Плиты перекрытия нахлест на стену: Минимальное опирание плит перекрытия на стену

Минимальная величина опирания плит перекрытия на стены

Статьи

Категории

15 04 2016, 00:00

А теперь мы расскажем Вам о величине опирания железобетонной пустотной плиты перекрытия на стену. Какова эта величина должна быть и от чего она зависит, и что об этом пишут в различной литературе, в том числе и в нормативной.

Начнем мы с того, что посмотрим — из чего состоит плита. Мы увидим сейчас в разрезе круглопустотную плиту перекрытия, и вы увидите что с одной стороны отверстие шире, чем с другой. По серии, отверстие которое шире имеет диаметр 159мм, а с другой стороны отверстие меньше, и это зависит от самой трубы, которая ставится в опалубке на заводе при изготовлении.

При изготовлении плита должна приходить к вам на производство с залитой («замоноличенной», то есть залитой бетонным раствором) одной стороной, а иногда и с двумя.

Когда выполняется заливка на заводе (она выполняется в процессе самого твердения плиты), то это лучше. Вторая сторона плиты имеет меньшее отверстие и выдерживает большую нагрузку, оно может составлять 45 кг/см2, это зависит от ширины опирания. Если ширина опирания 100мм, то и нагрузка будет 45 кг / см2, если опирание больше — нагрузка будет составлять примерно 30 кг/см2, впрочем, в целом этого достаточно.

Поэтому практически все плиты должны быть залитыми монолитом с той стороны, где меньше отверстие, ну а со стороны где отверстие больше — зависит уже от завода, поэтому проследите за этим при строительстве.

Итак, вернемся к нашему вопросу, какая должна быть величина опирания на стену и от чего она зависит. Часто мы можем встречать разные стены, если это газобетон — то опирать плиту на такие стены без монолитного пояса категорически запрещается. Почему это нельзя делать, даже если опирать плиту полностью на газоблок? Пусть это будет даже 30см — это неправильно, так как увеличится величина прогиба плиты, поэтому плита будет скалывать край блока, а в дальнейшем и штукатурку. А если сделать монолитный пояс, то бетон лучше выдержит напряжение, чем газоблок.

Если дом строится из кирпича — то можно и не делать монолитный пояс, но нужно точно знать — какая марка кирпича и величина пролета.

Итак, если у вас кирпичная стена, то от чего зависит величина опирания? Во-первых от материала, на который опирают, во-вторых — от пролета плиты.

Есть такая серия как 1.141-1, которая выпускает плиты от ПК30 до ПК65. Там указано, что плита с пролетом до 4 метров должна опираться на стену минимум 70 мм, а если более 4 метров, то нужно опираться минимум на 90 мм.

У нас может быть три типа опирания плиты: на бетон, кирпич и на металлическую балку. Возьмем стандартную высоту плиты, а именно 220 мм. Завод описывает нормальную и минимальную величину опирания так: «Для плиты с высотой 220 мм, минимальная величина опирания на бетон и металл составляет 80мм, на кирпич 100мм. Нормальная величина опирания для плиты высотой 220 мм, на бетон и металл — 100мм, на кирпич — 150мм.

Если взять литературу советских времен, когда больше внимания уделяли науке и практике, то там написано следующее: «Длина опирания плит на кирпичную кладку определяется по местном смятию и принимается не мене 75 мм для пролета до 4 метров и не мене 120 мм для пролета более 4 метров».

Получается так, что заводская серия и литература дает нам разные цифры, и кому тут верить? Но по нашему мнению лучше верить серии, ведь если что-то произойдет — вы сможете выставить свои претензии заводу.

На этом подытожим: несмотря на то, что при строительстве могут быть отклонения, предлагаем принять во внимание следующие цифры: при пролетах (длине плиты) до 4 метров — минимальное опирание — 80мм, при пролетах более 4 метров — 120мм.

-25 %

Пустотные плиты ПК

1 768,80 грн

от 1 326,60 грн

-20 %

Экструдерные плиты ПБ

2 164,80 грн

от 1 731,84 грн

Статьи

Оцените статью:

Нагрузка плиты перекрытия на стену

При монтаже изделий из железобетона, из которых строят горизонтальные несущие, а также ограждающие конструкции, должны неукоснительно соблюдаться принятые в строительстве нормы и правила. Главное условие — соблюдение требований СНиП к тому каким образом производится опирание плиты перекрытия.

