Плоский и пространственный каркас: Каркасы арматурные как их сделать и какие они бывают

Здравствуйте!
После авторизации или регистрации
Вы сможете задать вопрос
на Форуме сметчиков.

Пожалуйста, авторизуйтесь

Как создавать плоские рамки для цифровых зеркальных камер и ПЗС-камер для астрофотографии • PhotographingSpace.com

Поднимите свою астрофотографию на новый уровень качества и точности с помощью плоских рамок — это самый простой способ.

Съемка плоскостей кажется сложной, но как только вы разберетесь с этим, это будет легко и очень воспроизводимо, при условии, что вы педантичны в отношении деталей. Многие люди клянутся небом, но если ваш объектив достаточно мал, или ваш экран/световая панель достаточно велики, это проще и лучше контролируется!

Когда я начал заниматься астрофотографией, я был, как и большинство людей, и снимал только светлые кадры, я не хотел тратить время на съемку темных участков, смещения и плоскостей. Без них я теперь не буду обрабатывать астрономические данные. Я считаю напрасной сессией съемки, если я не могу снимать темные и плоские участки, чтобы они соответствовали друг другу (смещение несложно, и его можно снимать в любое время — подробнее о кадрах смещения в другом посте). Вот почему, в интересах экономии времени, я считаю основную темную библиотеку одной из самых важных вещей, которые вы можете иметь при себе (но это также для другого поста в блоге).

Хотя лучше всего снимать плоские объекты сразу после завершения сеанса визуализации, вы можете выиграть немного времени, если сможете снять прицел с крепления, не отсоединяя камеру и не перемещая фокус. Я также делал успешные квартиры таким образом в полевых условиях.

Примечание. Этот метод подходит для телескопов и объективов камер, цифровых зеркальных камер, ПЗС-камер, а также для однокадровой цветной и монохромной съемки.

Почему вам нужно использовать плоские рамки

Вам нужно сделать плоские рамки для изображений DSO! Вот несколько причин, которые могут помочь вам понять, почему плоские рамки могут повысить качество ваших окончательных изображений, не говоря уже о том, что без них вы не получите полностью точного представления вашей цели.

Плоские кадры исправление виньетирования

Виньетирование «ремонт» — это, на мой взгляд, лучшая причина для использования плоских кадров. Таня фотографировала NGC 6723 с помощью полнокадровой цифровой зеркальной фотокамеры на нашем 8-дюймовом ньютоновском телескопе с астрографическим изображением, и из-за большого размера сенсора практически на любом телескопе виньетирование было БЕЗУМНЫМ. Посмотрите на эти снимки до/после:

Плоские оправы устраняют несовершенства яркости

Похоже, идеальных объективов не бывает. Всегда есть что-то, что мешает и вызывает несовершенства и изменения уровней яркости изображения в плоскости изображения. Поскольку плоские изображения создаются с использованием настолько чистого источника света, насколько это возможно, предполагается, что все, что проявляется в виде темного пятна на полученном изображении, является несовершенством цепочки изображений. Это может быть пылинка, царапина на линзе или зеркале, жучок, НЛО и т. д.

Все просто: если вы хотите поднять окончательное качество изображения на более высокий уровень, вы ДОЛЖНЫ использовать все типы калибровочных рамок, а плоские — одни из самых важных. Просто сделай это!

• Чистая белая футболка или белая ткань с едва заметным переплетением или без него. Он должен быть достаточно большим, чтобы натягиваться на конец объектива прицела.

• Большая резинка или резинка.

• Хороший ЖК-экран для ноутбука с полноэкранным белым изображением или панель с равномерным освещением и рассеянным белым светом, размер которой немного превышает размер объектива прицела или линзы. Я использую 15-дюймовый MacBook Pro Retina, но он вам не нужен. Любой ЖК-дисплей или панель белого света будут работать, если они равномерно освещены.

