Плиты перекрытия как положить: правила укладки на фундамент, стену

виды (ж/б, монолитные, пустотные), узел опирания, минимальные размеры, требования ГОСТ и СНиП, как укладывать кладку из кирпича

В строительстве построек, сделанных из кирпича, конструктивным решением считают использование перекрытий, выполняющих несущую и ограждающую функции.

Перекрытия бывают разных типов и обустраиваются по нормативным требованиям. Конструкции считают эффективным и экономичным способом разделения этажей, площадок, прочной основой кровли.

Какие разновидности плит перекрытия на кирпичную стену бывают, каковы особенности их монтажа и подбора, можно узнать из предложенной статьи.

Содержание

• 1 Виды и особенности
  • 1.1 Узел опирания
• 2 Требования ГОСТ и СНиП
• 3 Расчет параметров
• 4 Как укладывать плиты?
• 5 Укладка стен из кирпича поверх плиты
  • 5.1 Правильная кладка
• 6 Расчеты
• 7 Заключение

Виды и особенности

Плиточные изделия, которые используют в качестве перекрытий – это армированные железобетонные (ЖБ) конструкции. Они бывают сплошными или имеют пустоты. Отверстия в виде пустот представлены различными формами и размерами. Такая задумка конструкторов облегчает вес плиточного элемента.

Различают 3 основных вида перекрытий, которые используют на стенах из кирпича, в зависимости от способа опирания:

1. Железобетонные. Имеют крупную панель, с П-образным сечением. Монтажируют в зданиях с предполагаемой высокой нагрузкой и большой длиной пролетов. Делятся на:
   • плоские – имеют пустоты либо сплошную заливку, хорошо сохраняют тепло и звукоизоляцию;
   • ребристые – дают возможность создавать большие пролеты, выдерживают огромный вес, внутренняя часть имеет вид трапеции.
2. Монолитные. Делают путем бетонной заливки в опалубку на объектах, к которым затруднен подъезд техники. Считается более затратным способом по средствам и времени, которое тратится на создание конструкции. Используется в крайнем случае. Имеет повышенную прочность за счет армировки, жесткость, участвует в создании колонн, равномерно распределяет нагрузки, делается своими руками. Делится на:
   • безбалочные – гладкие, подходят в качестве потолочных;
   • кесонные – ячеистые, применяются в промышленности;
   • ребристые – имеют выемку и ребра, подходят для высотного строительства.
3. Пустотные. Имеют сквозные пустотные воздушные камеры и наружные петли, обладают высокой прочностью за счет армирования и бетонного состава, способствуют тепло- и звукоизоляции, и возможности беспроблемной прокладки различных коммуникаций. Делятся на такие виды:
   • ПК (круглопустотные) с толщиной 220 мм;
   • ПБ (без-опалубочные, беспрерывные), со стандартной шириной – 1,2 м, создаются конвейерным способом;
   • ПНО (облегченные, без-опалубочные), с толщиной 0,16 м;
   • НВ (внутренние, с использованием ЖБ класса В 40), с армированием только в один ряд:
   • НВК (внутренние с напряженным двухрядным армированием), с толщиной 26,5 см.

1. Способны выдерживать внушительные нагрузки.
2. Делаются из высокопрочного бетона по новейшим современным разработкам.
3. Морозоустойчивый и противопожарный материал.
4. Обеспечивает водонепроницаемость и ряд звукоизоляционных задач.
5. Обладает прочностью и долговечностью.
6. Создает горизонтальную плоскость для корректировки опор и дальнейшего строительства.
7. Пористые материалы создают дополнительный барьер при перепадах температур.
8. Равномерно распределяют нагрузки от вышестоящих строительных конструкций.
9. Служит межэтажным перекрытием.

Все виды перекрытий соответствуют ГОСТу и имеют собственную маркировку. Производители ЖБ конструкций оставляют буквенно-цифровую маркировку на своих изделиях, с указанием некоторых габаритных размеров.

Для обустройства кирпичных стен используют разные ЖБ-плиты, в зависимости от плана (схемы) постройки.

Узел опирания

Так называют центр распределения плиточной нагрузки. Для перекрытий узел опирания определяют на основании длины железобетонных изделий. Например, если длина плитки до 4 м – ее минимальное опирание составит 70 мм, а изделия, с длиной, большей 4 м будет 90 мм.

Специалисты на практике принимают величину опирания, в виде оптимального показателя – 120 мм. Данное значение всегда гарантирует надежность установки плит перекрытия при любых отклонениях от нормы.

Требования ГОСТ и СНиП

В качестве регламентированных правил и стандартов, при возведении построек для плит перекрытия стен из кирпича, используют следующую нормативную документацию:

1. ГОСТ 26434-2015 – О ЖБ-плитах перекрытий для зданий.
2. СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 – О несущих конструкциях.
3. ГОСТ 9561-91 – О плитах перекрытий многопустотных.
4. СНиП 2.08.01-85 – О строительных нормах и размерах опирания (минимум и максимум показателей).
5. ГОСТ 12767-94 – О сплошных ЖБ-плитах перекрытий.
6. ГОСТ 21506-2013 – О ребристых перекрытиях.

