Плиты перекрытия как монтировать: Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладке

Монтаж плиты перекрытия | ЖБИ

Возведя стены, становится вопрос о перекрытии и многие при этом используют плиты перекрытия, проверенный надежный материал. Перекрытия служат для разделения здания по высоте на этажи. Они принимают нагрузку от находящихся в здании людей и оборудования, играют роль горизонтальных диафрагм жесткости, обеспечивающих устойчивость здания в целом, а также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений.

К преимуществам плит перекрытия так же относятся быстрый монтаж плит и возможность нагружать плиты перекрытия сразу после установки. При современных способах изготовления и специальной технологии пропаривания ЖБИ плиты перекрытия получают начальную прочность на заводе приблизительно равную 65-75% от проектной. Учитывая тот факт, что проектная прочность ЖБИ плит всегда закладывается с запасом, то мы получаем готовое ЖБИ изделие, способное выдержать рабочую нагрузку сразу после монтажа.

Область применения плит перекрытия

Плиты перекрытия используют при создании несущих конструкций здания. Их можно разделить на ребристые плиты, плиты пустотные и облегченные плиты. Сфера применение железобетонные плиты перекрытия при строительстве домов не только многоэтажных, но и коттеджей довольно обширна: их используют при возведении несущих частей здания и сооружений. Принимая во внимание не высокую стоимость плит перекрытия можно отметить, что они пользуются огромным спросом. Широкое применение им нашли и строительные компании и частные лица.

Монтаж плит перекрытия

При монтаже плиты перекрытия вам понадобится автокран, не рассчитывайте на то, что плиты вам привезут краном-манипулятором — он не сможет поднять привезенные ЖБИ плиты на необходимую высоту, с его помощью, возможно только разгрузить железобетонные плиты.

Монтаж плиты перекрытия оптимально производить что называется «с колес», т. е. без предварительной выгрузки плит с автотранспорта — это позволит сохранить время, сэкономить на стоимости, а также избежав разгрузку вы сможете предотвратить повреждение плит. Хотелось бы отметить, что данный вариант выгоден только при точной планировке времени привоза плиты перекрытия и прибытия автокрана, в противном случае Вы просто потеряете кучу денег за простоявший «просто так» транспорт.

Для монтажа плиты перекрытия потребуется минимум 3 человека, не стоит рассчитывать, что поможет водитель, привезший железобетонные плиты, у него своя работа, поэтому об этом стоит позаботиться заранее. Постарайтесь проконтролировать или попросите заранее загрузить железобетонные плиты в обратной монтажу последовательности — это в последующем упростит процесс монтажа.

План раскладки плиты перекрытия оговаривается при проектировании здания. Именно по этому плану и производится монтаж железобетонных плит. Получить ровную поверхность, установленных панелей позволит правильная, ровная укладка первой панели, что позволит установить остальные панели ровно, избежать сдвигов в установке последующих железобетонных плит.

Нестандартная укладка стеновых панелей требует дополнительных рекомендаций со стороны проектировщика. Плиты перекрытия укладываются в короткие сроки, около 3 часов при использовании специальных захватов. После установки плиты сразу готовы к эксплуатации.

Особенности установки плит

Монтаж производиться специальной техникой — автокраном:

• Перед установкой плиты перекрытия необходимо удостовериться в ровности поверхности фундамента и стен — они должны иметь одинаковый уровень.
• При создании отверстий в плите, не должна быть повреждена арматура, иначе эффект перенатяжения может сойти на нет, при заказе нестандартных плит перекрытия, и без петельном монтаже, учите расположение отверстий на чертежах заранее.
• Там где невозможно уложить плиты перекрытия надо делать опалубку, арматура при этом укладывается так чтобы она опиралась на стены или была засверлена в железобетонные плиты, и заливать бетон.
• При расчёте надо учесть, чтобы край плиты перекрытия не доходил до уличного края стены 5 сантиметров, чтобы потом утеплить это место.
• На стенах куда укладываем железобетонные плиты перекрытия необходим усиливающий и связывающий бетонный пояс, залитый строго горизонтально.
• Монтировать плиты перекрытия в дождь запрещено.
• По возможности, следует избегать промежуточного хранения плит перекрытия.

