Плиты перекрытия на газосиликатные блоки: Техноллогия опирания плиты перекрытия на газобетон (видео)

Плиты перекрытия из газосиликата — Стройка дома от и до

На современном рынке великое множество строительных материалов. Из материалов, которые появились совсем недавно, лучшим является газосиликат. Он изготавливается из тонко смолотого кварцевого песка, смешиваемого с цементом, известью и пенообразователями. После чего, вспененный бетон, подвергают процессу затвердения в автоклаве, благодаря этому процессу, он становится легким и твердым.

Сначала из газосиликата изготавливали только стеновые строительные блоки, но в последнее время получили широкое распространение плиты перекрытия из газосиликата.

Благодаря тому, что газосиликат, при своей легкости, обладает прочностью камня, плиты из него выдерживают большие нагрузки, не давая большой собственной нагрузки. Это значительно упрощает монтажные работы.

Еще одним большим положительным качеством газосиликатных плит является тот факт, что, по сравнению с бетонными плитами, они обладают намного меньшим коэффициентом звукопроницаемости и теплопроводности.

Плиты перекрытия из газосиликата применяются преимущественно для межэтажных перекрытий. Минусом такого материала является то, что при отсутствии необходимой обработки влагозащитными средствами, он впитывает влагу из воздуха, что способствует преждевременному его разрушению.

Итак, исходя из вышесказанного, подведем итог. Преимущества плит из газосиликата:

• высокая прочность;
• небольшой вес;
• негорючесть;
• морозостойкость;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• нетоксичность;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• одинаковость и точность размеров плит;
• лёгкость обработки;
• удобство монтажа и сборки элементов;
• невысокая чувствительность к воздействию бактерий и грибков;
• незначительная толщина швов;
• невысокая стоимость (если сравнивать, например, с кирпичом).

Единственным минусом, который, как говорилось выше, тоже можно исправить, обработав плиты защитными составами, является паропроницаемость.

Блоки газосиликатные , ЖБИ , плиты перекрытий , Блоки ФБС

Газосиликатные блоки укладываются на клеевой раствор, толщина которого должна быть 2-3 мм. Теплозащитные качества газосиликатных блоков очень высокие, благодаря этому квадратный метр кладки из такого материала стоит дешево. А еще нет необходимости производить отделочные работы, поэтому, если финансы имеют большое значение, то лучше использовать газосиликатные блоки. Если речь идет о строительстве, где применяется тонко шовная кладка, то лучше использовать газосиликатные блоки. К примеру: для того чтобы добиться одинаковой теплопроводности, стена из керамзитобетона должна в два раза превышать толщину стены из газосиликатных блоков. Газосиликатные блоки обладают следующими преимуществами: — теплопроводность ниже, поэтому можно существенно сэкономить на толщине стен; — теплопроводность стен снижается, если делать кладку на тонком слое клея; — кладка не вызывает трудностей потому, что обработка легкая; — можно не делать штукатурку, если проводится внутренняя отделка; — блоки стыкуются между собой прочно, они могут быть самых разных размеров. Надо отметить, что при его применении на строительство стены уходит времени в 3 раза меньше, чем если использовать кирпич. И это качество ценит все больше людей. При этом на силикатные блоки излишне грешат, за использование извести и алюминиевой пудры. Однако стоит знать, что известь в газосиликате находится в связанном состоянии, в виде силикатов кальция, которые безвредны для человека. По поводу алюминия та же ситуация. После вступления в химическую реакцию алюминий превращается в водород, который также безвреден для здоровья. Низкая теплопроводность, прочность, экологичность, высокое звукопоглощение, а также приемлемая цена делают газосиликатные блоки безусловным лидером на рынке стеновых кладочных материалов. По некоторым характеристикам, таким как теплопроводность, плотность, ячеистый бетон схож с древесиной, однако дает гораздо больше возможностей для строительства. Так, используя газосиликатные блоки, можно сделать толщину стен значительно большую, чем, например, при использовании древесины, кирпича и других стеновых материалов! Кроме того, сам процесс кладки требует намного меньше трудовых и временных ресурсов. Ведь при размерах, в десятки раз превышающих размеры кирпича, газосиликатный блок могут без проблем поднять и перенести один или два человека. Одним из наиболее важных преимуществ газосиликатных блоков является их техническая и экологическая безопасность. Благодаря низкой теплопроводности, ячеистый бетон способен в течение длительного времени выдержать контакт даже с открытым огнем. В то же время стены, выполненные из газосиликатных блоков, способны сохранить тепло в доме даже в лютые морозы. Данное свойство достигается не только благодаря химическим и физическим характеристикам газосиликатных блоков. Практически идеальная геометрия, а также использование специальных клеевых составов позволяют свести толщину швов между блоками к минимуму. Отсутствие радиоактивных веществ, канцерогенов, тяжелых металлов и других вредных веществ позволяет использовать ячеистый бетон в строительстве жилых домов без опасений за здоровье. Использование специальных материалов внутренней и внешней отделки помогают сохранить данные характеристики стен, выполненных из газосиликатных блоков, на протяжении длительного времени. Прочность блоков из ячеистого бетона позволяет с легкостью нести нагрузку плит перекрытий, а также позволяет возводить двух, трехэтажные здания. Этот строительный материал становятся с каждым годом более востребованным, чем кирпич, что совершенно неудивительно: стоит он дешевле, кладка осуществляется легче, все работы происходят быстрее. Следует по возможности приобретать материал у проверенных фирм, так как это является гарантией того, что товар предлагается высокого качества. Всю необходимую информацию сможете получить, обратившись к нашим специалистам! Будем рады Вам помочь в этом выборе. С уважением, руководство компании ООО «Компас-Инвест»!

Преимущества монолитных перекрытий по газобетону ВКБ блоками

Причин построить монолитный дом из газобетона – очень много и одной из них является доступность и легкость воздвижения монолитных стен и монолитных перекрытий. В зависимости от Ваших требований и предпочтений, можно выбрать любой метод монтажа монолитного перекрытия по газобетону.

Преимущества перекрытия.

За счет отличных качеств и характеристик, такой строительный материал, как газобетон становится все более популярным и востребованным на современном рынке. Главным преимуществом такого исходника является, конечно же, стоимость и прочность. Монолитный дом из газобетона можно все чаще и чаще видеть и наблюдать за процессом воздвижения. Так как материал имеет малый вес, крупные размеры и легкость в укладки, то строительство сооружения не занимает много времени.

Следует заметить, что хоть строительный материал достаточно прочный и долговечный, а этому доказательством являются здания, которые построены в конце 70-х годов, все же он рекомендуется для строительства домов с небольшой этажностью. Как правило, оптимальным вариантом является 3 этажа. Это объясняется тем, что он не так устойчив к деформационным нагрузкам.

При строительстве дома, следует уделять особое внимание не только монолитным стенам из газобетона, но и перекрытиям.

Перекрытие – это ограждающая конструкция, которая разделяет здания на этажи. Выполняя ее из газобетона можно отметить множество особенностей и преимуществ:

• выполнить монолитное перекрытие по газобетону можно без помощи специальной техники – кранов;
• так как строительное оборудование не задействовано – отмечается экономия бюджета;
• монолитное перекрытие по газобетонному блоку имеет отличную несущую способность и характеристику;
• такие конструкции отличаются высокими показателями, связанными со звуко- и теплоизоляцией;

• монолитные перекрытия по газобетону могут справиться даже с самой сложной задачей и выполнить любые, даже самые необычные решения в планировании помещения и целого здания;

• подобные конструкции помогут выполнить перекрытие в труднодоступных местах, в том числе и в здании, которое не строится, а только реставрируется и выполняется новая перепланировка;
• так же удобно проводить замену ослабленных перекрытий во время ремонтных и реконструкционных работ;
• можно выполнять сборно-монолитные перекрытия из газобетона, которые отличаются прочностью и долговечностью;
• не нужно использовать стяжки для выравнивания основания.

Методы перекрытия в монолитных домах из газобетона

Если решили построить дом, используя самый доступный и прочный материал – газобетон, Вам следует хорошо продумать о перекрытиях и их методах выполнения.

Существует сразу несколько способов, помогающие воздвигнуть монолитный дом из газобетонных блоков, который прослужит долгий эксплуатационный срок.

• Перекрытие из газобетона при помощи деревянных балок. В этом случае, конструкция будет иметь небольшой вес, который не отразится высоким давлением на стены. К тому же, такое перекрытие можно выполнять рабочим с невысокой квалификацией или же людям, которые решили самостоятельно построить дом.

• Перекрытия с помощью пустотных плит. Так же отличается малым весом, как и деревянные балки, но в этом случае нужно выполнять стяжки и равномерно распределять нагрузку.

• Перекрытия из монолитного бетона в доме из газобетона. Такой способ подразумевает хорошо продуманную конструкцию, которую бы выдержал основной исходник, так как монолитный бетон отличается тяжелым весом.

Как укладывать плиты перекрытия на газосиликатные блоки. Межэтажные перекрытия. Устройство межэтажных перекрытий из монолитной плиты

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т. к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т. п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на , пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

Добрый день.

Очень хорошо, что фундамент цел. И у нас 90% подписчиков строят дома сами. Поэтому Вы попали как раз по адресу.

Но хочу Вас расстроить, на блоки плиты класть нельзя. Объясню почему. Вы поймите для себя, что это совершенно разные вещи армопояс и кладка из блоков или перемычка над окном. Армопояс выполнить функцию перемычки над окном может легко. Так сейчас многие и строят, сразу над окном выгоняют армопояс, потом 2-3 ряда блока с хорошей плотностью и сверху плиту. Положить плиты на назосиликат можно только в том случае, если плотность блока 1600. Но таких блоков Вы не найдете. Даже если бы у Вас дом был бы из кирпича, то все равно нужны были бы армопояса, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. А кирпич или блок воспринимает точечную нагрузку на каждый кирпич. У бетона и блочной кладки разные прочностные характеристики и если проверить их на сжатие, то блок очень мягкий и хрупкий. В армированном поясе арматура лежит плотно, зажата бетоном, а прочность и устойчивость ограждающей конструкции как раз арматурой и определяется.

Армопояс — это хорошо армированный бетонный слой, который укладывается по всем несущим стенам, обязательно замкнутым и ни в коем случае не прерываться. Предназначен для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции при проседании грунта, температурных колебаниях, осадков или сдвигов почвы.

Армопояс особенно необходим при строительстве дома из блоков (газосиликат, Вармит, газобетон и т.д.), так как эти материалы не обладают хорошей устойчивостью к нагрузкам изгибающего типа. Армопояс берет на себя всю нагрузку возникающую при деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. От плит перекрытия и крыши конструкция испытывает сильнейшие вертикальные нагрузки, с которыми может справиться только конструкция армопояса. Поэтому, если Вы не хотите, чтобы кладка разошлась, нужно сделать как положено.

Для Вашего строения понадобится 2 армопояса, под перекрытия между 1-м и 2-м этажом и под крышу дома по всем несущим стенам (внутренние мы тоже учитываем).

Параметры армопояса: монолитный пояс минимально высотой 20 см, и шириной в толщину блока. Желательно просчитать сразу и утепление для Вашего региона из газосиликата 400 мм, можете об этом нам сказать и специалист Валерия посчитает достаточно просто блока или нужно утеплять снаружи.

Армирование армопояса: 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см. Схема:

Вы собираетесь облицовывать дом или штукатурить?

Спрашивайте, что не ясно.

Опирание перекрытия на газобетон осуществляется посредством специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести и конструкционных материалов следующих этажей или крыши. Что такое армопояс? Это монолитная конструкция из железобетона, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые строят, применяя газобетон.

