Перекрытие над подвалом: Перекрытие подвала своими руками — виды конструкций

Утепление перекрытия над подвалом своими руками – снаружи и изнутри

Утепление частного дома или дачи – это комплексное мероприятие. Недостаточно утеплить стены и крышу, значительные теплопотери связаны с подвальным помещением (подвал, погреб, подполье).

Независимо от того, деревянный или кирпичный дом, подвал должен быть эффективно изолирован от сырости и холода. Если хотите, чтобы пол в доме был теплым и меньше тратить ресурсов на отопление, в рамках этой статьи рассмотрим, как правильно утеплить перекрытие над подвалом своими руками и сделать жизнь в коттедже теплой и приятной.

К сведению, рассмотренные ниже способы подходят для утепления перекрытия подвала в гараже.

Подвалы по функциональному назначению можно разделить на два вида:

• чистовое помещение. К таким подвалам относят те, в которых обустроены спортзалы, прачечные, мастерские и прочие служебные комнаты. Как правило, такие подвалы отапливаются;

• подсобное помещение. В таком подвале (погребе) хранятся различные вещи, хозяйственный инвентарь, инструмент, заготовки на зиму и т.п. Здесь температура существенно ниже, нежели в помещениях сверху.

Исходя из этого разделения, следует отметить, что и утепляться такие подвалы будут по-разному. Однако требования, выдвигаемые к утеплителю, едины.

Качественный утеплитель должен отвечать таким характеристикам:

1. быть безопасным с точки зрения пожарной опасности, экологии и эксплуатации;
2. не создавать повышенную нагрузку на здание;
3. создавать предпосылки для снижения расходов на отопление здания.

Утепление перекрытия над отапливаемым подвалом

Если подвал отапливается, все его стены утеплены, а разность температур между расположенными друг над другом комнатами не превышает пары градусов, то утепление подвального перекрытия производится аналогично тому, как утеплить межэтажные перекрытия. А поскольку по полу стелить утеплитель проще и дешевле, нежели по потолку подвала, то работы выполняются именно таким образом.

Полезный совет: обустраивая стяжку поверх утеплителя нужно отдать предпочтение жесткому теплоизоляционному материалу – пенополистиролу, пенопласту или базальтовой вате высокой плотности.

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата низкой плотности или пенопласт плотностью не более 15%, то лучше обустроить деревянные лаги, поместить утеплитель между ними, наслать черновой пол. А уж затем стелить чистовое напольное покрытие.

Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом

Совсем другое дело, если подвал не отапливается. Может это и способствует более долгому сохранению продуктов, но и на эффективность отопления также влияет. Ведь часть тепла уходит через подвал. Чтобы оптимизировать расходы на обогрев нужно выполнить утепление перекрытия над подвалом.

Порядок выполнения работ представлен на рисунках схемах.

Как видно из рисунка, утепление подвального перекрытия производится как со стороны дома (снаружи), так и со стороны подвала (изнутри).

• Для первого случая порядок выполнения работ аналогичен утеплению межэтажных перекрытий. Только рекомендуемая толщина утеплителя должна составить не менее 10 см. (в зависимости от вида и плотности). Для утепления по полу можно использовать пенопласт, пенополистирол, базальтовую вату (минвата) или сыпучие утеплители (керамзит). Таким образом утепляется подвал в процессе строительства или, когда есть возможность снять напольное покрытие.

• Во втором случае, когда нет возможности утеплить по полу выполняется утепление подвального перекрытия по потолку. И прежде чем приступить к выполнению работ, нужно выяснить, что составляет основу потолка – деревянные балки или бетонная плита перекрытия. Подход к утеплению будет отличаться для каждого случая.

Утепление по деревянным балкам (лагам)

Деревянные лаги или балки перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве и закрывают подвал небольшой площади. Кроме того, у дерева показатель теплопередачи ниже. Это значит, что через древесину проходит меньше тепла.

Технология утепления подвала по деревянному перекрытию:

• на потолке устанавливают балки или лаги с шагом в 60 см. или 1 м. В зависимости от вида утеплителя. Так, ширина полосы базальтовой ваты составляет 60 см, пенопласта и пенополистирола – 1 м.;

• на потолке фиксируют супердиффузионную мембрану или пароизоляционную пленку. При этом, чтобы избежать появления мостиков холода пленку нужно завести на стену, как минимум на 10 см. Кроме того, пленка обязательно стелиться внахлест, а места соединения проклеиваются специальным скотчем. Его особенность – способность надежно защитить пленку и утеплитель от попадания влаги внутрь. Фиксируется пленка деревянными рейками.

Совет: пленка пароизоляции крепятся финишным слоем со стороны более теплого помещения. Гидро- и пароизоляционная пленка используется при любом виде утеплителя.

