Плита плавающая: Что такое плавающий фундамент + технология его строительства

Плавающий фундамент для дома и легких конструкций

Дата: 22.06.2014

Самый ответственный этап возведения зданий — фундамент. Это связано с тем, что на него приходятся нагрузки, создаваемые движением грунта и его сдавливанием. Неверное обустройство может привести к образованию трещин, перекосов, обвалов крыльца, лопанию стен, разрыву коммуникационных линий. Чтобы исключить проблемы, рекомендуется заливать плавающий фундамент или, как его еще называют, плитный. На сегодняшний день он относится к наиболее востребованным при строительстве хозпостроек и домов на неустойчивых грунтах.

Фундамент «плавающая плита» исполняется в виде железобетонной панели, расположенной под всем зданием. Форма полностью повторяет периметр строения, а размер на 20 см превышает его габариты. Толщина плиты определяется характером почвы, весом, высотой здания, назначением. В среднем — 20 – 40 см.

Основание полностью защищает дом от «капризов» грунта и разрушающих нагрузок. Это связано с тем, что они «плывут» вместе.

Плавающий ленточный фундамент для дома заливают сверху железобетонной панели, поэтому она одновременно выполняет функции пола цокольного этажа.

Сферы применения

В отличие от других типов, плавающие основания можно применять в областях с высоким уровнем подземных вод, «капризными» грунтами (пучинистыми, подвижными, сыпучими), неоднородными почвами, когда здание подвергается более высокому риску деформации.

Когда сплошная панель двигается вместе с грунтом, монолитный фундамент называется плавающим. Благодаря этому, он защищает здание от деформации. Также среди преимуществ можно выделить прочность, отсутствие усадки, возможность строительства на «капризных» грунтах.

Основные недостатки рассматриваемого типа основания — это значительная стоимость и трудоемкость. Итоговая смета зависит от дороговизны самого процесса возведения фундамента и высокой цены на строительные материалы. Последнее объясняется большим расходом бетонного раствора и металла.

Технология возведения

На этапе строительства допускается наибольшее число ошибок, исправление которых в дальнейшем затруднено. Поэтому перед закладкой фундамента нужно провести инженерно-геологические изыскания площадки на профессиональном уровне. Исключения могут быть только для легких конструкций, например, гаража, беседки, небольшой бани.

Каждая конкретная плита просчитывается в зависимости от типа и характера грунта, рельефа, характеристик постройки. Все эти параметры отражаются в проекте.

Однако технология устройства плитного фундамента осуществляется по этапам:

1. Подготовка участка. Относится к самым трудоемким. Копается котлован определенной глубины, которая складывается из толщины панели и подстилающего слоя. В обязательном порядке дно ямы должно быть тщательно и равномерно утрамбованным, однородным, без участков с разрыхленной почвой. Любые неровности могут в дальнейшем послужить причиной деформаций.

2. Подготовка барьера для вымывания песка в нижележащую почву. Проводится путем укладывания рулонных геотекстильных материалов на дно котлована, например, дорнит. Данную операцию производить не обязательно — зависит от проекта.

3. Подготовка песчано-гравийной подушки. Ее необходимо уложить, чтобы компенсировать силы деформации грунта, отвода подземных вод, исключения их подъема к нижней части фундамента. Толщина данного слоя зависит от типа почвы. На песчаных достаточно 15 см, а на сильно пучинистых — не менее 30 см. Укладывается послойно с увлажнением и утрамбовкой каждого слоя. Для сильно влажных почв часть подушки рекомендуется выполнить из щебня для улучшения гидроизоляции бетона.

4. Монтаж опалубки. Выполняется из досок, скрепленных между собой саморезами. Также можно использовать несъемную опалубку, которая фиксируется металлическими уголками либо стяжкой.

5. Гидроизоляционный слой. Применяется полиэтиленовая пленка, геотекстиль, рубероид. Их укладывают внахлест.

6. Армирование, которое выполняет функцию жесткости основания. Две параллельные сетки устанавливаются таким образом, что определяют нижнюю и верхнюю плоскость панели.

7. Заливка бетона, характеристики которого определяются проектом. Рекомендуется брать марку М300 и класс 22,5. Производится одномоментно для обеспечения целостности фундамента.

Основные ошибки

Сколько стоит ошибка, допущенная при возведении плитного фундамента? Она может привести к полному или частичному разрушению основания. Среди основных выделяют:

• Возведение фундамента выше глубины промерзания.
• Сооружение основания на замороженном грунте, что приводит к просадке при оттаивании.
• Отсутствие гидроизоляционного слоя приводит к насыщению влагой тела фундамента. Впоследствии при понижении температуры она замерзает и разрывает основание.

Стоимость

Цена плитного основания относительно высокая, что связано с проведением масштабных земляных работ. Многие специалисты по проектированию предлагают ленточный фундамент и отдельный пол в подвале. Это позволит снизить затраты, однако также уменьшается надежность гидроизоляции и повышается риск просадки.

Как сделать правильный выбор? Если расчет участка показал, что подземные воды расположены близко к поверхности, то рекомендуется соорудить надежную и долговечную, хоть и дорогую конструкцию.

Стоимость устройства гладкой плавающей панели

Плавающие фундаменты бань | Ограждающий модуль | Принципы конструирования бань

При постройке автомобильных и железных дорог даже в крайне заболоченных местностях никто никакие глубокозаглубленные фундаменты не воздвигает. Если грунт держит человека (при давлении на грунт 0,1 кг/см²), то грунт выдержит и десятитонный автомобиль (или, к примеру, баню), если только автомобиль стоит на прочной бетонной плите площадью 10 м², равномерно распределяющей вес автомобиля на грунт так, чтобы давление на грунт составляло те же 0,1 кг/см². Если бы плиты не было, то шины автомобиля действовали бы на грунт с давлением 10-20 кг/см². Высоковлажная глина, к примеру, такое давление не выдержит (потечет с просадкой автомобиля в грунт). Сухая же глина выдержит.

Зимний глинистый грунт, насыщенный водой, под плитой пучится (расширяется). Плита приподнимается вверх (плавает) и, что более неприятно, приподнимается неравномерно, вследствие чего может разломиться под собственным весом и весом автомобиля (рис. 4). Поэтому бетонную плиту следует усиливать (увеличением толщины, армированием, повышением прочности бетона), а саму плиту помещать на подсыпку из непучинистого материала, выполняющего роль как утеплителя грунтов, так и распределителя веса дороги и автомобилей на как можно большую площадь.

Основными причинами разрушения плавающих фундаментов зимой — это неоднородный грунт и неоднородное промерзание. Силы морозного пучения действуют на плавающие плиты иначе, чем на глубокозаглублённые столбы. Силы N (рис. 4), приподнимающие плиту, достигают 10 кг/см² и обусловлены комплексом причин, каждая из которых не до конца изучена и имеет неясности.

При постройке фундамента сначала проводят мелиоративные работы по отводу воды, затем делают песчаную насыпку (с тщательной трамбовкой и проливкой), желательно утепленную, потом закладывают слой щебня толщиной 10-20 см и/или заливают железобетонную плиту толщиной 10-20 см, после чего выкладывают цоколь (рис. 5). Вместо плиты можно заливать ленточный (кольцевой) фундамент (плиту с внутренними выборками, в том числе и более прочные вытянутые вверх фундаменты с высотой стен больше толщины стен). При надежной песчаной подсыпке (выполняющей роль песчаного фундамента) можно использовать сборный железобетон различного ассортимента. Наиболее популярным является «кнопочный» фундамент, состоящий из отдельных бетонных плит небольшого размера (обычно 1×1 м), на которых выкладываются кирпичные цокольные столбики. «Кнопочный» фундамент фактически имитирует разломившуюся на несколько частей фундаментную плиту, и может оказаться очень надёжным.

Простейший плавающий фундамент — лежащий на земле камень (валун). Так что плавающие фундаменты — наиболее древние виды фундаментов, в том числе и для бань. Летом валун вдавливается («врастает») в мягкую землю, зимой мерзлый грунт выдавливает его наружу Вместо валуна можно использовать бревно (чурак), в том числе в вертикальном положении (столб, свая). При этом необходимо предусматривать периодическую смену деревянного бревна на новое (из-за возможного сгнивания). Тем не менее, если бревно (даже бросовое осиновое, но ошкуренное) постоянно находится в сильно переувлажнённом состоянии в глинистом грунте, то оно может служить многие годы.

Простейший и наиболее часто встречающийся до сих пор фундамент для садовой бани — это бетонные или кирпичные столбики, деревянные или бетонные железнодорожные шпалы, размещаемые прямо на грунте. Если есть песок, можно выкопать выемки под столбиками и засыпать их песком. Если есть много песка, то можно выкопать котлован (вплоть до уровня промерзания) и целиком засыпать его песком. Крайне желательно организовать надежный отвод (дренаж) воды из котлована через систему канав, так как сырой песок хоть и вроде бы не пучит (поскольку вода при замерзании, расширяясь, имеет возможность просачиваться из мест замерзания), но тем не менее вода из засыпанного песком замкнутого котлована уйти не может. Еще лучше песок насыпать поверх грунта так, чтобы песок всегда был свободным от воды и играл роль утеплителя пучинистых слоев. На слой песка лучше положить плиты пошире, и столбики поставить на них (кнопочный вариант). Еще лучше все плиты соединить (как шпалы рельсами) в одну большую прочную (армированную) конструкцию. Если есть возможность завести большие количества заводского бетона и арматуры, то проще сделать единую плиту попрочней, а подсыпку песка можно уменьшить или вообще исключить. Все же плитный фундамент наименее трудоемок (при наличии готового заводского бетона), и таких простейших оснований в последние годы построено в городах множество для торговых павильонов и производственных ангаров, не говоря уже об автомобильных площадках. Но если есть возможность сделать толстую песчаную подушку, то бетонную плиту можно заменить трамбованным слоем щебня.

