Опалубка ступенек для крыльца: Опалубка для крыльца из бетона: материалы, установка, как сделать

06.11.1974

0 Comment

Содержание

Опалубка для крыльца из бетона: материалы, установка, как сделать

Содержание

Материалы для изготовления опалубки для крыльца
Доски
Фанера
Другие материалы
Устанавливаем опалубку
Нюансы выполнения работ
Рекомендуемые формы лестниц
Заключение

Крыльцо из монолитного бетона – популярный вариант обустройства входа. Такая основа не гниет, не подвергается коррозии, отличается прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом, возможностью отделки различными стройматериалами. Залить его легко, если правильно подготовлена опалубка для крыльца из бетона. Каким образом и из каких материалов ее делают, зависит от параметров и форм ступенек.

Материалы для изготовления опалубки для крыльца

Если не понимаете, как сделать опалубку для лестницы крыльца, проконсультируйтесь у специалистов, что для этого необходимо. Однозначно, конструкция будет съемной, а вот какие материалы для этого потребуются, разберемся вместе.

Доски

Толщина пиломатериала должна составлять два – три сантиметра. Будет лучше, если своей шириной доски будут не ниже высоты ступеньки. Оптимальный вариант – не менее пятнадцати сантиметров.

Фанера

Такой материал опалубки для крыльца из бетона, подготовленной своими руками, считается простым вариантом, хотя в монтаже могут возникнуть определенные сложности. Фанерные листы должны быть влагостойкими, толщина каждого – не менее десяти – двенадцати миллиметров. Кстати, если материала, устойчивого к воздействию влаги не найдется, можно воспользоваться обычной многослойной фанерой.

Вариант из фанерного материала считается более надежным в отношении полностью закрытых плоскостей, растворная масса через которые протекать не будет. Только внутренние поверхности фанеры следует обработать, используя техническое масло.

Другие материалы

Для заливки крыльца с полукруглыми ступенями под опалубку используют листовые прочные материалы, имеющие возможность сгибаться по криволинейным направлениям. Это могут быть стальные листы толщиной в 1 мм, тонкая фанера, прочный пластиковый материал.

Фанеру используют редко, потому что ее приходится смачивать, чтобы выгнуть в нужное положение. Процесс отнимает массу времени, так что чаще всего применяют листы оцинкованного металла.

Устанавливаем опалубку

Продолжаем разбираться, как подготовить опалубку для крыльца со ступенями своими руками. Когда нет достаточного опыта в подобных работах, возможно допущение ряда ошибок. Чтобы избежать этого, начинаем готовить все, что понадобится для обустройств опалубки для крыльца со ступеньками.

Основным стройматериалом для бетонирования основания, считается раствор М200. Его приобретают в готовом состоянии или замешивают самостоятельно из определенных компонентов:

цементного материала М500;
песка речного;
щебеночного камня средних фракций;
чистой воды.

Кроме того, придется приобрести:

арматурные прутья диаметром 0. 8 – 1 см, которые понадобятся для каркаса;
проволока для фиксации арматуры;
заготовки из древесины, необходимые для сборки опалубочной рамы;
доски или фанерные листы, которыми выполняется обшивка опалубки;

гвозди или саморезы;
отходы строительных материалов для наполнения объема – кирпичный бой, камни;
рубероидный или полиэтиленовый материал для устройства гидроизоляционного слоя.

Набор инструментов минимален. Как правило, он имеется практически в каждом доме:

болгарка с кругом для резки металла;
ножовка по дереву;
уровень;
лопаты совковые и штыковые; рулетка;
молоток;
мастерок.

Определившись с количеством необходимых материалов и приготовив инструменты, можно перейти к выполнению работ.

Сначала проводим подготовительные работы:

выполняем демонтаж старой площадки;

очищаем место от мусора;
замеряем расстояние от нижнего края дверной коробки до поверхности земли;
рассчитываем промежутки между ступеньками;
уточняем размер входа, учитывая параметры проемного участка для двери по ее ширине.