• закрывая балки (лаги) пленкой нужно оставить свободными 10-15 см.
  с каждого конца лаги. Это нужно для того, чтобы влажность древесины могла регулироваться естественным образом;

• располагают теплоизоляционный материал, толщина которого зависит от вида и плотности (как правило, должна составлять 10-12 см). Фиксируется материал с использованием сетки или проволоки. Чтобы избежать появления мостиков холода в месте стыка стены и потолка нужно завести утеплитель на 5 см. на стену;

Совет: выполняя утепление между железными или бетонными, а не деревянными балками следует уложить утеплитель в два слоя или дополнительно утеплить железо или бетон.

• выполняют отделку потолка. Утеплитель закрывается плитой осб, гипсокартоном. А в случае с жестким утеплителем можно зафиксировать сетку и зашпатлевать.

Утепление по бетонному перекрытию

В данном случае целесообразно использовать жесткий утеплитель. Он фиксируется на бетонном перекрытии подвала, с помощью клея и дюбелей. Затем закрывается сеткой и штукатурится.

Если вы отдали предпочтение мягкому утеплителю, то на потолок нужно набить деревянные рейки или оцинкованный профиль для гипсокартона (толщина профиля должна быть равной толщине утеплителя), закрыть его пароизоляционной пленкой, уложить теплоизоляцию и выполнить декоративную отделку потолка.

Надеемся, данная информация поможет вам решить, как утеплить перекрытие над подвалом и снизить потери тепла в доме.

Перекрытие погреба (подвала) — виды подвальных перекрытий (на асбестоцементных трубах, деревянных балках, плиты), формулы для расчета

Перекрытие погреба и подвала выполняется для защиты таких помещений для хозяйственного пользования от атмосферного воздействия. Они имеют одну общую особенность — расположение ниже уровня земли.

В отличие от подвала, погреб может размещаться вне здания, совершенно самостоятельно на придомовом участке. Для этого его конструкция должна предусматривать установку отдельного входа.

Такие помещения оборудуются автономной системой вентиляции, а освещение в нем только искусственное.

Содержание

• 1 Что означает понятие?
• 2 Виды подвальных перекрытий
  • 2.1 По типу
  • 2.2 По конструкции
  • 2.3 По способу возведения
  • 2.4 По материалам
    • 2.4.1 На асбестоцементных трубах
    • 2.4.2 На деревянных балках
    • 2.4.3 Плиты
    • 2.4.4 Монолитное
• 3 Требования к параметрам и характеристикам
• 4 Схема слоев и пирог
• 5 Как рассчитать?
• 6 Какие инструменты и расходные материалы потребуются?
• 7 Описание особенностей технологии устройства
• 8 Возможные сложности и ошибки в процессе монтажа
• 9 Стоимость работ
• 10 Заключение

Что означает понятие?

Перекрытие погреба или подвала — горизонтальная несущая строительная конструкция возводимого объекта, предназначенная для обеспечения герметичности и прочности специального помещения для хранения продуктов или инвентаря и расположенного ниже уровня земли.

Для таких сооружений допускается применять различные конструкции перекрытий (от монолитных до деревянных), все зависит от того, какую нагрузку эти перекрытия будут нести.

Так, например, для отдельно расположенного погреба, она будет незначительной, в то время, когда подвалы в цокольном помещении или гараже могут нести значительные нагрузки.

В то же время эти плиты перекрытия отличаются от других типов перекрытий, устанавливаемых в жилых домах, поскольку они работают в особо влажных условиях и должны обеспечить не только прочность и жизнестойкость конструкции, но и стабильную температуру в течении всего года и нормативную влажность.

Эти характеристики будут зависеть от того, как правильно возведены стены подвала и погреба, а также от профессионального выполненной теплозащиты перекрытия и эффективной вентиляции. Только в таком случае внутри них будут созданы наиболее комфортные режимы для хранения овощей и зимних заготовок.

Виды подвальных перекрытий

Такие перекрытия классифицируются по ряду признаков:

• по месторасположению в здании и гараже или отдельно на приусадебном участке;
• по конструктивной схеме — балочные и безбалочные;
• по материалу несущих конструкций — железобетонные, деревянные и на стальных балках;
• по способу возведения монолитные, сборные, а также могут быть комбинированными сборно-монолитными.

Поскольку по назначению погреб и подвал размещаются ниже 0-уровня земли, конструкция перекрытия должна отвечать следующим нормативным требованиям:

1. Прочность, конструкция обязана удерживать не только собственный вес, но и нагрузку всех конструкций над ними.
2. Стабильность по поперечной жесткости, определяемая исходными стройматериалами.
3. Водостойкость, в том числе от паводковых и грунтовых вод.
4. Огнестойкость, способность длительный период времени удерживать огонь.
5. Теплозащита – необходимая характеристика для обеспечения нужного температурного режима внутри помещения.
6. Сейсмостойкость.

