Плиты перекрытия для гаража: для чего это нужно и способы выполнения

Монтаж плит перекрытия — как надо делать правильно

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

В этой статье вы узнаете:

— Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

— Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ.

— Забиваем русты правильно. 44D08C

— Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

— Что делать если круглопустотная плита треснула.

— Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

— Почему может лопнут плита.

— Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

.

.

.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

— Шумоизоляция за счет пустот.

— Относительно не большой вес.

— Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

.

.

.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

 .

 а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

Если подкладка под плитой будет смещена дальше (не пол метра от края, а 600 мм), то бетон будет “зализываться” во время рубки плиты.

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом  и замазать раствором, это укрепит его.

.

б) Рубим плиту вдоль.

В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2  м -.1,5 м.

Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем  кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

.

.

.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

 .

Размеры люка для чердачной лестницы.

Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

— Ширины плит перекрытия.

— Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

К примеру, если вы выбрали  чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит, а не поперек.

.

.

.

Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены.  Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком, тем же из которого выкладывали стены. Шлакоблок строим “тычком”:

 Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

Далее строится наружная стена и она зажимает выпущены шлакоблок. Для тех кто сомневается в прочности такого перекрытия пространства скажу, что этот способ применяем уже не один год, все хорошо работает.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

.

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.

.

.

.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

.

.

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

.

.

.

Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

.

Как заделать бракованный руст.

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

.

.

.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором.  Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

.

.

.

а) Плиты опираются на наружную стену.

При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

— Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

— Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

— Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

.

Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.

К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:

— Перекрыт подвал плитами.

— Перекрыт первый этаж плита.

— Перекрыт второй этаж плитами.

Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.

Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.

Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:

Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.

.

Себе бы я сделал:

— Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.

— Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.

— Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.

— Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.

— Треснутые плиты напустил бы на стену.

— Качественно заделал бы все русты.

виды конструкций и описание, этапы монтажа

Строительство современных гаражей не обходится без использования перекрытий. Конструктивный элемент принимает на себя значительную нагрузку и предотвращает разрушение кровли. На этапе сооружения перекрытия крыши в гараже необходимо выбрать подходящую разновидность и соблюсти нюансы монтажа.

Содержание

• 1 Что такое плита перекрытия?
• 2 Виды перекрытий
  • 2.1 Шифер
  • 2.2 Металлочерепица, профнастил
  • 2.3 Битумная черепица
• 3 Разновидности кровельных конструкций
  • 3.1 Односкатная крыша с уклоном
  • 3.2 Двускатная крыша
  • 3.3 Мансардная крыша
  • 3.4 Крыша в три и четыре ската
• 4 Как правильно перекрыть крышу гаража своими руками?
• 5 Технология перекрытия без применения плит?
• 6 Монтаж крыши при помощи двутавровых балок
  • 6.1 Из деревянного бруса
• 7 Какой материал выбрать в качестве финишного кровельного покрытия
• 8 Необходимо ли выполнять гидроизоляцию крыши?

Что такое плита перекрытия?

Плиты перекрытия представляют собой горизонтальные конструкции, которые выполняют функцию перегородки между верхним этажом постройки и крышей. Конструкция используется в качестве диафрагмы жесткости, поскольку обеспечивает устойчивость здания и воспринимает нагрузку.

Виды перекрытий

Существует несколько разновидностей перекрытий, которые отличаются материалом, способом изготовления, размерами и прочими техническими свойствами

Шифер

Несмотря на обилие современных стройматериалов, классический асбоцементный шифер не утрачивает своей востребованности. Материал ценится благодаря следующим преимуществам:

• доступная стоимость;
• возможность монтажа без использования специализированного оборудования;
• высокий показатель стойкости к статической нагрузке;
• устойчивость к негативному воздействию;
• простота обработки.

Шифер подходит для применения стандартных односкатных и двускатных крыш, шатровой и вальмовой четырехскатной кровли. Единственным недостатком материала является большая масса.

Металлочерепица, профнастил

Такие материалы, как металлочерепица и профнастил, подходят для использования в качестве перекрытия и одновременно служат кровельным покрытием. Главным достоинством материалов является декоративный внешний вид. Цветовое разнообразие позволяет выбрать подходящий вариант с учетом любых требований.

Применение профлиста и металлочерепицы не требует дополнительного усиления возведенной стропильной системы, фундамента и прочих строительных конструкций. Кроме того, материалы обладают оптимальным соотношением стоимости и долговечности. При условии правильной установки кровля прослужит без необходимости замены в течение нескольких десятилетий.