Нагрузка плиты ЖБ перекрытия на стену

Согласно регламенту СНиП, допускается чтобы плиты перекрытия опирались на стены по двум, трем или четырем сторонам. Выбор способа напрямую зависит не только от конструкции армирующего каркаса, но и разновидности изделий из железобетона. Например, для изделий марок ПБ допускается использование двух сторон опоры, тогда как ПК производятся для разных вариантов использования количества опор.

На 2 опоры

В этом случае опирание плиты перекрытия на стену происходит в двух местах. С учетом выполнения армирования в продольном направлении, изделие укладывают узкими сторонами.

На 3 опоры

Данный вариант подразумевает наличие трех точек опоры, то есть речь идет о П-образных пролетах, как правило расположенных в углах строений. Торцы плит для такого использования подвергаются усиленному армированию.

На 4 опоры

Как правило, ЖБИ подобного типа используют в сложных конструкциях, требующих чтобы оптимального распределения повышенных нагрузок, а также когда возводятся дополнительные надстройки. С учетом возможности опоры на 4 точки, армирование осуществляется по каждому из четырех торцов.

Опирание перемычки на кирпичную кладку

Важной составляющей строительства оконных и дверных проемов на любом объекте. Перемычки железобетонные плитные предотвращают смешение кирпичей и разрушение стены.

При возведении зданий из кирпича принято использование нескольких разновидностей перемычек:

• Из металла. Эти сооружения считаются облегченными и используются только тогда, когда нагрузки небольшие. В данном случае речь идет о швеллерах, уголках, арматуре.
• Арочная кладка из кирпича, являющаяся одновременно и перемычкой, и элементом декора.
• Из железобетона — сборные конструкции, устанавливаемые в проемах при наличии большой нагрузки. Опирание перемычки на кирпичную кладку рассчитывается согласно СНиП.

Минимальная и максимальная глубина опирания плит перекрытия

Величина стандартного нахлеста, когда опирание плит перекрытия на армопояс несущей стены, находится в прямой зависимости от материала, используемого при возведении стен:

• Блоки крупного формата, если для их изготовления использовался бетон марки как минимум М100 — 50,0-90,0 мм;
• кирпич и иные прочные мелкоштучные материалы — 90,0-120,0 мм;
• материалы, имеющие низкую плотность (пеноблок, газосиликат и так далее) — 100,0-150,0;
• несущие элементы из металла — не более 70,0 мм;
• камни — до 150,0 мм.

Расчет динамической нагрузки

Нагрузка, которую способна выдержать определенная плита, может быть довольно просто определена. Для этого делают следующее:

• чертится пространственная схема здания;
• выполняется расчет веса, воздействующего на несущую основу с учетом стяжки, утеплителя, перегородок;
• вычисляется нагрузка, путем деления общего усилия на суммарное число плит.

В качестве примера, возьмем панель ПК 60.15-8, чей вес равен 2,85 т:

Величина несущей площади — 6,0 х 15,0 = 9,0 м2.
Нагрузка на единицу площади — 2,85 : 9,0 = 0,316 т.
Вычитаем величину собственного веса из нормативного показателя — 0,8 — 0,316 = 0,484т.
Производим приблизительный расчет веса перегородок, полов, стяжки и мебели. Пусть в нашем случае это будет 0,3т.
Теперь осталось выполнить последнее действие — 0,484 — 0,3 = 0,184. Это и есть запас прочности.

Глубина и нахлест (СНиП)

В Пособии по проектированию жилых помещений (СНиП 2. 08.01-95) так описано минимальное опирание плит перекрытия.

Когда ЖБИ сплошного сечения укладываются на основания из бетона или на армопояс:

• при четырех сторонах опоры или двум длинным и одной короткой — 40,0 мм;
• когда при перекрытии пролетов, не превышающих 4,2 м, и использовании двух точек опоры или двух коротких и одной длинной — 50,0 мм;
• если длина пролета превышает 4,2 м и используются две опоры — 70,0 мм.

Для многопустотных ЖБИ, как правило, минимальная опора плит перекрытия равна 120,0 мм.