По типу

Типы перекрытий могут быть подвальные, цокольные и перекрытия для отдельно расположенного погреба. В первых двух случаях они являются основанием для пола и поэтому к ним предъявляются, как для стандартных цокольных перекрытий дома, а в последнем, на перекрытии обычно размещается грунт, по которому не предусмотрено передвижение людей и машин.

По конструкции

По видам конструкций различают балочные, выполняющих несущую функцию. На них устанавливают накаты, плиты, настилы и заполнители, тепло- влагозащитные материалы, придающие требуемые характеристики таким конструкциям.

Балки должны располагаться с равными промежутками и могут быть выполнены из дерева, железа или железобетона.

Чаще всего в индивидуальном домостроительстве устанавливают деревянные балки, применяемые для одноэтажных каменных, а также каркасных домостроений. Они ограничены по длине пролета не выше 5 м, железные и ЖБ балки ограничений не имеют.

Безбалочные конструкции формируются из несущих плит, которые опираются на вертикальные несущие опоры дома или гаража либо на прогоны и ригеля. Также применяются плиты, которые связаны с отвесной опорой несущей капителью. К безбалочным конструкциям относятся монолитные плиты, одновременно являющиеся несущие и ограждающие.

Наиболее часто в качестве подвальных перекрытий применяются ЖБ плиты перекрытий — сплошные из легких бетонов и многопустотные, в которых круглые отверстия выполняют роль «ребер жесткости».

По способу возведения

По способу возведения перекрытия подразделяют на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные перекрытия выполняются преимущественно в подвалах каменных домов из многопустотных плит заводского изготовления.

Габариты таких плит: длина от 2.4 до 6.8 м, ширина от 1.2 до 1.5 м, вес от 0.9-2.5 тонн. Эти перекрытия самые востребованные, особенно, для больших подвалов.

Монолитные железобетонные конструкции выполняются в виде сплошных плит 80—200 мм, залитых бетоном М 200. Они должны опираться на несущие стенки. Они довольно тяжелые масса 1 м2 монолита толщиной 200 мм, весит примерно 500 кг.

Сборно-монолитное – это самый современный вариант устройства перекрытий на подвалах. Межбалочное пространство 600 мм заполняют пустотелыми блочными конструкциями, после этого строение заливают бетоном М200.

Вес блока из керамзитобетона — 14 кг, полистирол бетона — 5.5 кг. Что позволяет выполнять монтаж без привлечения дорогостоящей грузоподъемной техники. Вес 1 м2 готового сборно-монолитного перекрытия достигает 380 кг, для керамзитобетона 320 кг.

По материалам

Перекрытия для подвалов и погребов также классифицируются по исходным материалам:

• асбоцементные,
• деревянные,
• плиты и монолит.

Выбор конкретного вида стройматериалов будет зависеть от месторасположения конструкции, несущей нагрузки и габаритов объектов.

На асбестоцементных трубах

Не многие застройщики знают, что вместо плит перекрытия подвалов, расположенных в маловысотных зданиях и погребах, можно устанавливать асбестоцементные трубы. К этому варианту прибегают, когда невозможно применение подъемной техники для установки тяжелых железобетонных плит.

Преимущества данной технологии установки перекрытий для подвалов:

• не требуется использовать для установки грузоподъемную технику;
• трубы хорошо применимы для нестандартных размеров погребов с шириной от 0. 5 до 6.5 м и любой длины;
• возможно применять для любой формы пролетов, за исключением округленных;
• простой и быстрый монтаж;
• дальнейшая технологическая заливка таких труб предназначена для одновременного формирования пола, если над подвалом размещено техническое или жилое помещение.

Недостатками применения асбестоцементных труб для подвальных перекрытий считается высокая себестоимость работ, примерно, на 15% в сравнении с традиционными железобетонными плитами, высокие трудозатраты и длительные сроки строительно-монтажных работ.

На деревянных балках

Такие перекрытия самые популярные, как для деревянных жилых домов, так и для отдельно расположенных погребов. Перекрытия на деревянных балках не подходят для блочных и кирпичных стен многоэтажных строений, поскольку не в состоянии выдержать высокую нагрузку стенового стройматериала.

Для этих домов с целью усиления перекрытий допускается применять стальные балки и даже рельсы, бывшие в употреблении. Чтобы их установить правильно, выполняют специфические постели, надежно фиксирующие стальные конструкции. Стены в этом варианте становятся фундаментом относительно балок.

Перед укладкой таких перекрытий все деревянные детали должны быть обработаны антисептическими пропитками и огнестойкими растворами, а металлические балки обрабатываются антикоррозионными составами.

Основные преимущества деревянных многослойных перекрытий для подвала и погреба:

• высокий уровень теплоизоляции;
• высокий уровень звукоизоляции;
• легкая конструкция, не создает значительную весовую нагрузку на стенки и фундамент;
• простая технология монтажа и высокая ремонтопригодность.

К недостаткам относят невысокая прочность, что, впрочем, не мешает их устанавливать в качестве перекрытий для негабаритных подвалов и погребов, а также повышенная горючесть.

