Плиты перекрытия как правильно класть: правила укладки на фундамент, стену

Как правильно класть плиты перекрытия, как сделать раствор

Сегодня в частном строительстве почти никто не пользуется услугами специалистов, а выполняют все работы самостоятельно. Все можно уложить своими силами, однако, важно следовать принципам укладки.

На несущие стены кладутся плиты перекрытия. После окончания монтажа плит можно возводить не несущие стены и перегородки.

Как заделать отверстия правильно

Наверняка вы сталкивались с проблемой зазора и отверстий между плитами перекрытия. Все отверстия можно устранить, если правильно сделать укладку.
Глупо вызывать строительную бригаду ради того, чтобы вам просто напросто уложили плиты перекрытия. вы сделаете не хуже, главное все выполнять аккуратно и без спешки, так как чаще всего именно эти два фактора влияют на качество исполнение работы.

Пустотелые плиты один из самых распространенных типов плит перекрытия, который используют в качестве стандартного строительного материала.

Один из самых распространенных типов плит перекрытия, который использую в качестве стандартного строительного материала, пустотелые плиты.
Плиты прикрытия необходимо укладывать “правильно”. Их укладывают на наружные и внутренние стены, а все остальное будет устанавливаться после того, как будет закончен монтаж над плитами.
Нижняя сторона плиты будет служить потолком для самого нижнего этажа и именно поэтому опора плит должна соответствовать стандартам, которые являют исключительно ровные поверхности. Во-первых, они должны быть выровнены относительно по высоте, а во-вторых, необходимо подогнать каждую плиту по строительному уровню. На сегодняшний день строительный уровень является наиболее распространенным инструментом, так как с абсолютной точностью может дать все данные, которые необходимы.

Подробные плиты необходимо устанавливать правильно, а под этим словом обычно подразумевают идеальный зазор и идеальный рельеф. Фактически выполнить оба правила с точностью – невозможно, зато с помощью всего нескольких советов можно достичь “примерной точности”.

Вернуться к оглавлению

Как правильно сделать зазор между плитами, арматура

Перед началом строительства плиты для перекрытия лучше всего заказать заранее, так как они всегда пользуются спросом.

Каждая плита прикрытия укладывается на тонкий слой раствора, в состав которого входит множество строительных материалов, в частности, щебень. Раствор должен соответствовать некоторым требованиям:

Раствор должен быть жидким (необходимо добавить побольше воды, чтобы не получилось густой смеси, которая может даже навредить конструкции) и нанесенным на стену в достаточно небольших количествах.

Песок, который входит в состав вашего раствора не должен быть слишком крупным. Можете использовать более мелкий вариант, который создан мелкими камушками. Или же используйте песок крупного происхождения, но необходимостью является его просеивать. Если вы хоть чем-либо пренебрежете, то вся конструкция не простоит долго и даже небольшой камушек испортит всю плиту и идеально ровную поверхность потолка, так что придется вам заменять плиты.

Стоит отметить, что главной целью нашего раствора является равномерно распределить всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность опоры. Именно поэтому вам необходимо следить за качеством вашего раствора.

Каждую плиту кладут точно вплотную друг ко другу так, чтобы никаких зазоров не оставалась, ведь это недопустимо если останется зазор. Наименьшая длина опирания плит на стенки, которые сделаны из кирпичей 13-15 см, а к стенам из бетонного материала – 7 см. Плиты должны держаться ровно на поверхности относительно горизонта, далее их крепят при помощи специальных кольцевых анкер к опоре. Закончив работы над монтажом, можно переходить и к укладке.

При укладки плиты гладкая сторона должна быть направлена вниз, а шероховатая вверх.

Главной целью нашего раствора является равномерно распределить всю нагрузку от плит перекрытия на поверхность опоры.

Производите подгонку плит относительно нижней стороны, так как именно нижняя сторона покажет все неровности поверхности плиты. Между плитами отверстия не должно быть, так как используемая арматура является практически идеальной и в данной сфере она поможет устранить по крайне мере 80%.

До начала вашего монтажа необходимо сделать раствор, в состав которого должны входить данные материалы: воды, песок, цемент и некоторые добавляют в раствор и другие строительные материалы, но их добавление является необязательным.