Узлы опирания

Предназначение узлов опирания пустотных плит перекрытия — надежно и правильно зафиксировать плиту перекрытия на несущих стенах. Чтобы закрепить плиту используется раствор и жесткие армированные соединения.

К узловым соединениям применяются следующие требования:

• не допустимо плотное примыкание торцевой стороны плиты к кладке;
• перед укладкой перекрытий на стену, последняя покрывается теплоизоляционным материалом;
• чтобы не допустить потерь тепла, для закрытия выходов пустотных отверстий используются специальные вкладыши;
• жесткость соединения перекрытия с армопоясом обеспечивается посредством жесткого соединения между собой армирующих элементов каждого изделия.

В зависимости от типа и количества капитальных элементов выполняется монтаж узлов. В случае опирания перекрытия опоры на две стены, используются поперечные несущие стены. Если же опора плит перекрытия выполняется на 3 или 4 стороны, то узлы «вяжутся» и на продольных, и на поперечных стенах.

При укладке плит перекрытия на стены необходимо строго придерживаться проектно-технической документации на возведение здания. Проектирование «коробки» будущего здания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивалась оптимальная глубина опирания, без допущения защемления и разрывов по периметру.

На нашем сайте вы также можете приобрести плиты железобетонные опорные и найти подробную информацию по производству и использованию.

О компании

ООО «Новотех-Строй» реализует широкий ассортимент материалов для капитального строительства: железобетонные изделия, нерудные материалы, керамзит, бетон, цементный раствор, стеновые блоки, тротуарная плитка и многое другое. В своей работе мы ориентируемся на постоянно растущий спрос со стороны участников строительного рынка.

Ищете железобетонные изделия в Казани с доставкой в кратчайшие сроки? Тогда спешите оставить зявку по телефонам: +7 (843) 290-57-41, +7 (843) 226-77-00!

Гарантии оплата и прочее

«Новотех-Строй» гарантирует качество поставляемой продукции. С каждым клиентом мы заключаем договор, подтверждающий обязательства с обеих сторон.

Мы принимаем оплату как на рассчетный счет, так и наличными.

Мы производим доставку нашей продукции по Казани и Республике Татарстан.

Ознакомьтесь с нашим каталогом. Если Вы по какой-то причине не нашли того, что искали, обратитесь к менеджеру.

Заказать звонок

!

Мы используем cookie-файлы. С их помощью мы заботимся о Вас, улучшая работу этого сайта

Можете ли вы плитку за плиткой? Решено!

Фото: istockphoto.com

В: Я хочу заново выложить плитку на полу, но не хочу сначала ломать старый пол. Можно ли наложить плитку на плитку, чтобы сэкономить время?

A: Короткий ответ, скорее всего, да. Если ваша плитка находится в относительно хорошем состоянии — ровно уложена, без трещин и, кажется, не удерживает влагу, — тогда вы, вероятно, можете оставить ее под новым слоем плитки, когда будете укладывать новый пол или даже фартук.

Перед тем, как приступить к укладке плитки, проведите тщательную оценку базового слоя, чтобы выявить любые неровности поверхности, которые могут вызвать проблемы с фундаментом в будущем. Плесень и сильное обесцвечивание затирки часто сигнализируют о проблеме впитывания – это означает, что захваченная вода повредила затирку и, таким образом, может привести к гниению новой плитки снизу. Проблема впитывания будет усиливаться и ухудшаться, когда плитка будет закрыта. Точно так же, если исходные плитки не были установлены должным образом, новые накладные плитки не будут лежать ровно или выстраиваться в линию. Если вы обнаружите какую-либо из этих проблем, лучше начать с нуля, чем перекрывать существующий пол плиткой.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

Укладка плитки на неровную поверхность даст далеко не выдающиеся результаты, поэтому перед началом работы выровняйте любые комки засохшего раствора с помощью шлифовальной машины и закрепите отслоившиеся плитки свежим плиточным клеем. Затем разложите новые плитки и обрежьте их, чтобы они подошли к стенам и светильникам, если это необходимо. После того, как все кусочки плитки будут отрезаны по размеру, отодвиньте их в сторону, чтобы вы могли очистить базовый слой обезжиривающим мылом. Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем начать обклеивать края области проекта малярным скотчем и раскладывать пластиковые листы для защиты окружающих поверхностей.

Фото: istockphoto.com

Поэтапно заложите основу для новой плитки.