Плиты

Для того чтобы установить плиты в качестве перекрытий подвала потребуется кран для установки. Конструкции устанавливают на стены из кирпича 250 мм. Для усиления можно их устанавливать по железным балкам. После этого по плитам выполняют гидроизоляцию, уплотнение межплиточных швов и установку теплозащитного слоя из пенопласта. В перекрытии устраивают лаз в подвал, с размером примерно 800 х 800 мм.

Преимущества такого перекрытия:

• высокая прочность;
• быстрая установка;
• огнестойкость;
• теплостойкость и гидрозащита.

К недостаткам относят необходимость использование грузоподъемной техники, а также стандартные размеры готовых плит, которые могут не совпадать с контуром погреба или подвала.

Монолитное

Такие конструкции не располагают межплиточными соединениями и не требуют для установки грузоподъемных механизмов, в противоположность ЖБ плитам. Монолитная конструкция производится в виде сплошной железобетонной плиты, которая опирается на несущие стенки, если площадь подвала значительная, они устанавливаются на дополнительные опорные колонны.

Все параметры монолитной плиты должны предварительно рассчитываться специалистами, а для подвала, размещенного в жилом доме — эта работа должна выполняться в процессе проектирования домостроения. Важным параметром такой конструкции является ее толщина, которая не должна быть меньше 15 см и определяется по наибольшему пролету из соотношения 1:30.

Для шестиметрового пролета наименьшая толщина — 20 см, если потребуется выполнять заливку плиты над пролетами более 6 м, понадобится выполнить усиление конструкции ребрами жесткости.

Требования к параметрам и характеристикам

Перекрытия подвержены разнообразным силовые нагрузкам, прежде всего от веса: собственного, верхних конструкций, стен, инженерных сетей и оборудования.

Под их весом в них появляются высокие напряжения, которые приводят к деформациям и прогибам балок. Максимальная величина прогиба в подвалах и погребах которые допускаются по требованиям СНИП: 1/200-1/400 от длины пролета, более конкретно они устанавливаются расчетами по конструкции и выбору стройматериалов.

Застройщики должны стремится максимально уменьшить прогиб перекрытий, хотя при этом, такое требование неизменно приводит к росту толщины плиты.

Для подвалов, расположенных в жилых домах она должна быть минимально допустимой, как правило, в районе 200-300мм, по той причине, что повышение этого показателя приводит к увеличению общего строительного объема, а значит веса здания, нагрузки на фундамент и себестоимости проекта.

Основные требования к параметрам и характеристикам подвальных перекрытий:

1. Долговечность, для встроенных подвалов обязана отвечать проектному сроку работы основного здания, для отдельно расположенных погребов не менее 50 лет.
2. Защита от паводковых и грунтовых вод, высокие гидроизоляционные характеристики.
3. Огнезащита, они должны соответствовать 1 степени огнестойкости с выдерживанием огня не менее 1 часа.
4. Удобство эксплуатации, создание условий по нормальному нахождению людей и хранению продуктов.
5. Высокие теплозащитные характеристики, для создания оптимальной температуры хранения продуктов.
6. Экономическая составляющая строительства не должна приводить к высокой итоговой стоимости объекта.

Схема слоев и пирог

Пирог подвального перекрытия зависит от того из какого материала он выполнен, место установки внутри помещения или самостоятельное расположение и характеристик, которыми требуется наделить такую конструкцию.

Для встроенных подвалов защитный пирог перекрытия лучше формировать в процессе строительства здания. В том случае, когда здание уже построено, отделочные работы выполнены, включая финишную отделку полов и эти полы не имеют защитных слоев по тепло- влагозащите, то защиту нужно будет устанавливать под плитой перекрытия.

Работы проводят при условии, что подвал имеет достаточное расстояние для выполнения защитных работ и нахождения ремонтно-обслуживающего персонала, то есть не менее 2 м.

Во встроенных подвалах главная защита должна быть организована от проникновения влаги и потерь тепла. Она формируется в основном стенами и полом помещения и должна быть выполнена в процессе строительства главного здания.

Стандартный пирог утепления сверху плиты перекрытия для отдельно расположенного погреба:

• перекрытие из монолитного бетона, плит, сборных конструкций или настила;
• парозащитная пленка-мембрана;
• слой утеплителя;
• гидрозащитная пленка;
• кровельное покрытие;
• насыпной грунт.

Современное решение по устройству перекрытия отдельно расположенного создание инверсионной кровли:

Это сравнительно модернизированный тип конструкции, пирога которого разработан с учетом недостатков традиционных вариантов, страдающих от просачивающей влаги сквозь теплоизолятор в перекрытие и разрушающий его. Такая конструкция имеет повышенную влагозащиту, поскольку между внутренним слоем перекрытия и утеплителем монтируется надежный гидрозащитный одно- или многослойный ковер.