Качество материалов также имеет большое значение. Так, если у вас нет бетоносмесителя, то о самодельном бетоне для изготовления плитного фундамента следует забыть ввиду низкого качества замесов лопатой. Кстати, для изготовления фундамента вовсе нет необходимости использовать бетон самой высокой марки: при заливке плиты более важно качественно и равномерно уложить бетонную массу, а чем выше марка, тем быстрее схватывается бетон и тем меньше времени на его виброукладку и выравнивание. Что касается конкретных данных по расходу материалов, то можно сказать, что завоз одного стандартного автомиксера с 4 м³ заводского бетона марки 100 обеспечивает изготовление надежной фундаментной плиты площадью 20 м² и толщиной 0,2 м даже с минимальным армированием (арматурный прут диаметром 10 мм по периметру и диагоналям плиты). Плиту можно залить непосредственно на любой грунт, что имеется на участке (после снятия плодородного слоя), и она безусловно выдержит рядовую баню весом до 10 тонн ( вместе с печью). Из того же количества бетона можно сделать сверхнадежный ленточный фундамент прямо на грунте сечением ленты 0,4×0,6 м также с минимальным армированием. Подушка песка толщиной 0,5 м или усиленное армирование позволят снизить расход бетона вдвое. Впрочем, песок бывает дороже железобетонных блоков, арматура в бетоне дороже самого бетона, а земляные работы дороже всего перечисленного.

Схема 1: Условная классификация фундаментов

Монолитные незаглубленные плавающие фундаменты (плитные, ленточные) на песчаной обезвоженной подушке являются, пожалуй, наиболее перспективным решением для дачных бань в тех местностях, где есть возможность завоза песка и готового бетона заводского изготовления. Они наименее трудоемки, надежны, долговечны. Такая фундаментная плита будет служить «всю жизнь», а при аварийных ситуациях легко ремонтируется и усиливается. Плитные фундаменты хорошо вписываются в современную концепцию «нулевого цикла», включающего одновременное изготовление фундамента, подъездных путей, разгрузочных площадок для стройматериалов и оборудования, дренажных и канализационных сетей, что обеспечивает высокую культуру строительного производства европейского уровня. Долгое время Советский Союз являлся единственной в мире страной, где были приняты наиболее дорогостоящие, требующие больших затрат ручного труда и наименее надежные фундаменты из сборного железобетона. Поэтому определенное ложное предубеждение к монолитным железобетонным фундаментам сохраняется порой в народе и поныне. В настоящее время все преграды для изготовления монолитных фундаментов сняты, заводы беспрепятственно отпускают населению жидкий бетон, причем не только автосамосвалами, но и автомиксерами. Анализ монолитного фундаментостроения для индивидуальных домов выполнен в книге А.И. Перича «Экономичные фундаменты малоэтажных зданий и усадебных домов», М.: ГУП ЦПП, 2002.

Отметим новые направления совершенствования плитных фундаментов — использование утепляющих и амортизирующих слоев, позволяющих повысить надежность фундаментов и снизить толщину фундаментных плит. Прогресс утепления фундаментов был достигнут в первую очередь за счет применения листового экструзионного (экструдированного) пенополистирола, обладающего нулевой капиллярностью, малым водопоглощением (менее 0,3% об.), низкой теплопроводностью 0,04 Вт/(м град), высокой прочностью на сжатие 2-5 кг/см², что позволяет закладывать его под бетонные плиты и стяжки и даже использовать в качестве опалубки для бетонирования. Впервые экструзионный пенополистирол был использован в США для утепления крыш военных объектов в годы Второй мировой войны. Эти объекты работоспособны и поныне. Сейчас листы экструзионного пенополистирола используются для утепления взлетно-посадочных полос аэродромов, проезжей части автострад, фундаментов зданий. Лист экструзионного пенополистирола толщиной 10 см эквивалентен по утепляющей способности слою грунта толщиной 2 м, то есть способен гарантированно предохранить грунт от промерзания и пучения практически во всех климатических зонах России.

Амортизирующие слои изготавливаются из отработавших свой ресурс (лысых) покрышек автомобильных колес (автошин). Шины издавна использовались в США для укрепления земельных откосов (для предотвращения оползней) путем укладки шин плашмя рядами одна на другую и засыпкой песком, а лучше щебнем (рис.6). Если же шины уложить слоем на слой и сверху забетонировать бетонную плиту, то шины будут играть роль упругих элементов, сжимающихся под действием местных нагрузок, что предотвращает разломы и перекосы плиты при движениях грунта из-за морозного пучения (М.Е.Семыкин, «Техника молодежи», периодический журнал, № 3, 2002, стр. 26). В заключение, на схеме 1 подытожены основные принципиальные решения по фундаментам дачных строений, которые могут комбинироваться и дополняться.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Как сделать прочную фундамент плиту

Традиционно фундамент с максимально возможной несущей способностью – это монолитная плита с двумя поясами армирования. Она пригодна для участков с высоким УГВ, основаниями с низким расчетным сопротивлением, для тяжелых каменных/кирпичных стен, проектов с подземным этажом. Противопоказаниями являются сложный рельеф, недостаточный бюджет строительства.

Разновидности плитного фундамента

Изначально для тяжелых построек этот фундамент изготавливался в виде прямоугольной ж/б конструкции одинаковой толщины на всех участках. Однако такая плита имеет максимальный бюджет строительства из-за перерасхода арматуры, бетонной смеси. Поэтому были созданы модификации для разных эксплуатационных условий следующих типов:

• плита ребристая – фундамент значительно тоньше в центральной части (10 – 15 см вместо 35 см), под несущими стенами расположены ребра жесткости, направленные вниз или вверх

• утепленный «шведский» фундамент – обладает интегрированным в верхнюю часть теплым водяным полом, заливается с ребрами жесткости поверх теплоизоляционного слоя (экструдированный пенополистирол высокой плотности)

• кессонная плита – имеет подвал под одним/несколькими комнатами, заливается в три этапа

Внимание: Для коттеджей с подвальными эксплуатируемыми уровнями могут применяться два фундамента – заглубленная лента или плита. Первый вариант обходится на 10 – 20% дешевле, поэтому заглубленные плитные фундаменты используются крайне редко.

Глубина заложения плит составляет 40 – 70 см, причем, пахотный, богатый органикой, слой грунта придется снять полностью в любом случае. Если этого не сделать, через несколько месяцев органика перегниет, здание неизбежно просядет ниже проектного уровня.

При необходимости незаглубленной плиты вынутый слой чернозема заменяется инертным материалом. Подстилающий щебеночный либо песчаный слой не нужен только при строительстве на гравелистых, крупнопесчаных, крупнообломочных, скальных почвах. Для снижения/компенсации морозного вспучивания фундамент оснащается дренажом, отмостка утепляется на глубине подошвы конструкции.

Технология изготовления

Проще всего в строительстве плавающая плита одинаковой толщины. Все остальные модификации заливаются поэтапно, однако позволяют сэкономить бюджет, изготовить дополнительные конструкционные элементы здания, интегрировать коммуникации. В отличие от столбов, лент, плитный фундамент всегда изготавливается по монолитной технологии. Бетонирование лучше осуществлять за один прием, поэтому потребуется производительная бетономешалка или поставка смеси миксерами.

Плита плавающая

Фундамент сооружается по классической технологии, состоящей из отдельных операций:

• разметка – обноски с закрепленными на них шнурами выносятся на 1,5 м за периметр здания, чтобы сразу утеплить отмостку, уложить дрены канализации
• выемка почвы – снимается только плодородный слой (обычно 40 см)
• подстилающий слой – щебень на мокрых почвах, песок при низком УГВ, толщина 40 – 60 см, трамбовка слоев по 15 см обязательна
• дренаж – укладывается по периметру отмостки на глубине подошвы фундамента поверх 10 см геотекстиля и щебеночного слоя, укрывается по бокам, сверху этим же природным фильтром
• подбетонка – стяжка толщиной 5 – 10 см, на которую сверху наплавляется рулонная битумная гидроизоляции или приклеивается полиэтилен
• опалубка – щиты по внешнему периметру, зафиксированные снаружи укосинами
• коммуникации – монтируются на данном этапе, поскольку опалубка позволяет более точно привязать стояки инженерных систем к несущим стенам
• армирование – нижняя арматурная сетка укладывается на полимерные или бетонные прокладки, верхняя на специальные элементы (столики, пауки) для обеспечения защитного слоя бетона
• заливка – бетонная смесь укладывается от одного угла уступом, следом идет рабочий с глубинным вибратором

После демонтажа щитов опалубки плита покрывается сплошным гидроизоляционным слоем по любой существующей технологии. Максимальным ресурсом обладает объемная гидроизоляции пенетрирующими составами. На практике чаще применяют бюджетные варианты – обмазка полимерными или битумными мастиками, оклеивание рулонным гидростеклоизолом.

Внимание: Основной ошибкой при армировании плиты является отсутствие связи между сетками. Стержни необходимо связать П-образными анкерами по периметру.

Плиты обеспечивают застройщика готовым полом по грунту, однако в этих конструкциях отсутствует цокольная часть. Даже при качественной гидроизоляции фундамента большинство стеновых материалов имеют минимальный ресурс возле поверхности земли. Поэтому чаще применяются ребристые плиты, позволяющие получить небольшой цоколь или приподнять конструкцию над основанием.

Плита ребристая

Основные нагрузки фундамент испытывает под несущими стенами, усилив плиту в этих местах ребрами жесткости, можно снизить толщину бетона между ними. Существует ребристая плита двух типов:

• чаша – часто называется индивидуальными застройщиками, как плита с ростверком, является гибридом плитного и ленточного фундамента, заливается в два этапа, ребра жесткости, являющиеся цоколем, направлены вверх

• перевернутая чаша – существует второе название плитный ростверк по МЗЛФ, представляет собой горизонтальную панель с ребрами жесткости, направленными вниз

Внимание: Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с МЗЛФ, которые в обязательном порядке связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Фундамент этого типа изготавливается по классической технологии плавающей плиты с некоторыми отличиями:

• разметка, дренаж, фундаментная подушка и опалубка здесь традиционные
• при армировании под несущими стенами выпускаются прутки вертикальной арматуры, привязываемые позже к каркасам ребер жесткости
• монтаж внутренних щитов опалубки осуществляется после набора прочности бетоном 2/3
• каркасы укладываются подо всеми несущими стенами, усиливаются в примыканиях Г-образными или U-образными анкерами

Далее возможны варианты:

• если изготовить перекрытия по балкам или залить монолитные плиты, застройщик получит небольшое подполье, внутри которого можно разместить коммуникации, насосное оборудование автономного водопровода
• гораздо дешевле обходятся полы по грунту, для чего необходимо засыпать внутренние пространства получившегося фундамента песком, уплотнить его виброплитой, отлить 7 – 10 см стяжку, армированную одной сеткой

Внимание: Цокольная часть плитного фундамента резко повышает ресурс срубов, каркасников, бетонных, кирпичных коттеджей. Чем дальше стеновой материал находится от земли, тем меньше он подвергается воздействию влаги.

