Перекрытие над подвалом: Устройство перекрытий чердака и над подвалом для загородного дома

02.08.2023

0 Comment

Содержание

Утепление перекрытия над подвалом своими руками – снаружи и изнутри

Утепление частного дома или дачи – это комплексное мероприятие. Недостаточно утеплить стены и крышу, значительные теплопотери связаны с подвальным помещением (подвал, погреб, подполье).

Независимо от того, деревянный или кирпичный дом, подвал должен быть эффективно изолирован от сырости и холода. Если хотите, чтобы пол в доме был теплым и меньше тратить ресурсов на отопление, в рамках этой статьи рассмотрим, как правильно утеплить перекрытие над подвалом своими руками и сделать жизнь в коттедже теплой и приятной.

К сведению, рассмотренные ниже способы подходят для утепления перекрытия подвала в гараже.

Подвалы по функциональному назначению можно разделить на два вида:

чистовое помещение. К таким подвалам относят те, в которых обустроены спортзалы, прачечные, мастерские и прочие служебные комнаты. Как правило, такие подвалы отапливаются;

подсобное помещение. В таком подвале (погребе) хранятся различные вещи, хозяйственный инвентарь, инструмент, заготовки на зиму и т.п. Здесь температура существенно ниже, нежели в помещениях сверху.

Исходя из этого разделения, следует отметить, что и утепляться такие подвалы будут по-разному. Однако требования, выдвигаемые к утеплителю, едины.

Качественный утеплитель должен отвечать таким характеристикам:

быть безопасным с точки зрения пожарной опасности, экологии и эксплуатации;
не создавать повышенную нагрузку на здание;
создавать предпосылки для снижения расходов на отопление здания.

Утепление перекрытия над отапливаемым подвалом

Если подвал отапливается, все его стены утеплены, а разность температур между расположенными друг над другом комнатами не превышает пары градусов, то утепление подвального перекрытия производится аналогично тому, как утеплить межэтажные перекрытия. А поскольку по полу стелить утеплитель проще и дешевле, нежели по потолку подвала, то работы выполняются именно таким образом.

Полезный совет: обустраивая стяжку поверх утеплителя нужно отдать предпочтение жесткому теплоизоляционному материалу – пенополистиролу, пенопласту или базальтовой вате высокой плотности.

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата низкой плотности или пенопласт плотностью не более 15%, то лучше обустроить деревянные лаги, поместить утеплитель между ними, наслать черновой пол. А уж затем стелить чистовое напольное покрытие.

Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом

Совсем другое дело, если подвал не отапливается. Может это и способствует более долгому сохранению продуктов, но и на эффективность отопления также влияет. Ведь часть тепла уходит через подвал. Чтобы оптимизировать расходы на обогрев нужно выполнить утепление перекрытия над подвалом.

Порядок выполнения работ представлен на рисунках схемах.

Как видно из рисунка, утепление подвального перекрытия производится как со стороны дома (снаружи), так и со стороны подвала (изнутри).

Т.е., утепляется потолок помещения.

Для первого случая порядок выполнения работ аналогичен утеплению межэтажных перекрытий. Только рекомендуемая толщина утеплителя должна составить не менее 10 см. (в зависимости от вида и плотности). Для утепления по полу можно использовать пенопласт, пенополистирол, базальтовую вату (минвата) или сыпучие утеплители (керамзит). Таким образом утепляется подвал в процессе строительства или, когда есть возможность снять напольное покрытие.

Во втором случае, когда нет возможности утеплить по полу выполняется утепление подвального перекрытия по потолку. И прежде чем приступить к выполнению работ, нужно выяснить, что составляет основу потолка – деревянные балки или бетонная плита перекрытия. Подход к утеплению будет отличаться для каждого случая.

Утепление по деревянным балкам (лагам)

Деревянные лаги или балки перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве и закрывают подвал небольшой площади. Кроме того, у дерева показатель теплопередачи ниже. Это значит, что через древесину проходит меньше тепла.