• По возможности не снимайте камеру с телескопа. Если нужно, отметьте его скотчем. Он должен быть в той же ориентации, что и световые изображения.
• Не перемещайте положение фокусировки. Заблокируйте его, когда закончите снимать светлые кадры (а еще лучше — до).
• Очень важно, чтобы все в цепи обработки изображений было точно таким, каким оно было, когда вы снимали световые кадры. Фильтры, противоросильные экраны, корректоры, пыль и т. д. должны быть на месте, их нельзя трогать или чистить.
• Не ленитесь о деталях.

Как это сделать

Для DSLR
— Установите камеру в РУЧНОЙ режим, как если бы вы использовали световые рамки.
— Установите ISO на 400 или ниже.
 — Начните с продолжительность экспозиции 0,5–2,5 секунды.

Для ПЗС
— Вам нужно будет поэкспериментировать с длительностью экспозиции, мне нужна была экспозиция 13 секунд с фильтром Ha 5 нм.
— Убедитесь, что вы снимаете отдельные наборы плоскостей с каждым используемым фильтром, дефекты могут быть разными!

Для камеры   Объективы
– Убедитесь, что диафрагма и фокус объектива точно такие же, как при съемке световых кадров.

Процедура

• Сняв крышку объектива/телескопа, плотно натяните примерно 2 слоя ткани/рубашки на главный объектив и закрепите ее резинкой. Убедитесь, что на открытом конце нет складок или складок.

• Для ЖК-дисплея: создать чисто белое изображение для отображения на весь экран. Я использую новый документ с белым фоном в Photoshop и делаю его полноэкранным. Для начала установите яркость подсветки примерно на половину.

• Поднесите ЖК-экран или панель белого света к объективу. Если вы не можете держать его прямо напротив объектива без зазоров (как показано ниже), накройте прицел и экран темной светонепроницаемой тканью и/или снимайте в темной комнате, чтобы в объектив прицела попадал только один свет. с экрана источника света.

** Важно! ** Убедитесь, что объектив ПОЛНОСТЬЮ закрыт панелью источника света. Утечки света из других источников могут и разрушат квартиру.

• Выберите выдержку в середине предложенного диапазона, в зависимости от типа вашей камеры (см. выше: 0,5-2,5 секунды для DSLR, CCD зависит от фильтра) и сделайте пробную экспозицию.

• Теперь вам нужно проанализировать экспозицию, чтобы убедиться, что средняя яркость правильная (~ 51% или около того). Если вы находитесь в пределах +/- 5%, вы в порядке [на мой взгляд, прямо сейчас]. Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру или на ПЗС, это легко, потому что вам не нужно будет извлекать карту памяти камеры для доступа к каждой тестовой экспозиции.

Подробнее о том, как я измеряю медианную яркость для своих тестовых экспозиций, читайте ниже.

• Если медианная яркость экспозиции не находится в пределах +/- 5% или около того от примерно 51%, сначала отрегулируйте яркость источника света, чтобы попытаться получить ее правильно. Только после того, как вы исчерпали параметры яркости, вы можете настроить длину экспозиции. Повторяйте и экспериментируйте с яркостью источника света и длительностью экспозиции, пока не получите медианную яркость как можно ближе к ~ 51%.

• Когда вы нашли лучшее место для своего оптического поезда и камеры, снимите их как можно больше. Обычно я делаю не менее 30 кадров.

• Готово! Теперь вы можете откалибровать свои светлые кадры с помощью этих плоскостей (а также темных и смещения, верно!?), чтобы получить максимальную детализацию и качество ваших астроизображений.

** Важно ** Не позволяйте внешнему виду плоской рамки влиять на ваше мнение. Идите по номерам!

Для DSLR я использую функцию Статистика изображений в PixInsight (показана слева).

Для CCD в настоящее время я использую статистическую информацию об изображении для каждой экспозиции, доступную в Sequence Generator Pro.

Какой бы пакет программного обеспечения для обработки или получения изображений вы ни использовали, посмотрите на медианное и максимальное статистические значения для тестовой экспозиции. Вы хотите получить медиану чуть больше половины максимума , около 51%. При этом мне повезло с погрешностью +/- 5%.