Перевернутая чаша

Плитный фундамент с нижними ребрами жесткости сооружается в обратной последовательности с учетом нюансов:

• если заливается бюджетная плита, с пятна застройки удаляется пахотный слой, дополнительно углубляются траншеи под несущими стенами для ребер жесткости
• если бетонируется утепленная плита, внутрь закладывается экструдированный пенополистирол, ребра жесткости создаются за счет разного количества утеплителя

Внимание: В отличие от плитного ростверка, не имеющего контакта с землей, перевернутая чаша опирается на грунт, как ребрами жесткости, так и самой плитой. Поэтому уплотнение подстилающего слоя является обязательным условием.

Технология перевернутой чаши имеет вид:

• после изготовления котлована, траншей укладывается пристенный дренаж, насыпается 40 см подстилающий слой в траншеях
• затем на нем заливается подбетонка, оклеиваемая рулонной гидроизоляцией
• на подбетонку монтируется опалубка, укладываются арматурные каркасы, бетонируются ребра жесткости
• после распалубки внутренняя часть конструкции отсыпается песком, который уплотняется виброплитой
• затем монтируется опалубка для плитной части (только по наружному периметру), укладываются две арматурные сетки
• опалубка заполняется смесью, производится удаление воздуха глубинным вибратором

Внимание: Эта технология немного дешевле, так как пол по грунту получается без дополнительных затрат. В средней части плиты достаточно толщины бетона 10 – 15 см.

Кессонная плита

Плитный фундамент со встроенный подвалом или винным погребком получил название кессонной плиты. Это самая сложная технология бетонирования в три этапа:

• вначале отливается плита погреба (пол по грунту в виде 10 см стяжки, армированной двумя арматурными сетками), вертикальные стержни выпускаются для связки с боковыми стенами конструкции
• затем устанавливается щитовая опалубка для стен кессона, производится армирование по аналогии с заглубленным ленточным фундаментом, наружу выпускаются прутки, изогнутые под прямым углом, заливается конструкция погреба
• после чего монтируются щиты для плиты, опалубка перекрытий внутри кессона, остается лишь люк для входной лестницы, конструкция армируется двумя сетками, укладывается, виброуплотняется бетонная смесь

Коммуникации заводятся внутрь плиты на последнем этапе, гидроизоляция является обязательным условием длительной эксплуатации подземной конструкции.

Внимание: Эта плита не может считаться плавающей, так как при возникновении сил пучения кессон мешает перемещаться конструкции в грунте, являясь своеобразным якорем.

Плита УШП

Несмотря на сложную конструкцию, наличие встраиваемых коммуникаций делает утепленную шведскую плиту УШП достаточно популярным у индивидуальных застройщиков вариантом. Технология аналогична плите с нижними ребрами жесткости. Отличиями являются:

• наличие геотекстильного полотна – материал укладывается под щебень или песок фундаментной подушки, исключает взаимное перемешивание грунта с инертным материалом
• отсутствие подбетонки – так как смесь укладывается на пенополистирол, отсутствует впитывание цементного молочка в подстилающий слой, обладающий дренажными свойствами
• гидроизоляция подошвы – укладывается под утеплитель и поверх него
• опалубка – могут использоваться типовые дощатые, фанерные щиты или L-модули из пенополистирола, являющиеся несъемной опалубкой
• ребра жесткости – создаются за счет разной толщины утеплителя (один слой под ними, два – три под плитной частью фундамента)
• наличие встроенного теплого пола – трубы укладываются на верхней арматурной сетке, поэтому верхний защитный слой бетона увеличивается до 10 – 12 см
• шлифовка плиты – при наборе 2/3 прочности поверхность обрабатывается шлифмашинами, позволяя снизить бюджет отделочных работ

Внимание: Отмостка утепляется на глубине подошвы плиты, ширина теплоизоляционного кольца 0,6 – 1,5 м в зависимости от климата региона. Дренаж укладывается по внешнему контуру отмостки, а не бетонных конструкций.

Таким образом, частный застройщик может выбрать для своего жилища любой удобный вариант плитного фундамента в зависимости от имеющегося бюджета и эксплуатационных, геологических условий.

Утепленная монолитная фундаментная плита | TULLA: финские дома, дома из клееного бруса, финские деревянные дома, сухой брус

Фундамент является основой будущего дома и потому следует уделять особое внимание его устройству. Наиболее современным, надежным и быстрым является устройство монолитной фундаментной плиты. Отличием фундаментной плиты является жесткое пространственное армирование по всей нулевой поверхности, позволяющее без внутренних деформаций воспринимать нагрузки, возникающие при сезонных неравномерных перемещениях грунта.

Монолитная армированная плита является одним из самых надежных фундаментов. На подвижных (пучинистых) грунтах такие фундаменты, в отличие от обычных стационарных, покоящихся на неподвижном основании, имеют вместе с грунтом сезонные вертикальные перемещения и называются «плавающими». Их конструкция представляет собой сплошную железобетонную плиту. Благодаря огромной несущей способности фундаментной плиты, ее можно применять на слабых, насыпных и пучинистых грунтах, в холодных регионах с сезонным промерзанием грунта и потенциальными возможностями морозного пучения, с любыми показателями химической агрессивности почвы, так как фундаментная плита защищена со всех сторон инертным к химическим воздействиям материалом — экструдированным пенополистиролом.

Одним из самых распространенных видов фундаментных плит в Европе является «шведская плита». По данной технологии в Европе построено более миллиона домов. Его надежность подтверждена многими годами эксплуатации в таких «зимних» странах, как Швеция, Финляндия, где погодные условия очень схожи с российскими.

Шведская плита — это утепленный монолитный фундамент низкого заглубления. Главная особенность этой технологии в том, что всё основание дома заключено в толстый слой утеплителя для фундамента, в том числе и снизу. Таким образом, исключается промерзание грунта под домом и всякое его движение. Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Такой фундамент пригоден для любых грунтов при любой глубине залегания грунтовых вод.

Преимущества:

• Является универсальным фундаментом для всех видов грунтов.
• Выполняет роль теплового аккумулятора дома. Предотвращает теплопотери через фундамент в грунт и атмосферу.
• Не позволяет промерзать грунтам под основанием дома.
• Позволяет устанавливать в доме такие тяжелые устройства и конструкции как бойлер или камин.

Технология монтажа

После снятия поверхностного грунтового слоя производится засыпка подушки основания плиты карьерным песком. Производится трамбовка песчаной подушки. Далее осуществляется закладка труб инженерных коммуникаций. Затем следует нивелирование и укладка бортовых элементов, а далее послойно укладывается 2 слоя плит экструдированного пенополистирола.
Далее монтируется арматурный каркас из стальной арматуры диаметром 12 мм в два слоя с ячейкой 200 мм. Производится заливка бетоном марки М300 (класс B 22,5), толщина плиты 250 мм.

Технологическая комплектация фундамента:

• Укладка геотекстиля.
• Устройство закладных для ввода в дом инженерных коммуникаций — электричества, водопровода, канализации.
• Устройство песчаной подушки с уплотнением виброплитой толщиной 300 мм.
• Устройство несъемной опалубки из фибролитовых плит Green Board марки GB-600.
• Укладка гидроизоляции.
• Укладка утеплителя — экструдированного пенополистирола URSA или ПЕНОПЛЕКС под фундаментной плитой толщиной 100 мм, по бокам фундамента — толщиной 50 мм.
• Монтаж арматурного каркаса в два слоя с ячейкой 200*200 мм из стальной рифленой арматуры (А3) диаметром 12 мм.
• Заливка монолитной плиты толщиной 250 мм сертифицированным бетоном марки М300 (класс B 22,5) с выравниванием и уплотнением раствора.

Нормативная база: Нормативная база на данный тип фундамента установлена в СниП 3.03.01-87 и ВСН 29-85, для Московской области в ТСН МФ-97 МО.

Плавающий фундамент своими руками

Плитный фундамент, выполненный на подсыпной подушке, носит название плавающего. Когда происходит сдвиг почвы, такой фундамент смещается вместе с ней. Если конструкция выстроена добротно, хорошо армирована, такие смещения не оказывают никаких неблагоприятных воздействий на строение. Сделать такой плавающий фундамент своими руками – вполне реально.

Плитный фундамент, выполненный на подсыпной подушке, носит название плавающего. Когда происходит сдвиг почвы, такой фундамент смещается вместе с ней. Если конструкция выстроена добротно, хорошо армирована, такие смещения не оказывают никаких неблагоприятных воздействий на строение. Сделать такой плавающий фундамент своими руками – вполне реально.

Применение плавающего фундамента

Такой фундамент очень хорошо работает на следующих грунтах:

• имеющих тенденцию к сильной просадке;
• высокопучинистых;
• насыпных;
• торфяных;
• насыщенных глинах;
• когда грунтовые воды подходят близко к поверхности;
• характеризующихся высокой подвижностью в вертикальном направлении и умеренной – в горизонтальном.

При сильной горизонтальной подвижности (оползневые явления) такой фундамент делать не стоит – строение может «уползти» с участка.

Существуют три конструкции плавающего фундамента:

• обыкновенная плита;
• плита с ребрами жесткости;
• решетчатая плита.

Обычно при частном строительстве сооружается обыкновенная железобетонная плита, заглубленная примерно на полметра. Толщина ее 20-25 см.

Подготовка площадки

По всей территории, где планируется соорудить плавающий фундамент, необходимо разработать котлован. Он делается по размерам дома плюс один метр с каждой стороны. Добавочная часть необходима для устройства отмостки. Поверхность грунта в котловане должна быть ровной – неровности могут привести к неравномерности нагрузки на основание, вследствие чего возможна деформация дома. По этой причине в случае, если для выборки грунта используется экскаватор, необходимо следить, чтобы он не забирал ниже проектной отметки, а выравнивание дна выполнить вручную.

