Отвод воды с террасы: Отвод воды с участка и от дома

Строим идеальную открытую террасу над помещением

Как наладить работу бригад

Для строительства террасы понадобятся услуги не одной строительной бригады, а нескольких:

• Обычные строители для подготовки бетонного основания, укладки утеплителя и монтажа ограждений.
• Бригада кровельщиков с опытом работы на плоских крышах для гидроизоляции поверхности.
• Специалисты отделочных работ для укладки каменной или керамической плитки.
• Если предполагается укладка деревянного настила, потребуются услуги паркетчиков.

В привлечении нескольких бригад есть определенные недостатки, а именно: сложность организации их работы, трудности с выявлением виновников ошибок. Да и определить насколько добросовестно сделано покрытие или ограждение можно только «на глаз». Поэтому будет целесообразнее производить контроль каждого этапа с сопровождением грамотного специалиста.

Однозначно удачным решением будет пригласить специализированную бригаду, способную выполнить все работы и создать завершенную гидроизоляционную систему. Стоит знать, что цена на работу такой бригады и системы в целом будет внушительной.

Комплексные решения

Прекрасно, если в проекте дома предусмотрен план с указанием конкретной системы гидроизоляции террасы. Но зачастую архитекторы не уделяют террасе должного внимания.

Важно! Толщина настила террасы не должна быть больше чем толщина пола в смежном с ней помещении. Учитывайте это при выборе изоляционной системы.

Грамотно сделанная терраса не требует ремонта минимум 10 лет после окончания работ.

Самые распространенные ошибки при строительстве террасы

1. Нет компенсационных швов. Это приводит к деформации плитки, нарушению целостности слоя гидроизоляции, повышению влажности в помещении под террасой.
2. Нет уклона. Приводит к застою воды на террасе. Замерзшие лужи могут разорвать керамическую отделку.
3. Нет жестяных фартуков и элементов водоотвода. Результат: водные потоки стекают по стенам и приводят к образованию плесени и грибка.
4. Столбики ограждений нарушают гидроизоляцию террасы. В итоге вода частично проникает вглубь слоев террасы, образуя плесень на потолке и стенах под площадкой; замерзшая вода разрушает террасу изнутри.
5. Клей и затирка, не выдерживающие перепады температур. Результат: в первый же год плитка потрескается и может отделиться от стяжки.

Возведение террасы по порядку

Ниже описаны базовые этапы устройства террасы. Важен контроль работы подрядчиков на каждом этапе:
• Укладка утеплителя. На этом этапе легко выявить несоответствие террасы уклону и при необходимости исправить разуклонку, демонтировав утеплитель.

• Укладка гидроизоляционного материала. Проверьте плотность гидроизоляционного слоя: при уклоне в сторону водоприемника закройте слив, залейте поверхность водой и посмотрите впитывается вода или остается. Если уклон в сторону желоба, остается только проконтролировать аккуратность укладки гидроизоляции.

• Монтаж компенсационных швов по периметру и на поверхности террасы. После укладки окончательного покрытия проконтролировать этот момент будет сложно, поэтому акцентируйте внимание на швах перед устройством стяжки.

Уклон – залог правильной террасы

Если соблюсти двухпроцентный уклон поверхности террасы, то дождевые потоки будут стекать в направлении устройств водостока или слива. Хорошо, если сама несущая плита, являющаяся основанием террасы, построена уже под уклоном. Но зачастую она идеально ровная и уклон необходимо выполнять вручную из раствора цемента или бетона, предварительно обработав плиту специальным препаратом. Напомните подрядным строителям, что в самом низком месте толщина разуклонки должна быть 3–4 см.

Утеплитель – это важно

Независимо от того, будет ли отапливаться комната под будущей террасой или нет, укладка утеплителя является обязательной процедурой. Плиты из пенополистирола толщиной 10–15 см предотвратят теплопотери и защитят основу от температурных перепадов. Уточните у подрядчиков, покрыли ли они основную плиту или бетонную разуклонку пароизоляционной пленкой. Если используется битумная масса, она должна быть нанесена равномерно по всей площади. При укладке пленки важно, чтобы края полос ложились внахлест примерно на 10–20 см и укладывались по направлению к уклону террасы. Если все-таки нужно уложить пленку поперек линии уклона, то начинайте с нижнего края, двигаясь вверх.

Толщина теплоизоляционного слоя над отапливаемым помещением – 15 см, над неотапливаемым – 5–10 см

Нет влаге

Гидроизоляция – основа террасы, ее самый важный компонент. Ее укладка производится поверх утеплителя, выполняя роль разделителя террасы на верхнюю и нижнюю рабочие зоны, либо поверх стяжки. Для гидроизоляции часто применяют двойной слой рубероида. Первый слой (плотностью не меньше 2000 г/м2) укладывают свободно, соединяя клеем либо сваркой отдельные полосы. Второй слой (плотностью не меньше 2500 г/м2) наплавляется по всей площади. Следите, чтобы стыки полос обоих слоев не совпадали. Укладывают рубероид, как и пароизоляционную пленку: вдоль направления уклона террасы.

Гидроизоляционные мастики укладывают на стяжку, а не на утеплитель. Все советы по нанесению и количеству слоев указаны производителем в инструкции

Работа с компенсационными швами

Температурные перепады приводят террасу в движение, невидимое невооруженному глазу. Для того чтобы это движение не разрушило террасу и придумали компенсационные швы, заполненные эластичным материалом. Правила строительства террас подразумевают монтаж шва между стенами и стяжкой по периметру площадки, а также между стенами и покрытием.
Если терраса планируется большая, то лучше разделить площадь компенсационными швами на сегменты и заполнить их любым, сохраняющим эластичность уплотнителем. Для этого пилой по бетону или болгаркой в стяжке делается отверстие. Следите, чтобы рабочие не повредили слой гидроизоляции! Будет лучше позаботиться о швах заранее: в процессе монтажа стяжки на место будущих швов уложить маячные рейки и после схватывания раствора достать их. Еще проще после укладки гидроизоляции использовать готовые компенсационные профили. Они устанавливаются в намеченных местах, после чего заливается стяжка. Обычно швы должны доходить до покрытия, но если площадь очень большая, допустимо наличие швов на поверхности террасы. Длина сторон, разделенных швами должна быть не меньше 2 м, а если планируется темная терраса, то швы можно укладывать чаще.

Место для компенсационных швов можно оставить как во время заливки стяжки, так и после затвердевания. Во втором случае понадобится пила для резки по бетону

Особое внимание на столбики

Неотъемлемая часть любой террасы – балюстрада. Хорошо, если проект террасы подразумевает крепление столбиков к стене дома или несущей плите – это сохранит целостность всех ее слоев. Если по каким-то причинам вы собираетесь монтировать столбики вглубь самой террасы, проследите за тем, чтобы не был нарушен слой гидроизоляции. В противном случае внутрь террасы попадет вода и нанесет непоправимый урон. Место соединения столбика со стяжкой и покрытием обязательно должно быть заполнено гидроизоляционной массой или уплотнителем (MS-полимером). В качестве дополнительной защиты места стыка столбика с поверхностью от влаги, строители должны установить так называемые подпятники.

Не пренебрегайте фугами

Верхнее покрытие террасы должно быть надежным и прочным, ведь оно защищает нижерасположенные слои от дождя, солнца и повреждений. Вместе с тем это также и пол, по которому будут ходить в разную погоду. Поэтому он должен быть стойким к температурным колебаниям и нескользким. Отделку террасы часто выполняют из шершавой клинкерной или керамогранитной плитки, реже – из каменной (базальт, гранит). Иногда на балки укладывают пол из досок.

Совет: выбирайте такую плитку для террасы, чтобы ее размеры были 25–30 см. Тогда ширина шва составит 5 мм. Покрытие из небольших плиток будет более стойким к изменению формы.