Для заливки армопояса подготавливают опалубку для бетона, которая представляет собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости укладывают арматуру.

Если опирание плит осуществляется на внутренние стены дома, стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как происходит распределение нагрузки по всей площади плиты. Армопоясом не считается конструкция, выполненная кирпичной кладкой на газобетон, а также усиление газобетонной кладки армированной сеткой.

Для опирания плит перекрытия предъявляют следующие требования:

• перекрытия и покрытия должны устанавливаться на антисейсмические пояса;
• соединение плит и пояса должны выполнятся механически прочными с применением сварки;
• пояс должен выстраиваться во всю ширину стены, для наружных стен в 500 мм допускается его уменьшение на 100-150 мм;
• для укладки пояса необходимо применение бетона классом не ниже В15.

Глубина опирания

Опирание плиты перекрытия на стену должно составлять не менее 120 мм, так же должно быть обеспечено надежное сцепление плиты с несущей стеной.

Для заливки армопояса предварительно устанавливают арматуру, количество и место установки которой определяется с помощью расчетов. В среднем принимается не менее 4 стержней 12 мм. Если газобетон не будут утеплять,а только штукатурить, то пояс выполняется не во всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

Армопояс необходимо утеплять, так как он является мостиком холода. Образование такого мостика может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не стоит забывать о минимальной глубине опирания плит на стены.

Глубины опирания плит на стены имеют нормированные значения:

• при опирании по контуру не менее 40 мм;
• при опирании по двум сторонам с пролетом 4,2 м и меньше не менее 50 мм;
• при опирании по двум сторонам с пролетом более 4,2 м не менее 70 мм.

При соблюдении этих расстояний вы можете быть уверены, что ваш дом не разрушится.

Назначение армопояса

При обустройстве мест опирания плит перекрытия необходимо учитывать теплотехнические показатели стен и материалов из которых они возведены.

Так необходим ли на самом деле армопояс для опирания плит перекрытия на газобетон? Попробуем разобраться.

Во-первых, армопояс повышает сопротивление конструкции вашего дома от деформирования нагрузками разного рода. Например, усадки конструкции, осадки почвы под ней, перепадов температур в течении суток и смены сезона.

Газобетон не выдерживает высокие нагрузки и деформируется под действием внешних приложенных сил. Для того чтобы этого не происходило, устанавливают армопояса, которые компенсируют нагрузки. Армопояс принимает на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение строения. Газобетон не выдерживает и точечную нагрузку, поэтому крепление деревянных балок при строительстве крыши очень усложняется.

Выход из ситуации предоставляет армопояс. Второе название армопояса — разгрузочный (из-за своей способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать жесткость конструкции. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширятся, это может привести к движению плит перекрытия.

Учитывая указанные факторы, можно твердо сказать, что армопояс для опирания плит перекрытия следующего этажа или крыши просто необходим. Иначе при любом отклонении уровня на газобетон выкладывается точечная нагрузка, которая деформирует его и разрушает.

Процесс строительства армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он дольше сохранит ваш дом.

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивается по всему периметру здания, арматуру при этом соединяют при помощи сваривания или вязки специальной проволокой.

Для того чтобы приступить к работам по возведению армопояса, вам необходимо подготовить инструменты и вспомогательные приспособления:

• молоток и гвозди для сборки опалубки деревом;
• арматура для сборки каркаса;
• сварочный аппарат для сварки стержней арматуры по углам и в местах стыковки;
• емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Возводят , причем под плитой перекрытия, под крышей для облегчения монтажа крыши. Если в вашем доме предполагается строительство мансарды, то для ее плит также необходимо увеличение жесткости основания.

Для заливки армопояса подготавливают газобетон и опалубку. Опалубка представляет собой конструкцию для создания формы, которая в дальнейшем будет заливаться цементным раствором. Узлы опалубки:

• палуба, которая соприкасается с бетоном, придает форму и качество лицевой стороне;
• леса;
• крепежные элементы, которые поддерживают систему в неподвижном состоянии на уровне монтажа и соединяют отдельные элементы между собой.

Для строительства армопояса опирания плит перекрытия применяют горизонтальную опалубку. Материалом опалубки может быть сталь (листовая), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие — малая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

Облегченным и доступным материалом для опалубки является дерево.

Если нет времени готовить опалубку, можно потратить средства и взять ее в аренду. На сегодняшний день существует множество строительных компаний, которые предоставляют такую услугу.

Как изготовить опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм — это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется смочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяют между собой. При этом избегайте больших щелей.

Если щель составляет в ширину до 3 мм, от нее можно избавится обильно смочив доски. Материал разбухает и щель исчезает. При ширине щели в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если щель более 10 мм, то ее забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется при помощи строительного уровня. Это необходимо для ровности заливания армопояса и дальнейшего расположения на пояс плиты перекрытия. При многократном использовании деревянных щитов можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также избавит от широких щелей.

Чем ровнее будет доска используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровным будет армопояс.

В опалубку размещают арматуру. Идеальным вариантом считается использование четырех прутьев диаметром 12 мм или готового арматурного каркаса. Минимальными требованиями считают укладку двух стержней 12 мм. Арматурные прутья соединяют «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру соединяют стальной проволокой или сваркой. Лесенка получается путем установки перемычек между двумя сплошными стержнями.

При большой нагрузке от плит используют объемную конструкцию каркаса. Для того чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора расположение каркаса проверяется по уровню. Подготовив раствор, проводят заливку армопояса. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работ используют мелкий щебень.

Если проведение работ по монтажу армопояса планируется поэтапным, то заливку проводят по принципу вертикального отсекания. То есть полностью по высоте заливается каркас до определенного места, затем проводят выставление перемычек. Материалом для перемычек может служить кирпич или газоблок.

Работа приостанавливается. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек извлекается, застывшую залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание. Заливание бетона должно проводится без образования пустот, для этого арматурой проводят разравнивание поверхности.

Через 3-4 дня опалубка может демонтироваться.

На полученный армопояс . На практике применяются многопустотные плиты из тяжелых бетонов, ячеистобетонные, сборно-монолитные. Выбираются они исходя из размеров пролета и несущей способности.

Чаще всего используют многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс/кв.м. К достоинствам таких плит перекрытия относят высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к монтажу.

Опирание плиты перекрытия на армопояс сооружения из газоблока должно составлять 250 мм. Обычное опирание составляет 120 мм.

Армопояс в проемах

Создание армопояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опирание плиты будет неполным, так как перекрытие нависает над пустотой. Для опирания плиты возводят столбы с перемычками в виде балок.

Столбы можно возвести при помощи кирпича, блоков. Каждый столб выкладывается в полтора кирпича.

Между столбами проводят возведение перемычек из железобетона. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок будет составлять 0,1 м. Ширина балок будет определятся, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами составляет 2 м, а высота балок — 0,1 м, то ширина железобетонных балок составляет 0,07 м. Для заливки балок используют съемную опалубку из досок.

Постоянно отражаются действующие скидки на блоки и действующие акции

Малоэтажные из пеноблоков Итонг с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ. Цены разумные.

Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.

Пустотные плиты перекрытия и газобетоннные стены

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕЕНИХ ПЕРЕГОРОДОК, Компания Xella Ytong запускает продажу нового продукта «Клей полиуретановый для газобетона Ytong Dryfix 750 мл «. На этой странице вы найдете информацию по клею. По вопросам покупки клея Ytong Dryfix обращайтесь на телефоны нашего сайта.

Рассматривая строительство коттеджа с применением газобетонных блоков Ytong или не зависимо от производителя. Газобетонные блоки Грас, Ytong , bonolit -заказчик задается вопросом, а можно при строительстве газобетонных стен из газобетонных блоков ytong, газобетонных блоков Грас, пеноблоков перекрыть этаж пустотными плитами перекрытия? Ответ однозначный -если вы ведете строительство газобетонных стен коттеджа в соответствии с нормами проектирования и строительства зданий и сооружений изложенных в СТО-501-52-01-2007 и соответственно используете газобетонный блок Ytong или газобетонный блок Грас, пеноблок с физикотехническими характеристиками соответствующими данному нормативу, то применение и более того целесообразно.

Рассмотрим целесообразность применения пустотных плит перекрытия:

1-железобетонные пустотные плиты перекрытия располагают эксплуатационным периодом долговечностью не требующего капитального ремонта или замены аналогичному эксплуатационному периоду всего дома на 100лет. Чего сказать нельзя о перекрытиях деревянных.

2- пустотные плиты перекрытия пожаробезопасны и обладают хорошей огнестойкостью, чего так же не скажешь о деревянных перекрытиях

3- Обладая меньшим весом 1м2 около 300 кг/м2 в сравнении с монолитным железобетонным минимум 450 кг/м2 перекрытием. Они имеют равную с ним несущую способность, что снижает опорную часть фундамента и соответственно снижается расход материалов на строительство фундамента и стоимость всего фундамента коттеджа.

4- Учитывая затраты на строительство 1 м2 монолитного перекрытия и затраты на строительство 1 м2 перекрытия из пустотных плит перекрытия-становится понятно, что стоимость 1м2 монолитной плиты перекрытия дороже на 45-60% в зависимости от толщины монолитного железобетонного перекрытия и его армирования.

5-Применение пустотных плит перекрытия, в сравнении с монолитным железобетонным перекрытием не требует высокой квалификации рабочих, что важно на сегодняшний день.

6- Применение предварительно напряженных пустотных плит перекрытия типа П.Б. армированных по принципу натяжения «СТРУНЫ» позволяют перекрыть пустотными плитами пролет до 9,0 метров, чего весьма и весьма сложно достичь с использованием простых деревянных брусковых балок, а монолитное железобетонное перекрытие длинной 9,0 метров применить на коттедже с газобетонными стенами практически не реально.

Однако надо понимать, что применение пустотных плит перекрытия требует в свою очередь соблюдения определенных требований, которые изложены в нормах проектирования и нормах строительства. В частности строго регламентируется опорная часть в пустотной плите перекрытия в узле опирания и конструкция самого узла опирания. На газобетонную стену построенную из газобетонных блоков Ytong или газобетонных блоков Грас, пустотную плиту перекрытия можно опирать только при определенных условиях, а эти условия расчетные, безусловно подобный расчет обычному застройщику вряд-ли доступен, а поэтому я его применять при отсутствии проекта не советую. Принцип как у «соседа» часто подводит и при монтаже пустотных плит перекрытия не допустим. Все-таки это висит у вас над головой…

Более доступный и понятный принцип опирания пустотной плиты перекрытия, это на монолитный железобетонный пояс, причем зона опирания на бетонную часть монолитного железобетонного пояса не должна быть менее 80мм. А торец плиты должен иметь теплоизоляцию в газобетонной стене исключающую промерзания этой зоны газобетонной стены коттеджа построенной из газобетонных блоков Ytong. При строительстве стен из газобетонных блоков толщиной в 375 мм других производителей без дополнительного утепления в климатической зоне центрального региона не обойтись. При большей толщине газобетонной стены при определенных конструктивных решениях, дополнительная теплоизоляции газобетонной стены в зоне торцов смонтированных пустотных плит может и не потребоваться.

Есть и еще одна особенность в применяемых опорных узлах при условии перекрытия этажа пустотными плитами перекрытия, применение больших опорных узлов при больших пролетах, где возникают прогибы увеличивать опорную часть за 150 мм не безопасно уже для стены. И при отсутствии проекта надо не выходить за эту цифру.

