Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента: Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида: плюсы и минусы, монтаж

Содержание

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

11 июля 2021 г.

Монолитные столбчатые фундаменты в частном строительстве не настолько популярны, как ленточные, но данный факт не уменьшает их значимости. Во-первых, основания такого типа позволяют возводить коттеджи, дачи, бытовки, сараи, беседки, заборы и другие малогабаритные сооружения на участках со сложными грунтовыми и/или рельефными условиями. Во-вторых, упрощают подведение к строениям инженерных коммуникаций. В-третьих, обходятся в разы дешевле и изготавливаются быстрее. А в-четвёртых, характеризуются доступностью для строителей без специального образования. Основная трудность заключается в решении вопроса «Как делается опалубка для столбчатого фундамента своими руками?», поэтому, чтобы упростить задачу мастерам-любителям, следующий ниже материал посвящаем именно ему.

Что такое опалубка для монолитного столбчатого фундамента и какой она бывает

Опалубка под столбчатый фундамент представляет собой короб чаще всего квадратной или круглой формы, который фиксируется в подготовленном заранее котловане и заполняется потом бетонной смесью. Применяться он может как одноразовая конструкция, так и как многооборачиваемая. Первая после застывания бетона не снимается, а продолжает функционировать в качестве утеплителя и/или гидроизоляции и элемента черновой отделки. Вторая является разборной системой. Обеспечив удерживание рабочей смеси в определённом положении до момента набора необходимой прочности, она снимается и в дальнейшем повторно используется на других объектах при формовке опор подобного типа.

Какие требования предъявляются к опалубке под столбчатый фундамент

Опалубка для столбчатого фундамента, независимо от того, съёмного она вида или несъёмного, согласно строительным нормам должна соответствовать ряду требований. Среди базовых следующие:

  • герметичность стыков и швов. Все детали в местах соединений должны плотно прилегать друг к другу, чтобы в процессе эксплуатации оборудования не появлялись протечки;
  • устойчивость к весовым и динамическим нагрузкам. Опалубочные стенки не должны прогибаться или смещаться под давлением бетона во время заливки и уплотнения, чтобы в результате геометрические и физические параметры столбов соответствовали проектным значениям;
  • простота демонтажа. Многоразовые системы должны сниматься без особых усилий и трудностей, чтобы при разборке исключались риски повреждения затвердевших бетонных поверхностей.

Сделать опалубку для столбчатого фундамента со всеми перечисленными свойствами несложно, а вот каким образом — рассмотрим далее.

Как сделать опалубку для столбов квадратной формы

При сооружении столбчатых фундаментов под дома, летние кухни, заборы чаще всего используются разборные деревянные опалубки с поперечным сечением квадратной формы. Изготавливаются они, как правило, из обрезных досок и брусков, а устанавливаются в представленном ниже порядке.

  1. Выполнение подготовительных работ. На данном этапе зачищается территория, делается разметка будущего основания, роются квадратные ямы, засыпается в ямы слой песка или смеси из песка и щебня, а также подбираются и подгоняются под требуемые размеры подходящие для опалубки материалы.
  2. Формирование каркаса. Делается он путём вбивания в углы ям деревянных брусков размером от 3,5 × 3,5 см. Их верхушки фиксируются на уровне, возвышающемся над линией будущей заливки на несколько сантиметров. Вертикальность положения обычно проверяется пузырьковым уровнем, отвесом или угольником.
  3. Изготовление щитов. Из досок шириной от 10 см и толщиной 2,5–4 см формуются прямоугольные щиты, причём так, чтобы ширина щелей не превышала 2 мм. В качестве соединительных элементов используются деревянные бруски и соответствующие метизы.
  4. Установка щитов. Готовые щиты опускаются в котлованы, устанавливаются внахлёст относительно друг друга и прикрепляются к опорным брускам гвоздями или шурупами. При этом они располагаются таким образом, чтобы углы получались строго прямыми, стенки — вертикальными, верхние края — горизонтальными.
  5. Устройство дополнительных опор. Внешние углы полученных коробов и центральные части их стенок подпираются вбитыми в землю колышками. Если грунт на участке нестабильный, то вместо последних используются деревянные раскосы, опирающиеся на поверхность земляного основания, или металлические шпильки, стягивающие щиты и не позволяющие им падать или разъезжаться.
  6. Гидроизоляция. Дно котлованов и внутренние стенки готовых опалубок выстилаются полиэтиленовой плёнкой или другим подобным материалом, защищая древесину от намокания и разбухания.

По такой же схеме монтируется опалубка для столбчатого фундамента из ДСП или ламинированной водостойкой фанеры, которые значительно упрощают достижение правильности геометрических параметров. Допускается изготовление щитов и из листовой стали толщиной 1–2 мм, только тогда стойки делаются преимущественно из металлических уголков, а крепления выполняются болтами.

Как делается круглая опалубка для столбов

При сооружении столбчатых фундаментов иногда используются круглые опалубки из рубероида как самого дешёвого материала, а также из пергамина или гидростеклизола. Пошаговая инструкция по их изготовлению содержит три пункта.

  1. Заготовка отрезков материала. Их длина соответствует высоте будущих столбов и включает запас для выполнения выравнивающих действий.
  2. Двухслойное сворачивание рубероида в цилиндры. Осуществляется путём накручивания материала на шаблон в виде трубы диаметром от 20 см.
  3. Фиксирование краёв широким скотчем или строительным степлером. Для придания конструкции большей жёсткости предварительно может выполняться её обмотка стрейч-плёнкой.

Далее шаблон вынимается, а полученная форма считается готовой к эксплуатации.

Также в качестве круглых опалубок могут применяться асбестоцементные и металлические трубы, но подобные решения не всегда рентабельны. Обходятся такие материалы дорого, да ещё и используются только один раз, так как после бетонирования не снимаются. А вот из пластиковых и картонных цилиндров делать опалубки для круглых фундаментных столбов довольно выгодно.

Из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента

Самые популярные материалы для изготовления опалубки под столбчатый фундамент мы уже перечислили. А что делать, если ничего из этого списка нет или есть, но в недостаточном количестве?

Можно воспользоваться подходящими по размеру, прочности и влагостойкости подручными материалами, например, кусками плоского или волнового шифера, остатками профилированных или полистирольных листов. Сэкономите хорошо, но придётся изрядно повозиться с изготовлением и подгонкой деталей.

Также можно арендовать готовые формы. Тогда не будете ломать голову над тем, из чего и как сделать опалубку для столбов: в комплект включаются и необходимые детали, и руководство по сборке/разборке оборудования. Стоит такое удовольствие недорого, но главное — избавляет от множества хлопот и защищает от возможных ошибок!

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция


Этот вариант фундаментной основы среди индивидуальных застройщиков пользуется заслуженным уважением. Он простой и доступный в обустройстве, устраивается под небольшие сооружения из древесного материала, щитовые объекты, хозпостройки, кухни и т. д. Подобные фундаментные основы применяются на пучинистых, заболоченных и торфяных грунтовых землях. Для правильной заливки основы потребуется опалубка для столбчатого фундамента.

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

Виды опалубки

По сечению конструкций выделяют следующие варианты:

  • круглые
  • прямоугольные
  • квадратные

По способу монтажа опалубка для столбчатого фундамента бывает:

  • Съемная. Часто встречаемый вариант из древесины. После того как раствор застывает, опалубка подлежит демонтажу. Такие конструкции могут применяться многократно.
  • Несъемная. Отличительная черта – высокая скорость установки. В таких основаниях опалубка часто служит дополнительным способом укрепить фундамент, так как становится ее составляющей частью.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

Особенности монтажа

Несложный процесс сооружения столбчатой постройки предполагает рассмотрение конструктивных особенностей.

Опорные точки должны располагаться строго на ключевых узлах будущего сооружения, где давление будет наибольшим. Расстояние между заливаемыми опорами зависит от нескольких факторов.

Шаг установки зависит от конечной массы сооружения, с учетом облицовочной отделки, мебели, техники, людей, от типа почвы на участке, глубины промерзания земли.

Конструкцию возводят по утвержденной планировке, располагая опоры под стенами, перегородками.


Подготовка схемы основания

Глубина заложения связана с уровнем протекания грунтовых вод, количеством примесей в почве. Глубокое бетонирование выполняют на пучинистых участках под большие постройки, достигая несущих слоев на нестабильной, песчаной почве. Мелкозаглубленный столб можно сделать под легкую беседку.

Готовый столб должен возвышаться над поверхностью почвы на 30 – 50 см – точные параметры связаны с насыщенностью почвы влагой, угрозой подтопления жилья.

Расстояние между землей и построенным домом заполняется либо заливкой ростверка, либо сооружением цоколя.

Пример сборки опалубки можно увидеть в следующем видео:

Материалы

Несъемная опалубка:

  • Рубашка из рубероида (самый экономичный вариант).
  • Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
  • Асбесто-цементные трубы.
  • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)
РубероидПВХ трубыА/Ц трубыТрубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

  1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
  2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
  3. Несъемная опалубка: рубероид.
  4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
  5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.
РубероидБетонАрматураМусорный мешокСкотч

Возможные ошибки при возведении

Самая главная ошибка при монтаже – это несоблюдение вертикальности столбов. Перекошенная опора не будет обладать 100% прочностью что, в конечном счёте, приведёт к осадке строения.

Также нельзя допускать просчёты в количестве опор и правильности их расположения. Металлические опоры нужно обязательно покрывать гидроизоляцией иначе коррозия может «съесть» стальную оболочку столбов.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Инструменты

  1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
  2. Бур ТИСЭ с удлинителемБур садовый с удлинителем
  3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
  4. Уширение буром ТИСЭУширение штыковой лопатой
  5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
  6. Бетономешалка
  7. Мастерок
  8. Ведро
  9. Лопата совковая
БетономешалкаМастерокСтроительное ведроСовковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Разметка под фундамент

Разметка мест расположения столбов, к примеру, фундамента прямоугольной формы – это точное нанесение периметра сооружения на плоскость стройплощадки. Здесь главное выставить углы строения под 90°. Сделать это просто. Надо взять за основу правило «золотого треугольника», оно же теорема Пифагора. То есть, одна сторона угла должна равняться 3 м, другая 4 м, а расстояние между концами сторон, оно же гипотенуза прямоугольного треугольника, должно равняться 5 м.

Периметр строения обозначается прочной бечевкой или шпагатом, которая натягивается между вбитыми в грунт по углам постройки клиньями. Окончательно проверить правильность нанесенной разметки можно измерением диагоналей. Они по длине должны быть равны.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта. © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Данный процесс состоит из двух основных этапов:

Создание опорной конструкции из столбов.

Первым делом нужно правильно выбрать глубину фундамента. Это нужно делать, беря в расчет структуру грунта, степень промерзания земли и глубину пролегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент разделяют на два типа: мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают приблизительно на полметра ниже уровня замерзания грунта.

Нужно обратить внимание на то, что столбы нужно устанавливать на расстоянии от одного до двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получиться не очень прочной

Установку опор фундамента нужно начать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке места под строительство. Первым делом удаляем лишний слой почвы, делая участок ровным. Если почва в месте возведения постройки глинистая, то нужно удалить большую ее часть и засыпать участок песком.

Затем выполняем разметку нашего места для строительства. Для этого надо воспользоваться специальной нитью, используемой в строительстве. Натянем ее в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забываем следить за углом пересечения нитей, он должен равняться 90⁰. Также нельзя забывать обозначать места пересечения поверхностей стен и углы здания.

Следующим этапом выкапываем траншеи в местах залегания ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншей должна равняться приблизительно 40 см, а ширину нужно делать таким образом, чтобы осталось еще около 10 см на размещение опалубки.

Далее бурим отверстия ручным буром в местах размещения опорных конструкций. Предварительно засыпаем скважины 8-10 см речного песка.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя. Для него с помощью скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем ее скотчем и вставляем данную конструкцию в землю до упора.

Перед тем как сделать столбчато-ленточный фундамент необходимо позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в пробуренное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу приблизительно на 15-20 см.

Далее приступим к заливанию полученной опоры бетоном. Для начала зальем в скважину слой бетонной смеси толщиной около 20 см. Потом приподнимем трубу из рубероида, чтобы дать смеси сформировать подошву. Следующим шагом заливаем скважину полностью и оставляем бетон сохнуть.

Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем свариваем его и присоединяем к арматуре, торчащей из залитых бетоном столбов.

Завершив все выше описываемые этапы строительства столбчато-ленточного фундамента, займемся монтажом опалубки, которая является частью ленточного фундамента. Для этого возьмем несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и собьем из них опалубку. Потом настелем вовнутрь опалубки гидроизоляцию, которой может служить полиэтиленовая пленка.

После проведения данных манипуляций зальем опалубку бетоном. Можно делать это вручную, а можно воспользоваться специальной машиной-миксером. Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон станет прочным.

После того как бетон затвердеет, нужно нанести на фундамент обмазочный слой гидроизоляции. Обрабатывать нужно боковые части ленточной конструкции. Для этой цели можно применять разогретый битум. Лучше всего проделать данную процедуру пару раз.

Песок, насыпаемый под ленточный элемент, лучше удалить, так как иначе строение будет стоять на незаглубленной конструкции. В результате этого должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона, смесь, которая попала в эту траншею, создаст выступ, который поможет надежно зафиксировать конструкцию.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Техника укладки

Ещё несколько лет назад метод, как укладывать рубероид на фундамент, был просто. Строители накрывали рубероидом только горизонтальную поверхность будущего здания. Боковые части оставались «голые», поэтому их обрабатывали битумом. Если мастер стеснён во времени и средствах, то возможно использовать эту технику. Но необходимо помнить, что такое защитное покрытие – недолговечное. Менее чем через 10 лет оно станет бесполезно.

К счастью, есть более современные способы укладки рубероида. Технология зависит от типа укладки – горизонтальной или столбчатой. Однако начальные этапы не отличаются. Сначала необходимо очистить фундамент от грязи и постороннего мусора. Прежде чем укладывать материал, нужно проверить поверхность на цельность. Если обнаружены трещины, неровности или щели, стоит заранее замазать их цементно-песчаным раствором и дать ему высохнуть.

На втором этапе вся поверхность, которая будет покрыта гидроизоляцией, грунтуется праймером. Это необходимо для лучшего сцепления с битумной мастикой, которая пойдёт следующим слоем. Специалисты рекомендуют наносить битум в 2-3 слоя для надёжности. Главное, давать каждому слою просохнуть.

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки. Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Устройство подушки

Можно выделить несколько методов подготовки основания под столбы. Самый сложный – это бетонная подошва. Для ее устройства проводят следующие работы:

  • Дно вырытой ямы трамбуют, засыпают песком или щебнем в зависимости от вида грунта и уровня залегания вод. Засыпают слоями и обязательно трамбуют.
  • Заливают подбетонный слой толщиной 50 – 100мм. Периметр основания должен превышать величину сечения столба в два с половиной раза.
  • После застывания слой гидроизолируют с запасом по 100 мм с каждой стороны. Часто используют рулонные материалы. Швы герметизируют мастикой.
  • Подошва заливается высотой 300 – 600 мм. Диаметр/периметр сдля делают в 2 раза больше величины сечения столба. Потребуется установка опалубки. Обязательно армируется сеткой.
  • Устанавливается арматура для столбов. Они должны превышать высоту фундамента на 300 – 400 мм для связки с армированным поясом ростверка.

Более простой способ для организации расширения используется при установке опалубки из труб:

  • Засыпается и трамбуется подушка из песка или щебня.
  • Устанавливается столб.
  • Подготавливается арматурная обвязка. Может состоять из двух или более вертикальных прутов, обвязанных проволокой. Сваркой работать не рекомендуется.
  • В установленный столб заливается на 1/3 высоты раствор. Далее его приподнимают, чтобы бетон растекся поверх подушки. После чего колонну вдавливают в раствор, устанавливают арматуру. Столб выравнивают и фиксируют распорками.

Нередко для совсем легких конструкций обходятся только подушкой из щебня или песка.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

Подготовка к сооружению фундамента

Подготовка к строительству фундамента начинается с составления подробного чертежа с указанием масштабирования. На стадии планирования собирают данные по исследованию грунта, местных климатических особенностей, высчитывают предполагаемый вес здания с прибавкой на облицовку, наполнение пространства.

Сразу выясняется глубина заложения, размеры столпов, сколько материала потребуется обязательно, величина запаса, какие инструменты следует подготовить.

Место под основание расчищают от мусора, кустов, наносят разметку. По схеме выставляется дальний угол здания, вбивается отрез арматурного прута. От него откладывают размер заливаемого столба, расстояние до внешней стороны следующего. Вбивают арматуру, связывают с предыдущей, плотно натягивая шнур. Таким способом намечается наружная грань конструкции.


Разметка участка

Следующим шагом, проводят аналогичные действия для внутренней грани, располагая шнуры, чтобы они пересекались, формируя точную разметку под каждую опору.

На выделенных точках выкапывают ямы, выравнивая стены, уплотняя дно раскопанной ямки. Ширину ямы делают, чтобы был возможен свободный доступ внутрь, увеличивая параметр перед копкой на 30 – 50 см.

Сразу нарезается арматура, материал на опалубку по размерам, завозятся компоненты для раствора.

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Подготовительные работы

На этом этапе можно выделить несколько важных моментов:

  • Подготовка строительной площадки: расчищается, удаляется мусор, выравнивается плоскость (снимают верхний слой грунта до 200 мм).
  • Разметка периметра сооружения производится с помощью арматуры и бечевки. Важно соблюсти четкую геометрию. Точечно размечают местоположение столбов.
  • Земельные работы. Глубина ямы рассчитывается таким образом: высота подушки (200 — 400мм) + длина столба (за минусом надпочвенного расположения 300 – 500 мм). Ширина ям должна обеспечить свободный доступ и быть больше величины столба на 300 – 500 мм по каждой стороне.
  • Подготавливается материал для опалубки. Доски зачищаются, трубы отрезаются на нужную длину. Металл следует покрыть антикоррозийными составами. Это значительно продлит его срок службы.

Комментарии

24.03.2016 21:36:37 Михаил
Я загибал выпуски арматуры вверху столбов для связи столба с ростверком. Пятку столба делал без пакета по технологии ТИСЭ. Бросал бетон прямо в яму, затем вставлял арматурный каркас в вдавливая его в бетон в уширение. Затем одевал сверху гильзу и доливал до уровня. Лишний рубероид сверху срезал. Столб накрыл клеенкой для созревания.

Ответить

24.03.2016 21:36:49 Софья1

Хорошая инструкция. Ничего подобного в интернете не видела. Сама с мужем собираюсь строиться. В помощниках сын будет и все. Поэтому решили тоже делать столбчатый фундамент, так как это посильно сделать нам без сторонней силы. Боюсь только ошибиться в расчетах. Не специалисты мы в этом. Если есть программа, то была бы признательна за информацию.