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Не нашли ответа на свой вопрос?
Воспользуйтесь поиском:

Сад на склоне своими руками — террасирование, отвод воды и растения для него | Своими руками

САДЫ НА СКЛОНАХ – КРАСОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ. СОВЕТЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНЕРА

Загородные участки со сложным рельефом редко пользуются спросом, так как считаются проблемными. Садоводы прежде всего думают, что полезной площади там немного. Ио ведь есть ландшафтный прием, позволяющий не только увеличить полезное пространство, но и сделать его комфортным и оригинальным.

Приступая к благоустройству, следует изначально продумать некоторые моменты.

Отвод воды с участка

Террасирование подразумевает естественный уклон, по которому обычно стекает вода. Однако в нижних ярусах она может скапливаться. Плюс нужно учитывать глубину залегания грунтовых вод. В некоторых случаях не обойтись без глубинного дренажа. Особенно, если зону решено оборудовать под стоянку транспорта или детскую площадку.

Читайте также: Обустройство участка на склоне – дорожки и подпорные стенки своими руками

Возведение МАФов

Беседки, арки, перголы, хозяйственные и жилые строения, водоемы, фонтаны — все это должно быть построено на момент начала работ по террасированию.

Время года

Работы можно проводить даже зимой. В данном случае с помощью техники готовят площадки, а весной корректируют их и проводят завершающие этапы. Но чаще всего за дело берутся весной или осенью, чтобы заодно посеять газонную траву и посадить декоративные растения.

Террасирование – расчеты

Количество и размеры террас определяются исходя из величины участка и угла наклона в целом. Однако ориентироваться нужно на общее правило — чем больше крутизна склона, тем более узкой по размеру должна быть терраса. Для пологого склона целесообразно выполнить гребневую — это самая нетрудоемкая технология, когда делается насыпь высотой 0,25-0,4 м (если уклон не превышает 0,02-0,12 град.). Если стоит задача укрепить очень крутой склон в 35-45 град., то делают террасы-канавы. Насыпают валы земли один поверх другого. На таких «горах» высаживают деревья, которые помогают дополнительно укрепить почву. Самым распространенным видом террас для участков загородных домов считается ступенчатый. Применяют на склонах 0,12-0,25 град., а уклон самой площадки не должен превышать 0,12 град. Такие зоны выдерживают большие нагрузки. На склонах средней крутизны террасы обычно делают шириной 4-5 м с высотой откоса около 70 см.

Как создать сад на склоне. В гостях у Тани и Михаила, часть 1

Читайте также: Участок на склоне – укрепление и озеленение, что посадить

Подпорные стенки

Конструкция подпорных стенок находится в прямой зависимости от высоты террасы — чем она выше, тем прочнее должна быть выполненная подпорная стенка. Для ее создания можно использовать абсолютно любой материал: автомобильные покрышки, кирпич, дерево, бетон, природный камень. При создании подпорной стенки следует руководствоваться еще одним правилом — самостоятельно допускается выполнять только невысокую, легкую, высотой до 1 м, для капитальной подпорной свыше 1 м требуются расчеты специалиста. Если допустить ошибку при выборе материала, конструктивного решения, размера и формы подпорной стенки высотой более 1 м, то это приведет к тому, что ваше сооружение разрушится, а сама площадка террасы сползет вниз.

Выбираем растения для сада на склоне

На террасах можно разбить плодовые мини-сады, хвойные миксбордеры, виноградники, цветники и клумбы. Посадки будут не только способствовать укреплению конструкции и удерживать почву, но и помогут объединить зоны в общий ландшафтный стиль.

Хорошо использовать петунии, сурфинии, настурции, обриетты. Их можно высадить в широкие плошки у дорожек или у краев террас, или в подвесные кашпо, расположив на опорах, закрепленных прочно в грунте.

Украсят зоны кустарники: лапчатка, снежноягодник, айва японская, чубушник, сирень, роза, шиповник, дерен, маго-ния, скумпия кожевенная, лох, рододендрон, спирея, гортензия метельчатая.

Нарядно смотрятся посадки плакучих форм лиственных и хвойных растений — ивы, вяза, лиственницы. По мере роста и взросления они создают живые каскады из ветвей, трепещущих от порывов ветра.

Идеальные растения для круглогодичного оформления ярусов — можжевельники, как вертикальные, так и горизонтальные. Можно еще посоветовать карликовые сорта ели, туи, сосны.

Из плодовых выбирайте колонновидные и карликовые сорта яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, персика, вишню войлочную, годжи.

Куда же без лиан? Сажайте клематисы, плетистые розы, актинидии, закрепляя их на арках и шпалерах.

МОИ СОВЕТЫ

1. Растения на террасах можно стричь в виде живых изгородей и геометрических фигур.
2. Свободные места желательно замульчировать гравием, щебнем, галькой, корой или щепой. Если площадь слишком большая, можно засеять ее универсальной газонной травой.
3. Не забудьте об удобстве и декоре. Установите скамейки, большие камни-валуны, садовые скульптуры, стационарные фонари или светильники на солнечных батареях.
4. Подумайте о безопасности передвижения. Края подпорных стенок лучше сделать немного выше поверхности самой террасы. На них можно будет присесть отдохнуть и полюбоваться красивыми видами. Зоны между собой должны соединять надежные лестницы. Если ступенек будет более трех, необходимо установить перила.

Читайте также: Благоустройство заброшенного, запущенного участка на склоне – наш пример и фото

САД НА СКЛОНЕ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

© Автор: Татьяна ЧЕРЕПКО, ландшафтный дизайнер

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Дождеприемные лотки для отвода воды: Инструкция +Фото и Видео

Атмосферные осадки наносят колоссальный урон земельным участкам и дорогам. Минимизируется уровень влаги, организацией ливневой канализации, для обустройства которой, требуются желоба для отвода воды.

Производители предлагают три формы выпуска жидкий Тирет, гелевый или гранулированный. Пользоваться средством очень просто, любой состав заливается или засыпается в трубу, через 5-10 минут промывается водой. Справится Тирет может не со всеми видами загрязнений.

Ливневая канализация бывает поверхностная и кровельная. Для каждой системы используются определенные виды лотков.

Содержание статьи:

Лотки для отвода воды с кровли

Желоба изготавливаются из металла и пластика.

Металлические желоба

Металлические желоба отливаются из меди, алюминия, оцинкованной стали и титан-цинка. Размер лотка зависит от площади ската крыши.

Желоба из оцинкованной стали

Желоба покрывают защитным слоем пластизола или пурала, что значительно повышает их стойкость к ржавчине. Выпускаются изделия разных цветов.

Достоинства

• Лояльная стоимость
• Монтаж без особенностей
• Эстетичный вид
• Хорошая устойчивость к коррозии

Недостатки

• Подвержены механическим повреждениям, что приводит к нарушению защитного покрытия с последующим ржавением
• Короткий срок службы

Алюминиевые желоба

Можно приобрести готовые или сделать своими руками. Отрезать лист металла, создать желоб и покрасить краской с двух сторон. Готовые желоба продаются с готовыми соединительными заклепками.

Достоинства

• Очень легкие
• Просто монтируются
• Прочные
• Приятный внешний вид
• Долгий срок эксплуатации

Недостатки

• Стоят чуть дороже оцинкованных
• Подвержены коррозии при контакте с другим металлом.

Медные лотки

Отличительная характеристика изделий из меди, они не нуждаются в дополнительной обработке. Соединяются методом пайки или фальца.

Достоинства

• Очень большой срок службы
• Прочность
• Хорошо переносят кислотные осадки

Минусы

• Изделия дорогие
• Сложная установка
• Образование ржавчины при контакте с другим металлом

Желоба изготовленные из титан-цинка

Состав сплава: 99.5% цинк, 0.5% титан, алюминий, медь.

Достоинства

• Высокая прочность благодаря титану
• Срок службы 150 лет
• Устойчивость к агрессивным средам

Минусы

• Дорого
• Детали соединяются методом пайки.

Желоба из пластика

Пластик самый востребованный материал на рынке.