Вообще говоря, тонкосхватывающийся клей (также известный как раствор для тонкой схватывания) отлично подходит для укладки плитки в местах, подверженных воздействию влаги, например, ванных комнат, а мастичный клей лучше всего подходит для более сухих помещений, таких как кухни. Зачерпните шпателем выбранный клей из ведра и нанесите тонкий слой на участок плитки шириной всего в несколько футов для начала. Не пытайтесь сразу покрыть весь пол или фартук; так как время отверждения может варьироваться, вам нужно установить каждую плитку до того, как связующее вещество слишком высохнет, чтобы выполнить свою работу. Нанесите на поверхность клей зубчатым краем шпателя, проведя прямые линии вдоль влажной поверхности, так как эти канавки способствуют процессу высыхания и адгезии.

Положите каждую плитку на клей, который вы сделали, и плотно прижмите ее на место. Как только они будут на месте, вы можете вращаться, распределяя клей, делая надрезы и укладывая плитку, пока полностью не покроете пространство. №

Совет: Чтобы сэкономить еще больше времени, наносите клей непосредственно на обратную сторону новой плитки, а не предварительно наносите клей тонким слоем. Этот метод, тем не менее, следует сохранить для ситуаций, когда исходная плитка находится в идеальном состоянии, и вы действительно ищете только временное исправление, пока вы не сможете попытаться выполнить более глубокий проект обновления — размещение таким образом не приведет к установке плитки. настолько надежно, что служат поколениям без ремонта. Возьмите пример с блогера Renov8or, который решил уложить белоснежную плитку метро поверх старого слоя бежевых квадратов на кухне, просто нанеся силиконовый клей на обратную сторону каждой отдельной плитки и поместив их поверх старой плитки с прокладками. между ними, чтобы сэкономить место для ровных линий затирки. Хотя силикон не рекомендуется клей для плитки, которая будет контактировать с большим количеством воды (например, душевая стена), это простое исправление может сократить время вашего проекта вдвое в областях, где сильные брызги не будут проблемой в долгосрочной перспективе. .

Реклама

Независимо от того, какой клей вы использовали под новый слой плитки, вам необходимо нанести раствор в канавки между ними. Этот шаг защищает всю поверхность от влаги, проникающей в швы между каждой плиткой и приводящей к повреждению водой или незаметному росту плесени. Ради скорости используйте предварительно смешанный раствор из хозяйственного магазина и быстро наносите его за один раунд. Или вы можете смешать раствор самостоятельно; просто убедитесь, что вы используете аппликационный тюбик с отверстием, достаточно малым, чтобы соответствовать кормушкам, которые вы заполняете.

Короче говоря, вы можете класть плитку на плитку, пока работаете на достаточно прочной поверхности. Поверхность существующей плитки должна быть без плесени и грибка, полностью ровной (включая затирку) и без каких-либо деформаций или странного расположения плитки, которые в противном случае могли бы помешать гладкому новому слою. Кроме того, имейте в виду, что лучше не укладывать тяжелую новую плитку поверх существующих плиточных полов, если только фундамент под ними не бетонный. В противном случае лишний вес может вызвать проблемы со структурой. Теперь идите вперед и наслаждайтесь своей новой, простой в укладке поверхностью плитки!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

Перекрытие во время установки не должно превышать 33%, 50% перекрытие не рекомендуется

« предыдущая следующая »

Автор Тема: Перекрытие во время установки не должно превышать 33 %, не рекомендуется перекрытие 50 % (прочитано 5286 раз)

0 пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Паккард

Я присматриваю керамическую плитку размером 12 x 24 дюйма под сланец для ванной комнаты. Не указано, фарфор это или керамика. Плитки имеют выпрямленные края, вид, который я предпочитаю.

Это говорит о перекрытии, но я понятия не имею, что это значит. До этого только одну ванную выкладывал плиткой, все отлично. Но я далеко не специалист в этом.

Нахлест при установке не должен превышать 33 %, 50 % не рекомендуется
 

 https://www.homedepot.com/p/TrafficMaster-Cascade-Ridge-24-in-x-12-in-Slate-Ceramic-Floor-and-Wall-Tile-15-04-sq-ft -case-CR081224HD1PV/303517940#product-overview

Кто-нибудь может мне сказать, что это значит? Другая плитка, которую я установил, была размером 12 x 12 дюймов. Не создаст ли это особых трудностей? Я купил один кусок и проверил, может ли мой плиткорез разрезать его, и он отлично работал в направлении 24 дюйма.  Я не вижу проблемы в том, чтобы разрезать его в направлении 12 дюймов.