Прежде, как выставить опалубку для крыльца, выполняют расчетные операции бетонного основания, ссылаясь на определенные рекомендации:

ширина площадки выполняется на двадцать – тридцать сантиметров шире по отношению к дверной конструкции;
интервал от начала основы крыльца до дверного порога должен быть в пределах одного – полутора метров.

Решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, следует:

определить, как будет выглядеть крыльцо;
подобрать вариант лестницы для входа.

Конструктивно все может исполняться разными вариантами, предусматривающими:

перила для облегчения подъема;
остекление в частичном или полном исполнении;
открытые с каждой стороны доступы;
декорирование коваными элементами.

Возможно устройство крыльца без перильных ограждений или с установкой запирающейся решетки.

По конфигурации входная лестница может иметь различные формы:

прямоугольные;

круглые;
квадратные.

Выбрав размеры и определившись с конструкцией, перед началом работ необходимо определиться с потребностью в материалах.

Начинаем сооружать фундамент под будущее крыльцо, для чего:

размечаем контур конструкции;
готовим траншею глубиной 0.4 – 0.5 м;
приямок заполняем подушкой из песка и щебня, тщательно трамбуем каждый слой;
укладываем полиэтилен для гидроизоляции.
в приямок заливается бетонная смесь;
в стене дома устраиваются каналы под арматурные стержни;
расстояние между прутьями должно быть не менее десяти сантиметров;

забиваются вертикальные прутья, чтобы часть их возвышалась над поверхностью сантиметров на двадцать;
готовится раствор из песка, цемента и гравия из расчета 3 к 1 к 3;
смесь выливается в приямок и трамбуется;
спланированное основание не должно подвергаться воздействиям механического характера до окончательного высыхания.

Приступаем к сборке опалубочной конструкции. Чтобы подготовить каркас, потребуются доски, листы фанеры и металла. Работа подразумевает следующие действия:

заготовки опалубки нарезаются по размерам;

на щитах наносится разметка ступенек лестницы, по которой выполняется прирезка;
чтобы увеличить жесткость, боковые щиты фиксируются перемычками;
опалубка выставляется и крепится к грунту прутками, чтобы не сместилась;
устраняются все зазоры и неплотности;
внутренняя поверхность опалубочных щитов обрабатывается мастичным составом, что позволит в последующем выполнить распалубку без особых проблем.

Продолжаем разбираться, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками.

Устройство армирующего каркаса повысит надежность бетонного монолита, продлив его эксплуатационный период. При изготовлении ступенек рекомендуется соблюдать определенную последовательность в действиях:

арматурные прутья нарезаются на куски, длина которых соответствует входной площадке;
связка металлических заготовок выполняется проволокой;
для уменьшения объема на место будущего крыльца закладывают строительный бой;
готовится бетонная смесь;

заливка выполняется постепенно, с нижнего уровня;
бетонный раствор трамбуется с помощью глубинного вибратора, чтобы устранить воздушные пузырьки;
поверхность разравнивается, проверяется уровнем на отсутствие уклонов;
опалубочная конструкция должна быть неподвижной на протяжении полутора – двух недель;
периодически поверхность бетона необходимо увлажнять, укрывать полиэтиленом;

распалубка проводится после того, как бетон окончательно наберет прочность.

Данной операцией черновые работы завершаются, можно начинать чистовую отделку.

Нюансы выполнения работ

Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать бетономешалку. Кроме того, понадобится вибратор, чтобы уплотнять раствор.

При выставлении опалубки для заливки крыльца следует соблюдать следующие советы:

глубина заливаемого бетоном основания должна быть равной уровню размещения фундаментной подошвы;
лестницы должны удачно восприниматься с общим экстерьером объекта, надежно крепиться к стенам;

каркас из арматурных прутьев должен отличаться прочностью, охватывать полную площадь бетонирования, располагаться на определенном расстоянии от поверхности;
марка бетонного раствора должна в полной мере обеспечивать требуемую прочность конструкции в условиях предстоящей эксплуатации.

Заключение

Еще раз следует напомнить о важности ответственности в соблюдении технологических особенностей в процессе подготовительных и монтажных мероприятий. Придерживаясь рекомендательных советов, все работы можно выполняются собственными силами. Это даст возможность экономить финансовые средства и освоить нюансы выполнения всех мероприятий. Важный фактор успеха – использование качественных материалов, грамотное проведение расчетов, соблюдение всех рабочих этапов.

