Опалубка из осп для ленточного фундамента: Опалубка из ОСБ плит для фундамента своими руками

19.08.1970

0 Comment

Содержание

Опалубка из ОСБ плит для фундамента своими руками

На срок эксплуатации здания и прочность его основания напрямую влияет не только качество используемых материалов, но и правильная технология формировании опалубочной системы. Перед заливкой основания фундамента важно избежать пустот и других дефектов, которые могут повлиять на устойчивость дома. Опалубка из ОСБ считается наиболее надежным способом создания крепкой основы при строительстве зданий.

Области применения

Ориентированно-стружечная плита представляет собой несколько перпендикулярно расположенных слоев прессованной древесной щепы с соединяющими формальдегидами. Многослойность придает материалу дополнительную крепость, а обработанная ровная лицевая сторона сразу подготовлена для финишной отделки. Плиты можно использовать для внутренней и внешней обшивки, формирования кровли, работ в помещениях с повышенной влажностью, а также для монтажа опалубки. Из ОСБ плит создают крепкие и надежные конструкции.

Как правило, опалубку из ОСБ монтируют для формирования фундамента. Несмотря на высокую крепость, материал легко поддается резке и другой обработке, благодаря чему из OSB можно изготавливать бетонные конструкции разных форм и размеров.

Плюсы и минусы использования ОСБ

Основная функция опалубки — прочно удерживать конструкцию дома и бетонную заливку до полного высыхания. Для этой цели ОСБ панели подходят лучше других материалов: деревянных досок или щитов. Достоинства опалубки для фундамента из ОСБ плит:

низкая влагонепроницаемость. Материал не впитывает влагу и имеет низкий процент разбухания. При укладке между панелями достаточно оставить зазор 2-3 миллиметра, чтобы предусмотреть возможную деформацию;
легкость в обработке. OSB легко пилится, режется и укладывается. Благодаря этому можно сформировать опалубку для фундамента из ОСБ своими руками;
скорость работы. Из-за простоты работы с панелями строительство дома или фундамента заметно ускоряется;
цельность материала. Из OSB создают цельные плотные щиты, через которые не сможет протечь бетон.

Помимо преимуществ такой тип опалубки имеет и недостатки. Материал имеет низкую эластичность, поэтому под чрезмерными нагрузками может лопнуть.

Используемые материалы

Разобраться в том, как сделать опалубку из ОСБ, несложно. Главное, перед работой подготовить необходимые материалы:

плиты для опалубки из ОСБ 9 мм или 12 мм, предварительно разрезанные на отдельные элементы согласно чертежам;
саморезы для фиксации;
пергамин для закладки щелей;
прутья из арматуры для крепления кольев;
уголки из металла, чтобы повысить прочность опалубки;
пластиковые трубки для скрепления опалубочных щитов;
гайки и другие крепежи для сборки материалов;
бруски для формирования элементов жесткости на OSB панелях.

Конструктивные особенности

Панели ОСБ — широко распространенный многофункциональный материал, по свойствам схожий с ДСП. В составе находится особый клей, который помогает скреплять несколько слоев древесной стружки, расположенных перпендикулярно. Внешне щепки размерами 2*15 сантиметров расположены продольно главной оси плиты, образуя ровную гладкую поверхность. OSB отличаются высокой прочностью благодаря особенностям производства: сильному прессованию и давлению, высокой температуре при обработке и использованию смолистых синтетических составов.

Формирование опалубки

Предварительно необходимо вырыть траншею под основание и засыпать дно песком, оставив пространство под коммуникации. Формирование опалубки происходит следующим образом:

нарезка листов ОСБ нужной ширины и длины;
формирование каркаса под щиты из деревянных брусков или профильных труб;
крепление OSB саморезами к каркасу, а также укрепление щитов брусками с шагом сорок сантиметров;
установка щитов с двух сторон траншеи и их соединение распорными шпильками из металла. В точках крепления необходимо сделать отверстия с диаметром 16 миллиметров. Крепежи делаются гайками и шайбами;

перед вставкой шпилек их необходимо пропустить сквозь одинаковые трубки из пластика, чтобы по всему периметру опалубки соблюдалась одинаковая ширина. Вместо трубок можно использовать 4 гайки с двух сторон;
для укрепления углов конструкции на угловых участках в землю необходимо вбить бруски, скрепленные стальными уголками;
снаружи конструкции с шагом 1 метр под наклоном устанавливаются бруски, чтобы опалубка выдержала вес бетонной смеси;
после завершения монтажа нужно проверить ровность щитовых кромок лазерным уровнем или бечевкой.

Чтобы снизить давление на конструкцию при заливке бетона, можно делать перерывы, заливая смесь слоями. Таким образом бетонное основание будет схватываться постепенно. Формирование опалубки из OSB панелей поможет не только сэкономить время при строительстве и средства на материалы, но и предусмотреть дополнительное утепление основания. Панели дают возможность проложить между ними и бетоном теплоизоляционные листы.

Рекомендованные товары

Полезные материалы

Что-то хорошее! ОСБ цена ниже!

Подробнее

Правила выбора фасадного утеплителя — обзор и свойства материалов

Подробнее

Что лучше: фанера или ОСБ?

Подробнее

Получи расчет кровли бесплатно!

Подробнее

Какие плиты выбрать для отделки дома

Подробнее

Теперь и Quick Deck!

Подробнее

Чем заделать стыки OSB плит

Подробнее

Cэндвич панели из ОСБ

Подробнее

Фанера или ОСБ — что лучше для пола

Подробнее

Грунт-защита Holzer скидка -7!

Подробнее

Шумоизоляция стен в деревянном доме

Подробнее

Пеностекло или минеральная вата: какой сделать выбор

Подробнее

ULTRALAM OSB T&G в магазине OSBmarket. ru

Подробнее

Наносит ли OSB вред здоровью

Подробнее

Плиты Quick Deck — оправданный вариант для помещений с повышенной влажностью

Подробнее

Строительные плиты для стен

Подробнее

Возврат к списку

Опалубка из ОСБ для ленточного фундамента, видео сборки, схемы

Опалубка является неотъемлемой частью на строительной площадке. Она используется не только для возведения ленточного фундамента, но и лестниц, армопояса, плит перекрытий, колонн, стеновых конструкций. Позволяет создавать изделия из бетонного раствора определенной формы. Зачастую основными элементами для ее изготовления выступают деревянные доски или металлические пластины. Одним из наиболее практичных вариантов является ОСБ.

Оглавление:

Технические параметры
Плюсы и минусы
Список необходимых стройматериалов

Инструкция по монтажу

Характеристики плит

ОСБ-плиты имеют некоторые недостатки:

Плохо сопротивляются высоким сосредоточенным нагрузкам.
Имеют фенол в клеевых составах, что вредно для здоровья человека.
Панели 3 и 4 типа можно размещать только снаружи здания.