Нормативные требования к плитам перекрытий, содержащиеся в ГОСТах и СНиПах, касаются всех вопросов, связанных с изготовлением, использованием, маркировкой, технологией рабочего процесса. Поэтому качество подбора, установки и расчета установленного узла опирания напрямую зависят от использования правил и показателей стандартов в таблицах.

Расчет параметров

Согласно нормативной документации, глубина опирания плит перекрытия для кирпичных опор находится в пределах 9-12 см.

• длины готового ЖБ-изделия,
• массы пролета,
• присутствия теплоизоляции,
• толщины стены,
• облицовки,
• действующей или предположительной нагрузки,
• сейсмостойкости постройки.

В качестве основного показателя берут минимально допустимый показатель. Так, например, наименьшее опирание для изделий по длине составляет:

• до 4 м – 71 мм;
• больше, чем 4 м – 91 мм.

В расчете учитывают фактор длительности нагрузки, ее характер – постоянная или временная. Лучше всего, чтобы расчеты проводился квалифицированным строителем или инженером.

Как укладывать плиты?

Особенностью процесса монтажных работ с плитами перекрытия на кирпичные стены всех типов является их укладка. Она должна проводиться без разрывов по ширине. Еще одна особенность, которую следует соблюдать – верхний ряд кирпичей нужно обязательно выровнять. При этом внутреннюю часть укладывают только тычком.

Пустоты перед монтажом плит нужно заделать. Для этого берут кирпичные куски с бетонным составом или устанавливают вкладыши. Между торцом плиты и местом присоединения оставляют 2 см – это нужно для формирования главной точки опирания.

Все виды ЖБ плит желательно монтировать на кирпичи, с усилением армопояса. Для уменьшения длины стандартной панели используют строительный инструмент (болгарку), алмазным кругом, лом и кувалду.

Монтаж всегда начинается с подготовительных работ:

1. Делают разметку требуемой панели.
2. Подкладывают подложку, которая защитит бетон от сколов.
3. Нарезают ЖБ по меловой черте, одновременно нанося удары кувалдой по верху и торцам.
4. Пробивают ломом часть плиточной конструкции снизу.
5. Перерезают арматуру диском по металлу.
6. Делают пропил болгаркой по разметке.

Затем делают резку панелей по продольной оси и сетке (если она есть), и выполняют укладочные работы с помощью подъемных механизмов. Поверхность, принимающая плиту должна быть ровной, целой, с нанесенным составом цемента.

При выполнении работ проверяют ширину опорной поверхности – по своему показателю она равномерно распределяет нагрузку на стены (несущие), и делает панель устойчивой.

В монтаже плит понадобятся:

• крепежные анкера,
• лом,
• кувалда,
• болгарка с разными дисками,
• строительный уровень,
• отвес,
• сантиметр,
• крепкие веревки (такелаж),
• мастерки (кельма),
• забутовочные кирпичи,
• приспособления для опалубки (монолитные плиты),
• раствор бетона,
• ведра,
• перфоратор,
• гипсовый состав,
• теплоизолятор,
• уголки,
• швеллеры,
• арматура,
• автомобильный кран.

Проводить монтажные работы нужно ответственно, по четкому, намеченному алгоритму, ведь от этого зависит устойчивость и прочность всей постройки. В работе желательно участие 4-х рабочих.

Укладка стен из кирпича поверх плиты

Можно ли класть кирпичную стену на плиту перекрытия? Проводить укладочные работы с кирпичом поверх плит перекрытий допустимо для всех типах ЖБ-плит.

Работы проводят как вдоль, так и поперек плит, с учетом разработанного плана постройки. Например, стены перегородки можно выкладывать в целый кирпич, половину или четверть – это зависит от толщины стены и рассчитанной массы.

Одновременно учитываются высота помещения, масса и характеристика рабочего кирпича (пустотелый материал весит меньше полнотелого). Имеют значение длина и ширина плит, вид армирования, допустимый уровень нагрузки. Поэтому в каждом случае постройки – укладка проводится индивидуально, в соответствии со сделанными расчетами.

Опытные строители обращают внимание на маркировку плит, делают их полную расшифровку, поэтому расчет всех участвующих величин важен для осуществления проекта.

На сборные плиты несущие стены изнутри выкладывают прямо по стыку. Сам стык заливают готовым бетонным составом. Между плитой перекрытия и кирпичом накладывают основу из цемента.

Особое внимание уделяется местам, отвечающим за устойчивость стен снаружи и изнутри. Плиты, имеющие петли, крепят друг к другу с помощью предусмотренных монтажных петель (делают надежное сцепление).

При кирпичной укладке по плитам нужно в обязательном порядке придерживаться общих нормативных строительных правил, и использовать анкеры для скрепления плит друг с другом.