Совет! Стенки котлована лучше делать не вертикальными, а с небольшим уклоном. Это предотвратит осыпание краев выемки.

Дренаж

В случае необходимости монтируется дренажная система. Для этого на дне котлована разрабатываются поперечные траншеи. Они выстилаются геотекстилем. Затем в траншеях размещаются пластиковые трубы, предназначенные для отвода воды. При этом делается небольшой наклон в сторону периметра.

По всему периметру также укладываются трубы с наклоном к углам. В углах монтируются дренажные колодцы. Трубы засыпаются песком и щебнем.

Подушка под плиту

Технология плавающего фундамента предписывает обязательную укладку на дно котлована песчано-гравийной подушки. Она смягчает силы деформации грунта, предотвращает капиллярный подъем почвенных вод к основанию фундамента.

На песчаных грунтах ее толщина составляет 15 см. Если же почва сильнопучинистая, например, насыщенная глинистая, необходим слой не менее 30 см. Слой песка выравнивается по всему котловану и хорошо уплотняется. Затем засыпается гравий и утрамбовывается.

Опалубка

Для заливки плиты опалубка может быть съемной и несъемной. В первом случае используются доски толщиной 2 см или больше. Их скрепляют по углам саморезами. Для укрепления опалубки с ее внешней стороны устанавливаются подкосы.

Несъемная опалубка может быть сооружена с использованием фиброволокнистой плиты. Для этого применяются металлические уголки и стяжки. Подкосы в этом случае тоже необходимы.

Важно! Не забывайте сделать проходки для коммуникаций, установить опалубку вокруг них.

Гидроизоляция

Для устройства гидроизоляционного слоя можно использовать:

• полиэтиленовую пленку;
• рубероид;
• геотекстиль.

Изолирующий материал размещается на подушке. Листы укладываются с перехлестом. Они должны заходить на опалубку.

Монтаж арматурной конструкции

Важно! Это очень ответственный этап. Качество его выполнения определяет прочность всего строения.

Используются стальные прутки ребристого профиля диаметром 10-14 мм. Примерное количество арматуры можно определить, учитывая, что на один кубометр бетона расходуется 100-120 кг (большие затраты на арматуру и бетон – это единственный недостаток плавающего фундамента). Арматура располагается в виде сетки, у которой размер ячейки равен 20-25 см. Прутки необходимо соединить друг с другом. Для этого применяется проволока.

Совет! Воспользуйтесь вязальным пистолетом. Это значительно увеличит скорость вязки арматурного каркаса.

Арматура должна находиться в теле фундамента полностью после его заливки, кроме вертикальных прутьев под стенами. Поэтому под прутки подкладываются специальные направляющие.

Заливка

Бетонирование необходимо производить без перерывов. Поэтому лучше заказать готовый товарный бетон. После укладки в опалубку бетон уплотняется глубинным вибратором и вибрационной рейкой. При этом он освобождается от пустот и воздуха. Затем поверхность разглаживается и выравнивается.

Фундаменту необходимо время, чтобы просохнуть. На это отводится 4-5 недель. Верхний слой бетона в этот период не должен подвергаться ни пересыханию, ни переувлажнению. Хорошим способом добиться этого будет использование укрывного материала. Чтобы повысить теплоизоляционные свойства плитного фундамента, его утепляют. Для этой цели можно использовать, например, пенополистирольные плиты.

В технологии постройки плавающего фундамента нет значительных сложностей, так что вполне можно сделать такую работу своими руками. Особое внимание необходимо уделить устройству арматурной конструкции. Чтобы сделать фундамент быстрее, для выполнения особо тяжелых работ следует привлечь спецтехнику.

Читайте также:

Фундамент плита. Строительство фундамента плиты.

Такой тип фундамент часто еще называют плавающим. Фундамент плита очень распространены в наши дни. С помощью жесткой конструкции – плиты, выполненной по всей площади здания, вам будут не страшны разные перемещения грунта. Все потому, что плита двигается вместе с грунтом и тем самым предохраняет от разрушения конструкцию дома.

Плитные фундаменты есть разновидность ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличие от них — целая плита плавающего фундамента качественно изготавливается из железобетона и жестко армируется по всей несущей плоскости. А все это, без внутренней деформации, увеличивает устойчивость нагрузки, возникающей при неравномерном перемещении грунта, замораживании или оттаивании.

Строительство фундамента плиты

Строительство плитного фундамента часто осуществляют на наиболее сложных грунтах, там, где нет возможности фундамент сделать вообще. Основная задача фундамента плиты – сгладить любую неравномерную просадку у основания.

Плитный фундамент способен выдерживает большие нагрузки от здания. Фундамент плита подходит для строительства на слабых, размытых, насыпных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. Дом при этом, в прямом смысле «плавает» на плите, как на плоту. Поэтому фундамент плита имеет и второе название – плавающий фундамент.

Так как промерзание грунта под плитным фундаментом происходит неравномерно, то возможно под плитой оседание грунта на 10-12 см по этой причине при строительстве плитного фундамента надо, чтобы плита была жестка на изгиб и имела хорошую строительную толщину с качественной арматурой.

Этапы строительства фундамента плиты

Строительство плитного фундамента начинается с того, что на размеченном месте участка снимается плодородный слой под будущий фундамент. На дне вырытого котлована строят подушку из песка с гравием. Подушка тщательно утрамбовывается. В строительстве фундамента плиты обязательно используется гидроизоляционный материал. Он укладывается на подушку. После чего плитный фундамент основательно армируется. Самый последний шаг – заливка бетона в котлован.

Армирование фундамента плиты

Залог успешного плитного фундамента – это качественное армирование. Армирование фундамента плиты дает уверенность, что со временем фундамент не пострадает. Благодаря армированию, плитный фундамент легко переносит все перепады температур.

При армировании фундамента плиты важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно для плитных фундаментов используют арматуру не менее 12 мм. Крепятся между собой прутки арматуры вязальной проволокой – это самый доступный и правильный способ скрепления арматуры при армировании.

Фундамент плита полностью жестко армируется по всей своей плоскости. А все это увеличивает устойчивость нагрузки и деформации, возникающей при неравномерном перемещении грунта, замораживании или оттаивании.

Утепление фундамента плиты

Чтобы уберечь плитный фундамент от промерзания, его нужно утеплять. Утепление плитного фундамента делают между грунтом и плитой – кладется слой 10-15 см утеплителя. Это позволяет сократить немалые потери тепла через первый этаж через плиту. Кроме этого исключает провал и оседание грунта под фундаментом плитой.

Данный фундамент гарантирует надежную гидроизоляцию и не подвержен просадки, в отличие от других видов фундаментов.

Фундамент плита стоимость

В стоимость строительства плитного фундамента (работа + материалы) входит:

• работа по разметке фундамента плиты
• земляные работы, подушка из щебня и песка, укладка гидроизоляции
• вязание каркаса арматуры фундамента плиты
• возведение опалубки плитного фундамента
• бетонирование фундамента плиты

Выбрав плитный фундамент, вы никогда не столкнетесь с проблемой ремонта фундамента. Плита для сложных грунтов, является во многих случаях самой предпочтительной. Это не дешевый, но самый верный выбор.

Малоэтажное строительс­тво из СИП – панелей в Москве и Московской области

 Строительство домов по канадской технологии

Впервые идея строительства домов по канадской технологии появилась в 1935 году в г. Мэдисон (Висконсин, США). Первые панели представляли собой два листа фанеры с прослойкой утеплителя между ними. Так стали строить первые дома по канадской технологии SIP. Со временем на смену фанере пришла ориентировано-стружечная плита (ОСП или OSB), а в качестве утеплителя в канадском доме теперь выступают пенополистирол или другие подобные материалы.

Современные SIP панели являются прочным строительным материалом, способным выдерживать большие конструктивные нагрузки, поэтому готовые сборные дома по канадской технологии надёжны и долговечны. Кроме того, канадская технология позволяет строить очень тёплые дома. Оба этих фактора обеспечивают высокую популярность канадской технологии строительства в Европе и Северной Америке.
Дом канадский – надёжное, быстрое и экономичное строительство
Российский СНИП ограничивает высоту строения из SIP панелей двумя этажами. На Западе же возводятся панельно-каркасные дома по канадской технологии высотой до 9 этажей. Готовые сборные дома сейсмоустойчивы и выдерживают землетрясения силой до 9 баллов.

Двухэтажный канадский дом обладает огромной прочностью. SIP панели способны выдержать вертикальную нагрузку в 10 тонн и поперечную в 2 тонны на м? (при норме в 350 кг. на м?). Канадские дома выдерживают ураганы, торнадо, землетрясения силой до 9 баллов. Плюс – канадские дома легкие и не требуют массивного фундамента.
Срок службы домов – не менее 100 лет. Пенополистирол не впитывает влагу и не подвержен гниению, сохраняет свою форму и размер в течение долгого времени. А деревянная обшивка позволяет сохранять сухой и чистый воздух внутри дома. Наши готовые сборные дома соответствуют строгим международным стандартам экологической безопасности жилых домов.

Теплый дом по канадской технологии экономически выгоден, так как на его постройку затрачивается значительно меньше времени и рабочей силы, и, что немаловажно, сокращаются расходы на его обогрев – канадский дом быстро прогревается и дольше сохраняет тепло, не требует дополнительного утепления и позволяет использовать площадь внутренних помещений максимально эффективно.
Канадская технология строительства домов примечательна тем, что панели SIP принимают на себя всю силовую нагрузку дома. Тем не менее, часто канадский дом строят с применением деревянных брусков для соединения панелей. Таким образом, сборный дом дополнительно укрепляется за счет образующегося при этом каркаса.
Стены, крыша и пол дома по канадской технологии заранее производятся на заводе из SIP панелей строго по проекту, на высокоточном оборудовании. Это позволяет значительно упростить процесс постройки, убыстрить и удешевить его, исключить нерациональный расход материалов, минимизировать риск человеческой ошибки. Сборный дом, изготовленный на заводе, монтируется на участке заказчика за короткий срок.
Одно из главных преимуществ, которыми обладают готовые сборные дом – энергосберегающие и теплоизолирующие свойства панели SIP, обеспечивающие комфортную температуру внутри помещения круглый год. Дома по канадской технологии выдерживают перепады температур от -50 до +50°C. Такое свойство позволяет заметно снизить расходы на отопление.