Заполните абсолютно все отверстия в плитах перед тем, как переходить к черновой работе. Для того чтобы выполнить данную операцию, обычно используют щебень, керамзит, бетон и др. подобные строительные материалы. На самом деле в различные отверстия попадает множество раствора, так что приготовьте гораздо больше, чем обычно.

Вернуться к оглавлению

Монтаж отверстия, арматура

Заказывайте плиты перекрытия раньше, чем надумаете приступать к выполнению работы. Потому что данная продукция завозится не часто, и в настоящий момент изготавливаются плиты в течение двух недель.

При монтаже плит потребуется примерно 2-3 человека, но если вы берете 5, то вам же лучше. Для выполнения черновых работ потребуется кран.

Большее внимание уделяйте зазорам между плитами. Не допускайте каких-либо погрешностей в данной работе, так как потом это станет причиной проникновения холода, осадков.

Перед тем как укладывать плиты, необходимо обратить внимание и на кирпичный уровень, и на слой арматуры, разница которых должна по стандартным данным составлять не более 17 мм.

После того, как арматура установлена можно уложить сами плиты, но предварительно подготовьте место раствором, чтобы потом не было никаких сдвигов. Арматура не позволяет каркасу здания сдвигаться с указанного места, если качество раствора было высоким.

Для выполнения подобных операций, потребуется кран. Однако, есть плиты, сдвигать которые можно собственными силами. Арматура должна соответствовать стандартам, указанными специалистами. Отверстия должны быть заделаны.

Плиты перекрытия кладутся на ФБС блоки, с зазором (около 12-15 см).

После необходимо будет обложить все установленные плиты по бокам, стандартным и обыкновенным кирпичом. Между тем, плиты перекрытия кладутся на ФБС блоки, но с определенным зазором (около 12-15 см). Однако если блоки имеют размеры по 35-45 см, то необходимо оставлять промежуток между ними 25-30 см, так как с размером блока должен увеличиваться и размер зазора.

И все же существует несколько вариантов правильной укладки плит, но лишь один из них может гарантировать вам результат, зазоры в котором представлены в минимальных количествах и размерах. Просто необходимо следовать правильной структуре арматуры, элементы которой представлены в небольших количествах. Чтобы сделать правильную арматуру, необходимо использовать комплект строительных стандартных инструментов (а иногда и материалов, но это не в нашем случае, так как мы имеем дело на данный момент с готовыми материалами), который принято использовать для выполнение задачей подобного типа.

Если указывать на конкретные инструменты правильной арматуры, то список может продлится до нескольких страниц, поэтому мы сделаем небольшой обзор самых основных элементов правильной арматуры. В этом случае мы ограничимся: плитами перекрытия и тем, на что они кладутся – блоками. Казалось бы это мало, однако, в основной план строительных работ входят примерно такие же наименования.

Вернуться к оглавлению

Плиты перекрытия, как сделать раствор

Наиболее оптимальным размером плит перекрытия является 6000 х 3000 мм. Класть такие плиты просто необходимо краном, так как человеческая сила, будь то даже 30 человек, не способны поднять такой груз. Данные плиты кладутся на стены. Они должны опираться на несущие стены не меньше, чем 12 см. Однако, множество строителей кладут на 2 см, что категорически делать запрещается и специалистами в этой области не рекомендуется.

Для того,чтобы избежать возникновение пустотных мест и зазоров,кладите плиты на раствор, приготовленный заранее.

Ложите плиты на раствор, приготовленный заранее, чтобы избежать пустотных мест и зазоров. Необходимо положить плиты так, что технологический шов между плитами не превышал 20, но и не был меньше 5 см. После укладки заполните данный технологический шов раствором, который остался в процессе работы. Зазор – это самый нелюбимый элемент, который обязательно будет присутствовать первоначально. Для его устранение есть несколько способов. Одним из них является – арматура. Именно от этого и зависит зазор и его размер. Правильно будет если вы будете использовать раствор, отдельно приготовленный.