При решении задач по обустройству крыльца необходимо предусмотреть варианты его оформления отделочными материалами.

Опалубка для ступеней: как сделать своими руками

Содержание

Выбор материала для опалубки
Необходимые инструменты
Этапы выполнения работ
Подготовка
Установка
Армирование
Заливка
В заключение

Используя монолит для ступеней, вы сможете исключить гниль древесины, повысить прочность общей конструкции и снизить разрушения, с которыми сталкиваются владельцы частных домов, у которых крыльцо выложено из красного кирпича. Но, изготавливая ступени на основе бетона, будь это лестница в частном доме или крыльцо на улице, должна быть правильно выбрана опалубка для ступеней, чтобы облегчить себе работу и выполнить монтаж как можно быстрее.

Опалубку для ступеней можно считать основой, которая образуется из плотного материала, с целью того, чтобы бетон принял нужную форму и не растекался.

Выбор материала для опалубки

Выполняя монтаж опалубки своими руками, зачастую прибегают к использованию материалов из дерева, либо на основе древесины, поскольку они менее дорогостоящие. Это может быть фанера, OSB, ОСП и даже ДСП. Соответственно, материал распиливают на необходимые отрезки, формируют с их помощью каркас и обязательно проводят армирование. Для армирования используется металлический прут диаметром 8-12 мм, который сваривается в несколько слоев.

Снизу обязательно подшивается основная часть опалубки, которая и будет задерживать бетон. Иногда, рекомендуют обвернуть каждый из участков опалубки в полиэтиленовую плёнку. Это поможет бетону лучше сдерживать в воду в составе, медленнее твердеть и быть более прочным. К тому же, наличие пленки на поверхности дерева позволяет повторно использовать материал, что немаловажно при рассмотрении процесса обустройства лестницы, как небольшой бизнес.

Обязательным условием формирования опалубки является максимальная герметичность. Поэтому, общую конструкцию, в конечном счёте, тоже либо обшивают плёнкой, либо проходят все швы путём запенивания. Это позволяет исключить малейшие трещины, через которые бетон может вытекать.

Вытекание бетона предполагает образование внутри ступеньки или ровной площадки, что может в дальнейшем сказаться на общей прочности.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по обустройству опалубки и оборудования лестницы, нам понадобится:

Циркуляционная пила или электрический лобзик, для изготовления элементов опалубки нужного размера.

Электрический или аккумуляторный шуруповерт, бита для вкручивания саморезов, саморезы по дереву соответствующей длины.

Сварочный аппарат, маска, электроды №3, плотная одежда.
Карандаш, рулетка, угольник, лазерный уровень, уровень строительный, отвес.
Болгарка, перфоратор с соответствующим буром, дюбеля.
Степлер, скобы, канцелярский нож.

Специалисты рекомендуют использовать полиэтиленовую пленку для герметичности всех соединений опалубки. Именно поэтому используйте степлер, желательно с электрическим или пневматическим принципом действия, поскольку порой спрессованная древесина трудно пробивается.

Этапы выполнения работ

Подготовка

Имея на руках весь необходимый инструмент, можно приступить к первому этапу работы: обустройства опалубки под лестницы с забежными и обычными бетонными ступенями, согласно инструкции. Первый этап — это подготовка, на этапе чего очень важно выполнить примерку готового проекта к местности. То есть, определите для себя то, насколько хорошо лестница вместится в оставленный для неё место. Для этого специалисты рекомендуют нанести общий контур лестничного марша настены, заранее определить для себя верные размеры, посчитать ширину и высоту ступени.

На протяжении всей длины лестничного марша, желательно, чтобы высота и ширина ступени несильно разнились, разве что это не касается забежных участков.Опалубка для лестницы с забежными ступенями имеет более сложную конструкцию, поскольку забежная часть может иметь разную ширину ступени. В остальном, расхождения даже в пару сантиметров уже будут ощутимы для шагающего по лестничному маршу.Работа человеческого мозга устроена так, что он ориентируется на анализ высоты первых ступеней. Если же не получается сохранить все ступени одинаковыми, постарайтесь «сыграть» на нужной величине за счёт первой и последней ступени.