Опалубка из фанеры и ОСП зачастую используется в строительство зданий и сооружений различного назначения. Благодаря их механическим свойствам они широко распространены для обшивки стен, полов кровли, каркасов для фундамента, плит перекрытий и других железобетонных монолитных конструкций. Существуют элементы с ламинированной поверхностью, что значительно упрощает их установку и повышает эффективность в качестве ограждающих изделий. Также панели применяются в изготовлении мебельной продукции.

Необходимые материалы

Расчет опалубки для ленточного фундамента проводится только после устройства траншей. При этом должна учитываться высота цоколя здания и удельная плотность бетонного раствора, возлагающая определенную нагрузку на щиты. Для ее изготовления используются:

Деревянные бруски в качестве ребер жесткости.
Метизы для соединения конструкции (болты с гайками, шайбы, шпильки).
Металлические уголки для надежного скрепления плит.
Пластиковая труба для скрепления противоположно расположенных щитов.
Арматурные стержни.
Фанера или рейки для закрытия щелей.
Саморезы для соединения ОСБ и пергамина.

На подготовительном этапе осуществляется нарезка плит необходимых размеров, пластиковых труб и арматуры, а также проводится расчет габаритов щитов.

Технология монтажа по шагам

Сборка ограждения начинается после земляных работ и укладки песчаной подушки под ленточный фундамент. Самым практичным вариантом является устройство съемной опалубки. Сборно-щитовые системы позволяют быстро и легко собрать щиты нужных размеров с коррекцией угловых участков.

Предусмотрите места прокладки инженерных и сантехнических коммуникаций, которые будут расположены на стройплощадке.

Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Нарезаются OSB-плиты по размерам граней фундамента, при этом высота делается несколько больше чистого уровня на 15 см.

2. Изготавливаются каркасы для стенок. Бюджетным вариантом является деревянный, однако для многократного использования понадобятся щиты из металлических гнуто-сварных профилей.

3. ОСБ заготовка крепится к каркасу саморезами, шляпки которых должны быть во внутренней стороне и слегка утоплены.

4. Каждая сторона опалубки усиливается поперечными брусками с шагом 40 см. это позволит соблюдать геометрию создаваемой конструкции.

5. Противоположные элементы соединяются металлическими шпильками, которые продеваются через ранее просверленные отверстия диаметром 16 мм. Крепежи должны выходить за пределы щитов на 3-4 см с каждой стороны, чтобы обеспечить надежное закрепление шайбами и гайками. Боковая плоскость крепежей выбирается широкая, чтобы под давлением смеси они не продавили ОСП.

6. Продеваются пластиковые трубы, которые позволят соблюдать точность ширины на любом отрезке ленточного фундамента. После заливки раствора и его затвердевания они остаются в теле бетона, при этом неплохо работают в качестве вентиляции.

7. Если трубы отсутствуют, крепление можно сделать при помощи гаек. Тогда на сторону приходится около 4 штук с шайбами. При демонтаже они удаляются, а концы шпилек отрезаются заподлицо.

8. При заливке бетонной смеси угловые участки воспринимают наибольшие усилия, поэтому проводится усиление деревянными брусками, вертикально вбитыми в землю. Для дополнительного укрепления используются стальные уголки, соединяющие щиты с колышками.

Для придания максимальной жесткости в щитах делают отверстия, в которые вставляются закладные арматурные изделия в форме буквы «Т». Длинная сторона приваривается к арматурному каркасу фундамента и заливается раствор. После застывания излишки деталей срезаются болгаркой.

Наклонные брусья с наружной стороны конструкции с шагом 1 м позволяют удерживать ее в вертикальном положении до самого конца строительства. Распорки должны приставляться к щитам под углом 30-45°, тогда исключается вероятность их заваливания. По окончанию устройства опалубки поводится контрольная проверка параллельности боковых граней. Для этого потребуется кусок бруса и водяной уровень.

Бетонные работы можно проводить послойно, делая небольшие перерывы между заливкой. Тогда раствор будет схватываться, а распорное давление снижаться. Однако если площадь фундамента небольшая, рекомендуется укладывать смесь в полном объеме, исключая появление холодных швов.

Опалубка сокращает время строительства, совмещая закладку фундамента и его утепление. Для этого на этапе устройства ограждающих конструкций, между арматурным каркасом и щитами укладываются плиты из полистирола.

делаем своими руками, технология изготовления

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно опалубку выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно — стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Видео

Практичное видео об изготовлении опалубки.

Необходимые материалы

Листы OSB — 3 не менее 15 мм толщиной.
Деревянные бруски 100 х 150 мм.
Труба профильная металлическая.
Стальные шпильки с гайками и шайбами.
Саморезы.
Отрезки арматуры.
Труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

Процесс создания

К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки.

Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно — щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места прокладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит подводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков.

Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.
Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками. Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.

Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.
При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.
При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают. После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.
Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия. В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.
Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Заключение

Применение опалубки из OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно утеплять их. Для этого нужно проложить между опалубочными щитами и бетоном плиты полистирола.

Сооружение опалубочных конструкций, из ориентировано стружечных плит своими руками, не только сокращает время строительства фундамента, но и позволяет значительно уменьшить расходы на его закладку.

Опалубка своими руками — 95 фото постройки опалубки для стен и фундамента

Опалубка – это специальная конструкция, которая позволяет бетону не растекаться и придать нужную форму. В частном домостроении опалубку сооружают для заливки фундамента под дом, баню, теплицу и прочие хозяйственные постройки.

Содержание

1 Деревянная опалубка своими руками
2 Виды и материалы изготовления опалубок
3 Что такое опалубка для ленточного фундамента
4 Виды листовой опалубки
- 4.1 Фанера
- 4.2 Доски
5 Изготовление осб плит своими руками
6 Утепление основания сразу при заливке
7 Конструкция из деревянных щитов и их соединение
8 Утепление основания
9 Улучшенные качества натурального дерева в ОСБ панелях
10 Как сделать опалубку своими руками
- 10.1 Первый способ
- 10.2 Второй способ
11 Какую фанеру следует выбрать для опалубки
12 Как рассчитать количество?
13 Деревянная опалубка
14 Металлическая несъемная конструкция
15 Пол из ОСБ плит на лагах
- 15. 1 Преимущества и недостатки пола на лагах из ОСБ
- 15.2 Технология монтажа своими руками
- 15.3 -обзор
16 Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция
17 Достоинства и химико-физические свойства ОСБ
18 Возможные последствия некачественной опалубки
19 Как правильно выставить опалубку
- 19.1 Выставляем несъемную конструкцию

Деревянная опалубка своими руками

При строительстве частных домов нецелесообразно покупать или арендовать стеновую опалубку. Как правило, её самостоятельно изготавливают из досок или ОСБ-плит прямо на объекте. Второй вариант получает всё большее распространение, так как применение ориентированно-стружечной плиты даёт значительную экономию материалов и средств, сокращает сроки производства работ, обеспечивает гладкую поверхность заливаемой конструкции.