Ответить

24.03.2016 21:37:04 Почти строитель

Можно сразу устанавливать обноску не только для разметки центров свай, но и для вывода столбов в ноль. Чтобы шнурка не провисала рекомендую использовать капроновую нить 1,5-2мм. ее легко натянуть, но обноска должна быть прочной.

Ответить

24.03.2016 21:37:15 совет

Я бы мог посоветовать для гильзы вверху сделать шаблон не просто из трубы, а добавить еще каркас сделанный из деревянных брусков. Не могу вставить фотку в коммент, но в Яндекс.Картинках таких приспособлений много. Просто удобней одевать на гильзу и можно сохранять горизонталь.

Ответить

24.03.2016 21:37:27 Михаил

Спасибо! Довольно таки познавательно. Видел у вас калькулятор промерзания грунта. Сделайте еще калькулятор по расчету столбов под дом. Также можно добавить функцию по расчету арматуры и бетона.

Ответить

24.03.2016 21:37:40 Федя77

Делал буронабивной фундамент с рубероидом без расширения для бани. Все нормально. Касательные силы его не потревожили. Сваи ниже глубины промерзания. Поэтому расширения оставляю все же под вопрос. Конечно если их делать то хуже то точно не будет, но перерасход бетона. Судя по виду на сайте ТИСЭ так там в это уширение диаметром в 60 см уйдет 0,5 м3 бетона)) оно надо?

Ответить

24.03.2016 21:37:56 dimax111

По мне так плита лучше. Не нужно запариваться с расчетами столбов, несущей способности грунта, с расчетами дома. Да и сама технология плиты не настолько сложная. Достоинства у свайного это то, что он дешевле. ИМХО

Ответить

24.03.2016 21:38:11 Дмитрий

Для ФЕДИ 77, мда не стоит вам видно заморачиваться с рассчетами, раз у вас на пятку сваи пол куба бетона уходит! На всю сваю наверно 4 куба заказываете?

Ответить

24. 03.2016 21:38:27 елка

Хорошо бы кстати иметь калькулятор для расчета свай и расчета материалов. Если у кого есть хорошие калькуляторы, то выкладывайте. По расчету бетона на один столб. Основание не знаю как рассчитать (не понятно, что там за фигура). А объем столба-цилиндра рассчитывается по формуле: объем = число ПИ х радиус в квадрате х высоту столба = 3,14*0,125sqr*1,7= 0,083м3

Ответить

24.03.2016 21:38:42 Дима Сиз.

Хорошо изложено все. По полочкам. От себя. Рубероид хорош для данных целей. Только нужно учесть если высота над землей сваи большая, то на опалубке будут появляться грыжи. Вы ведь штыковать будете. Вот и порвете. Из труб конечно попроще делать, но там и цена выше.

Ответить

24.03.2016 21:38:55 задрот

Не освещена проблема приготовления бетона. Ведь в основном от качества бетона будет зависеть прочность столбов. Хотя тут тоже нужно понимать, что общепринятой прочности М200 будет хватать за глаза и можно даже работать с прочностью бетона менее этой величины. Например, М150 будет достаточно. Столбы в отличие от ленты или плиты имеет меньшую площадь опирания на грунт. Поэтому здесь нужно рассчитывать с учетом несущей способности грунта. Обычно это порядка 2 тонн. Железобетонный столб понятное дело может и выдержать 10 тонн. Но не судь. Бетон делайте качественным и с правильным соотношением всех ингредиентов. Не забывайте, что излишек воды в бетоне значительно снижает его прочность. Соотношение Ц:П:Щ 1:3:5 Для достижения нужной пластичности можно использовать пластификаторы и суперпластификаторы. Очень популярен, стал С-3. Удачи в стройке!

Ответить

24.03.2016 21:39:08 рекомендация

Я рассчитывал бетон по Сизову. Нашел на сайте allbeton.ru тему по поводу расчета бетона. Рекомендую этот сайт для тех, кто не готовит бетон от балды либо просто используя соотношение 1-3-5. Если густо, леванул воды и давай мешать. Качество такого бетона очень низкое. Ну в целом автор ниже огласил это. Можно конечно и заказать. Если заказывать, то сделайте тару для слива бетона. Затем минимум 4 человека и разносите быстрее. Каждый раз черпая смесь не забывайте ее быстро перемешать. Хотя бы немного. Ведь бетон схватывается сначала сверху.

Ответить

24.03.2016 21:39:23 ЯрославПитер

Зачем арматуру то загибать. Армировать пятку считаю глупо. Я даже боюсь представить как это выглядит когда грунт отрывает пятку у столба во время пучения. Я понимаю, что бетон плохо работает на растяжение. Но все же ведь это просто боковые силы. Не порвут они ваш гриб не волнуйтесь. Народ я как понимаю вообще любит извращаться) А вообще может и я не прав и вы не правы. Нужно проектирование и лабораторные испытания. ИМХО

Ответить

Установка опалубки, арматуры

Чаще всего встречается подручный материал – доски. Слишком широкие лучше не использовать, велика вероятность появления щелей. Рекомендуемая ширина 100 – 150 мм.

Опалубка и арматура для монолитного столба

Сторону, которая будет направлена внутрь столба лучше ошкурить. Еще одним важным моментом является влажность пиломатериала (не менее 25%). Если используются сухие доски, то их предварительно смачивают водой.

Сборку начинают с установки угловых столбов. Их вбивают так, чтобы они в дальнейшем оказались снаружи конструкции. Каркас обшивают досками.

Для гидроизоляции внутреннюю часть устройства покрывают пленкой или рубероидом. Деревянная опалубка для столбчатого фундамента под колонную относится к съемным конструкциям.

Можно также использовать фанеру, металл, готовые столбы – трубы. Последний вариант в независимости от материала (асбест, металл, пластик) относится к несъемным видам. В случае сборки из металлических листов сборку осуществляют сваркой или болтовыми соединениями.

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками из пластиковых труб набирает все большую популярность за счет следующих достоинств:

  • низкая стоимость
  • легкий вес конструкции
  • простота в нарезке
  • гладкая поверхность (снижается степень воздействия вспучивания грунта)
  • долговечность (не подвергается коррозии, гниению)
  • оптимальная жесткость конструкции (нет существенных деформаций при заливке раствором)

Арматуру перед установкой лучше обработать антикоррозийными составами. Диаметр выбирают от планируемой нагрузки. Чаще используются пруты 10-16 мм.

Горизонтальную обвязку армированной конструкции производят с шагом 250 мм. Полученное устройство устанавливают внутрь. Не стоит забывать, что арматура должна быть выше столба на 300 – 400 мм для дальнейшей обвязки с ростверком.

При армировании опалубки из труб следует учесть их внутренний диаметр, чтобы конструкция из прутов могла поместиться. Рекомендуемый зазор от стен 30 мм.

из чего сделать, доски, трубы, рубероид

Этот вариант фундаментной основы среди индивидуальных застройщиков пользуется заслуженным уважением. Он простой и доступный в обустройстве, устраивается под небольшие сооружения из древесного материала, щитовые объекты, хозпостройки, кухни и т. д. Подобные фундаментные основы применяются на пучинистых, заболоченных и торфяных грунтовых землях. Для правильной заливки основы потребуется опалубка для столбчатого фундамента.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

  1. Съёмные.
  2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Подготовка к обустройству столбчатого основания – важные советы

Для начала необходимо определиться с типом грунта, который имеется на вашем участке, где планируются строительные работы. Проанализировав его, вы сможете выбрать вид основания и глубину установки опорных столбов (смотрите выше). Для легкой беседки достаточно будет заглубить фундамент на 0,4–0,5 м и сделать его из древесины либо асбестовых трубных изделий. А вот сравнительно большой деревянный дом потребуется ставить на более глубокое (около 1 м) и мощное основание, например, из бетона.

После этого нужно подсчитать число столбов, которые пойдут на устройство фундамента. Они обязательно должны присутствовать в центре и под всеми углами любой постройки (даже если она, по вашему мнению, совсем маленькая). Действительно надежное основание для строения будет вам гарантировано при расположении столбов через каждые 2 м (по вертикали и по горизонтали) сооружения. Высоту опор обычно берут на 0,3–0,5 м выше уровня почвы. Ее можно и увеличить, когда имеется вероятность большого количества осадков и подтоплений.

Обустройство фундамента

Далее приступаем к очистке участка земли, на котором планируется заливка фундамента. Эти работы выполняем максимально тщательно – удаляем все неровности на грунте, убираем мусор, делаем гравийную подсыпку глинистой почвы. Затем создаем точечный план запланированного фундамента и отмечаем на нем места нахождения всех столбов.

От периметра будущей постройки также следует отойти с четырех сторон на 2 м, чтобы обозначить территорию, с которой нужно полностью удалить поверхностный земляной слой (сантиметров на 20–30). Делается это для исключения опасности прорастания под постройкой растительности. А на место, выбранное для строительства, обязательно необходимо насыпать гравий либо строительный песок, после чего можно приступать к выкапыванию ям для монтажа опор столбчатого фундамента.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

  • приемлемая стоимость;
  • простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

  1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
  2. Ровные поверхности заливаемых форм;
  3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

  • хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
  • литая конструкция;
  • привлекательный дизайн;
  • устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

  • высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
  • долговечность;
  • разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

  1. Структура не имеет мостиков холода.

  2. Быстрота создания фундамента.
  3. Высокая прочность и надежность.
  4. Лёгкая установка.
  5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
  6. Ровная поверхность.
  7. Возможность применить блоки для стен постройки.
  8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

  • дороговизна;
  • необходимость использования теплоизоляции;
  • тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

  • применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
  • диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
  • используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
  • обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Виды гидроизоляции

Есть два способа, как можно стелить рубероид на фундамент: горизонтальная и вертикальная. Первый способ более распространён. Материал укладывают на плоскость, а сверху для лучшей защиты покрывают битумом. Благодаря этому влага движется вверх по капиллярам грунта, но не проникает внутрь стены. Значит постройка не отсыревает. Преимущество горизонтальной укладки в том, что она защищает не только плоскость фундамента, но частично закрывает его боковины. Это достигается за счёт использования рубероида, который по площади больше, чем поверхность фундамента.

Вертикальная защита не просто накладывается, а приклеивается к фундаменту. Процесс укладки сложнее, он включает больше этапов, однако и защита здания будет лучше. Ведь в случае с вертикальной укладкой есть возможность положить несколько слоёв гидроизолятора.

Так выглядит вертикальная гидроизоляция Источник pro-karkas.ru

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

  1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.

  2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
  3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
  4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Монтаж и демонтаж опалубки

Монтаж опалубки из досок проводится так:

  • выполняется разметка расположения столбиков;
  • производится копка ям, размер которых превышает размер проектного столбика не менее чем в три раза;
  • устраивается песчаная подушка;
  • собирается каркас из стальной фурнитуры;
  • производится нарезка досок и бруса для сборки щитов;
  • сколачиваются щиты по заданным размерам;

Совет! На внутренней поверхности щитов закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы щиты было легче отделить после застывания бетона.

  • теперь можно приступать к возведению опалубки, из щитов собирают столбчатые формы;
  • производится заливка бетона;
  • к разборке можно приступать после застывания раствора.

Итак, опалубка для строительства столбчатого фундамента может быть собрана из разных материалов. Для создания несъемных форм идеально подходят готовые трубы, они могут быть выполнены из металла, асбестоцемента или полимерных материалов. Для создания съемных форм, чаще всего, используется древесина или древесные материалы, например, фанера.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

Техника укладки

Ещё несколько лет назад метод, как укладывать рубероид на фундамент, был просто. Строители накрывали рубероидом только горизонтальную поверхность будущего здания. Боковые части оставались «голые», поэтому их обрабатывали битумом. Если мастер стеснён во времени и средствах, то возможно использовать эту технику. Но необходимо помнить, что такое защитное покрытие – недолговечное. Менее чем через 10 лет оно станет бесполезно.

К счастью, есть более современные способы укладки рубероида. Технология зависит от типа укладки – горизонтальной или столбчатой. Однако начальные этапы не отличаются. Сначала необходимо очистить фундамент от грязи и постороннего мусора. Прежде чем укладывать материал, нужно проверить поверхность на цельность. Если обнаружены трещины, неровности или щели, стоит заранее замазать их цементно-песчаным раствором и дать ему высохнуть.

На втором этапе вся поверхность, которая будет покрыта гидроизоляцией, грунтуется праймером. Это необходимо для лучшего сцепления с битумной мастикой, которая пойдёт следующим слоем. Специалисты рекомендуют наносить битум в 2-3 слоя для надёжности. Главное, давать каждому слою просохнуть.

Делаем фундамент столбчатого типа из асбестовых или стальных труб – вы справитесь!

В этом случае требуется несъемная опалубка из трубных изделий подходящего сечения. Устройство такого фундамента рекомендовано для любых строений, включая и дома из дерева. Для работ вам потребуются трубы сечением около 200 мм или больше, если постройка будет тяжело нагруженной (несколько этажей, большая площадь).

Фундамент из асбестовых труб

Пошаговая инструкция для возведения основания такова:

  • Очищаем площадку.
  • Подготавливаем цилиндрические ямы, в которые устанавливаем арматурный каркас либо трубы и засыпаем их землей, обеспечивая фиксацию опор.
  • Наполняем используемые трубные конструкции раствором бетона на одну треть их длины. Эта процедура обязательна, она создает требуемую гидравлическую подушку для основания.
  • Поднимаем трубы на треть высоты и снова заливаем бетонную смесь, оставляя около 15 см пустого пространства сверху.
  • Полностью вынимаем трубы, а бетонный раствор, который остается в яме, утрамбовываем и помещаем в его центр армированный прут.
  • Ждем отвердевания бетона.

Связку основания и возводимых стен сооружения выполняем при помощи анкеров из металла. Их следует прикрепить к нижним стеновым балкам и погрузить в оставленную 15-сантиметровую полость. Вы сделали из труб надежный и прочный фундамент. Требуется лишь окончательно забетонировать конструкцию.

особенности, виды и строительство — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Фундамент на столбах из бетона: особенности, виды и строительство

Под определенное сооружение (например, дом) предполагается обустройство конкретного фундамента. Столбчатые основания относятся к самым дешевым и простым в строительстве. Чаще на таком фундаменте сооружают малоэтажные производственные и общественные здания, одноэтажные загородные постройки. Ряд особенностей опорных фундаментов предполагает некоторые ограничения в их применении, которые нельзя не учитывать.

Что такое столбчатый фундамент?

Такой тип основания для дома конструируется из опорного каркаса, где колоды несут основную нагрузку. Опоры монтируются по периметру под несущими стенами. На них укладывается первая обвязка дома. Следовательно, установка колод осуществляется в нагружаемых местах: в углах, на стыке стен, под перекрытиями и пролетами более 2,5 метра в длину.

Размеры и расстояние между столбами определяются расчетным путем, учитывая категорию стройматериала, тип конструкции опорных элементов, характер и общую массу постройки.

Среднее расстояние между опорами варьируется в пределах 1,5—2,5 м, внутренний срез прямоугольных изделий составляет 25—40 х 25—40 см, круглых — 20—25 см. Высота наземного элемента конструкции над фундаментом не должна превышать 50 см. Этот параметр для части, распложенной под землей, подбирается в зависимости от величины заглубления.

Вернуться к оглавлению

Особенности

Опоры столбчатого основания следует располагать так, чтобы столбы упирались в устойчивый и прочный земляной слой. Не допускается размещение опорных колод на мягкие гумусные почвы. Верхняя часть колод делается в одной горизонтальной плоскости. На них будет опираться ростверк.

При возведении легких построек ростверк не нужен. Вместо него используют металлические или деревянные балки. Возвышение оголовков должно располагаться минимум на полметра выше над землей. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.

Если предполагается соединение колонны со столбом, в верхней его части делают углубление «стакан» или устанавливают крепежные анкера для обеспечения жесткого крепления опоры и опираемой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Виды

Особенности обустройства опираемых фундаментов и выбор типа колод определяются видом постройки, характером грунта и прочими эксплуатационными требованиями. Колоды бывают разных размеров и сечений. Встречаются прямоугольные, квадратные, круглые опоры.

Столбики могут быть выполнены из бетона (железобетона), бутобетона, блочного материала, бутового камня, кирпича. Согласно применяемой технологии изготовления, фундаменты на колодах классифицируют на такие типы, как:

  • монолитные, когда роются ямы, монтируется опалубка и послойно заливается бетонный раствор марки не ниже М400;
  • сборные, когда используются готовые элементы из блоков, кирпича или камней определенной марки.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Глубина заложения определяет отдельные виды опорных оснований:

  1. Незаглубленные фундаменты на столбах, когда подошва располагается на земле или песчаной подушке. Отличаются такие основы экономичностью возведения, но используются исключительно для строительства одноэтажных зданий из легких материалов на слабо- и непучинистых почвах.
  2. Заглубленные основы, при сооружении которых столбики закладываются на глубину до или ниже точки промерзания грунта. Такую конструкцию используют на пучинистых грунтах с суглинками или глинами. Отличаются наименьшей экономичностью.
  3. Мелкозаглубленные, глубина заложения которых составляет 0,5 – 0,7 части глубины от точки промерзания почвы. Половина фундамента — монолит определенной формы, а вторая — подушка из песка и гравия. Пригодны для обустройства на мало- и неглинистых землях.

По конструкционным особенностям фундаменты бывают с крепежной балкой или без нее. Ростверк крепится к столбу и распределяет нагрузку от общей массы дома равномерно по основанию. Ростверковые балки препятствуют опрокидыванию колод из-за горизонтального движения почвы. Однако этот элемент существенно удорожает строительство, увеличивает время обустройства фундамента.

Большинство немассивных зданий возводят на опорных фундаментах без ростверка. В этом случае первая обвязка монтируется прямо на колодах, сверху гидроизоляционного слоя.

Однако эта конструкция отличается меньшей устойчивостью к горизонтальным сдвигам почвы и опрокидывающим нагрузкам.

Вернуться к оглавлению

Целесообразность возведения

Целесообразность возведения фундаментов на опорах имеет место, в случаях когда:

  • на земляной слой при эксплуатации здания давление от колод меньше, чем от ленточной конструкции;
  • возводятся постройки без подвалов на щитовых, деревянных и облегченных каркасах;
  • строятся стены из кирпича с требуемой глубиной заложения опоры до двух метров или на четверть метра ниже точки промерзания почвы;
  • нужно избежать разрушения фундамента из-за увеличения объемов грунта при низких температурах.

Однако есть случаи, когда применение опираемых основ не оправдано:

  1. Из-за неустойчивости опорных колод не рекомендуется их установка на слабые и горизонтально-подвижные почвы.
  2. Основания на колодах непригодны для возведения массивных стен из тяжелых материалов: кирпич, железобетон с толщиной блоков более 51 см.
  3. Не стоит устраивать фундамент на столбах в местах с сильным перепадом высот (от двух метров).