Далее определяемся с материалами. Если вы решили сделать опалубку для ступенек из доски, то толщина доски должна быть не менее 30 мм. Если где-то используется фанера, то ее толщина должна быть не менее 20 мм. Желательно, чтобы фанера была влагостойкой, в противном случае необходимо защитить ее пленкой, о чем было сказано ранее. Имея проект лестницы на руках, вы сможете заранее распилить элементы воображаемых ступеней и подступенков, собрать нижнюю часть каркаса, чтобы осталось только прикручивать элементы на этапе монтажа.

Установка

Перед началом работы в доме уже должен быть ровный пол. Это может быть чистовая или черновая стяжка в зависимости от конфигурации будущейлестницы и этапа вашего строительства. Это потребуется для того, чтобы опоры можно было разместить максимально плотно друг к другу и обязательно на ровное основание. Первым делом собирают каркас. Для этого используют доску толщиной не менее 30 мм. На доске, с той стороны, которая будет прилегать к бетонному основанию, обязательно должна быть выполнена разметка. Сразу же закрывается нижняя часть примыкания опалубки для ступенек, под которую уже и подставляют опоры.

Далее переходят к оборудованию стенок в будущей лестнице. Здесь используют фанеру и брус. Для фиксации их между собой применяют саморезы, а также металлический уголок с ребром жесткости. Доску и фанеру нужно устанавливать соответственно, учитывая необходимое смещение для образования короба будущих ступеней. Это и есть основа опалубки под ступеньки. Что касается подготовленных материалов, в частности доски или ДСП, которые образуют «подступенок», то она должна иметь высоту на 2 сантиметра больше, чем высота будущих ступеней. Это позволит бетону не переливаться выше уровня, что облегчит работу. Все ступени собираются по такому же принципу. Исключением является только забежная часть, которая рассчитывается индивидуально.

Армирование

Именно за счет металлического каркаса в виде армирования, будущая лестница будет иметь свою прочность. Для армирования нужно использовать металлический прут сечением от 8 до 12 мм. Обязательным условием армирования является то, чтобы расстояние между деревянной частью и металлом было не менее 3 см. То есть бетон должен подливаться подметал, чтобы образовать единую, прочную основу. Если у вас нет сварочного аппарата, то изготовить армирующую сетку можно при помощи вязальной проволоки, что совершенно не воспрещается. Саму арматуру для надежности лучше всего закрепить на упорах опалубки под забежные бетонные ступени, чтобы бетон под собственным весом не выдавил вниз.

Важно, если вы монтируете лестницу в таком месте, когда одна из ее сторон соприкасается со стеной, что рекомендовано просверлить отверстие в стене и вставить туда арматуру для большей прочности. Это поможет завязать каркас будущей лестницы с межкомнатной или центральной перегородкой.

Заливка

Итак, работа подошла к завершающему этапу. Здесь нам потребуется песок, щебень, вода и цемент высокого качества. Соответственно, на лестницу лучше всего размешивать раствор в соотношении 1,4,2. Это значит, что наодно ведро цемента идет 4 песка и 2 ведра щебня. Щебень лучше всего подбирать мелкой фракции. Здесь подойдёт абсолютно любая порода, включая кварцит. Многие с целью уменьшения веса общей конструкции применяют керамзит, что тоже допускается при оборудовании лестничных маршей.

Замешивать вручную трудно, да и раствор получится ненадлежащего качества, потому лучше всего в работе использовать бетономешалку. Воды нужно добавлять по консистенции, чтобы он получился эластичным, но, ни в коем случае не жидким. Заливать придётся ведрами, поэтому заранее подготовьте помощников, которые должны быть в количестве не менее 3 человек. Что касается распределения бетона, то здесь всё довольно спорно. Некоторые специалисты предполагают заливку с верхней точки, поскольку обосновывает это удобством в работе. Другие, напротив, говорят, что лучше всего начинать снизу, поскольку бетон распределяется равномерно.