Плюсы изделий

• Лояльная стоимость
• Простой монтаж
• Легкое соединение деталей, благодаря специальным креплениям
• Не подвержен коррозии
• Высокая стойкость к агрессивным средам
• Большой выбор размеров и цветов
• Краситель добавляется в материал. Если появилось механическое повреждение оно практически незаметно.
• Рабочая температура от – 30⁰ до +60⁰

Недостатки

• При температуре ниже -30⁰ материал легко разрушается
• При сильной нагрузке может треснуть или сломаться

Форма желобов

Водоотводные лотки для кровли отливаются

• Квадратные
• В форме трапеции
• Полукруглые
• Прямоугольные
• Полуовальные

Какой формы выбрать желоба зависит от фантазии и желания владельца здания.

Важно! Для монтажа системы водоотведения с кровли потребуются не только желоба, но и крепежи, заглушки, уголки, водосточные трубы, точечные дождеприемники, соединительные детали, воронки, тройники, герметик.

По каким критериям выбирать желоба для кровли

1. Размер желоба соответствующий площади ската кровли
2. Форма
3. Цвет
4. Материал изготовления
5. Проверить на наличие повреждений
6. Способ монтажа

Желоба для отвода воды с поверхности земли

Лотки изготавливаются из

• Железобетона. Нельзя ронять при транспортировке и монтаже. Трудный монтаж из-за большого веса. Достоинства огромный срок службы, устойчивость к агрессивным средам.
• Пластика. Легкие. Простая установка. Лояльная стоимость. Не ржавеют, но при замерзании могут лопнуть.
• Металла. Монтаж без особенностей. Явный недостаток это подверженность коррозии.
• Чугуна. Очень прочные лотки с долгим сроком службы, покрыты специальным антикоррозийным покрытием. Недостатки таких лотков в их большом весе, сложной установке, а также чугунные решетки и лотки не редко воруют.

Чугунные и железобетонные водоотводные желоба применяются в своем большинстве в местах с большой нагрузкой (автострада, аэродром, производство и т.д.)

Пластиковые и металлические используют для отвода воды на частных участках.

Рекомендация Чтобы желоба долго и исправно функционировали, необходимо их правильно установить и производить периодический осмотр на повреждения и очистку от мусора.

Отливаются лотки:

• U- образной формы
• Трапециевидной
• Прямоугольной

Щелевые желоба применяются для отвода воды с дорог и тротуаров. Каждый материал делится по типу допустимой нагрузки. Водоотводные лотки устанавливаются с решеткой, которая выполняет защитную и декоративную функции. Все желоба устанавливаются под уклоном, для организации самотека.

К сведению. Чтобы собрать ливневую канализацию потребуются желоба, заглушки, решетки, пескоуловители, герметик, точечные дождеприемники, коллектор, цемент.

Отвод воды с балкона частного дома

В последнее время погода не дает нам расслабиться – все чаще случаются чересчур обильные дожди. И в этих условиях вода, проникшая по какой-то причине в дом, оборачивается серьезной проблемой. Будет ли это открытый балкон или застекленный от пола, обеспечивая максимальный приток естественного света в жилые комнаты, это реальная опасность проникновения внутрь помещения дождевой воды, если водоотвод с балкона будет неправильно установлен или подобран с недостаточными характеристиками.

Способов организации отвода дождевой воды с балкона немало. Еще в начале двадцатого века архитекторы заметили интересную закономерность: если смотреть снизу на абсолютно горизонтальную поверхность его плиты, наблюдатель будет видеть ее как бы падающей, наклоненной вниз. Впечатление, прямо скажем, неприятное. Поэтому было решено слегка, примерно на 5–6 градусов, задирать их вверх. Однако, обратный уклон плиты приводит к другим осложнениям – накапливается влага, попавшая туда во время осадков, дождя или снега. Проникнув в микроскопические, невидимые для глаза, трещины в бетоне, приводят со временем к полному разрушению балкона, так как, замерзая, вода расширяет трещины. Этого можно, конечно, избежать, если правильно устроить организованный водосток, залив цементную стяжку с уклоном наружу.

Основные принципы устройства отведения воды с балконов

Открытые балконы, несомненно, прекрасны, особенно в солнечную погоду. Но когда идет мокрый снег или косые дожди, то тут необходимо принять защитные меры: заложить под финишное покрытие по его свесу, хоть деревянные полы, хоть плиточные надежную гидроизоляцию с обязательным установкой капельника из металла для кровли. Несмотря на простоту установки, он способен предотвратить намокание нижней и вертикальной части конструкции и тем самым освободить хозяев на многие десятилетия от постоянных ремонтов.

Наружный водосток

Внешние желоба можно использовать исключительно для водоотведения с небольших поверхностей балконов. Длина их не должна превышать 5 метров. Для сравнения отметим, что ширина балконного желоба должна составлять порядка 70 мм, в то время как желоба, работающие на кровлях большой площади, имеют ширину до 250 мм. Что же касается диаметра труб, он колеблется в пределах 60–150 мм. Жесть зонта тщательно вклеивают промеж слоев изоляции.

В других случаях необходимо организовать запроектировать внутренний водоотвод, обеспечив спад поверхности на 1,5-2% в сторону отверстия водостока.

Внутренний водосток

Водоотвод с балкона далеко не всегда удобно и целесообразно выполнять с использованием кровельных воронок, так как они отличаются большими габаритами и пропускной способностью. Внутренний водосток на этих площадях, чаще организуют при помощи небольших трапов и воронок – их еще называют «балконные». Принцип установки подобных элементов водостока аналогичен обычным кровельным воронкам.

Они напоминают парапетные, но, в отличие от них, изготовлены из пластика. Балконные воронки снабжены несколькими выходными трубами: одной основной и двумя аварийными, но меньшего диаметра, которые расположены на разных уровнях. При расчете систем аварийного сброса и воронок для отведения воды в любом случае еще в процессе проектирования кровельной конструкции важно учитывать также риск экстремальных нагрузок.

Если при устройстве водоотлива используют одну водоприемную воронку, то в качестве места для аварийного отведения воды с поверхности используют небольшой слив. Лучше всего использовать многоэлементные воронки.

Помимо воронок в этих случаях воду можно отводить посредством

• трапов небольших габаритов, что позволяет размещать их в «пироге» балкона или
• сифонов, которые соединены с трубами водостока.

Помимо отвода воды непосредственно с поверхности необходимо обеспечить также возможность отведения воды, которая может протечь на гидроизоляцию. Его также соединяют с фартуками элементов водоприемной воронки крыши.

Балконные сливы

Архитектурные особенности зданий не всегда позволяют применять водостоки или балконные сифоны. В подобных случаях можно использовать прямой сброс воды наружу, скажем, через специальный «балконный» слив. Современные пластиковые сливы обычно оснащают сливом-насадкой, который выводится через балконное ограждение или просто используют сами сливы.

Установка отлива на балкон

В защите от попадания осадков нуждаются и остекленные балконы. Для этих целей используются специальные изделия – отливы, причем их можно устанавливать в нижней или верхней части рам.

Если межрамное пространство плохо герметизировано, то верхнее расположение пластины не спасает полностью от попадания в него дождевых потоков во время ветра.

Поэтому отлив в основном устанавливают снизу под его рамы.

Как правильно установить отливы отлив из алюминия или оцинкованной стали

Формирование пластины начинают с краев, которые немного загинают вверх, причем на нижней кромке делают специальный выступ, конечно, если отлив не заводского изготовления. Он должен быть слегка длиннее окна. Отлив крепят с его верхней части при помощи оцинкованных саморезов с шагом в 16-20 см.

Как правило, одного слива на балкон недостаточно – устанавливают несколько, скрепляя друг с другом саморезами с шайбой или скрепками.

Монтируют отлив под углом 10–15° к окну клейкую поверхность или монтажную пену, плотно придерживая на период высыхания. Если отлив довольно широкий, необходимо установить соответствующие кронштейны.

Устройство верхнего отлива

Такой отлив фиксируют на кронштейны, вмонтированные в стены. Для длинного балкона понадобится срастить друг с другом при помощи оцинкованных саморезов несколько полотен. При монтаже изначально выдерживают правильный угол наклона слива, так как исправить впоследствии что-то не всегда возможно. Стыковочный шов его верхней части и стены обрабатывают силиконовым герметиком. Верхний отлив должен быть шире балкона, чтобы не допустить затекания воды в оконный блок.