Перед монтажом приготовьте еще один раствор, который будет служить в качестве строительного материала для зазора. Весь состав абсолютно такой же, что и у предыдущего раствора. Однако необходимо положить еще больше щебенки для того, чтобы избавиться от зазора. Сделать данный раствор не займет много времени, однако это является очень важным в устранении зазора. Между тем, зазор и не нужно удалять полностью, так как нам сделать только основную его часть. Все имеющиеся отверстия (небольших размеров) – также можно не устранять.

Плиты перекрытия имеют уникальную конструкцию и чтобы не было пустотных мест и зазора, используйте также правильную арматуру для плит перекрытия. Чтобы ее сделать правильно, вам просто нужно все в точности просчитать относительно горизонта и высоты. Используйте строительный уровень, чтобы получать более точные результаты. Ведь множество пустотных мест образуется и между плитами, а чтобы избежать этого недоразумения укладывайте раствор (перед тем, как класть сами плиты) правильно. Арматура тоже следует применять для устранения отверстия.

Как правильно класть плиты перекрытия

22 января 2014

7199

Оглавление: [скрыть]

• Инструменты и материалы
• Техника безопасности
• Перекрытие фундамента
• Особенности и рекомендации
• Заделка стыков и торцов

При строительстве жилого дома вам придется столкнуться с проблемой укладки перекрытия. При строительстве кирпичных, бетонных или каменных зданий, как правило, используются железобетонные перекрытия, которые отличаются своей прочностью и долговечностью, огнеупорностью и ровными полами, однако имеют при этом большую массу. Поэтому такие плиты перекрытия могут быть уложены только с помощью специального стрелкового крана.

Железобетонные перекрытия имеют большую массу, поэтому их укладку производят с помощью стрелкового крана.

Инструменты и материалы

Чтобы положить перекрытия, вам, кроме крана, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• компрессорная станция;
• электросварочный аппарат;
• молотки;
• подмостки;
• уровни,
• кельмы;
• ножовки;
• ломы;
• отбойные молотки;
• емкость для замешивания раствора;
• опалубка;
• арматура;
• раствор бетона;
• плиты перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Техника безопасности

Укладка перекрытия может начинаться только после того, как все строители будут ознакомлены с техникой безопасности.

Перед началом укладки, необходимо ознакомить всех строителей с техникой безопасности.

Прежде всего, все краны, подъемные механизмы и прочее оборудование, необходимое для того, чтобы выполнить монтаж перекрытия, должно быть исправным. Класть перекрытия и выполнять связанные с этим работы могут только квалифицированные специалисты, которые прошли плановый медицинский осмотр и которым исполнилось 18 лет.

Рабочие, которые ложат без лесов, должны надевать нескользящую обувь и страховочные пояса. Сварщикам и крановщикам необходимо пройти соответствующую подготовку, после которой выдаются специальные удостоверения. Запрещается поднимать плиты, которые не имеют монтажных петель. Очистка конструкций от грязи проводится до подъема на объект. Запрещено пребывание людей на оборудовании и конструкциях во время перемещения последних. Плиты кладут в зоне, изолированной специальными переносными ограждениями, т.е. необходимо обязательно установить заметное ограждение. Расстроповка конструкций при погрузке/загрузке может выполняться только после проверки на устойчивость, а при установке — исключительно после закрепления.

Монтажные работы по устройству последующих ярусов здания проводятся исключительно после того, как будут закреплены конструкции предыдущего яруса.

Монтаж по устройству последующих ярусов проводят только после закрепления конструкций предыдущего.

Монтаж перекрытия выполняется на высоте с применением специальной техники, и это нужно обязательно учитывать во время работы. Подъем и укладывание осуществляется с использованием автокрана. Перекрытие укладывается на раствор, поэтому в течение 10-20 минут конструкцию можно без проблем передвигать ломом, пока они не займут требуемое положение.

Очень важно создать максимально комфортные условия при монтаже. К примеру, посуду со строительным раствором можно поднять на первое установленное перекрытие, чтобы постоянно не спускаться за ним вниз. Этот же раствор используется для заливки рустов. Такие на первый взгляд незначительные моменты очень часто забирают немало сил и времени и мешают продуктивно укладывать плиты.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие фундамента

Перед тем как положить перекрытия, поверхность фундамента необходимо выровнять. Перед тем как перекрыть фундамент здания плитами, обязательно убедитесь в том, что все углы основания располагаются на одной горизонтальной ровной плоскости. Чтобы проверить фундамент на ровность, можно использовать уровень. Фундамент выравнивается цементным раствором.

