Опалубка как делается: Как правильно установить опалубку фундамент

Как правильно установить опалубку фундамент

Содержание

• Основные элементы опалубки под фундамент
• Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента
  • Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт
  • Завершающие операции
  • Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки
• Заключение

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17^оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Опалубка своими руками — как сделать, и зачем она нужна?

Опалубка — это временная или чаще постоянная конструкция, которая возводится под заливку бетоном фундамента, перекрытий, стен и т. д. Сама форма может изготавливаться из фанеры, металла, дерева или даже подручных средств.

Зачем нужна опалубка?

Главная задача опалубки – служить каркасом для будущего фундамента и не дать бетону растекаться, чтобы придать конструкции монолитность. Временная опалубка после затвердевания бетонной смеси полностью демонтируется, а постоянная служит частью конструкции.

Опалубка должна быть надежной, чтобы сохранять прочность фундамента будущего здания, правильно выверенной формы и хорошо закреплена в грунте. Чаще всего используют именно деревянную опалубку, из-за соотношения цены и КПД. Дерево доступно практически любому бюджету, просто монтируется и демонтируется, за счет чего вы можете сделать опалубку своими руками, и сэкономить на аренде. При возведении ответственных промышленных объектов обязывает в строительстве использовать металлические конструкции, а в условия низких температур и влажного климата отлично подходит пенополистирол.

Как сделать своими руками

Опалубка своими руками, рассмотрим на примере ленточного фундамента. С помощью колышков и веревки очерчивают необходимый периметр, подготавливают грунт и роют в его поверхности траншею. Глубоко вбитые колья укрепляют брусками, это служит своего рода основой для будущих подпорок. Доски толщенной примерно 30мм с помощью брусьев сбивают в специальные щиты. Размер щитов должен быть равен высоте заливки бетона. Необходимо делать максимально точную и плотную подгонку, без расхождения и щелей, чтобы бетонная смесь держалась максимально выровнено, а так же следить за соответствием всех размеров. Когда щиты подготовлены, их прибивают гвоздями к кольям и брусьям. Верхняя часть деревянных брусьев, в свою очередь, укрепляется с помощью подпорок, высота которых выше самого фундамента с упором в грунт и верхнюю часть брусьев. Из катанки изготавливают перемычки и дополнительно связывают всю конструкцию для увеличения её устойчивости.

Что может произойти, если не правильно делать опалубку?

Если безответственно подойти к сооружению опалубки, можно получить расслоение бетонной конструкции, деформации общих параметров и пропорций полученного монолита, что повлечет за собой существенные погрешности в расчетах строительства всего объекта и поставит под угрозу все дальнейшие манипуляции.

Как рассчитывают объем?

После возведения опалубки, необходимо рассчитать точное количество бетонной смеси, которую необходимо залить для будущего фундамента. Если известно какой будет типа сооружения и его размеры (высота, ширина, общая длина основания), рассчитать кубатуру бетона под ленточный фундамент не составит труда. Чаще всего ширина фундамента не меньше чем 30см, высота наземной части от 40см а глубина 150-200см.

Формула расчета выглядит так:

V=h*b*l, где:

V – объем раствора в м3;

h – высота в м;

b – ширина в м;

l – длина ленты в м.

Опалубка своими руками — это просто и выгодно. В дачном строительстве практически любой может позволить себе, сделать опалубку из того что есть. Главное в этом деле, соблюдать нормы и правильно производить замеры.

Вот полный и подробный обзор строительства опалубки

Итак, что такое строительство опалубки, если говорить простыми словами? Такая конструкция помогает получить желаемую форму конструкции путем заливки бетона в форму. Форма используется для формирования бетона различных структурных форм, таких как балки, колонны, оболочки и плиты для строительства. Опалубки бывают двух типов: многоразовые опалубки, также известные как панельные формы, и одноразовые опалубки или стационарные формы.

Основное назначение опалубки – обеспечить неповрежденную поддержку железобетона до тех пор, пока он не достигнет достаточной прочности. В зависимости от материалов опалубка может быть из стали, дерева, пластика и стеклопластика, причем древесина является наиболее распространенным материалом для изготовления опалубки.

Строительство опалубки — это процесс, который помогает строить здания. Проблема строительства зданий заключается в отсутствии поддержки веса материалов. Опалубка решает эту проблему, создавая прочную основу для использования в качестве фундамента для новой конструкции. Бетон является одним из самых популярных материалов, используемых в строительстве зданий.

Опалубка помогает защитить конструкции зданий от неблагоприятных погодных условий. Процесс возведения опалубки прост: рабочие устанавливают временные формы по обе стороны от фундамента и заливают в них бетон, создавая прочное основание. После того, как он затвердеет, формы удаляются, и поверхность может быть отделана другими материалами.

Требуемые свойства при строительстве опалубки

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять давлению и весу бетона.
• Конструкция опалубки должна быть экономичной с точки зрения общей стоимости.
• При строительстве опалубки опалубка должна иметь достаточную водонепроницаемость, чтобы избежать протечек в швах.
• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы сохранять форму бетона без каких-либо деформаций.

Типы Строительство опалубки :

В зависимости от материалов опалубки подразделяются на различные категории. Эти опалубки используются в строительстве опалубки, чтобы придать желаемую форму бетону.