Вернуться к оглавлению

Строительство

Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит. Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод. Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.

При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга. Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк. Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.

На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы. Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром. Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.

На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно. Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов. Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.

Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры. Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см.

Это позволит полностью залить каркас бетоном.

Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка). Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры. В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.

Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.

После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300. Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно.

Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором.

При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон. После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы. После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.

Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод. Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов. Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.

В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Фундаментам на опорах свойственны многочисленные преимущества. Они отличаются надежностью, экономичностью, быстротой возведения из-за отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.

Такие основания можно устанавливать на промерзающие грунты. Однако они не подходят для возведения массивных домов с подвалами.

материалы, конструкция, инструкция по возведению

Самым главным элементом любого строения является его фундамент. Именно опора играет главенствующую роль в надежности и долговечности здания. Очень часто сегодня можно встретить, как многие хозяева, перестраховываясь, возводит дачные строения на ленточном фундаменте. Такой выбор не всегда бывает целесообразным. Поскольку дачные строения отличаются легкостью, как, впрочем, и другие деревянные или каркасные, то для них прекрасно подойдет фундамент на столбах. Стоит сказать, что фундамент на столбах своими руками закладывается довольно легко.

У столбчатого фундамента есть некоторые преимущества. Так, например, особенно рекомендуется отдавать предпочтение столбчатому фундаменту в тех местах, где грунт перенасыщен влагой или же где морозное пучение окажет неблагоприятное воздействие на фундамент – вытолкнет его или нанесет повреждения.

Столбчатый фундамент

Разновидности столбов

Как видно из названия, в основе такого фундамента лежат столбы. Они представляют собой, заглубленные в грунт опоры, некоторая часть которых продолжает выступать над уровнем земли. Очень важно, чтобы верхний уровень таких опор был одинаковым. Распределить равномерно нагрузку на опоры, а также соединить их, позволит оборудование на выступающих участках столбов ростверка.

Бетонные столбы для фундамента следует располагать под всеми углами строения. Помимо этого, опоры также должны присутствовать и на участках с максимальной нагрузкой, а также находиться на участках, где проходит пересечение стен. Столбы допускается изготавливать из самых разных материалов:

  • Дерева;
  • Кирпича;
  • Труб металлических;
  • Бетонных блоков;
  • Бетона;
  • Труб асбестоцементных;
  • Бутового камня.

Фундамент на деревянных столбах

Реже всего можно встретить сегодня деревянный фундамент на столбах своими руками. Совершенно понятно, что деревянные столбы недолговечны. Однако возведение веранды или какой-то другой легкой деревянной конструкции может проходить и на деревянном столбчатом фундаменте. Фундамент из кирпичных столбов предполагает небольшое заглубление в землю или же полное отсутствие заглубления. При этом ширина таких опор не допускается меньше 0,38 м.

Наиболее распространенным подобным фундаментом является бетонный. Здесь опорой служат армированные столбы, сделанные из бетона. Само собой, что такой фундамент отличается высокими показателями надежности. Ширина таких опор составляет 0,4 м.

Устройство фундамента

Глубина фундамента под столб рассчитывается индивидуально, поскольку напрямую зависит от грунта, его структуры, отметки промерзания, и, конечно ж, наличия грунтовых вод. Погруженность в почву фундамента всего на 0,4 м говорит о его мелкозаглубленности, тогда как заглубленным фундаментом называют тот, что уходит в почву ниже порога промерзания, примерно, на 0,15-0,5 м.

Очень важно правильно располагать столбы, так, например, расстояние между столбами фундамента может варьироваться между 1 и 2,5 метрами, при этом расстояние более 3 метров делать крайне не рекомендуется.

Расстояние между столбами

Для изготовления ростверка допускается применять прочный брус. Стоит отметить, что при возведении деревянного сооружения, деревянный ростверк также будет совмещать и должность венца закладного. В наши дни особой популярностью пользуется монолитный ростверк, формируемый из бетона. Он формируется способом заливки в опалубку из дерева. Существует две разновидности ростверка такого фундамента. Первая разновидность называется низким ростверком, когда он непосредственно лежит на самом грунте. Вторая разновидность называется высоким ростверком, когда он возвышается над уровнем земли более чем на 35-75 см.

Помимо всего прочего, столбчатый фундамент имеет одну немаловажную особенность – отсутствие возможности построения подвала.

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за строительство фундамента, необходимо полностью подготовить всю документацию. В первую очередь, рекомендуется создать проектную документацию. Для нее потребуется следующая информация:

  1. Характеристики грунта;
  2. Силы морозного пучения;
  3. Глубина залегания грунтовых вод;
  4. Уровень промерзания грунта;
  5. Материал, из которого будет возводиться сооружение;

    Сооружение дома

  6. Количество этажей;
  7. Высота здания;
  8. Тип перекрытий;
  9. Кровельный материал;
  10. Нагрузка на те или иные участки и т. д.

После того, как вышеперечисленные сведения будут получены, необходимо произвести расчет фундамента на столбах. Это необходимо для того, чтобы правильно определить необходимое количество столбов и материал, из которого они будут изготовлены.

Земляные работы

Само собой, что прежде чем начать закладывать ленточный фундамент на столбах, необходимо тщательно подготовить участок земли. Подготовка заключается в устранении лишнего грунта, после чего производится выравнивание поверхности. В том случае, если грунт оказался глинистым, большая его часть устраняется, а на ее место засыпается песок.

Следующий этап заключается в проведении разметки участка. На основании чертежа необходимо нитью разметить площадку под фундамент. Натягивать ее следует двумя линиями строго параллельными, при этом образуемое расстояние должно соответствовать запланированному ленточному фундаменту.

Очень важно все время отслеживать углы запланированной конструкции, а также, получаемые при пересечении нитей. Само собой, что они должны соответствовать строго 90 градусам. Не стоит забывать об отметках, свидетельствующих о пересечении стен или их примыканиях, а также символизирующих о наибольшей нагрузке в данном месте.

После завершения разметки фундамента, необходимо в местах предполагаемого пролегания ленточного фундамента, изъять грунт на 30-40 см, при этом ширина должна превышать разметку на 7-10 см, поскольку этот запас пойдет на опалубку. С помощью бура необходимо сделать углубления под столбы в тех местах, где согласно чертежу будут установлены столбы. При небольшой глубине столбов, равной 1 метру, дополнительная фиксация не требуется, тогда, как глубина столбов более 1 метра требует деревянных подпорок, которые будут защищать грунт от осыпания. После подготовки ям, их дно следует устлать 10-сантиметровым песочным слоем.

Обустройство столбов

Для того чтобы сделать столбы под фундамент, понадобится бетон, листы рубероида, арматурные прутья (d=10-14 мм) и проволока (d=6 мм). Дополнительную гидроизоляцию столбам придаст рубероид, из листов которых, сложенных в два раза, формируются трубы. Закрепить стыки и швы можно с помощью скотча. По окружности такая труба также полностью проклеивается. После этого труба вставляется в яму до упора. При помощи арматурных прутьев и проволоки необходимо сварить армирующий каркас, который следует вставить в яму. При этом прутья должны возвышаться над ямой на 15-25 см.

После того, как каркас будет подготовлен, можно начинать к заливке столбов. Как залить столбы под фундамент? В первую очередь, необходимо создать подошву из бетона. Для этого необходимо залить 20-25 см слой бетона, приподняв рубероидную гидроизоляцию. После этого можно заливать всю конструкцию, тем самым, формируя столб. Очень важно после заливки утрясти бетон, что позволит полностью устранить имеющиеся пузырьки воздуха в нем. Это можно проделать с помощью глубинного вибратора, работающего от электричества. Залитые столбы должны полностью высохнуть.

Облегченный фундамент ленточный

Как при возведении обычного ленточного фундамента, потребуется также подготовить арматурный каркас, который состоит из прута арматурного с привлечением проволоки. По завершении сварки каркаса, его необходимо надежно прикрутить к прутам от столбов, которые возвышаются над уровнем грунта. Далее следует сформировать опалубку, для которой рекомендуется подбирать доски 4-сантиметровой толщины, с шириной – 10-15 см. Окончив формирование опалубки, внутрь конструкции следует настелить слой гидроизоляции. В качестве нее хорошо подойдут мембраны или полиэтилен. По завершении укладки гидроизоляции можно приступать к заливке фундамента. Само собой, что бетон также следует утрясти глубинным вибратором. Снятие опалубки допускается после полного высыхания конструкции, то есть, спустя, примерно, 28 дней. Однако период высыхания может отличаться в зависимости от погодных условий. Поэтому спешить с устранением опалубки не стоит, лучше дождаться максимальной прочности фундамента.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества
  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.
Недостатки
  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).  

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:
    РубероидПВХ трубыА/Ц трубыТрубы дымохода
    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид
    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителемБур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭУширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      БетономешалкаМастерокСтроительное ведроСовковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.  

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    Опорно-столбчатый фундамент своими руками – устройство и этапы заложения

     

    Как я уже неоднократно говорил, этап заложения фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства всего дома. А учитывая то, что опорно-столбчатый — самый «слабый» из семейства фундаментов, имеющий самую маленькую несущую способность, по сравнению с его конкурентами, к его заложению необходимо подойти еще с большей ответственностью, не смотря на то, что сам процесс заложения очень прост.

    Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

    Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком.

    В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией.

    Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

    Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

    Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв.

    Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

    Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

    После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

    Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая ошибка.

    Грунт, в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.

    В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

    Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

    Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

    Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

    Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

    Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

    Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных нагрузок.

    При выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 м.

    Но это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.

    А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?

    Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.

    О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

    Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.

    Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?

    А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

    Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента
    Очистка участка и разметка дома

    Первым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.

    После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.

    Разметка столбов под дом

    Когда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

    Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.

    Удаление грунта для заливки столбов

    После всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.

    Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

    Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.

    Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.

    Армирование опорно-столбчатого фундамента

    Армируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.

    Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.

    Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.

    Этап заливки бетона своими руками

    Заливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.

    Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

    Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент – это основание, сформированное из столбиков, размещённых в углах будущего здания и в тех местах, где намечено пересечение стен, в том числе несущих конструкций.

    Виды столбчатых фундаментов

    Столбы, могут изготавливаться с применением различных материалов исходя из чего, фундаменты разделяют на несколько видов:
    Тип материала определяет минимальное сечение столбов, например, если они сделаны из бута, то этот показатель составляет 600×600мм, а железобетонные изделия имеют параметры 300×300мм. Если столбы делают из кирпича, то их минимальное сечение достигает 510×510мм, а в случае с деревянными конструкциями составляет 200-400мм.

    Актуальность применения столбчатых оснований

    Использовать такие фундаменты актуально в следующих случаях:

    • низкая масса стен строения – если нагрузка на основу не велика, то чтобы сократить объёмы земляных работ и снизить стоимость фундамента, логично использовать столбчатую конструкцию;
    • грунты, характеризующиеся высокой плотностью и равномерностью промерзания — обеспечивается экономия средств и материалов;
    • пучинистые почвы — актуально формирование столбчатого фундамента на таких грунтах, при условии, что они глубоко промерзают, так как здесь слишком трудоёмко проводить земляные работы.

    Материалы для Вас:

    Преимущества столбчатых фундаментов

    Столбчатые основания имеют ряд несомненных преимуществ:

    • быстрота монтажа – после установки конструкций, время отстаивания не превышает 7-ми дней, а после этого можно сразу возводить стены;
    • минимум подготовительных операций – необходимо только провести разметку, при этом отпадает надобность в выравнивании грунта и рытье траншеи;
    • низкая стоимость — затрата в 2-а раза меньше, в сравнении с монолитными конструкциями;
    • отсутствие угрозы затопления – паводки и подъём грунтовых вод, не окажут разрушительного воздействия на фундамент, так как его нижний уровень находится выше уровня почвы на 30см;
    • простота проведения коммуникаций.

    Недостатки столбчатых фундаментов

    Столбчатые фундаменты имеют некоторые недостатки:

    • недостаточная устойчивость к опрокидыванию – неразумно использовать в условиях подвижных почв;
    • рекомендовано воздержаться от использования столбчатых оснований, при строительстве зданий со стенами, имеющими большую массу, тем более, если работы ведутся на слабонесущей почве;
    • непродолжительный эксплуатационный период – 70 лет;
    • невозможно или затруднено обустройство подвального помещения;
    • низкая несущая способность – можно использовать только при возведении каркасно-щитовых домов, деревянных построек;
    • запрещено возводить столбчатые фундаменты на местности с перепадами высот.

    Услуги по монтажу фундаментов

    Наша компания предлагает услуги по монтажу столбчатых фундаментов из любых материалов. Используется современное оборудование, качественные стройматериалы, закупаемые у надёжных поставщиков. Работы проводят опытные строители, имеющие высокий уровень квалификации. Предлагаются выгодные условия сотрудничества, что позволяет существенно снизить цену за услугу.

    Обратитесь к нам и мы проведём работы

    Строители проводят тщательные расчёты, позволяющие оценить затраты на проведение работ и утвердить смету, которая не будет изменена в процессе возведения фундамента. Благодаря индивидуальному подходу к клиенту, мы можем подобрать условия, удовлетворяющие каждого. Обращаясь к нам, вы получаете следующие преимущества:

    • выполнение заказа точно в срок;
    • гарантии качества;
    • отсутствие дополнительных платежей;
    • согласование всех действий с клиентом.

    Позвоните нам в удобное время, чтобы получить детальную информацию и оформить заказ. Менеджер предоставит бесплатную консультацию.

    Наши услуги

     

     

     

    Есть вопросы? Звоните!

     +7 (499) 403-19-55

     

     

    Фундамент под забор с кирпичными столбами

    Прочность и долговечность забора во многом зависит от того, насколько надежно установлены опоры. Порой недостаточно просто заглубить столбы в грунт: забору, как и дому, нужен подходящий фундамент, который предохранит изгородь от оседания и перекоса.

    При устройстве фундамента нужно учитывать общий вес строения, тип грунта и глубину его промерзания.

    Пример готового ленточного фундамента под заборные столбы

    Важно также правильно выбрать опоры для изгороди, которые, по сути, являются несущими элементами забора.

    Вернуться к оглавлению

    Варианты опорных столбов

    Вернуться к оглавлению

    Способы установки столбов в грунт

    1. Забивка. С помощью бура в земле бурится скважина меньше диаметра столба. Опору забивают кувалдой, не забывая проверять вертикальность столба уровнем. Способ самый простой, но подходит только для плотной почвы и легких оград с минимальной парусностью. Для песчаных, песчано-глинистых, супесчаных почв такой способ непригоден, а асбоцементные трубы и вовсе не рекомендуется забивать.
    2. Ввинчивание. В качестве опорных столбов используются винтовые сваи, которые вкручиваются в почву благодаря лопастям в нижней части столба. Такие опоры можно устанавливать в любое время года.
    3. Полное и частичное бетонирование. Если почва неплотная, столб, погруженный в землю, заливается цементом, полностью или наполовину. Отверстие должно быть на 10–15 см больше заборного столба. При частичном бетонировании столб нужно дополнительно забить в лунку и залить бетоном. При полном бетонировании насыпается подушка из гравия, устанавливается столб, и лунка заполняется цементным составом со щебнем. Бетонирование столбов — достаточно надежный способ, однако, на пучинистых почвах и после морозной зимы столбы может вытолкнуть сила замерзшей воды.
    4. Забутовка. Вокруг заглубленного столба насыпается щебень и плотно трамбуется. Этот способ неплохо себя показывает даже на пучинистых грунтах.

      Схема с размерами для забутовки заборного столба

      Гравий вокруг опоры играет роль дренажа, и замерзшая вода не оказывает на столб никакого влияния.

    5. Фундамент для заборных столбов. При тяжелых заборах и опорных столбах, например, из камня, кирпича или бетона требуется более основательная конструкция, которая надежно свяжет столбы и пролеты изгороди.

    Вернуться к оглавлению

    Виды фундаментов для забора

    • ленточный;
    • столбчатый;
    • ленточно-столбчатый.

    Вернуться к оглавлению

    Ленточный фундамент

    Наверное, самым используемым является ленточный фундамент, способный выдержать большие нагрузки. Он состоит из сплошной бетонной ленты, заглубленной в почву. Лента фундамента не дает изгороди деформироваться на слабом грунте, равномерно принимая на себя нагрузку. Он является оптимальным вариантом под столбы из камня или кирпича.

    Обустроить такой фундамент несложно своими руками, хотя достаточно затратно. Ленточный фундамент используют для следующих видов забора:

    Монтаж ленточного фундамента
    1. Разметка участка. По углам будущего забора устанавливаются арматурные прутья, протягивается веревка. Вторая разметка внутреннего периметра фундамента обозначается с отступом в 40 см.
    2. Обнаружение перепадов участка. С помощью нивелира находят низшую точку и от нее начинают копать траншеи.
    3. Выкапывание траншеи. Фундамент заглубляется на расстояние от 20 до 50 см, в некоторых случаях глубина требуется большая в зависимости от почвы и границы промерзания. Дно и стенки рва должны быть максимально ровными, возможные отклонения корректируются уровнем.
    4. Бурение ям под столбы. Глубина погружения опоры будет зависеть от высоты забора: если два метра, понадобится трехметровая труба, которую опускают в грунт на один метр. В скважину под столб можно установить рубероидный стакан.
    5. Обустройство дренажного слоя. На дно траншеи засыпается песок толщиной в 15 см, проливается водой и трамбуется. Далее, укладывается гравийная подушка. В скважины под столбы засыпается слой щебня примерно в 10-15 см: это защитит опору от выталкивания во время морозного пучения.
    6. Сборка опалубки. В траншею устанавливают опалубку из досок, фанеры или другого листового материала. Соединяют опалубку изнутри, а гвозди забивают снаружи, что облегчает последующий демонтаж. Высота опалубки должна быть немного выше фундамента.
    7. Армирование. В опалубке устанавливаются арматурные прутья. Их укладывают в несколько рядов, в зависимости от высоты фундамента, чтобы полученные ячейки были не менее 35 х 35 см. Места пересечений связываются специальной проволокой.
    8. Установка заборных столбов. Первыми ставят столбы на поворотах и углах. При длине забора более 20 м дополнительная опора располагается посередине.

      Схема установки заборных столбов

      При перепадах на участке больше 30 см забор придется сделать ступенчатым и ставить столб в этом месте. Когда угловые и дополнительные опоры установлены, распределяют остальные с равномерным шагом от 2 до 3 м. Столбы выравнивают уровнем и подпирают.

    9. Заливка бетона. Залитый в опалубку бетон хорошо трамбуется, верхняя часть выравнивается мастерком. Чтобы влага не испарялась из цемента слишком быстро и не образовывались трещины, бетон периодически смачивают водой. Набирать прочность фундамент должен около месяца. При сухой погоде опалубку можно разобрать через неделю.
    10. Оформление столбов. Соорудив надежный фундамент, установленные опоры из стали можно обложить кирпичом камнем или отлить бетонный столб. К трубе заранее привариваются металлические полосы для крепления поперечин забора.