Помимо самих плит ОСБ для изготовления опалубки необходимы:

Опалубка из ОСБ своими руками: Инструкция +Видео и Фото Опалубка из ОСБ своими руками: Инструкция +Видео и Фото Технология опалубки для ленточного фундамента своими руками Опалубка из ОСБ своими руками: Инструкция +Видео и Фото Опалубка из ОСБ для фундамента своими руками: выбор и монтаж Опалубка для фундамента из ОСБ

Болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы для соединения деревянных щитов.
Деревянный брус для изготовления каркаса и рёбер жесткости.
Металлические уголки для скрепления ОСБ-плит.
Пластмассовая труба для скрепления щитов, расположенных напротив друг друга.
Стержни из стальной или пластиковой арматуры.
Тонкая рейка или куски фанеры для прикрытия щелей между щитами.
Стандартный набор инструментов для плотницких работ.

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

Съемная (разборная) . Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
Несъемная . Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
Деревянная . Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
Металлическая . Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
Полимерная . Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду Источник

Что такое опалубка для ленточного фундамента

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Виды листовой опалубки

Одинаково популярными материалами для такой опалубки являются фанера толщиной 18-27 мм и подобные листы OSB.

OSB (ОСП) — ориентировано-стружечная плита, изготовленная из нескольких слоёв древесной стружки и синтетических смол. Щепки соседних слоёв ориентируются при изготовлении в поперечном направлении, поэтому листы отличаются высокой прочностью и активно применяются в качестве опалубки.

Существует несколько видов этого продукта, в том числе влагостойкий, лакированный, ламинированный. Последний — самый дорогой, зато он выдерживает не менее 10 циклов использования в качестве бетонной опалубки.

Опалубка из OSB, смонтированная своими руками, представляет собой щиты необходимого размера, усиленные с одной стороны контурными и поперечными брусками. Она может применяться и для стен при монолитном способе их возведения.

При монтаже такой оснастки строители уделяют максимальное внимание креплению листов с обеих сторон, устанавливая многочисленные упоры, укосины, хомуты, распорки и другие элементы. Всё это необходимо, чтобы исключить возможные разрушения конструкции при заливке бетона. Особо высокие нагрузки при этой операции приходятся на нижние участки опалубки.

Фанера

Cтеновая опалубка из фанеры, выполненная своими руками, отличается от аналога из OSB только разными размерами исходного материала. Поэтому перед его закупкой нужно определиться, листы какого размера будут кроиться с минимальным отходом.

Фанера, как и ОСП, производится в разных вариантах исполнения. Самая дешёвая — из хвойных пород древесины. Наиболее дорогая — ламинированная.

Опалубка из ламинированной фанеры, изготовленная своими руками, выдерживает наибольшее количество циклов использования, что выгодно при наличии такой возможности. Если же она требуется лишь для одного строительства, целесообразно закупить более дешёвый вариант нужной толщины.

Доски

Опалубка из досок, смонтированная своими руками, отличается от фанерной и OSB большей трудоёмкостью сборки и демонтажа. Более оправданным становится применение опалубки из досок для перекрытий, где требуется наиболее мощная основа под бетон. Изготовление этой конструкции требует значительного опыта и мастерства.

Нередко строители предпочитают сделать своими руками опалубку из досок и для фундамента. Это бывает удобным, когда вторичное использование фанеры из-за особых размеров опалубки становится невозможным. Доски же являются универсальным строительным материалом, используемым до окончательного износа. Также вы всегда можете использовать технологию несъемной опалубки, у которой много преимуществ перед другими типами опалубок.

Что выбрать для опалубки — доски или фанеру (ОСП) — решает каждый владелец (или строитель) сам, расставляя собственные приоритеты между надёжностью, экономией, удобством, скоростью строительства.

В нашей компании можно приобрести любой из этих материалов. Звоните или обращайтесь через этот сайт!

Звоните по номеру +7 (812) 426-17-15. С нами удобно!

Изготовление осб плит своими руками

Наука и техника — Страница 82

Производство — описание производственной линии и этапов производства SIP-панелей «ГАРУС»

Мощное производство австрийских стройматериалов возведут в Башкирии

Плиты ОСП (OSB) — СтройЛидер

Стеновые панели изготовление своими руками

Осб панели своими руками

Технические характеристики и область использования ОСБ плит

Двери своими руками. Изготовление дверей для хозяйственных построек

Дом из ОСБ панелей: каркасник своими руками

Продажа плит OSB Калевала(Карелия) в Туле, купить Ремонт и строительство на ubu, 3880846.

Продажа OSB ОСП оптом. OSB на пол, стены и сендвич панели

Производство OSB 3 плиты EGGER Германия

Осб, фанера, двп, утеплители

Продаем плиты Osb — 3 (Осп), Мдф, Хдф, Двп, Дсп

Источник

Утепление основания сразу при заливке

Можно еще при строительстве опалубки своими руками побеспокоиться об утеплении основания будущего дома. Для этого листы пенопласта соответствующих размеров прикрепляются к лицевым плитам ОСБ с внутренней стороны. На видео Вы увидите, как правильно осуществить листовое утепление основания дома.

Опалубка из осб: для фундамента своими руками – Бетон Строй Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Как сделать армопояс для фундамента свомими руками Опалубка из ОСБ для ленточного фундамента, видео сборки, схемы Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Опалубка для фундамента: как делать съемную мелкощитовую и несъемную конструкции, как и из чего сделать своими руками

Чтобы листы утеплителя прочно держались за бетонный цоколь, перед их установкой на разборную конструкцию опалубки нужно через пенопласт пропустить проволочные петли. Такая небольшая строительная тонкость исключительно надежно прикрепит пенопласт к фундаменту.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Утепление основания

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно подумать заранее о том, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите пенопластовые листы нужного размера и прикрепите к лицевой плите ОСБ изнутри. Чтобы листы материала утеплителя прочно были закреплены на бетонном цоколе, перед началом их установки на разборной конструкции пропустите проволочные петли через пенопласт. Благодаря такой строительной хитрости у вас получится надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Использовать ОСБ плиты для опалубки можно много раз (не меньше 10), а еще после демонтажных работ использовать в качестве жесткой обшивки на полу чердака или на кровле. Получается, что при правильной организации порядка работ и аккуратного использования материала, использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

При возведении загородной недвижимости застройщиками применяется опалубка для ленточного фундамента из досок, фанеры, ОСБ. Качество и конструкция несъемных пенополистирольных блоков не удовлетворяют требованиям нормативов СП для бетонных работ.

Улучшенные качества натурального дерева в ОСБ панелях

Древесина превосходит своими качествами, создающими комфорт в доме, все остальные природные материалы. Ее недостаток в набухании от воды и пожароопасности. Грызуны и насекомые любят поселяться в теплых стенах, преждевременно разрушая их.

При производстве изделий из цельного дерева остается много отходов:

Их сортируют, соединяют различными способами и прессуют. Получаются панели, взявшие от дерева его лучшие качества.

Производство ОСБ панелей использует крупную щепку, составляющую 80% от массы плиты. Ее укладывают слоями, ориентируя направление внешних сторон вдоль листа. Внутренние щепки располагаются поперек. Перпендикулярно ориентированное волокно исключает коробление и усадку панелей. Прессование и пропитка синтетическими смолами делает материал более стойкий к огню. Он не воспламеняется и не поддерживает горение, но обугливается и разрушается. При этом не выделяются токсичные вещества.