Правильная кладка

Технология укладки стен на плиты перекрытия состоит из таких шагов:

1. Проверить положение уложенной плиты. Она должна шершавой стороной смотреть вверх, а гладкой вниз.
2. Подогнать изделие по нижней стороне с помощью специального оборудования и инструмента.
3. Плиты должны опираться на 2 короткие стороны (несущие стены). Проверить, чтобы между ними не было зазоров.
4. Приготовить бетонный раствор.
5. Внутренние стены укладываются только после того, как готовы несущие стены, с уложенными плитами (если дом многоэтажный).
6. Укладку нужно проводить слаженным коллективом – это экономит время и делает процесс более эффективным, особенно, когда в процессе участвует строительный кран, услуги за использование которого начисляются почасово.
7. Выкладка кирпича проводится на подушку цемента, с обязательным соблюдением правила перевязки и простукивания.
8. Если обнаружится, что куска плиты не достает, то фрагмент можно сделать самостоятельно, с помощью опалубки, подпорки, армированного материала и бетонного состава.

Заделывать швы и использовать анкеры нужно после укладки плит, до того, как выполнена кладка из кирпича.

В процессе пользуются схемой расчета по плитам, и стараются делать качественную и ровную кладку. Последний ряд кирпичей (верхний), изнутри делают тычковым. Кладка кирпича осуществляется по полной толщине, до проектного потолочного низа.

Расчеты

В работе нужно правильно рассчитывать нагрузку на стены от плит перекрытий и наоборот, так как пренебрежение данными показателями способно привести к необратимым последствиям – обрушению постройки.

Согласно нормативным правилам, для дома, относящегося к типовому применяют плиты перекрытия с общей нагрузкой – до 400 кг/ м², а для крупнопанельных домов – 600 кг/ м².

В жилом доме расчет проводится на распределение нагрузки, которая определяется с помощью формулы: q1=400 кг/м². К данному показателю прибавляют массу плиты (примерно, 250 кг/м²), стяжку из бетона и полы (около 100 кг/м²). Поэтому, в данном примере нагрузка равна 750 кг/м².

В расчете всегда учитывают также изгибающее напряжение плиты, класс цемента и сечение армированных стержней.

Заключение

Чтобы перекрыть стены из кирпича, используют различные виды плит из железобетона, ставить которые необходимо по проектно-технической документации, соблюдении ГОСТов и СНиПов. Схема проекта должна учитывать глубину опирания, чтобы можно было определить нагрузку на плиты и стены, во избежание разрывов и разрушений.

Для узлов опирания соблюдают определенные условия. Торцевые плиточные концы не должны упираться в кирпичную кладку, нужно использовать нахлест в 12 см с установленной шириной ниши от 13 см. При укладке плиточных конструкций используют такой же бетонный состав, что и для кладки (одинаковый). Если ЖБ-плиты с пустотами, то их заделывают с помощью вкладышей и цементного состава.

При покупке материалов для монтажа (плиты, кирпичи, щебень, песок, цемент и др. расходники), обязательно проверяют наличие заводской маркировки. Монтаж выполняют так, чтобы уложенная выше плиты кирпичная кладка не опиралась на пустоту, при этом нагрузка должна соответствовать минимальным значениям.

Важно правильно рассчитывать нагрузку на плиты и стены из кирпича. Для этого проводятся расчеты, которые лучше доверить квалифицированным строителям и инженерам.

минимальная величина опоры, площадь и глубина опирания жб плит на бетон, кирпич

Каким должно быть минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции? Вопрос серьезный, от его решения зависит устойчивость здания к нагрузкам и безопасность находящихся в нем людей. Вот почему глубина наложения плоских железобетонных изделий на кладку из кирпича регламентируется строительными нормативными документами (СНиП).

О пустотных железобетонных изделиях

Разобраться в вопросе сложно, если не знать, что собой представляют плиты перекрытия. Это конструктивные элементы капитальных зданий, изготавливаемые из железобетона, для устройства перекрытий между этажами. Внутри вдоль всей плиты есть пустоты различной формы, чаще — круглой.

Изделия производятся по типовым проектам — сериям чертежей, где указаны конструктивные особенности и размеры. Длина элементов — 1,5-12 м. Современные технологии производства позволяют отрезать плиты нужной длины с шагом 100 мм. По ширине изделия изготавливаются 4 типов: 1000, 1200, 1500 и 1800 мм.

Стандартная распределенная нагрузка, на которую рассчитан каждый элемент — 800 кг/м². Плита может иметь толщину 16-33 см в зависимости от конструкции и длины, наиболее распространенный размер — 22 см.

Плиты перекрытия — это практически незаменимые изделия. Альтернатива — перекрытие из деревянных балок либо монолитного железобетона. Дерево проигрывает армированному бетону по несущей способности, а сооружение монолитной конструкции — процесс сложный и дорогой.

От чего зависит минимальное расстояние для опоры

Нормативными документами установлена минимальная длина опирания торцевой части пустотной плиты на стену, сложенную из кирпича — 9 см. Подобное решение принимается инженерами-проектировщиками с обоснованием и расчетами. Факторы, влияющие на глубину наложения перекрытия:

• габаритный размер пролета и длина железобетонного изделия;
• величина распределенной и точечной нагрузки на бетонное перекрытие;
• разновидности нагрузок — статические, динамические;
• толщина несущей стены из кирпича;
• тип здания — жилое, административное либо производственное.