      Процесс возведения кирпичного столба на монолитном фундаменте

      Полосы должны выступать за пределы столба. Полость, образованная выложенным вокруг трубы кирпичом или камнем, заполняется раствором.

    Вернуться к оглавлению

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент применяется для легких ограждений из профнастила, дерева или сетки рабицы. Заливается он только под опоры забора.

    Столбчатый фундамент идеально подходит для глинистых грунтов, и при близком прохождении водоносных жил столбы погружают ниже уровня промерзания почвы.

    Однако на слабых неплотных грунтах такой фундамент не рекомендован из-за риска перекоса опор. Это самый простой и малозатратный вариант фундамента, его установка своими руками не займет много времени.

    Этапы установки столбчатого фундамента
    1. Определяется расположение опор по периметру изгороди. Примерный шаг столбов — 2-3 м. Устанавливаются метки-колышки, протягивается проволока, оценивается ровность разметки.
    2. Бурение скважин. Глубина скважины под столбы зависит от высоты изгороди и границы промерзания грунта.
    3. Засыпка дренажной подушки. Засыпают по очереди слой песка и слой гравия, увлажняют и хорошо трамбуют.
    4. Установка опалубки. Опалубка используется в случае, когда требуется усилить фундамент и увеличить площадь заливки столба. Яма для опоры расширяется, устанавливается опалубка, выполняется армирование и заливается бетон. Такая железобетонная основа более надежна и устойчива к нагрузкам.

      Установка опалубки и заливка столбчатого фундамента

    5. Подготовка столбов. Металлические трубы зачищают от ржавчины и покрывают антикоррозийными составами.
    6. Бетонирование. Столбы слегка вбивают в дренаж, проверяют по уровню и заливают цементом. Опоры подпирают и оставляют до полного схватывания бетонного раствора.

    Вернуться к оглавлению

    Ленточно-столбчатый фундамент

    Этот вид фундамента соединяет в себе два предыдущих варианта и используется для тяжелых конструкций на неустойчивом грунте с большой границей промерзания. Установка ленточного фундамента в этом случае придется сильно заглублять, что очень затратно.

    Подробная схема устройства и конструкции ленточно-столбчатого фундамента

    Ленточно-столбчатый фундамент своими руками установит даже непрофессионал. Единственное, что при высоком расположении грунтовых вод этот фундамент не используется.

    Процесс бетонирования столбов
    1. Разметка расположения столбов забора.
    2. Бурение скважин.
    3. Засыпка песчаной подушки толщиной в 15–20 см.
    4. Гидроизоляция и армирование скважин. В качестве стаканов для столба используют рубероид или асбоцементные трубы. В стакан устанавливают арматуру.
    5. Скважины нужно залить бетоном и утрамбовать, протыкая арматурным прутом.

    Через неделю, когда столбы наберут прочность можно заливать бетонную ленту. Для этого в установленную поверх бетонных столбов опалубку засыпают песок и укладывают рубероид для гидроизоляции.


    Заборные столбы устанавливают вместе с арматурой. Каркас из арматурных прутьев соединяют сваркой со столбами для хорошей связки с бетоном фундамента. После установки арматуры и столбов заливают бетон, равномерно распределяют и оставляют для схватывания.

    Если правильно выбрать фундамент и опоры для изгороди, построенный своими руками забор будет радовать долгие годы, а такие досадные случаи, как покосившиеся или осевшие столбы, никогда не произойдут.

    Столбчатые фундаменты и их применение

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент является наиболее дешевым и простым в возведении. Ему отдают предпочтение при строительстве как производственных и общественных зданий, так и одноэтажных дачных построек. Но по ряду причин применение столбчатых фундаментов имеет ограничения и не учитывать их нельзя.

     

     

    Столбчатые фундаменты относятся к типу отдельных фундаментов на естественном основании и представляют собой столбы с развитой опорной частью (подошвой), передающие сосредоточенные нагрузки от колонн, углов зданий, опорных рам, балок, арок, ферм и других несущих конструкций сооружения. На столбчатых фундаментах возводят лишь достаточно легкие сборно-каркасные дома, из бруса и бревен, а также стойки заборов. При высокой неоднородности грунта основания или его большой просадоточности от использования такого типа фундамента для дачных строений лучше вообще отказаться. На слабо несущих грунтах столбы сильно и неравномерно проседают.

    К разметке таких фундаментов предъявляются повышенные требования. Для просадочных грунтов и характеризующихся морозным пученьем они не годятся

    Правда, этот тип фундамента широко используют для объектов промышленного и общественного назначения: большие одноэтажные здания, в которых несущими конструкциями служат колонны, а наружные стены — лишь ограждающим контуром. Но в этом случае столбчатые фундаменты имеют особо усиленную конструкцию, большое заглубление и сильно развитую подошву.

    Столбчатые фундаменты делают сборными из готовых бетонных блоков, монолитными и из камня (кирпич, бути пиленый камень) на цементном растворе. В сечении они могут быть квадратными или круглыми: зависит от конструкции выбранной опалубки, в которой их отливают из бетона или формы уже готовых бетонных блоков для сборного варианта.

    Если на столб должна опираться колонна (промышленные и общественные здания), то в его верхней части делаю углубление — «стакан». В отдельных случаях вместо «стакана» ставят анкерный крепеж для жесткого соединения столба с опираемой конструкцией. Столбчатые фундаменты, в зависимости от своей конструкции, подразделяются на стаканные и бесстаканные. Причем, стаканные выполняют только в бетоне, а бесстаканные — из бетона и камня.

    Столбчатый фундамент стаканного типа оптимален для стоек забора. Столб можно отпито заранее или прямо в отрытом под него колодце. В опорной части (подошва) он имеет расширение.

     

    Устройство столбчатого фундамента

    Заложение такого фундамента под несущий каркас будущего строения, как правило, делают открытым способом, в предварительно отрытых колодцах или траншеях ниже глубины промерзания грунта: разжиженный грунт и воду удаляют со дна, делают подсыпку из песка или щебня толщиной не более 10 см и трамбуют. Сперва заливают в опалубке (или монтируют из блоков) подошву фундамента, затем — столб (можно сложить из камня).

    Площадь подошвы выбирают (рассчитывают специалисты) в зависимости от передаваемой на грунт нагрузки и его просадочности. При больших нагрузках на столбчатый фундамент его армируют (усиливают). Для относительно легких построек (одноэтажных) и сооружений от армирования можно отказаться. Но конструкция столба должна быть такой, чтобы эпюра распределения в нем нагрузки имела угол наклона более 60°. Если угол меньше, неармированная подошва разрушится. Колодец (траншею) с готовым столбчатым фундаментом обратно засыпают песком, послойно и трамбуя.

    Нагрузка на столбчатый фундамент определяет его размеры и конструкцию. Оптимальное восприятие нагрузки фундаментом и перенос ее на грунт основания показан на эпюре сопротивления: угол 60° и более гарантирует запас прочности даже не армированному фундаменту, менее 60° фундамент требует усиления армированием

    Для столбчатого фундамента важно чтобы его подошва находилась ниже глубины промерзания грунта. Но при его возведении не всегда удается понизить уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания. Поскольку бетонные работы в таких условиях весьма затруднительны, столбчатые фундаменты лучше делать сборными из готовых бетонных блоков, укладываемых на цементный раствор. Для подошвы следует использовать армированные блоки.

     

    Ошибки при устройстве столбчатого фундамента

    Коснемся лишь дачного строительства, где самой распространенной ошибкой в устройстве столбчатого фундамента является отсутствие в нем развитой опорной части (подошвы). Связано это с тем, что стремясь снизить трудоемкость работ, столбы фундамента заливают из бетона в выбранных в грунте вертикальных колодцах равного сечения: выкапывают или бурят вертикальный канал, стенки которого обкладывают рубероидом или погружают в грунт трубу обсадным способом и заливают туда раствор. Как правило, такие столбы начинают быстро и неравномерно проседать даже при весьма хорошем грунте основания.

    Если вы выбрали именно эти технологии возведения столба, рекомендуем нижнюю часть колодца хоть немного расширить: аккуратно выбирая грунт из стенок небольшой лопаткой или трамбуя его ниже окончания обсадной трубы. Но форма и размеры всех таких колодцев для одной постройки должны быть идентичны. Иначе не избежать неравномерной осадки столбчатого фундамента даже в хорошем грунте.

    Столбчатый фундамент на просадочных грунтах (илистых или торфяных) — дом интенсивно и длительный период погружается в грунт даже при развитых подошвах в основании столбов.

    Столбчатый фундамент возводят на глинистых грунтах с морозным пученьем. Зимой такая постройка на таком фундаменте не в состоянии компенсировать выталкивающее действие сил даже от незначительного морозного пученья: столбы поднимаются из грунта и уходят в сторону, даже с подошвами, заложенными ниже глубины промерзания. Эго явление можно наблюдать после каждой зимы на стойках заборов, установленных на столбчатых фундаментах, но их подправить намного легче, чем заваливающийся дом.

    Допускаются ошибки и при разметке столбчатого фундамента. Поскольку столбы заводят под места локальных нагрузок от несущих конструкций постройки (стойки колонны или балки опорной рамы), важно чтобы они имели центральное загружение и были строго вертикальны. В противном случае, в передаваемой на столб нагрузке возникает боковая составляющая, которая уводит его в сторону. К аналогичным последствиям может привести недостаточное количество столбов под нагруженной балкой: балка прогибается и передает на столбы боковое усилие.

     

    Можно ли исправить допущенные ошибки, если дом уже построен?

    Рекомендуется на столбчатом фундаменте возводить дома из бревен и бруса или сборно-каркасные и не более.

    Во-первых, в силу своей конструкции, такие дома передают на каждый столб одинаковые нагрузки.

    Во-вторых, если фундамент все-таки уходит в грунт, да еще и неравномерно, такие дома можно выправить:

    • под нижний венец сруба или опорную раму подводят домкраты (над столбами) и приподнимают или выравнивают дом; столбы наращивают и выравнивают по уровню бетонным раствором или каменной кладкой;
    • после набора бетоном необходимой прочности, дом равномерно опускают домкратами на столбы.

    При необходимости, такие дома выдержат не один подобный ремонт. Эти работы доверяют только специалистам.

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Что мы делаем | pillar-foundation

    Что такое Pillar Foundation?

    Мы — частный благотворительный образовательный фонд, который обучает и поощряет христианские семьи, обучающиеся на дому, и общество в целом, с библейским христианским мировоззрением. Исследования христианского наследия Америки и связанных с ним вопросов выражаются в инструкциях, лекциях, семинарах и конференциях в нашем прекрасном помещении. Семестровые занятия предлагаются сообществу, обучающемуся на дому, бесплатно.Это стало возможным благодаря нашим щедрым благотворителям, которые основали фонд, а также благодаря не подлежащим налогообложению подаркам заинтересованных жертвователей. Приходите к нам в гости!

    Библиотека Pillar

    Библиотека Pillar Worldview доступна всем зарегистрированным посетителям и семьям, обучающимся на дому. Библиотека предназначена для поиска и изучения библейского мировоззрения и его применения во всех сферах жизни.

    Наша подборка книг и средств массовой информации охватывает более десятка основных категорий, таких как: образование, наука, философия, этика, гражданство, история, христианство и религия, моральные и социальные проблемы, экономика, семья и дом, биографии и автобиографии, классические / классические произведения. Литература и детская книга.

    Исследования

    Наша Американская республика была основана на основных христианских принципах и морали, которые исторически были внедрены в американскую культуру и правительство. Добродетели христианского характера и долга сформировали и информировали индивидуальное и местное самоуправление в Америке и были поняты как истинные хранители нашей свободы.

    Исследования, направленные на восстановление нашего наследия, восстановление наших свобод и духовное возрождение нашей культуры, лежат в основе нашей цели.Мы надеемся, что предоставление этих ресурсов вызовет новый интерес к гражданской ответственности и новую приверженность историческому библейскому христианству.

    Классы

    В качестве дополнения к домашнему обучению Pillar предлагает различные классы для учеников, обучающихся на дому, как правило, старшего школьного возраста. Pillar не является школой, но предлагает занятия как результат наших исследований и помощи сообществу домашнего обучения. Мы предлагаем уникальные занятия, которые проводят волонтеры с уникальной квалификацией.Наши ежегодные ведущие курсы — «Мировоззрение», «Понимание времени» и «Американская история: христианское наследие Америки». Смотрите наш текущий список классов здесь.

    События

    В соответствии с нашей миссией и целями, есть несколько специальных мероприятий, которые предлагаются в форме лекций, встреч и конференций. Некоторые из этих мероприятий могут спонсироваться не только The Pillar Foundation, но и другими организациями. Мы рады иметь возможность поддержать и информировать местное сообщество домашнего обучения, проводя или спонсируя такие программы и приглашенных докладчиков.События могут быть размещены на нашей странице событий здесь, или вы можете связаться с Pillar для получения дополнительной информации.

    1 Тимофею 3:15 — «… Церковь Бога живого, столп и основание истины»

    Классы | столб-фундамент

    СТАРШИЕ КЛАССЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ

    Pillar не является школой, но предлагает дополнительные занятия для старшеклассников. Предлагаемые в настоящее время классы призваны улучшить, но не заменить христианское домашнее обучение.Приглашаем родителей посещать занятия. Большинство инструкторов выставляют окончательную оценку за завершение курса, а некоторым инструкторам может потребоваться участие родителей в процессе выставления оценок. Курсы предлагаются бесплатно в рамках нашей миссии. «Вы имеете в виду, что здесь нет платы за курс?» Это верно. Все курсы, предлагаемые в The Pillar Foundation, бесплатны, если не указано иное. Однако учащиеся и их родители несут ответственность за оплату учебных материалов и книг. Курсы преподаются только в The Pillar Foundation в Эллисвилле, штат Миссури.Pillar Foundation — это освобожденная от налогов организация, подпадающая под действие 501 (c) (3), которой могут делаться добровольные и незапрошенные пожертвования для содействия выполнению нашей миссии.

    РЕГИСТРАЦИЯ НА 2020-2021 ГОД
    Начинается 18 мая 2020 г.
    Для регистрации:
    ВИЗИТ 15820 Clayton Rd, Ellisville, MO
    или ЗВОНИТЕ 636.386.7722

    Регистрируясь на курс, вы обязуетесь пройти ВЕСЬ КУРС. Однако, если вы регистрируетесь на курс и вам необходимо отменить регистрацию до начала курса, немедленно свяжитесь с The Pillar Foundation.МНОГИЕ ИЗ НАШИХ КЛАССОВ ИМЕЮТ СПИСОК ОЖИДАНИЯ, и ваше быстрое уведомление дает другому ученику возможность записаться на курс.

    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КУРС —
    ХРИСТИАНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

    Обязательно прочтите описание христианского самоуправления. Эта 2-часовая лекция является обязательной для всех студентов, впервые посещающих Pillar, и родителей, которые ранее не посещали программу «Христианское самоуправление в Pillar».Студенты и родители могут посещать Христианское самоуправление в четверг, 3 сентября, с 19:00 до 21:00 — ИЛИ — в субботу, 12 сентября, с 10:00 до 12:00.

    Этот обязательный класс также ознакомит учащихся и родителей с The Pillar Foundation. Это отличная возможность встретиться с некоторыми инструкторами и другими студентами / семьями Pillar.

    НА 2020-2021 ГОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КЛАССОВ

    ХРИСТИАНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — сентябрь.3 OR 12 сентября 2020 г.

    НАЧАЛО УРОКОВ — вторник, 8 сентября 2020 г.

    Перерыв на День Благодарения — среда, 25 ноября, до

    .

    27 ноября 2020 г., пятница

    Окончание 1 семестра — четверг, 17 декабря 2020 г.

    Начало 2-го семестра — понедельник, 4 января 2021 г.

    Весенние каникулы — понедельник, 15 марта — пятница, 19 марта 2021 г.

    ЗАВЕРШЕНИЕ КЛАССОВ — четверг, 13 мая 2021 г.

    ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ

    Столб НЕ закрывается в другие праздничные дни.Учителя могут отменить индивидуальные занятия, но Pillar останется открытым. У нас все еще есть занятия в День Мартина Лютера Кинга-младшего и День президента.

    ОТМЕНА СНЕГА

    ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Столп будет наблюдать снежный день, когда в школьном округе Роквуд будет снежный день. В противном случае мы НЕ СОБЛЮДАЕМ «снежный график» или календарь Rockwood на другие выходные.

    Столб в бетонном фундаменте | Бетонные опоры | Как построить фундамент | Заболоченная почва

    Кабина малогабаритная Candy

    Материалы для деревянного фундамента

    • Бетон (вяжущее / песок / гравий / вода) или сложная сухая бетонная смесь
    • Скалы
    • Древесина — 2 «x2» / 100 × 100 мм или кругляк
    • Крепеж основной металл

    Столб в бетонном фундаменте методом

    Столб в бетонном методе деревянного фундамента рекомендуется особенно для зданий с приподнятым первым этажом, расположенных на участках с переувлажненной почвой или наклонной конструкции домов.

    Пример столба в бетонном фундаменте, здание хижины Бетти в Индиане Столб в процессе бетонного фундамента: в земле были вырыты ямы, в них были заложены деревянные опоры и выровнены обрешетками, бетон был залит, и теперь он сохнет. этот или другие типы фундаментов своими руками см. в этой КНИГЕ!

    Большим преимуществом этого метода является то, что деревянные колонны, установленные в бетоне, предотвращают гниение древесины из-за вентиляции или паров, исходящих от влажности почвы.

    Этот эффект можно усилить пропиткой столбов, например, битумным покрытием. Твердая древесина хорошего качества с плотными кольцами роста, такая как дуб, лиственница или ясень, также помогает обеспечить лучшее качество фундамента.

    Столб в бетонном методе также выгоден для строительства в областях, где почва содержит большое количество глины, которая заставляет ее реагировать на влажные или сухие погодные условия путем расширения или сжатия. Это создает дополнительное давление на фундамент.

    Поэтому прочное дно карьера и сильная опора столба снизу важны, поэтому используется бетон и укрепление дна из камня. Более того, благодаря своей устойчивости к изменению уровня влажности они помогают предотвратить трещины, разрывы и другие вредные проблемы, вызванные обширной почвой.

    a) Чтобы начать строительство столба в бетонном фундаменте, вам понадобится котлован глубиной примерно 20 дюймов / 500 мм и шириной 2 дюйма / 300 мм. b) Важно укрепить дно котлована камнями, так как влага вокруг не вызовет их движения или расширения.Используйте бетон или цементную смесь, чтобы укрепить их. C) Как только это будет сделано, вы можете подготовить и отрегулировать пропитанные деревянные столбы в правильном положении, а затем залить их бетоном. D) Последним шагом теперь является соединение балок перекрытия с помощью , например, металлическая застежка, чтобы удерживать его на месте.