ОСБ-панели для строительства дома

В строительстве по прочности и влагостойкости различают 4 группы панелей ОСБ. В таблице указано основное применение каждого вида. Класс ОСБ плит

Прочность	Влагостойкость	Область применения
OSB-1	низкая	низкая	изготовление мебели, внутренние перегородки, элементы интерьера
OSB-2	средняя	низкая	только в сухих помещениях
OSB-3	средняя	высокая	наружная и внутренняя обшивка стен, перегородки и отделка во влажных помещениях, санузлы
OSB-4	высокая	высокая	все виды строительных работ, включая цоколи и подвалы, многоразовая опалубка

Стены из панелей OSB сохраняют тепло и поглощают шум немного хуже, чем натуральное дерево. Материал имеет высокие показатели экологичности. Недостаток древесины в ее горении и впитывании влаги устраняется пропиткой, добавками и прессованием.

При изготовлении из панелей деталей дома своими руками, следует учитывать особенности расположения волокон и твердость. Режется и сверлится ОСБ хуже, чем цельная древесина.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Какую фанеру следует выбрать для опалубки

Для обустройства съёмной опалубки в частном домостроении наиболее часто используется влагостойкая фанера марки ФСФ или ламинированная фанера, которая способна выдержать несколько циклов заливки. Ламинированная фанера хороша тем, что к ней не прилипает цементный раствор, что существенно облегчает процесс демонтажа опалубки. Обычную фанеру можно обработать олифой для повышения водостойкости.

Опалубка из фанеры для стен изготавливается из ламинированных, либо хорошо отшлифованных листов толщиной 10-12 мм. При сборке конструкций для стен специалисты рекомендуют вбивать гвозди или вкручивать саморезы таким образом, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны. Также необходимо уделить особое внимание установке распорок, которые должны быть установлены под углом 30-45 градусов. После сборки опалубки следует убедиться в том, что все парные щиты параллельны друг другу.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками Опалубка для ленточного фундамента своими руками Опалубка для ленточного фундамента своими руками Опалубка из ОСБ своими руками – probetonstroy.com Опалубка для ленточного фундамента своими руками: как правильно делать из досок, фанеры и ОСБ Опалубка для ленточного фундамента своими руками: как правильно делать из досок, фанеры и ОСБ

Опалубка для фундамента отличается лишь тем, что при заливке бетона на щиты оказывается более значительная нагрузка, поэтому фанеру следует выбрать большей толщины в зависимости от типа фундамента. Кроме того распорки устанавливаются с более коротким шагом, чтобы исключить прогиб листов под нагрузкой бетона.

Для долгого срока службы любого строения необходимо сделать правильные расчеты, подобрать качественные материалы и произвести все работы согласно технологиям и нормам. Компания «УралСибМет» уже более 15 лет поставляет только высококачественные строительные материалы и металлопрокат по доступным ценам и с возможностью доставки по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю. С материалами от «УралСибМет» Ваше строительство будет гарантировано надежным

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

Вычисляется периметр ленты.
Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
Вычисляется количество досок в каждом щите.
Умножается на количество щитов.
Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Деревянная опалубка

Наиболее распространенный метод изготовления опалубки. Деревянная доска значительно прочнее фанеры, но обычно дешевле металлических щитов.

Причем можно использовать и тонкие доски, но все же перед тем, как сделать опалубку своими руками из доски, стоит рассчитать нагрузку. Для небольших конструкций подойдет и 10 мм доска.

Сначала изготавливается каркас из брусков. Затем каркас обивается деревянными щитками из доски. В качестве стяжек применяются те же бруски.

Опалубка для фундамента дома своими руками Опалубка для ленточного фундамента своими руками Опалубка для фундамента дома своими руками Опалубка для фундамента дома своими руками Опалубка для фундамента своими руками: съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление Опалубка своими руками – YouTube

Преимущество данного вида опалубки заключается в том, что зачастую его можно изготовить из отходов деревянных материалов, которых обычно много на стройплощадках. Но, все же поврежденные, гнилые доски использовать не стоит, они могут не выдержать нагрузку.

Деревянная опалубка не позволяет добиться идеально ровной поверхности фундамента. Но, в случае с фундаментом это наоборот преимущество.

Металлическая несъемная конструкция

На данный момент это оптимальное решение для многих частных застройщиков, ведь сделать ее можно быстро и качественно. Как правило, тут используется металлический профнастил средней прочности и небольшой толщины листа.

Использование такого материала обусловлено возможностью сделать опалубку практически любой формы и размеров, обеспечить гибкое соединение всех элементов конструкции. Но металлопрофиль не обеспечит теплоизоляцию, зато обладает отличными гидроизоляционными свойствами.

Соответственно, учитывая малую стоимость материалов, такая опалубка для кругового фундамента будет оптимальным решением.

Съемные варианты можно сделать из:

Профлиста;
Листовой стали;
Ламинированной фанеры;
Обрезной доски;
Деревянного бруса;
Пластика.

Пол из ОСБ плит на лагах

Устройство пола имеет самое непосредственное влияние на степень пригодности дома к эксплуатации. Причём, на самом деле за этим понятием скрывается не только финишное напольное покрытие, но и сложная многоуровневая конструкция, вид которой зависит от назначения помещения и особенностей основы.

Преимущества и недостатки пола на лагах из ОСБ

Укладка полов по лагам в наши дни считается одним из самых оптимальных вариантов монтажа «чернового» основания. Тем более сейчас, когда на строительном рынке появился новый недорогой трёхслойный материал, активно применяющийся в оформлении напольного пространства — ОСБ плиты.

Они отличаются следующими качествами:

Высокой плотностью.
Стойкостью к крошению.
Влагостойкостью.
Невосприимчивостью к биологическим воздействиям.

Пол из ОСБ плит на лагах сегодня — это равноценная замена бетонной стяжке, такой пол способен выдерживать значительную нагрузку, он очень прочный и надёжный.

К тому же такой способ укладки пола позволяет получить аналогичное бетонной стяжке качество при значительной экономии строительных материалов и финансовых средств.

Пол на лагах с применением ОСБ плит имеет более высокую тепло- и звукоизоляцию, его гораздо легче утеплить, да и прокладка коммуникаций не вызовет никаких сложностей, они прекрасно размещаются в зазорах между перекрытиями деревянной конструкции.

Также к достоинствам пола из ориентировано-стружечных панелей на лагах, можно отнести возможность выровнять практически любые перепады уровня основы, и получить абсолютно гладкую поверхность без какого-либо утяжеления конструкции. Что больше характерно цементной стяжке и самовыравнивающим смесям. Сюда же можно отнести и простоту монтажа, наличие свободного пространства под полом, качественную теплоизоляцию и допустимость замены отдельных элементов.