Отливы на открытых балконах как были раньше экзотикой, так остаются   и теперь, при современном строительстве и отделке.

Я имею ввиду отливы не на оконных блоках крытых балконов, а металлические отливы на плите перекрытия балкона.

ОТСУТСТВИЕ ПРОФИЛЯ НА БАЛКОНЕ.

Отсутствие этой детали является причиной разрушения многих балконов. Особенно интенсивно процесс  происходит на не остекленных  балконах в начале и конце зимы, когда  снег днем подтаивает, а ночью талая вода замерзает в трещинах  и разрушает бетон при расширении.

Разрушение происходит не сразу. Проблема проявляется постепенно и поэтому незаметна. На нее не обращают внимание не только у нас:

На застекленном балконе повреждения, также, могут происходить, если  вы решите сделать утепление.   При определенных условиях (не всегда) будет появляться конденсат. А дальше – по сценарию, что был показан раньше.

Никакой бетон не выдержит в таких условиях. После появления трещин, в бетоне начинается усиленный процесс коррозии несущей арматуры балконной плиты. Со временем, диаметр арматуры уменьшается и железобетонная конструкция  постепенно становится бетонной. А бетонная конструкция, как известно, не работает как консоль.

Разрушение арматуры на балконной плите.

О чем и говорит обрушение балконов.

Балконы без отливов

При отсутствии отливов, процесс разрушения не останавливает даже гидроизоляция и облицовка керамической  плиткой.

Вода с балконной поверхности не должна стекать по стене. Очаг разрушения просто смещается на торец балкона или стену. На примере  с фотографий видно, что разрушение    начинается по периметру плиты  (в этих местах наибольшие повреждения).

Балконы, обычно, имеют уклон от стены на край. Вода по нему стекает, затем по торцу балкона и дальше, по нижнему краю плиты. Капля не сразу отрывается от бетона. Чтобы это произошло должен стоять олив.

Балконы без отливов.

Разрушенные морозом площадки балконов в Сыктывкаре.

В нашем случае от значительных разрушений поверхность стены спасает облицовка из пенопласта. Поэтому разрушению подверглась только шпаклевка и фасадная краска.

Разрушения фасада.

За рубежом фирмы , занятые производством  плитки, на  этот случай предусматривают специальный профиль.

Профиль фирмы “LITOKOL”.

Более детально (в файле PDF)   показаны ниже профили Bordtec :

При отсутствии таких  изделий в продаже, их  может заменить, на некоторое время, любой отлив или капельник. Но сплошной металлический лист под плиткой  будет создавать микротрещины.

Металлический капельник.

Не всегда (и не каждый) установленный отлив спасает балкон от разрушения. Его нужно еще правильно установить и  правильно выполнить весь комплекс работ на балконе:

• уклон на стяжке
• прочность крепления стяжки на балконной плите и прочность самой стяжки
• гидроизоляция балкона
• укладка плитки на правильный клей с правильным заполнением швов.
• заполнение примыкания плитки к отливу герметиком.

Разрушение балконов с установленными отливами.

Больше всего на балконе страдает крайний ряд плитки , который укладывают на отлив. Причин  несколько:

• Расширения отлива создают микротрещины.
• Металлические стойки ограждения создают условия для проникновения влаги под плитку.
• На торце  некоторых балконов и террас расположен массивный уголок из металла. Он также оказывает воздействие, подобное этому.

На видео дальше показан такой пример. Причем, плитка отвалилась только на крае по которому стекала вода. На другой стороне  “Г” образного балкона облицовка  осталась невредима:

При отсутствии гидроизоляции, слабом уклоне и не той затирке, последствия бывают еще хуже. В коротком отрывке из видеоролика показан такой балкон:

 P.S.

1.Отливы на балконе с первой фотографии были, все – таки , установлены со временем. Остается открытым вопрос: “Насколько это можно было сделать нормально по готовой плиточной облицовке?“

Отливы на балконе, после ремонта фасада.

2.     А поляк , который в первом ролике (в 2014 году) не устанавливал отливы  на край балкона, в 2016 г. изменил свое отношение. Что интересно , новый ремонт происходит в том же доме, но балкон другой.

Скорее всего, через два года стал известен отрицательный результат укладки плитки без отливов на первом балконе. И все равно, новая технология вызывает вопрос. В ролике, на 7.35 минуте, торец плитки замазывается клеем.

ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ
ВАРИАНТОВ.

Там, хорошо бы, заделать торец силиконом или полиуретановым герметиком. Еще лучше, в

момент укладки   крайнего ряда, промазывать край плитки (1 см) герметиком. С последующей (дополнительной) заделкой торца герметиком.

В новой технологии осталась старая проблема. Капля , стекая по торцу, будет постепенно проникать под плитку. Единственно, процесс разрушения затянется дольше:

Вопросы из писем и консультации в скайпе:

Первый случай.

Балкон очищен от асфальта

Судя по фотографии,  трудно понять качество основания на балконе – рыхлый бетон (после многолетней заморозки с пропиткой влагой) или прочный. Непонятна пленка на поверхности. Это пропитка , которая была под асфальтом или вы нанесли грунтовку. Но в любом случае, я прибил бы сетку кладочную (диаметр стержней 4-5 мм, ячейки 100 х 100мм), затем выставил бы два маяка с уклоном 2-3% .

По маякам сделать стяжку раствором М 200 ( 1:2). Затем закрепить отлив. Затем нанести гидроизоляцию в смесях. Какая продается в вашем городе мне трудно сказать. Скорее всего есть хорошие финские смеси. Но необходимо читать инструкцию на мешке – на какую поверхность можно наносить ее. Скорее всего только на сухую стяжку. Поэтому необходимо подождать полного высыхания. Гидроизоляцию наносить с запуском на стену . Мне кажется там у вас цементный плинтус – его срубить и заменить после укладки плинтусом из кусков плитки .

Чтобы было понятнее – что-то подобное сеткой я делаю здесь . Только там ступени были ровные и в одну плитку – поэтому обошлось без стяжки.

А по гидроизоляции

Если плитка на балконе будет керамогранит – то нанесение клея на обе поверхности, на плитку и на стяжку. Лучше гребенка 6 мм. В итоге даст слой клея 10 мм. Клей  (как один из вариантов)  СМ17 “Ceresit”.

Затирку для заполнения швов нужно взять пригодную для крылец, балконов.

Видео по вашей теме

 Второй случай. 

Варианты установки отливов на балконах и террасах можно скачать в файлеPDF. Это рекомендации разработаны для системы Schlüter®-DITRA . Но некоторые идеи можно применить и без полиэтиленовой мембраны.

Скачать фрагмент бесплатно (PDF, 1.69MB)

Почему протекают террасы? |

Эксплуатируемые кровли  по СНиП

Почему протекают террасы?

Как сказал один прораб: — «Все террасы текут…». Давайте попробуем разобраться в причинах протечек эксплуатируемых кровель (ЭК). Для этого внимательно рассмотрим проекты ЭК которые предлагают проектировщики и которые для  инженерно-технического состава становятся «истиной» при  выполнении работ.

В 90 % проектах есть стандартный и основной прием: гидроизоляционный слой лежит под стяжкой. Таким образом, проектировщики предполагают  заранее то, что вода пройдет через плиточные швы, клей плитки, стяжку и не будет проходить ниже. Становиться очевидным, что при таком расположении слоев дефекты швов плитки, увлажнят клей и стяжка в период мороз – оттепель – постепенно разрушаются. И это разрушения априори заложено в проекте.

Далее — предположения проектировщиков того, что вода не пройдет через гидроизоляционный барьер под стяжкой срабатывает только в том случае,  когда гидроизоляционный слой несет свои свойства. Но при этом выше описанное разрушения только ускорится.

