Подпорная стенка из бревен: Подпорная стенка из дерева своими руками

Подпорная стенка из дерева своими руками: делаем правильно

Содержание статьи

• 1 Нюансы террасирования участка
• 2 Особенности деревянных подпорных стен
• 3 Варианты террасирования подпорными деревянными стенами
  • 3.1 Вертикальный частокол из бревен
  • 3.2 Стена из горизонтально расположенных бревен
  • 3.3 Конструкция из бруса
  • 3.4 Террасирование щитами из досок

В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

• строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
• закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

• глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
• разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

• длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
• форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
• склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

• снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
• крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
• дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
• обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

• толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
• фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
• защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Cтатья Подпорные стенки из лиственничных бревен. Питомник растений Знак Земли.

Подпорные стенки из лиственничных бревен – это очень прочные и долговечные конструкции, которые помогут защитить плодородный грунт от оползней и вымывания.

Лиственница считается прекрасным строительным материалом. Архитектурным памятником, дошедшим до наших дней, является Острожская башня, возведенная в середине XVII века из бревен лиственницы. Жители Сибири использовали этот материал для закладки нижних венцов своих домов. Лиственничные стволы используют для возведения мостов, настилов, телеграфных столбов, рудничных стоек, железнодорожных шпал. В Венеции большинство домов стоит на лиственничных свая. Все это говорит о том, что это лиственница действительно обладает уникальными свойствами. Ей не страшны сложные погодные условия, она огнеустойчива, прочна и долговечна, а конструкции, сооруженные из этого материала, сохраняются на десятки веков.

Технология возведения подпорной стены из лиственничных бревенявляется наиболее простой и малобюджетной. Для начала необходимо отобрать качественный материал, иначе, вместо желаемой конструкции, Вы получите поленницу, место которой в печи. Отбирайте лишь ровные бревна, на которых отсутствуют признаки гнили и болезни.

Перед тем, как начать возводить стену, лиственничные бревна необходимо обработать хорошо разогретым битумом или отработанным машинным маслом. Это убережет дерево от насыщения влагой, а следственно от гниения и разрушения. Смазывать нужно ту часть бревна, которая войдет в землю и ещё на 10 см выше это отметки.

Спасти древесину от губительного действия воды можно еще одним способом, установив её вершинной частью в землю. Из курса биологии известно, что питательные вещества в дерево поступают от корней к верхушке, поэтому в другую сторону влага не пойдет, и древесина не будут напитываться грунтовыми водами. Однако, не смотря на все ухищрения, дерево остается деревом, поэтому, если Вы проживаете в местности с преобладающим холодным и влажным климатом, от идеи возведения бревенчатых подпорных стен лучше отказаться.

Подпорная стенка из вертикальных бревен

Длина и диаметр бревен, которые будут использоваться, зависят от разницы, между уровнями терасс. Однако нужно учесть, что третья часть столбика вкапывается в землю. Для расчета диаметра существует общая формула, по которой он должен составлять одну десятую от всей длины бревна.

Для начала нужно вырыть траншею, по линии расположения будущей стенки. Её ширина должна быть на 20 см больше, нежели диаметр бревна, а глубина – на 5-10 см длиннее его вкапываемой части. Дно траншеи засыпают гравием и утрамбовывают.

При возведении стены, бревна плотно располагают друг к другу, а сверху обматывают проволокой или скрепляют гвоздями, чтобы они впоследствии не смещались. Когда бревна зафиксированы, траншею заливают раствором бетона. Это поможет обеспечить максимальную устойчивость подпорной стены.

Внутреннюю сторону подпорной стенки выкладывают рубероидом, кровельным толем или другим материалом, обладающим хорошими герметизирующими свойствами. Это обеспечит качественную гидроизоляцию древесины и защитит грунт от вымывания.

По завершении, траншею засыпают землей, слоями в 30-40 см и затем тщательно утрамбовывают.