Технология утепления подвала по деревянному перекрытию:

на потолке устанавливают балки или лаги с шагом в 60 см. или 1 м. В зависимости от вида утеплителя. Так, ширина полосы базальтовой ваты составляет 60 см, пенопласта и пенополистирола – 1 м.;

на потолке фиксируют супердиффузионную мембрану или пароизоляционную пленку. При этом, чтобы избежать появления мостиков холода пленку нужно завести на стену, как минимум на 10 см. Кроме того, пленка обязательно стелиться внахлест, а места соединения проклеиваются специальным скотчем. Его особенность – способность надежно защитить пленку и утеплитель от попадания влаги внутрь. Фиксируется пленка деревянными рейками.

Совет: пленка пароизоляции крепятся финишным слоем со стороны более теплого помещения. Гидро- и пароизоляционная пленка используется при любом виде утеплителя.

закрывая балки (лаги) пленкой нужно оставить свободными 10-15 см.

с каждого конца лаги. Это нужно для того, чтобы влажность древесины могла регулироваться естественным образом;

располагают теплоизоляционный материал, толщина которого зависит от вида и плотности (как правило, должна составлять 10-12 см). Фиксируется материал с использованием сетки или проволоки. Чтобы избежать появления мостиков холода в месте стыка стены и потолка нужно завести утеплитель на 5 см. на стену;

Совет: выполняя утепление между железными или бетонными, а не деревянными балками следует уложить утеплитель в два слоя или дополнительно утеплить железо или бетон.

выполняют отделку потолка. Утеплитель закрывается плитой осб, гипсокартоном. А в случае с жестким утеплителем можно зафиксировать сетку и зашпатлевать.

Утепление по бетонному перекрытию

В данном случае целесообразно использовать жесткий утеплитель. Он фиксируется на бетонном перекрытии подвала, с помощью клея и дюбелей. Затем закрывается сеткой и штукатурится.

Если вы отдали предпочтение мягкому утеплителю, то на потолок нужно набить деревянные рейки или оцинкованный профиль для гипсокартона (толщина профиля должна быть равной толщине утеплителя), закрыть его пароизоляционной пленкой, уложить теплоизоляцию и выполнить декоративную отделку потолка.

Надеемся, данная информация поможет вам решить, как утеплить перекрытие над подвалом и снизить потери тепла в доме.

Как утеплить перекрытия над холодным подвалом – инструкция по утеплению перекрытий над холодным подвалом утеплителем ИЗОВЕР Профи

Описание

Инструкции по монтажу подготовлены экспертами Сен-Гобен и дополнены советами от строительного блогера – практика Андрея Шайтера (более 400 тысяч подписчиков на Youtube).

Эксперты

Эксперт Изовер

16 лет опыта на рынке утепления и шумоизоляции.

Андрей Шайтер

Строительный блогер, 400+ тыс. подписчиков на YouTube

ISOVER Ветранет (АМ) гидроветрозащитная мембрана

ISOVER Паранет (B) пароизоляция

ISOVER нож для теплоизоляции

Финишное основание: OSB листы или влагостойкая фанера

Строительный степлер

Пароизоляционная клейкая лента ISOVER Паранет

ISOVER ПРОФИ утеплитель для всего дома

Черновые доски для подшивки

Саморезы

Шуруповерт

Шаг 1.

Монтаж гидроветрозащиты

Лаги первого этажа снизу необходимо подшить черновой доской, предварительно обработав доски огнебиозащитой и высушив их перед дальнейшими работами.

Снизу к черновым доскам монтируется гидроветрозащитная мембрана ISOVER Ветранет (АМ), особенно в случае свайного фундамента или аналогичного фундамента с сильно проветриваемой цокольной частью. Мембрана монтируется логотипом в сторону холодного подвала, крепится к доскам строительным степлером с нахлестом 10-15 см. Стыки мембраны проклеиваются специализированной клейкой лентой.