Подготовка постели: слой цемента заливают на предварительно уложенную на фундамент арматурную сетку.

Также необходимо правильно подготовить фундамент для перекрытия. Следующий этап — подготовка так называемой постели, слоя цементно-песчаного раствора высотой 20-50 мм.

Сначала локально на фундамент можно уложить кладочную арматурную сетку, после чего на нее быстро залить слой цемента требуемой высоты. Удобнее всего будет залить и выровнять постель с помощью пары деревянных брусков. Их укладывают по наружным сторонам стены и убирают непосредственно перед тем, как собираются перекрыть фундамент.

Далее наступает наиболее ответственный момент процедуры — необходимо положить железобетонные плиты на подготовленный фундамент. Положит плиты можно только с помощью крана, т.к. в зависимости от габаритов конструкция может весить до нескольких тонн.

Укладывать нужно строго горизонтально и ровно. Чтобы проверить, насколько качественно фундамент перекрыт, каждый элемент необходимо проверить уровнем.

Очень важно правильно выполнить монтаж перекрытия на фундамент. Они должны опираться лишь на две стены, причем не длинными, а короткими сторонами. Это делается только для исключения вероятности смещения перекрытия, в случае если фундамент даст неравномерную осадку.

Перекрытия должны не полностью заходить на стену, а всего на 10-13 см. Это зависит от того, как устроен фундамент. Подобное расположение перекрытия позволяет уменьшить процент теплопотерь во время эксплуатации дома, т.

Для того чтобы фундамент был действительно надежно перекрыт плитами и конструкция представляла собой единое целое, элементы перекрытия связываются жесткими арматурными плитами. Каждая такая петля должна соединят лишь две соседние и крепится с помощью сварки. Как правило, для такой стяжки используют арматурный прут диаметром от 8 мм. Для такой работы лучше всего подойдет катанка класса А1, т.к. она при предельных нагрузках не ломается, а растягивается. Один конец прута приваривают к монтажной петле перекрытия, второй — точно к такой же петле соседней плиты. Рекомендуется выполнить монтаж анкеров на наружные стены. В итоге получается очень прочная и надежная конструкция.

Следующий этап — обработка стыков и зазоров. На данном этапе монтажа кран и прочая спецтехника вам уже не понадобятся, т.к. работа предстоит не столько тяжелая, сколько просто требующая внимания и времени. Сначала нужно выложить слой кирпича по периметру стен. Именно кирпич обеспечит дальнейшую защиту строения от потерь тепла и придаст фасаду цельность. Затем между железобетонными плитами и кирпичной кладкой укладывается слой теплоизоляционного материала, к примеру, минераловатной или цементно-стружечной плиты либо разного рода комплексных материалов: стирозола, изолона, пенофола и т.д

После прокладки коммуникаций выполняется обработка и внутренних щелей и зазоров. Узкие зазоры нужно проложить паклей и залить бетоном. Если же щель будет очень широкой, между перекрытиями устраивают монолитный участок, укладывают арматуру, под перекрытием сооружают опалубку и щель заливают бетоном.

Вернуться к оглавлению

Особенности и рекомендации

Расчет по установке перекрытий необходимо сделать до укладки фундамента, на этапе проектирования.

Логично, что монтаж, выполняемый с точным следованием классической технологии, дает возможность получить вполне приемлемый результат, однако для того, чтобы монтаж элементов перекрытия проходил максимально эффективно, рационально и правильно,  необходимо обратить внимание на ряд организационных моментов.

Прежде всего, перед тем как заказывать железобетонные конструкции, нужно вычертить подробный план установки перекрытий с указанием всех размеров. Подобная схема поможет не только правильно определить количество и размеры всех требуемых для перекрытия элементов, но и даст возможность выбрать наиболее подходящий способ их размещения с учетом нужных зазоров, заходов на стену и других нюансов. Хотя лучше сделать все эти расчеты еще на этапе проектирования, до укладки фундамента.