Битумная черепица

Битумная разновидность черепицы изготавливается в виде мягких пластин, состоящих из нескольких слоев общей толщиной 3-5 мм. Основой черепицы является стеклохолст, обработанный полимерно-битумным составом. Наружная сторона материала покрывается каменной крошкой, которая выполняет защитную функцию и влияет на декоративные характеристики. Внутренняя сторона черепицы покрыта пленкой и клеевым слоем.

Разновидности кровельных конструкций

На гараже допускается сооружать различные виды кровли. На этапе разработки проектной документации требуется определить подходящий материал, количество наклонов и прочие требования.

Односкатная крыша с уклоном

Односкатные крыши отличаются незатейливой формой и простотой линий. Кровля состоит из одной скатной плоскости, сформированной стропильной конструкцией. Края стропильных ног имеют прочные опорные элементы, поэтому данная разновидность относится к числу наклонных. Несмотря на простое устройство, односкатные крыши представлены в разных категориях и видах. Кровля может быть утепленной, дополненной чердачным пространством и т. д.

Двускатная крыша

Двускатная кровля содержит минимальное количество соединений, стыков и ребер, что обеспечивает быстрый и простой монтаж. Покрытие создает равномерную нагрузку на несущие элементы сооружения и обладает продолжительным периодом эксплуатации.

Мансардная крыша

Крыша в три и четыре ската

Крыша с большим количеством скатов выглядит более компактной по сравнению с классическими вариантами. Несмотря на сложную конструкцию, соорудить данный вариант для небольшого гаража не составляет особой сложности. Кровля с тремя или четырьмя наклонными скатами может быть дополнена различными элементами, включая слуховое окно и чердак.

Как правильно перекрыть крышу гаража своими руками?

Процесс перекрытия гаражной крыши при помощи плит выполняется в несколько этапов. В том числе:

1. На несущие опорные элементы выкладывается бетонная смесь толщиной от 20 мм.
2. Плита перекрытия в горизонтальном положении поднимается на требуемую высоту.
3. Регулируется подходящее расположение плиты, после чего она фиксируется на опорах.

Чтобы плита надежно закрепилась на месте, необходимо оставить минимальное расстояние 50 мм до стены по длинной стороне. Ширина опоры с короткой стороны должна быть больше 150 мм. В случае использование нескольких плит для просторного помещения, между ними нельзя оставлять промежуток.

Технология перекрытия без применения плит?

Современное строительство предполагает возможность перекрытия без использования стандартных плит. В качестве альтернативы можно применять двутавр или древесный брус. Монтаж различных конструкций имеет свои нюансы.

Монтаж крыши при помощи двутавровых балок

Под двутавром понимается металлопрофиль, выполненный из углеродистой стали. Балка в форме буквы Н фиксируется на опорах, роль которых играют колонны и несущие стены. Стыковка нескольких двутавровых балок выполняется одним из следующих способов:

• сваркой фрезерованных торцов;
• при помощи фланцев;
• накладками со сварными соединениями.

Из деревянного бруса

Используя в качестве перекрытия деревянные брусья, необходимо подготовить для них надежное основание. Если отсутствует подпорка, то стропила нужно организовывать на промежуточной стене по принципу висячих. При наличии опоры стропила допускается размещать на балке без применения дополнительных конструктивных элементов. Деревянные стропила можно скрепить между собой и поднять на крышу в готовом состоянии либо соединять их на месте окончательного расположения.

Какой материал выбрать в качестве финишного кровельного покрытия

Выбор финишного покрытия для гаражной крыши зависит от ряда факторов. Важно учесть не только технические параметры, но и собственные требования к внешнему виду и монтажу кровли. Наиболее распространенными вариантами являются:

1. Керамическая черепица. Материал устойчив к коррозии и температурным перепадам, но отличается высокой стоимостью.
2. Ондулин. Покрытие ценится за практичность и длительный срок службы. Цветовое разнообразие ондулина позволяет выбрать подходящий по дизайну вариант.
3. Профнастил. Листы металла ценятся за простоту монтажа и наличие полимерного покрытия, обеспечивающего защиту от климатических воздействий.
4. Рубероид. Рулонный материал часто используется для обустройства плоской разновидности крыши. Покрытие очень дешевое и долговечное, но имеет неэстетичный внешний вид.
5. Поликарбонат. Материал подходит для обустройства кровли на гаражах открытого типа. Поликарбонат легко сгибается, обладает устойчивостью к повреждениям и длительным сроком службы.