Состав пирога инверсионной кровли устанавливается таким образом:

• перекрытие;
• слой для организации влагозащиты, как правило, стройпраймер;
• гидрозащитный ковер;
• укладка геотекстиля;
• теплозащита, допускается установка твердых плит, например, экструдированного пенополистирола;
• верхняя прослойка из геотекстиля;
• балластный слой из насыпного гравия;
• жесткое покрытие для безопасности движения и равномерного распределения балласта.

Как рассчитать?

На самом деле расчет подвального перекрытия строится на применении простых формул по установлению изгибающего момента М и момента сопротивления W, при этом их соотношение должно удовлетворять условие: M/W<=Rд, где Rд допустимое сопротивление конструкции в МПа, при нагрузке q, которую сможет выдерживать балка и ее протяженности l. M=(ql2)/8.

По ГОСТ 26519, изданного 1985 году для балочных перекрытий должен учитываться коэффициент запаса 1. 3. Для подвалов, встроенных в жилые здания при допустимой нагрузке 151.0 кг/м2 с запасом эта величина равна: 151 х 1.30=197 кг/м2.

Промежутки из легких блоков при толщине слоя 180 мм и D 500, создают нагрузку: 500х0.18=90 кг/м2. Армированная стяжка со слоем 55 мм и плотностью 2000.0 кг/м3 создает нагрузку: – 2000*0,055=110 кг/м2.

Показатель общей нагрузки перекрытия составит: 197 +110+90=396.0 кг/м2. Прогиб рассчитывается по общей нагрузке для двутавра Ry=2000 кг/см2, длиной пролета l=4.5 м

Находят Mmax Qmax. По полученным результатам и Wтр и Iтр и таблицам проката, выбирают номер двутавра:

В данном случае вполне достаточно двутавра No14.

Какие инструменты и расходные материалы потребуются?

Поскольку перекрытия изготавливаются из разнообразных материалов: железобетона, проката и дерева, соответственно потребуются различные инструменты и материалы.

Для установки наиболее распространенных видов деревянных перекрытий на металлических несущих балках застройщик должен подготовить следующие материалы и инструменты:

• балки перекрытия двутавр по номеру в зависимости от допустимого прогиба, количество подсчитывается в зависимости от длины пролета и межбалочному расстоянию не менее 600 мм;
• теплоизоляционный материал, в основном минвата и Пеноплэкс;
• паро- и гидрозащитные мембраны и скотч для уплотнения швов;
• пиломатериал для настила и обрешетки, в случае монтажа вентиляционного зазор для минваты;
• антисептическая и огнестойкая пропитка для деревянных изделий;
• измерительные инструменты: уголок, линейка, рулетка, уровень и отвес;
• электролобзик и обычная ножовка;
• электродрель со сверлами;
• болгарка:
• молоток и набор столярных инструментов;
• сварка для соединения стальных несущих балок.

Для монолитных железобетонных перекрытий понадобится:

• бетон,
• арматура,
• доски на опалубку,
• бетононасос и шланги для заливки раствора.

Описание особенностей технологии устройства

Существуют определенные особенности монтажа подвального перекрытия, которые зависят от исходного материала, вида конструкции и месторасположения такого объекта, встроенного или отдельно расположенного.

Для встроенных подвалов в деревянном доме, перекрытие подвала выполняется на деревянных несущих балках. Такая деревянная конструкция служит основанием для пола первого этажа, поэтому она должна выполняться в рамках общего проекта на дом.

Перед ее установкой выполняется весь проектный комплекс работ по возведению нулевого цикла, особенно часть возведения фундамента и гидрозащиты стен.

Базовый порядок установки перекрытия на подвал в деревянном доме:

• устанавливают балки перекрытия, на данном этапе важно соблюдать проектный размер балок по сечению, межбалочное расстояние, глубину заделки в стеновой материал, а также выполнить антисептическую и огнестойкую обработку древесины;
• выполняют устройство наката;
• устанавливают парозащитную мембрану с закреплением степлером и с нахлестом 100 мм, швы проклеивают специальным скотчем;
• устанавливают теплозащиту из утеплителей огнестойкой минераловатной группы;
• устанавливают обрешетку
• устанавливают гидрозащиту с нахлестом 100 мм и проклейкой швов скотчем;
• устанавливают вентиляционную обрешетку;
• устанавливают черновой слой пола;
• устанавливают чистовой слой пола;
• выполняют чистовой слой обшивки потолка со стороны подвала.

Для того чтобы выполнить монолитное перекрытие над отдельно расположенным погребом, который не вошел в проект здания, потребуется предварительно выполнить чертежи и расчеты на прочность и допустимый прогиб несущей конструкции. До начала монтажа плит, должны быть выполнены все работы по возведению стен, их гидроизоляция и теплозащита.

При сборке опалубки под заливку бетона нужно, чтобы плита заходила н на подвальные стены не меньше чем на 10 см. Только в этом случае будет гарантирована прочность и выносливость конструкции.