Заказывать железобетонные конструкции лучше всего заблаговременно, к примеру, за несколько недель или даже за пару месяцев до предполагаемого монтажа. Дело в том, что производители стараются не занимать склады готовыми изделиями, а сразу продавать их, так что, скорее всего, в наличии не будет ни нужного количества, ни подходящего размера перекрытий.

Подумать о порядке разгрузки железобетонных конструкций и методе их хранения тоже лучше заблаговременно. Удобнее всего, если перекрытия будут пронумерованы. Лучше положить конструкции таким образом, чтобы их можно было использовать по порядку и не передвигать с места на место, отыскивая в штабеле требуемый элемент.

Что же касается хранения, то складировать нужно на специально подготовленном основании — двух высоких подпорках, на которые конструкция будет опираться узкими сторонами. Лучше, чтобы все плиты в штабеле были в горизонтальном положении, а между ними присутствовали деревянные рейки. При этом рейки всех уровней обязательно должны быть расположены друг под другом, иначе плиты могут попросту потрескаться и прийти в негодность, не дождавшись монтажа.

Вернуться к оглавлению

Заделка стыков и торцов

Для обеспечения надежного сцепления, выемки заливают бетоном.

Очень важный момент — заделка рустов. Руст — это место стыковки длинных боковых сторон двух соседних плит. Чтобы получить цельное и прочное перекрытие, все русты необходимо обязательно залить раствором. Круглопустотные имеют специальные замки на боковых сторонах, выполненные в виде круглых выемок. При заливке рустов данные выемки заливают бетоном, обеспечивая надежное и качественное сцепление. Подобное сборное перекрытие работает почти как монолит.

Среди железобетонных вполне могут попасться бракованные экземпляры с неправильно сделанными боковыми сторонами с замками. При соединении между собой выемка окажется внизу, в то время как вверху конструкции плотно стыкуются друг с другом. Как можно догадаться, залить бетоном подобный руст на первый взгляд проблематично. Однако на практике не все так сложно. Чтобы заделать бракованный руст, соседние плиты нужно стыковать не впритык, а с небольшим зазором в 2-3 см. Зазор нужно делать в верхней части перекрытия, где они могут стыковаться. С нижней их части по длине руста нужно подвязать деревянную доску — опалубку для заливки бетонного раствора. Строительная смесь заливается в руст через верхний раствор.

После того как монтаж перекрытия будет завершен, необходимо заделать их торцы, чтобы защитить от промерзания. Если плита опирается на внешнюю стену, заделка торца также сократит потери тепла и не даст холоду попасть внутрь дома.

Заделка торца перекрытия необходима для защиты дома от промерзания.

Для заделки торцов железобетонных конструкций можно использовать один из следующих методов: заполнить пустоты труб минеральной ватой примерно на 20-30 см в глубину; закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, после чего заделать поверхность раствором; залить пустоты труб легким бетонным раствором на 12-25 см в глубину либо выполнить монтаж бетонных пробок; можно также вставить в отверстие забутовочный полуторный кирпич.

В некоторых случаях перекрытие располагается слишком близко к лицевой кладке. Если между ними не будет утеплителя, а торцы не будут заделаны, конструкция будет промерзать в холодную погоду, покрываясь льдом в помещении. Подобная плита будет источником холода в помещении, а при включенном отоплении на ее поверхности будет появляться «роса» из-за резкого температурного перепада. Если в готовом доме уже имеются подобные плиты, можно решить проблему, не разбирая стены. Для этого с помощью перфоратора в промерзших трубах с нижней стороны проблемного перекрытия просверливается отверстие. В полученное отверстие нужно вставить трубку с наклоном к наружной стене, через которую следует задуть монтажную стену. При этом должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину около 10-20 см. Она и будет выступать в качестве теплоизолятора.

Заделывать торцы необходимо не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на капитальные внутренние стены. В соответствии со строительными нормами, торцы заделывают, начиная с третьего перекрытия и ниже. К примеру, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между чердаком и вторым этажом, между вторым и первым этажами, между первым этажом и подвалом. В этом случае необходимо заделывать торцы в чердачном перекрытии для усиления конструкции, воспринимающей значительную нагрузку сверху. Торцы следует залить бетонным раствором или же заложить полуторным кирпичом. Это удобнее и проще делать до того, как будет выполнен монтаж. Удачи!