Необходимо ли выполнять гидроизоляцию крыши?

Потребность в дополнительной гидроизоляции гаража зависит от выбранного типа кровельного покрытия. Если материал не в полной мере защищает помещение от проникающей влаги, рекомендуется поверх перекрытия уложить дополнительный гидроизоляционный слой. Наличие гидроизоляции определяется на этапе подготовки проектной документации и составления наглядных чертежей.

Ремонт и замена гаражных плит – бетонные работы

Создание функциональных гаражей

Если у вас есть жилой или коммерческий гараж, вы, вероятно, используете свою бетонную гаражную плиту каждый день. Вы, вероятно, не задумываетесь об этом, пока с этим что-то не так. Трещины непривлекательны, а сломанный пол в гараже может повредить автомобили. Если вам нужен новый пол в гараже, вам потребуются конкретные профессионалы, которые смогут выполнить работу быстро и правильно. Не тратьте больше время на парковку на сломанной плите гаража. Позвольте Mr. Pavement отремонтировать или заменить его, чтобы у вас был красивый новый пол в гараже, который будет столь же гладким, сколь и функциональным. Мы можем помочь вам установить новую гаражную плиту, заменить существующую или отремонтировать плиту, которая у вас есть в настоящее время.

Причины замены перекрытия в гараже

Со временем бетон может потрескаться, покрыться оспинами или даже обрушиться. Некоторое растрескивание неизбежно, но со временем трещины могут стать шире, и бетон в конечном итоге требует замены. Есть много причин, по которым бетон может треснуть, например, оседание или просто потому, что бетон был залит или затвердел неправильно в первый раз. Чтобы понять, в чем проблема и как ее исправить, вам должен помочь опытный профессионал. Вот тут-то и появляется Mr. Pavement. Вы можете доверять нам, чтобы точно диагностировать проблему и быстро ее устранить.

Другими распространенными признаками того, что вам необходимо заменить гаражную плиту, являются:

• Широкие или неровные трещины, или если они достигают основания
• Сильная точечная коррозия
• Если основание разрушено эрозией
• Если вы хотите, чтобы ваш коммерческий гараж выглядел более профессионально

Когда нужно ремонтировать бетонную плиту

Бывают случаи, когда имеет смысл отремонтировать существующий бетон в вашем гараже. Если есть небольшие трещины или мелкие ямки, которые вы хотите исправить по эстетическим соображениям, может быть достаточно повторной обработки. Реставрация также выгодна, потому что она экономически эффективна. Когда Mr. Pavement обновляет пол в вашем гараже, мы не только используем меньше материалов, но и пропускаем процесс удаления и утилизации старого бетона, который может быть дорогостоящим.

Процесс замены или ремонта бетона

Когда вам нужно выполнить ремонт пола в гараже, вам нужен специалист, который взглянет на него. Поскольку большие трещины могут быть признаком структурного повреждения или могут привести к дальнейшим проблемам, если их не лечить, вам нужен кто-то, кто имеет опыт определения того, когда трещина может быть устранена, и когда под поверхностью есть повреждения, достаточно обширные, чтобы гарантировать замену бетона. Когда специалист по бетону, обученный Mr. Pavement, приедет к вам на работу или в дом, он увидит ущерб и сможет дать вам рекомендацию. Если вы решите обновить существующий бетонный пол в гараже, вы должны знать, что часто вы можете ходить по полу всего за пару часов. Другой вариант — удалить бетон и заменить его. Вы можете ожидать, что этот процесс займет от нескольких дней до недели.

Если вам нужен красивый и функциональный бетонный пол, который прослужит долгие годы, компания Mr. Pavement поможет вам решить, требуется ли ремонт или замена. Свяжитесь с Mr. Pavement сегодня, чтобы узнать о ваших потребностях в полу гаража и бетонной плите.

Лучшая напольная плитка для гаража на 2022 год

Полы в гараже могут выдержать большой износ, но даже свежезалитый бетон может начать выглядеть шероховатым, когда в него постоянно вбивается масло, грязь и другой мусор. Элементы сложены против него с самого начала, и содержать его в чистоте может быть проблемой.