Из недостатков данной системы стоит отметить, пожалуй, только большую высоту конструкции, которая отнимает примерно 60-90мм. от высоты помещения. И эту разницу можно только лишь немного скорректировать за счёт разной толщины ОСБ плит. Для укладки на лаги их толщина обычно составляет 15-22мм. И чем она больше, тем больше расстояние между лагами.

Технология монтажа своими руками

Такое покрытие можно смонтировать даже собственными силами, причём для этого понадобятся, совсем нехитрые приспособления, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Рулетка, молоток.
Жидкостный уровень.
Электрический лобзик, дрель и перфоратор.

Необходимы также в процессе монтажа специальные крепёжные элементы для дерева, гвоздодёр и топор.

Для монтажа пола по лагам можно использовать ориентировано — стружечные листы с простыми краями, но лучше, если они будут иметь специальные пазы, для более надёжного крепления. Обычно ОСБ панели состыковываются на лагах, но для больших по размеру плит могут потребоваться дополнительные опоры.

Размеры лаг (бруса) используемых чаще всего при индивидуальной застройке обычно составляют 50х50 мм. или 40х60 мм. Расстояние между опорами начинается, как правило, от 40 см. При таких параметрах рациональнее всего использовать ОСБ плиту имеющую толщину от 15 до 17 мм., если же интервал между лагами увеличивается до 50 см.

и выше, то и толщина плиты в таком случае должна быть не менее 22 мм.

Начинается монтаж покрытия обычно с подготовки основания, для чего могут понадобиться изоляционные материалы, и расчёта уровня нового пола по формуле (S до основания — (толщина лаг + толщина плит + толщина напольного покрытия)). Прежде чем постелить плиты, следует также определиться с шагом лаг, подложкой и необходимостью утепления.

Лаги укладываются по всему периметру основания на одинаковом расстоянии (зазор от стен составляет при этом от 15 до 30 см.) и крепятся на подложке при помощи болтов или саморезов. В случае необходимости между ними прокладывается утеплитель.

А уже на лаги перпендикулярно их длине укладываются плиты, между которыми обязательно оставляется зазор примерно в 3 мм, во избежание деформации пола и возникновения скрипа при его эксплуатации.

Между стенами и черновым полом просветы заполняются чаще всего строительной пеной или минеральной ватой.

-обзор

Смотрите также рекомендации по монтажу от профессионалов в этом видео

Правильно обустроенные полы на лагах из ОСБ отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и являются наиболее удобным и простым способом подготовки основания под напольное покрытие, будь то паркет, линолеум, плитка или другие отделочные материалы.

Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

Формирующая конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных сооружений. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Возведение забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также понадобится провести определенную подготовку. Первым делом нужно выполнить разметку периметра будущей конструкции. Затем выполняется подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других преград, которые могут помешать установке опалубки под забор. Далее можно приступить к рытью траншеи. При этом стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов составляет 50 см.

Обратите внимание! После организации траншеи необходимо засыпать в нее песок и гравий, чтобы подготовить специальную подушку.

Как самому построить опалубку под фундамент забора? Дома выполнить данное приспособление не так сложно. С подобной работой может справиться даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание ограждения следует придерживаться поэтапного алгоритма действий.

Первым делом нужно усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет выполняться опалубка. С этой целью чаще всего применяют отработанное машинное масло. Далее производится установка вертикальных кольев. Дистанция между ними должна быть не меньше 50 см, но и не больше 1 метра.

Фундамент нужен даже для забора из профнастила

Затем выполняется монтаж опорных стоек из бруса и производится фиксация к ним щитов. Для закрепления в этом случае используют обычные гвозди или же саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить арматурную сетку.

После монтажа арматуры производится фиксация верхней части каркаса. Для этой цели применяют деревянные бруски. В углах располагаются скобы, выполняющие крепежную функцию. На заключительном этапе потребуется заделать щели в конструкции. На этом заканчивается монтаж опалубки для основания забора.

Самостоятельная установка опалубки для основания жилой или хозяйственной постройки требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует выполнить расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы на данную тематику.

Достоинства и химико-физические свойства ОСБ

Плита ОСБ

Плиты ОСБ делаются с 50 – 90 сантиметровых щеп путем прессования их при высокой температуре с добавлением клейкой водостойкой смолы и специальных химических добавок, исключающих заражений их древесной основы грибками, насекомыми и микроорганизмами. Этот строительный материал обладает низкой гигроскопичностью, что обуславливает его необычайную долговечность из-за стойкости к набуханию даже при длительном воздействии на него влажной среды.

Деревянные доски даже при однократном соприкосновении с влажной средой набухают и при высыхании коробятся, что исключает даже вторичное их использование. А плиты ОСБ даже после троекратного использования в фундаментной опалубке не теряют своих потребительских свойств.

ОСБ легко поддается распиливанию и другим видам обработки специальными стружечная плита (ОСП или OSB)имеет меньший удельный вес и более высокую эластичность в сравнении с деревянными обуславливает простоту работы с ней, что является немаловажным фактором при строительстве дома своими руками.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость

Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки

Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Как правильно выставить опалубку

Для монтажа опалубки для ленточного фундамента необходимо приготовить все требуемые инструменты и материалы, что зависит от вида возведенной конструкции.

Выставляем несъемную конструкцию

Собирать несъемную опалубку гораздо быстрее – здесь не требуются дополнительные опорные элементы, поскольку последовательность выкладки немного отличается. В связи с приведенным фактом важно знать, как правильно устанавливать несъемную конструкцию:

Предварительно следует вырыть котлован, который будет соответствовать ранее спроектированному чертежу.
В данном случае важно правильно установить выбранный материал для конструкции – необходимо оставить зазор между землей и будущими «щитками» в 1-3 см. Такая техника ускорит процесс монтажа, а зазор просто засыпается землей, например у мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Дно котлована засыпается песком и щебнем – сначала слой песка, затем щебня.
При необходимости будущий фундамент можно укрепить армированием.
Только после предварительных работ можно приступать к выкладке каркаса. В большей степени сложность заключается в подгоне – сборку опалубки ленточного фундамента важно провести без зазоров и просветов. Это правило распространяется и на другие виды оснований.
После того, как устанавливаемая конструкция будет готова, в нее выливают бетон.

Особенность несъемных конструкций заключается в продолжительном просыхании бетона. Так, для лучшего укрепления следует выждать не менее месяца, прикрыв конструкцию полиэтиленом.

Опалубка из ОСБ своими руками: Инструкция +Видео и Фото

Опалубка для фундамента из ОСБ. На каждой строительной площадке большую роль играет опалубка фундамента. При заливке любых элементов здания из бетона, к примеру, лестниц, армированного пояса, перекрытий и опорных колон, но вам также не обойтись без заливки опалубки.

Опалубка – это разновидность конструкции, которая требуется для того, чтобы придать бетонной смеси определенную форму. Как правило, ее делают из деревянных досок, металла или плит всевозможных материалов. Одним из вариантов является опалубка из ОСБ плиты. Достоинством этих плит можно называть то, что их установка занимает намного меньше времени, нежели монтаж досок.