Технология монтажа плит перекрытия

• ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ
Как установить входную металлическую дверь своими руками Бани – основные виды, характеристики Обувница своими руками: как сделать, чертежи, схемы, фото Засор канализации в многоквартирном доме, кто виноват?
• РУБРИКИ
• Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
• Акриловые краски
• Балкон
• Блоки арболитовые
• Бурение скважин на воду
• Вода из скважины
• Водосток кровельный
• Воздух в квартире
• Выращивание дома
• Гидроизоляция
• Гидрофобизация материалов
• Дорожки садовые
• Камин своими руками
• Каркасный дом
• Кладка печи своими руками
• Крыша из металлочерепицы
• МДФ
• Монтаж кровли
• Монтаж ламината
• Монтаж линолеума
• Монтаж подложки под ламинат
• Натяжные потолки
• Опилкобетон
• ОСБ плита
• Отделка откосов
• Оштукатуривание
• Полипропиленовые трубы
• Расход материалов
• Тротуарная плитка
• Устройство отмостки
• Утепление
• Утепляем баню самостоятельно
• Фасад
• Фундамент из свай
• Шлакоблок
• Эмаль для ванны

1. электросварочный аппарат;

2. плиты перекрытия.

3. арматура;

4. раствор бетона;

5. емкость для замешивания раствора;

6. отбойные молотки;

7. ломы;

8. ножовки;

9. кельмы;

10. уровень;

11. лом;

12. четырехветвевой строп;

13. растворная лопата;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

1. монтажник, монтирующий плиты, старший в звене;

2. монтажник, монтирующий плиты;

3. работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

железобетонными вкладышами.

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

связи анкеров.

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП 3.09.01-85 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а так же требованиям требованиями серии 2.140-1вып.

15. Защита от коррозии:

— все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем

кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной

не менее 20мм;

— поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы;

— нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия

должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.

16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15

на мелком заполнителе толщиной 40мм.

17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина

швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм

(общая высота ограждения с парапетом -900мм).

Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115

по слою грунта ГФ-021.

Укладка деревянного настила на бетонную плиту

🕑 Время прочтения: 1 минута

Любая укладка деревянного настила на бетонную плиту должна производиться только после нанесения полиэтиленовой пароизоляции на землю, где укладывается бетонная плита, и на верх бетонной плиты. Это необходимо для предотвращения проникновения влаги из земли в бетонную плиту, что может вызвать вздутие или коробление деревянного пола.

Состав:

• Установка деревянного пола на бетонную плиту
  • Испытание бетонной плиты на влажность
  • Подготовка бетонной плиты для деревянного пола

Перед выполнением ленточного или дощатого настила по бетонной плите необходимо провести испытание бетона на содержание влаги в нем. Поскольку древесина более подвержена разрушению влагой, испытание позволит убедиться в долговечности деревянного настила на бетонной поверхности. Если бетонный пол не прошел испытания, необходимо принять определенные меры для решения проблемы проникновения влаги, иначе от плана строительства деревянного пола придется отказаться. Упомянутые ниже тесты рекомендованы Институтом дубовых полов Национальной ассоциации производителей дубовых полов. Они купили наиболее подходящий тест из разных практик.

Испытание проводят, укладывая на плиту плоский резиновый коврик. Резиновый коврик не должен иметь каких-либо гофр и на него кладется груз для предотвращения потери влаги. Оставьте всю композицию нетронутой на ночь. На следующий день, если на закрытой поверхности после снятия резинового коврика появятся водяные пятна, это означает, что в бетон попала влага. Метод бесполезен, если поверхность плиты отличается от светлого цвета.

В тесте на хлорид кальция используется одна четверть чайной ложки сухих кристаллов хлорида кальция. Этот безводный хлорид кальция помещают внутрь замазочного кольца диаметром три дюйма на плите. Его накрывают стеклом, чтобы кристаллы были полностью закрыты от воздуха. Он хранится в покое в течение 12 часов. Если через 12 часов кристаллы растворятся, то это означает, что плита слишком влажная, чтобы на нее можно было настилать паркет.