Зарегистрировано

Festool USA не дает предварительного одобрения содержания этого веб-сайта и не одобряет применение или использование какого-либо продукта Festool каким-либо иным образом, кроме как в порядке, описанном в Руководстве по эксплуатации Festool. Чтобы снизить риск серьезной травмы и/или повреждения изделия Festool, всегда читайте, уясняйте и выполняйте все предупреждения и инструкции в Руководстве по эксплуатации вашего изделия Festool. Несмотря на то, что Festool стремится к точности материалов веб-сайта, он может содержать неточности. Festool не делает никаких заявлений относительно точности, надежности, полноты или своевременности материалов на этом веб-сайте или результатов, которые могут быть получены при использовании веб-сайта. Festool и ее дочерние компании не несут ответственности за неправомерные публикации или использование вами материалов веб-сайта. Вы используете любые материалы, содержащиеся на этом веб-сайте, исключительно на свой страх и риск. Контент, содержащийся на этом сайте, предоставляется только в информационных целях и не является профессиональной консультацией.

Доктор П. Венкман

Если плитка слегка выпуклая, размещение (нижнего) конца одной части рядом с (более высоким) центром другой части сделает ее более заметной. Поместив конец рядом с (не такой высокой) 1/3 точкой, вы скроете его немного лучше.

Вот пара рецензий на липейдж и перекрытие/смещение:

https://www.tileoutlets.com/blog/managing-lippage-why-offsets-matter-when-installing-tile/

https:/ /www.tileletter.com/why-do-manufacturers-require-a-33-offset-brick-pattern/

Зарегистрировано

даллас8338

Перекрытие — это расстояние между следующим рядом плиток. Для этой плитки рекомендуется 25%, чтобы не было общих швов, кроме каждых 4-х рядов. Если вы сделаете 33%, то каждые 3 ряда будут иметь общие швы, а если вы сделаете 50 (не рекомендуется), вы увидите общие швы в каждом втором ряду.

Причина в том, что эта плитка, скорее всего, треснет, если вы уложите ее ближе, чем на 33%, поскольку дифференцированные пролеты помогут распределить нагрузку на большее количество плиток.

Зарегистрировано

Паккард

Я собирался использовать прямой набор, а не кирпичную кладку. Будет ли это выглядеть странно, если использовать прямой набор на плитке размером 12 x 24 дюйма? Изображенный узор был моим планом, и плитка выглядит по существу похожей — керамогранитная плитка. Хотя плитка на фото больше похожа на 12″ х 18″.

Зарегистрировано

даллас8338

Я собирался использовать прямой набор, а не кирпичную кладку. Будет ли это выглядеть странно, если использовать прямой набор на плитке размером 12 x 24 дюйма? Изображенный узор был моим планом, и плитка выглядит по существу похожей — керамогранитная плитка. Хотя плитка на фото больше похожа на 12″ х 18″.

По сути, это 100% наложение и не рекомендуется для плитки, которую вы связали. Причина, хотя я не могу найти информацию на веб-сайте HD, заключается в том, что плитка треснет, особенно на линиях затирки, если у вас нет сверхтвердого основания, такого как бетон. Учитывая цену, могу поспорить, что это керамическая плитка.

Зарегистрировано

Паккард

Спасибо за это. Я постараюсь найти какой-нибудь 12 «x 12». Раньше ставил без проблем.

Зарегистрировано

Peter_C

Я собирался использовать прямой набор, а не кирпичную кладку. Будет ли это выглядеть странно, если использовать прямой набор на плитке размером 12 x 24 дюйма?

Я установил плитку входа для кого-то таким образом. Выглядело нормально, но это личное решение.

Лично я бы никогда не использовал керамическую плитку на полу. Один твердый предмет падает на пол и раскалывается. То же самое касается дешевого фарфора. На дешевых материалах края легко откалываются. Rectified упрощает укладку плитки.

Если вы не знакомы с Schluter Systems, я бы порекомендовал прочитать об этом. От душевых до полов есть основные преимущества.