Для выполнения данной работы застройщику в первую очередь следует сделать:

1. Устанавливаются стальные стойки под балки, смонтированные на дистанции не более 1 м друг от друга.
2. Устанавливается опалубка, для этой цели подойдет влагостойкая фанера, уложенная на прочные доски.
3. Выполняют армированный каркас из арматуры 10-12мм, с промежутком между стержнями 15 см, сетка выполняется в 2 слоя. Сетка устанавливается на специальные прокладки, чтобы не лежат на нижнем слое бетона, область покрытия бетоном армоконструкции должна быть не менее 3 см.
4. Заливать опалубку нужно одним разом и из одной партии М 250, лучше если бетон будет изготовлен на заводе, толщина слоя 20 см.
5. Слой укладывают ровно, поскольку он будет служить потолком подвала.
6. Залитый бетон виброуплотняют специальным оборудованием или вручную путем прокалывания бетонной массы арматурным прутком, в этом случае будут выходить воздушные пробки и плита будет прочной, монолитной без пустот.
7. Через 28 дней снимают опалубку, весь этот период нужно увлажнять поверхность бетона и закрывать его пленкой, пока он не наберет прочность.
8. Далее работы выполняют в зависимости от выбранного пирога утепления или инверсионной кровли.

Возможные сложности и ошибки в процессе монтажа

Самые большие ошибки выполняются застройщиками тогда, когда они начинают строительство подвала или погреба без проекта и без расчета несущих конструкций на прочность.

Если подвал встроен в здание, то его обустройство выполняется по проекту строительства, а если в свое время этого не было предусмотрено, то придется заказывать проект по реконструкции дома, чтобы нововозводимый подвал не ослабил стены и не привел к разрушению дома.

Отдельно стоящий погреб также нуждается в проектно-конструкторской документации, хотя и меньшего объема. Важно в нем предусмотреть не только надежность несущих элементов, но и надежную систему вентиляции, чтобы посетители погреба не отравились радоновыми или другими агрессивными газами, которые могут скапливаться в подземных сооружениях.

Основные ошибки, которые допускают застройщики в процессе монтажа подвальных перекрытий:

• плохая гидроизоляция несущих деревянных балок при укладке на стены, нет рубероида на концах бревен;
• низкое опирание балок на стеновые конструкции;
• недопустимый прогиб балок, из-за малого сечения;
• не выполнены тепло- паро- и гидрозащитный слой;
• нарушение технологии заливки и уплотнения монолита;
• слабый армирующий каркас;
• малая толщина бетонной плиты.

Стоимость работ

Итоговая стоимость работ по монтаже перекрытий над подвалами и погребами зависит от строительной площади, выбранной конструкции, состава и числа слоев «пирога», района размещения строительного объекта, а также наличия хороших подъездных путей.

Средняя стоимость материалов и работ по установке перекрытий над подвалом из расчета на 1 м2, сведена в таблицу:

Заключение

Установка перекрытий подвалов и погребов на приусадебном участке, несмотря на свою внешнюю простоту, является сложным процессом, поскольку эти объекты функционируют во влажной среде, расположенной ниже 0- отметки уровня земли.

Такие перекрытия создаются один раз, позже их практически невозможно переделать в процессе эксплуатации сооружения. Поэтому если они будут выполнены с нарушением технологии строительства, то не смогут выполнять качественно свои функции. Работу по возведению таких перекрытий проводят по проекту или конструкционным расчетам, чтобы гарантировать прочность несущих балок и конструкции в целом.

Кроме того, для создания нужного температурного режима в подвалах и погребах перекрытия выполняются многослойными с тепло-, паро- и гидрозащитой и в обязательном порядке должны иметь надежную систему вентиляцию. Тогда такой домашний погреб прослужит очень долго вместе с основными жилыми постройками.

боковая крыша двора — Studio Zerbey

Вот чему мы научились за более чем 6 лет реконструкции: сначала займитесь дрянными работами. (Поверьте мне, ваше будущее скажет вам спасибо.)

Когда мы купили наш дом, он очень нуждался в новой крыше. Негламурный, но необходимый, это стало нашим первым крупным проектом следующим летом. В то время мы были молоды, и у нас было много сдерживаемой энергии, поэтому срывать крышу казалось довольно веселым времяпрепровождением.

Или нет. В течение нескольких полных беспокойства дней у нас буквально не было крыши над головой. (Наша предыдущая соседка сделала это фото из окна своего второго этажа, вероятно, все время думая «эти сумасшедшие зербеи!».)

Наша первоначальная стратегия заключалась в том, чтобы сгребать мусор прямо в мусорный контейнер на подъездной дорожке. Это сработало довольно хорошо для северной стороны, но не очень для юга (где мы с оптимизмом думали, что можем просто бросить черепицу через хребет). Прежде чем мы это осознали, мы были по колено в слоях старой черепицы, переплетенной ржавыми гвоздями. К этому моменту мы были измотаны и еще даже не приступили к фактической установке.