Как правило,  это так и происходит: гидроизоляция (наплавляемая, мастичная, мембранная) выполняет свои гидроизоляционные свойства. Что не всегда скажешь о узлах примыканий и деформационных швов.

Часто проекты ЭК не предусматривают расположения и герметизацию деформационных швов.  Отсюда следует: строители их могут выполнять, а могут и не выполняют. И еще одна цитата от прораба: «Я разочаровался в Мапэластике» ( эластичная двухкомпонентная мембрана которая наносится в жидком виде)…

Давайте не спеша разберемся от чего это разочарование. Строители привыкли делать все сразу, быстро и монолитно. Это нормальное желание для увеличения производительности труда. 100 м.кв. за один раз, обмазочную гидроизоляцию тотально в один прием. Прорабы знают, что они делают, но до конца не понимают физики процессов.

Поэтому закатав все  тотально «мапэластиком», прорабы думают, что они победили воду раз и навсегда, «волшебным» эластичным материалом. В надежде, что он держит воду в бассейнах круглогодично. Но нельзя сравнивать бетонную армированную чашу с плоской тонкой стяжкой….

А не сделав швы на стяжке, — их делает природа в виде трещин, при этом любая обмазочная гидроизоляция превосходно стоит и держится на стяжке. Естественно эти трещины при перепадах температур «раскрывают», и «раскрывают» то, что над ними, гидроизоляцию,  клей и плитку… А так как «волшебная» гидроизоляция не предназначена иметь трещиностойкость выше 1 мм, то становится понятна разочарование прораба. Для температурно-деформационных швов нужен свой материал и своя технология герметизации.

Деформационные швы, примыкания и их герметизация – для специалистов общего строительства это сложный процесс. Если они их и делают, то в 90% неправильно.

Вот и вырисовывается следующая схема путей нежелательной воды.

Рис.1.

Теперь о том, как простым способом сделать гидроизоляцию террасы.

Деформационные швы эксплуатируемых кровель

Большая часть причин протечек террас, происходит из-за игнорирования устройства деформационных швов. Вот традиционная картина:

Устройство деформационных швов на стяжках и финишном слое эксплуатируемых кровель настолько важный вопрос, что на нем стоит остановится более подробно.

Есть немного областей гражданского строительства, где деформационные швы являются частью обыденной работы. Чего не скажешь о специалистах занимающихся отделкой. Ближе всего к общему строительству – где чтут деформационные швы, это работы по устройству бетонных полов. Поэтому раскрывая вопросы деформационных шов эксплуатируемых кровель, мы используем этот опыт.

Деформационные швы стяжек эксплуатируемых кровель.

Силы температурного расширения бетона или стяжек это молекулярные силы поэтому в местах не предусмотренных швов появляются трещины, в них попадает вода, зимой мороз расширяет их и вода проникает под плитку, через несколько «морозов-оттепелей» плитку подрывает, а весной ошибки дарят нежелательную воду.

Справка из физики строительства:  “Линейный коэффициент температурного расширения бетона составляет около 0,00001 °С, следовательно, при увеличении температуры на 50°С расширение достигает примерно 0,5 мм/м. Во избежание растрескивания сооружений большой, протяженности разрезают температурно-усадочными швами”.

Практически  линейное удлинение бетона на каждые 6 метров составляет 3 мм при перепаде температур в 50°С. Летняя деформация бетона происходит каждый день и ночь, так как дневная температура бетона может составлять 60-70°С, а ночная 15-20°С.  Таким образом если швы не сделать то стяжка в течении первого месяца сама «сделает» эти швы в виде трещин причем эти деформации передадутся и на слои выше стяжки, т.е. на гидроизоляцию и клеевой слой плитки, а соответственно на межплиточные швы, что в дальнейшем в зимнее время «мороз-оттепель» приведет к разрушению затирки и подрыву керамической плитки.

Устройство деформационных швов — это важная составляющая в работе по устройству стяжек ЭК. Существуют три основных вида деформационных швов:

— Изоляционные швы
— Усадочные швы
— Конструкционные швы.

Количество и расположение швов устанавливают, исходя не только из коэффициента температурного расширения материалов, но и учитывая усадку бетона и возможные деформации, которые чаще всего возникают на участках сопряжения стяжки с стенами, парапетами  и колоннами.

Швы можно сделать штроборезом в свежеуложенной стяжке. На сухой стяжке швы пропиливаются. Но даже в стяжках с прорезанными или пропиленными деформационными швами трещины иногда появляются в других местах. Вероятность появления таких трещин можно уменьшить, если придерживаться следующих рекомендаций:

Нарезать швы вовремя. Швы нарезаются на свежеуложенной стяжке. Если они нарезаны позже, то вероятно появление случайных трещин. Обычно рекомендуется делать это через 12 часов при нормальной температуре, при пониженной — через 24 часа после укладки бетона.

Нарезать швы на требуемую глубину. Швы, нарезанные обычными резчиками швов, должны иметь глубину от 1/4 до 1/3 от толщины стяжки. Швы, сделанные специальными резчиками по свежеуложенной стяжки, могут иметь меньшую глубину.

Нарезать швы с требуемым интервалом. Обычно интервал нарезки швов выбирают в пределах (24-36) х (толщина стяжки). На 10 см стяжке швы режутся на расстоянии от 240см до 360 см друг от друга. Для бетона с большей осадкой конуса и усадкой предпочтительнее иметь интервал нарезки ближе к 240 см.

Исключать внутренние углы. Трещины с большой вероятностью появятся на внутренних углах. Сетка швов должна быть такой, чтобы исключить образование внутренних углов.

Исключать Т-образное пересечение швов. Т-образное пересечение швов приводит к образованию трещины, проходящей через пересекаемый шов. При планировании сетки швов следует избегать Т-образных пересечений. Участки, ограниченные швами, должны иметь форму, близкую к квадрату. Если длина участка больше ширины в 1,5 раза, то трещина, вероятнее всего, появится в середине длинной стороны. Схема швов долж

Система отвода поверхностных вод. Современные способы водоотведения. Как сделать ливневый дренаж участка и вокруг загородного дома

• Виды отвода дождевой воды
• Основные понятия ливневой канализации
  • Основное назначение ливневых канализаций
  • Виды ливневой канализации
  • Особенности технологии устройства ливневой канализационной системы
• Этапы проведения работ:

Большое количество влаги на садовом или дачном участке способно принести немало бед его владельцу. С целью устранения этой проблемы можно организовать отвод дождевой воды со своего участка.

Отвод ливневых вод от стен дома, бани и других строений, расположенных на территории участка, позволит предотвратить порчу фундамента и размытие грунта. Более того, исключает возможность затопления подвального помещения, в котором хранится выращенный урожай.

Виды отвода дождевой воды

Существует несколько типов отвода воды с участка:

• пластовый дренаж;
• траншейный дренаж;
• линейное собирание воды;
• точечный сбор воды;
• система ливневой канализации.

При устройстве пластового дренажа отвод воды, которая направляется потоками к месту сбора, осуществляется с каждой точки участка. Именно поэтому прокладка такого дренажа осуществляется сразу по всей поверхности участка.

По траншейной дренажной системе отвод воды происходит медленно. Траншеи можно выкопать как с нескольких сторон, так и с одной стороны участка. Такой дренаж намного проще пластового, так как требует меньше затрат и труда.

При устройстве точечной системы обязательно делается специальный уклон, обеспечивающий наилучший забор воды с дачного участка.

Что касается ливневых канализаций, то ее устройство требует использование лотков, связанных между собой вставными решетками. Отвод воды в этом случае происходит по трубам в специально предназначенный для этого дождевой колодец. Несмотря на дороговизну обустройства ливневой канализации, она пользуется большой популярностью среди владельцев загородных участков.

Важно! У каждого вида отвода воды есть свои минусы и плюсы. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно учитывать количество годовых осадков, стоимость устройства, а также прочность и долговечность каждого из типа отвода.