Укладка крупногабаритных плит – Casalgrande Padana

15 марта 2021 г.

Плиты большого размера

Крупногабаритные плиты квадратной или прямоугольной формы, один или оба размера которых превышают 60 см.

Kontinua — это название больших и тонких плит из керамогранита Casalgrande Padana, новейшего продукта в постоянно расширяющемся ассортименте, предназначенном для расширения возможностей использования и расширения ассортимента продукции бренда.

Начиная с выбора продуктов из Cemento , Marmoker , Marmosmart , Onici , коллекции Pietre di Paragone и Pietre di Sardegna , Kontinua расширяет ассортимент форматами 160×320 см, 120×260 см, 120×240 см, 120×120 см и 60×120 см, 90×18 см и 90×270 см, которые можно интегрировать с продуктами традиционной толщины, чтобы соответствовать новым требованиям современного дизайна.

Ступени для укладки крупногабаритных керамических плит на пол

Перед укладкой убедитесь, что опора чистая и соответствует всем критериям качества для установки. Любые дефекты должны быть устранены до укладки. Клей следует выбирать в зависимости от типа основы, предполагаемого использования и условий, в которых он будет использоваться. а опора для укладки должна быть как можно более непрерывной и компактной, без пустых пространств. Этого можно достичь, используя технику двойного намазывания с последующим постукиванием рукой и механической вибрацией. Клей необходимо нанести как на опору, так и на тыльную сторону плиты, предварительно удалив пыль и остатки упаковки. Для нанесения клея используйте зубчатые шпатели разной формы для опоры и тыльной стороны плиты. Нанесите клей на основу с помощью шпателя с наклонными зубьями 10 мм только в одном направлении (параллельно короткой стороне для прямоугольных плит).

Для правильной укладки керамических плит большого размера:

• Нанесите клей на поверхность установки с помощью зубчатого шпателя 10 мм, работая только в одном направлении (параллельно короткой стороне для прямоугольных плит).

• Нанесите клей на тыльную сторону плиты с помощью зубчатого шпателя 3 мм, работая в совпадающем направлении.

• Осторожно переместите плиту на место, нанося клей на опорную поверхность.

• Аккуратно перемещайте плиту, совершая небольшие движения во всех четырех направлениях поверхности.

• Для достижения правильного позиционирования используйте инструменты для перемещения плит, которые позволяют выполнять точные движения.

• Вибрация с помощью антивибратора для плитки или моторизованного вибратора для плитки от центра плиты к краям, непрерывно и равномерно по всей поверхности.

• Подождите, пока клей схватится в соответствии с инструкциями производителя, прежде чем ходить по плиточным поверхностям. Избегайте случайной загрузки поверхности.

• Защитите швы перед затиркой: предотвратите скопление пыли и грязи в открытых швах.

Технические швы

Укладка с открытыми швами используется в местах, подверженных высоким механическим и гидротермическим нагрузкам, так как снижает модуль упругости плиточной поверхности и, таким образом, риск вздутия готового пола. прочь или треснуть.

Технические швы вставляются в края плитки для лучшей защиты от механических и гидротермических нагрузок:

— швы по периметру , по краям области, подлежащей облицовке, и напротив промежуточных структурных элементов.

— швы , вставленные на всю толщину плиты + клей + 1/3 стяжки.

— Компенсационные швы , вставляются только через плиту + клей.

Размеры площади швов:

• 24–25 м2 для внутренней установки

• 9–10 м2 для внешней установки

• отношение длины к ширине: < 1,5 ширина шва: на основе механических и гидротермических напряжений укладка плитки и эластичность шовных материалов.

Советы по монтажу на стене

• При монтаже облицовки стен с помощью систем видимой безопасности (Cp-Kerclip) закрепите зажимы на опоре перед нанесением клея (используя анкеры, гвоздезабивной пистолет и т. д.).