Наш бедный домик. Когда нам нужна перспектива в жизни, мы с Кайлом смотрим на эти фотографии.

Все это к тому, что когда пришло время заняться еще одним проектом крыши, мы были рады, что он был значительно меньше.

Одним из наших предзимних планов было построить небольшую крышу над лестницей в подвал. Хотя на нижней площадке есть слив, он часто забивается листьями и хвоей, поэтому во время сильных дождей вода попадает под дверь подвала.

Итак, мы решили, что новая крыша в порядке. Это казалось быстрым проектом, который можно реализовать за выходные или два, но, конечно, так никогда не получается. Кайл начал этот проект около месяца назад, но прогресс остановился, когда мы переключили свое внимание на Studio Zerbey. К счастью, в начале этой недели у нас был перерыв в дождливую погоду, поэтому Кайл провел день, собирая вещи.

Дизайн, который мы придумали, довольно прост и отражает наши цели создать что-то функциональное, эстетичное и доступное. Размер и форма крыши были продиктованы расположением подоконника столовой и сохранением достаточного зазора головы при спуске по ступенькам. Кайл использовал две кедровые стойки 4×4, прикрепленные к существующей бетонной стене. Чтобы уменьшить глубину балок, мы использовали два 2×8 (прикрученных болтами к колоннам) и сужали внешний край, чтобы избежать ситуации с ударом головой. (Мы рассматривали возможность отделки кедра, но решили оставить его серым, чтобы он подходил к забору и воротам.)

Для обшивки и стропил мы подогнали основную крышу, используя окрашенную фанеру и 2 шт.

В доме стропила крепятся зажимами Симпсона к ригелю 2×4, прикрепленному к каркасу стены.

Верхние части балок были обрезаны под углом, чтобы учесть наклон стропил (мы решили, что это будет проще, чем грызть или надрезать каждую).

Вместо стандартной строительной бумаги Кайл использовал защитный щит Grace’s Ice & Water Shield для защиты фанерной обшивки перед укладкой черепицы. Это более прочный продукт, который лучше подходит для крыш с малым уклоном, подверженных ветровому дождю.

Это продукт с липкой стороной, поэтому установка может занять немного больше времени, но вам также не придется возиться со скобами.

Уложив подложку, облицовку и гидроизоляцию, Кайл установил черепицу (самая простая часть!). Мы использовали черепицу, оставшуюся от основного проекта крыши, и, поскольку это была такая маленькая площадь, Кайл просто вручную прибил ее на место.

Не так уж и плохо, правда? Это определенно один из тех проектов, в которых мы могли бы сделать что-то более причудливое и более «архитектурное», но не смогли оправдать дополнительные затраты или создать фокус того, что по сути является входом в сервис. В конце концов (и до того, как Эйвери начнет ходить) мы добавим ограждение, которое будет соответствовать дизайну соседних ворот. Он будет выполнен в виде съемной панели на случай, если в какой-то момент нам понадобится переместить вещи в/из подвала.

Там, где крыша упирается в стену дома, Кайл подложил кусок гидроизоляции под этот ряд сайдинга и закрепил его серией гвоздей. Облицовка защищает стык между двумя поверхностями и помогает отводить воду наружу. Нам все еще нужно установить желоб и водосточную трубу, но Кайл забрал их сегодня, так что знаете… может быть, они будут установлены к Дню Благодарения?

Очевидно, что эта область все еще нуждается в озеленении и магии.

Вот краткий обзор того, как выглядит наш передний двор. Конский каштан нашего соседа сбрасывает все свои листья в нашем дворе (нервность!), И наша красноцветная смородина испортилась на нас, но в остальном мы очень довольны тем, как растения переходят к зиме.

Единственным растением, оставшимся на заднем дворе бокового двора, является Зимняя Дафна. На самом деле, я думаю, что это единственный завод, переживший наши шесть лет реконструкции.

Также обсуждалось сохранение части этого бокового двора для будущего джакузи. (Конечно, для целей гидротерапии.) Хм, может быть, это была покупка, которую нужно было сделать до шести лет ручного труда?

14 Идеи наружных дверей в подвал

Вы планируете ремонт подвала и планируете добавить выход в подвал? Или, может быть, вам просто нужно заменить старые ржавые межкомнатные двери и вы ищете новые идеи? В любом случае, вы пришли в нужное место. Модернизация или замена наружной двери подвала может быть выполнена днем ​​или в выходные дни. Чтобы получить помощь в рассмотрении ваших вариантов, ознакомьтесь с нашим списком идей для наружных дверей подвала.

Двери в переборках очень распространены во многих подвалах. Если у вас есть переборка для выхода в подвал, возможно, вы хотите ее обновить. Есть много причин, чтобы обновить вашу перегородку. Возможно, старый не так надежен или сломан и ржавеет. Новые межкомнатные двери можно приобрести в Интернете или во многих магазинах товаров для дома.