Сегодня на ряду с традиционными пустотными плитами перекрытия типа ПК массово применяются так называемые пустотные плиты перекрытия Так вот эти железобетонные пустотные плиты перекрытия не имеют поперечного армирования и опирать их можно только на две стороны. Но у этих плит есть преимущество в сравнении с железобетонными пустотными плитами ПК. Так как у них нет поперечного армирования а железобетонные пустотные плиты эти, армирование имеют предварительно напряженное, причем и в нижней полке пустотной плиты и в верхней полке пустотной плиты, то от этих пустотных плит, можно вдоль пустотной плиты отрезать секции и использовать их в качестве плит перекрытия, перемычек или балок с соответствующими пролетами и под соответствующие нагрузки.

На все вопросы касающиеся применения сборных железобетонных пустотных плит перекрытия в коттеджном строительстве мы готовы вам ответить на наших телефонах указанных на сайте.

В процессе строительства стен из газобетона или пенобетона, наступает момент, когда нужно позаботится об устройстве межэтажных перекрытии , которые могут быть из бетонной плиты или из деревянных балок.

В отличии от домов, построенных из кирпича, при монтаже межэтажных перекрытий на стены из газо- или пенобетонных блоков , необходимо дополнительно предусмотреть распределяющие и усиливающие пояса.

В данной статье рассмотрим установку деревянных и железобетонных межэтажных перекрытий, при строительстве дома из стеновых блоков.

Устройство межэтажных перекрытий из монолитной плиты

Многие частные застройщики, при строительстве дома из газобетонных или других подобных блоков, в качестве межэтажных перекрытий используют железобетонные плиты.

Это очень надежные и прочные основания, но вместе с тем они имеют большой вес, который необходимо учитывать при возведение стен из строительных блоков.

Для того, чтобы вес плиты распределялся равномерно и не нарушал целостность стен, при укладке плитоперекрытий, обязательно делают дополнительную конструкцию, в виде распределительного бетонного или кирпичного пояса.

Варианты установки монолитной железобетонной плиты представлены на рисунке.
В первом варианте , плита опирается на бетонную ленту размером 150х250 мм, расположенную по всему периметру стены. Лента армируется прутками диаметром 10 мм и заливается бетоном марки М200 .

Необходимо так же оставить температурный зазор 1-2 см между стеной и торцом железобетонной плиты.

Чтобы убрать мостики холода, плиту и армирующий пояс дополнительно утепляют, при помощи экструдированных пенополистирольных плит, толщиной 50 мм.

Второй вариант представляет из себя кладку из красного обожжённого кирпича, уложенного в 3 рядя. Это наиболее популярный вариант устройства распределительного пояса. В данном случает нет необходимости сооружать опалубку и делать арматурный каркас из прутьев.

Но, прежде чем укладывать кирпич, делают усиление стеновых блоков при помощи арматуры. Для этого штробятся пазы, укладывают в них арматурные прутки и заполняют цементным раствором.

Кирпичную кладку так же усиливают при помощи кладочной сетки, проложенной между рядами.

Монолитная железобетонная плита должна заходить в глубь стены на 13-14 см. Этого вполне достаточно для устойчивости и жесткости конструкции.

Деревянные межэтажные перекрытия

Деревянная конструкция наиболее предпочтительный вариант при строительстве домов из лёгких стеновых блоков. Деревянные межэтажные перекрытия значительно легче бетонных, а значит оказывают меньшее давление на стену, следовательно и конструкция будет более простой.

К тому же, цена на деревянные лаги с учетом доставки и работы значительно меньше стоимости железобетонных плитоперекрытий. Нет необходимости нанимать дорогостоящий кран, и все можно сделать без использования техники.

В одной из статей (ссылка) мы уже рассказывали об устройстве перекрытия по деревянным балкам. В ней мы приводили расчет балок перекрытия и устройство пола по деревянным лагам. Возможно эта информация вам будет полезна. Но вернемся к нашей теме.

Как мы уже писали, установка деревянных перекрытий более простая. Достаточно сделать пояс из арматуры, как в случает с бетонными плитами, на который можно укладывать балки.

Деревянные лаги, перед установкой необходимо покрыть противогрибковыми составами, а концы, которые будут лежать на стене, обернуть в рубероид или другой подобный материал.

Так же нужно сделать запил торцевой части балки под углом 60 0 и уложить утеплитель

Между торцом и стеной, необходимо оставить зазор в 2 см, для возможного температурного расширения.

Деревянные лаги должны быть заложены в стену на глубина 15 см.

В заключении, предлагаем вам видео, которое будет полезным при дальнейшем устройстве деревянного перекрытия.

цена, каталог, фото, планировки, строительство

Ответил: Проничев Владислав Юрьевич

Элемент не найден

Не нашли
свой проект?
Задайте вопрос архитектору!

Предложение о сотрудничестве

Монтаж плит перекрытия на газосиликатные блоки: технология и этапы

Правильный монтаж плит перекрытия обеспечивает длительную эксплуатацию здания, поэтому к такой работе необходимо подходить со всей серьезностью.

Если постройка блочная, то потребуется дополнительная опора, так называемый армопояс. Зачастую установка пояса выполняется из газосиликатных блоков. Так называются сооружения, которое обязательно должно присутствовать, если планируется установка перекрытия.

Как сделать опирание перекрытия

Перекрытие выполняет важную функцию, оно разделяет внутреннее пространство дома на этажи, перекрывает пролеты, а также берет на себя нагрузку собственного веса, людей и интерьера. Конструкция является несущей.

Для ее создания используют железобетонные плиты, которые подразделяются на разные категории. Можно выбрать плиты перекрытия ЖБИ на mirgbi.ru.

По типу изготовления плиты бывают сборно-монолитные и многопустотные. По типу конструкции балочные и безбалочные. Плиты могут укладываться между этажами, на полу, бывают чердачные плиты. Они могут иметь разный размер.

Для газосиликатных стен применяются часто пустотные железобетонные плиты перекрытия. Для выполнения их монтажа необходимо использовать специальные сейсмопоясы. Так называется железобетонная конструкция, устанавливаемая на несущей стене.

Если планируется опирание плит, которые стоят опорой под фундамент, то с помощью пояса можно дополнительно сделать конструкцию более прочной. В ходе монтажа плит перекрытия учитывать следующие требования:

1. Их следует устанавливать только на армопояс.
2. Плиты должны быть обязательно симметричны.
3. Торцы нужно выравнивать по линии.
4. Отклонение плоскости плит не должно быть больше 5 мм.

Особенности установки своими руками

Согласно правилам техники безопасности, самостоятельно устанавливать плиты нельзя, поэтому необходима помощь профессионалов. Потребуется и специальная техника.

До разгрузки плит необходимо соорудить опоры специально для их хранения. Если планируется укладывать блоки сразу, то можно будет сэкономить денежные средства, потому что не нужно будет оплачивать каждый подъем.

Плиты необходимо укладывать поверх цементного раствора таким образом, чтобы опора приходилась на несущие стены не менее чем на 100 мм. При этом положение устанавливаемой плиты должно быть ровным. После укладывания каждой из них необходимо проверять результат с помощью уровня.

Если плитка уложена неправильно, то ее нужно поднять с помощью крана и уложить заново. После того, как будут уложены все плиты, швы необходимо заделать цементным раствором, а сами плиты очистить.

железобетонные и плиты из ячеистого бетона

Частное предприятие «ВоИлСтрой плюс» предлагает строительным компаниям и индивидуальным клиентам выгодные цены на плиты перекрытия, как железобетонные, так и плиты перекрытия из ячеистого бетона.

Скачать прайс-лист на плиты перекрытий ПТМ.

Применение плит перекрытия

Плиты перекрытия предназначены для создания межэтажных перекрытий во всех типах зданий. Они нашли широкое применение в строительстве сооружений из кирпича, становых блоков, бетона, железобетона и других материалов. По качеству плиты перекрытия сопоставимы только с монолитными перекрытиями, которые отливаются непосредственно на месте строительства.

Преимущества плит перекрытия

К числу преимуществ, благодаря которым плиты перекрытия остаются востребованными на протяжении долгих лет, относятся:

• Экономичность
• Долговечность
• Простота монтажа
• Высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики
• Хорошая несущая способность

Типы плит перекрытия

В зависимости от материала изготовления, плиты перекрытия делятся на:

• железобетонные плиты перекрытия (ПТ)
• плиты перекрытия из ячеистого бетона (ПТС)

Железобетонные изделия могут изготавливаться из легкого, тяжелого либо плотного силикатного бетона с ненапрягаемой либо предварительно напряженной стальной арматурой.

По типу конструкции плиты перекрытия бывают:

• многопустотные (ПТМ) — имеют круглые или овальные пустоты
• ребристые (ПТР) — сплошные плиты, имеющие ребра в одном или двух направлениях по вертикали
• сплошные (ПТС) — монолитные плиты перекрытия

Пустотные плиты перекрытия (ПТМ плиты) значительно снижают нагрузку на фундамент здания и помогают избежать дополнительных затрат на его укрепление. Кроме того, находящиеся внутри плиты пустоты повышают сопротивляемость ее деформации на излом.

Какой тип плиты перекрытия лучше подойдет Вам? Ответ зависит от множества факторов: от назначения, нагрузок, условий, а также Ваших ценовых предпочтений. Консультанты компании «ВоИлСтрой плюс » будут рады помочь Вам сделать оптимальный выбор.

Вам нужны плиты перекрытия, перемычки брусковые и плитные, фундаментные блоки? Для того, чтобы ознакомиться с нашими ценами на плиты перекрытия и оценить их привлекательность, Вы можете скачать наш прайс и оформить заказ прямо сейчас.

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные, размеры и вес
Марка	L, мм	H, мм	B, мм	Вес, кг
ПТМ 24.12.22	2380	220	1190	905
ПТМ 27.12.22	2680	220	1190	1010
ПТМ 28.12.22	2760	220	1190	1045
ПТМ 30.12.22	2980	220	1190	1110
ПТМ 33.12.22	3280	220	1190	1250
ПТМ 36.12.22	3580	220	1190	1320
ПТМ 42.12.22	4180	220	1190	1525
ПТМ 48.12.22	4780	220	1190	1730
ПТМ 51.12.22	5080	220	1190	1800
ПТМ 54.12.22	5380	220	1190	1900
ПТМ 57. 12.22	5680	220	1190	2000
ПТМ 60.12.22	5980	220	1190	2100
ПТМ 63.12.22	6280	220	1190	2200
ПТМ 24.15.22	2380	220	1490	1190
ПТМ 27.15.22	2680	220	1490	1335
ПТМ 28.15.22	2760	220	1490	1375
ПТМ 30.15.22	2980	220	1490	1470
ПТМ 33.15.22	3280	220	1490	1625
ПТМ 36.15.22	3580	220	1490	1745
ПТМ 42.15.22	4180	220	1490	2020
ПТМ 48.15.22	4780	220	1490	2250
ПТМ 51.15.22	5080	220	1490	2400
ПТМ 54.15.22	5380	220	1490	2525
ПТМ 57. 15.22	5680	220	1490	2675
ПТМ 60.15.22	5980	220	1490	2800
ПТМ 63.15.22	6280	220	1490	2950
ПТМ 66.15.22	6580	220	1490	3090
ПТМ 72.15.22	7180	220	1490	3350

Опора плит перекрытия на газосиликат. Межэтажные перекрытия. Процесс изготовления ремня

Обычно изготавливаются из сборных железобетонных плит. Существует несколько видов железобетонных плит перекрытий: газобетонные, многопустотные тяжелые бетонные и сборно-монолитные перекрытия. Их выбирают исходя из ширины пролета и несущей способности.