Если цоколь закрытого типа, то в холодном подвале (или пространстве под перекрытием) нужно обеспечить эффективное проветривание с помощью продухов или вентиляционных окон, во избежание скопления влаги в утепленном перекрытии.

Шаг 2. Монтаж теплоизоляции

Для утепления полов/перекрытий над холодным подвалом или фундаментом мы рекомендуем использовать утеплитель из минеральной ваты ISOVER Профи – длинные плиты в рулонах. Рулоны удобно монтировать при различном шаге лаг.
Длинные плиты ISOVER Профи уже порезаны в упаковке пополам.
При стандартном расстоянии между лаг 600 мм материал можно просто достать из упаковки и раскатать. После открытия упаковки, материал рекомендуется встряхнуть для восстановления до рабочей толщины, далее рулон раскатывается между лаг и не требует дополнительной фиксации.

Утеплитель прекрасно монтируется и в ячейку с шагом 600 мм и даже 590 мм, другими словами при монтаже лаг следите чтобы шаг был не больше 600 мм (в свету). Чуть меньше — можно!

При нестандартном шаге лаг материал нарезается на плиты нужного размера. Важно оставлять припуски по краям по 1–2 см.

Для быстрого и удобного раскроя материала используйте нож с длиной лезвия 42 см (например, нож от ISOVER). Он имеет волнистую режущую кромку, лезвия с гладким лезвием будут быстро тупиться.

Утеплитель устанавливают в конструкцию между лагами без разрывов и щелей.
Избегайте увлажнения материала в процессе хранения и монтажа.

Не открывайте упаковки с утеплителем заблаговременно, а только по мере надобности, так у вас будет больше рабочего пространства и после работы не задействованный материал будет занимать меньше места.

Шаг 3. Монтаж пароизоляции с верхней стороны перекрытия (пароизоляция пола)

Для защиты от влаги и пыли перекрытия между двумя теплыми этажами установите по верхней плоскости лаг пароизоляционную пленку ISOVER Паранет (В). Пароизоляция устанавливается внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см) и крепится к лагам строительным степлером. Рекомендуется оставлять небольшое провисание пленки (не более 10-15мм).

При монтаже мембраны следите чтобы она ложилась без складок и старайтесь держать ее в чистоте (не давайте ей запылиться) — так ее будет легче проклеивать.

Стыки пароизоляции необходимо проклеить клейкой лентой ISOVER Паранет.

Шаг 4. Установка финишного покрытия пола

Поверх пароизоляции устанавливаем основание — например, листы OSB или влагостойкой фанеры. Листы крепятся шурупами к лагам. Стыки листов следует располагать на лагах.

Чтобы фанера или OSB прижалось к лагам вплотную, нужно использовать специальные саморезы или предварительно надсверлить листы сверлом с зенкером.

Далее делаем финишную отделку пола в соответствии с рекомендациями производителя: плитка, ламинат, линолеум или ковролин.