Готовые сборные дома по канадской технологии имеют 3 степень огнестойкости и могут до одного часа сдерживать распространение огня. В состав сэндвич панели входит антипирен – вещество предохраняющее древесину от воспламенения и придающее материалу свойство самозатухания. Канадская технология строительства домов и коттеджей успешно применяется в России. Готовые канадские дома отвечают высоким стандартам качества панельно-каркасного домостроения.

Какие тектонические плиты плавают на

Любой геолог скажет вам, что земная кора разбита на тектонические плиты, которые «плавают» вокруг, как гигантские плоты. Но то, на чем плыли эти плоты, оставалось загадкой — до сих пор.

Группа новозеландских ученых взорвала тонны динамита и прислушивалась к эхо, открывшему нижнюю часть Тихоокеанской плиты. Согласно отчету Nature , они обнаружили канал толщиной 10 километров в смазывающем желеобразном камне, который, по их словам, позволяет пластине скользить над ним.

Немецкий метеоролог Альфред Вегенер предложил идею сплавов по континентам еще в 1912 году, просмотрев карты и заметив, что восточное побережье Южной Америки и западное побережье Африки складываются вместе, как кусочки мозаики. Но ученые начали серьезно относиться к этой идее только в 1963 году, когда геофизики Фред Вайн и Драммонд Мэтьюз показали, что кора на дне океана по обе стороны от срединно-океанических хребтов действительно движется.

В наши дни тектоника плит «очевидна», — говорит Луи Морези, геолог из Мельбурнского университета.«Вы можете войти в Google Планета Земля и на самом деле построить график движения».

Сами плиты состоят из толстого слоя твердой породы, известного как литосфера, который лежит над более мягким слоем, известным как астеносфера. Но никто не знал, что лежит на границе литосферы и астеносферы (LAB).

В прошлом геологи полагались на землетрясения, происходящие на другой стороне планеты, чтобы попытаться выяснить это. Подобно врачам, прикладывающим стетоскоп к поверхности Земли, они регистрировали сейсмические волны.

Тот факт, что эти волны движутся с разной скоростью через разные слои, позволил геологам набросать грубую картину среды, через которую они прошли. Но естественные сейсмические волны имеют длину 10-40 километров — слишком долго, чтобы разрешить мелкозернистую структуру под плитами. Итак, новозеландцы взяли дело в свои руки.

«Вместо того, чтобы полагаться на волны землетрясений, идущие снизу, мы создаем собственные« землетрясения »с помощью динамитных выстрелов», — говорит Тим ​​Стерн из Университета Виктории в Веллингтоне, руководивший проектом.Получающиеся волны имеют длину около 500 метров и способны расслаивать более мелкие структуры. Зона взрыва была расположена на южной оконечности Северного острова Новой Зеландии, где Тихоокеанская плита толщиной 73 километра опускается под Австралийскую плиту со скоростью около 40 миллиметров в год.

Команда установила 877 сейсмометров размером с банку из-под кока-колы, нанизанных, как бусы, на длину 85 километров. Затем из нескольких скважин взорвали по полтонны тротила в каждой.

Сейсмическое эхо выявило нечто необычное, прилипшее к нижней части Тихоокеанской плиты — канал из желеобразной породы толщиной около 10 километров.

. «Мы всегда думали, что граница будет постепенной и определяться температурой. Это исследование показывает, что это резкий переход, и для его объяснения требуется нечто большее, чем температура », — говорит геолог Эндрю Глидоу из Мельбурнского университета.

Команда из Новой Зеландии предполагает, что желеобразная порода приобретает свою консистенцию из-за более высокой концентрации воды или магмы, чем присутствует в литосфере над ней. Но это не обязательно должно быть слишком высоко. Хотя литосфера содержит 0,1% магмы, даже 2% -ной концентрации магмы может быть достаточно, чтобы объяснить прочность породы в канале. «В масштабе времени в миллион лет это могло бы показаться слабым и желеобразным», — объясняет Стерн.

Обнаружение канала желе может также помочь разрешить 50-летний спор о том, двигаются ли плиты в результате толкания или вытягивания.Ранняя идея заключалась в том, что магма, вытесняемая из срединно-океанических хребтов, раздвигала плиты. Другая толкающая сила может исходить от медленно движущихся конвекционных потоков под пластинами, которые действуют как ролики под конвейерной лентой.

С другой стороны, основная сила может быть тянущей. Когда один край океанической плиты ныряет обратно в нижнюю мантию — как это делает Тихоокеанская плита — он тянет за собой остальную часть плиты. По словам Глидоу, обнаружение слоя желе снижает вероятность использования толкающих и перекатывающих механизмов.«Если плиты механически отсоединены от нижней мантии, не может быть хорошей связи с лежащими в основе конвекционными движениями».

С другой стороны, слой желе добавляет веса идее о том, что гравитация является движущей силой, тянущей пластины. Когда один край пластины затягивается, слой желе с низким коэффициентом трения означает, что остальная часть пластины просто скользит за ним, как лыжи по снегу.

Следующий вопрос — как образовался этот канал и есть ли он во всем мире, — говорит Мореси.Данные предыдущих исследований намекают на аналогичную структуру у побережья Норвегии и у побережья Коста-Рики. Если он будет найден повсюду, «это сильно изменит наше понимание внутренней динамики».

Дополнительная отчетность Элизабет Финкель

(PDF) Волновой дрейф тонкой плавающей пластины: численный эксперимент

Дрейф тонкой плавающей пластины: численный эксперимент

Сасан Таваколия, Филиппо Неллия, Лак Дж.Bennettsb, Alessandro To olia

aDepartment of Infrastructutre Engineering, University of Melbourne, Melbourne, VIC, Australia

bШкола математических наук, University of Adelaide, Adelaide, SA, Australia

1. Введение

Взаимодействие с пластиной Задача широко использовалась для теоретического, экспериментального и численного моделирования взаимодействия волн и льда. Эта проблема может дать значимые результаты для исследования, а также моделирования распространения волн в ледяном покрове и его последствий (таких как изгиб и деформация льда).В большинстве предыдущих экспериментальных исследований

, посвященных этой проблеме, не учитывался дрейф пластины (см. Эксперименты в ссылках [1] и [2]). Be-

, сбоку от этого, необходимо исследовать затопление, проточную воду на верхней поверхности тонких плавучих тел с неглубоким надводным бортом

, что приводит к рассеиванию энергии. Экспериментально исследовать физику

явления затопления очень сложно и дорого. Существующая в настоящее время теоретическая модель промывки, разработанная

[3], обеспечивает характеристики идеального потока и пренебрегает турбулентностью, разрывом и столкновением отверстий (что может иметь место

для промывки [1]).Чтобы преодолеть эту проблему, необходимо учитывать вязкое течение при моделировании потока.

Авторы данной работы мотивированы тем фактом, что предположения о вязком потоке и свободном плавании (дрейфе)

вместе могут обеспечить более точную картину для предсказания взаимодействия тонких волн с плавающей пластиной. С этой целью снос

и явление затопления тонкого всплытия моделируются с помощью вычислительной гидродинамики (CFD). Точность

моделирования CFD исследуется путем сравнения результатов с экспериментальными измерениями Nelli et al.[2].

Скорость сноса вычисляется и сравнивается с экспериментами, и было замечено, что скорость сноса сходится с увеличением крутизны волны

. Показано, что дрейф приводит к несколько большей высоте воды по обоим краям пластины, а

— к уменьшению средней горизонтальной скорости течения.

2. Численное моделирование

Предполагается, что монохроматические (регулярные) волны падают на тонкую плавающую пластину длиной

h.Падающая волна определяется выражением

ηin = aincos (ωt + Kx + in), (1)

, где ain — амплитуда падающей волны, K = 2π / λ — волновое число, ω = 2π / T — частота волны и

 — фазовая задержка (λ и T соответственно относятся к длине волны и периоду). Часть волны отражается, часть

рассеивается, а остальная часть передается тонкой пластиной. Плита может иметь вертикальные движения

(вертикальная качка и тангаж). Для моделирования проблемы рассматриваются две системы координат, включая неподвижную раму на земле и неподвижную раму

на теле.Первый расположен на берегу спокойной воды и закреплен. Другой прикреплен к тонкой пластине

и перемещается вместе с ней. Управляющие уравнения движения пластины задаются следующим образом:

m¨z = XFz и I¨

θ = XM, (2)

Движение качки

Шаг движения Плавающее тело

Рис. проблема.

Сделайте ваши рисунки плавными! — Scientific American

Ключевые концепции
Химия
Полимер
Растворители
Материаловедение

Введение
Вы когда-нибудь хотели, чтобы ваши рисунки оживали, а фигурки или предметы на бумаге могли двигаться? Это не так уж и невозможно, как кажется! В этом упражнении вы заставите свой рисунок двигаться, позволяя ему плавать по воде.Это стало возможным благодаря интересному химическому составу маркеров сухого стирания. Эти маркеры обычно используются для письма на досках или стеклянных поверхностях, и их легко стереть. Оказывается, они также идеально подходят для занятий наукой!

Фон
У вас может быть доска в школьном классе. Чтобы рисовать на этой поверхности, ваш учитель, вероятно, использует ручку для белой доски или маркер сухого стирания. Надписи, нанесенные этими маркерами, можно легко стереть с доски, не оставив следов.

Это возможно, поскольку маркеры сухого стирания содержат специальные ингредиенты. В их состав входит растворитель, обычно это какой-то спирт. Он используется для растворения цветных пигментов, определяющих цвет маркера. Кроме того, добавляется смола или полимер, что является ключом к стиранию чернил. В маркере сухого стирания смола представляет собой маслянистый силиконовый полимер, который действует как «разделительный агент». Это делает чернила маркера очень скользкими и предотвращает их прилипание к поверхности доски.Вот почему чернила можно легко стереть с очень гладкой непористой поверхности, такой как доска или стекло.