Кроме того, любой, кто хоть раз катался по плите из холодного бетона, знает, что это не весело. Конечно, хороший механик помогает, и у нас есть удобный список наших фаворитов, но не каждый может позволить себе отличный автомобильный подъемник для своего гаража. Если вы увлекаетесь своими руками, вы наверняка провели некоторое время, стоя на коленях, сидя или лежа на бетоне.

Для тех, кто любит делать что-то своими руками, плитка для гаража — это идеальное решение не только для того, чтобы ваш пол выглядел лучше, чем новый, но и для того, чтобы создать прочную и более удобную рабочую поверхность всего за пару часов работы.

Я только что сам прошел через этот процесс, и вот мой выбор лучшей плитки для гаража, а также некоторые другие советы и аксессуары, которые вам могут понадобиться.

Что важно знать о плитке для пола в гараже

• Она прочная, но не непобедимая. Если вас беспокоят следы или вмятины на полу, вам может понадобиться подложить что-нибудь под домкраты и тому подобное.
• Установка несложная и может занять всего полдня, если ваш гараж небольшой, но если у вас много неровных стен или столбов и т.п., вырезание вокруг них определенно замедлит процесс.
• Открытые вентилируемые плиты, такие как RaceDeck Free-Flow, позволяют соли и зимней грязи стекать через них. Если в вашем гараже есть слив, весной его будет легко прочистить из шланга. В противном случае вам, возможно, придется снимать плитку каждые несколько лет, чтобы смыть ее. (Это проще, чем кажется.)
• Обязательно закажите дополнительные плитки. Если вы сделаете неправильный разрез или сломаете язычок во время установки, вы будете рады иметь под рукой запасные части.

Стойки домкрата — злейший враг вентилируемой плитки, но даже в этом худшем случае ущерб был незначительным.

Испытание на долговечность

Если вы читаете отзывы пользователей в Интернете о гаражной плитке, большинство людей рекомендуют положить кусок дерева или что-то подобное под типичные подставки с острыми краями. Итак, когда пришло время проверить долговечность RaceDeck по сравнению со Swisstrax, я взял самые дешевые и тонкие домкраты и самый тяжелый автомобиль, который смог найти: гибридный минивэн весом 4500 фунтов.

Я использовал образцы вентилируемой плитки обеих марок, плитку Free-Flow от RaceDeck и плитку Ribtrax Pro от Swisstrax. Я поставил переднюю часть фургона на две подставки, левую на Swisstrax и правую на RaceDeck, затем оставил их там на несколько часов, а сам пошел играть в пинбол. Когда я вернулся, я мог сразу определить победителя еще до того, как снял тестовый автомобиль.

Плитка Swisstrax слегка прогнулась, ее края загнулись вверх. Плитка RaceDeck выглядела нетронутой. После того, как они избавились от своего бремени, стало ясно, что плитка RaceDeck работает лучше. Несмотря на то, что он получил повреждения, несколько складок, показывающих края подставки, были незначительными по сравнению с обесцвечиванием и деформацией, от которых пострадал Swisstrax.

Повреждение тайла RaceDeck (слева) и тайла Swisstrax (справа).

Еще одна вещь, о которой я упоминал, это жаропрочность, поэтому я схватил свою пропановую горелку. Я подверг обе плитки максимальному пламени в течение полных 10 секунд. Экстрим? Да, но, возможно, это не так уж и нереально, если вы немного неуклюжи и ваш факел Bernzomatic ускользает от вас.

Здесь снова плитка RaceDeck показала себя лучше, изменив блеск (становясь слегка глянцевой) и пахнув чем-то яростным, но это все. Деформации нет вообще. После того, как он остыл, я едва мог сказать, где держал пламя. С другой стороны, плитка Swisstrax начала деформироваться под факелом.

Ни одна плитка не прошла ни один тест, но плитка RaceDeck показала себя лучше.

Плитка для пола в гараже и эпоксидный герметик

Традиционным способом ремонта пола в гараже является эпоксидный герметик, и во многих случаях это может быть хорошим вариантом. Тем не менее, не поддавайтесь искушению, думая, что дешевый набор эпоксидной смолы, сделанный своими руками, будет быстрым, простым и долговечным решением.