Зарегистрировано

Паккард

На плите. Я не думаю, что мне нужен системный слой Шлютера.

Зарегистрировано

tjbnwi

Я присматриваю керамическую плитку размером 12 x 24 дюйма под сланец для ванной комнаты. Не указано, фарфор это или керамика. Плитки имеют выпрямленные края, вид, который я предпочитаю.

Это говорит о перекрытии, но я понятия не имею, что это значит. До этого только одну ванную выкладывал плиткой, все отлично. Но я далеко не специалист в этом.

Перехлест при установке не должен превышать 33 %, перекрытие 50 % не рекомендуется -Ceramic-Floor-and-Wall-Tile-15-04-sq-ft-case-CR081224HD1PV/303517940#product-overview

Кто-нибудь может сказать мне, что это значит? Другая плитка, которую я установил, была размером 12 x 12 дюймов. Не создаст ли это особых трудностей? Я купил один кусок и проверил, может ли мой плиткорез разрезать его, и он отлично работал в направлении 24 дюйма.  Я не вижу проблемы в том, чтобы разрезать его в направлении 12 дюймов.

То, что они имеют в виду, это макетная облигация. Когда вы посмотрите на большинство кирпичных стен, вы заметите, что один кирпич покрывает остальные 50%, это называется половинной связью или бегущей связью. Если паттерн идет прямо вверх, сложите связь.

На плитке не более 1/3 скрепления соответствует спецификации, установленной в TCNA. Это означает, что длинный край плитки будет не более чем на 1/3 дальше короткого края предыдущего ряда.

Как было сказано выше, причина в короне на плитке. Если вы перейдете к половинному склеиванию, больше шансов, что плитка будет согнута, как упоминалось выше.

Вы можете смягчить некоторые искажения с помощью зажимов. Ниже приведены фотографии клипсовой системы, которую я использую. Стены мраморные, пол фарфоровый.

Фарфоровая плитка – это керамическая плитка, которая имеет другой состав глины и обжигается для придания большей твердости.

Стыковая кладка для вашей плитки вполне подойдет.

Какой черный пол у вас установлен?

Том

« Последнее редактирование: 21 июня 2021 г., 17:38 от tjbnwi »

Зарегистрировано

Peter_C

На плите. Я не думаю, что мне нужен системный слой Шлютера.

Возможно. Плиты трескаются, и именно тогда Schluter Systems вступает в игру. NobelSeal — еще один вариант.

Высота пола рядом с ним равна высоте плитки? Лично я предпочитаю, чтобы между типами напольных покрытий не было переходных элементов и была абсолютно ровная поверхность. Однако иногда плитка должна оставаться как можно ниже.

Зарегистрировано

Паккард

Несколько причин, по которым я чувствую себя уверенно на этой плите.

Дом построен в 1953 году.  За 68 лет плита не треснула, а существующая черепица была прочной и в хорошем состоянии.

Пол, который я уложил несколько лет назад, не имеет трещин.

Маловероятно, что спустя столько лет он решит взломать.

Мой дом — это собственный дом строителя. Он построил около 40 домов в непосредственной близости. Во всех домах использовались балки пола размером 2 x 8 дюймов. Но в этом доме балки размером 3 на 8 дюймов.

Бетон «затвердел». Я понятия не имею, как это делается, но мне сказали, что это так. Ни одна из силовых нагрузок Ramset .22 не проникнет в бетон (даже самые мощные), а сверла с твердосплавными наконечниками рассчитаны только на 4 отверстия.

Все это говорит о том, что строитель построил свой личный дом с использованием премиальных спецификаций. В то время как все дома моих соседей сделаны из гипсокартона, в моем доме есть токарный станок по металлу и штукатурка (неприятность для приема WiFi).

Так что я верю в бетон. Предыдущий владелец добавил трехсезонную комнату над палубой, и на этом полу есть потрескавшаяся плитка.

Благодарю всех за информацию.

Паккард

Зарегистрировано

tjbnwi

Склеивание стопкой подойдет для вашей плитки.

Не забудьте масло.

Если вы перекрываете оригинальную плитку, используйте Mapie Eco Prime.

Том

Зарегистрировано

Паккард

Том,

Спасибо за информацию.