Все перечисленные факторы должны учитываться в расчете надежности конструкции. В соответствии с нормативами, конец железобетонной пустотной плиты накладывается на стену так, чтобы размер нахлеста оказался 9-12 см, точные данные получают расчетным путем.

Если изучить серии, по которым производятся элементы перекрытий, то в них указаны 2 вида размеров:

1. Модульный. Это теоретическая ширина пролета, куда должен ставиться элемент.
2. Конструктивный. Это чистая длина потолочной плиты от одного торца до другого.

Например, бетонное изделие с модульной длиной 6 м имеет реальный габарит 5,98 м, что необходимо учитывать при проектировании. Чтобы получить чистую ширину комнаты 5,7 м, надо уложить плиту на кирпичную стену на глубину 120 мм, для отделки штукатуркой останется по 20 мм с каждой стороны, также есть кирпичное перекрытие.

Возникает вопрос — почему размер опоры такой маленький, ведь плиту можно уложить и на 20-30 см, лишь бы ширина ограждения позволяла. Но это будет не опирание, а защемление железобетонного элемента, поскольку его торец тоже несет часть нагрузки от стены, построенной выше. В подобной ситуации как плита, так и несущая перегородка будут работать неправильно, что приведет к медленному разрушению и растрескиванию кирпичной кладки.

И наоборот, из-за слишком маленького нахлеста тяжелая плита вместе со всей нагрузкой начнет воздействовать на край кладки и со временем обрушит его.

Поэтому минимальное опирание 9 см используется на практике редко, обычно принимают 10-12 см.

Существует еще одна причина, по которой нельзя слишком заглублять край перекрытия внутрь ограждающей конструкции. Чем ближе торец плиты к наружной поверхности, тем больше тепла теряется в подобном конструктивном узле, потому что бетон хорошо проводит тепло. В результате получится мостик холода, от которого в доме будут холодные полы.

Конструкция опорного узла

При строительстве кирпичного здания с перекрытиями из плоских бетонных элементов кладку в полную толщину ограждения ведут до проектной отметки низа потолка. Затем кирпич кладут только с наружной части таким образом, чтобы образовалась ниша, куда ляжет плита. Процесс сопровождается следующим:

1. Если глубина опирания составляет 12 см (ровно полкирпича), то ниша выполняется шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
2. Перед монтажом перекрытия на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, что применялась при возведении кладки.
3. Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возведенной выше стены, пустоты с торца наглухо заделываются бетонными вкладышами, дабы изделие не разрушилось от сдавливания.

Как правило, вкладыши из бетона производители железобетонных изделий предусматривают еще на заводе. Если этого не было сделано, пустоты обязательно заполняются бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.

В торцевых стенах здания плиты перекрытия ложатся на внешние ограждения не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опирания не нормируется, но для надежности следует запроектировать данный узел таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не легла на первую пустоту изделия. Иначе от сдавливания пустотной части может произойти ее разрушение. Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.

Как укладывать плитку на бетон

Фото: Чад Спрингер / Источник изображения / Getty Images

пол с этими трюками с плиткой

Получить цитаты до 3 профи!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Перспектива нового кафельного пола во всех отношениях захватывающая. Это позволяет вам изменить окружающую среду, опираясь на вашу конкретную эстетику. Но если вы новичок в укладке плитки своими руками, есть несколько советов, которым вы должны следовать, чтобы сделать процесс укладки плитки на бетон максимально безболезненным.

1. Обеспечьте максимально ровную поверхность основания

Прежде чем приступить к укладке плитки, важно заняться бетонной плитой, находящейся под ней. Если вы имеете дело со старым полом, полным трещин и заплат, вам нужно сначала выровнять его. Плитка будет ломаться по краям и швам, лежащим под полом, поэтому стоит потратить некоторое время на то, чтобы убедиться, что вы исправили эти ситуации, прежде чем начинать укладывать плитку на бетон.

Если невозможно сделать пол идеально ровным от кончика до конца, не беспокойтесь: вы можете использовать раствор для затвердевания, чтобы сравнять нижние участки с самой высокой точкой комнаты.

2. Выровняйте черновой пол настолько, насколько это возможно

Фото: BanksPhotos / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Ваша работа по укладке пола настолько хороша, насколько хороша поверхность под ней. После того, как вы убедились, что бетонный пол, на котором будет размещена ваша плитка, максимально ровный, вы захотите его выровнять. Гладкая бетонная поверхность является наиболее идеальной основой для плитки, потому что вам не нужно гидроизолировать ее или беспокоиться о конфликтующих материалах, таких как дерево. Если пол особенно шероховатый, используйте шлифовальную машину для бетона, чтобы отшлифовать поверхность настолько, насколько это возможно, а если подложкой ранее был окрашенный бетонный пол, вы захотите удалить все, что легко отделяется.

3. Найдите срединную линию, чтобы плитка оставалась ровной

Перед тем, как приступить к укладке плитки, вам необходимо измерить комнату и найти середину. Используйте меловую линию с интервалом в 12 дюймов, чтобы ваши края и линии были плотными. Это также поможет вам определить наилучшую планировку, чтобы в конце комнаты не было неуклюже вырезанных плиток. Перед нанесением раствора на бетон разумно выложить ряд плиток, начиная с середины; таким образом, если на каком-либо конце получится крошечная полоска, вы можете немного отрегулировать среднюю точку в любом направлении.