Трехпроцентный раствор фенолфталеина в зерновом спирте каплями наносят на различные места плиты. Если в течение нескольких минут появляется красная окраска, то это свидетельствует о наличии над ней влажного щелочного вещества. Поэтому не рекомендуется укладывать на него твердый пол.

На плиту накладывается прозрачная полиэтиленовая пленка площадью один квадратный фут. Концы заклеены лентой. Аранжировка оставляется на 24 часа. По истечении этого времени, если на полиэтиленовом покрытии наблюдаются помутнения или капли, то плита не пригодна для деревянного настила. В противном случае может быть выполнен деревянный настил.

Два способа подготовки бетонной плиты для деревянного пола — это метод фанеры на плите и метод с использованием деревянных стяжек. Эти методы обычно используются только для жилых целей.

Полиэтиленовая пластиковая пленка толщиной 6 мил помещается на плиту, и все ее края сшиваются внахлест на расстоянии от 4 до 6 дюймов. Пленка укладывается на плиту и не склеивается мастикой. 19фанерный черный пол мм уложен поверх пленки из полиэтилена. Он крепится к плите с помощью бетонных гвоздей с механическим приводом. Прибивание гвоздей следует начинать с середины, а затем к краям. На одну панель следует использовать не менее 9 гвоздей. Использование дополнительных гвоздей сделает систему ровной. На рисунке-1 показана процедура установки.

Рис. 1: Фанера на плите – установка деревянного пола на бетонную плиту

Затем панели укладываются так, чтобы торцевые соединения располагались в шахматном порядке через каждые 4 фута. У стен предусмотрено пространство в полдюйма. Между краями и торцами панелей предусмотрен зазор 6мм. Области или места, где нет основания или башмака, например, области дверного проема, фанеру необходимо обрезать так, чтобы она помещалась в пределах 3 мм от предусмотренного пространства.

Метод стяжки предполагает использование асфальтовой грунтовки для покрытия бетонной плиты. Данной обработке дают полностью высохнуть. Затем поверх того же горячего или холодного асфальта наносится мастика, покрывающая почти 100 процентов всей площади пола. Затем поверх мастики укладывают стяжки толщиной от 0,1 до 10,2 см и длиной от 8 до 48 дюймов. Концы стяжек укладываются внахлест на 4 дюйма. Концы стены должны иметь зазор 1,9 см. Стяжки расположены на расстоянии от 12 до 16 дюймов. На рисунке 2 показана установка методом стяжки.

Рис. 2: Способ укладки деревянных полос на бетонную плиту с помощью стяжки

После этого поверх стяжек укладывается пароизоляционная пленка из полиэтилена толщиной 6 мил. Концы внахлест на 6 дюймов. Прибивать пленку гвоздями или скобами не рекомендуется, так как в результате этой процедуры в ней будут образовываться дыры. Это снизит его влагостойкие свойства. Подробнее: Типы напольных материалов и их применение в строительстве Эластичные полы – различные типы эластичных полов, используемые в зданиях Антистатические эпоксидные полы – методы и применение Способ и процедура укладки виниловых полов

Укладка деревянных полов на бетонные плиты

Большинство укладчиков деревянных полов гордятся своими знаниями о древесине, но когда кто-то упоминает бетон, многие получить озадаченный взгляд или испустить встревоженный стон.

И когда что-то идет не так с их деревянным полом поверх плиты, они часто не знают, почему это произошло и что они могли сделать, чтобы предотвратить это. Возможно, пол вздулся из-за того, что плита не была должным образом вылечена. Или деревянный настил может появиться в местах, где клей не прилип к бетону. В любом случае, лучше всего ознакомиться с основами работы с бетоном и с тем, как заставить его работать с вашими деревянными полами, до того, как у вас возникнут проблемы.

Основной рецепт

Базовый обычный бетон представляет собой смесь мелкого заполнителя (песок), крупного заполнителя (щебня или природного гравия), воды и различных вяжущих материалов. Есть также много легких бетонов и гипсобетонов, которые, если их оставить как есть, не подходят для устройства полов из твердой древесины, за исключением плавающих полов.