Зарегистрировано

дворник

Несколько причин, по которым я чувствую себя уверенно на этой плите.

Бетон «затвердевший».

Это всего лишь предположение. Если ваш бетон богаче цементом, то он тверже. то есть смесь из 6 мешков является лучшим бетоном, чем смесь из 5 мешков. А также погодные условия. Бетон на самом деле не высыхает, это скорее химическая реакция. Чем больше времени он должен установить, тем длиннее цепочки молекул химической реакции. Таким образом, бетон, залитый в жаркий день, не будет отличным бетоном, но бетон, залитый в прохладный осенний день и сохраненный влажным, будет намного лучше бетона. Я не конкретный человек, мы просто залили много бетона на ферме в одну из тех маленьких тракторных ВОМ-мешалок еще в 1960-е годы. Папа всегда говорил, что бетон опоры моста самый твердый. Это другой тип цемента (у бетона другая формула, как у типа N). Ну вот, теперь вы знаете все, что я знаю о бетоне.

Зарегистрировано

Паккард

В отличие от большинства бетонов, которые я видел, этот бетон очень гладкий, как будто песок, который они использовали, был почти порошком, а не песчинками.

Он также ближе к серому, чем к песочному цвету. Так что я подозреваю, что они использовали в смеси что-то другое, а не песок из песочницы.

Зарегистрировано

Peter_C

Вы не спрашивали. .. но я постараюсь помочь с дополнительной информацией.

Тип используемого затирочного раствора может сыграть важную роль в долгосрочной очистке. Олдскульный раствор прошлых лет — отстой. Он поглощает черный мусор, и его практически невозможно очистить даже кислотной промывкой, а герметизация на самом деле мало что дает. Я давно перешел на эпоксидную смолу Laticrete для затирочных швов диаметром 1/8 дюйма, что упрощает очистку, особенно для душевых кабин. Другие клянутся однокомпонентной затиркой Mapei. У тех, кто ненавидит эпоксидную смолу, нет кухонных весов, чтобы ее разбить Эпоксидная смола требует больше работы в любом случае, так как очистка установки требует гораздо больше физических усилий.0003

FWIW форум Джона Бриджа очень гостеприимен и полезен для всех людей, занимающихся укладкой плитки, будь то профессионал или счастливый домовладелец, пытающийся выполнить свою первую работу по укладке плитки.

Когда я загрунтовал пол в гараже, я распылил на него уплотняющее вещество перед тем, как нанести на него герметик. Предполагается, что он поможет затвердеть *пожимает плечами* герметик действительно работает, так как жидкости не проникают в поверхность. Я бы никогда не положил эпоксидный пол в гараже с помощью сварочного аппарата.

В отличие от большинства бетонов, которые я видел, этот бетон очень гладкий, как будто песок, который они использовали, был почти порошком, а не песчинками.

Он также ближе к серому, чем к песочному цвету. Так что я подозреваю, что они использовали в смеси что-то другое, а не песок из песочницы.

Вероятно, больше связано с затиркой бетона по мере его высыхания. Они подняли навозную жижу и столкнули более крупные камни и т. д. вниз. Измельчите его или разрежьте, и вы найдете более крупные камни. Если он вообще не трескается, то строитель, вероятно, положил много арматуры и толщину бетона больше средней, что хорошо. Многие дома здесь, в Северной Калифорнии, принадлежат Эйхлеру, и почти все они трескаются 60 лет спустя. Я только что видел один, в котором были трещины, которые пришлось зашлифовать заподлицо, чтобы установить виниловый пол. Немного страшно, так как они использовали медную трубу для лучистого отопления. Утечки воды — обычное дело, и для ремонта требуется разбить пол (трубки Pex еще не были изобретены).0003

Зарегистрировано

Паккард

Ни один залитый бетон в доме нигде не треснул. Я вижу какой-то раствор между стенами из шлакоблоков в подвале с микротрещинами, но они были залатаны, когда я переехал сюда 22 года назад, и с тех пор ничего не изменилось.

В основном, все проблемы, которые у меня были с домом, связаны с «улучшениями», которые были сделаны за эти годы.

Больше всего меня беспокоит то, что гараж построен над подвалом, и в этом подвале прохладно круглый год. Так в дождливую погоду летом вода конденсируется на полу гаража. В хороший влажный день на полу остается сплошная лужа воды.