    Этот метод фундамента определенно подходит для строителей своими руками или всех, кто ищет недорогие решения для своих конструкций. Среди нашего предложения крошечных домиков и коттеджей рекомендуется построить, например, для Candy, Louise, Cheryl или Ginger.

    Книга об основах и других частях конструкции

    Чтобы узнать больше о крошечных домиках, хижинах, сараях и различных типах недорогих самодельных и деревянных конструкций, обратитесь к книге Как построить крошечный домик . Вы можете заказать печатную или электронную версию в любое время прямо ЗДЕСЬ.

    Ремонт фундамента столба и пирса

    Распространенной техникой, используемой в районе Большого Сиэтла для строительства и ремонта фундамента домов, является строительство столбов и пирсов. Это позволяет выполнять работу быстро и эффективно, экономя при этом ваши деньги.Этот тип строительства используется при отсутствии фундамента по периметру или фундаментной подушки. При строительстве столбов и опор вес дома распределяется на ряд столбов, установленных под домом и прикрепленных к опорам, которые представляют собой бетонные блоки клиновидной формы, которые распределяют вес по земле. Обычно столбы и опоры монтируются по всему периметру и в ключевых точках в центре дома, чтобы полы и остальная часть дома не провисали.

    Из-за характера этой конструкции дома, в которых она используется, не имеют подвала, что является прямым результатом использования этого метода поднятия дома на земле. Нередко используют облицовку или облицовку между землей и полом дома, чтобы нижняя сторона дома не была открыта, хотя в некоторых регионах эта область остается открытой.

    ** Посмотреть фотографии до и после **

    В районах, где часто бывает наводнение, строительство столбов и пирсов может значительно снизить ущерб от наводнения, поскольку дом поднимается над водой.Области, подверженные оседанию, также могут быть подходящими для этого метода строительства, если у вас есть периметр или плиточный фундамент и есть потенциал для таких проблем, как растрескивание, тогда как отдельные столбы и опоры могут быть подняты и заменены по мере необходимости. Он также защищает от насекомых и уменьшает плесень, грибок и гниль, поскольку способствует циркуляции воздуха под домом и выводит его из зоны действия насекомых-вредителей. Это особенно полезно для влажной дождливой погоды, которая бывает в районе Пьюджет-Саунд, включая районы Сиэтла, Эверетта, Белвью и Такома.

    Опасность строительства столбов и пирсов заключается в том, что если столбы или опоры начинают разрушаться, это может быть очень опасно. В фундаментах по периметру и плитам вес распределяется очень равномерно, поэтому даже малейшее повреждение или трещина является проблемой, но не непосредственной проблемой безопасности. В домах с столбами и пирсами вес сосредоточен на отдельных местах, поэтому, если что-то сломается, сгниет или сдвинется, эта часть дома может начать провисать. В крайних случаях дом может даже расколоться, когда вес смещается по оставшимся столбам и опорам. Заинтересованы в новостройках? Посетите больше информации ЗДЕСЬ.

    Что означает 1 Тимофею 3:15, когда говорится, что церковь является столпом и основанием истины?

    Вопрос: «Что означает 1 Тимофею 3:15, когда говорится, что церковь является столпом и основанием истины?»

    Ответ:


    Католические апологеты любят цитировать 1 Тимофею 3:15 как доказательство того, что «церковь» — в частности, католическая церковь — является истинным, непогрешимым земным источником духовного знания.В частности, они утверждают, что этот стих не только подтверждает безошибочность католических учений, но также противоречит доктрине sola scriptura . Если читать полностью вне контекста, этот стих может быть взят таким образом:

    «Если я задержусь, вы узнаете, как люди должны вести себя в доме Божьем, который является церковью Бога живого, столпом и основанием всего мира». истина » (1 Тимофею 3:15).

    Но, как и в любом библейском тексте, значение чего-либо вне контекста не имеет значения.Рассмотрение стиха в свете его библейского контекста не только опровергает это конкретное утверждение, но и сильно противоречит другим аспектам католицизма.

    Во-первых, одно дело использовать 1 Тимофею 3:15, чтобы в общих чертах называть «церковь» источником власти или истины на земле. Католические апологеты, однако, часто указывают на этот отрывок и выделяют такие понятия, как непогрешимый магистериум, непогрешимый Папа и так далее. Объем стиха никоим образом не поддерживает такого перегиба.Это особенно верно в свете того, что Павел и остальная часть Нового Завета говорят о церкви и истине.

    Первое послание к Тимофею 3:15 — это конец описания Павлом надлежащего поведения членов церкви, включая руководителей. Он нигде не упоминает об уникальной способности этих лидеров принимать доктринальные или интерпретирующие решения. Он также не объявляет, что члены тела неспособны сами делать такие интерпретации. Фактически, в стихе 14 Павел конкретно говорит, что его написанных слов определяют правильное поведение.Это фактически предполагает концепцию sola scriptura ; Павел придает авторитет написанному Слову. Он не говорит: «Церковь скажет вам, что означает эта буква».

    В начале послания Павел прямо говорит Тимофею противостоять тем, кто проповедует ложное учение (1 Тимофею 1: 3–7, 18–19). Он не говорит Тимофею выступать против тех, кто не согласен с «церковью» или с церковными лидерами. Это перекликается с другими утверждениями Павла, которые указывают на то, что значение веры имеет значение, а не лицо, которое ее провозглашает (2 Коринфянам 11:14; Галатам 1: 6–8).Павел называет провозглашающих Евангелие служителями истины, а не ее источником (1 Коринфянам 4: 1; 9:17). В другом месте Павел прямо говорит, что есть только одно «истинное» основание для нашей веры — это Христос (1 Коринфянам 3:11), поэтому то, что он говорит в 1 Тимофею 3:15, следует рассматривать в этом контексте.

    Также недальновидно использовать 1 Тимофею 3:15 для поддержки католицизма, учитывая слова, которые идут непосредственно перед и после него. В 1 Тимофею 3: 1–13 Павел говорит, что руководители церкви должны быть «мужем одной жены» и демонстрировать контроль над своим домом и детьми.И все же католицизм требует, чтобы священники были холостыми и соблюдали целомудрие, запрет, который Павел осуждает несколькими стихами позже (1 Тимофею 4: 1–3). Вряд ли это громкое одобрение католической доктрины.

    Как же тогда следует толковать 1 Тимофею 3:15? Судя по контексту 1 Тимофею, а также остального Писания, конечно, не то, что «церковь» обладает безошибочным пониманием истины. В этом случае Павел, кажется, говорит, что ekklesia — тело верующих, «церковь» — это структура, которая поддерживает и распространяет Евангелие в мире.По этой причине критически важно поведение органа и выбор им руководителей.

    Это толкование убедительно подтверждается использованием Павлом двух греческих слов: stulos и hedraioma , которые переводятся как «столп» и «основание». Стулос означает «столп, колонна, подпорка или опора» и встречается в Новом Завете только здесь, в Откровении 3:12 и в Откровении 10: 1. Hedraioma означает «опора или опора» и встречается только в этом стихе.Оба слова происходят от греческих корневых слов, которые означают что-то, что укрепляет, стабилизирует, стабилизирует или удерживает. Это совершенно разные слова, чем те, которые используются для обозначения других слов «основание» в английских Библиях. Например, в упоминании Павла Христа как нашего «основания» в 1 Коринфянам 3:11 используется слово themelios , что означает «основание здания» или «начальные и основополагающие принципы идеи».

    Итак, в 1 Тимофею 3:15 Павел не говорит о «церкви» как об источнике истины или создателе истины.Он говорит, что «церковь» — это то, что поддерживает истину в мире. Опять же, это толкование согласуется с предупреждениями Павла не поддаваться влиянию плотской философии (Колоссянам 2: 8), лжеучителей (2 Тимофею 4: 3) или любого человека, изменяющего Евангелие (Галатам 1: 8). Вместо того, чтобы становиться жертвой ложных учений, мы должны сравнивать учителей со Словом Божьим (Деяния 17:11; 1 Коринфянам 4: 6; 2 Тимофею 3:16; Римлянам 15: 4).

    «Церковь», то есть все население верующих христиан, несет земную ответственность за поддержание истины Евангелия.Конечная основа этой истины — Христос, а не провозглашения или непогрешимость членов этого тела. Павел призывает верующих заботиться о структуре, которая «поддерживает» или «подпирает» наше послание миру. Первое послание к Тимофею 3:15 не может означать, что церковь сама является источником или эталоном истины.

    Столб против фундамента — в чем разница?

    столб | фундамент |

    В контексте | архитектура | lang = en terms разница между опорой и фундаментом

    состоит в том, что опора (архитектура) представляет собой большую опору, часто используемую в качестве вспомогательной архитектуры, в то время как основание является (архитектурой) самой нижней и поддерживающей частью или элементом. стены, включая фундаментный и опорный ряды; в каркасном доме вся подконструкция из кладки.

    Как существительные, разница между опорой

    и фундаментом

    состоит в том, что опора (архитектура) представляет собой (архитектуру) большую опору, часто используемую как опорную архитектуру, в то время как основание — это акт основания, фиксации, установления или начала возведения .

    Как глагол

    столп

    означает давать столбы или дополнительную силу, как если бы столбы.

    Другие сравнения: в чем разница?

    Английский

    {,
    ,
    ,
    ,
    ,}

    Существительное

    ( ru имя существительное )

  1. (архитектура) Большой пост, часто используемый в качестве вспомогательной архитектуры.
  2. Нечто похожее на такое сооружение.
  3. столб дыма
  4. Важная часть чего-то, что обеспечивает поддержку.
  5. Он столп сообщества.
  6. (Римско-католическая) Переносная декоративная колонна, которую раньше несли перед кардиналом, как символ его поддержки церкви.
  7. ( Skelton )
  8. Центр вольта, кольца или манежной площадки, вокруг которой поворачивается лошадь.
  9. Синонимы

    * колонка, молчание

    Производные условия

    * Стойка A, стойка B, стойка C, стойка D
    * земляной столб
    * от столба к столбу
    * столб
    * столп сообщества
    * солнечный столб

    Глагол

    ( en глагол )

  10. Для обеспечения опор или дополнительной прочности, как если бы они были опорными.
  11. *
  12. *
  13. *
  14. *
  15. См. Также

    * гусеница

    Анаграммы

    *
    —-

    Английский

    Существительное

    ( ru имя существительное )

  16. Акт основания, фиксации, установления или начала возведения.
  17. То, на чем все основано; то, на чем что-либо стоит и на чем оно опирается; нижний и опорный слой надстройки; фундамент; основа; подстройка.
  18. * {{quote-magazine, date = 2013-07-20, volume = 408, issue = 8845, magazine = ( The Economist )
  19. , title = Атака МООК
    , пассаж = С момента запуска в начале прошлого года […] двух стартапов Кремниевой долины, предлагающих бесплатное образование через MOOC, массовые открытые онлайн-курсы, академические башни из слоновой кости были потрясены до основ .Бренды университетов, созданные в некоторых случаях на протяжении столетий, были вынуждены задуматься о возможности того, что информационные технологии быстро сделают их существующую бизнес-модель устаревшей.}}

  20. (карточные игры). В пасьянсах или играх на терпение — одна из стопок карт, которую игрок пытается собрать, обычно удерживая все карты масти в порядке возрастания.
  21. (архитектура) Самая низкая и поддерживающая часть или элемент стены, включая базовый ряд и опорные ряды; в каркасном доме вся подконструкция из кладки.
  22. * {{quote-news, year = 2012, date = 20 May, author = Nathan Rabin, work = The Onion AV Club
  23. , title = ТВ: Обзор: СИМПСОНЫ (КЛАССИЧЕСКИЙ): «Мардж устраивается на работу» (сезон 4, серия 7; первоначально вышла в эфир 05.11.1992)
    , проход = «Мардж устраивается на работу» начинается с того, что фундамент дома Симпсонов опасно наклоняется в сторону, делая семейную усадьбу похожей на пригородный эквивалент Пизанской башни. }}

  24. Пожертвование или наследство, предназначенное для поддержки благотворительной организации и составляющее постоянный фонд; эндаумент.
  25. То, что основано или установлено пожертвованием; благотворительное учреждение или благотворительная организация.
  26. (косметика) Косметический крем примерно телесного цвета, разработанный для придания лицу однородного цвета и текстуры.
  27. Основа социальных тел или интеллектуальных дисциплин.
  28. * {{quote-magazine, date = 2013-08-03, volume = 408, issue = 8847, magazine = ( The Economist )
  29. , title = Граничные задачи
    , пассаж = Экономика — запутанная дисциплина: слишком подвижна, чтобы быть наукой, слишком строгой, чтобы быть искусством.Возможно, уместно, что наиболее часто используемый экономистами показатель, валовой внутренний продукт (ВВП), тоже представляет собой путаницу.

    Производные термины

    * фундаментный камень

    Синонимы

    * ( акт об учреждении ) учреждение
    * земляная стена

    Антонимы

    * ( акт об основании ) упразднение, роспуск, разорение

    Что такое компонент контента? Фонд контент-маркетинга

    Создавать контент непросто.

    Фактически, Институт контент-маркетинга сообщает, что создание достаточного количества контента — самая большая проблема для маркетологов B2B. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что маркетологам необходимо создавать контент для поддержки социальных сетей, автоматизации маркетинга, кампаний, синдикации, платных кампаний, блогов, электронных книг и т. Д.

    Не обязательно создавать высококачественный контент для всех ваших каналов распространения.

    Больше не всегда лучше

    Недавно Совет директоров по маркетингу опубликовал превосходный технический документ о контент-маркетинге и о том, как организации используют контент для увеличения трафика, потенциальных клиентов и доходов.Особенно привлекла внимание одна часть:

    «Несмотря на то, что большие отчеты все еще имеют место, идеи, которые они генерируют, должны быть предложены на более широком разнообразии легко потребляемых типов носителей. Недавнее исследование Deloitte о будущем производительности в Канаде включало крупный отчет объемом около 60 страниц, говорит [Коллин Альбистон, директор по маркетингу Deloitte в Канаде]. Но ее команда по маркетингу также создавала инфографику, анимационную графику, сообщения в социальных сетях и другой контент, который охватил более широкую аудиторию лиц, принимающих решения, и ключевых влиятельных лиц.Результатом, по ее словам, стало резкое увеличение количества загрузок полных отчетов и двукратное увеличение количества показов в СМИ и освещения новостей ».

    В Deloitte они предоставили небольшой фрагмент контента, в котором рассматривались концепции в их более длинном и более подробном отчете. Рассказывая небольшие полезные лакомые кусочки, они увидели увеличение загрузок, посещаемости сайта и заработанных медиа. Это означает, что больше людей будут делиться вашим контентом, предоставлять контактную информацию в обмен на отчет и превращать посетителя сайта в известного контакта или потенциальных клиентов.

    Этот 60-страничный отчет является прекрасным примером того, как большой фрагмент контента разбивается на более мелкие, более удобные для использования части контента, чтобы охватить более широкую аудиторию и привлечь новые взгляды. Но даже в приведенном выше примере можно пойти дальше. При тщательном планировании эти большие фрагменты контента могут стать основой ваших маркетинговых кампаний. Мы называем их столпами содержания.

    Что такое компонент содержания?

    Столп контента — это содержательный и информативный фрагмент контента по определенной теме или теме, который может быть разбит на множество производных разделов, частей и материалов.Примеры компонентов контента включают электронные книги, отчеты и руководства.

    По сути, это большой фрагмент контента, который вы можете превратить во множество меньших фрагментов контента, чтобы подпитывать все те каналы, которые вы сейчас пытаетесь заполнить. Сосредоточив свое внимание на создании единой опоры контента, можно легко разбить этот законченный фрагмент на сообщения в блогах, инфографику, видео, электронные письма, обновления в социальных сетях и многое другое, чтобы привлечь разных покупателей по разным каналам.

    Этот метод — эффективный и управляемый процессом способ охватить все ваши базы контента и доставить нужный контент нужному покупателю в нужное время.

    Звучит неплохо, правда?

    Планирование эффективности

    Первый шаг в планировании столпа контента — это выяснить, как вы собираетесь создавать этот более крупный фрагмент контента, и разработать стратегию, как получить максимальную отдачу от каждого раздела.

    Давайте возьмем для примера электронную книгу. Обычно вы хотите провести интервью с лидерами мнений, чтобы узнать их мнение по темам, которые вы освещаете. Вы также напишете текст, который расширяет конкретные идеи и включает передовые практики и инструкции.Возможно, вы соберете данные для подтверждения этих утверждений и создадите инфографику для размещения в электронной книге.

    Уф! Это уже много работы, не так ли? Что ж, прежде чем вы погрузитесь в суть дела, давайте подумаем, как превратить каждую из задач в золотые прииски.

    Когда вы проводите интервью, почему бы не нанять видеооператора, чтобы записывать ответы интервьюируемых на пленку? Затем вы можете не только использовать их ответы для информирования текстовой части вашей электронной книги, но и создавать видеоролики по определенным темам, затронутым в электронной книге, для дальнейшего продвижения вашего контента и представления своей организации как лидера мнений. Вы также можете написать сообщение в блоге о каждом созданном видео, которым затем можно будет поделиться в социальных сетях. Соответствующие сообщения в блогах и видео также могут быть включены в ваши кампании по автоматизации маркетинга.

    Из всего лишь одного элемента электронной книги у вас есть множество производных элементов, заполняющих ваш блог, социальные сети и каналы автоматизации маркетинга. Вы также обращаетесь к покупателям с помощью различных форматов и можете проверить, какой из них лучше всего подходит вашей аудитории, чтобы улучшить охват в будущем. То же самое и с текстом в инфографике.Разделите текст на разные разделы и превратите их в сообщения в блогах и электронные письма. Отправьте инфографику для распространения или напишите об этом гостевой пост на влиятельном сайте, который обслуживает вашу целевую аудиторию. Давайте перечислим потенциальные элементы из этой электронной книги:

    • 1 электронная книга
    • 1 инфографика
    • 2 технических документа
    • 1 видео
    • 1 гостевая запись в блоге
    • 15 сообщений в блоге
    • 1 презентация в LinkedIn
    • 3 уникальных целевых страницы
    • 3 кампании исходящей электронной почты (минимум)
    • 4 оригинала фотографии

    Вышеуказанные активы послужили основой для дополнительных 90 (как минимум!) Социальных акций.

    В сумме получается более 100 активов контента из 1 уровня контента.

    Как ты тоже можешь это сделать?