Способность бетона набирать прочность обусловлена ​​гидравлическими свойствами вяжущих материалов, таких как цемент, шлак, зольная пыль и микрокремнезем, которые реагируют с водой или свободной известью, Ca(OH) ₂ . Эта реакция называется гидратацией, и это критическая реакция, которая позволяет бетону затвердевать. По сути, цемент полон минералов, из которых была удалена вода в процессе производства. При применении воды эти химические вещества регидратируются и способны образовывать химические связи и рекристаллизоваться.

Просто добавь воды

Количество воды, добавляемой в бетон, имеет решающее значение для набора прочности. Если бы бетон производился только из воды, необходимой для гидратации, с ним было бы трудно работать, и достижение требуемой консистенции было бы невозможно. Поэтому для достижения желаемой консистенции и удобоукладываемости добавляется дополнительная вода, известная как «вода для комфорта». Однако добавление слишком большого количества воды снижает конечную прочность бетона на сжатие, поэтому должен соблюдаться тонкий баланс между удобоукладываемостью бетона и количеством добавляемой воды.

Соотношение между водой и вяжущими материалами называется соотношением вода/цемент (В/Ц). Чем выше водоцементное отношение, тем ниже прочность. Как правило, оптимальным считается 40-процентное соотношение в/ц. Отношение вода/цемент влияет на экономичность и производительность как бетонной, так и напольной подложки на стройплощадке: некоторые бетонные подложки используют столько воды, сколько им может сойти с рук, поскольку это снижает количество более дорогого цемента в смеси, но это создает большие проблемы с применением деревянного напольного покрытия. Слишком много воды может смыть песок и создать вакуоли (отверстия) в плите, увеличивая пористость бетона. Это увеличивает пропускание воды через плиту. Чем более пористая плита, тем выше вероятность возникновения проблемы с влажностью.

Чтобы достичь баланса между водой, удобоукладываемостью и прочностью на сжатие, можно использовать химические добавки для максимизации содержания воды в смеси. Добавки, используемые для этой цели, обычно известны как «понизители воды» или «пластификаторы». Разбавители воды помогают производителям делать пригодный для обработки бетон без добавления дополнительной комфортной воды. Эти продукты эффективно диспергируют частицы цемента в воде и улучшают пластическую консистенцию смеси без снижения прочности. Бетон с водопонижающей добавкой, скорее всего, будет иметь более высокую прочность, чем тот же бетон без нее.

Увеличение прочности

Прочность бетона называется прочностью на сжатие, или его способностью выдерживать нагрузки. Слабый бетон может пылиться и крошиться, что приводит к тому, что клей не сцепляется. Прочность на сжатие зависит от многих факторов, но наиболее важным является отверждение. Для правильного затвердевания бетона необходима вода или высокая влажность. Если при гидратации бетона подается достаточное количество воды, процесс гидратации может «усилиться». Большая часть гидратации бетона происходит в течение первых семи дней, поэтому этот период имеет решающее значение для качества бетона. Лучшее отверждение не только повышает прочность на сжатие, но и увеличивает общую долговечность бетона. Бетонная плита не полностью затвердевает и не готова к деревянным настилам в течение как минимум 30 дней, а иногда и дольше. Попытка уложить деревянный настил на плиту, которая не полностью затвердела, может привести к короблению, короблению и другим ошибкам при установке.

Поглощение влаги

Вода играет решающую роль в формировании бетона, но вода, которая остается в бетонной плите, беспокоит подрядчиков, занимающихся укладкой деревянных полов. Помните, что вода может прийти со всех сторон. Он может исходить из-под плиты или через стены. Это может произойти из-за разливов сверху или из-за ужасной протекающей трубы. Поскольку бетон пористый, вода может попасть откуда угодно.