Возможно, вы знаете, что маркеры сухого стирания могут навсегда испачкать другие поверхности, например одежду. Это потому, что ткань не имеет гладкой поверхности, поэтому чернила могут впитаться в ее поры, навсегда оставив на них пятна! В настоящих перманентных маркерах используемая смола представляет собой акриловый полимер, который действует как «связующий агент» и заставляет чернила прилипать к поверхности. Только тип полимера отличает перманентный маркер от стираемого маркера.Узнайте, как эта разница влияет на то, как ваши рисунки всплывают в этом упражнении!

Материалы

• Два неглубоких лотка или тарелки с гладкой поверхностью, на которых вы можете рисовать маркерами
• Маркеры сухого стирания (разные цвета)
• Перманентный маркер
• Чашка
• Вода
• Медицинский спирт
• Бумажные полотенца

Препарат

• Найдите рабочее место, которое может выдержать пролитие воды.
• Наполните чашку водой комнатной температуры и поставьте ее рядом с подносами или тарелками.

Процедура

• Выберите один цвет маркеров сухого стирания и нарисуйте на своей первой пластине рисунок, например фигурку, сердечко или слово. Похоже, чернила прилипли к поверхности тарелки?
• Дайте ему высохнуть в течение нескольких секунд, а затем протрите рисунок сухим пальцем. Ваш палец стирает рисунок или вы все еще видите его после этого?
• Если рисунок отделился, сделайте новый рисунок.В противном случае оставьте старую. Затем налейте на тарелку столько воды, чтобы покрыть рисунок. Подождите и наблюдайте. Если ничего не произошло, немного встряхните тарелку. Что происходит с чернилами через некоторое время? Ваш рисунок начинает плавать и оживать?
• Затем перманентным маркером нарисуйте рисунок на второй пластине. Вы видите разницу по сравнению с тем, как маркер сухого стирания выглядел на поверхности?
• Дайте ему высохнуть в течение нескольких секунд и протрите рисунок сухим пальцем. Ваш рисунок исчезает, когда вы протираете его пальцем? Вы можете объяснить, почему или почему нет?
• Если рисунок отделился, сделайте новый рисунок. В противном случае оставьте старый. Затем налейте немного воды на тарелку, чтобы покрыть рисунок. Подождите и наблюдайте. Что происходит с рисунком на этот раз? Он плавает? Чем ваши результаты отличаются от предыдущих?
• Экстра: Создавайте рисунки разными цветами маркером сухого стирания. Все они одинаковы или разные? Какой цвет лучше всего плавает?
• Экстра: Что произойдет, если вместо воды налить на рисунок медицинский спирт? Ваш рисунок все еще плавает? Дают ли одинаковые результаты маркеры сухого стирания и перманентные маркеры? Почему или почему нет?
• Экстра: Можете ли вы стереть плавающий рисунок? Попробуйте поднять рисунок пальцами с поверхности воды. Что с ним происходит, когда вытаскиваешь его из воды? Как вы думаете, из чего сделан материал, который сейчас у вас в руке?

Наблюдения и результаты
Вы заставили ваши рисунки плавать? У вас должно быть — но только при использовании маркера сухого стирания. Когда вы рисуете на поверхности гладкой тарелки или подноса, растворитель или спирт, растворяющие ингредиенты чернил, испаряются. Это оставляет на поверхности цветной пигмент и полимер.С перманентным маркером и маркером сухого стирания кажется, что цвет прилипает. Однако если провести пальцем по рисунку, исчезнет только рисунок, созданный маркером сухого стирания. Это связано с тем, что маслянистый силиконовый полимер в маркере сухого стирания предотвращает его прилипание, тогда как акриловая полимерная смола в перманентном маркере заставляет его прилипать к поверхности.

Веселье начинается, когда вы заливаете рисунок водой. Вы должны были наблюдать, как ваш рисунок маркером сухого стирания волшебным образом отделился от пластины и поднялся на поверхность воды.Там он мог плавать и двигаться, как если бы он был живым! Рисунок перманентного маркера должен был остаться на пластине. Это различие связано с особым полимером в чернилах маркера сухого стирания, поскольку этот ингредиент предотвращает прилипание чернил к пластине, и вода может стекать под ними. А поскольку чернила легче воды, они могут плавать. Однако, когда вы облили свои рисунки медицинским спиртом, вы должны были увидеть, как они оба медленно растворяются. Это связано с тем, что в обоих маркерах в качестве растворителя используется спирт.

Очистка
Удалите с тарелок все оставшиеся рисунки, протерев их бумажным полотенцем, смоченным в медицинском спирте. Затем промойте их теплой водой с мылом перед повторным использованием.

Больше для изучения
Сделайте свои собственные маркеры, от Science Buddies
Хроматография: будьте цветным детективом, от Scientific American
Растворимая наука: изготовление футболок с принтом тай-дай с перманентными маркерами, от Scientific American
Science Мероприятие для всех возрастов !, от Science Buddies

Это мероприятие предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies

НОМЕР ПЛАВУЧЕЙ ПЛАСТИНЫ НА ПОЛЕ, ВЫШЕПАННЫЙ ПОЧТОВЫМИ УСЛУГАМИ

The U.Почтовая служба С. (USPS) прислушивается к жалобам коллекционеров. Начиная с этого момента, на полях штамповых листов больше не будет плавающих номеров. Номер с плавающей табличкой начался с памятного выпуска 1979 года с изображением собаки-поводыря за 15 центов, когда этот номер мог появиться и действительно появлялся в любом месте на полях.

Когда блоки пластин впервые появились рядом с ранними марками США, было необходимо собирать их блоками по шесть штук с номером пластины, напечатанным на кромке рядом с центральным штампом.По мере совершенствования методов печати номера знаков появились в стандартном положении, и коллекционеры смогли приобрести четыре марки с номерами знаков. Затем появились новые высокоскоростные печатные машины, и номер формы появлялся в любом месте на полях, давая начало названию «плавающие числа».

Появление номера пластины в различных частях кромки вызвало замешательство среди коллекционеров. и производители альбомов. Многие коллекционеры придерживались традиционного блока номерных знаков из 4, в то время как другие собирали блоки из 6, 10 и даже 20 марок, чтобы получить разнообразие номеров.Создатели альбомов ничем не помогли, и у каждой фирмы были свои мысли о том, что представляет собой пластинчатый блок. Столкнувшись с такой ситуацией, пластинчатый блок коллектора перестал собираться.

Естественно, USPS потерял значительный объем продаж из-за коллекционеров пластинчатых блоков, которые раньше покупали свои марки в нескольких экземплярах и помещали их в альбомы. Спустя 15 лет кто-то наконец проснулся в штаб-квартире в Вашингтоне, и USPS начало искать способы вернуть своих старых клиентов. Для этого Бюро гравировки и печати (BEP) разработало метод поворота печатной гильзы на половину оборота во время процесса печати, чтобы номер формы, авторское право и надпись почтового индекса появлялись в стандартных местах.

На каждом эталонном листе из 400 марок будет макулатура, но очевидно, что стоимость выбрасывания чистой бумаги намного меньше, чем можно получить от продажи блоков тарелок коллекционерам. Первой маркой 1986 года со стандартным блоком пластин станет выпуск 25-центовой марки Джека Лондона от 11 января.

Джон Росс, давний торговец марками из Чикаго, считает, что блок пластин марки

«Алкоголизм — ты победишь» — редкость среди дилеров. Росс утверждает, что торговцы марками купят новую полосу из 20 марок за 11 долларов и продадут ее за 18 долларов.Отчасти подорожание этой марки вызвано тем, что она была крайне непопулярна среди почтовых клиентов. Многие люди отказывались использовать марку, считая, что они оскорбляют получателей письма, возможно, намекая на то, что у них проблемы с алкоголизмом.

— AMERIPEX, крупнейшая выставка марок, когда-либо проводившихся в Северной Америке, пройдет в конференц-центре O`Hare с 22 мая по 1 июня. Ожидается, что это 11-дневное мероприятие соберет более 100 000 посетителей со всего мира.В выставке примут участие более 120 почтовых администраций и самая большая биржа, когда-либо проводившаяся в мире. Королева Англии, принц Монако и Музей кардинала Спеллмана отправляют части своих коллекций на выставку.

Чтобы не стоять в очереди за входными билетами, можно купить абонемент на 20 долларов по предварительной цене 16 долларов при заказе до 1 февраля 1986 года. Билет изображает панораму Чикаго и может стать коллекционным.

предмет сам по себе.Абонемент может быть передан любому желающему для входа во время шоу. Для получения билета отправьте чек на 16 долларов плюс конверт с адресом и печатью с печатью по адресу AMERIPEX, 5944 W. Montrose Ave., Чикаго, штат Иллинойс, 60634. Не покупайте билет для молодежи; они будут допущены бесплатно.

— Исследовательская группа катушек с номерными знаками выпустила «Каталог катушек с номерами номеров в США», в котором подробно описаны расположение пластин, типы предварительного гашения, доступные номера и цены на пары, полосы из трех, четырех и пяти штук.Сбор номеров катушек — это относительно новая специальность, популярность которой быстро выросла с выпуском печатей на катушках. Каталог продается за 10 долларов в магазине Steve Esrati, 14014 Shaker Blvd., Shaker Heights, Ohio 44120.

— Хорошая новость в том, что в этом году количество краж марок снизилось по сравнению с предыдущими годами. В начале 1980-х годов ежегодно регистрировалось до 300 краж марок, а в 1985 году могло быть зафиксировано 100 краж. Джим Бил, председатель комитета по воровству марок Американского филателистического общества, назвал причины более низких цифр сочетанием экономики и улучшения соблюдения законов.Более низкие цены на марки могут вызвать снижение криминального интереса к маркам, но это все еще не устранено.