    Из столпа контента легко сделать много контента. Например, если вы пишете электронную книгу, просто выполните следующие действия:

    1. Запланируйте интервью с лидерами мнений или экспертами по вашей теме. Сделайте каждый из них отдельным постом в блоге, а затем создайте социальный язык для продвижения каждого блога. (1 сообщение в блоге + 3 социальных промо)
    2. Обобщите основные моменты своей электронной книги в видеоинтервью. Вы можете продвигать видео на YouTube ( вторая по величине поисковая система ), Vimeo или Vidyard, и видео можно встроить в свой блог. Опять же, создайте социальный язык для привлечения трафика в блог. (1 видео + 3 социальных + 1 блог)
    3. Проведите собственное исследование. Оригинальное исследование — отличный способ привлечь внимание к вашему активу, сделать так, чтобы другие блоги цитировали вашу работу, и создать значимый вечнозеленый контент. Поместите результаты своего исследования в инфографику или разбейте статистику в презентации SlideShare.Разместите инфографику в своем блоге и создайте социальный язык, чтобы привлечь пользователей к вашей презентации SlideShare. (1 предварительная версия SlideShare + 1 инфографика + множество обычных входящих ссылок + 2 сообщения в блогах + не менее 3 рекламных акций в социальных сетях)
    4. Разработка закрытых целевых страниц. Для каждого «основного актива» в вашем столпе контента разработайте быструю и простую целевую страницу. Это создает общую карту вашего сайта (улучшая статус в поисковой сети Google), а также дает вашей компании множество возможностей для сбора контактной информации ваших посетителей в Интернете.(3 целевых страницы)
    5. Создавайте кампании по электронной почте по теме электронных книг. Если вы провели исследование и вкладываете ресурсы в создание всей электронной книги, ее предмет должен интересовать вашу целевую аудиторию. Разработайте кампанию по развитию электронной почты по теме, которая использует отдельные части кампании для вовлечения пользователей в середину воронки конверсии. Программное обеспечение для автоматизации маркетинга упрощает эту задачу и предоставляет уникальные данные и аналитическую информацию о каждом из ваших клиентов, когда они взаимодействуют с различными частями контента.(3 письма)

    Вуаля! Вы сделали это.

    Создать кампанию, основанную на содержании, несложно.

    (PDF) Техническая оценка комплексной системы опалубки стен и крыш и ее сравнение с обычным методом строительства бетонных зданий

    Civil Engineering Journal Vol. 4, № 2, февраль 2018 г.

    423

    Движение к индустриализации требует параллельного развития всех отраслей. Здесь, как древняя отрасль, строительная отрасль требует особого внимания, поскольку на нее ежегодно расходуются огромные суммы национального капитала, однако

    она не достигла значительного прогресса по сравнению с другими отраслями [2].

    Мировой опыт показал, что, когда требуется большое количество зданий и жилых помещений, массовое производство в

    промышленных путях может быть достигнуто только путем нацеливания, планирования, управления и координации роста дочерних

    отраслей. Индустриализация является относительно длительным процессом, требующим долгосрочного инженерно-культурного мышления, и представляет собой политику, над расширением которой должны работать все [3].

    2. Обзор литературы

    Благодаря применению ростверка, а также меньшему весу конструкции в этой системе, конструкция

    может возводиться там, где грунт имеет меньшую несущую способность [4].Благодаря интеграции крыши и стены

    в интегрированную систему опалубки кровли и стены, ее сейсмические характеристики лучше, чем у бетонных конструкций

    , построенных на основе общепринятых методов [5]. Производительность этой системы примерно на 55-80% выше, чем у других

    обычных систем строительства бетонных конструкций при землетрясениях [6]. Благодаря своим интегрированным характеристикам,

    увеличивают степень неопределенности конструкции и большую задержку образования пластических шарниров в элементах

    и, как следствие, более высокую способность выдерживать силы и изгиб, объединенные крыша и стена система опалубки

    обеспечивает соответствующие характеристики при землетрясении [7].Исследование поведения конструкций

    , построенных на основе комплексной системы опалубки крыши и стен, при землетрясении силой 6,7 балла по шкале Рихтера в Сан-Фернандо, США, землетрясении

    балла

    в 1971 году и землетрясении силой 7,8 балла по шкале Рихтера в Чили в 1985 году показало, что здания, построенные на основе по этой системе

    получили наименьшие повреждения в отличие от обычно строящихся бетонных зданий [8].

    Исследования, проведенные в отношении интегрированной системы опалубки крыши и стен, показывают, что внедрение

    таких систем может привести к сокращению времени и стоимости строительства, уменьшению отходов кладки, большей согласованности

    с окружающей средой и более точному прогнозированию затраты [9]. Кроме того, перечисляются, среди прочего, возможность быстрого и легкого обучения этих систем

    человеческим ресурсам, экономия потребляемых ресурсов, сокращение объема человеческих ресурсов,

    уменьшение стагнации капитала и более быстрая окупаемость капитала. преимущества этих систем

    [10]. Сокращение человеческих ресурсов и соответствующие тепловые и акустические характеристики являются одними из других преимуществ этой системы [11]. Другие исследования свидетельствуют о том, что система вызывает сокращение

    на 13% числа рабочих [2] и сокращает время использования башенного крана [12]; кроме того, в отходах кладочных материалов можно добиться сокращения на 30 % [13].

    В случае применения надлежащего стиля управления можно наблюдать 80-процентную экономию времени строительства

    [14]. Система вызывает повышение безопасности и снижение рисков при выполнении по сравнению с обычными методами строительства бетонных конструкций

    [15]. В этой системе этаж площадью 300 м2 можно построить всего за два дня [16].

    Также система может быть реализована с кратким инструктажем рабочей силы, которая впоследствии может построить

    этажа за один день [17].Во Франции всего за 640 часов было построено 65 жилых блоков по 20 квартир в каждом, площадью

    120 квадратных метров, на общее строительство которых было израсходовано около 40000 кубометров бетона [18].

    По той же причине система привлекла внимание большинства массовых строителей Нигерии [19].

    Использование системы в каменной кладке примерно на 15-22% ниже, чем при использовании обычных бетонных каркасов. В соответствии с

    тот факт, что внутренние и наружные стены возводятся комплексно, в

    не будет необходимости в кладке кирпича таким образом, что в пятиэтажном доме будет достигнуто сокращение времени примерно на 62%. здания по сравнению с

    обычными бетонными конструкциями, в которых кирпичная кладка является неотъемлемой частью [20].При этом способе стены делаются толще

    и расширяются полезные площади зданий [21]. Толщина стенки может быть увеличена до 100 мм [22], в результате чего вес конструкции значительно снизится [23]. В системе интегрированной стеновой и кровельной опалубки

    расход бетона и арматуры в среднем составляет 0,5 м3 и от 35 кг/м2 до 40 кг/м2 фундамента, соответственно

    [3]. Кроме того, система обеспечивает хорошую защиту от проникновения воды в здание [24] и обеспечивает хорошую устойчивость к различным климатическим условиям [25].

    В этой системе поверхности стен идеально гладкие [26].

    Опалубка имеет долгий срок службы благодаря правильному использованию и даже может применяться в многочисленных и более поздних проектах [27]. Сообщается, что эти опалубки можно использовать

    тысячу раз [28].

    Достоинства интегрированной кровельной и стеновой опалубки — увеличение срока службы здания и сокращение отходов кладки [29]. Увеличение срока службы здания примерно до 200 лет и снижение веса здания на 15-20 процентов по сравнению с обычными методами строительства бетонных конструкций

    являются одними из других преимуществ этого промышленного метода [30]. Конечно система страдает только от высокой цены

    опалубки и невозможности внесения изменений в конструкцию при монтаже опалубки; кроме того,

    строительство агрегатов в малом количестве экономически не оправдано [31]. Реализация метода для

    числа единиц менее 500 нерентабельна [24].

    Типы опалубки (опалубка) — методы

    Что такое опалубка (опалубка)?

    Существуют различные типы опалубки в зависимости от конструкции и используемых материалов.Свежий бетон находится в пластическом состоянии, когда его укладывают в строительных целях.

    Таким образом, становится необходимым предусмотреть некоторую временную конструкцию, чтобы ограничивать и поддерживать бетон, если он не наберет достаточно прочности для поддержки самого себя.


    Эта временная конструкция известна как опалубка или опалубка. Опалубки бывают деревянными, фанерными, стальными, комбинированными из дерева и стали, железобетонными и железобетонными.


    Каждый тип формы имеет свой характер и, конечно же, некоторые недостатки. Однако, если опалубку необходимо использовать только для одной или двух конструкций, лучшим вариантом будет деревянная опалубка.

    Но, если он будет использоваться для повторяющихся строительных работ, стальные формы экономичны.

    Основные требования к опалубке (опалубка)

    Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям

    1. Материал опалубки должен быть дешевым и подходить для многократного использования.
    2. Должен быть практически водостойким, чтобы не впитывал воду из бетонной конструкции.Кроме того, его усадка и вздутие должны быть минимальными.
    3. Он должен быть жестким, чтобы прогиб был минимальным.
    4. Он должен быть максимально светлым.
    5. Он должен быть достаточно укреплен, чтобы выдерживать все виды статических, динамических и сейсмических нагрузок.
    6. Не должно быть утечек цементного раствора через швы опалубки.

    Типы опалубки в соответствии с конструкцией

    Опалубка для колонн

    Прямоугольная опалубка для колонн Типы опалубки

    На рисунке показаны детали опалубки для прямоугольной или квадратной колонны в плане.

    Следует отметить следующие особенности опалубки для этих железобетонных колонн Коробка колонны состоит из двух концов (см. рисунок планка, закрепленная клиньями) и двух сторон (с хомутами), каждая из которых выполнена в виде панели из досок обшивки.

    В верхней части делаются надрезы, если колонна должна получить балку или балку, как показано на рисунке. Высота каждой панели равна высоте этажа за вычетом толщины плиты и настила пола.

    Ширина между двумя противоположными панелями поддерживается равной фактическому размеру колонны плюс удвоенная толщина обшивки. Хомуты расположены на одинаковом расстоянии по обеим сторонам и концам.

    Выступают с обоих концов примерно на 25 см. В нижней части опалубки обычно делается отверстие для сбора мусора и т. д. перед укладкой бетона.

    Прочистное отверстие закрывается перед началом бетонирования Компоненты опалубки для любой колонны должны быть правильно спроектированы, чтобы выдерживать высокое давление, возникающее в результате быстрой заливки бетона.

    Время распалубки колонны

    Время распалубки колонны составляет 24 часа, но в холодную погоду это может занять 48 часов.Это время распалубки вертикальной конструкции.

    Опалубка для железобетонных балок, перекрытий, перекрытий

    Типы опалубки

    На рисунке показаны детали опалубки для железобетонных балок и плит монолитной конструкции. Настил или профнастил состоит из фанеры или деревянных досок.

    Настил опирается на деревянную балку (называемую несущей), которая расположена на правильном расстоянии в зависимости от нагрузок, которые должны восприниматься в пределах допустимых пределов обнаружения.

    Максимальное расстояние между вертикальными стойками или опорами зависит от прочности стрингеров (деревянных балок) или способности опор выдерживать нагрузки.

    Вертикальные стойки или стойки, боковые опоры, распорки, стальные опорные плиты и деревянные клинья обеспечивают прочное центрирование балки и плиты перекрытия, чтобы выдерживать все связанные с ними нагрузки.

    Время распалубки ж/б балки, перекрытия, перекрытия

    Время распалубки балки составляет от 14 до 16 дней, а время распалубки плиты — от 20 до 24 дней.

    Типы опалубки Материалы (опалубка)

    Деревянная опалубка

    Опалубка, построенная с помощью древесины, известна как деревянная опалубка.Первым способом опалубки была деревянная опалубка. Но сейчас ее заменили металлической опалубкой. Деревянная опалубка

    Выбор деревянной опалубки

    Она должна быть легкой

    Она должна быть хорошо выдержана, иначе она может деформировать форму конструкции.

    Должна быть свободна от любых видов дефектов древесины, таких как сучки и гнилые участки.

    Он должен быть как можно тоньше.

    Преимущества деревянной опалубки

    Легче металла.

    Его можно легко разрезать и придать желаемую форму.

    Можно закрепить любой формы с помощью гвоздей.

    Доступен везде.

    Может быть повторно использован для дров, если он негодный.

    Недостатки деревянной опалубки

    Деревянная опалубка не имеет абсолютно ровной и гладкой поверхности.

    Деревянные в основном имеют больший вес, поэтому их тяжело носить с собой.

    Фанерная опалубка

    Фанерная опалубка

    Эта опалубка изготовлена ​​из фанеры.Он очень дешевый по стоимости, но менее прочный.

    Преимущества фанерной опалубки

    Имеет очень гладкую и ровную поверхность.

    Очень легкий, чтобы переносить его с одного места на другое.

    имеет более низкую стоимость, чем древесина.

    Более эффективен в обращении.

    Недостатки фанерной опалубки

    Легко повреждается при снятии опалубки с бетонной конструкции.

    Менее прочный.

    Может легко повредиться при увлажнении.

    Стальная опалубка

    Стальная опалубка

    Стальная опалубка известна как стальная опалубка. Существуют и другие виды металлической опалубки, такие как алюминиевая опалубка.

    Преимущества стальной опалубки

    Прочная и долговечная

    Не подвержена влиянию влаги на бетон.

    Придает гладкую и ровную поверхность бетонной конструкции.

    Легко опалубка и демонтаж опалубки.

    Недостатки стальной опалубки

    Дорого.

    С этим трудно справиться.

    Его нельзя разрезать и придать нужную форму, как древесину.

    Для установки требовались квалифицированные человеческие ресурсы.

    Меры предосторожности при работе с опалубкой


    Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес бетона плюс дополнительную нагрузку почти на 30 % с учетом затрат труда, хранения материалов, оборудования и т. д. 

    Опалубка перекрытий может поддерживаться два устройства, а именно настил поддерживается посредством деревянного центрирования на полу ниже. Настил досок сделан так, чтобы он опирался на верхнюю часть балки и стороны балки.

    Опалубке для пола следует придать желаемый уклон.

    Чтобы избежать строительства опалубки или строительных лесов, балочная опалубка изготавливается на земле, а затем поднимается и устанавливается на место с плитой наверху.

    Вам понравилось? Поделись, пожалуйста !!

    Читайте также,

    Шаг за шагом – Расчет стали железобетонной плиты крыши – Численный пример

    10 Причина трещины в бетонной конструкции, такой как колонна, балка, плита и т. д. подпорка

    Различные части строительных лесов — все типы строительных лесов

    2587

    Сопутствующие

    проекты, варианты дизайна и нюансы монтажных работ Жилая пристройка к деревянному дому проекты

    Пристройки к дому, как правило, строятся в тех случаях, когда необходимо расширить жилую площадь, обустроить веранду или террасу для летнего отдыха, получить дополнительные площади для размещения в них гаража или каких-либо подсобных помещений. Разумеется, у такой пристройки должна быть надежная крыша. И очень часто в таких случаях вызывает вопросы стыковка крыши пристройки со стенами основного здания или с его кровлей. Эти участки являются наиболее уязвимыми с точки зрения вероятности протечек, что, увы, часто случается при неправильном монтаже.

    Чтобы разобраться, как сделать крышу качественно, имеет смысл подробно разобрать некоторые нюансы различных вариантов ее возведения. Естественно, при этом особое внимание уделяют выполнению гидроизоляционных работ при обустройстве линий стыков и примыканий.

    Несколько слов об основной конструкции крыши

    Для того, чтобы в дальнейшем было легче разбираться в терминологии, так сказать, «говорить на одном языке», имеет смысл рассмотреть принципиальную схему конструкции крыши. В качестве примера взят вальмовый вариант, просто потому, что в него обычно входят почти все элементы, из которых состоит стропильная система любого типа.

    Итак, стропильная система состоит из следующих частей, каждая из которых имеет определенное назначение:

    • Мауэрлат – это мощный брус, уложенный и закрепленный по периметру дома на его несущие стены. Он рассчитан на максимально равномерное распределение веса всей конструкции крыши и падающих на нее внешних нагрузок. Очень часто именно на этот элемент конструкции крепится нижняя сторона стропильных ног.
    • это, можно сказать, основные детали любой системы, образующие скаты крыши и служащие основой для крепления обрешетки и кровельного материала. Стропила изготавливаются из доски, имеющей необходимое для обеспечения прочности сечение.
    • Косые (наклонные) стропила — эти элементы входят в состав вальмовой, полувальмовой и многощипцовой стропильной системы.Их устанавливают по углам здания и соединяют с коньковым прогоном (коньком).
    • Нарожники — это тоже стропило, но имеющее меньшую длину. Упираются своими концами в мауэрлат и диагональное (вальмовое) стропило. (с многощипцовой крышей — по коньковому прогону и диагональному стропилу)
    • Скейтборд — продольная доска или брус, на который крепятся стропила в их верхней части.
    • Слойка — горизонтальный q брус или доска, скрепляемые между собой противоположными стропильными ногами попарно, в их нижней или средней части.Нижние затяжки могут одновременно служить и балками чердачного перекрытия. Если они устанавливаются в средней части стропил, то в стропильную систему дополнительно может быть включен брус, выполняющий роль балки перекрытия.
    • Стойки или передняя бабка — элементы конструктивной арматуры. Они устанавливаются на затяжку (или на станину, устанавливаемую на внутреннюю капитальную стену) и подпирают коньковый прогон или заходят непосредственно на стропильную ногу, уменьшая тем самым ее пролет между точками опоры.
    • Стойка — диагонально расположенный элемент арматуры, упирающийся одной стороной в стропильную ногу, а другой — в затяжку, лежанку или стойку. Эта деталь стропильной системы служит для придания ей дополнительной жесткости, а также помогает снять часть нагрузки от веса конструкции со стен здания.
    • Шпренгель — элемент, характерный для вальмовых стропильных систем. Это брус, суживающий мауэрлат в углах и служащий основанием для стоек, поддерживающих диагональные стропила (которые обычно получаются самыми большими по длине).Такая арматурная деталь также способствует снятию нагрузки со стен дома.
    • Ветровая балка — необязательный, но все же довольно часто используемый элемент усиления системы. Это диагонально расположенная доска, которая закрепляется на стропильных ногах со стороны чердака и делает конструкцию более жесткой. Этот элемент необходим, если скаты крыши имеют крутой уклон. Обычно размещают с наветренной стороны.
    • Кобылка — доска или брус, которыми наращиваются стропильные ноги в нижней части.Обычно они предназначены для формирования карнизов скатов крыши.

    Цены на крепеж для стропил

    крепеж для стропил

    Итак, основными элементами в любой стропильной системе являются элементы, образующие скаты крыши – это стропила и коньковый прогон. Остальные детали можно считать вспомогательными, поэтому использовать в различных системах можно только некоторые из них.