Некоторые компании сочетают парусную технологию с дизайном дверей подвала. Дверь-раскладушка представляет собой дверь в переборке, которая открывается и закрывается, как моллюск. Подобно переборкам на парусном корабле, они отлично защищают вход в подвал от влаги. Хотя их не так легко найти, как традиционные двери-переборки, их может быть 9. 0089 куплен онлайн.

Если у вас есть один или два свободных выходных, вы можете самостоятельно заменить межкомнатные двери. Это включает в себя удаление старых дверей в переборках и, возможно, ремонт бетона на выходе и вокруг него. Это может быть обширная работа, но почти каждый может этому научиться. Вот калькулятор стоимости DIY , чтобы сравнить время и деньги, необходимые для замены собственного и найма подрядчика.

Чтобы заменить перегородку самостоятельно, вам может понадобиться отремонтировать бетонный выход, на котором стоит дверь. Это делается с помощью цементного раствора, чтобы заполнить любые трещины в бетоне. Деревообработка необходима для обрамления двери и закрепления ее на бетоне. Наконец, дверь нужно будет правильно прикрепить к раме. Подробную инструкцию и видео о том, как самостоятельно заменить перегородку , вы можете найти здесь .

Если вы добавляете террасу к своему дому, вы можете включить в нее вход через переборку. Многие компании могут сделать это за вас, но если вы серьезно относитесь к ремонту дома своими руками, это можно сделать и самостоятельно. Защита двери на палубе и сохранение сухости выхода — ваши главные заботы. Вот видео , объясняющее, как это сделать.

После установки новой перегородки ее необходимо закрепить. Большинство новых межкомнатных дверей снабжены защелками или замками. Учтите, что если вы планируете превратить свой подвал в жилое помещение, у вас должен быть легкий выход из подвала на улицу. При этом ваши замки должны иметь возможность открываться изнутри. Много разных 9Варианты замка 0089 доступны для обеспечения безопасности вашей двери в подвал.

Если у вас нет выхода из подвала, самый простой способ сделать его — превратить одно из ваших окон в окно выхода. Выходное окно должно открываться изнутри и должно обеспечивать достаточное пространство для головы человека, чтобы выйти из него. Если у вас есть оконные колодцы, это сделать проще. Если вы преобразуете вентиляционное окно в окно выхода, нажмите здесь для получения подробных инструкций.

Если у вас есть новый дом, построенный с подвалом, или если вы планируете капитальный ремонт существующего подвала, вы можете захотеть включить выход. Установка одного в существующем доме требует некоторого рассмотрения. Вот статья, которая поможет вам взвесить плюсы и минусы . Как всегда, проверьте строительные нормы и правила в вашем районе, прежде чем делать какой-либо капитальный ремонт.

Добавление выхода для выхода в подвал — это значительный ремонт, и, если вы не инженер, как мой папа, вам потребуется подрядчик. Это можно сделать, но для этого требуются значительные знания в очистке и выравнивании почвы, дренаже воды, столярных работах, резке и заливке бетона, строительстве лестниц и установке дверей. Чтобы посмотреть захватывающее видео о происходящем, нажмите здесь .

Если у вас уже есть выход на улицу и вам просто нужно заменить дверь, это простой проект «сделай сам». Входные двери можно купить в любом магазине товаров для дома и быстро установить за полдня. Если вы любите деревообработку, вы даже можете построить свой собственный из переработанной древесины.

Одним из способов украсить существующий вход в подвал является установка перил. Поручни можно установить в декоративных целях, но они также являются хорошей мерой безопасности. Для его установки в бетонную дорожку требуются только правильные инструменты, и ее можно легко сделать самостоятельно, так как это 9Статья 0089 объясняет .

Если ваш дом встроен в холм или прилегающая территория благоустроена так, чтобы обеспечить вход в подвал, в вашем распоряжении будет гораздо больше вариантов дверей. Если ваша проходная зона достаточно широка, вы можете превратить подвальную дверь в раздвижную стеклянную дверь. С небольшими знаниями и некоторой помощью, это может стать проектом «Сделай сам» выходного дня.

Еще один способ украсить вход в подвал — построить над ним крышу. Конечно, если у вас есть более широкая зона выхода, вы также можете построить террасу над дверью в подвал. Расширение крыши над набором ступенек может быть самодельным проектом, но он требует немного больше знаний, чем обычное улучшение дома. Вот статья , объясняющая, как это можно сделать.

Другой вариант, если вам повезло с большой территорией сразу за входом в подвал, это построить патио. Это добавит привлекательности вашей двери в подвал и станет отличным местом для сбора друзей и семьи. Чтобы узнать, как установить собственное патио из камня или кирпича, нажмите здесь .

Вот и все, наши 14 идей наружных дверей подвала.