4. Избегайте укладки плитки поверх трещин

Если при подготовке к укладке керамической плитки на бетонном полу есть шов , не кладите плитку поверх этой линии, так как плитка со временем треснет вдоль этой линии. Вместо этого создайте линию затирки, чтобы она гармонировала со швом или трещиной, чтобы гарантировать, что, когда она треснет, она будет вдоль чистой линии, а не посередине плитки.

5. Обязательно равномерно распределите раствор.

Один из способов сделать пол холмистым – намазать раствор толстым слоем в одной части и легким в другой. Чтобы этого не произошло, строго смешивайте продукт в соответствии с инструкциями производителя и выполняйте работу частями, с которыми вы справитесь. Использование правильного зубчатого шпателя для работы также важно, поэтому ознакомьтесь с техническими характеристиками вашего керамического или керамогранит осторожно.

6. Используйте клей-мастику в качестве клея

Если у вас идеально гладкий пол, вам не обязательно использовать мастику на основе строительного раствора в качестве клея для укладки керамической плитки. Достижения в технологии материалов позволили использовать продукты, отличные от традиционных цементных смесей, которые являются разжиженными, и вы должны воспользоваться этим. Использование мастики на основе клея имеет множество преимуществ, в том числе более легкую очистку, меньшее количество отходов и возможность осторожно дозировать клей из мешка, когда вы двигаетесь по полу.

7. Всегда начинайте укладку плитки от входа

Фото: alexandrumagurean / E+ / Getty Images

Когда вы укладываете плитку на бетон, в дополнение к работе от середины наружу, вам нужно начинать с полной плитки кусочки от входа в комнату и продвигайтесь вперед назад. Таким образом, все те нечетные вырезы, которые завершают проект, будут скрыты за наименее видимым краем комнаты. Опять же, после того, как вы разложили их все до закрепления мастикой, вы можете соответствующим образом отрегулировать в любом направлении по мере необходимости. Сверху положите большие куски фанеры, чтобы можно было ходить по готовой работе, пока вы будете укладывать плитку в труднодоступных местах.

8. Используйте уровень для проверки каждой плитки

Каждый раз, когда вы устанавливаете прокладки для плитки, используйте как уровень, так и линейку, чтобы убедиться, что плитка находится на одном уровне с предыдущей частью. Вхождение в этот ритм избавит вас от проблем в будущем — последнее, что вам нужно, — это осознать, что плитки не совпадают друг с другом после того, как раствор уже высох, и с кусочками не так легко маневрировать.

9. Используйте терку для затирки швов на трещинах и очистите их

Когда вы будете готовы залить раствором свой шедевр, обязательно используйте терку для затирки, чтобы вдавить материал в линии. Это поможет убрать лишний раствор во время работы, сводя к минимуму объем работы, необходимый для того, чтобы все выглядело чистым. Вы даже можете использовать свой палец, чтобы проследить каждую линию и завершить затирку.

Когда все высохнет, вам нужно будет несколько раз пройтись по плитке влажной губкой, чтобы убрать тонкий слой засохшего раствора. Планируйте сделать по крайней мере два прохода, прежде чем наносить герметик на всю поверхность, чтобы предотвратить накопление грязи и мусора, когда вы начнете использовать комнату.

Если укладка плитки на бетонную плиту не является для вас увлекательным проектом «сделай сам», вы всегда можете нанять местного плиточника для выполнения этой работы.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• 3 совета, как защитить пол от износа

  Трейси Эдвардс из Ayoub Carpet Service • 6 января 2016 г. ies

  Эбони Уильямс • Сентябрь 13, 2021

• 7 недорогих вариантов кухонных полов для любого стиля

  By Jenna Jonaitis • 18 октября 2021

Укладка керамогранита на бетонный пол как профессионал

В нашей предыдущей статье «Почему вам следует выбрать керамогранит для вашего дома» мы обсуждали керамогранит с разных точек зрения и сравнивали его с обычной керамической плиткой, чтобы помочь вам получить понимание этих плиток, прежде чем выбрать их для вашего дома. После покупки плитки начинается самая важная часть: укладка керамогранита.

В этой статье мы расскажем вам о пошаговом процессе подготовки и укладки фарфора на профессиональном уровне.

Содержание

Подготовка бетонного пола к укладке плитки

Как и при любой другой укладке плитки, подготовка места для укладки плитки — это первый шаг, который необходимо предпринять. Помните, что здесь начинается профессиональная укладка керамогранита. Без надлежащей подготовки пола вы не получите желаемого вида в конце работы и, возможно, в конечном итоге вам придется снять плитку и начать все сначала. Вы, наверное, понимаете, что когда мы говорим «подготовка», мы имеем в виду не только подметание и мытье пола. Итак, давайте продолжим и объясним, что входит в подготовку напольной плитки.