Во время заливки не стоит пропускать основные этапы. То есть, принесли бетон, слили его в емкость, протрамбовали, разровняли поверхность с помощью ровного мастерка.

Всегда следите за тем, как ведет себя опалубка. Нагрузка под действием бетона является немалой, поэтому опалубку может немного раскачивать, она может проседать.Следите, чтобы деформация не превышала допустимых значений, чтобы не нарушить геометрию ступени и всего марша в целом.

После того как работа полностью закончена, необходимо накрыть лестничный марш полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы вода быстро не испарялась. Бетон желательно поливать. Медленно испаряющаяся жидкость сделает конечный продукт максимально прочным, поскольку исключит образование трещин, дефектов, пересыхание.

Не менее чем за 28 дней бетон наберёт проектную прочность. Только после этого рекомендовано снимать опалубку и делать свои первые шаги на второй этаж или в подвал.

В заключение

Теперь вы знаете как сделать опалубку для ступеней и можете выполнить большую часть работы своими руками. Опалубка для ступеней своими руками позволит вам сэкономить до 60 процентов денежных средств, затраченных на проект.

Формирование бетонных ступеней| Журнал Concrete Construction

Колонка прошлого месяца была посвящена расположению ступеней. На этом фоне, вот несколько советов по формированию шагов. Существует четыре основных типа ступеней: прямые, многоуровневые, изогнутые и консольные. Подъемы и спуски могут быть узорчатыми, простыми или в любой комбинации, так что есть над чем подумать.

Подготовка грунта

Ступени должны опираться на балки уклона в незамерзающем климате и на фундамент, опускающийся ниже нуля в северном климате. Материал наполнителя между фундаментами и под ступенями не так важен, как для большинства бетонов, потому что он должен поддерживать свежий бетон только до тех пор, пока он не затвердеет; ступени обычно армируются арматурой и не зависят от поддержки земляного полотна.

Основание должно быть уложено таким образом, чтобы обеспечить минимум 6 дюймов бетона там, где нижняя часть подступенков встречается с ступенями. Это критическое место как для прочности, так и для обеспечения достаточного покрытия арматурной стали.

Джо Насвик Ступенчатые формы, показанные здесь, являются многоуровневыми и консольными с текстурными формами, включенными как в консольную, так и во вставную секции.

Материалы и оборудование

С появлением ударных сверл все больше подрядчиков используют винты для скрепления форм. Эти инструменты облегчают закручивание винтов как внутрь, так и наружу. Использование шурупов упрощает подгонку форм, потому что это происходит быстрее, а формы не трясутся, как при использовании гвоздей. Многие подрядчики по-прежнему предпочитают двусторонние гвозди, но я рекомендую шурупы.

Стив ВандеУотер, менеджер по продажам декоративного бетона компании Builders Concrete and Supply, Ноблсвилль, Индиана, предпочитает поддерживать ступенчатые формы стальными опорами, особенно там, где бетон обтекает опору. Несмотря на то, что подрядчики обычно вытаскивают колья и засыпают отверстия, пока бетон еще свежий, большие отверстия кольев разделяют заполнитель, вызывая ослабление плоскостей, что может привести к трещинам. Вандеуотер добавляет, что когда земляное полотно рыхлое, деревянные колья более устойчивы и могут быть лучшим выбором.

Материал, из которого изготовлены подступенки, зависит от типа формируемой ступени. Для прямых подступенков обычно используются пиломатериалы 2×4, 2×6 или 2×8, а для изогнутых подступенков используется дерево, композитный сайдинг или фанера. VandeWater предлагает срезать угол под углом 45 градусов в нижней части подступенков, чтобы всю нижнюю часть ступени можно было загладить и отполировать. Он также удерживает нижний край подступенка на высоте примерно от 1/4 до 3/8 дюйма выше ступени, чтобы он мог срезать бетон и вручную перемещать ступеньку до нужной высоты.

Для консольных ступеней, в зависимости от глубины консольного выступа, вставка может быть выполнена путем вставки опалубки (для формирования рисунка), пенопластовой плиты или компенсационного материала в нижней части подступенка.