• При монтаже облицовки стен с использованием невидимых систем безопасности (Cp-Kerfix) перед нанесением клея обрежьте заднюю часть плиты. Если резка плит производится на стройплощадке, расстояние между резами должно быть > 40 см. Система CP-Kerfix рекомендуется для плит толщиной 10 мм и более.

• Осторожно переместите плиту на место, прижав клейкий слой к опорной поверхности.

• Закрепите зажимы Cp-Kerfix на опорной поверхности. • Подождите, пока клей схватится в соответствии с инструкциями производителя, прежде чем выполнять какие-либо операции по облицовке (отверстия, разрезы и т. д.) и перед тем, как прикладывать какие-либо нагрузки к плитке.

УКЛАДКА ПОЛА КРУПНОГАБАРИТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ КРУПНОГАБАРИТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ

шеврон_левый Предыдущая статья

Следующая статья шеврон_право

Рекомендуемые статьи

Укладка деревянного пола на бетонную плиту

Уровень не ниже
При наличии сухого бетона, подходящего основания и парозащитных материалов полы из твердой древесины можно укладывать на плиты, расположенные либо на уровне земли, либо над уровнем земли (над уровнем земли). Влага может создать проблемы для твердых деревянных полов ниже уровня земли, поэтому инженерные деревянные полы (состоящие из слоев дерева, склеенных вместе) являются лучшим выбором.
Protect the Flooring

Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажной среды. Перед доставкой на площадку здание должно быть закрыто, установлены наружные окна и двери. Весь бетон, кирпичная кладка и гипсокартон должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание должно хорошо проветриваться. В зимнее время отопление должно поддерживаться на уровне людей не менее чем за пять дней до доставки напольного покрытия и с этого момента обслуживаться.

Сухая плита
Бетонные плиты, как новые, так и существующие, перед укладкой чернового пола должны быть сухими. Для достижения наилучших результатов следует проверить несколько участков каждой комнаты на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркетные полы. Новым влажным плитам нужно дать высохнуть естественным путем, или же процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.

Испытание на сухость
Новый бетон сильно влажный, и до начала испытаний на влажность ему должно быть не менее 30 дней. Определение влажности как деревянного пола, так и чернового пола является важной частью контроля качества в процессе укладки пола. Подробные методы качественного и количественного тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.

Национальная ассоциация деревянных напольных покрытий – Нормы влажности и испытания на влажность*

Плоская, чистая плита
Плита должна быть ровной, обработанной мастерком, без жира, масла, пятен и пыли. Сошлифуйте все высокие места и заполните все низкие места.

Замедлитель испарения
В случае массивных деревянных полов необходимо установить соответствующий замедлитель испарения поверх плиты, чтобы нормальная влага плиты не достигла готового пола. Слои битумного войлока с битумной мастикой или полиэтиленовой оболочкой толщиной 6 мил являются одними из вариантов.

Черновые полы
Национальная ассоциация деревянных напольных покрытий рекомендует два варианта систем чернового пола для укладки бетона: фанера на плите и шпала. Любая система чернового пола является удовлетворительной для напольного покрытия толщиной три четверти дюйма.

Дощатый настил
Дощатый настил от четырех дюймов и шире требует либо системы фанеры на плите, либо системы шпал, покрытой фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или ОСП толщиной ¾ дюйма.

Фанера на плите
Начните с покрытия плиты пароизолятором.

Битумный войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную битумную мастику зубчатым шпателем (50 кв. футов на галлон). Дать настояться два часа. Разверните 15 фунтов. битумный войлок или строительную бумагу, накладывая края на 4 дюйма и стыкуя концы. Поверх этого нанесите второй такой же слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, располагая нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить равномерная толщина

Полиэтилен: накройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и оставляя достаточное количество пленки под плинтусом со всех сторон.

При более суровых условиях влажности загрунтуйте плиту и нанесите холодную мастику с разрезанными краями с помощью поверочной линейки или шпателя с мелкими зубьями (100 кв. футов на галлон). Положите полиэтиленовую пленку толщиной от 4 до 6 мил поверх плиты, перекрывая края от 4 до 6 дюймов.