Измерьте комнату и определитесь с узором

Первый шаг — измерить площадь комнаты, чтобы узнать, сколько плитки нужно, чтобы покрыть весь пол. Затем следует определиться с рисунком плитки. Рисунок, по которому вы укладываете плитку, существенно влияет на общий вид вашего пола. Вы можете укладывать плитку горизонтально, вертикально, по диагонали или даже комбинировать разные размеры и направления. Хотя схема укладки плитки зависит от личных предпочтений, мы даем здесь несколько советов, которые, по нашему мнению, улучшат эстетику вашего дома.

• Размер и форма комнаты. Если комната длинная и узкая, ее можно визуально сбалансировать, уложив плитку параллельно самой короткой стене. С другой стороны, если комната квадратная или прямоугольная, можно укладывать плитку по диагонали, чтобы создать динамичный и визуально интересный узор (см. рис. 1).

Рисунок 1

• Размер и форма плитки. Если вы используете большие плитки или плитки неправильной формы, лучше укладывать их параллельно самой длинной стене, чтобы не разрезать их на мелкие кусочки.
• Планировка комнаты: если в комнате есть камин или другой архитектурный элемент, вы можете положить плитку перпендикулярно этому элементу, чтобы привлечь к нему внимание. Кроме того, при горизонтальной укладке плитки комната кажется шире, а при вертикальной – уже. Если комната маленькая, и вы хотите, чтобы комната казалась больше, вы можете уложить плитку по диагонали.
• Стиль помещения: если вы хотите, чтобы помещение выглядело традиционно, вы можете положить плитку параллельно стенам. Для более современного вида вы можете укладывать плитку по диагонали, елочкой или шевроном (см. рис. 2).

Рис. 2

Выберите подходящий раствор для затвердевания

Тип и размер плитки определяют раствор, который следует использовать. Для укладки плитки можно использовать модифицированный и немодифицированный раствор. Вы можете использовать немодифицированный разжиженный раствор для большинства укладок плитки, за исключением случаев, когда вам нужна более прочная связь, например, для тяжелой плитки. Как правило, для керамогранита следует использовать модифицированный раствор для затвердевания, чтобы добиться оптимальной связи между плиткой и бетонным полом. Использование модифицированного раствора снижает вероятность образования трещин в плитке.

Если по какой-либо причине вы хотите использовать немодифицированный раствор, вам следует добавить в него латексную или полимерную добавку для повышения адгезии и прочности сцепления. Кроме того, для больших и тяжелых плиток следует использовать раствор, который можно наносить более толстым слоем и который не даст усадку после отверждения.

Мы предлагаем использовать Mapei Ultraflex LFT White — Раствор для крупноформатной плитки для крупноформатной плитки из керамогранита (см. рис. 3). Это обогащенный полимером раствор для тонкой затвердевания, который можно использовать для укладки напольной и настенной плитки в жилых или коммерческих помещениях.

Рисунок 3

Убедитесь, что пол чистый и ровный

Очистка пола необходима для обеспечения надлежащего сцепления раствора с бетонным полом. Поэтому подметите пол и смочите поверхность водой. Затем смешайте обезжиривающий очиститель с теплой водой и потрите пол щеткой. Мы предлагаем использовать Rust-Oleum Clean & Etch или Zep Driveway, Concrete & Masonry Cleaner (см. рис. 4). Использование этих продуктов улучшает проникновение и адгезию раствора.

Рисунок 4

Смешайте продукт с водой в соответствии с инструкциями производителя. Затем потрите поверхность и промойте пол водой. Обратите внимание, что время контакта смеси с бетонным полом у каждого продукта разное. Затем дайте полу полностью высохнуть.

После очистки проверьте наличие трещин и отверстий. Если они есть, заполните их бетонной смесью для ремонта (см. рис. 5) и отшлифуйте, чтобы они были абсолютно гладкими и плоскими.

Рис. 5

Найдите отправную точку

Заключительной частью этапа подготовки к укладке керамогранита является определение исходной точки. Начинать укладку плитки можно как с центра, так и с угла комнаты. Как правило, рекомендуется начинать с центра и продвигаться наружу, чтобы получить симметричный вид. Но что, если симметричная мозаика не дает нам желаемого вида? На самом деле, разные факторы могут помочь вам решить, с чего начать укладку плитки. Назову несколько:

• Планировка помещения: иногда начинать с центра, что является общим правилом, вам не подходит. Если комната прямоугольная или квадратная, вы можете начать укладывать плитку в центре комнаты. Это позволит вам равномерно распределить плитку и создать сбалансированный вид. Но если в комнате есть камин или другой архитектурный элемент, вы можете начать облицовывать его плиткой, чтобы привлечь к нему внимание.

• Размер и форма плитки. Если вы используете большие плитки или плитки неправильной формы, лучше всего начинать с центра комнаты и продвигаться наружу, чтобы свести к минимуму разрезание плитки на мелкие кусочки.
• Направление плитки: если вы хотите положить плитку параллельно стенам, лучше начать с центра комнаты. Но если вы хотите укладывать плитку по диагонали или елочкой, то начиная с угла выглядит более привлекательно.
• Расположение дверного проема: Если вы укладываете пол плиткой, вам необходимо учитывать расположение дверных проемов. Вам лучше начать выкладывать плитки с угла рядом с дверным порогом, чтобы получить наилучший вид, если у вас есть целые плитки, которые будут видны, когда дверь открыта (см. рис. 6).