Под плитой, перед заливкой, в качестве пароизоляции обычно используются ткани различной формы и толщины. Несмотря на это, установщики часто сталкиваются с влажными плитами и должны использовать местную обработку плиты. Двумя наиболее популярными системами являются проникающие эпоксидные грунтовки и местные полиуретаны. Важно отметить, что все барьеры для влаги на самом деле являются «смягчителями» или «замедлителями влаги». Они снижают влажность до уровня, который могут выдержать древесина и клей. Они не устраняют влагу из плиты. Также имейте в виду, что вода будет искать путь наименьшего сопротивления. Так что, если вы установите систему контроля влажности над плитой в гостиной, не удивляйтесь, если влага начнет появляться на соседней кухне.

Из-за своей пористости бетон во многом ведет себя как дерево. Он сжимается, когда теряет влагу, и расширяется, когда набирает влагу. Как и в случае с паркетным полом, когда плита не находится в равновесии, она деформируется. Бетонная промышленность называет это «завивкой». Это нормально ожидать некоторого скручивания в каждом проекте. Тем не менее, сильное искривление следует рассматривать как показатель того, что внутри плиты, вероятно, есть серьезные проблемы с влажностью, и было бы разумно провести обширные испытания на влажность, чтобы предотвратить сбои в укладке деревянного пола, такие как коробление, расслоение или нарушение сцепления.

Испытание на влажность

Часто визуальные признаки проблем с влажностью отсутствуют. Вот почему тщательное испытание на влажность является ключевой частью успешной укладки деревянного пола поверх плиты.

Я мог бы написать целую докторскую диссертацию о методах обнаружения влаги в бетоне, но для целей этой статьи я упомяну некоторые из наиболее популярных и важных методов тестирования. Если вы в настоящее время используете метод пластикового листа или тест на феноталиен, я бы посоветовал вам использовать более подробный метод тестирования. Вот некоторые из основных методов испытания бетона на влажность, которые используются сегодня.

Хлор кальция ide (ASTM F 1869): Испытание на выделение паров хлористого кальция использовалось в течение десятилетий для измерения объема водяного пара, выделяемого с поверхности бетонной плиты с течением времени. Тест измеряет количество влаги, выделяемой с образца поверхности плиты площадью 1000 квадратных футов за 24 часа. Он включает взвешивание, а затем инкапсулирование хлорида кальция в закрытой среде. Через 60-72 часа хлорид кальция удаляют и взвешивают второй раз. Результат выражается в фунтах, что является эквивалентным весом воды (выбрасываемой в виде пара) на 1000 квадратных футов за 24 часа. Это уже давно является стандартом для испытаний на влажность в сообществе напольных покрытий. К сожалению, этот тест очень восприимчив к повреждению внешними элементами. Влажность и температура окружающего воздуха могут существенно повлиять на результаты. Тест показывает только содержание влаги в верхних 3/4 дюймах плиты. Как и методы электрического импеданса, это индикатор того, что происходит на поверхности плиты, а не глубже внутри плиты.

Неразрушающее измерение влажности (электрический импеданс): В ходе этого испытания специально откалиброванный неразрушающий электронный влагомер прижимается к поверхности для определения содержания влаги в верхней части пола от 1/2 до 1 дюйма. плита. Показания содержания влаги отображаются мгновенно.

Прибор измеряет электрический импеданс путем создания низкочастотного переменного электрического поля, проникающего в испытуемый материал. Прибор обнаруживает этот ток, определяет его амплитуду и выводит значение содержания влаги. Этот тест дает вам показания поверхностной влажности. На 8-дюймовой плите он считывается максимум до первого дюйма. Это дает отличное представление о том, насколько влажной является поверхность плиты, но не исключает возможности возникновения проблем позже.

Измерение относительной влажности: В настоящее время существует два метода измерения относительной влажности (ОВ) в плитах перекрытия. К ним относятся:

Метод Insitu (ASTM F2170): Включает установку герметизируемых вкладышей в отверстия, просверленные в плите перекрытия. Эта облицовка должна быть спроектирована таким образом, чтобы создать тестовую зону на 40 процентах глубины плиты. Этому запечатанному испытательному участку должно быть предоставлено достаточно времени для достижения равновесия с окружающим участком внутри плиты (в настоящее время ASTM F2170-02 указывает 72 часа), прежде чем проводить измерения относительной влажности с помощью зонда влажности, вставленного в испытательные участки. Это отличный тест.