Вернуться к оглавлению

Основные понятия ливневой канализации

Устройство ливневых канализаций в частном доме является залогом благоустроенного и комфортного участка и защитой здания от подтопления. О закладке ливневой канализации нужно задуматься еще при составлении проекта здания. Но это не значит, что нельзя устроить дренажную систему в уже благоустроенном приусадебном участке.

Важно помнить, что обеспечить надежное и своевременное возможно только при грамотном подходе к проектированию и монтажу ливневой канализации.

Ливневая канализация, которую еще называют «ливневкой», представляет собой систему труб и колодцев, предназначенных для сбора и последующего .

Отвод состоит из следующих элементов:

• сборно-распределительного ;
• пескоотделителя;
• специального отделителя для бензина и масел;
• сорбционного блока;
• колодца для проведения отбора проб.

Вернуться к оглавлению

Основное назначение ливневых канализаций

Главная функция такой дренажной системы состоит в заборе и отведении воды, талой и дождевой, с участка посредством специальных приспособлений, среди которых есть:

• дождеприемник;
• дренажные желоба;
• водостоки.

Кроме сбора воды, такая канализация производит очистку ее от вредных примесей и песка. Это обеспечивается благодаря специальным уловителям. Делается это для того, чтобы попадающая в канализационную систему вода оставалась чистой.

Благодаря ливневой канализации обеспечивается отвод воды в глубинную дренажную систему, устройство которой на участке обязательно. Если этого не сделать, то вся собранная вода будет отводиться за пределы участка.

Кроме основных функций, ливневая канализационная система обеспечивает прочность и долговечность всего здания. И это даже несмотря на то, что ливневка входит в категорию поверхностных дренажных систем. Большое количество воды, попадая в грунт, приводит к просадке и подвижности фундамента дома, что способствует образованию трещин и медленному разрушению всего строения.

Если произвести правильный расчет канализации, то можно значительно снизить расходы на укрепление основания здания, обеспечив при этом прочность дома в целом.

Вернуться к оглавлению

Виды ливневой канализации

На стадии проектирования и при проведении расчетов ливневой канализации необходимо учитывать огромное количество факторов, начиная от геологических условий на участке и планируемого количества стоков и заканчивая финансовыми возможностями. Устройство такой канализации должно выполняться в соответствии с нормативными документами.

Ливневая канализация делится на несколько типов. Различают канализационную систему:

• открытую;
• закрытую;
• смешанную.

Открытая система признана самой простой по отношению к проектированию и монтажу. Она состоит из неглубоких лотков, по которым стекает вода с дорожек, отмостки вокруг дома и открытых участков. Устройство такой системы не подразумевает соединения с канализационным коллектором. К тому же она осуществляет отвод воды с участка к газону и клумбам. Для ее изготовления можно использовать железобетонные, полимербетонные или пластиковые лотки, которые необходимо углубить в грунт, после чего укрепить цементным раствором. Поверх желобов кладутся специальные решетки, позволяющие пользоваться дорожками, не боясь споткнуться о них. Как правило, именно поверхностный водоотвод пользуется большой популярностью при .

Ливневка закрытого типа имеет более сложную конструкцию, поэтому ее обслуживание требует затрат. Такая система предназначена для больших участков, расположенных в городах с высокой плотно

Рисовые террасы Луншэн Лунцзи: советы путешественникам от местных экспертов

Рисовые террасы Луншэн, также называемые Террасными полями Лунцзи или Рисовыми террасами Хребта Дракона, предлагают одни из самых фантастических пейзажей в Китае или в мире.

Прекрасный, когда солнце отражается в воде рисовых полей и светится желтыми колосьями, когда созревает урожай, Лунцзи («Спина дракона») — это праздник для глаз …

• Основные моменты: пейзажи террасных полей, древние деревни, культура меньшинств
• Лучшее время: Весна и осень, особенно май или октябрь, для водянистых или заполненных рисом террас.
• Виды деятельности: фотография, походы
• Предлагаемое время: 1-2 дня

Читайте дальше, чтобы узнать о лучших местах, где можно полюбоваться рисовыми террасами, о времени для посещения и многом другом.

Рисовые террасы Лунцзи покрывают несколько деревенских территорий в Луншене: Пинъань, Цзинькэн (Дачжай), древнюю деревню Чжуан (Гучжуанчжай), деревню Хуанлуо Ред Яо и т. Д.

Лучшие рисовые террасы: Ping’an vs Jinkeng

Рисовые террасы Лунцзи покрывают несколько деревенских районов уезда Луншэн. Самые популярные террасные поля находятся вокруг деревни Пинъань («Мир»), где проживают представители меньшинства Чжуан, и в районе Цзинькэн («Золотая лощина»), где проживают красные Яо.

Рисовые террасы Пинъань

Террасные поля деревни Пинъань Чжуан (平安 壮 寨 梯田) — первые рисовые террасы в Луншене, предназначенные для туризма.У них больше всего дорог / тропинок, отелей и сооружений. Это самый туристический район.

Террасные поля расположены вокруг деревни Пинъань и двух небольших деревушек, населенных представителями меньшинства чжуан . Жители села живут в традиционных деревянных трехэтажных домах на сваях.

Район хорошо оборудован современными удобствами, где можно пообедать, остановиться и на транспорте очень удобно: более 80 хостелов и отелей.

Дорога от автостоянки до площадок с видом на рисовую террасу над Пинъаном занимает около часа.Не волнуйтесь, если вы не любите гулять, мы можем организовать для вас машину. Но мы все же рекомендуем гулять, так как на каждом шагу у вас будут разные виды на деревню и рисовые террасы.

Лучшие места, чтобы насладиться пейзажем рисовых полей в Пингане:

• Семь звезд сопровождают Луну (七星 伴 月), которая состоит из семи маленьких груд камней, оставленных там, когда область была застроена, посреди луноподобного поля.Это идеальное место для фотографии.
• Девять драконов и пять тигров (九龙 五虎) или просто Девять драконов, что означает девять хребтов, ответвляющихся от главного хребта, которые выглядят как девять драконов, наклонившихся, чтобы напиться из реки Цзиньша. Рядом есть пять «тигровых» скал.

Террасы Цзинькен (Dazhai Rice Rerraces)

Террасные поля Цзинькэн находятся дальше от туристического входа, чем террасные поля Пинъань.Рисовые террасы намного выше и больше, чем рисовые поля Пинъань.

От автостоянки до пика Золотого Будды (одна из лучших смотровых площадок) идет канатных дорог . Это хороший вариант для путешественников, которые не умеют ходить пешком, чтобы насладиться пейзажем. Пик Золотого Будды находится в часе ходьбы от отеля, поэтому канатная дорога не очень удобна для доступа к отелям.

Отели : От автостоянки до деревни Дачжай у подножия рисовых террас можно дойти пешком за 10 минут.У подножия, посередине и в верхней части рисовых террас расположены отели. Отели, расположенные на вершине рисовых террас, находятся в 1,5–2 часах ходьбы от парковки.

Не волнуйтесь , если вы хотите остановиться в отелях на вершине рисовых террас или если вы не умеете ходить, мы организуем машину, чтобы отвезти вас до середины (дороги не идти выше). Также не волнуйтесь, если у вас много багажа: мы можем организовать для женщин Red Yao задние корзины, чтобы помочь вам.

Лучшие места, чтобы насладиться пейзажем рисовых полей в Цзинкенге:

• «West Hill Music» ( Xishan Shaoyue 西山 韶 乐), самая высокая точка террас (высота 1180 м; 3870 футов) с самой широкой панорамой. Популярное место для восходов и закатов, от Дачжая до него можно добраться пешком за два часа. Здесь сделано более 90% опубликованных фотографий рисовой террасы Луншэн.
• «Крупномасштабные тысячууровневые террасы» ( Dajie Qianceng Titian 大 界 天 层 天 relatively), относительно невысокие, на которые легко подняться, так как тропинки хорошие.Террасы великолепны, и вы можете увидеть дома людей Яо. Это отличное место, чтобы увидеть восход солнца.
• ‘ Пик Золотого Будды’ ( Jinfo Ding 金 佛顶), лучшее место для фотографирования заката. Канатная дорога от автостоянки, в часе ходьбы ниже Дачжая, к вершине, очень удобна для тех, кто не умеет ходить, или тех, кто предпочел бы не подниматься / спускаться пешком (20 минут вместо 2-3 часов ходьбы. ).