Рисунок 6

Убедитесь, что начальный угол квадратный

Существует множество онлайн-ресурсов, объясняющих, как начинать укладку плитки с центра. Итак, мы решили привести здесь пример, чтобы показать вам, как начать укладку плитки с угла. Это ремонт квартиры, который мы сделали во Флориде. Для этого проекта мы решили начать укладку плитки с угла входа, потому что эта область привлекает наибольшее внимание, когда кто-то входит в дом. Поэтому мы хотели, чтобы там были полные тайлы. Вы можете увидеть два варианта (обрезанные плитки и целые плитки в углу), которые мы разработали для этого проекта, на рис. 7.

Рисунок 7

Если вы хотите начать укладку плитки с угла, убедитесь, что угол полностью прямой. Если вы начнете с угла, а угол будет отклонен на несколько градусов, то вся эта ошибка закончится в противоположном углу.

Итак, используйте угольник и уровень. Выровняйте одну сторону квадрата с одной стороной стены и поставьте уровень на одной линии с другой стороной квадрата и измерьте расстояние между стеной в углу и уровнем (см. рис. 8), затем измерьте расстояние между конец уровня и стена.

Рисунок 8

Если два измерения не равны, то угол не является квадратным. Чтобы сделать это точнее, можно использовать лазер. Поместите лазер прямо на уровне. Сравните расстояние между уровнем и стеной в углу с расстоянием между стеной и лазерным лучом на конце стены (см. рис. 9).

Рисунок 9

Вы должны сделать это для обеих угловых стен. Затем вы должны уложить плитку вдоль одной стены, а вдоль другой стены вы будете резать плитку. На рис. 10 показано, как будет выглядеть конфигурация плитки, когда стена расположена под углом больше 90 градусов и менее 90 градусов. Чтобы получить более красивый вид, положите свою первую плитку на одну линию с более заметной стеной, и вы предпочитаете иметь целые плитки вдоль этой стены.

Рисунок 10

Сухая укладка плитки

После того, как вы определитесь со схемой укладки керамогранита и отправной точкой, мы предлагаем сухую укладку плитки. Это поможет вам увидеть, как выглядит пол, если вы будете класть плитку. Если вы видите какие-либо проблемы или общий вид пола не нравится, внесите все необходимые изменения, включая изменение рисунка или отправной точки на этом этапе.

Пошаговая установка

Теперь давайте перейдем к самой интересной части статьи, а именно к укладке керамогранита. Чтобы облегчить понимание, мы разделили этот раздел на три части.

Укладка плитки

Первой частью процесса укладки керамогранита является укладка плитки. Следуйте приведенным ниже шагам, чтобы обеспечить идеальную установку.

1. Смешайте раствор для затвердевания: с помощью лопатки смешайте раствор для затвердевания с водой в соответствии с инструкциями производителя (см. рис. 11). Не забывайте добавлять раствор в воду, а не наоборот.

Рисунок 11

2. Очистка обратной стороны плитки. Очистите обратную сторону плитки влажной тканью или губкой, чтобы избавиться от пыли и грязи (см. Рисунок 12). Это поможет получить более прочную связь между плиткой и раствором и гарантировать, что плитка не впитает разжиженную воду.

Рисунок 12

3. Нанесение раствора на пол: плоской стороной шпателя нанесите тонкий слой раствора на бетонный пол, затем расчешите раствор зубчатой ​​стороной шпателя. Не забывайте наносить раствор на одну плитку за раз.
4. Нанесение раствора на обратную сторону плитки: Нанесение раствора на обратную сторону плитки — это метод, называемый намазыванием обратной стороны плитки маслом. Мы предлагаем использовать эту технику в основном для крупной плитки и керамогранита. Вы должны нанести тонкий слой раствора на обратную сторону плитки таким образом, чтобы покрыть всю поверхность. Он заполняет все пустоты и усиливает сцепление, гарантируя, что плитка не сместится после укладки.

5. Укладка плитки: Аккуратно положите первую плитку на застывший раствор в заданном положении (см. рис. 13).

Рисунок 13

6. Убедитесь, что плитка выровнена. С помощью резинового молотка осторожно постучите по плитке, чтобы она была ровной и равномерной. Разместите уровень на плитке в разных направлениях (см. рисунок 14). Если она неровная, снова используйте резиновый молоток и постучите по той области, которая выше.

Рисунок 14

7. Разместите прокладки: после укладки плитки поставьте прокладки с обеих сторон плитки, чтобы оставить достаточно места для линий затирки между плитками. На рынке есть разные виды прокладок. Мы предпочитаем использовать тот, у которого сверху есть отверстие для зажима. Рекомендуется использовать не менее двух проставок с каждой стороны; в зависимости от размера плитки вы можете использовать больше. Для этого проекта, для 19 ”  39” керамогранита, мы использовали три прокладки по длине и две прокладки по ширине плитки (см. Рисунок 15).