Строительная опалубка

При опалубке между стенами или другими плоскими поверхностями (например, фанерой), где вы сможете отметить места для подступенков, расположить подступенки несложно. Установите подступенки по отметкам и прикрепите их к стенам или боковым доскам. Если ступени длиннее 4 футов, установите косоуры для поддержки подступенков и держите линии лестницы прямыми. Стрингеры должны поддерживать как верх, так и низ каждой доски подступенка (см. схему). Джо Феттиг, владелец Fettig Concrete, Ньюберг, штат Орегон, использует талрепы, которые можно приобрести в строительных магазинах. Это позволяет легко поддерживать и регулировать положение нижней ступени.

Плотники строят конструкции на века, но подрядчики по бетону, которые строят ступенчатые формы, нуждаются в прочной конструкции, которую можно легко и быстро демонтировать для облегчения отделки бетона. Независимо от метода, который вы используете, разумно не торопиться с построением ступенчатых форм. Проверяйте и перепроверяйте свои высоты. Проще и дешевле сделать правильно с первого раза, чем потом переделывать.

Как шаг за шагом создавалась элегантная радиусная лестница

Vol. 2 № 1 — февраль/март 2002 г., Бетонирование

Автор Барт Сакко на

Фотографии, показанные здесь, иллюстрируют работу, которую я сделал пару лет назад, связанную с массивной радиусной лестницей, соединенной с верандой площадью 3000 квадратных футов, которая простиралась от дома площадью 21000 квадратных футов в северо-восточной Пенсильвании (см. фото 1).

Веранда из голубого камня и тесаного камня (см. фото 2) выполнена из штампованного бетона с использованием текстурных матов Brickform TM-100 из линейки Creative Images компании Rafco Products. Работа также включала использование бесшовных текстурных скинов SS-100 Sierra, которые позволяют наносить текстуру на большие площади без линий скрепления, для границ и интегрировать их в ступени. Цветной отвердитель — CH-825 Slate Green, а антиадгезив — RA-600 Light Grey, оба производства Rafco Products. В качестве герметика используется лак Glaze ‘N Seals «Wet Look», кристально чистое акриловое покрытие с высоким содержанием нелетучих компонентов, предназначенное для защиты бетонных поверхностей.

Что касается массивной лестницы, то ступени имеют глубину 18 дюймов и высоту подъема 4 дюйма. Радиус верхней ступеньки составляет 53 фута, а радиус нижней ступеньки — 76 футов. Каждый отдельный протектор был изготовлен из непрерывной заливки.

Генеральный подрядчик уже выполнил подземные работы и связанные с ними блочные работы (см. фото 3), чтобы обеспечить отсутствие движения в условиях заморозков и оттепелей в регионе. Лестница начиналась значительно ниже линии промерзания с прочными опорами и опорами.

Блочный подрамник ступеней (см. фото 4) был построен меньшего размера по форме последней лестницы, чтобы было достаточно места для достаточного количества бетона сверху и перед блоком. Затем блоки заливались бетоном. Это дало нам прочную поверхность, на которую мы могли установить нашу бетонную опалубку, и позволило нам точно достичь желаемого уклона и сохранить идеальный радиус. Этот метод также позволил нам построить конечный продукт с верхнего шага вниз, а не с нижнего шага вверх. Построение сверху вниз позволило нам создать очень аккуратный вертикальный стояк с идеальной девяткой.Угол 0 градусов в задней части проступи и в нижней части подступенка.

Опалубка была изготовлена по индивидуальному заказу (см. фото 4). Для кронштейнов мы использовали 3/8-дюймовую плоскую заготовку, нарезанную на полосы размером 21/2 на 18 дюймов. Металл был согнут на металлическом изломе, чтобы оставить 10-дюймовый фланец для нижней части и 8-дюймовый фланец для стойки. Мы сместили арматурный стержень №3 и приварили его к одной стороне кронштейна для поддержки. (Я думаю, что одного только плоского штока было бы достаточно, но я хотел убедиться, что после укладки бетона не будет прогиба. )

Арматура на кронштейнах была смещена, чтобы было достаточно места для наших сверл, просверливания направляющих отверстий и установки крепежных элементов для кладки. Лицевая сторона опалубки была изготовлена из плоского металла стандартного качества толщиной 1⁄8 дюйма, вырезанного шириной 8 дюймов и длиной 20 футов для лицевой панели или переборок. Мы бы использовали более длинные кабели, если бы нам нужно было свести к минимуму количество соединений, но 20 футов были самыми длинными из доступных.