Вы хотите, чтобы максимум был на уровне или близком к «полной мощности», то есть настолько ярким, насколько могут быть пиксели. Итак, увеличивайте яркость до тех пор, пока она не перестанет расти, и немного отступайте, пока она не станет чуть ниже , максимум , чтобы не переэкспонировать свои кадры.

Другие приложения для измерения средней яркости

Большинство, если не все, основные приложения для получения или обработки изображений должны предоставлять статистику изображения/пикселя.

Если вы хотите измерить это бесплатно, одним из способов будет загрузить бесплатную пробную версию Nebulosity. Среднее и максимальное значения для просматриваемого в данный момент изображения перечислены в разделе «статистика по пикселям» (слева). Среднее не совпадает с медианой, но обычно достаточно близко.

Еще одно бесплатное приложение, которое показывает правильные измерения изображения и поддерживает файлы FITS, называется AstroImageJ, и его можно скачать здесь.

Вроде этой статьи достаточно, чтобы угостить автора выпивкой? (небольшое пожертвование в размере 1-20 долларов США)

Да, я хочу купить ему выпить!

Пространственная рама — Geometrica

Для многих применений требуются плоские или почти плоские крыши или покрытия. Пространственные рамы обеспечивают эффективное решение этих требований. Наиболее распространенные геометрические формы пространственных рамок называются «прямоугольными сетками со смещением», «квадратами на квадратных пространственных рамах» или просто «квадратными сетками».

Но квадратные сетки имеют несколько характеристик, которые могут ограничивать их использование для самых длинных пролетов:

1. Нагрузки должны перемещаться к опорам опосредованно. Поскольку стержни в верхнем и нижнем поясах рамы расположены в виде квадрата, нагрузка движется к опорам ступенчато, как такси в центре города, пытающееся двигаться по диагонали.

2. Глубина ограничена шириной модуля. Поскольку диагональные «паутинные» стержни соединяют соседние узлы в противоположном слое, увеличение глубины приводит к невероятно большим узлам и тяжелым паутинам.

С помощью системы Geometrica можно преодолеть каждый из этих недостатков и, таким образом, использовать квадратные сетки для более длинных пролетов, изменив обычную квадратную сетку следующим образом:

Увеличенная плотность хорд

Для построения квадратной сетки которые могут передавать нагрузки по диагонали, мы можем воспользоваться способностью соединения Geometrica противостоять изгибающим моментам. Квадратные сетки в каждом слое поясов могут быть усилены диагональными элементами, не связанными непосредственно с перемычками. Это делает сетку более жесткой против скручивания, увеличивает плотность элементов, устойчивых к изгибу, и позволяет использовать более длинные пролеты.

Переменная глубина

Верхний пояс пространственных рам может быть наклонен, чтобы обеспечить более глубокую секцию в середине пролета, а также положительный дренаж.

Двойная глубина

Глубина рамного слоя стенок и поясов. Дополнительная глубина увеличивает второй момент площади пространственного каркаса, существенно увеличивая возможный пролет. Пояса в середине рамы двойной глубины могут быть удалены, поскольку соединение Geometrica может сопротивляться изгибу. А поскольку элементы паутины в системе Geometrica могут быть очень легкими и тонкими, увеличение количества паутины не приводит к значительному увеличению веса.

Прогиб

«Плоская» пространственная рама может изготавливаться с небольшой деформацией в сторону, противоположную ожидаемому прогибу при эксплуатационных нагрузках. Это устраняет любой возможный неприглядный прогиб конструкции, особенно для более длинных пролетов. Выпуклость может быть применена к одному или обоим хордовым слоям пространственной рамы.

Любой набор вышеперечисленных модификаций может быть объединен в очень жесткие, прочные и легкие космические рамы. Например, ангар Swift Group в Скайхарборе в Финиксе рассчитан на 50-метровый пролет с плотным верхним поясом, разной глубиной и изгибом.

Другой часто используемой геометрией пространственного каркаса является треугольная сетка. Благодаря своему треугольному рисунку эти сетки могут противостоять скручиванию в плоскости. Но, как и в случае с квадратными сетками, их глубина ограничена, и на большей части их протяженности они часто содержат больше стержней, чем необходимо для восприятия нагрузки.