Рисунок 15

8. Продолжение укладки плитки: Теперь просто выполните описанные выше шаги и уложите плитку наружу от угла (см. рисунки 16 и 17).

Рисунок 16

Рисунок 17 что вы кладете, проверьте, находится ли он на том же уровне, что и соседние плитки. На рисунке 18 вы можете видеть плитку, которая размещена неправильно.

Рисунок 18

9. Разместите выравнивающие зажимы для плитки. Не забудьте установить выравнивающие зажимы между плитками в отверстие над прокладкой (см. Рисунок 19). Эти зажимы удаляют залипание и гарантируют, что плитка останется ровной.

Рисунок 19

10. Разрежьте плитку там, где это необходимо: хотя вам следует избегать большого количества мелких кусочков, чтобы придать красивый вид, обрезка плитки неизбежна почти во всех проектах.

Рисунок 20

Поэтому старайтесь использовать обрезанную плитку под шкафами, техникой или мебелью.

Как упоминалось в предыдущей статье, керамогранит труднее резать, чем керамическую плитку. Таким образом, вы должны использовать мокрую пилу, чтобы получить более чистые разрезы. Однако работа с мокрой пилой требует опыта, и мы настоятельно рекомендуем доверить эту часть профессионалам, если у вас недостаточно опыта. Но если вы настаиваете на том, чтобы делать надрезы самостоятельно, следуйте инструкциям производителя, чтобы обеспечить хороший разрез.

Важным моментом при работе с мокрой пилой является то, что она создает много беспорядка и шума. Поэтому следует разместить его в укромном месте, следя за тем, чтобы весь этот шум и беспорядок никому не мешал (см. рис. 21).

Рисунок 21

11. Удалите прокладки: Вы должны удалить прокладки через 20-30 минут, когда раствор начнет схватываться. Если вы удалите их в ближайшее время, это приведет к смещению плитки, а позднее удаление приведет к застреванию прокладок.

12. Дайте раствору высохнуть: Дайте раствору высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Обычно это занимает от 24 до 48 часов.

Затирка плитки

Когда вы закончите укладку плитки и раствор полностью высохнет, вы должны заделать швы между плитками. Затирка швов дает вам множество преимуществ, включая повышение жесткости укладки керамогранита, поддержание чистоты между плитками и придание вашему полу однородного вида.

Для затирки выполните следующие шаги:

1. Сначала с помощью универсального ножа очистите линии затирки от засохшего раствора. Затем насухо пропылесосьте линии затирки и весь пол.

Помните: не подметайте пол, потому что пыль и мусор попадут в швы.

Рисунок 22

2. Смешайте раствор с водой в соответствии с инструкциями производителя.
3. Распределите раствор по плитке с помощью терки.
4. Удалите излишки затирки влажной губкой и дайте затирке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
5. Когда затирка высохнет, удалите остатки затирки с поверхности плитки и пропылесосьте пол. Затем нанесите герметик на швы, чтобы защитить их от пятен и влаги. Следуйте инструкциям производителя по нанесению и времени высыхания.

Защита плитки во время ремонта

Крайне важно защитить облицованный плиткой пол от царапин и повреждений во время ремонта. Так что, если у вас еще остались какие-то ремонтные работы, такие как шпаклевка, покраска, установка шкафа и т. д., покройте кафельный пол строительной бумагой. Эти бумаги поставляются в рулонах шириной 36 или 48 дюймов. Итак, вы должны связать бумаги вместе с помощью скотча и сделать из них один кусок ковра, чтобы покрыть весь пол. Использование ленты по всей длине стыков бумаги, а не отдельных кусочков ленты, скрепляет бумагу вместе, защищая пол в течение более длительного периода времени (см. рис. 23).

Рисунок 23

Кроме того, вы можете обеспечить дополнительную защиту, положив картон на документы подрядчика (см. Рисунок 24).

Рисунок 24

Уход и обслуживание после установки.

Одной из особенностей, которая отличает керамогранит от других видов плитки, является простота ухода. Они долговечны и имеют срок службы более 60 лет. Следовательно, единственное, что вы должны делать в отношении ухода и обслуживания, — это чистка плитки, которую можно разделить на два этапа. Первый этап очистки связан с техническим обслуживанием сразу после установки. Использование бумаги и картона подрядчика очень помогает облегчить этот этап очистки. На готовой плитке может быть краска, затирка, герметик или воск. Вы можете очистить плитку, используя смесь мыла и горячей воды или уксуса и воды. Если вам нужно более сильное чистящее средство, вы можете использовать герметик и средство для удаления воскового клея.

Второй этап включает регулярный уход и очистку, которые вы можете выполнять еженедельно с помощью теплой воды и мягкого мыла, чтобы сохранить хороший внешний вид плитки. Вы также можете использовать многоцелевой спрей-очиститель для удаления мыльной пены и плесени. Не забывайте после очистки полностью высушивать плиточную поверхность.

Предостережение: не забудьте использовать небольшое количество воды при очистке плитки, чтобы защитить нижний потолок пола, потому что слишком много влаги может повредить его.