Наибольшее распространение получили многопустотные плиты перекрытия ПК и ПНО, несущей способностью 800 кгс/м2.
Отличительными особенностями таких полов являются высокая прочность, огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к монтажу.
Перекрытия из многопустотных железобетонных плит применяются при шаге несущих стен до 9 метров. Эти перекрытия прочны, огнестойки, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и устойчивость жилого дома.
Плиты укладываются вплотную друг к другу и соединяются друг с другом путем замоноличивания швов между ними цементным раствором.Для создания жесткой единой горизонтальной плиты железобетонные плиты соединяют между собой и с наружными стенами с помощью стальных анкеров, закрепленных на монтажных петлях. Щели между плитами при опирании на внутренние стены заполняют кирпичом той же марки, что и в основной кладке.

При использовании бетонного пола обязательным условием является устройство кольцевого армированного пояса.

В современной литературе можно встретить несколько способов построения кольцевого армированного пояса (рукав) :

Так в одном случае когда стена из легкого газобетона и опора плиты не достигает 250 мм. (нормальная опора — 120 мм), применяют распределительный пояс , через который плиты перекрытия опираются на стену (рис. 1). Такой пояс делается на всю длину опирания пола на стену и может быть выполнен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина ленты 250 мм, а толщина не менее 120 мм. Плиты перекрытий должны опираться на распределительный пояс не менее 120 мм. Вместе с плитами перекрытий создает жесткую конструкцию для повышения сопротивления ветровым нагрузкам, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а также устойчивости к аварийным воздействиям .

Рис. один. Узел опирания плиты перекрытия на стену
из газобетонных газосиликатных и пенобетонных блоков.
1 — каменная кладка; 2 — теплоизоляционный слой; 3 — выравнивающий слой цементно-песчаного раствора; 4 — пол; 5 — плита перекрытия; 6 — монолитный железобетонный пояс; 7 — блоки дополнительной кладки; 8 — сборная железобетонная перемычка оконного проема; 9 — стеклопластиковый уголок; 10 — скат; 11-эластичная прокладка; 12 — оконный блок

Во втором случае : когда сжимающая нагрузка превышает установленные нормы или ширина опирания плиты на газобетонные блоки более 120 мм, распределительный пояс можно не устанавливать. В этом случае свою роль для придания дому жесткой конструкции играет пояс арматуры в виде кольцевого анкера по внешнему периметру всех уложенных плит перекрытий. Фото №2 -5

В процессе возведения стен из газобетона или пенобетона наступает момент, когда необходимо позаботиться об устройстве межэтажного перекрытия , которое может быть из бетонной плиты или из деревянного бруса.

В отличие от домов, построенных из кирпича, при устройстве межэтажных перекрытий на стены из газо- или пенобетонных блоков необходимо дополнительно предусматривать распределительные и армирующие пояса.

В данной статье рассмотрим устройство деревянных и железобетонных перекрытий при строительстве дома из стеновых блоков.

Устройство межэтажных перекрытий из монолитной плиты

Многие частные застройщики при строительстве дома из газобетона или других подобных блоков в качестве межэтажных перекрытий используют железобетонные плиты.

Это очень надежные и прочные фундаменты, но при этом они имеют большой вес, что необходимо учитывать при возведении стен из строительных блоков.

Для того чтобы вес плиты распределялся равномерно и не нарушался целостность стен, при укладке плит необходимо выполнить дополнительную конструкцию, в виде распределительного бетонного или кирпичного пояса.

Варианты монтажа монолитной железобетонной плиты показаны на рисунке.
В первом варианте плита опирается на бетонную полосу размером 150х250 мм, расположенную по всему периметру стены. Ленту армируют стержнями диаметром 10 мм и заливают бетоном марки М200.

Также необходимо оставить температурный зазор 1-2 см между стеной и торцом железобетонной плиты.

Для устранения мостиков холода плиту и армирующий пояс дополнительно утепляют плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Второй вариант представляет собой кладку из красного обожженного кирпича, уложенную в 3 ряда. Это самое популярное устройство распределительного ремня. В этом случае нет необходимости возводить опалубку и делать арматурный каркас из стержней.

Но, прежде чем класть кирпичи, укрепляют стеновые блоки арматурой. Для этого нарезают канавки, в них укладывают арматурные стержни и заливают цементным раствором.

Кирпичная кладка также армирована кладочной сеткой между рядами.

Монолитная железобетонная плита должна заходить в глубину стены на 13-14 см. Этого вполне достаточно для устойчивости и жесткости конструкции.

Деревянные межэтажные перекрытия

Деревянная конструкция является наиболее предпочтительным вариантом при строительстве домов из легких стеновых блоков.Деревянные межэтажные перекрытия намного легче бетонных, а значит, оказывают меньшее давление на стену, следовательно, конструкция будет проще.

Кроме того, цена деревянных лаг с учетом доставки и работы значительно меньше стоимости железобетонных плит. Нет необходимости нанимать дорогой кран, и все можно сделать без использования техники.

В одной из статей (ссылка) мы уже рассказывали об устройстве перекрытий по деревянным балкам. В ней мы дали расчет балок перекрытия и устройство пола по деревянным лагам. Возможно, эта информация будет вам полезна. Но вернемся к нашей теме.

Как мы уже писали, укладка деревянных полов проще. Достаточно сделать пояс из арматуры, как в случае с бетонными плитами, на который можно укладывать балки.

Деревянные лаги перед монтажом необходимо покрыть противогрибковыми составами, а концы, которые будут лежать на стене, завернуть рубероидом или другим подобным материалом.

Также необходимо запилить торцевую часть бруса под углом 60 0 и уложить утеплитель

Между торцом и стеной необходимо оставить зазор 2 см для возможного теплового расширения.

Деревянные лаги должны быть заложены в стену на глубину 15 см.

В завершение предлагаем вам видео, которое будет полезно в дальнейшем монтаже деревянного пола.

Добрый день.

Очень хорошо, что фундамент цел.А у нас 90% абонентов сами строят дома. Поэтому вы пришли в нужное место.

Но хочу вас огорчить, тарелки на блоки ставить нельзя. Позвольте мне объяснить, почему. Вы сами поймете, что это совершенно разные вещи: армопояс и кладка из блоков или перемычка над окном. Армопояс легко может выполнять функцию перемычки над окном. Так сейчас многие строят, сразу над окном выгоняют армопояс, потом 2-3 ряда блоков с хорошей плотностью и плиту сверху.Класть плиты на насосиликат можно только при плотности блока 1600. Но таких блоков вы не найдете. Даже если бы ваш дом был из кирпича, вам все равно понадобятся армопояса, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. Кирпич или блок воспринимают точечную нагрузку на каждый кирпич. Бетонная и блочная кладка имеют разные прочностные характеристики и если проверить их на сжатие, то блок очень мягкий и хрупкий. В армированном поясе арматура лежит плотно, зажатая бетоном, и прочность и устойчивость ограждающей конструкции определяется арматурой.

Армопояс представляет собой хорошо армированный бетонный слой, который укладывается вдоль всех несущих стен, обязательно закрытый и ни в коем случае не прерываемый. Предназначены для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции при просадке грунта, температурных колебаниях, осадках или подвижках грунта.

особенно необходим при строительстве дома из блоков (газосиликат, Уормит, газобетон и др.), так как эти материалы не обладают хорошей стойкостью к нагрузкам на изгиб.Армопояс принимает на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. От плит перекрытий и кровли конструкция испытывает сильнейшие вертикальные нагрузки, справиться с которыми может только конструкция армопояса. Поэтому, если вы не хотите, чтобы кладка отделялась, нужно сделать это как положено.

Для вашего здания вам понадобится 2 армопояса, под перекрытиями между 1 и 2 этажами и под кровлей дома по всем несущим стенам (также учитываем внутренние).

: монолитный пояс с минимальной высотой 20 см, и шириной толщиной блока. Желательно сразу рассчитать утепление для вашего региона из газосиликата 400 мм, вы можете сообщить нам об этом и специалист Валерия посчитает, что достаточно блока или вам нужно его утеплить снаружи.

Армирование армопояса: 4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, уложенные в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), соединенные поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см.Расстояние арматуры от края бетона 5 см. Схема:

Стенить дом собираетесь или штукатурить?

Спросите, что непонятно.

По материалу изготовления плиты делятся на:

• железобетон;
• газобетон.

Многопустотные железобетонные плиты

Это самая популярная и доступная разновидность плит.

Ранее применение массивных железобетонных плит было недоступно при строительстве частного дома из-за их дороговизны и большого веса, требующих применения специальной техники для доставки и подъема.Сейчас таких проблем не возникает, а кран или манипулятор стал обычным явлением в малоэтажном строительстве .

Плиты многопустотные из железобетона имеют дополнительный рельеф в виде сквозных отверстий-камер, а сами изготавливаются из тяжелых марок бетона с применением арматуры, что обеспечивает необходимую жесткость и прочность. Данное перекрытие имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Простота конструкции по сравнению с монолитной плитой; пустоты значительно уменьшают вес изделия, а значит, их можно смело использовать в зданиях из газобетона до 3-х этажей включительно.
• Высокая прочность, обеспечиваемая внутренними полостями, армированием и высококачественным бетоном. Несущая способность досок этого типа от 800 кг/м 2 .
• Упрощенный монтаж и возможность крепления на основаниях любой формы. Размер плиты может быть 6 и 9 метров, что значительно расширяет возможности планировки.
• Внутренние полости могут использоваться для размещения коммуникаций и проводки.
• Хорошая изоляция.

Устройство железобетонных перекрытий потребуется по всему периметру.Его можно сделать монолитным, используя опалубку и арматуру толщиной 10 мм. Ширина пояса не менее 150 мм — расстояние, на котором будет поддерживаться плита. Это снижает нагрузку на стены, устраняет местные напряжения, вызванные давлением верхнего этажа и самой плиты.

Маркировка

По конфигурации полостей плиты подразделяются:

• ПК — с круглыми пустотами, опирается на 2 стороны;
• ПКТ — с круглыми полостями, упирается с 3-х сторон;
• ПКК — с круглыми пустотами, подходит на 4 стенки;
• ПКТ — с круглыми полостями, монтаж на 2-х торцевых и 1-й длинной сторонах;
• ПГ — с грушевидными пустотами; толщина — 260 мм; опора на 2 концах;
• ПБ — изготавливаются без опалубки, методом непрерывной формовки; его толщина 260 мм, диаметр отверстия 159 мм; изделие размещается на 2-х торцевых сторонах.

По размерам полостей и толщине плиты делятся на следующие виды:

твердый однослойный:

• 1П — плиты толщиной 120 мм.
• 2П — плиты толщиной 160 мм;

пустотелая:

• 1ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
• 2ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм.
• ПБ — плиты толщиной 220 мм предопалубочной формовки.

Плиты типов 2П и 2ПК изготавливаются только из тяжелого бетона.

Размеры (редактирование)

Размер многопустотной плиты указан в ее маркировке.

Например, ПК 90.15-8. Это круглая пустотелая плита длиной 90 дм и шириной 15 дм. Допустимая нагрузка на пол 8 МПа (800 кгс/м2).

Под спойлером расположены таблички стандартных размеров. Для просмотра нажмите на заголовок «Таблица».