Намечаем линию будущей стенки и через каждые 2-3 метра вкапываем деревянные столбы. Технология установки здесь такая же, как и при вертикальном варианте подпорной стенки. Однако прежде в них необходимо вырезать пазы, в которые будут плотно входить «шипы» горизонтальных бревен, также изготовленные заранее. Диаметр вертикальных столбов подбирать нужно таким образом, чтобы он позволял установку горизонтальных бревен. Для повышения прочности стенки можно вкапывать два вертикальных бревна рядом.

Дальнейшая технология возведения не отличается от варианта подпорной стены из вертикальных бревен.

Подпорная стенка из горизонтальных бревен, упрощенный вариант.

Обтесываем вертикальные столбы с внутренней стороны и вкапываем по линии расположения будущей стены. Горизонтальные бревна крепятся к вертикальным с помощью гвоздей или строительных скоб с тыльной стороны конструкции. Дальнейшая технология соответствует первому варианту возведения стены из горизонтальных бревен.

Подпорная стена из вертикальных лиственничных бревен является более трудоемкой, и требует больших затрат времени.

Как построить деревянную подпорную стену высотой 2 фута – Подпорная стена своими руками

Деревянная подпорная стена – это экономичный вариант выравнивания вашей собственности. Как мы узнали из этого поста, вся древесина в деревянной подпорной стене должна быть обработана давлением в соответствии со стандартами UC4A или UC4B (предпочтительно UC4B). Доски должны быть размером 6″x6″ или 8″x8″. Чтобы еще больше помочь с защитой древесины, мы позаботимся о том, чтобы древесина не соприкасалась с естественным грунтом, а в стене был надлежащий дренаж.

Инструменты

• Ручной темпер
• Лопата
• Перчатки
• Тачка
• 4-футовый уровень
• Торпеда Уровень
• Кувалда
• Дрель (при использовании винтов)
• Циркулярная пила или бензопила

Материалы

• Древесина, обработанная давлением
• Оцинкованные или нержавеющие гвозди/шурупы
• Чистый щебень
• Фильтровальная ткань
• Арматура*
• Окрашиваемый консервант для древесины на основе меди*
• Строительный клей

Фундамент

Выкопайте траншею шириной не менее 12 дюймов. Для стен от 0 до 2 футов выкопайте минимальную глубину 8 дюймов. Уплотните дно траншеи с помощью ручной трамбовки. Подробнее о подготовке фундамента читайте здесь.

После уплотнения фундамента уложите базовый материал. Основной материал должен состоять из не менее 4 дюймов чистого щебня, такого как камень № 57. Чистый щебень удалит воду из-под стены, помогая предотвратить повреждение древесины водой. Для получения дополнительной информации о материалах для обратной засыпки подпорных стен, ознакомьтесь с этим постом.

Уплотнить основной материал с помощью ручной трамбовки.

Установка первого ряда бревен

Положите первый ряд бревен прямо на основание из щебня. Начните с угла или конструкции, к которой вы прислоняетесь. Не оставляйте зазоров между бревнами. Затем убедитесь, что бревна полностью выровнены по длине с помощью 4-футового уровня. Используйте торпедный уровень, чтобы выровнять древесину спереди назад. Используйте безотбойный молоток или небольшую кувалду, чтобы отрегулировать бревна.

Просверлите два отверстия на расстоянии 4 фута друг от друга в каждом брусе нижнего ряда. Отверстия должны быть того же диаметра, что и арматура. Длина арматуры* должна быть не менее 2 футов. Забейте арматуру через отверстия с помощью кувалды.

Последующие ряды бревен

Расположить стыки следующего ряда бревен относительно нижних. Это способствует устойчивости подпорной стенки. Стремитесь разместить по крайней мере четверть длины бревна за стыком (для 8-футовых бревен это не менее 2 футов). Кроме того, установите каждый ряд бревен с отступом на 1/2 дюйма от нижнего. Это существенно повышает устойчивость стены.