Содержание:

Ориентировано стружечная плита

ОСБ и ОСП плиты можно легко узнать из тысячи по внешнему виду, так как эти виды плит имеют характерную древесную структуру. Плиты с ориентированной стружкой является разновидностью пиломатериалов инженерного назначения, которые частично похожи на ДСП. Его изготовление базируется на добавлении адгезивов и прессования слоев древесных стружек, что ориентировано определенным образом. У ОСБ шероховатая поверхность, пестрая, имеет отдельные стружки и щепки размером 25*150 мм, которые неравномерно расположены друг к другу и имеют разный внешний вид и толщину.

Применение

ОСБ плиты достаточно часто используют при жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам данного строительного материала есть возможность использовать его для различных целей. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки на полы, стены, настила крыши и опалубки фундамента, а также остальных железобетонных и бетонных элементов строения. Для стен наружного типа такие панели выпускают с ламинированием на одной из сторон, что в значительно мере помогает упростить монтажи увеличивать энергоэффективность конструкции ограждения. Также ОСБ часто используют при изготовлении мебели.

Производство

Прежде чем купить ОСБ для опалубки фундамента, материал изготовляют на производстве. Плиты делают в виде широких матов, а также из слоев стружки, которая по-разному ориентирована, склеенных и сжатых адгезивами из синтетических смол и воска (5% смол/воска и 95% древесины). Как правило, в тех смолах, которые используются, есть фенол формальдегид, изоцианит и формованный меламином формальдегид мочевины. Каждое из этих связующих является устойчивым к воздействию влаги. Как правило, используется комбинация вяжущих средств – в середине используется изоцианит, в лицевых же слоях есть формальдегид мочевины. Это помогает уменьшить количество циклов прессования, а также одновременно с этим придает красивый внешний вид поверхности плиты.

Слои делают следующим образом – древесина измельчается на полосочки, которые после просеивают и дальше при помощи различных приспособлений ориентируют при подаче на линию формовки. Для внешнего слоя стружку выравнивают по оси прочности плиты, а внутренние слои строго перпендикулярно. Количество размещенных слоев в какой-то степени будет зависеть от того, какая должна быть толщина панели, которую требуется изготовить, но все же ограничено тем оборудованием, которое используется на производстве. Отдельные слои тоже могут отличаться по толщине, чтобы придавать разную толщину для плиты (как правило, из 17 см слоя получаются панели с толщиной 1,7 см). Далее мат укладывают под термальный пресс, чтобы сырья сжалось и скрепилось благодаря тепловой активации и отвердевания смолы, которая покрывает древесину. После этого отдельные панели следует нарезать из матов на нужный размер.

Обратите внимание, что ОСП панели для конструкций из древесины можно отрезать и устанавливать так же легко, как и натуральную древесину.

Технические свойства и разновидности

Коррективы при производственном процессе могут отразиться на том, что будут отличия в толщине, размере плит, а также их прочности и жесткости. ОСБ плиты для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и являются водостойкими, хотя для них и требуются дополнительные оболочки для получения водонепроницаемости и не сильно подходят для наружных видов работ. У готовой продукции есть свойства, чем-то схожие с фанерой, но дешевле и однороднее. При проведении испытаний ОСБ на излом выявлено, что материал отличается высокой грузоподъемностью и показатель этот выше, нежели у деревянных фрезерованных панелей.

Есть 4 разновидности плит ОСБ, которые определены в плане механических характеристик и относительной устойчивости ко влаге:

OSB/1 – плиты общего предназначения для отделки помещений изнутри (мебель включительно), требуется для использования в сухих условиях.
OSB/2 – несущие плиты, которые нужны для использования только в сухом помещении.
OSB/3 – плиты несущего типа, которые допустимо использовать в условиях повышенной влажности.
OSB/4 – плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые допустимо использовать в условиях повышенной влажности.

Хотя в ОСБ нет непрерывного волокна, как у натуральной древесины, у нее есть ось, по которой сила сопротивления самая большая.

Интересно, что именно характеристики прочности плит делают их использование в качестве материала для изготовления опалубки фундамента целесообразным, а простота обрабатывания возможным выполнение работ собственноручно, без привлечения специалистов.

Правила установки

Перед тем, как начать работы по созданию опалубки для фундамента из ОСБ, следует подготовить все нужные инструменты и приспособления, а также материалы для того, что соединять, укреплять и устанавливать.

Требуемый набор инструментов является стандартным для плотницких работ:

2 топора (маленький и большой).
Ножовка по дереву (можно лобзик или электрическую пилу).
Молоток.
Измерительные приспособления (строительный уровень, рулетка и отвес).
Отвертка (а лучше – шуруповерт).
Отрезки арматуры, деревянный брус, пластиковые трубы малого диаметра.
Метизы для крепежей (длинные шпильки или болты, саморезы, гайки).

ОСП плиты удобно разрезать

На детали требуемых размеров при использовании настольной или ручной электрической пилы. Но не переживайте, если у вас нет такого инструмента – ножовка тоже справится с этой задачей. Также нарезку плит можно проводить на специализированном стенде в строительных маркетах, по заранее взятым меркам.

Во избежание деформаций разных частей опалубки во время заливки их следует укреплять ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикручивать их по периметру всех деталей и поперек. Данная мера предосторожности имеет особую актуальность, если вы собираетесь использовать листы, большие по площади, к примеру, при изготовлении опалубки для перекрытия или для стен фундамента с большой высотой.

При изготовлении опалубки из ОСБ своими руками

Когда она по обе стороны бетонного элемента строения, две детали, которые стоят друг напротив друга, должны быть сложены вместе, а после в них, внизу и вверху следует просверлить отверстия для крепежного болта или шпильки. Когда между листами ОСБ установлен отрезок пластиковой трубы требуемой длины, можно пропустить сквозь нее шпильку и зажать при помощи гаек, что поможет сформировать короб. Для того, чтобы плиту не порвало от бетона и его веса, желательно подкладывать под гайки шайбы с большим диаметром.

При изготовлении углового короба для фундамента, одна из двух стенок обязательно должна быть длиннее, чтобы получилось сформировать угол. Теперь, когда коробы готовы, достаточно лишь сформировать фундамент требуемой конструкции. Готовые элементы можно начать опускать в траншею или котлован, расставлять по проекту здания и фиксировать между собой брусками. Саму же опалубку следует закрепить при помощи арматурных колышек, которые должны быть забиты в землю. Для высокого фундамента кроме арматуры рекомендовано использовать подкосы, каждый должен быть по 0,7 метра, чтобы предотвратить разрушение конструкции, которое возможно при заливке бетона. Между отдельными коробами щели можно заделать при помощи полиэтилена или пергамина.

Важно! При закреплении плит не соединяйте их встык. Нужны щели, ширина которых 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные движения материала, которые вызваны внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если ОСБ плиты используются для того, чтобы сделать невысокий фундамент

…или армированный пояс, вы можете обойтись упрощенным способом установки опалубки. Для этого детали армированного пояса следует прикрепить нижней частью к стенке длинными саморезами, а сверху при помощи деревянных брусков. После этого, возьмите вязальную проволоку и дополнительно стяните части между собой. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из брусочков, которые вбиты в землю, по плану дома. После этого опалубку следует укрепить снаружи при помощи подкосов.