Тип плиты	Координационные размеры плиты, мм
1 шт.	От 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 7500	1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600
1 шт.		1000, 1200, 1500
1 шт.	от 3600 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200, 7500
1 шт.	От 2400 до 3600 вкл. с интервалом 300	От 4800 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200
4 шт.	От 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 9000	1000, 1200, 1500
5 шт.	6000, 9000, 12000	1000, 1200, 1500
6 шт.	12000	1000, 1200, 1500
7 шт.	От 3600 до 6300 вкл. с интервалом 3000	1000, 1200, 1500, 1800
ПГ	6000, 9000, 12000	1000, 1200, 1500

Глубина опоры

Важно не превышать максимальную глубину подшипника. В противном случае плита будет работать как рычаг и при больших нагрузках стена может немного возвышаться над плитой. На глаз не заметно, но для конструкции критично. При нагрузках от установленной мебели, оборудования и возведенных внутренних межкомнатных перегородок возможны трещины в стенах от возникающих напряжений.

Длина опоры (глубина заделки плит в стены) не должна превышать:

• для кирпичных стен — 160 мм;
• при опирании плит перекрытий на газобетонные блоки класса В3.5-Б7,5 — 200 мм;
• при опирании на бетонный армопояс – 120 мм.

Минимальная длина подшипника также стандартизирована. Не должно быть меньше:

• 80 мм — для кирпичных стен;
• 100 мм — для стен из газобетонных блоков;
• 65 мм — при опирании на плотный бетон класса В10 и выше.

Установка железобетонного перекрытия обязательно потребует использования крана или манипулятора большой грузоподъемности. Вес стандартной 6-метровой плиты достигает 2 тонн. Кроме того, для установки потребуются определенные навыки. Так выравнивание проводится по швам на гладкой стороне потолка, после чего плиты фиксируются анкерами, а стыки заполняются цементным раствором. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт.

Газобетонные плиты

Из пенобетона делают не только межэтажные перегородки. Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, легко обрабатывается и удобен в эксплуатации.Плита газобетонная выдерживает нагрузку от 300 до 600 кг/м2, а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность, с которой выполнен такой нахлест, позволяет производить монтаж в короткие сроки и не требует дополнительной подготовки к последующей отделке. Это самые легкие плиты перекрытия для газобетонных стен.

Сейчас на рынке можно найти два вида таких конструкций:

• Изготавливаются из бетона методом автоклавного впрыска под давлением, снабжены специальными элементами типа «паз-гребень», что упрощает монтаж.При таком методе плотность может соответствовать марке бетона D500. Этот вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
• Стандартные панели, усиленные армирующими элементами, могут применяться в любых монолитных конструкциях. Прост в обработке, недорог, хорошо подходит для нестандартных решений.

Максимальный размер газобетонных плит не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может быть от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм.Такое разнообразие размеров и малый вес позволяет легко и с минимальными потерями закрыть пространство между этажами или любой сложной формы.

Плита должна упираться в края стены дома не менее чем на 10 см, поэтому планировку следует производить с учетом этого размера.

Недостатки такого перекрытия вытекают из особенностей самого газобетона , поэтому к выбору нужно подходить взвешенно и после тщательных расчетов несущей нагрузки и условий эксплуатации.

• Газобетон – очень хрупкий материал, практически лишенный упругости. Чтобы избежать трещин в стенах и перекрытиях, необходимо позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающем любые подвижки грунта.
• Этот материал отлично впитывает влагу, а это потребует дополнительной гидроизоляции специальной грунтовкой в ​​таких помещениях, как ванные и туалеты. Арматура в составе газобетона должна быть обработана в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы полов не менее 25 лет.
• Несущая способность менее 600 кг/м 2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и оборудования и большого количества людей. Стяжка, напольное покрытие, системы теплого пола снижают и без того невысокую грузоподъемность.
• Потребуются дополнительные железобетонные балки, уложенные через расстояние по ширине плиты.

Сравнительная стоимость

При монтаже межэтажных конструкций немаловажную роль играет вопрос цены. Если сравнить все разновидности между собой, то получится следующая последовательность. Самым дешевым будет железобетонная многопустотная плита со стоимостью квадратного метра 1200 рублей. На втором месте будет монолитное изделие – 2000 – 2500 рублей за квадратный метр. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от толщины и технологии изготовления.

Самое дорогое перекрытие — пенобетонная плита — от 3000 руб. /кв.м. Высокая стоимость обусловлена ​​сложной технологией изготовления и небольшой шириной плиты.

Также в стоимость плит необходимо включить расходы по транспортировке и подъему, которые в ряде случаев могут быть равны их себестоимости.

Опора пола на газобетон осуществляется с помощью специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести и конструкционных материалов следующих этажей или кровли. Что такое армопояс? Это монолитная железобетонная конструкция, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущие стены, которые строятся с использованием газобетона.

Для заливки армопояса готовится опалубка для бетона, представляющая собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости закладывается арматура.

Если плиты опираются на внутренние стены дома, то стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как нагрузка распределяется по всей площади плиты. Армопоясом не считается конструкция, выполненная с кладкой по газобетону, а также с армированием газобетонной кладки армированной сеткой.

К опорам плит перекрытий предъявляются следующие требования:

• полы и покрытия должны устанавливаться на антисейсмических поясах;
• соединение пластин и лент должно быть механически прочным с помощью сварки;
• пояс должен выстраиваться по всей ширине стены; для наружных стен 500 мм допускается ее уменьшение на 100-150 мм;
• для укладки пояса необходимо использовать бетон класса не ниже В15.

Глубина опоры

Опора плиты перекрытия на стену должна быть не менее 120 мм, плита также должна быть надежно приклеена к несущей стене.

Для заполнения армопояса предварительно устанавливается арматура, количество и расположение которой определяется с помощью расчетов. В среднем принимается не менее 4 стержней 12 мм. Если газобетон будет не утепляться, а только оштукатуриваться, то пояс выполняется не на всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

необходимо утеплять, так как это мостик холода. Образование такой перемычки может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не забывайте о минимальной глубине опирания плит на стены.

Глубины опирания плит на стены имеют нормированные значения:

• при опирании по контуру не менее 40 мм;
• при поддержке с двух сторон с пролетом 4.2 м и менее, не менее 50 мм;
• при опирании с обеих сторон при пролете более 4,2 м не менее 70 мм.

Соблюдая эти расстояния, вы можете быть уверены, что ваш дом не рухнет.

Назначение армопояса

При устройстве мест опирания плит перекрытия необходимо учитывать теплотехнические характеристики стен и материалы, из которых они возведены.

Так действительно ли необходим армопояс для опирания плит перекрытий на газобетон? Попробуем разобраться.

Во-первых, армопояс повышает устойчивость конструкции вашего дома к деформациям при нагрузках разного рода. Например, усадка конструкции, проседание грунта под ней, перепады температур в течение дня и смена времени года.

Газобетон не выдерживает высоких нагрузок и деформируется под действием внешних приложенных сил. Для того чтобы этого не произошло, устанавливаются армопояса, которые компенсируют нагрузки. Армопояс берет на себя всю нагрузку, тем самым предотвращая разрушение конструкции.Газобетон не выдерживает точечной нагрузки, поэтому крепление деревянных балок при строительстве крыши становится очень сложным.

Выход из ситуации дает армопояс. Второе название армопояса – разгрузочный (из-за способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать жесткость конструкции. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширяться, это может привести к перемещению плит перекрытий.

Учитывая эти факторы, можно твердо сказать, что армопояс для поддержки плит перекрытий следующего этажа или кровли просто необходим. В противном случае при любом отклонении уровня на газобетон действует точечная нагрузка, которая его деформирует и разрушает.

Процесс возведения армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он дольше сохранит ваш дом.

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивается по всему периметру здания, при этом арматура соединяется сваркой или вязкой специальной проволокой.

Для того, чтобы начать работу по сооружению армопояса, необходимо подготовить инструменты и приспособления:

Молоток и
• гвозди для сборки опалубки из дерева;
• арматура для сборки каркаса;
• Аппарат сварочный для сварки арматурных стержней в углах и в местах стыков;
Емкость
• , ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Возводятся, кроме того, под плиту перекрытия, под кровлю для облегчения монтажа кровли.Если в вашем доме предполагается сооружение мансарды, то для ее плит также необходимо увеличить жесткость основания.

Для заливки армопояса готовятся газобетон и опалубка. Опалубка – это конструкция для создания формы, которая в дальнейшем будет заполняться цементным раствором. Опалубочных единиц:

• настил, соприкасающийся с бетоном, придает лицу форму и качество;
• лес;
Крепления
• , которые удерживают систему неподвижно на уровне установки и соединяют отдельные элементы друг с другом.

Для устройства армопояса опорных плит перекрытий применяется горизонтальная опалубка. Материалом опалубки может быть сталь (лист), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие – низкая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

Легкий и доступный материал для опалубки – дерево.

Если нет времени на подготовку опалубки, можно потратиться и взять ее в аренду. На сегодняшний день существует множество строительных компаний, которые предоставляют данную услугу.

Как сделать опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм – это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется намочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяются друг с другом. При этом избегайте больших зазоров.

При ширине щели до 3 мм от нее можно избавиться, обильно смочив доски.Материал набухает и щель исчезает. При ширине зазора в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если зазор более 10 мм, то его забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируют с помощью строительного уровня. Это необходимо для ровности заливки армопояса и дальнейшего расположения плиты перекрытия на поясе. При многократном использовании деревянных панелей можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также позволит исключить широкие щели.

Чем ровнее доска, используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровнее будет армопояс.

Арматура укладывается в опалубку. Идеальный вариант – использовать четыре стержня диаметром 12 мм или готовый арматурный каркас. Минимальные требования – укладка двух стержней 12 мм. Прутья арматуры соединяются «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматура соединяется стальной проволокой или сваркой.Лестница получается путем размещения перемычек между двумя твердыми стержнями.

При большой нагрузке от плит используется объемная каркасная конструкция. Чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора положение каркаса проверяется уровнем. Приготовив раствор, заливают армопояс. Для раствора используется 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работы используется мелкий щебень.

Если монтаж армопояса планируется поэтапно, то заполнение осуществляется по принципу вертикальной разделки. То есть каркас заливается полностью по высоте до определенного места, затем устанавливаются перемычки. Материалом для перемычек может быть кирпич или газоблок.

Работа приостановлена. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек снимают, застывшую, залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание.Заливка бетона должна производиться без образования пустот; для этого поверхность выравнивается арматурой.

Через 3-4 дня опалубку можно демонтировать.

О полученном армопоясе. На практике применяют многопустотные плиты из тяжелого бетона, газобетона, сборно-монолитные. Их выбирают исходя из размера пролета и несущей способности.

Чаще всего применяют многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс/кв.м. К преимуществам таких плит перекрытий можно отнести высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к монтажу.

Опора плиты перекрытия на армопояс газоблочной конструкции должна быть 250 мм. Стандартная опора 120 мм.

Армопояс в проемах

Создание армопояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опора плиты будет неполной, так как перекрытие нависает над пустотой. Для поддержки плиты возводятся столбы с перемычками в виде балок.

Столбы можно возводить из кирпичей, блоков. Каждый столб выложен в полтора кирпича.

Между столбами возводятся железобетонные перемычки. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок будет 0,1 м. Ширину балок будем определять, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами 2 м, а высота балок 0.1 м, тогда ширина железобетонных балок 0,07 м. Для заливки балок используется съемная опалубка из досок.