ФБР теперь включает марки в свой компьютер Национального центра криминальной информации, что позволяет полиции проверять на национальном уровне сообщения о краже при обнаружении марок. Несмотря на то, что кражи могут прекратиться, по-прежнему важно рассматривать коллекцию марок как важную часть ваших ценностей. Бил предупреждает коллекционеров: «Чтобы собирать в целях защиты, защищайте свои материалы.«

— Бостонское почтовое отделение обработало необычную« открытку с картинками »в 1898 году. Это была простая марка в 2 цента с сообщением и адресом, написанными на клейкой стороне. Марка была отправлена ​​по почте в офис в 30 милях от Бостона, погашена и доставлена. На марке было написано стенографическое сообщение не менее чем из 50 слов. Запреты USPS на размер не позволяют этому случиться сегодня.

— Продукция Avon, многомиллиардная фирма, продвигает памятную почтовую марку США из латуни, которую можно использовать в качестве пресс-папье или таблички.На нем воспроизводится марка «Статуя Свободы» стоимостью 15 центов, выпущенная 1 ноября 1922 года как часть регулярных выпусков марок того периода. Знаменитая дама Avon продаст сувенирную марку тысячам людей, которые никогда раньше не коллекционировали марки. Кто знает — покупатели могут позже захотеть «настоящую вещь».

Плавающие пластины ~ Easy DIY Tutorial

Принадлежности : Все, что вам понадобится, это тюбик с эпоксидной смолой, вешалка с d-образным кольцом, маркер и, конечно же, ваша тарелка или блюдо.

Для начала переверните пластину и определите, где вы хотите прикрепить d-образное кольцо (подвеску) на задней части пластины. Убедитесь, что вы поставили его по центру.

Мы обнаружили, что лучше всего работает, если верхняя часть d-образного кольца находится на верхней части обода пластины.Также поможет, если вы отметите место маркером.

Вешалка, которую мы используем, имеет 2 отверстия, чтобы ее можно было прикрепить к стене или дереву. Отверстия не служат для этого проекта, но хороши для разметки пятна. Отметив место, снимите d-образное кольцо.

Теперь, когда ваше пятно отмечено, вы готовы замешивать эпоксидную смолу. Следуйте инструкциям на упаковке. Мы используем самосмешивающийся состав Loctite, который выдавливается из сопла.

Сожмите эпоксидную смолу по кругу (размером с четверть) вокруг места, где будет размещено d-образное кольцо.

Дайте ему высохнуть на ночь, и вы готовы повесить тарелку.

Вот несколько дополнительных советов:

• Надевайте прозрачные проектные перчатки при работе с эпоксидной смолой, потому что их трудно удалить с кожи.
• Работайте быстро после смешивания эпоксидной смолы, так как она начинает быстро сохнуть.
• Более длительное время высыхания усиливает адгезию. Единственная неудача, которая у нас была, была с первой, которую мы повесили, потому что мы не дали ей высохнуть за ночь.

Обрамление стен подвала — Как построить плавающие стены

Обрамление стен подвала — настоящий первый шаг в отделке подвала. Будьте готовы, потому что именно тогда все ваше время, потраченное на исследования, планирование и проектирование подвала, наконец, окупится.Вы как Рокки, бегающий по ступенькам, размахивающий кулаками, усердно тренирующийся, чтобы получить единственный шанс на славу. Что ж, время пришло СЕЙЧАС! Сделайте мне одолжение и выключите «Глаз тигра», чтобы не разбудить семью.

Когда я впервые вытащил измерительную ленту и начал отмечать гвоздики, это было прекрасное чувство, и я надеюсь, что вы почувствуете то же самое. Если нет, продолжайте и снова включите «Глаз тигра». Черт возьми, разбуди соседей, пора накачаться!

Ладно, давай подкрепим, мне просто нужно было тебя взволновать.Прежде чем приступить к использованию пневматического гвоздезабивателя, вам нужно решить, какой метод обрамления вы хотите использовать. Если вы здесь, чтобы узнать об обрамлении плавающих стен для вашего подвала, нажмите здесь, чтобы перейти к нижней части, где я подробно расскажу о своих плавающих стенах, что является требованием при отделке вашего подвала в Колорадо.

После прочтения этого поста у вас могут возникнуть вопросы, сделайте себе одолжение и присоединитесь к моему бесплатному форуму Framing Forum. Скажи это в три раза быстрее.

Что касается обрамления стен подвала, я обнаружил два основных метода, с которыми я столкнулся в своем исследовании:

Обрамление подвала — методы

1. Постройте стену на полу и поднимите ее на место
2. Строим стену «на месте»

Метод «подъема на место» может показаться самым простым и логичным.Это то, что я подумал сначала, но после исследования мне кажется, что лучшим методом является метод «на месте». Так лучше по нескольким причинам:

• При использовании метода «поднимите на место» вы застряли, строя стену на 1 / 4–1 / 2 дюйма короче, чем она должна быть, чтобы оставался зазор при подъеме. Это означает, что вам придется использовать прокладки, чтобы восполнить это потерянное пространство.
• Метод «на месте» не требует прокладок, то есть у вас остается более устойчивая стена (у меня есть метод, не требующий дополнительных зазоров или прокладок, ознакомьтесь с «Методом строительства на полу» ниже )
• Если вы строите подвал самостоятельно, метод «на месте» намного проще, чем метод «подъема на место»

При этом мне пришлось использовать другой подход, так как я должен был построить плавающие стены в моем подвале.В результате у меня не было выбора, я построил свои плавающие стены на полу и поднял их на место. Если вам не нужно обрамлять плавающие стены, я бы порекомендовал метод «на месте», так как он в целом сэкономит ваше время. ОСОБЕННО, если вы делаете большую часть работы самостоятельно, вы сэкономите несколько головных болей.

Обрамление подвала — начало работы

Просто иди туда. Измерьте эту первую стену и просто сделайте это. Мне потребовалось как минимум несколько недель, прежде чем я набрался храбрости, чтобы начать работу, но в задержке не было необходимости.

Я решил построить свою первую стену на простом месте без окон, без потолков и самой короткой стены в подвале. Я рекомендую сделать то же самое, просто чтобы облегчить себе задачу и укрепить уверенность, когда дело доходит до некоторых из более сложных размещений на стене.

Получить пиломатериалы

Для вашей первой стены сделайте себе одолжение и бегите в Lowe’s / Home Depot / Your Local Lumber Yard и получите ровно столько пиломатериалов, сколько для вашей первой стены. Если вы похожи на меня и планируете отделывать подвал в будние и выходные дни, вы не хотите, чтобы излишки древесины валялись подолгу.См. Ниже мою самую большую проблему (или момент) с кадрированием.

Как только вы закончите первую стену, обмерьте свой подвал и разместите заказ на доставку пиломатериалов к вам домой. Это намного проще, чем делать постоянные пробежки, чтобы поднять его самостоятельно, и вы сэкономите кучу времени. Не уверен, что таким образом я сэкономил много денег, но я сэкономил много времени, и для меня экономия личного времени во многом похожа на экономию денег.

Обработанная под давлением нижняя пластина

Я почти уверен, что это требуется почти везде, но не положительно, так что не цитируйте меня по этому поводу.Однако мне нужна была обработанная под давлением нижняя плита (доска 2X4) для всех моих подвальных стен, и если код в вашем районе требует того же, то вам понадобятся некоторые вещи:

1) Пластина, обработанная давлением (да!)
2) Пистолет для бетонных гвоздей и порошковые загрузки
3) Гвозди для пистолета для гвоздей (да!)
4) Строительный клей

Заметил, я сказал, что ты ХОЧЕШЬ этих вещей. Вам понадобится пластина, обработанная давлением, и, вероятно, строительный клей, но вы можете обойтись и без пистолета для гвоздей для бетона, это просто потребует много времени и усилий с вашей стороны.Я купил пистолет Ramset .22 Powder Actuated примерно за 90 долларов в Home Depot, и я могу честно сказать, что это была одна из моих любимых покупок во всем моем проекте отделки подвала.

Единственным недостатком более дешевого пистолета, который я купил, было то, что оно не выдерживало мощных зарядов, а это означало, что мне пришлось покупать пороховые заряды двух разной силы. В моем исследовании этого пистолета многие люди говорили, что им нужно было сделать два выстрела, чтобы полностью вставить каждый гвоздь в пластину, обработанную давлением, один 4-кратный и один 3-кратный заряд.Я обнаружил, что то же самое верно, и закончил тем, что стрелял по каждому гвоздю дважды, начиная с желтой нагрузки «4 мощности» и затем заканчивая зеленой нагрузкой «3 мощности».

Я бы настоятельно рекомендовал приобрести строительный клей и нанести толстые бусины под эту обработанную давлением пластину перед тем, как забивать ногти. Я обнаружил, что если бы я не использовал клей, доска иногда шевелилась и не была полностью надежной. после прибивания. Похоже, это было результатом разрушения и трещин в бетоне, вместо того, чтобы позволить гвоздю войти чисто.Решите эту проблему с помощью МНОГО строительного клея. Я рекомендую строительный клей Loctite от Home Depot. Заплатите дополнительный доллар за премиальные вещи, потому что ЭТО СТОИТ !!

Измерение, обрезка и маркировка шпилек

Хорошо, ваша пластина, обработанная давлением, опущена. Поздравления, время для пива и 10-минутный перерыв. 10-минутный перерыв завершен, давайте займемся этой стеной.

Ваша длина должна равняться длине вашей пластины, обработанной давлением, поэтому вырежьте еще две пластины такой же длины, верхнюю и нижнюю пластины для вашей первой стены.На этом этапе вы готовы разметить стену для своих гвоздиков, 16 дюймов по центру. Если вы хотите попробовать и уйти с 24 ″ по центру, вы можете, и если вас не беспокоит потеря прочности вашей стены, вы сэкономите несколько долларов на пиломатериалах. Я выбрал 16 дюймов по центру со всеми моими стенами, за несколькими исключениями, это были более короткие стены, окружающие мою механическую комнату.

Начните со скрепления верхней и нижней пластины вместе, я использовал два моих верных зажима Irwin Quick Grip на каждом конце.На этом этапе вы готовы отметить, где будут прибиты гвоздики. Вот наиболее частые ошибки, которые допускаются при этом:

• Без регулировки 3/4 дюйма для вашей первой разметки макета.
• Не соответствует сплошному макету 16 дюймов (или 24 дюйма).
• Без рамки для макета.
• Без прямых пластин.
• Размещение шпилек с изнаночной стороны от разметки.