Метод RH Hood (ASTM F2420): В этом методе используется предварительно отформованный изолированный колпак, приклеенный к плите перекрытия бутиловым герметиком, что создает герметичную камеру непосредственно над поверхностью плиты. Герметичной камере необходимо дать по крайней мере 72 часа для уравновешивания, прежде чем проводить измерения относительной влажности в этой камере с помощью датчика влажности, вставленного в испытательные зоны между плитой пола и вытяжкой.

Проконсультируйтесь с производителем напольного покрытия, чтобы определить приемлемые методы испытаний и диапазоны влажности плиты для конкретного напольного покрытия из твердой древесины, которое вы укладываете.

Перед полом

Влага — не единственная проблема, с которой может столкнуться бетонная плита. Осмотр поверхности может многое рассказать о пригодности бетона и подтолкнуть вас к некоторым корректирующим действиям, чтобы избежать проблем. Вот контрольный список того, на что следует обратить внимание (некоторые из них относятся к существующим плитам, новым плитам или к обоим):

• Является ли плита относительно новой или старой? Большинство новых бетонов обеспечивает хорошее сцепление, в то время как старая плита может нуждаться в обработке грунтовкой перед укладкой дерева.
• Какова прочность бетона на сжатие? Это легкий бетон или гипс? Слабый бетон может пылиться и крошиться, что приводит к нарушению сцепления клея. Обычно достаточно простого теста на царапанье ногтем, чтобы указать на слабую плиту. В некоторых случаях для подготовки легкого бетона к напольному покрытию из твердой древесины можно использовать закрепляющую грунтовку.
• Плоская ли плита? Лучшее время подумать о том, какие шаги следует предпринять для выравнивания пола, — это до начала укладки. Проверьте плоскостность и составьте план действий с выступами и выступами плиты. Обычно шлифовка или самовыравнивающиеся средства решают проблему. «Плоский» означает, что черновой пол соответствует самым последним отраслевым стандартам: для клеевых полов это 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов.
• Имеются ли какие-либо сколы, расслоения, трещины, отслоившийся материал или другие дефекты поверхности? Вам нужна прочная поверхность, чтобы надежно прикрепить пол к бетону. Трещины и отверстия должны быть заполнены для максимального сцепления и жизненного цикла плиты. На большие трещины следует накладывать арматурные стержни.
• Плита чистая? Состав для гипсокартона, краска и старый клей должны быть полностью удалены.
• Существуют ли какие-либо герметики для бетона, которые могут помешать адгезии клея? Если да, то плиту необходимо отшлифовать, прежде чем приклеивать деревянный пол.
• В плите есть арматура или проволочная сетка? Проверьте на наличие трещин и пятен на поверхности, указывающих на начало коррозии. Этот процесс будет продолжаться и в конечном итоге разрушит бетон, если не принять должных мер. Возможно, вам придется залатать или отремонтировать плиту. Если требуется капитальный ремонт, может понадобиться специалист по бетону.

  Хотя этот контрольный список помогает нам понять, что происходит в плите, иногда сбои происходят не по нашей вине. Очень высокое соотношение вода/цемент может привести к образованию вакуолей в бетоне, которые увеличивают миграцию влаги. Если не считать бурения керна, узнать это невозможно.

  Однако иногда проблемы возникают по нашей вине, и их можно было бы избежать. Например, отсутствие подготовки тяжелого бетона с избытком воды приведет к его разрушению. То же самое можно сказать и о приклеивании деревянного пола к легкой плите. Бетон, возможно, не самая захватывающая тема, но лучшее понимание плит и их потенциальных подводных камней может помочь устранить обратные вызовы и сделать вас более счастливыми клиентами.

Ресурсы

• ACI (Американский институт бетона) публикует превосходные подробные статьи, посвященные теме бетона. Он также опубликовал Руководство по проведению обследования состояния бетона в эксплуатации , которое является ценным справочником для определения большинства вредных условий, с которыми вы столкнетесь в бетонной плите. Включенные изображения могут помочь вам определить состояние плиты и определить области, вызывающие беспокойство. Для получения дополнительной информации посетите www.