Смета дома из пеноблоков 10х10. Смета на строительство дома из сруба с сайдингом, плитно-монолитным фундаментом, перекрытиями из бруса, кровлей из ондулина

Расчет материалов

СТЕНЫ:
газосиликат Ytong (600x250x400 мм) :
74,49 м³ х 4440 руб. /м³	330 736 руб.
клей для блоков :
60 уп х 290 руб./уп (25 кг)	17400 руб.
Блоки U-образной опалубки Ytong (500x375x250 мм) :
35 шт.х 400 руб./шт.	14 000 руб.
арматура для кладки Ø10 AIII :
0,14 т х 37 500 руб./т	5250 руб.
арматурные стержни D12 AIII :
0,27 т х 37 500 руб./т	10 125 руб.
бетонная смесь B15-20 :
2,3 м³ х 4200 руб./м³	9660 руб.
:
0.2 м³ х 3700 руб./м³	740 руб.
Пенопласт экструдированный Пеноплэкс 35 :
0,4 м³ х 5100 руб/м³	1020 руб.
боковой профиль (3660×230 мм) :
176 шт. х 437 руб./шт.	76912 руб.
шпажки (40×25 мм) :
0,4 м³ x 6500 руб./м³	2 600 руб.
пропитка для дерева :
15 л х 75 руб./л	1125 руб.

ФУНДАМЕНТ:
подстилка из щебня :
11,7 м³ х 1900 руб./м³	22230 руб.
бетонная смесь B15-20 :
8,9 м³ х 4200 руб./м³	37380 руб.
бетонная смесь B15-20 :
67,1 м³ х 4200 руб. /м³	281820 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3.5 :
19 рулонов х 690 руб./рулон (10м²)	13 110 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4,3 т х 37 500 руб./т	161 250 руб.
доски обрезные для опалубки :
1,4 м³ х 6500 руб./м³	9100 руб.
Рулонная гидроизоляция РКК-350 :
5 рулонов х 315 руб./рулон (10м²)	1575 руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус деревянный 150х100; 100×50 :
3 м³ х 7000 руб./м³	21 000 руб.
Гипсокартон КНАУФ (2500х1200х10) :
27 шт. х 260 руб./шт.	7020 руб.
стальной профиль с крепежом :
232,6 п.м. х 49 руб./п.м.	11397 руб.
базальтовая изоляция (Rockwool) :
20.1 м³ х 3700 руб./м³	74 370 руб.
гидроизоляция (Тайвек Софт) :
193 м² х 68 руб./м²	13124 руб.
Полиэтиленовая пароизоляция :
193 м² х 11 руб./м²	2123 руб.
фанерные листы FC 1525x1525x18 :
1,4 м³ х 19000 руб./м³	26600 руб.
обрезная доска для пола :
1. 6 м³ х 6500 руб./м³	10 400 руб.

КРЫША:
стойки из сосны (150×50 мм) :
4 м³ х 7000 руб./м³	28 000 руб.
пропитка для дерева :
59 л х 75 руб./л	4425 руб.
гидроизоляция (Тайвек Софт) :
184 м² x 68 руб./м²	12512 руб.
стальная черепица (Монтеррей) :
192 м² х 450 руб./м²	86400 руб.
саморезы кровельные 4.8×35 :
6 уп. х 550 руб./уп. (250 шт.)	3300 руб.
фигурный конек (2000мм) :
6 шт. х 563 руб./шт.	3378 руб.
обрешеточная доска 100х30мм :
1,5 м³ х 7000 руб./м³	10500 руб.

10: 0,0 0 290; 0,290,290,290; 290,290,290,290; 290,290,290,290; 290,0,290,290,0; 290,0,290 | 5: 192 1920,290; 192 290,57,57; 0,192,102,102; 192 290,141,141 | 1127: 231,141; 231,57 | 1327 :167,60;167,111|2244:0,35;0,169;290,199|2144:79,0;79,290;223,290|2417:290,20|1927:224,-20

1 390 092 руб.0

Только для Московской области!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

Оставьте экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов в области строительства!

Пример планировки 10×10 м для расчета	Структурная схема
		1. Блок газобетонный d=400мм; 2. Облицовка сайдинга; 4. Вентиляционный канал d=20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h=200мм; 6. Пенопласт экструзионный d=30-50мм; 7. Брус перекрытия d=150-250мм; 8. Металлические листы; 9. Фундамент монолитный бетонный плитный h=1,8м;

Стеновые газосиликатные с облицовкой из сайдинг-профиля

Стеновые газосиликатные

В отличие от других стеновых материалов газобетонные блоки автоклавного приготовления имеют развитую и равномерную капиллярность по всему блоку, что определяет их газопроницаемость, а также замечательную тепло- изоляционные свойства.

По теплоизоляционным свойствам, огнестойкости, звукозащите газобетонный блок значительно опережает рядовой кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки позиционируются как чрезвычайно удобный и теплосберегающий строительный материал, их использование оправдано только при условии приобретения обязательно брендового материала, например, уровня Hess, Wehrhahn, Beston, Ytong , Hebel и серьезное соблюдение инструкций производителя, желательно с привлечением профессионалов.

В настоящее время на строительном рынке представлены автоклавные газосиликатные блоки (Hess®, Hebel®, Wehrhahn®, Ytong®, Beston®) с небольшими размерными отклонениями (в пределах 1 мм), которые можно монтировать на специальный клей.

Стена, сложенная таким образом, характеризуется низкими теплопотерями, так как отсутствуют «мостики холода», образованные межкирпичными зазорами из цементной смеси, и, кроме того, затраты на монтаж газобетонных блоков снижаются в среднем на 30 %.

Клей монтажный для газосиликатного блока продается по цене, вдвое превышающей стоимость традиционного песчано-цементного раствора, при меньшем расходе в 5-6 раз.

Фасадная отделка стен из автоклавного газосиликата должна способствовать удалению паров воды из помещений в атмосферу. В связи с этим стены из газосиликатных блоков нельзя отделывать пенополистиролом, красить газонепроницаемыми красками, облицовывать цементной смесью.

В соответствии со СНиП для центрального района достаточно наружной стены из газобетона толщиной 400 мм.

При монтаже газобетонных стен важно увязывать многие запреты и производственные нюансы, иначе вместо удешевления утепления действительно можно получить гиперболизированные, слишком неудобные, а иногда и аварийные стены.

• Чрезмерно выступающий или неровный газосиликатный блок необходимо заточить болгаркой до необходимого размера на месте установки.
• По технологии опорные места перемычек и места под подоконник, а также через каждые 4-5 рядов кладки целесообразно прокладывать с армированием.
• К монтажу начального ряда газосиликатных блоков нужно подходить достаточно педантично, проверяя вертикальность и горизонтальность стены по уровню при монтаже.
• Газосиликатные блоки достаточно легко пилить пилой по дереву, сверлить, фрезеровать, долбить, строгать прямо на строительной площадке.
• Для укладки стержней арматуры по верхней плоскости уложенных блоков пазорезом вырезаются канавки глубиной и шириной 3*3 см, которые заполняются клеем для газосиликата при монтаже арматуры.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в деревянной опалубке устраивается армированная растворная стяжка, слоем 20 см.С лицевой стороны железобетонная заливка утеплена 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Возведение стен происходит по примерной схеме:

• Капитальная кладка из газобетонных блоков.
• Для образования продуваемой щели по наружной поверхности кладки набивают стальные профили, или деревянные рейки, предварительно обработанные антисептическим раствором, выступая на 3÷4 см, с интервалом 40÷50 см.
• На подготовленные направляющие навешивается лицевой слой сайдингового профиля.

Облицовка сайдинга пластиковая

Профиль сайдинг ПВХ устойчив к химическим, климатическим, ударным факторам, не подвержен коррозии, не распространяет огонь.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинг Так как новый профиль очень сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, необходимо обеспечить нежесткую фиксацию виниловых панелей.

Однако важно помнить, что виниловый сайдинг будет иметь достойный внешний вид и будет эксплуатироваться долго, только при строгом соблюдении правил монтажа.

В настоящее время производители пластиковых сайдинговых профилей, например, компании: Varitek, Gentek, Docke, Holzplast, Tecos, FineBer, AltaProfil, Nordside, Snowbird, Mitten, Georgia Pacific, Orto, Vytec, выпускают различные цвета и оттенки, что дает возможность взять домой, чтобы быть по-настоящему непохожим на других.

При пожаре виниловый профиль только плавится, воспламеняясь при нагревании более 390°С (несмотря на то, что дерево уже при 230-260°С), сразу самозатухая при исчезновении очага пламени, при этом количество вредных для здоровья продуктов нагревания не более, чем при пиролизе материалов из дерева.

Некоторые технологические правила монтажа винилового сайдинга:

• Для компенсации свободного растяжения и сжатия профиля сайдинга в местах стыков пластиковой плиты и дополнительных деталей (внешний угол) должны быть оставлены зазоры до 10 мм. , кожуха, Н-профиля, внутреннего угла и др.), а также в зонах наружных сетей электроснабжения (кабели, кронштейны, трубы, провода).
• Укладка виниловых панелей должна начинаться со стороны здания, продвигаясь к фасаду, с наложением каждой последующей панели сайдинга на уже установленную в ряду, примерно на сантиметр — такой подход помогает скрыть швы, с той же целью , получившиеся швы для сомкнутых рядов, нужно сместить, относительно друг друга.
• При установке последующей панели сайдинга защелкните ее нижней планкой на задний выступ и без усилия зафиксируйте отверткой.
• Вкручивать саморезы или забивать гвозди в профиль сайдинга правильнее по центру существующих технологических пропилов, чтобы не мешать термическому сжатию и растяжению и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию сайдинга виниловый материал.
• Ряды сайдинга монтируются таким образом, чтобы они могли свободно «гулять» из стороны в сторону; для этого запрещается вкручивать винты в монтажные пазы с усилием.
• Подвешивание профилей ПВХ производится снизу вверх, согласно инструкции, сначала укладывается скрытая начальная планка.

Плитный бетонный фундамент с железобетонной лентой

Сплошное плитное основание выполнено по периметру наружных стен дома в виде единой железобетонной плиты и может быть в незаглубленном или заглубленном варианте.

При заглублении бетонная плита является основанием, на котором устраиваются боковые стены фундамента, определяющие цокольный этаж.При высоком залегании грунтовых вод боковые части фундамента рекомендуется возводить методом сплошного бетонирования с применением гидроизоляционных покрытий: пропитка, обмазка, оклейка.

Незаглубленное плитное основание применяют в малоэтажной застройке, на слабых землях: мелиорированных, насыпных, торфяных болотах или сильно выветрелых и заболоченных участках. Такой фундамент целесообразен при возведении садовых построек, не содержащих приподнятой цокольной части фундамента и цокольного уровня.

В случае, если верх монолитной плиты планируется в качестве основания для напольного покрытия первого этажа, т.е.е. плитный фундамент устанавливается выше уровня промерзания грунта, возникает необходимость утепления грунта под фундаментной плитой и по периметру, полосой до 1,5 м.

Целесообразно использовать плитку из экструдированного пенопласта (типа: Пенопласт, Урса XPS, Примаплекс, Теплекс, Стиродур, Полиспен, Техноплекс, Пеноплекс), т.к. другие средства теплозащиты: стекловата, керамзит, пенополистирол достаточно гигроскопичны, что приводит к резкому снижению их теплоизоляционных свойств во влажном грунте.

ПТФ Фундамент плитный с вертикальными стенками в виде нерушимого железобетонного кольца:

• В первую очередь отрывается грунт на заданную проектом глубину.
• Гравий фракции 20…40 толщиной 20 см насыпают на подготовленное основание и тщательно утрамбовывают.
• Выполняется растворная стяжка, слоем до 4 см.
• Наносят гидроизоляционный материал с запасом по периметру до 2000 мм, для дальнейшего покрытия стен фундамента.
• Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайного повреждения при монтаже арматурной конструкции поверх гидроизоляции укладывается повторный слой цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм, по контуру которого укладывается опалубка. монтируется по высоте плитной части фундамента.
• Формованная плита стягивается изнутри двумя слоями сварных стальных стержней диаметром Ø12 ÷ 16 мм типа АII-АIII с шагом 200х200мм.
• Для монолитного плитного фундамента необходим высокопрочный бетонный раствор марки М300 класса В22,5, подаваемый миксером.
• С отступом до 25 см от контура фундаментной плиты опалубку укладывают на высоте вертикальных частей в виде сплошного железобетонного периметра,
• В подготовленной опалубке укладывают арматурный каркас устанавливается, изготавливается из стержней арматуры номер АIII Ø10-12 мм, и заливается бетонная смесь.
• Продолжительность созревания бетонного раствора при необходимости снятия опалубки от 4 недель, при положительных температурах.