В любом случае сверните пленку горизонтально или «пройдитесь» по ней, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить адгезию. Проколите пузырьки, чтобы освободить застрявшие воздух

Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите прибитую поверхность наружных фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 фута x 8 футов по всей площади, оставляя пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы она подходила в пределах 1/8 дюйма рядом с дверными косяками и другими препятствиями, где не будет использоваться финишная отделка. Уложите фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин вдоль краев панелей.

Прикрепите фанеру к плите с усилием — активируемые застежки, сначала закрепляющие центр панели, затем края, с промежутком в 2 дюйма от краев через каждые 6-8 дюймов по периметру и 1 застежка на расстоянии примерно 12 дюймов внутри панели.

Не используйте самодельные крепежные детали или бетонные гвозди, если в плиту заделаны трубки излучающего тепла. Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 на 8 футов и сделайте надрезы на тыльной стороне глубиной 3/8 дюйма по сетке 12 дюймов. Укладывайте панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски можно приклеить к пластику битумной мастикой. Нанесите зубчатым шпателем размером 1/4 на 1/4 дюйма.

Плавающий черновой пол из 2 слоев фанеры, соединенных вместе с помощью пароизолятора. Ни один крепеж не проникает в замедлитель или бетон.

Шпалы
Плоские, сухие, высушенные в печи, обработанные консервантом шпалы размером 2 x 4 дюйма произвольной длины (от 18 до 48 дюймов) также могут служить основанием для гвоздей. В противном случае допустима желтая сосна, пихта или другие породы каркаса, высушенные в печи.

Начните с того, что подметите плиту, нанесите асфальтовую грунтовку и дайте ей высохнуть. Затем заделайте шпалы плоской стороной в ручейки горячей (залитой) или холодной (разрезанной) битумной мастики, рядами 6-7” по центру, под прямым углом к ​​направлению чистового настила. Расположите торцевые соединения внахлест, перекрывая концы на 4 дюйма с промежутком 1/4 дюйма между ними.

Перед укладкой пола неплотно уложите дополнительный пароизолятор из полиэтиленовой пленки толщиной от 4 до 6 мил поверх шпал, перекрывая края поверх шпал 2 x 4. Избегайте скручивания или прокалывания пленки, особенно между шпалами.

Готовый настил прибить к шпалам через пленку.

Акклиматизация
После подготовки площадки напольное покрытие можно доставить и хранить в каждой комнате, где оно будет укладываться. Пол считается акклиматизированным, когда разница влажности между древесиной и материалом чернового пола не превышает 4% для пола шириной менее 3 дюймов. Для любого напольного покрытия шириной 3 дюйма и шире разница должна быть в пределах 2% mc. Без надлежащего измерителя влажности вы не сможете определить, правильно ли акклиматизировался пол. Во время этого процесса напольное покрытие следует вынуть из коробок и всех упаковочных материалов.

Мастики и шпатели
Горячий асфальт обычно используется только для укладки стяжек на бетон, и стяжки должны располагаться сразу после заливки мастики (всегда следуйте указаниям производителя).

Разжиженный битум, хлорсодержащие и растворяющие мастики на нефтяной основе наносятся в холодном виде и используются для укладки пазогребневых блочных и паркетных полов. Асфальтовую мастику можно использовать для удержания рекомендуемого замедлителя испарений и/или для приклеивания фанерного чернового пола к плите. (Следуйте инструкциям производителя по покрытию, времени высыхания и вентиляции.)

Используйте зубчатый шпатель, если указана правильная толщина мастики.
Приклеивание массивного паркета непосредственно к бетонной плите

Массивный паркет из твердой древесины можно приклеивать непосредственно к бетонной плите на уровне или выше уровня земли с использованием рекомендованного производителем пароизолятора. Массивный паркет нельзя укладывать ниже уровня земли. Весь уровень пола считается ниже уровня земли, если грунт присутствует вдоль любой стены по периметру и находится более чем на 3 дюйма выше установленного уровня деревянного пола. Над бетонной плитой и ниже материала чернового пола всегда требуется пароизоляция. Минимум 6 Рекомендуется строительная полиэтиленовая пленка mil с проницаемостью 0,13 или другой непроницаемый материал с проницаемостью 0,15 или меньше.