Когда дело доходит до применения этих комплектов, ключевую роль играет подготовительная работа. Если ваш бетон не был должным образом подготовлен, включая тщательную очистку и травление, ваша свежая эпоксидная смола быстро превратится в маленькие кусочки блесток, прилипшие к шинам любой машины, в которой вы катитесь. приходите, но будьте готовы платить от 6 до 10 долларов за квадратный фут. Профессионалы сделают это правильно, и, надеюсь, они предоставят какую-то гарантию, но вы заплатите за это. Пластиковая гаражная плитка стоит примерно вдвое меньше, хотя установка, конечно, зависит от вас.

Также имейте в виду, что эпоксидные полы могут быть очень скользкими во влажном состоянии. Это было серьезной проблемой для меня с моими мотоциклами, так как небольшое скольжение могло иметь дорогостоящие (или болезненные) последствия. Эпоксидные покрытия могут включать абразивы, такие как частицы песка или резины, но со временем они могут стираться.

Из-за стоимости и проблем с сцеплением я решил использовать плитку для своего гаража.

Измерение и заказ плитки для пола в гараже

Точное измерение — важный первый шаг. Уберите все с пола и сократите размеры как можно точнее. Отметьте любые странные формы и нарисуйте себе схему. Вы захотите это позже.

Кроме того, измерьте любой вход в ваше помещение и отметьте его. Любые отверстия, где вы будете водить или катить что-либо по плиткам, потребуют переходных плиток. Это угловые детали, которые позволяют более плавно въезжать на новый пол или съезжать с него, защищая края.

И RaceDeck, и Swisstrack включают онлайн-инструменты для проектирования, так что вставьте эти цифры и запросите расценки. Не забудьте добавить эти краевые части, и я настоятельно рекомендую получить дополнительную горсть плиток на случай, если вы совершите ошибку при резке или на тот случай, если вам каким-то образом удастся сломать одну в дороге.

После укладки плитка выглядит великолепно. Это огромный шаг вперед по сравнению со старым окрашенным бетоном.

Процесс укладки плитки на пол в гараже

Итак, посмотрите любой из видеороликов о том, как укладывать эти напольные покрытия, и вы увидите насколько просто  все это должно быть. И это может быть легко, если ваш пол идеально ровный и прямоугольный. Если ваш пол неровный, необычной формы или, не дай Бог, имеет опорные стойки, как у меня, вам может быть сложнее.

Основная идея заключается в том, что вы начинаете с одного угла, а затем укладываете плитки в двух направлениях оттуда, пока не закончите. Каждая плитка вставляется в плитку сверху или сбоку, и вы просто работаете наружу. Если вы можете найти помощника, это значительно ускорит процесс. Можно накладывать плитки внахлест и топать по ним, чтобы язычок и канавки вошли в зацепление, но я обнаружил, что резиновый молоток — это гораздо более быстрый способ. Просто убедитесь, что вы не бьете слишком сильно. Сломать вкладки сложно, но вполне возможно.

В какой-то момент вы почти наверняка придете к точке, где плитку нужно будет разрезать, либо потому, что размеры вашего пола не совпадают с плиткой, либо потому, что вам нужно обойти угол или столб. Оставьте их и вырежьте их позже. Электролобзиком можно быстро вырезать углы. Если вы режете много плитки по длине, настольная пила будет лучшим вариантом, но будьте готовы в любом случае убрать много пластикового беспорядка.

Моя установка площадью около 1000 квадратных футов заняла у нас с женой около восьми часов, но нам мешали гараж необычной формы, неровный пол и, да, много столбов. У нас было много работы по вырезанию. Более простые установки будут выполняться намного быстрее.

И последний совет: убедитесь, что вы оставили зазор по краю плитки. В этом случае следуйте рекомендациям производителя. Это жизненно важно, так как плитка будет расширяться, если нагреется, и вы не хотите, чтобы плитка поднималась летом.

Уход за плиткой на полу в гараже

После того, как она упадет, вам не нужно будет много делать с плиткой. Как упоминалось выше, если вы работаете со старыми домкратами с острыми краями, вы можете подложить что-нибудь под них, если ваша машина будет стоять на них в течение длительного периода времени. Но в моем тестировании полученные оценки были легкими.

Что будет, если пролить немного масла? Мелкие опилки, высыпанные на разлив и собранные пылесосом позже, будут хуже всего, но вам придется тянуть плитку, если вы действительно хотите получить все это. Хотя на самом деле вам это не нужно.