Перекрытие из бревен

Для балочного перекрытия обычно используют древесину хвойных пород: сосна, ель, лиственница, с объемной влажностью в пределах 14%. По расчетам, самый прочный брус – это ригель с соотношением сечений 7:5, например, 14х10 см.

Перекрытия из деревянного бруса в основном распространены в частном строительстве, благодаря доступности и простоте изготовления.

При расчете пиломатериалов для перекрытий нужно руководствоваться специальными таблицами, которые показывают зависимость параметров балочной конструкции от расстояния между стенами и нагрузки; в противном случае можно исходить из упрощенной нормы, что широкая сторона бревна должна быть примерно 1/24 длины бруса, а толщина 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м2 и интервалах чередование лучей 0.5 и 1,0 м.

При отсутствии брусков расчетного сечения следует применять доски, стянутые саморезами, с обязательным оставлением габаритных размеров без изменений.

Важные моменты монтажа брусовых балок:

• Традиционно в каменных стенах торцевые части лаг располагаются в проемах стен, где по этой причине образуется конденсат между срезами торцов балок и стены оставляют свободный зазор для вентиляции, а при значительной длине проема монтируют еще и слой теплоизоляции.
• Для предотвращения возможного поражения гнилью, возникающей при намокании в окружении кирпича, торцы брусовых балок обрезают под углом 60-70°, покрывают антисептиком (например: Акватекс, Кофадекс, Дюлюкс, Биофа, КСД, Сенеж, Хольцпласт, Текс, Пинотекс, Текнос, Картоцид, Тиккурила, Биосепт) и закрывают рубероидом, оставляя разрез открытым.
• Балки монтируются в следующем порядке: в первую очередь конечные, а затем, с контролем на пузырьковом уровне, промежуточные.Балки должны упираться в стеновую конструкцию не короче 15-20 см.
• в деревянных конструкциях края бревен обрезают в виде конуса, а затем забивают в паз верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
• От кладки балки отступают не менее 50 мм, а зазор между бревнами и дымоходом должен быть более 40 см.

Межуровневое перекрытие утеплению не подлежит, чердачный этаж утепляют пароизоляционной мембраной под утеплителем, цокольный этаж утепляют пароизоляционной мембраной поверх утеплителя.

Поскольку вопрос о несущей способности деревянно-балочных межэтажных перекрытий в основном решается методом обыкновенного приращения сечения балок и их количества, то с акустической защитой и с огнезащитой дело выглядит несколько сложнее.

Возможная иллюстрация улучшения противопожарных и звукозащитных характеристик брусовых межэтажных перекрытий состоит из следующих этапов:

• Снизу несущих бревен, под углом 90 градусов, на амортизирующих скобах, через 30 -40 см, закреплены металлические направляющие — обрешетка, на которую снизу нашиты листы гипсоволокна.
• Поверх изготовленной обрешетки расстилается и крепится кронштейнами к балкам стеклосетка, на которую вплотную друг к другу укладываются плиты утепления из минеральной ваты, например: Кнауф, Роквул, Изомин, Изорок, Изовер, Урса, толщиной 5 сантиметров, с переходом на вертикальные края балок.
• В помещениях верхнего этажа монтируют на балки плиты ДСП (16÷25 мм), затем слой базальтового волокна высокой плотности (25. ..30 мм) и снова листы ДСП раскладываются для подготовки пола.

Кровля металлочерепица

Кровельный материал укладывается на несущую основу из реек и стропил.

Для малоэтажных зданий часто проектируют схему в 2,3 пролета с наклонными стропилами и промежуточными подпорными стенками.

Зазор между стропильными балками обычно делают около 600…900 мм при сечении стропильных балок 50х150…100х150 мм; пятки стропильных балок устанавливаются на мауэрлат сечением 100х100… 150х150 мм.

Для быстрого удаления влаги, поступающей из внутренних помещений здания, и для защиты металлочерепицы от возможного проявления ржавчины общая площадь вентиляционных каналов (приводных и отводящих) должна составлять один процент от площади кровли .

Профиль типа Monterrey с параметрами: высота волны — 23 мм, период волны — 35 см, на сегодняшний день пользуется особой популярностью и предлагается многими компаниями: Finish Profiles, Poimukate, Metal Profile, Grand Line, Pelti ja Rauta, Interprofile.

Особенности монтажа полос металлочерепицы:

• Перед сборкой обрешетки рекомендуется уложить на стропильные балки микропористую мембрану (Ютавек 115,135, Тайвек, Стройзол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан), для будущего теплового изоляция подкровельного пространства. Запрещается использовать для гидроизоляции непористые ткани на битумной основе.
• На стропильные брусья, на уложенный гидроизоляционный лист, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешеточный настил из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (под металлочерепицу Joker, Monterrey).При этом стартовую обрешетку укладывают на 2 см толще, а расстояние между нижним краем стартовой обрешетки и центральной точкой следующей должно быть 300 мм.
• При выполнении обрешеточной конструкции в местах последующего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо укладывать армирующие рейки под гребень волны.
• Перед укладкой полос м/драчи ​​на карниз или стропильные ноги устанавливаются держатели желоба.
• Полосы м/плитки крепятся в местах прогиба волны, в местах соприкосновения с обшивкой.
• К первому брусу обрешетки, имеющему максимальную толщину, поверх волновых ступеней крепятся металлические полосы.
• Скаты крайние слева и справа, еще чаще листы крепят по краям кровли, т.е. на все обрешетки.
• При укладке полос металлочерепицы стартовую планку устанавливают по линии низа и поперечному срезу ската и подвешивают на один саморез к коньковой обрешеточной доске, таким же образом поступают с двумя-тремя соседними полос в ряд, соединив их между собой и подрезав по линии карниза, и только потом полностью закрепив, потратив при этом примерно 6 … 8 шт. плиточные саморезы с неопреновыми шайбами ​​на 1 кв.м кровли.
• Крепление листов металлочерепицы осуществляют, начиная снизу, справа налево (или слева направо) с учетом того, что каждый последующий лист перекрывает одну волну и капиллярный сток предыдущего .

П/п №	Строительство домов	Описание конструкций домов	Цена
1	Фундамент	Свая-ростверк с глубиной заложения, буронабивные сваи — 2 метра, диаметр сваи — 300 мм. Ростверк: ширина — 400 мм., высота — 800 мм. Заливка бетоном марки М-300. Возможно покрытие фундамента на монолитной ленте или плите.	1 п.м. — 5100 руб.
2	Наружные стены		1 кв. — 2440 р.
3	Внутренние несущие стены	Блок газобетонный автоклавный плотностью Д-500. Толщина стены — 400 мм. Подходит с клеем для газобетона., Высота потолков — 2700 мм.	1 кв. — 2440 р.
4	Перекрытие	Перекрытие цоколя представляет собой монолитную армированную плиту толщиной 100 мм. Заливка грунта Земляные работы Перекрытие 1 этажа — деревянный брус сечением 100*200 мм. с шагом 600 мм. Перекрытие, мансардный этаж — деревянные балки сечением 50*150 мм. шаг за шагом, стропила с утеплением – 150 мм. Замена перекрытия на монолитный железобетон увеличивает стоимость строительства на 1800 рублей за 1 метр квадратного этажа.	1 кв. — 1130 п., 1 м.куб. — 800 р. 1 кв. — 320 руб., 1 кв. — 490 р.
5	Крыша — конструкции	Стропила деревянные сечением 50*200 мм., встречный брус обрешетки 25*50 мм., доска обрешетки толщиной 25 мм. с, с использованием парогидромембран Изоспан.	1 кв. — 990 р.
6	Кровля — покрытие	Кровельное покрытие — металлочерепица Металлопрофиль Профиль Monterrey, цвет на выбор.	1 кв. — 750 р.

Стоимость строительной части + ввод коммуникаций — 12 500 руб. за 1 кв.м. по площади.
Варианты возможны непосредственно под требования Заказчика.

На сегодняшний день газобетон считается одним из самых надежных и доступных материалов для возведения малоэтажных конструкций (преимущественно одноэтажных домов). Изготавливается из цемента, который смешивают с водой, кварцевым песком и известью. Температура и давление воздействуют на материал таким образом, что масса насыщается множеством пузырьков. Поэтому газобетон при застывании приобретает пористую структуру. Эта технология увеличивает объем материала, делает его легким, прочным, экономичным и пожаробезопасным, а также повышает теплоизоляцию. Строительство домов из газобетона имеет несколько основных этапов. На них мы и остановим ваше внимание далее.

Особенности конструкции

Если вы уже подготовили все необходимые документы для проекта дома из газобетона, определили цену и составили смету, наша команда приступит к планированию вашей строительной площадки.На этом этапе уже можно установить забор, смонтировать освещение и поднять леса… После этого необходимо вызвать на объект опытных специалистов, провести геодезические работы, определить тип грунта. Далее опытная бригада Стройдом-МСК определяет положение осей предполагаемой конструкции и нулевой горизонт, то есть уровень первого этажа здания. Следующим шагом является установка внешних коммуникаций.

Этапы строительства дома из газобетона

При доставке стройматериалов мы учитываем несколько фактов. Все блоки из газобетона упаковываются в герметичную пленку. Влага не должна повреждать строительные изделия во время их транспортировки к месту проведения работ.

Кроме того, при транспортировке газобетон необходимо хорошо закреплять мягкими стропами во избежание возможных повреждений.

Наши проверенные поставщики хранят газобетон в сухих и прохладных условиях – то же самое делаем и мы при строительстве, защищая материал от воздействия атмосферных осадков. Его хранение предпочтительно в закрытом помещении или на складе.При этом блоки должны располагаться на ровной площадке, а высота штабелей не должна превышать двух ярусов.

Несмотря на то, что газобетон традиционно считается легкими материалами, не стоит меньше внимания уделять фундаменту дома. Качественный фундамент должен поддерживать форму здания и не допускать деформации. Оптимальный вариант основы для строительства дома/коттеджа из газобетона – железобетонная плита…При нем объект подвержен минимальной усадке, что является плюсом во всех отношениях.

Обеспечивается прочность конструкции, повышается ее долговечность, упрощается эксплуатация. Также при строительстве дома из газосиликатных блоков можно выбрать ленточный монолитный фундамент на песчаной подушке или столбчатый. Проектированием займутся профессионалы компании «Стройдом-МСК». Мы умеем делать свою работу качественно и в оптимальном ценовом диапазоне.

Строительство домов из газосиликата от «Стройдом-МСК»

В целом газоблоки представляют собой легкий материал, прост в обработке, не пропускают и не продавливают клеевой раствор… Но в любом случае стены лучше выкладывать без пауз. В частности, несущие стены требуют использования блоков определенных размеров – 375-400 мм. Внутренние стены – блоки размерами не менее 250 мм, а перегородки – около 100 мм.