Примечание. Многие подпорные стены строятся без смещения каждого ряда. Эти стены также наклоняются и со временем разрушаются. Вертикальные деревянные стены также выглядят так, как будто они наклонены наружу, даже если они построены прямо. Если вас не убеждает строить подпорную стенку со смещением 1/2 дюйма, то разбейте бревна в сторону обратной засыпки на 5 градусов. Это поможет подпорной стене выглядеть вертикально после завершения стены. Для этого приклейте 6 четвертей на один конец уровня торпеды. Поместите сторону с четвертями рядом с насыпной стороной бруса при выравнивании спереди назад.

Прикрепите каждый ряд брусьев к нижнему с помощью оцинкованных гвоздей 3/8″x12″*, 12″ шурупов из нержавеющей стали* или 12″ шурупов с покрытием, одобренных ACQ*. Поскольку медь при обработке давлением вызывает коррозию, используйте гвозди/шурупы из оцинкованной горячей погружением или из нержавеющей стали. Не используйте гальваническое (или оцинкованное), непокрытое, окрашенное или другое покрытие, если оно не предназначено для обработки под давлением ACQ. Эти альтернативные покрытия хороши для надземной палубы, но они не обеспечивают необходимой защиты от коррозии, необходимой для обработанной под давлением древесины, находящейся в контакте с землей. Разместите гвозди или шурупы через каждые 2 фута вдоль бруса.

Установка дренажа

Вода не может легко течь сквозь древесину, как через пористые сегментные блоки. Это означает, что вам нужны специальные приспособления, чтобы вода не скапливалась за стеной. Поместите как минимум 12 дюймов дренажного камня (чистого щебня, такого как камень № 57) за бревнами. Это, в сочетании с чистым щебнем, используемым для основания, поможет воде стекать под стену.

Проложите 3-дюймовую или 4-дюймовую перфорированную трубу за стеной и отводом через каждые 30–40 футов. Запланируйте отвод трубы в самых нижних точках стены. Самая нижняя точка может быть либо в конце стены, либо где-то посередине. Выход посередине потребует отверстия в бревнах.

Уплотнить дренажный камень ручной трамбовкой. Продолжайте размещать дренажный камень в пределах 4 дюймов от стены. Когда вы доберетесь до верха стены, поместите фильтровальную ткань над дренажным камнем. Натяните ткань на заднюю часть бруса и прикрепите строительным клеем. Выдвиньте фильтровальную ткань не менее чем на 6 дюймов за дренажный камень.

Резка древесины

Древесина слишком толстая, чтобы ее можно было распилить стандартной циркулярной пилой за один проход. Чтобы использовать циркулярную пилу, вам нужно будет обрезать один край, повернуть древесину, разрезать снова и продолжать это, пока вы не распилите древесину. В качестве альтернативы, используйте бензопилу, чтобы распилить древесину. Носите маску, чтобы не вдыхать пыль от резки обработанной под давлением древесины.

Обработка давлением проникает в древесину примерно на дюйм или около того. Таким образом, когда вы прорезаете древесину или просверливаете отверстие, срезанная кромка останется необработанной. Обработайте любой обрезанный край защитным составом для дерева на основе меди*, который можно окрашивать. Нанесите консервант поролоновой кистью*.

Заключительные мысли

Деревянная подпорная стенка может стать отличным дополнением вашего сада. Шаги для возведения стены высотой до 2 футов просты. Используйте обработанную под давлением древесину UC4B, уложите чистый дробленый заполнитель на все поверхности, соприкасающиеся с древесиной, закрепите нижний ряд бревен и покройте все срезанные кромки. В следующем посте мы поговорим о деревянных стенах высотой более 2 футов и о том, как установить анкерные болты.

*Партнерская компания Amazon. Если вы воспользуетесь этими ссылками и совершите покупку, я могу получить компенсацию.

Деревянные подпорные стены — Деревянная подпорная стена

Как деревянные подпорные стены используются в ландшафте

Деревянные подпорные стены доступны по цене и могут быть очень привлекательными.