При создании опалубки для перекрытия, ОСБ плиты следует укладывать на частую решетку (0,5*0,5 метра) из поддерживающей балки, которая будет установлена на стойки требуемой высота. Желательно, чтобы стойки были через каждые 1,5 метра.

Для изготовления потребуются металлические трубы, но если их нет, можно взять в аренду или использовать промышленные стойки, предназначенные для монолитных работ. Также желательно, чтобы бетон был залит по всему периметру, при этом не создавал избыточное напряжение в определенной точке. Если не получается по различным причинам (организационным, технологическим) выполнить заливке без перерыва, то следует сделать рабочие швы по правилам проведения бетонных работ. К примеру, рабочий шов обязательно должен быть перпендикулярным оси элемента бетона и без откосов.

Утепление основания

Использовать ОСБ плиты для опалубки можно много раз (не меньше 10), а еще после демонтажных работ использовать в качестве жесткой обшивки на полу чердака или на кровле. Получается, что при правильной организации порядка работ и аккуратного использования материала, использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

Опалубка для фундамента своими руками: съемная, несъемная

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию. Ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Опалубка для фундамента своими руками может быть изготовлена из досок, ДСП и других материалов. Она может быть съемная и несъемная. В статье рассмотрим основные виды опалубки и как её сделать.

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.
Из досок
Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).
Из фанеры, ДСП, ОСП
Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

длина от 122 см до 150 см;
ширина 122 см до 300 см.

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.
Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.
Из пенополистирола
Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

служит утеплителем;
обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.
Из железобетонных блоков
В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Второй способ

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Выбор пиломатериалов и фанеры для формовки бетона

В течение многих лет оценка качества монолитного бетона была настоящей игрой в угадайку. Часто «достаточно хорошо» переводилось как «всего несколько щелей» и не слишком изогнутые стены. Ожидалось, что субподрядчики, следившие за укладкой бетона, залатают все участки с сотовой структурой и приведут свои работы по возведению каркаса в соответствие с размерами, оставшимися после снятия опалубки.

Но в последние несколько лет в проектной документации появились более подробные спецификации с изложением критериев приемки монолитных бетонных поверхностей в связи с публикацией Руководства по формованным бетонным поверхностям (ACI 347.3R-13). Этот документ был попыткой отрасли предоставить подрядчикам рекомендации относительно реалистичных ожиданий относительно качества бетонных поверхностей в коммерческих проектах. Например, уровни бетонной поверхности для отдельных частей конструкции могут быть указаны в соответствии с потребностями проекта и бюджетом.

Документ ACI определяет различные измеримые свойства качества для каждого формованного бетонного элемента, такие как текстура поверхности, коэффициент поверхностных пустот, цвет, плоскостность и швы. В то время как правильное сочетание состава бетонной смеси, методов укладки и отверждения имеет важное значение, прочная несущая древесина и материал лицевой поверхности опалубки также являются определяющими факторами для конечного качества. Подрядчики могут согласовать свои инвестиции в пиломатериалы и панели для опалубки в соответствии с ожиданиями проекта. Одно можно сказать наверняка, потенциальная стоимость исправления некачественной формованной поверхности превысит первоначальную стоимость качественного формованного пиломатериала.

Габаритный пиломатериал

Чаще всего подрядчики выбирают пиломатериалы из ели и сосны (SPF) для опалубки. SPF может быть отличным выбором из-за его высокого отношения прочности к весу, конкурентоспособной стоимости и широкого диапазона размеров.

Три дополнительных варианта размерных пиломатериалов для каркаса опалубки: желтая сосна (SYP) и пихта Хем, а также пихта Дугласа (DF).

SYP устойчив к усадке, изгибу и деформации, что может быть важным атрибутом при сохранении спецификаций формы.

Пихта, обычно используемая для внутренней отделки столярных изделий, также может быть использована для изготовления специальных форм, потому что ее легко резать, шлифовать и отделывать, а также она очень хорошо работает с крепежными элементами для сохранения размеров при заполнении бетоном.

Пихта Дугласа (DF) – хороший выбор для изготовления рам опалубки. Но в последние годы эта прочная и долговечная древесина нашла новое применение. Многие архитекторы используют эту древесину для изготовления плит из бетона. Это архитектурная отделка, которая демонстрирует красоту натурального дерева. Планки из пихты Дугласа расположены на каркасе горизонтально. Когда древесину очищают, черты дерева переносятся в затвердевший бетон.

Специальные пиломатериалы

В некоторых проектах подрядчикам может быть предложено использовать два типа специальных пиломатериалов рядом с их литейными площадками. Планы могут потребовать, чтобы структурная деревянная деталь оставалась в прямом контакте с затвердевшим бетоном. Эти области могут быть рядом с фундаментами, фундаментами или литыми лестницами, к которым нужно что-то прибить. Обработанные под давлением пиломатериалы содержат четверть фунта консерванта на кубический фут, чего достаточно для предотвращения гниения или гниения.

Во многих интерьерах требуется огнеупорная древесина. Эти пиломатериалы обработаны для предотвращения возгорания, что задерживает распространение огня и дыма, и эти пиломатериалы имеют клеймо с идентификационным знаком или названием утвержденного инспекционного агентства, которое проверило древесину, и появляется информация из тестов качества древесины, такая как распространение пламени и значение индекса задымленности (SDI).

Формовочные панели из инженерных пиломатериалов часто являются лучшим выбором для формирования бетонных конструкций, чтобы соответствовать многим классификациям поверхности ACI и иметь очень высокое отношение прочности к весу. Это изделия из дерева, специально разработанные для бетона и обработанные на заводе для защиты от проникновения влаги. Эти продукты спроектированы для прямой и стабильной работы и устойчивы к изгибу, скручиванию и усадке. Они часто имеют поверхностную обработку, которая уменьшает количество антиадгезивов и, таким образом, с меньшей вероятностью допускает налипание бетона. Они также могут обеспечить два дополнительных преимущества по стоимости. Присущая им прочность позволяет подрядчикам использовать меньше распорок, экономя время и материалы. И из-за их долговечности подрядчики могут повторно использовать эти панели в нескольких местах.

Фанера

Фанерные панели обеспечивают гладкую поверхность, могут использоваться повторно и обладают превосходной жесткостью, сводящей к минимуму деформацию во время заливки. Производители предлагают несколько текстур поверхности для соответствия всем уровням классификации качества ACI. Доступны специальные текстуры для создания привлекательных и необычных бетонных узоров, а более тонкие панели можно легко согнуть для получения нестандартных изогнутых форм и вкладышей.