Выдающиеся этнические деревни Чжуан и Красный Яо в ​​районе Лунцзи

Старая деревня Чжуан Лунцзи (龙脊 古 壮 寨), расположенная в 3 км к юго-западу от деревни Пинъань, является самой традиционной и наименее модернизированной деревней меньшинства чжуан в Луншене. — лучший выбор для тех, кто интересуется историей и культурой. . Деревня может похвастаться самой старой и самой большой группой зданий на сваях в провинции Гуанси.

Деревня Хуанлуо Ред Яо (黄 洛红瑶 寨), в 1 км к югу от Пинъань, известна как «Лучшая деревня с длинными волосами в мире». Девочки имеют традицию носить длинных волос в Хуанлуо, а более 60 женщин имеют черные волосы длиной более одного метра. Самый длинный — 2,1 метра!

В этой деревне проходят шоу с длинными волосами, но мы не устраиваем шоу для наших клиентов, так как они неестественные и слишком коммерческие.Если вам интересна эта деревня, наши гиды будут рады отвезти вас туда и помочь вам провести время с красными Яо и объяснить их культуру.

Пешие прогулки по террасным полям Лунцзи

Для тех, кто любит заниматься спортом на свежем воздухе, нет лучшего выбора, чем отправиться в поход по террасированным полям Лунцзи. Между деревнями есть много хороших пешеходных маршрутов.Наиболее популярные два варианта:

Есть значительное количество небольших тропинок, по которым легко можно заблудиться, поэтому может потребоваться гид , чтобы помочь вам найти правильный путь.

Необработанные каменные дорожки имеют множество изгибов и поворотов, а некоторые участки крутые, поэтому, пожалуйста, следите за своим шагом .

Советы по фотосъемке рисовых террас Лунцзи

Рисовые террасы Лунцзи предлагают великолепные пейзажи для фотографов. Два лучших сезона :

• С середины мая до начала июня: Рисовые террасы заполнены водой и выглядят как тысячи зеркал, отражающих голубое небо, зеленые холмы и горы, откуда открывается чудесный вид.
• Конец сентября — начало октября: В этот период рис на террасах созревает для сбора урожая, что делает террасы похожими на золотисто-желтые ковры.

См. Дополнительные сведения о советах по фотосъемке рисовых террас Луншэн.

Лучшее время для посещения

В разные месяцы можно любоваться разными пейзажами. Весна и осень — самое популярное время для фотографирования и походов.

• С середины апреля до середины июня поля хорошо орошаются, а весной можно увидеть блестящую на солнце вода.
• С середины июня до середины сентября это период выращивания риса. Вы будете зелеными рисовыми растениями, заполняющими поля.
• С конца сентября до начала октября рис созревает. Вы увидите слои золотисто-желтого цвета. Можно увидеть, как фермеры собирают урожай с 1 по 15 октября.
• С середины октября по апрель вы не увидите ничего, кроме равнины коричневых пустых полей (и, возможно, снега).

Как добраться до рисовых террас Лунцзи из Гуйлиня

Живописный район террасированных полей Лунцзи находится в 95 км (59 милях) от Гуйлиня. Прямых автобусов из Гуйлиня в Лунцзи нет. Самый удобный и экономящий время способ добраться — совершить частную экскурсию с личным автомобилем и водителем.

В отличие от большинства других туристических агентств, которые используют главную дорогу для экономии дорожных сборов, мы используем скоростную автомагистраль для более плавного, безопасного и примерно на 30 минут более короткого путешествия. Мы доставим вас туда за 2 часа.

Если вы хотите поехать в одиночку, вы можете сесть на экспресс-автобус из Гуйлиня в город округа Луншэн, а затем на другой автобус из города до террасы Лунцзи. На это уходит около 3 часов.

Вы также можете сесть на рейсовый автобус на автовокзале Гуйлинь Цинтань и сойти в Хэпин, деревне перед Луншэн, а затем сесть на туристический автобус до Пинъань или Дачжая.Это займет еще больше времени.

Размещение

Размещение в основном находится в районе Пинъань, Дачжай и Тяньтоу. Это довольно просто. Большинство отелей представляют собой местные здания на сваях с ограниченным подачей горячей воды. В некоторых комнатах есть туалеты, в других — нет. Вы действительно сможете познакомиться с местной жизнью, если остановитесь в гостевом доме.

Вот несколько отелей, которые мы рекомендуем на основе наших полевых проверок и отзывов наших клиентов: Longsheng Li An Lodge, Pingan Inn, Longji Panorama House Hotel.

Если у вас тяжелый багаж, вы можете оставить его у входа в живописную местность. Местные жители с энтузиазмом предложат помочь вам перенести багаж на террасу в задних корзинах. Это примерно 50 юаней за чемодан.

Советы по планированию тура на рисовые террасы Лунцзи

1. Чтобы совершить поездку по рисовым террасам Лунцзи , потребуется дня в день из-за 2 часов езды в одну сторону и огромных размеров живописной местности.Итак, если вы хотите охватить также Яншо и Лунцзи, вам рекомендуется провести как минимум 4 дня в Гуйлине.

2. Некоторые путешественники думают о путешествии из Яншо в Лунцзи. Не рекомендуем, так как это долгая поездка, около 3 часов. Желательно на проехать от Гуйлиня .

3. Не рекомендуется организовывать однодневный тур Лунцзи в день отъезда, чтобы не опоздать на рейс.

4. Если ограниченное условие размещения Лунцзи не соответствует вашим требованиям, вы можете вернуться в Гуйлинь и переночевать.

5. Некоторые подлинных впечатлений обогатят ваш тур по Лунцзи. Мы можем помочь организовать визит к местным жителям и дать вам возможность научиться заваривать масляный чай, рис в бамбуковых трубках или вышивать.

Вот образец маршрута для справки:

• День 1: Прибытие в Гуйлинь
• День 2: Однодневный тур на рисовые террасы Лунцзи, возвращение в город Гуйлинь
• День 3: Круиз по реке Ли из Гуйлиня в Яншо
• День 4: Тур по сельской местности Яншо и отправление из Гуйлиня

См. Подробнее.

Исследуйте больше скрытых жемчужин рисовой террасы Лунцзи вместе с нами

Лунцзи полон красивых пейзажей и этнических обычаев. Путешествуя с нами, вы не только увидите удивительные пейзажи, но и сможете насладиться подлинными этническими впечатлениями .

Просто сообщите нам о своих интересах и требованиях, и мы разработаем для вас индивидуальный тур.Вы можете начать свой индивидуальный план тура с одного из наших опытных образцов маршрутов:

Статьи по теме

Подводная дренажная система для сундуков с уплотнениями

Сливные с подводными сальниками — фаворит колледжа, вероятно, потому, что это широко неправильно понимаемое устройство, которое используется в повседневной практике. В вопросе 24.2 из второго документа 2012 г. они попросили стажеров обозначить схему одного из них, а затем объяснить, чем он отличается от однокамерной системы.Эта тема также поднималась ранее в вопросе 26.1 из первого документа 2009 года. И снова, в вопросе 24 из второго документа 2018 года, стажеров попросили нарисовать все три схемы системы дренажа грудной клетки на основе бутылок и обсудить их преимущества. и недостатки. Короче говоря, стажер интенсивной терапии должен быть готов к подробному обсуждению дренажных систем грудной клетки.

С точки зрения опубликованных рецензируемых ресурсов вы не можете добиться большего, чем Kam et al (1993), в котором есть четкие диаграммы и все детали, необходимые для ответа на вопрос 24 из второй статьи 2018 года.