Вначале отмерьте 3/4 дюйма дюйма от края пластин и сделайте отметку.На этой отметке я использовал финишный гвоздь и забил его сбоку от одной из пластин. Затем я надел рулетку на этот гвоздь, провел рулеткой до конца пластин, а затем сделал отметки через каждые 16 дюймов от гвоздя. Важно отметить, что эта отметка, которую вы делаете каждые 16 дюймов, НЕ представляет собой центр ваших гвоздиков, она представляет собой внешний край. Я бы запомнил это, поставив крестик на внутренней стороне метки или на той стороне, где я забил последний гвоздь. Этот X будет обозначать, с какой стороны метки будет прибита ваша шпилька.Когда вы сделаете все свои отметки, используйте какой-нибудь квадрат, чтобы спуститься вниз по тарелкам и провести линию вниз по обеим тарелкам на каждой отметке, не забывая также поставить крестик на обеих тарелках.

На этом этапе следующий шаг зависит от того, какой способ обрамления вы используете для строительства стены. Если вы здесь, чтобы прочитать о плавающих стенах, прокрутите вниз и ознакомьтесь с «Методом плавающих стен».

Пора поставить верхнюю и нижнюю пластины на место.Пластина, обработанная давлением, будет служить точкой отсчета для перевода прямой линии до балок потолка для прибивания к верхней пластине. Для этого я использовал современный уровень, который вы можете видеть на изображении выше. Обычно вы выбираете одну из самых прямых шпилек, обрезаете ее точно по высоте балок потолка подвала и приклеиваете липкой лентой больший уровень с одной из сторон.

Теперь возьмите созданный уровень и прижмите его к пластине, обработанной давлением. Поднимитесь по лестнице и, когда уровень станет ровным вверх и вниз, отметьте линию на балке потолка, используя доску в качестве ориентира.Сделайте это пару раз по всей длине стены, и вы готовы прибить верхнюю пластину!

Прибейте нижнюю пластину к пластине, обработанной давлением, и вы готовы отмерить и отрезать шпильки. Затем прибейте их в одну линию с отмеченными ранее крестиками, и вы получите стену!

Перед тем, как измерить стойки и разрезать, я рекомендую пройтись вдоль всей стены и измерить расстояние от плиты, обработанной давлением, до балок потолка.Сделайте это в нескольких областях и возьмите наименьшее измерение, вычтите 3 дюйма для верхней и нижней пластины, а затем обрежьте все шпильки до этой длины.

Разложите стену на полу, совместите гвоздики с отмеченными ранее крестиками и прибейте гвоздики сверху и снизу тарелок. Когда вы закончите, поднимите стену и установите ее на пластину, обработанную давлением. Делая это таким образом, вам не нужно размещать прокладки между верхней пластиной и балками потолка.

У меня есть форум специально для вас, он бесплатный и предназначен для таких людей, как вы, которым интересно и у которых есть вопросы по обрамлению плавающих стен. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МОЕМУ ФОРУМУ ПО ПЛАВАЮЩИМ КАРКАМ

Дедушка их всех, плавающие стены подвала. Из-за обширной почвы в Колорадо, обычно называемой бентонитом, код заставляет нас строить плавающие стены. Вот хорошее объяснение того, почему почва расширяется. Высота или «зазор» между вашей обработанной давлением пластиной и вашей плавающей стеной может варьироваться в зависимости от площади, но в моем районе требовался «поплавок» размером 1 1/2 дюйма.

У меня есть друзья и коллеги, которые завершили строительство своих подвалов, и им пришлось отремонтировать небольшую просачивающуюся плиту подвала из-за расширения почвы. От инспектора я услышал историю о том, что ландшафтный дизайн сделан неправильно, и в результате под домом слила вода. Это привело к расширению почвы и в конечном итоге к потрескавшейся гранитной столешнице на кухне и разрыву труб, потому что это сильно подняло фундамент. К счастью, район, в котором я живу, не подвергался значительному расширению, но я знаю, что районы ужасные, и строители обанкротились, потому что почва в некоторых районах так сильно расширилась, и им пришлось потратить миллионы долларов на правильное восстановление фундамента.

Интересный материал, а?!? Если вы здесь, потому что живете в Колорадо и ищете совета по плавучим стенам, вы попали в нужное место. Я был очень расстроен, когда узнал, что мне придется строить стены подвала таким образом, у меня были серьезные опасения по поводу прочности и жесткости, но в ретроспективе все было не так уж и плохо, и в конце концов, когда я получил процесс вниз. Стены оказались очень прочными и практически неподвижными, если все было сделано правильно.

Вы, наверное, смотрите на мою фотографию и задаетесь вопросом, что там происходит.Я решил использовать дополнительную пластину поверх моей пластины, обработанной давлением, чтобы я мог разместить стандартную шпильку размером 96 дюймов без необходимости обрезать шпильки. Сначала я посоветовался со своим инспектором, но он сказал, что если зазор поплавка не превышает 3 дюйма, все будет в порядке. Хотя установка дополнительной пластины стоила мне немного денег, я решил, что время, которое я сэкономлю, если не буду измерять и обрезать каждую стойку стены, в конечном итоге того стоит, и оно того стоило !! Если вы строите плавающие стены, я настоятельно рекомендую этот метод.

Полагаю, вы уже выполнили две задачи:

1. Пластина, обработанная давлением, прибита и приклеена
2. Вы нарисовали меловую линию или отметили линии до балок потолка для верхней плиты

Пора начать строить парящую стену на полу. Помните, что когда вы измеряете расстояние от пластины, обработанной давлением, до потолочных балок, вам нужно вычесть 3 дюйма для верхней и нижней пластины стены и минимум 1 1/2 дюйма для плавающего зазора.Таким образом, получается как минимум 4 1/2 дюйма в сумме, которые вам нужно будет вычесть из этого измерения, чтобы получить правильную высоту стоек для вашей плавающей стены.

Если у вас достаточно высокий потолок, я настоятельно рекомендую использовать мой метод прибивания дополнительной пластины либо к верхней части вашей плиты, обработанной давлением, либо даже к одной из балок потолка, чтобы получить плавающий зазор до 3 дюймов или меньше со стандартным размером. шпилька, чтобы вам не пришлось измерять и обрезать любую из ваших шпилек.

В любом случае вы захотите обрезать гвоздики до нужной высоты, отметить свои 16 дюймов по центру на верхней и нижней пластинах, а затем прибить гвоздики.На этом этапе я сделал следующее, чтобы убедиться, что плавающая стенка находится заподлицо с пластиной, обработанной давлением, при этом оставаясь прочной и жесткой:

1. Поднимите стену и положите ее на пластину, обработанную давлением

— Они должны соприкасаться, чтобы вы могли поднести квадрат к пластине, обработанной давлением, и нижней пластине стены.

2. Используйте зажимы или попросите кого-нибудь поддержать стену, пока вы просверливаете отверстия каждые 24 дюйма
3. Просверлите отверстия прямо в нижней пластине в пластине, обработанной давлением

— Используйте квадрат, чтобы убедиться, что нижняя пластина находится заподлицо с пластиной, обработанной давлением, во время сверления

4. Поднимите стену и прибейте к балкам потолка

— Я сделал это сам, прибив еще одну дополнительную пластину к потолочным балкам, а затем используя зажимы, чтобы удерживать стену, как я прибивал ее в

5. Возьмите стальные шипы и вбейте их в предварительно просверленные отверстия

Я выбрал сверло по ширине, равное ширине моих стальных шипов.Я бы не рекомендовал использовать сверло намного большего размера, потому что тогда ваша стена может немного раскачиваться. Мне действительно пришлось сильно ударить молотком, чтобы вставить их, и когда я закончил, стена стала настолько прочной, насколько это было возможно.

Итак, вот оно! Плавающие стены подвала поначалу могут показаться пугающими, но, используя этот метод, вы всегда будете гарантировать, что плавающая стена будет ровной, прочной и готовой к жестокому обращению со стороны детей.

Деформированная древесина — мое самое большое испытание

Когда я заказал пиломатериалы, я был в восторге.Я закончил свою первую пару стен и был готов оформить все остальное. Замерил, посчитал и заказал все необходимое. Доставка, отличная. Качество, отличное. Перенести брус в подвал — неплохо, но нормально. Оставлять пиломатериалы в штабелях неиспользованными в течение нескольких недель, НЕ ВЕЛИКОЛЕПНО!

При доставке пиломатериалы были хорошо упакованы и крепко удерживались ремнями. Если расстегнуть эти ремни и перенести их в подвал, значит, теперь они подвержены изменениям климата в вашем подвале. Через пару недель, когда я, наконец, был готов начать использовать этот пиломатериал, он был деформирован до такой степени, что стал совершенно непригодным для использования.В отчаянии я позвонил в лесопромышленную компанию, и они не вернули мне деньги, потому что прошло несколько недель. НЕ КРУТО!

На эти пиломатериалы было потрачено много денег, и хотя у меня могут быть дрова на ближайшие три года, я не доволен этим опытом. В заключение, не заказывайте пиломатериалы и не перевозите их в подвал несвязанными или сложенными в штабеля с мыслью, что вы воспользуетесь ими через несколько недель. Когда вы заказываете его, сделайте каркас как можно скорее, и если вам нужно оставить пиломатериалы без присмотра в течение длительного периода времени, постарайтесь аккуратно сложить их в большие кучи и даже связать их вместе, если сможете.

Желаем удачи в обрамлении стен подвала и, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать свои впечатления от обрамления или вопросы ниже!

Годспид,
Тони

Поделиться

RC MAKER Регулируемая латунная плавающая пластина для электроники — 23 г — Awesomatix A800MMX — 1up Racing

Представляем новейшую эволюцию ведущих в отрасли плавающих электронных плат RC MAKER для Awesomatix A800MMX!

Располагая груз на низком уровне , в лучшем положении , не влияя на гибкость автомобиля, AFEP для MMX является идеальным вариантом для увеличения веса! С вариантами как из латуни, так и из карбона, а также с еще более тяжелым вариантом латунной пластины у вас есть все варианты настройки, которые вы когда-либо захотите, чтобы достичь желаемого баланса.