• Деревянная опалубка: Деревянная опалубка является одним из наиболее часто используемых конструктивных элементов . Пиломатериалы и фанера являются отличными материалами для деревянной опалубки. Древесина обеспечивает хорошую термостойкость, чтобы предотвратить значительные повреждения в холодных регионах. Древесина легкая, с ней легко обращаться, и ее можно легко распилить в любую требуемую форму.
• Стальная опалубка: В стальной опалубке используются алюминий, магний и сталь. С точки зрения длительного использования стальная опалубка экономична, так как ее можно использовать повторно чаще. Стальные опалубки легко монтируются и используются в большем количестве. Эти опалубки достаточно прочны, чтобы выдерживать большие нагрузки, и более долговечны, чем деревянные опалубки.

• Пластиковая опалубка: Этот тип опалубки обеспечивает гладкую отделку бетона, так как имеет непроницаемую поверхность. Несущая способность пластиковой опалубки низкая и менее прочная, чем стальная. Пластиковые опалубки легкие и очень удобны для сложных форм и специальных функций.

В зависимости от формы опалубки подразделяются на следующие типы, используемые в конструкциях опалубки .

• Column Formwork
• Beam Formwork
• Slab Formwork
• Wall Formwork

Importance of Formwork Construction :

• Time Management : Good Formworks сократила время цикла возведения полов и сократила сроки проекта, необходимые для возведения опалубки .
• Хорошее качество: Тип опалубки позволяет обеспечить качественную отделку поверхности и построить прочный бетон.
• Соображения безопасности: Современные системные опалубки обеспечивают решения против больших нагрузок и обеспечивают структурную безопасность и безопасность рабочих.
• Планирование проекта: Надлежащее управление опалубкой помогает эффективно настроить движение, максимизировать повторное появление, минимизировать затраты и своевременное использование.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что опалубка s должна быть изготовлена ​​из материалов хорошего качества, и она должна быть правильно сконструирована при строительстве опалубки. Тип опалубочных материалов, используемых в строительстве, зависит от характера строительства, наличия материалов и стоимости. В этой статье также содержится информация, касающаяся вопросов безопасности, планирования проекта и экономической важности опалубочной системы.

Строительство опалубки для конструкций (ступеней)

Опалубка является важным компонентом конструкции, которая представляет собой временную или постоянную форму для конструкции, в которую заливают свежий бетон только для последующего затвердевания.

Доступны опалубки из различных материалов, таких как сталь, древесина или пластик. В этой статье мы обсудим различные этапы строительства опалубки или опалубки.

Строительство опалубки

Строительство опалубки обычно включает следующие операции.

1. Подпирание и центрирование.
2. Опалубка.
3. Обеспечение развала.
4. Очистка и обработка поверхности.

1. Подпирание и центрирование

Подпорки, используемые для центрирования, могут быть изготовлены из стали, деревянных стоек или стержней. Столбы, сложенные из кирпичной кладки на глиняном растворе, также иногда используются в качестве подпорок.

В случае использования в качестве подпорок деревянных булав, они должны опираться прямо на деревянные подошвы, уложенные либо на грунт, либо в кирпичные кладки столбов на глиняном растворе.

Деревянная плита должна иметь площадь не менее 0,1 кв.м и толщину 40 мм. Двойные клинья в основном предусмотрены между подошвенными плитами и деревянными стойками с целью обеспечения точной регулировки опалубки перед операцией бетонирования и облегчения снятия опалубки после нее.

При использовании столбов из кирпичной кладки на подпорках вверху стоек предусматривают деревянные подмости, а между подпятниками и низом опалубки вставляют двойные клинья.

2. Опалубка

Как описано выше, опалубка может состоять из деревянных досок или в виде панелей, изготовленных либо путем крепления фанеры к деревянным рамам, либо путем приваривания стальных пластин к угловым рамам.

В любом случае опалубка должна быть сконструирована таким образом, чтобы стыки были герметичными, предотвращая протечки цементного раствора.

Иногда архитектор указывает наличие молдингов в плитах или колоннах или обеспечение фасок на углах балок и колонн.

Все такие молдинги, скошенные кромки, фаски и т. д., необходимые для выполнения бетонных работ, должны быть выполнены в самой опалубке.

Аналогичным образом, в опалубке должно быть предусмотрено отверстие для хомутов вентилятора или других фитингов, как показано на чертеже.

3. Выпуклость

Неизбежен определенный прогиб конструкции. Поэтому желательно придать горизонтальным элементам бетонной конструкции изгиб вверх (особенно элементам с большими пролетами), чтобы противодействовать эффекту прогиба.

Требуемый изгиб должен быть сделан в самой опалубке во время монтажа. Выпуклость для плит и балок может быть принята при 4 мм на метр пролета.

В случае консолей выпуклость на свободном конце обычно должна составлять 1/50 проектной длины консоли.

4. Обработка поверхности

Перед укладкой бетона опалубка должна быть очищена от всего мусора, особенно опилок, стружки и т.п. .

Это необходимо для предотвращения возможности или сухой опалубки, поглощающей воду из бетона, что может вызвать коробление, вздутие и коробление древесины, а также привести к дефекту сотовой связи в бетоне.

Аналогичным образом, стальные формы, подвергшиеся воздействию жаркой погоды, перед укладкой бетона следует охладить водой.