    Дополнительные типы крыш

    Какие варианты в принципе возможны

    Для начала стоит разобраться, какой может быть крыша пристройки к дому.Совершенно очевидно, что его тип будет напрямую зависеть от конструкции основной стропильной системы и от того, как расположена пристройка относительно основного здания.

    Так, либо расширение самого жилого дома, либо пристройка отдельного от него подсобного помещения может осуществляться с одной, двух и даже трех сторон дома. Поэтому крыша для него может иметь разные типы конструкции.

    Самый популярный вариант навесной крыши, так как он имеет самую простую конструкцию и не представляет особой сложности в монтаже.Этот вариант обычно используется, когда пристройка делается только с одной стороны дома, как правило, вдоль его длинной стороны.

    Однако крыша пристройки может иметь и двускатную, полувальмовую или вальмовую конструкцию. Существуют еще более сложные конфигурации стропильных систем, которые в сочетании с кровлей основного здания образуют многощипцовую конструкцию. Но обычно их планируют при полной реконструкции дома, при этом даже меняя его архитектурный стиль.

    Чаще всего владельцы средних частных домов особо не «заморачиваются» и выбирают простую односкатную крышу для пристройки, расположенной вдоль одной из стен здания.

    Когда по каким-либо причинам возникает необходимость увеличить жилую площадь загородного дома, самый простой и экономичный способ сделать это – построить каркасную пристройку к дому. Его главное преимущество заключается в том, что его можно возвести своими силами в кратчайшие сроки и не требуется серьезных навыков столярного инструмента.

    Чтобы постройка получилась не только полезной, но и красивой, лучше всего заранее ознакомиться с тем, как она должна быть построена.

    Назначение расширения

    Во избежание трансформации пристройки в будущем желательно еще при планировании тщательно продумать все детали возводимой конструкции. В первую очередь важно определиться, для чего делается пристройка к дому своими руками.

    Первый и самый распространенный вариант – дополнительная комната. По сути, строительство еще одной комнаты по схеме будет похоже на строительство дома с небольшой площадью.Главное не забывать, что каждую из конструкций новостройки следует правильно утеплить, чтобы обогрев помещения был эффективным и в дальнейшем просто избежать теплопотерь.

    Это не тот момент, на котором можно сэкономить, как и на утеплении фундамента и выполнении гидроизоляции, ведь иначе на стенах будет образовываться плесень и сырость сделает просто невозможным даже кратковременное пребывание в комнате.

    Второй вариант – ванная комната или кухонное помещение.Посмотрев фото пристройки к дому, вы, наверное, уже поняли, что в этом случае главное заранее подвести все необходимые инженерные коммуникации до начала возведения фундамента.


    Также необходимо хорошо утеплить места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент. Важный момент: в целях экономии все работы лучше проводить при строительстве.

    Еще один популярный вариант пристройки – веранда.Она может быть открытого типа или остекленной. Чаще всего используется для отдыха летом. Благодаря тому, что обычно здание дополнительно не отапливается, конструкция достаточно проста в плане возведения.

    Все, что нужно, это крыша на опорах, а также настил со стенами. При строительстве веранды важным моментом является то, что она обязательно должна сочетаться по размерам, используемым для строительства материалам и стилю с домом.

    Какой материал выбрать для стен пристройки?

    Думая о том, как сделать пристройку, в первую очередь нужно учитывать, какие материалы будут использоваться для стен.При панельной или каркасной технологии, как правило, это сэндвич:

    • Ветрозащита, то есть наружная гидроизоляционная пленка
    • Минеральная вата или пенополистирол между листами OSB
    • Пароизоляционная мембрана для внутренней защиты

    Если вас интересуют дорогие способы, то можно кладку из любых облегченных блоков. Это может быть пенобетон или газобетон. Приобретая пенобетонные блоки для застройщика без какой-либо строительной практики, стоит учитывать, что у этого материала есть свои особенности:

    Во-первых, почти в 90% случаев даже стены, сделанные сегодня из самого дорогого пенобетона, будут быть покрытым большим количеством мелких трещин в будущем.

    Во-вторых, все фасады нужно будет оштукатурить заранее подобранными составами прямо на сетке.

    При выборе стен из различных пенобетонов стоит обратить внимание на то, что для любых кровельных материалов, например керамической/шиферной черепицы, все они недостаточно прочны. По этой причине идеальным вариантом для укрытия постройки является профнастил или ондулин.

    Надстройка из высококачественных SIP-панелей

    На сегодняшний день одним из самых бюджетных вариантов самостоятельного строительства является пристройка к дому, выполненная из популярных СИП-панелей, имеющих стандартные размеры. При строительстве следует учитывать ряд нюансов.

    Все винтовые сваи с деревянным ростверком, то есть брус всегда закрепляется в специально отведенных головках большими гвоздями.

    Предусмотрено обязательное выведение всех коммуникаций внутрь панелей, то есть разводка инженерных систем здесь скрытого типа.

    Благодаря тому, что обрешетка кровли и перекрытия выполнены из одного материала, обеспечивается равный ресурс всех несущих конструкций.

    Отсутствие мостиков холода, что гарантирует рациональное расположение всего теплового контура в будущей пристройке.

    Так как данный материал является по описанию самонесущим и конструкционным, то брус, который используется для выполнения их обязательной стыковки, не служит силовым каркасом дома. Добиться прочности и абсолютной жесткости готовой конструкции можно будет только после монтажа последней из панелей.

    В заключение стоит отметить, что пристройки, состоящие из нескольких этажей, встречаются редко, поэтому, как правило, на самодельные леса тратится минимальное количество пиломатериалов.

    И в заключение важный момент: узаконить пристройку к своему дому лучше заранее, чтобы избежать нежелательного демонтажа в будущем, если решение соответствующих органов вдруг окажется не положительным.

    Фото пристройки к дому

    Работаем без предоплаты —

    потому что мы уверены в качестве работы и материалов!

    Более 470 довольных клиентов!

    Гарантия на все выполненные работы!

    Оставь заявку и получи скидку 8 495 500 71 61.

    Является ли пристройка к дому самым популярным способом увеличения полезной площади дома? Кто-то недоволен архитектурой здания и при правильной планировке помимо выполнения полезной функции пристройка станет настоящим украшением фасада вашего дома.

    Пристройка к дому веранда 8 на 3 с двускатной крышей Цена 193 000 руб.

    Основа веранды — брус 100 х 150 мм.

    Габаритный размер — 3000х8000

    Стойки — брус 100х100 мм.

    Тип крыши — двухскатная

    Двери нет.

    Windows нет.

    Фундамент — фундаментные блоки.

    Пристройка к дому 5 на 4 Цена 220000 руб.

    Пол — шпунтованная доска пола 28мм.

    Стойки — брус 100х100 мм.

    Отделка потолка — евровагонка класс В.

    Кровля террасы — металлочерепица или профлист 0,4мм.

    Тип крыши — скатная

    Двери — 80 на 2 метра.

    Окна -80 на 90 см.

    Фундамент — винтовые сваи.

    Обработка бревна и чернового пола.

    Снаружи обработан антисептиком.

    Пристройка к дому террасы с односкатной крышей 3 на 8 метров Цена 195 000 руб.


    Наши высококвалифицированные мастера выполнят все строительные работы недорого под ключ с гарантией. Много лет работаем с проверенными и качественными стройматериалами. Вы можете заказать строительство пристройки к дому по телефону 8 495 5007161 или оставьте обратный звонок.Менеджер перезвонит вам и проконсультирует.

    Пристройка к дому 3 на 3 Цена 81000 руб.


    Основа пристройки — брус 50х150

    Пол — шпунтованная доска пола 28мм.

    Стойки — брус 100х100 мм.

    Отделка потолка — евровагонка класс В.

    Кровля террасы — металлочерепица или профлист 0,4мм.

    Тип крыши — скатная

    Двери — 80 на 2 метра.

    Окна -80 на 90 см.

    Фундамент — винтовые сваи.

    Обработка бревна и чернового пола.

    Снаружи обработан антисептиком.

    Пристройка к дому открытой веранды. Цена 280 000 руб.


    Основа пристройки — брус 50х150

    Пол — шпунтованная доска пола 28мм.

    Стойки — брус 100х100 мм.

    Отделка потолка — евровагонка класс В.

    Кровля террасы — металлочерепица или профлист 0.4мм.

    Тип крыши — скатная

    Двери — 80 на 2 метра.

    Окна -80 на 90 см.

    Фундамент — винтовые сваи.

    Обработка бревна и чернового пола.

    Снаружи обработан антисептиком.

    Фундамент для пристройки.

    Винтовые сваи – лучший вариант для устройства фундамента. Они позволяют смонтировать надежный и очень прочный фундамент, срок службы более 70 лет. Монтаж осуществляется ниже глубины промерзания 170 см.

    Обвязка брусом 100х150 с последующей обработкой средством против гниения и грибка для увеличения срока службы.

    Некоторые частные дома и коттеджи по ряду причин нуждаются в дополнительных помещениях. Помещение под кухню, ванную комнату или закрытую веранду – у каждого свои планы на дополнительную пристройку. Эта статья поможет вам разобраться, как качественно и самостоятельно построить пристройку к дому.

    Требования к помещениям

    Можно сделать пристройку к дому своими руками.Лучше всего, когда внешний вид такой комнаты сочетается с самим домом. Но этот фактор не всегда самый важный, главное, чтобы пристройка была прочной и качественной. Учитывая легкость и надежность конструкции, многие выбирают каркасную пристройку к дому. Он экономичен, надежен и быстро возводится.

    Заранее продумайте все детали. Каждый тип помещения имеет свои нюансы. На веранде не предусмотрено отопление, в отличие от дополнительной комнаты.Если это будет кухня или санузел, проложите инженерные коммуникации и трубы до начала строительства, позаботьтесь о будущем утеплении и гидроизоляции.

    Заранее выберите наиболее оптимальный размер пристройки

    Фундамент под пристройку

    Обустройство считается самым важным моментом в строительстве пристройки. Если хозяин принимал участие в строительстве дома, он знает все нюансы размеров и конструкции старого фундамента. При покупке готового дома такой информации может не быть.В этом случае нужно самостоятельно выкопать яму возле стены дома и измерить фундамент, его глубину и определить характер грунта.


    Решите, будут ли фундаменты зданий соединены жесткой связью или основание новой пристройки будет отдельным

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент заливают в виде прямоугольника двумя способами: закрытым, а также в форме буквы «П», открытым способом.

    Есть несколько вариантов соединения фундаментов дома и пристроек:

    При закрытом способе заливки бетона:

    • установить лист пенополистирола толщиной 50 мм между полосами фундамента.Он будет частью опалубки при заливке бетона. После заполнения оставшийся зазор необходимо замазать герметиком;
    • соединить концы фундаментов с усиленным каркасом. В конце основания домика просверлите отверстия в два шахматных ряда. Поместите туда арматурные прутья, которые впоследствии будете соединять с надставным каркасом фундамента;

    С открытым методом заполнения:

    • залить фундамент пристройки в форме буквы «П», а на щели дома установить утеплитель;
    • для соединения корпусов отверстия под арматуру сверлите только в местах стыка двух оснований.

    Для ленточного фундамента роют траншею, засыпают ее подушкой из песка и гравия. После этого возводят опалубку и приступают к армированию.

    Фундамент колонн

    Если ваша пристройка имеет небольшие размеры и вес, хорошей альтернативой ленточному будет столбчатый фундамент. Такое основание подойдет для возведения каркасной пристройки с высоким уровнем грунтовых вод.

    Этапы возведения столбчатого фундамента пристройки:

    1. Выкапывать ямы глубже уровня промерзания почвы, расстояние между ними не должно превышать 1 м.5 метров.
    2. Насыпьте слой песка и гравия на дно отверстий. Хорошо утрамбуйте материал и уложите рубероид.
    3. Подготовьте прочную дощатую или фанерную опалубку для каждого отверстия.
    4. Укрепите опалубку четырьмя стержнями арматуры.
    5. Залить бетонную смесь в опалубку, дождаться полного застывания. Снимите опалубку и сделайте ростверк.

    Столбчатый фундамент подходит для легких пристроек и является одним из самых простых и бюджетных видов фундамента.

    Дополнительный напольный базовый элемент

    Для столбчатого фундамента подойдет деревянное напольное основание. При возведении ленточного основания есть выбор между деревянными и бетонными перекрытиями. Если пристройка будет использоваться как дополнительная комната, нужно позаботиться о качественной теплоизоляции и ровной поверхности.

    Сравнивая свойства долговечности и прочности, бетонный пол занимает лидирующие позиции, а вот деревянный дом обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.Деревянные балки также быстрее и проще монтируются.

    Бетонный пол

    Перед заливкой пола учитывайте особенности грунта пристройки. Бетонный пол не оборудован на подвижном основании. Если помещение никогда не отапливалось, бетонная конструкция со временем может деформироваться.

    Устройство бетонного пола включает следующие этапы:

    1. После полного высыхания ленточного фундамента внутри конструкции откапывают верхний слой грунта на 25-35 см и утрамбовывают поверхность земли.
    2. Насыпать речной песок толщиной 10 см. Утрамбуйте и уложите два слоя рубероида в шахматном порядке.
    3. Насыпать керамзит толщиной 15 см. Установите по периметру керамзитобетонной подушки специальные маяки или кирпичи. Сверху установите строительный уровень и выровняйте основание пола. Если пристройка строится для дачи, арматурную сетку укладывать не нужно.
    4. Залить качественный бетонный раствор, разровнять правилом и дождаться полного застывания.

    Строительный уровень поможет сделать поверхность бетонного пола максимально ровной.

    Пол на деревянных балках

    Для конструкции столбчатого фундамента или рамной пристройки необходимо установить несущие лаги. Они выполняют функцию каркаса здания, равномерно распределяя нагрузку по всей пристройке.

    Балки укладывают по следующей технологии:

    1. Установите и закрепите двойной слой гидроизоляции на фундаментных столбах.
    2. Перед установкой обработайте деревянные балки специальным антисептиком.
    3. Уложите балки перекрытия на фундаментные стойки и закрепите уголками. Таким же образом скрепите балки между собой.

    Несущие бревна должны быть большими и из качественной древесины, от них зависит прочность всей конструкции

    Строительство пристроек

    Стены для пристройки подбираются по тому же материалу, что и сам дом. Наиболее распространенными материалами для возведения стен являются кирпич и дерево.

    Для соединения стен двух зданий жесткое соединение лучше не использовать. Разница в возрасте между старой и новой стеной может привести к неравномерной осадке и растрескиванию. Между стенами здания оставляют расстояние 2-3 см, которое после возведения стен заполняют пенополиуретаном.

    Каркас стен

    Необходимыми материалами для возведения каркасных стен являются качественная древесина и крепежные уголки. Устанавливаем каркас к основанию пристройки на установленные ранее опорные элементы.

    1. Сначала установите угловые стойки, зафиксировав их усиленными стальными уголками. Крепите промежуточные бруски либо методом полного вруба, либо так же, как и угловые балки.
    2. Закрепите промежуточные стержни временными прорезями, которые необходимо удалить после полной установки пристроек.
    3. Верхний ярус рамы скрепите таким же образом с нижней частью. Для большей прочности каждую балку можно зафиксировать раскосами с двух сторон.
    4. После установки каркаса наружные стены пристройки обшить деревянными досками или листами фанеры.

    Крепить деревянные элементы с помощью уголков быстрее и надежнее, чем путем полного или частичного вырезания толщины бруса

    кирпичных стен

    Технология возведения кирпичных стен включает следующие этапы:

    1. Перед началом строительства выровнять фундамент цементно-песчаной стяжкой. Сверху уложите слой рубероида для гидроизоляции. Уложите первый ряд кирпичей на рубероид без раствора.
    2. Прикрепите арматуру малого диаметра к кирпичным рядам основного дома.Просверлите отверстия через каждые два ряда кирпичей. В процессе кирпичной кладки пристройки выступающая из стен основного дома арматура будет находиться в швах между вновь уложенным кирпичом.
    3. Натяните веревку параллельно стене, что поможет выстроить ряды кирпичей максимально ровно. Между каждым третьим рядом кирпичей можно укладывать армирующую сетку, что уменьшит усадку и повысит прочность стен.

    После возведения стен свяжите их сверху бетонным поясом.Залить бетонный раствор в установленную армированную опалубку.


    Кладка первого ряда начинается с угла, а толщина стен зависит от функций будущей пристройки.

    Покрытие пристройки и кровли

    Крыша пристройки также должна гармонировать с основным зданием. Подберите качественный кровельный материал и проведите строительные расчеты размеров и углов наклона. Для шифера и металлочерепицы оптимальный угол наклона от 30-40º, для металлических профилей – от 20º, для профнастила – от 12º.

    Технология кровельного процесса включает следующие этапы:

    1. На стенах установить потолочные перекрытия в виде деревянных балок. Закрепите их уголками на расстоянии 50-70 см друг от друга. Если стены кирпичные, вбейте брусья в бетон. Затем обшить их досками и утеплить.
    2. Уложите мауэрлат по периметру боковых стен. Он будет служить опорой для стропил, которые возводятся на расстоянии не более 70 см друг от друга.Между стропилами и балками перекрытия должен получиться одинаковый шаг. Для защиты стен от воды стропила должны выступать за границы стен на 30 см.
    3. На стропила уложить специальную гидроизоляционную пленку и установить обрешетку в виде горизонтальных досок.
    4. Уложите выбранный кровельный материал на обрешетку.

    Самый простой и доступный вариант самостоятельной кровли – односкатная крыша.

    Изоляция пристройки изнутри

    Если пристройка будет служить жилой комнатой, важно позаботиться о качественной теплоизоляции пола, потолка и стен.Для лучшей вентиляции бетонные стены помещения утепляют снаружи. Подходящим материалом является пенопласт или минеральная вата.

    Изоляция пола на балках

    Для обустройства утепления и настила укладывается черновой пол. На опорные лаги пристройки укладывают поперечные доски.

    Дальнейшая технология включает следующие этапы:

    1. Уложить гидроизоляционную пленку, поверх которой установить дополнительные лаги на черновой пол.
    2. Для утепления пола между дополнительными лагами уложите несколько слоев пенопласта или минеральной ваты.
    3. Сверху уложить еще один слой пароизоляции, на который будут укладываться листы ориентированно-стружечной плиты.
    4. Установка напольного покрытия.

    Гидроизоляционная пленка защитит пол от влаги, а листы OSB послужат прочным покрытием.

    Бетонный пол

    Утепление бетонного пола осуществляем аналогично полу из дерева. На бетонную стяжку укладывается слой гидроизоляционной пленки.Можно установить толстые бревна и засыпать половину их толщины керамзитом. Это повысит уровень теплоизоляции. Далее по той же схеме укладывается минвата, второй слой пленки и плиты ОСБ.

    Каркас стен

    Для утепления каркасных стен создается обрешетка из деревянных брусков по периметру стен и потолка. Пристройка утеплена рулонами минеральной ваты. Толщина деревянного бруска и рулона ваты должна быть одинаковой.Расстояние между стержнями соответствует ширине рулона утеплителя.