И кстати, для эффективной работы с газоблоками обязательно понадобятся специальные инструменты. Не хотите волноваться о строительстве дома? Тогда дайте задание настоящим профессионалам. Опытная команда Стройдом-МСК обладает всеми необходимыми навыками, чтобы построить для вас качественное и комфортное жилье.А стоимость газосиликатного дома под ключ вас приятно удивит. Он всегда держится в разумных пределах, полностью отвечающих современным реалиям.

Строительство частного дома из газобетонных блоков стоит начинать с подготовки фундамента – горизонтальной гидроизоляции. Поверхность требует выравнивания цементно-песчаным раствором. В процессе эксплуатации зданию придется выдерживать серьезные нагрузки – резкие перепады температур, сильный ветер, усадку грунта и другие неблагоприятные факторы.

Поэтому для предотвращения деформации кладку из газобетона необходимо армировать. Кроме того, можно использовать армирование отделочных слоев стеклосеткой, чтобы на поверхность не выходили трещины. Армирование и строительство дома из газосиликатных блоков, опять же, стоит доверить опытным специалистам, чтобы обеспечить многолетнюю службу вашему новому дому.

От чего зависит стоимость строительства дома из газобетона?

Отвечая на этот вопрос, нельзя не учитывать ряд определяющих факторов. Особенности технологии таковы, что при строительстве газосиликатных домов в качестве перекрытий используются газобетонные плиты или бетонные плиты. Первые имеют ощутимые преимущества – высокую несущую способность, малые теплопотери, гладкость поверхности и высокую пожаробезопасность. Второй тип плит необходим при расстоянии между несущими стенами до 6 метров.

Для такой конструкции распределительный пояс из монолитного железобетона, следовательно, стоимость дома из газобетона увеличивается.Тем не менее, конфигурация цен на наши услуги выгодно отличается своей доступностью и сбалансированностью. В этом легко убедиться, обратившись в компанию «Стройдом-МСК» и оформив заказ на строительство жилья.

Также можно построить с помощью.

Использование этого материала, относящегося к классу «легких» бетонов, считается одним из самых экономичных вариантов строительства. Именно это привлекает индивидуальных разработчиков в первую очередь.Она посвящена вопросам особых свойств газобетона, его марок, «плюсов» и «минусов», сейчас мы рассмотрим только один — сколько будет стоить построить дом из газобетонных блоков?

Даже самый авторитетный специалист не может предоставить точные данные. Конечная стоимость определяется многими факторами, так как жилой дом – это не просто бетонная коробка с пустыми «глазницами» вместо дверей и окон, а полноценное сооружение, при возведении которого используется множество материалов, оборудования и инженерных решений. используются.

Стоимость газобетона

Давайте сначала посмотрим на цены. Специфика ценообразования заключается в том, что стоимость газобетонных блоков определяется не только его характеристиками, но и объемом, в котором он приобретается – чем значительнее покупка, тем значительнее скидки.

Следует отметить, что строить газобетонные конструкции более 3-х этажей нецелесообразно, так как в этом случае вступают в противоречие такие характеристики, как несущая способность отдельных блоков и их теплоизоляционные свойства.Изделия с плотностью D500 считаются «золотой серединой» для малоэтажных домов. Этого вполне достаточно для оптимального сочетания вышеперечисленных параметров.

Если ориентироваться на средние показатели, то 1 «кубик» такого материала будет стоить около 3800 рублей.

Но если планируется дом меньшей этажности, то достаточно блоков меньшей плотности. Соответственно, они будут стоить немного меньше.

Стоимость строительства

Тут одно из двух — либо строить самому, либо нанимать подрядчиков.За последний придется заплатить, но сколько? Если это просто бригада «добровольцев», которых по старинке называют «шабашниками», то возьмут относительно немного — в районе 900 руб/м³. Вот только как потом их задавать, если проблемы с домом начинаются по прошествии определенного срока?

Услуги мастеров, работающих официально от специализированной фирмы, будут стоить дороже – от 1300 до 1500 руб/м³. В «руб/м²» это выглядит так: от 9 500 коробка, готовое здание 15 000 (без внешней облицовки) и 19 000 – 22 000 «под ключ».

Дополнительные расходы

Их также необходимо оценивать, хотя их нельзя точно рассчитать. Все зависит от предпочтений хозяев и местных условий. Вот основные статьи расходов, которые следует учитывать:

Понятно, что нюансов много. С учетом использования большого ассортимента как строительных, так и отделочных материалов достаточно привести следующие, чисто ориентировочные данные, на основании которых можно хотя бы планировать предстоящие траты.

Для того же газобетона D500 1 м³ ВСЕГО ДОМА будет стоить 3150 руб. (без коммуникаций).

Конечно, данный расчет очень приблизительный и подразумевает закупку материалов средней ценовой категории, но все же дает общее представление о стоимости строительства.

Применение газобетона, относящегося к «легкому» типу бетона, является наиболее экономичным материалом для строительства домов. Доступная цена привлекает застройщиков.Но перед началом работ необходимо рассчитать примерную стоимость дома. Следует учитывать, что общая сумма финансовых затрат зависит от ряда факторов, так как дом представляет собой не коробку из бетона, а полноценный жилой дом, строительство которого предполагает использование множества строительных материалов, спецтехника, инженерные сети.

При расчетах важно соблюдать простые правила:

1. Для начала следует изучить необходимые источники — нормы, разные методики расчета.
2. Если заранее не составить проект, то не получится все правильно рассчитать. Вам понадобятся размеры будущей конструкции и материалы, которые будут использоваться.
3. Важно знать, какие строительные материалы будут использоваться для каждого элемента в доме. В противном случае вы не сможете составить смету.
4. Расчеты могут занять более одного дня. Все результаты следует перепроверить, ведь любая неточность может исказить полученные данные, что приведет к неправильному расходу стройматериалов.
5. Перед расчетом желательно проконсультироваться со специалистом; деньги, потраченные на такую ​​консультацию, окупятся советами, которые пригодятся вам в будущем.

Как произвести расчет?

Профессионалы рекомендуют разбивать работу на несколько этапов – это поможет учесть все данные, несмотря на множество цифр. Важно постепенно переходить от этапа к этапу. Таким образом, вы сохраните порядок, и если вы допустите ошибку в расчетах, это повлияет только на определенную их часть, а не на общую.Благодаря этому смета будет составлена ​​максимально точно.

Основание

Надежность фундамента поможет сэкономить на ремонте или исправлении ошибок.

Без сомнения, надежность конструкции зависит от прочности фундамента под домом. Поэтому ошибки могут вызвать усадку, образование трещин, в результате чего придется проводить тяжелые и дорогостоящие ремонтно-восстановительные работы. Расчет фундамента здания предполагает учет следующих факторов:

1. В первую очередь необходимо определить вес.Именно поэтому расчет параметров, точный расход стройматериалов на бетонное основание выполняется только тогда, когда известны остальные параметры. Массу каждого элемента следует суммировать, чтобы можно было рассчитать весовую нагрузку на фундамент перед началом строительства.
2. Кроме того, опытные строители учитывают особенности грунта на строительной площадке: его тип, состав, залегание грунтовых вод. Об этом можно спросить в специальной службе.Можно спросить у строителей соседних домов о появлении песка, влажности грунта.
3. При установке опорной плиты вам придется снять слой грунта, чтобы создать углубление. Плита будет содержать боковые стены фундамента, его части, заложенные под и над землей. Если монолитная плита расположена выше глубины промерзания грунта, то под основанием и на 150 сантиметров по периметру все пространство следует дополнительно гидроизолировать и теплоизолировать, чтобы исключить деформацию из-за изменений грунта.
4. Кроме того, нужно помнить об усилении. Если стоимость металлической сетки слишком высока, для армирования газобетона можно использовать стержни из стекловолокна. Несмотря на невысокую стоимость, качество такой арматуры в газобетоне не будет уступать характеристикам металла.

Коробка газоблоков

Проведение данных расчетов считается основным этапом работ, однако каждый этап составления сметы крайне важен. Особенности расчета выглядят так:

1. В строительстве принято считать, что для возведения полосы средней толщины стены достаточно 40 сантиметров.Однако при проведении работ необходимо позаботиться о теплоизоляции из минеральной ваты снаружи здания. В противном случае теплопотери здания из газоблоков отразятся на счетах за его отопление.
2. Определить объем, который нужен для строительства, достаточно просто: нужно сложить длину каждой стены, затем полученный результат умножить на их высоту, толщину. Полученное значение является показателем общего потребления в кубических метрах.
3. Желательно использовать специальный клей, так как это поможет снизить расход состава при строительстве.К тому же швы будут иметь минимальную толщину, что положительно скажется на теплоизоляции помещения. Такой клеевой раствор удобен в применении и прост в приготовлении.
4. Через каждые три-четыре ряда швы необходимо дополнительно армировать металлической сеткой. Его толщина должна быть 3 миллиметра. Иногда армирование делают армированием. Для этого в газоблоках делают пропилы, куда укладывают прутья, а затем заливают их раствором.Использование стеклопластиковой арматуры способствует экономии тепла.
5. Перемычки оконные и дверные изготавливают из. Необходимо установить опалубку, а после установки залить внутрь смесь. Также необходимо будет сделать пояс из арматуры в верхней части, высота которого должна быть не более 30 см. Благодаря этому можно будет правильно распределить нагрузку на крышу.

Что еще рассчитывается в смете?

В небольшой статье сложно подробно описать все расчеты, но можно уточнить порядок действий:

1. Для начала необходимо рассмотреть, из какого бетона будет выполняться теплоизоляция здания.Существуют разные варианты. Можно использовать пенопласт, минеральную вату, сайдинг, панели. Любой из этих вариантов потребует разного подхода, однако информации в интернете по этому поводу предостаточно.
2. Важно рассчитать, сколько древесины потребуется для устройства полов. Часто используется брус, сечение которого 10 на 14 миллиметров, но это значение может быть другим (например, 10х10 миллиметров). Это зависит напрямую от нагрузок, конкретного строительного материала.Для расчетов стоит определить длину, количество балок. Для выполнения обшивки потребуется доска, параметры которой также необходимо учитывать.
3. Строительные материалы, необходимые для несущей конструкции, лучше всего рассчитывать вместе со специалистами. Вам не нужно платить за услугу. Это касается и кровли: профессионалы помогут определить необходимое количество стройматериалов и комплектующих.
4. Затем производится расчет материала для отделки помещения изнутри, а также коммуникаций: система отопления, электричество и т.д.Вентиляция здания в большинстве случаев осуществляется естественным путем, но если дом большой, то нужно создать специальную систему. Часто этот этап откладывают на потом, но лучше все подготовить заранее, чтобы иметь представление о примерной сумме, которая понадобится для постройки дома.

Заключение

Строительство здания не обходится без подготовительных работ. Основная из них – разработка сметы. Для этого требуется рассчитать количество газоблоков, объемы древесины, цементного раствора и других строительных материалов, которые необходимы на строительной площадке.

Суммарные данные, определяющие стоимость проекта, зависят от общей ответственности, с которой разработчики подходят к этой задаче. Важно учитывать, что итоговые суммы могут отличаться в каждом конкретном случае.

Смеси растворные — Строммашина

Представляют собой смесь вяжущих компонентов (цемент, известь и др.) и различных добавок (пластификаторов и др.).

Оборудование марки «Строммашина» – молотковые мельницы, валковые мельницы, тангенциальные мельницы, шаровые мельницы, глинодробилки, циклоны и фильтры – используется для производства вяжущих, наполнителей и различных добавок.

Основное преимущество использования растворных смесей заключается в том, что они доставляются на строительные площадки в сухом виде и смешиваются с водой непосредственно перед применением. Еще одним большим преимуществом является то, что они достаточно распространены на российском строительном рынке по приемлемой цене. Производителей много, и они жестко конкурируют.