Сопутствующие товары

Утеплитель для всего дома ИЗОВЕР ПРОФИ

Профессиональный утеплитель для всего дома

2 плиты 10м2/50мм1 плита 5м2/100мм4 плиты 10м2/50мм2 плиты 5м2/100мм

Утеплитель для всего дома ИЗОВЕР ПРОФИ

Профессиональный утеплитель для всего дома

2 плиты 10м2/50мм1 плита 5м2/100мм4 плиты 10м2/50мм2 плиты 5м2/100мм

Утеплитель для всего дома ИЗОВЕР ПРОФИ

Профессиональный утеплитель для всего дома

2 плиты 10м2/50мм1 плита 5м2/100мм4 плиты 10м2/50мм2 плиты 5м2/100мм

Утеплитель для всего дома ИЗОВЕР ПРОФИ

Профессиональный утеплитель для всего дома

2 плиты 10м2/50мм1 плита 5м2/100мм4 плиты 10м2/50мм2 плиты 5м2/100мм

Видео

Другие инструкции

Как утеплить стены под сайдинг

Брус

Кирпич

Газобетон

Каркас

Как утеплить крышу/мансарду

Снаружи

Изнутри

Как утеплить полы/перекрытия

Между этажами

Над холодным подвалом или фундаментом

В квартире

Как утеплить чердак

Чердак

Ключевые теги

Утепление дома

боковая крыша двора — Studio Zerbey

Вот чему мы научились за более чем 6 лет реконструкции: сначала займитесь дрянными работами. (Поверьте мне, ваше будущее скажет вам спасибо.)

Когда мы купили наш дом, он очень нуждался в новой крыше. Негламурный, но необходимый, это стало нашим первым крупным проектом следующим летом. В то время мы были молоды, и у нас было много сдерживаемой энергии, поэтому срывать крышу казалось довольно веселым времяпрепровождением.

Или нет. В течение нескольких полных беспокойства дней у нас буквально не было крыши над головой. (Наша предыдущая соседка сделала это фото из окна своего второго этажа, вероятно, все время думая «эти сумасшедшие зербеи!».)

Наша первоначальная стратегия заключалась в том, чтобы сгребать мусор прямо в мусорный контейнер на подъездной дорожке. Это сработало довольно хорошо для северной стороны, но не очень для юга (где мы с оптимизмом думали, что можем просто бросить черепицу через хребет). Прежде чем мы это осознали, мы были по колено в слоях старой черепицы, переплетенной ржавыми гвоздями. К этому моменту мы были измотаны и еще даже не приступили к фактической установке.

Наш бедный домик. Когда нам нужна перспектива в жизни, мы с Кайлом смотрим на эти фотографии.

Все это к тому, что когда пришло время заняться еще одним проектом крыши, мы были рады, что он был значительно меньше.

Одним из наших предзимних планов было построить небольшую крышу над лестницей в подвал. Хотя на нижней площадке есть слив, он часто забивается листьями и хвоей, поэтому во время сильных дождей вода попадает под дверь подвала.

Итак, мы решили, что новая крыша в порядке. Это казалось быстрым проектом, который можно реализовать за выходные или два, но, конечно, так никогда не получается. Кайл начал этот проект около месяца назад, но прогресс остановился, когда мы переключили свое внимание на Studio Zerbey. К счастью, в начале этой недели у нас был перерыв в дождливую погоду, поэтому Кайл провел день, собирая вещи.

Дизайн, который мы придумали, довольно прост и отражает наши цели создать что-то функциональное, эстетичное и доступное. Размер и форма крыши были продиктованы расположением подоконника столовой и сохранением достаточного зазора головы при спуске по ступенькам. Кайл использовал две кедровые стойки 4×4, прикрепленные к существующей бетонной стене. Чтобы уменьшить толщину балок, мы использовали два 2×8 (прикрученных болтами к колоннам) и сужали внешний край, чтобы избежать удара головой. (Мы рассматривали возможность отделки кедра, но решили оставить его серым, чтобы он подходил к забору и воротам.)

Для обшивки и стропил мы подогнали основную крышу, используя окрашенную фанеру и 2 шт.

В доме стропила крепятся зажимами Симпсона к ригелю 2×4, прикрепленному к каркасу стены.

Верхние части балок были обрезаны под углом, чтобы учесть наклон стропил (мы решили, что это будет проще, чем грызть или надрезать каждую).

Вместо стандартной строительной бумаги Кайл использовал защитный щит Grace’s Ice & Water Shield для защиты фанерной обшивки перед укладкой черепицы. Это более прочный продукт, который лучше подходит для крыш с малым уклоном, подверженных ветровому дождю.

Это продукт с липкой стороной, поэтому установка может занять немного больше времени, но вам также не придется возиться со скобами.