    После проведения теплоизоляции проводим гидроизоляцию поверхностей. Гидроизоляционная пленка укладывается внахлест и прибивается к обрешетке. Далее помещение декорируется пластиком, фанерными листами или деревянной вагонкой.

    кирпичные стены

    Кирпичные стены пристройки можно утеплять снаружи и внутри. Внутреннее утепление выполняется так же, как и утепление стен каркасной пристройки.Пенополистирол часто используется для наружного утепления кирпичной стены. Утеплитель приклеивается к наружным стенам здания с помощью специального клея в шахматном порядке.

    Плиты дополнительно армированы дюбелями, которые устанавливаются в стены. Сверху накладывается армирующая сетка и выполняется финишное оштукатуривание.


    Рано или поздно каждый домовладелец начинает задумываться о расширении жилплощади. И тут возникает масса вопросов, главный из которых — как это сделать? В наше время ассортимент материалов на строительных рынках довольно внушительный, а значит, вариантов, как увеличить жилье, предостаточно. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них. Узнаем, какой может быть пристройка (в этом помогут проекты и фото примеры), а также попробуем понять, насколько сложной может быть такая конструкция. Не помешает научиться делать такую ​​работу самостоятельно.


    В интернете можно найти различные проекты пристроек к дому. И прежде чем начинать такое строительство, стоит с ними ознакомиться. Это позволит вам принять любые решения, а затем добавить свои.Только тогда вы сможете получить уникальное здание, которое не только будет, но и увеличит вашу жилплощадь.

    Многие могут сказать, что такая конструкция слишком трудоемка и практически невозможна самостоятельно, но это заблуждение. При правильном подходе и изучении всех нюансов это не так уж и сложно, хотя с некоторыми трудностями придется столкнуться. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Но в награду можно получить не только пристройку к деревянному дому своими руками, но и удовлетворение от проделанной работы.Кроме того, средства, сэкономленные на оплате труда специалистов, не будут лишними.

    Рассмотрим различные варианты пристроек в общих чертах, а также примеры подобных работ, выполненных обычными домашними мастерами без какого-либо опыта.

    Решения по пристройке веранды к деревянному дому на фото примерах

    Такая постройка вполне актуальна для дачников, которые любят посидеть вечерами за чашечкой чая в кругу семьи или друзей. Ведь общаться на свежем воздухе гораздо приятнее, чем в закрытом помещении.Кроме того, не исключено, что веранда будет продумана таким образом, чтобы ее можно было установить. Это защитит его от снега, а также добавит тепла самому дому.

    Еще один плюс такой постройки в том, что в ней можно провести зимний период. В этом случае ее даже можно использовать как дополнительную комнату. Но это больше подходит не дачникам, а владельцам частного жилого сектора, которые целый год живут в помещении.

    Материалом для таких построек чаще всего является дерево.Иногда, если есть такая возможность, ее делают на тех сторонах, которые не примыкают к дому. Предлагаем вам посмотреть несколько фото деревянных веранд, пристроенных к дому:

    Глядя на эти фото деревянных веранд, пристроенных к дому, кажется, что их строят профессионалы, но это не так. Сегодня мы обязательно рассмотрим, как можно сделать это своими руками.

    Варианты пристроенных к дому террас — чем они отличаются от веранды

    Начать следует с того, что многих смущает.Но отличия здесь принципиальные. Дело в том, что веранда всегда пристроена к дому, а вот терраса напротив находится и к дому не примыкает. Кроме того, террасы часто бывают без крыши и стен. По своей сути они открыты. Отсюда и следствие – строят их чаще из более прочного материала, переносящего атмосферные осадки.

    Конечно, есть варианты пристройки террас к деревянным, но это скорее исключение. В то же время, если вернуться всего на несколько десятков лет назад, то в то время террасой считалась открытая (без крыши) площадка естественного или искусственного происхождения.

    Сейчас многие путают эти два понятия, называя примыкающие к дому веранды террасами на сваях, но исторически это все же неверно. Хотя время не стоит на месте, человек старается сделать свою жизнь более комфортной. Вероятно, поэтому террасу называли площадкой с крышей, примыкающей к дому. Ведь она стоит на сваях, а у веранды обязательно должен быть фундамент.

    Вот несколько примеров террас в фотоиллюстрациях:

    Как пристроить к дому гараж и для чего он нужен

    Пристройка к дому — очень хорошее решение.Ведь в этом случае в холодное время года не нужно будет выходить на мороз, чтобы добраться до него. Однако и здесь есть подводные камни. Гараж нужен идеальный, который не будет пропускать в жилище угарный газ. А то, что в гараже машина точно заведется, никто не сомневается. Вот несколько фото гаражей пристроенных к дому:

    Пристроить гараж к дому задача не из легких, но вполне выполнимая. Нужно только понять, насколько это будет капитально.Нужен ли фундамент, какие будут пол и стены. Чаще всего материалом для таких построек служит пеноблок. Но многие в качестве пристроенного к дому гаража используют несколько стеллажей из бруса, на которые опираются. Таким образом, хоть машина и не защищена от снега и дождя на ветру, но крыша убережет ее от солнца.

    Примеры жилых пристроек к деревянному дому

    Пристройка к деревянному дому в качестве жилого помещения или — это, пожалуй, самый распространенный вид из всех перечисленных.Это и неудивительно, ведь не у всех есть возможность купить землю, построить новую большую и просторную. А строительство дополнительной комнаты возможно даже на относительно небольшой площади. Но тут дело обстоит немного сложнее, чем со строительством веранды или навеса для машины. Не забывайте, что постройка должна быть не только капитальной, но и достаточной для того, чтобы в ней можно было комфортно жить.


    Важно! При возведении такой пристройки необходимо тщательно изучить грунт, рассчитать фундамент, способный выдержать вес конструкции, а также составить подробный проект.Не забывайте, что такое капитальное строение необходимо зарегистрировать в кадастровой палате. В противном случае можно не только потерять деньги на штрафах, но и получить уведомление о сносе незаконной постройки.


    И все же пристройки к дачному дому — хорошее решение. Ведь никто не мешает вовремя собрать все необходимые бумаги. А лишняя жилплощадь еще никому не мешала. Кроме того, это не требует слишком много денег.

    Пристройка к деревянному дому: проекты, материалы и фото возможных планировок

    Сделать пристройку к дому своими руками хоть и сложно, но вполне возможно.Но для этого потребуются некоторые знания. Главное, с чем нужно определиться перед тем, как браться за такие работы, – из какого материала будет изготовлена ​​конструкция. Материал может быть следующий:

    • Доски на каркасе из бруса. Для такого здания требуется минимальный фундамент;
    • Оцилиндрованное бревно или бревна — для такой постройки также не требуется слишком прочный фундамент. Дело в том, что его нижняя макушка уже будет играть роль опоры. К тому же такая конструкция будет теплее и долговечнее, но при этом дороже;
    • . Здесь нужен очень прочный фундамент, способный выдержать вес здания. В противном случае пристройка через год-два начнет разрушаться, а может и 3 месяцев не простоять. Все зависит от почвы;
    • – тоже требует прочного фундамента, возможно, даже более прочного, чем для пеноблока. В результате такие расширения стоят очень дорого.

    Важно! Вне зависимости от того, из какого материала было решено строить жилую пристройку на даче, ее необходимо прочно закрепить на самом доме.В противном случае здание не будет обладать необходимой прочностью. В этом случае есть риск коллапса, а это уже опасно для жизни.


    Попробуем разобраться с каждым из этих материалов.

    Пристройка к дому из каркаса: нюансы строительства, дизайн и фото примеры

    Пристройка к дому удобна тем, что требует наименьших затрат и ее легко сделать своими руками. При этом нет необходимости работать с большим количеством людей – достаточно двух человек.Но все равно нужен фундамент.

    Также удобно делать каркасную пристройку к дому отсутствием необходимости нанимать проектировщика, который бы все просчитал. Это еще одна статья экономии бюджета. Конечно, пристройку нужно будет утеплить очень качественно, но при огромном ассортименте на прилавках в наши дни сделать это будет совсем несложно.

    Самым сложным этапом в таком строительстве будет возведение фундамента. Ну и гораздо проще собрать каркас, закрепить его на стене дома и обшить.Сегодня есть более простые способы. В продаже имеется специальный материал. Это ориентированно-стружечные плиты. Причем с их помощью в заводских условиях изготавливается так называемый, две стороны которого – ОСП, а между ними – слой пенопласта. Такой материал достаточно прочен и прочен, кроме того, у него есть еще одно немаловажное преимущество – это отличный утеплитель. Таким образом, домашнему мастеру остается только собрать цельный каркас и обшить его аналогичным материалом.

    В таких случаях важна и наружная отделка, ведь от нее во многом зависит долговечность каркасной пристройки к деревянному дому.О подобных работах вы можете прочитать в других наших статьях. А теперь предлагаем уважаемому читателю посмотреть несколько фото примеров таких пристроек, сделанных домашними мастерами:

    Пристройка к дому из бруса – некоторые нюансы монтажа

    Планируя пристройку, следует понимать, что обе ее фундамент и срок службы зависят от того, как он спроектирован. Ведь никто не станет начинать строительство с расчетом на то, что через пару лет жилое помещение нужно будет снести.Также не стоит думать, что с дизайном таких построек можно не «заморачиваться». Это не сарай и не чулан, а значит, обо всем нужно позаботиться заранее.

    Начнем с того, что оптимальным вариантом (разумеется, при небольшом весе) будет свая-винт. Это будет более дешевый и не слишком трудоемкий вариант. Да и забить сваи в землю на необходимую глубину можно самостоятельно с помощью спецтехники или даже вручную. Основная задача здесь – рассчитать нагрузку на каждую сваю, подобрать их количество и диаметр.

    Важная информация! При устройстве свайно-винтового фундамента следует понимать, что опоры должны проходить под каждой стеной. Если в комнате есть перегородка, то под ней они тоже обязательны.

    Следует обратить внимание на нижнюю корону. Она должна быть изготовлена ​​из более прочного. Идеально, если он будет из бревен. Не стоит думать, что для установки пристройки из бруса к срубу нужно всего 3 стены – это заблуждение.Также строятся 4 стены, потому что здесь тоже нужна совместная. Особое внимание имеет смысл уделить креплению между общими стенами. От этого зависит, появятся ли со временем в этом месте трещины.

    Вот несколько фото примеров таких решений:

    Пристройка к дому из пеноблоков – преимущества и недостатки

    Это, пожалуй, самый распространенный вариант. Ведь пеноблок имеет относительно невысокую стоимость, может обеспечить неплохую теплоизоляцию (по сравнению с кирпичом), да и скорость монтажа немалая. Но если сравнивать с брусом, у пеноблока есть большой недостаток – он требует достаточно прочного фундамента. И тут уж без свай-шурупов не обойтись.

    Фундамент под пристройку из пеноблока к деревянному дому необходим. Оптимальным вариантом здесь станет ростверковый свайный фундамент. Это означает, что стоимость фундамента автоматически значительно возрастает.

    Установка пристроек к домам из газосиликатных блоков также довольно распространена. Но некоторые домашние умельцы не понимают разницы между ними и пеноблоками.Все довольно просто. несколько тяжелее и дороже пенобетона, но при этом его прочность намного выше. К тому же не требует сцепки из бетонного раствора (используется специальный клей). В результате практически отсутствуют швы, что способствует большей теплоизоляции, а значит, меньшим затратам на отопление в будущем.

    Важно! Независимо от того, что выбрано в качестве строительного материала, следует продумать системы коммуникаций в будущей гостиной. Ведь если этого не сделать, придется забивать отверстия под отопление, штробить стены под электропроводку. Без этого ни о каком жилом, тем более комфортном, речи быть не может.

    Предлагаем уважаемому читателю несколько примеров таких построек:

    Пристройка к кирпичному дому — отличия от предыдущих вариантов

    Основное отличие здесь в том, что не требуется четвертая стена. Это означает, что трех общих вполне достаточно. Фундамент может быть как ленточным, так и столбчатым.Да и материал для строительства можно выбрать любой – все зависит от пожеланий и возможностей домашнего мастера.

    Сцепление с несущей стеной дома происходит с помощью . При строительстве пристройки к дому из кирпича или бетона также часто используется армирующая сцепка. Несущая стена сверлится перфоратором, при этом сверло должно быть немного меньше в диаметре, чем стержень для более жесткой сцепки. После этого в просверленное отверстие до половины вбивается кусок арматуры (она не должна быть гладкой), а вторая ее часть укладывается в стык пеноблоков или кирпича.

    Важная информация! Не стоит начинать строительство, если дом достаточно старый. Это нерационально, ведь кирпич со временем размягчается, что плохо скажется на сцепке с новой конструкцией. Кроме того, бурение стены, а также новостройка создают на нее дополнительную нагрузку.

    Уважаемому читателю может быть интересно посмотреть на некоторые решения домашних мастеров:

    Устройство фундамента под пристройку к дому и его виды

    Фундамент – это фундамент, на котором держится вся конструкция.Так что к его устройству следует отнестись с большой ответственностью. Самым простым решением при небольшом весе здания будет установка свайно-винтового основания. Для этого на определенном расстоянии друг от друга в землю вкручивают сваи, которые будут нести основную нагрузку.

    Если здание тяжелее, придется заливать ленточный фундамент. При этом сваи тоже не помешают, они придадут дополнительную прочность. Но самым прочным из всех видов фундамента можно назвать свайно-ростверковый. Для его устройства нужно выкопать траншею по периметру будущих стен. После этого по этой траншее уже забивают винтовые сваи или бурят скважины, в которые опускают арматурный каркас и заливают бетоном. Делается это таким образом, чтобы их верхний край был немного выше уровня земли. И последний этап – установка опалубки и заливка бетоном. Подробнее о том, как сделать фундамент под пристройку к дому или под баню, смотрите в одной из наших статей.

    Прежде чем заливать фундамент под пристройку к дому, следует определиться, будет ли готовый раствор заказывать и доставляться в готовом виде или изготавливаться самостоятельно. В последнем случае необходимы точные расчеты составляющих для его требуемой прочности.


    Как сделать крышу для пристройки

    Самым простым вариантом будет односкатная крыша для пристройки к дому. Этот вариант прост в реализации и требует наименьших затрат. Однако и в этой работе есть свои нюансы.Если сравнивать с двускатными, то более простые не так хорошо сохраняют тепло.

    При строительстве веранды часто используют трехскатный вариант для пристройки к дому, но такая работа достаточно сложна. Если есть некоторые навыки и знания столярного дела, то домашнему мастеру это вполне по силам.

    Важно! Крыша должна быть продумана так, чтобы с нее легко скатывался снег, но не забывайте о безопасности. Ведь скопившийся сугроб может упасть на человека.Именно поэтому склон стараются сделать более крутым. В этом случае скопление снега будет небольшим, и его удаление не опасно.

    Если домашний мастер не уверен, что знает, как сделать крышу на пристройке к дому, и сможет это сделать, лучше обратиться за помощью к специалистам.

    Инструкция по установке пристройки к дому своими руками

    Попробуем в общих чертах объяснить все этапы строительства веранды на придомовом участке.Более подробную инструкцию для каждого типа наращивания мы обсудим в следующих обзорах. Вот как сделать пристройку к дому:

    Иллюстрация Необходимые действия

    Прежде всего начнем с фундамента. В нашем случае это скважина. В него опускается металлическая труба, которая заполняется бетоном. Глубина около 1,7 м.

    Необходимо рассчитать расстояние между сваями.В нашем случае вес веранды будет совсем небольшой, а потому расстояние можно сделать больше.

    Собираем на сваях каркас из металлических балок, который будет играть роль первого венца, принимающего на себя основную нагрузку.

    Швеллеры сварены между собой. При этом шов должен быть очень прочным.

    Мы также позаботились о связи. Слив воды из раковины в доме был в этом месте.Что ж, давайте разберемся с этим.

    Отверстия в швеллере необходимы для крепления бруса, на котором будет построена вся конструкция.

    Укладываем брус по периметру и крепим. Можно приступать к возведению основных опор и крыши.

    Собрав основной каркас из бруса, усиливаем его поперечными балками. В их роли у нас, толщиной 50 мм.

    Доски, поддерживающие крышу, кладем попарно и стягиваем между собой.

    Это должно выглядеть примерно так. Следует отметить, что доски, поддерживающие крышу, также придают прочность каркасу. К основным балкам они крепятся только с помощью стяжек.

    Крышу можно покрыть профнастилом. Он достаточно устойчив к любым погодным условиям.

    Диагональная доска играет довольно важную роль – она не позволяет зданию крениться за счет несущей балки каркаса. В нашем случае были сделаны обычные перила, но модно обшивать или деглазуровать здание.

    Здесь диагонали декоративные, поэтому из более тонких досок.

    В общих чертах ответ на вопрос, как пристроить пристройку к дому, выглядит так.

    Стоимость услуг специалистов по такому строительству

    Построить пристройку к дому недорого при обращении к специалистам вряд ли получится. Но для общего ознакомления не помешает рассмотреть цены на такие услуги на примере различных веранд:

    Виды веранд Стоимость работ, руб. за 1 м 2
    открытое приложение от 8 000
    Удлинитель рамы с изоляцией 50 мм от 9 000
    Удлинитель рамы с изоляцией 100 мм от 10 500
    Удлинитель рамы с изоляцией 150 мм от 11 500
    Надставка из профилированного бруса 90×140мм от 10 500
    Надставка из профилированного бруса 140×140мм от 12 500

    Фото веранд и террас, пристроенных к дому: работа профессионалов и не только

    Для тех, кто еще сомневается, что без специальных знаний и навыков можно сделать довольно красивую пристройку к дому — фото примеры веранд и террасы, сделанные обычными домашними мастерами. Возможно, уважаемый читатель найдет какие-то решения для своей работы. Если нет, то можно просто наслаждаться. Ведь это действительно красиво.

    Наверняка многим понравились фото пристроенных к дому веранд своими руками.

    Наконец

    Вряд ли кто-то сможет отказаться от дополнительной комнаты, пристроенной к дому. Но одно дело, когда эту работу делали посторонние люди, и совсем другое, если все делается своими руками. К тому же, как оказалось, это хоть и сложно, но вполне выполнимо.Стоит ли тогда платить деньги «чужому дяде»? И не факт, что постройка получится качественной и красивой (халтур в наше время хватает). На веранду, о которой говорилось в пошаговой инструкции, ушло около 10 дней вместе с покраской. Это значит, что максимум за 15-20 можно сделать его полностью идеальным. Специалисты обещают выполнить все работы за 30-60. Стоит подумать…

    Надеемся, что представленная нами сегодня информация была полезна читателю.Все вопросы (если они у вас остались) можно задавать в обсуждениях к статье.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.