При правильном расположении деревянная подпорная стена вписывается в ландшафт более естественно, чем любой другой материал.

Деревянные подпорные стены доступны и просты

В большинстве случаев именно простая конструкция и низкая стоимость делают деревянные подпорные стены наиболее распространенным выбором для обустройства дома своими руками. Этот тип стены также является доступным способом, с помощью которого ваш ландшафтный подрядчик может контролировать короткие склоны, которые могут разрушаться или становиться неустойчивыми с течением времени. В последние годы спрос на огороды с приподнятыми грядками привел к тому, что более легкая версия этой подпорной стены появилась во многих новых ландшафтных проектах.

Деревянная подпорная стенка

Деревянная подпорная стенка (PDF)

Крупные бревна, обычно 6 x 6, можно укладывать друг на друга и укреплять стальными стержнями, вставленными в отверстия, просверленные до уровня.

Консерванты и здоровье почвы

Есть опасения, что химические вещества из железнодорожных шпал вымываются в окружающую почву. Это уменьшило их частоту в садах с приподнятыми грядками. На самом деле, многие органические садоводы обеспокоены вымыванием в почву всех консервантов для древесины, в том числе консервантов новых пиломатериалов, обработанных под давлением. По этой причине предпочтительным материалом для пищевых садов является красное дерево или кедр, которые являются более дорогими, но более здоровыми.

Строительные деревянные подпорные стены

Деревянная подпорная стена обычно не превышает четырех футов в высоту. Существует два основных метода строительства, каждый из которых подходит для различных условий. В одном из них используются вертикальные стойки, закрепленные на бетонном основании, с горизонтальными стеновыми досками, обычно 2 x 6. Это часто используется для приподнятых грядок в огороде. Другой метод состоит исключительно из очень больших бревен, обычно 6 x 6, уложенных друг на друга и укрепленных стальными стержнями, вставленными в отверстия, просверленные до уровня. Расширения за стеной, известные как мертвые люди, уходят обратно в склон и обеспечивают дополнительное усиление против прогиба. Ваш подрядчик выберет лучший метод строительства для вашего ландшафтного применения.

Деревянная стена, если она построена с использованием надлежащих материалов, гидроизоляции и консервантов, может прослужить около 20 и более лет. Основной слабостью является сама древесина, которая подвержена гниению из-за обширного контакта дерева с землей. Поскольку в земле есть влага, которая увеличивает боковое давление грунта, сочетание веса и гниения обычно приводит к поломке. Эта уязвимость сокращает срок службы деревянных стен по сравнению с блочными или бетонными стенами.

Предотвращение проблем с влажностью

Чтобы максимально продлить срок службы вашей деревянной стены, подрядчик должен уделять пристальное внимание воде, где она собирается и скапливается как сверху, так и за стеной. Накопление влаги ускоряет разложение древесины, поэтому дренажные конструкции очень важны, как и общий уклон как в верхней, так и в нижней части стены.

Лучший вид пиломатериала для этих стен – пихта Дугласа, обработанная консервантами для предотвращения гниения. Он будет зеленого или коричневого цвета и рассчитан на контакт земли с деревом. Для деревянных стен большие бревна могут быть очень дорогими, поэтому обычной альтернативой являются железнодорожные шпалы. Эти переработанные шпалы более доступны по цене, чем новые пиломатериалы с увеличенным весом и стабильностью. Железнодорожные шпалы интенсивно обрабатываются потенциально токсичными консервантами для древесины и креозотом. Недостатки — химический запах при перегреве летним солнцем.

В большинстве случаев на тыльную сторону деревянной подпорной стенки наносится слой гидроизоляционного покрытия, чтобы защитить ее от прямого контакта с наполнителем. За стеной также имеется гравийная набивка, особенно внизу, где в дождливую погоду скапливается вода. Гравий проходит по всей длине стены и может также содержать перфорированные трубки для создания французского дренажа, который отводит воду к одному или обоим концам стены, чтобы она не скапливалась.