Однокамерный слив для подводного сальника

Система с одной бутылкой именно такая. Это единственная бутылка, открытая для воздуха. Пневматическая трубка пациента погружается в воду (обычно около 2 см), которая действует как односторонний клапан. Когда плевральное давление пациента превышает уровень воды (т. Е. Превышает 2 см H ₂ O), воздух в трубке будет пузыриться и улетучиваться в атмосферу. Когда пациент делает вдох, отрицательное внутриплевральное давление всасывает дренажную воду в трубку, но дополнительный воздух поступать не может.

.

Каковы преимущества плеврального дренажа с одной бутылкой?

• Простой
• Дешевая
• Легко импровизировать с стороннего оборудования
• Для простого пневмоторакса, как правило, нет необходимости в чем-то более сложном
• Уровень жидкости (то есть давление клапана) можно регулировать, хотя есть несколько сценариев, в которых можно было бы его отрегулировать.

У этой системы явно есть несколько проблем:

• Не подходит для отвода плевральной жидкости. Воздух будет без труда выходить из единственной бутылки, но вся слитая жидкость будет собираться в бутылке, повышая уровень жидкости. По мере повышения уровня жидкости давление, необходимое для вытеснения воздуха и жидкости из грудной полости, увеличивается; то есть, чем больше жидкости выходит из пациента, тем глубже кончик трубки и тем большее давление потребуется для вытеснения дополнительной жидкости / газа из плевральной полости.
• Если плевральная жидкость попадает в бутылку, образуется пена. Белок из плевральной полости имеет тенденцию к пенообразованию из-за образования пузырей из дренажа, который наполняет камеру пеной.Это затрудняет считывание уровня жидкости и эстетически непривлекательно.
• Жидкость может забросать в грудную полость пациента. Пока эта бутылка остается значительно ниже уровня плевральной полости пациента, жидкость не будет всасываться в грудную клетку. Если держать бутылку на выше уровня груди, все внутри нее может отрыгнуть обратно в плевральную полость с неприятными последствиями.

Чтобы устранить некоторые недостатки системы с одной бутылкой, может возникнуть соблазн добавить еще одну бутылку.

Дренаж плевральный двухкамерный подводный

Эта система отделяет камеру сбора жидкости от камеры водяного затвора. Таким образом, остается подводный затвор, предотвращающий повторный захват воздуха, и плевральная жидкость может собираться в первой камере, не влияя на глубину подводного затвора.

Итак, плюсы этой штуки:

• Фиксированный уровень подводного затвора , поэтому постоянное (низкое) сопротивление вытеснению воздуха
• Плевральная жидкость и водяной затвор разделены: Следовательно, пена не образуется.
• Емкость для сбора позволяет дренировать плевральную жидкость , поэтому использование этой системы не ограничивается пневмотораксом.

Есть конечно недостатки:

• Менее эффективен при дренировании воздушных полостей. Воздух первой камеры становится по существу продолжением плеврального воздушного кармана, большим сжимаемым объемом газа. Воздух, выбрасываемый из плевральной полости, должен сжимать этот объем газа в достаточной степени, чтобы преодолеть подводное уплотнение, которое требует больше усилий, чем однокамерный дренаж.Таким образом, двухкамерная система препятствует дренированию пневмоторакса и повторному расширению легкого.
• Без всасывания дренаж менее эффективен: разница давлений между дренажной камерой и подводной камерой уплотнения довольно мала. Можно приложить всасывающее давление ниже атмосферного к камере уплотнения, тем самым увеличивая этот градиент, но эта система изначально не предлагает никакого механизма, с помощью которого можно было бы регулировать это давление.

Последний пункт подводит нас к следующей системе — классическому трехкамерному подводному водостоку.

Затвор подводный трехкамерный сливной

Эта система очень похожа на систему с двумя бутылками, но с дополнительной камерой, помогающей регулировать давление всасывания, т.е. она специально разработана для использования с всасыванием. Очевидно, он был разработан в Массачусетской больнице общего профиля в 1945 году.

Преимущества трехкамерного слива:

• Регулируемое давление всасывания: в системе с тремя баллонами глубина вентиляционной трубки определяет отрицательное давление.Давление можно отрегулировать до желаемого уровня, изменяя глубину вентиляционной трубки манометра в третьем баллоне. Это также защищает плевральную полость от немодерируемого воздействия всасывания через стенку.
• Эффективен как для пневмоторакса, так и для плевральной жидкости: При дренировании плевральной жидкости нет потери эффективности дренажа, то есть объем жидкости, собирающейся в первой камере, не влияет ни на всасывание, ни на подводное уплотнение.
• Нет вероятности обратного оттока жидкости по трубке: Практически нет шанса, что жидкость плеврального дренажа снова попадет в грудную полость при внезапном снижении внутригрудного давления.

У всего есть недостатки:

• Непрерывное выделение пузырьков: Когда сток находится на всасывании, он постоянно увлекает воздух из помещения, а пузырьки булькают в третьей камере. В зависимости от того, насколько вам нравится этот звук, это либо функция, либо ошибка.
• Сложность часто называют недостатком, хотя следует учитывать, что мы обычно защищены от этой сложности упакованными предварительно собранными дренажными системами (т.е. ни на каком этапе не ожидается, что такая система будет действительно собрана из стеклянных бутылок и резины. краны).
• Отсутствие отказоустойчивости при отказе всасывания: Если линия всасывания закупорена, остается то, что по сути является заблокированной двухкамерной системой. Плевральное давление не сможет преодолеть сопротивление водяного столба в третьей камере, и давление воздуха в камерах возрастет до точки повторного расширения пневмоторакса.

Чтобы решить последний вопрос и игнорировать предыдущий, можно добавить четвертую бутылку в целях безопасности.

Система плеврального дренажа четырехкамерная

Основным изменением в этой системе является добавление еще одного подводного затвора , на этот раз отсоединенного от стенового отсоса и выброшенного в атмосферу.Цель состоит в том, чтобы защитить пациента от пневмоторакса в случае внезапного отказа всасывания.

В нормальных условиях, когда всасывание работает, подводное уплотнение предотвращает попадание воздуха из четвертой камеры в остальную часть системы, поэтому он выходит только тогда, когда давление воздуха в двух других камерах превышает давление водяного затвора ( т.е. около 2 см H ₂ O).

Локальная система

На случай, если есть интерес, вот схема нашей любимой системы Atrium с надписями.Эта штука может появиться на радиостанции. Экзаменаторы обычно имеют целый ряд этих вещей, все настроено; и кандидату будет предложено выбрать тот, с которым он знаком.

Viva вопросы об этой вещи могут включать следующее:

«Обсудить функции этого устройства»

• Следует упомянуть, что это слив с сухим всасыванием подводный слив с уплотнением

«Каковы меры безопасности этого устройства?»

• Подводный тюлень (естественно)
• Прозрачная сборная камера
• Клапан сброса избыточного давления
• Ручной сброс высокого отрицательного давления
• Контроль всасывания
• Датчик утечки воздуха
• Выдвижная подставка и прикроватные кронштейны для предотвращения случайного разлива.

«Для чего нужен подводный тюлень?»

• Подводное уплотнение предотвращает движение воздуха внутрь. Это исключает повторное попадание воздуха в грудную полость через грудную трубку.

% PDF-1.6 % 338 0 объект > endobj 335 0 объект > поток 2007-08-16T13: 03: 03-05: 00EPSON Expression 10000XL2008-04-30T09: 53: 19-05: 002008-04-30T09: 53: 19-05: 00 Подключаемый модуль Adobe Acrobat 8.12 Paper Capture / pdfuuid: e07477ac -d395-4c7c-ad99-13feeb6f8faauuid: dedf8386-9fbf-4f23-ac38-2df32e40c2d4 конечный поток endobj 334 0 объект > endobj 1741 0 объект > endobj 339 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >> / Type / Page >> endobj 351 0 объект > поток HlUmS @ _qmGλ «) cECv3iDB $} vx4WT34 ‘? JI | Ƞή̿ ! ёl ^ M? uƨdU3 = H wmɿ] eɗ9: ߈% N)} # u / oa ݜ RngTD8 BSf 6̿?} $ 7GJʜ * oiY (6dUW «@ | ^» V5 ^ ‹HmsX & M [T