Мы прижали 20-футовые отрезки опалубки друг к другу и к кронштейнам во время установки. Бетон был уложен с осадкой от 2 до 3 дюймов. (Мне не нравится бетон, который ленив, или материал, который способствует стеканию воды. Возможно, с более высокой осадкой было бы легче работать, но у нас была бы потеря прочности бетона, и работа пострадала бы в долгосрочной перспективе.) бетон пришлось сгребать в желоб автобетоносмесителя из-за осадки при укладке (см. фото 5).

Когда идеальная высота и радиус были достигнуты, кронштейны были прикреплены к блоку внизу, а лицевая панель была просверлена по мере необходимости и прикручена к кронштейнам с помощью 1/8-дюймовых болтов с круглой головкой. Мы увеличивали длину лицевой панели с каждой заливкой по мере увеличения длины шага. Болты головки машины были затянуты вручную, чтобы их можно было легко снять, как только бетон затвердеет достаточно, чтобы вытянуть опалубку и текстурировать поверхность.

Толщина бетона над и перед блочным подрамником представляет собой сплошную смесь толщиной от 6 до 10 дюймов и весом 4000 фунтов, армированную арматурой №4. Каждая декоративная ступенька просверливается и прикрепляется к предыдущей ступеньке.

Мы использовали Poli-Void, гибкий материал для компенсационных швов от Stegmeier, который наносится перед заливкой бетона на заднюю часть каждой ступени лестницы, чтобы мы могли легко удалить верхние 1/4 дюйма пены, чтобы освободить место для уплотнения. экипаж, чтобы сделать свою работу, как только наша работа была завершена. Poli-Void также дал мне хороший ориентир для высоты укладки бетона.

Каждую ступень заливали и давали застыть, затем в тот же день зачищали, отделывали и распиливали (см. фото 6). Используя ступенчатую нарезку, мы сделали канавки в контрольных швах с интервалом от 18 до 20 футов, чтобы учесть усадку при высыхании. Это делалось на случай, если время схватывания бетона было ускорено из-за погодных условий. (Было лето, температура была теплая, к тому же площадка была широко открыта (см. фото 7), и ветры могли вызвать быстрое высыхание бетона). 14-дюймовая высокоскоростная отрезная пила с алмазным диском, предназначенная для резки свежего бетона.

При каждой заливке мы всегда делаем небольшую пробную плиту, чтобы проверить время первых распилов. Если тестовая пластина режется чисто, без сколов, велика вероятность того, что основная деталь также будет резаться чисто. Тестовые плиты также удобно иметь, если вы пробуете различные герметики или используете кислотные красители, чтобы увидеть, каков будет ваш результат, прежде чем выполнять работу над основной частью.

Единственная дилемма, с которой мы столкнулись во время строительства, заключалась в том, что мы установили нижнюю ступеньку, и нам не к чему было прикрепить наши опалубочные кронштейны. Возможно, мы не достигли бы такого идеального радиуса, как с другими ступенями, если бы использовали только штифты для удержания опалубки. Чтобы наши формы подходили для работы, мы просто залили временную основу для крепления кронштейнов и выбросили ее после использования (см. фото 8).

Все работы по декоративному бетону, показанные здесь, были выполнены Бартом Сакко из Concrete Texturing Tool and Supply, учебного центра и поставщика инструментов, расходных материалов и продуктов для декоративного бетона, расположенного в Трупе, штат Пенсильвания. Concrete Texturing Tool and Supply в основном ведет бизнес через свой интернет-магазин.

Остались вопросы по вашему проекту?

Вопрос*
У вас есть фотография проекта, которой вы хотели бы поделиться с нами?
Перетащите файлы сюда или
Допустимые типы файлов: jpeg, jpg, gif, png, pdf, макс.