Уложив подложку, облицовку и гидроизоляцию, Кайл установил черепицу (самая простая часть!). Мы использовали черепицу, оставшуюся от основного проекта крыши, и, поскольку это была такая маленькая площадь, Кайл просто вручную прибил ее на место.

Не так уж и плохо, правда? Это определенно один из тех проектов, в которых мы могли бы сделать что-то более причудливое и более «архитектурное», но не смогли оправдать дополнительные затраты или создать фокус того, что по сути является входом в сервис. В конце концов (и до того, как Эйвери начнет ходить) мы добавим ограждение, которое будет соответствовать дизайну соседних ворот. Он будет выполнен в виде съемной панели на случай, если в какой-то момент нам понадобится переместить вещи в/из подвала.

Там, где крыша упирается в стену дома, Кайл подложил кусок гидроизоляции под этот ряд сайдинга и закрепил его серией гвоздей. Облицовка защищает стык между двумя поверхностями и помогает отводить воду наружу. Нам все еще нужно установить желоб и водосточную трубу, но Кайл забрал их сегодня, так что знаете… может быть, они будут установлены к Дню Благодарения?

Очевидно, что эта область все еще нуждается в озеленении и магии.

Вот краткий обзор того, как выглядит наш передний двор. Конский каштан нашего соседа сбрасывает все свои листья в нашем дворе (нервность!), И наша красноцветная смородина испортилась на нас, но в остальном мы очень довольны тем, как растения переходят к зиме.

Единственным растением, оставшимся на заднем дворе, является Зимняя Дафна. На самом деле, я думаю, что это единственный завод, переживший наши шесть лет реконструкции.

Также обсуждалось сохранение части этого бокового двора для будущего джакузи. (Конечно, для целей гидротерапии.) Хм, может быть, это была покупка, которую нужно было сделать до шести лет ручного труда?

Выходы из подвала

Если вы планируете построить выход из подвала, вам необходимо подать заявку и получить разрешение на строительство, а также пройти инспекцию.

Имейте в виду, что мусорные баки и строительные материалы не должны мешать населению.

Требования к подаче заявления на получение разрешения на выход из подвала

1. Заполните форму заявления на получение разрешения.

2. Планы строительства (см. образцы планов обхода). Многие проекты этого типа потребуют мокрой штамповки (оригинальной штамповки) от лицензированного инженера штата Юта в отношении вырезания фундамента для двери.

3. План участка (см. образец схемы плана участка), показывающий, где находится выход из дома, с указанием ширины и длины. Также покажите конструкцию крыши над выходом с ее размерами, если таковые имеются. Покажите на эскизе дома, где находится гараж, и покажите подъезд.

4. План помещений, затронутых выходом из дома (см. Типовой дополнительный план этажа).

Примечание: Имейте в виду, что создание внутренней вспомогательной жилой единицы (квартиры) разрешено только в определенных зонах, имеет другие условия и требует заявки и утверждения (см. I-ADU).

Плата за разрешение на выход из подвала составляет 176,94 долларов США и включает оплату проверки плана в офисе, а также инспекций, которые необходимо будет проводить на месте.

Отправьте подписанное заявление и планы в Строительный департамент по электронной почте [email protected]. Если ваши планы слишком велики для отправки по электронной почте, предоставьте общедоступную ссылку, откуда мы можем загрузить ваши планы, например, из Dropbox, Google Drive или другого онлайн-сервиса.

Рассмотрение плана займет примерно 7-10 рабочих дней, после чего мы можем позвонить и внести необходимые исправления в ваши планы. После того, как планы будут утверждены, мы вышлем по электронной почте счет с указанием платы за разрешение. Оплата может быть произведена по телефону с помощью электронного чека, Visa, Mastercard, Discover или American Express. Оплата также может быть произведена чеком, принесенным в мэрию.

Выходы обычно требуют следующих проверок:

Проверка основания (сталь и опалубка на месте до заливки бетона)
Проверка фундамента (сталь на месте перед заливкой бетона)
Грубая электрика (для света.