Наиболее распространенными видами фанеры являются ACX, BCX и CDX. Первая буква классификации обозначает качество одной из сторон панели. A представляет собой первоклассную древесину высшего качества. Он однороден по цвету, зернистости и внешнему виду. Буква B похожа на сорт A, но допускает небольшие вариации, такие как капы, сучки и полосы. Буква C означает наличие явных дефектов, пятен и цветовых вариаций. CDX часто является наиболее распространенным материалом для одноразового применения, когда отделка бетона не является важным фактором. Система оценок предназначена в основном для эстетики, но она также относится к основным слоям, пустотам и производственным проблемам, которые могут остаться незамеченными.

Панели BBOES (B-лицевая сторона, B-обратная сторона, смазанные маслом и запаянные края) — это специально разработанные панели с поверхностью из натуральной древесины для производства бетонных изделий, когда желательна поверхность без покрытия. Эти панели отличаются двумя ключевыми обновлениями по сравнению с CDX, которые направлены на увеличение срока службы. Панели смазываются маслом в процессе производства, что позволяет подрядчикам легко снимать формы. Кроме того, края панелей запечатываются на заводе для уменьшения влагопоглощения. BBOES обычно изготавливают из южной желтой сосны (SYP) или пихты Дугласа (DF). Два ограничения для продуктов BBOES заключаются в том, что они оставляют на готовом бетоне зернистость и пятна. И в большинстве приложений формы можно использовать только от четырех до восьми раз.

Панель MDO представляет собой облицованную фанеру средней плотности премиум-класса. Отличается от фанеры BBOES тем, что оставляет матовую или ровную поверхность на бетонной поверхности. Поверхность формы обработана термоскрепленным полимерно-волоконным покрытием, которое оставляет гладкую, прочную поверхность. Они хорошо подходят для коммерческих стеновых работ. Панели долговечны, надежны, их можно многократно использовать повторно, а гладкие поверхности требуют меньшего обслуживания между установками. Поверхность устойчива к истиранию от жестких, богатых песком бетонных смесей. А так как они обычно обрабатываются на заводе разделительным составом, перед установкой требуется лишь легкое нанесение разделительного состава.

Производители панелей MDO часто предлагают два варианта. Панели MDO 1 Step производят бетонные поверхности, которые являются гладкими, но с некоторой зернистостью и вкраплениями. Они имеют срок службы от 8 до 12 мест размещения. Двухступенчатые панели MDO обеспечивают более гладкую поверхность. В результате получается гладкое матовое покрытие, способное выдержать от 12 до 15 бетонных укладок.

Панели HDO представляют собой ламинаты высокой плотности, предназначенные для долговечной и высококачественной работы. Производители предлагают несколько вариантов поверхности, которые можно подобрать под любую задачу. 9Панели 0021 HDO часто выбирают, когда требуется максимально гладкая бетонная отделка, и они особенно хороши для глянцевой архитектурной отделки. Эти панели предлагают отличное соотношение цены и качества заливки. Твердая, полуматовая поверхность материала, пропитанного термореактивной фенольной смолой, образует прочную непрерывную связь с фанерой, устойчивую к износу от агрессивных смесей. Ключевой причиной длительного срока службы и улучшенного качества является то, что обе стороны панели HDO обработаны для защиты от влаги, что позволяет использовать от 20 до 50 раз, а при надлежащем уходе может прослужить до 200 и более размещений. Стойкую к истиранию поверхность следует обрабатывать разделительным составом перед первым использованием и между каждой заливкой, чтобы сохранить поверхность и облегчить ее снятие.

Фенольная фанера отлично подходит для некоторых проектов опалубки бетона. Поверхности панелей, пропитанные фенольной смолой, чрезвычайно стабильны, гладки и обладают высокой водостойкостью. Эти качества помогают подрядчикам отливать гладкую поверхность, которая легко освобождается во время зачистки. Основа фанеры обычно изготавливается из прочной древесины, такой как береза, которая обеспечивает сильное сопротивление давлению пены. Несмотря на долговечность для многих применений, большинство подрядчиков используют фенольные панели только для специальных мест, требующих высококачественной отделки в проектах с мелкой заливкой. Они могут не обеспечивать такой же срок службы, как HDO, в основном из-за отсутствия полной гидроизоляции; но для краткосрочного использования фенольная фанера отлично подходит.

Шпаргалка по пиломатериалам

Аксессуары для опалубки При выборе пиломатериалов и опалубки для коммерческих целей обязательно учитывайте добавление важных расходных материалов.

Все больше и больше проектов включают в себя различные кривые и радиусы, что создало потребность в очень гибких формах. Подрядчики часто используют мазонитовые плиты или гибкие изделия из пластика для создания кривых и радиусов в опалубке. Они очень прочные, гибкие и после снятия оставляют гладкую поверхность.
При выборе опалубки выбирайте деревянные или пластиковые прокладки, так как эти материалы не повредят поверхность опалубки. При использовании полос обрешетки для выравнивания форм обязательно приобретайте высококачественную древесину, которая не впитывает просачивающуюся воду.
При сооружении опор опалубки обязательно используйте надлежащие крепежные детали, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать усилия от давления опалубки.
При герметизации зазоров в стыках выберите высококачественный герметик, который является водостойким, но легко удаляется после зачистки.

Плита/OSB для опалубки фундамента

Дом
Британский форум самодельщиков
Стерлинговая плита/OSB для опалубки фундамента

- Т
- Тони Стронг
опубликовано
17 лет назад

Мне нужно залить фундамент для стены и выровнять поверхность достаточно точно.

Он будет иметь глубину 300 мм и ширину 600 мм, с шагом 68 мм по верхнему краю, так что задняя опалубка должна иметь высоту всего 232 мм. По завершении строительства весь фундамент будет находиться под землей, поэтому перед заливкой бетона мы хотели залить внешнюю часть опалубки, чтобы предотвратить деформацию опалубки. 9|| основание, отлитое на выкопанной поверхности

Используя 18-мм OSB в качестве боковой опалубки/опалубки и деревянные штифты 50x50x600 мм для ее размещения и удержания, какие расстояния вы бы порекомендовали для раскосов? Эти жалюзи являются одноразовыми и будут иметь длину 22 метра, поэтому я не хочу делать их слишком прочными и тратить деньги, которые можно было бы потратить в другом месте.

спасибо

Тони Стронг

Загрузка данных потока…

- Б
- Большой Валлоп
опубликовано
17 лет назад

Почему бы не использовать саму почву в качестве опалубки? Зачем идти на все расходы на строительство цельного деревянного ящика, когда вы можете выровнять и засыпать нужные вам размеры. Растяните внутренние размеры, засыпьте и уплотните почву, чтобы все это удержалось. Когда вы доберетесь до внутренних распорок, снимите их по ходу дела.

- Р
- Рик
опубликовано
17 лет назад

Если вы можете вбить в землю деревянный колышек размером 50×50 мм на 300 мм, то вы можете обнаружить, что строительный инспектор хочет выполнить дополнительную работу, так как почва может быть недостаточно прочной. Мне пришлось использовать 10-миллиметровую арматуру и кувалду, чтобы углубиться в землю (старое русло ледниковой реки). Я бы вызвал строительного инспектора до того, как вы начнете закрывать окна. Всего он выходил 5 раз, чтобы проверить мои основы.

В значительной степени вы можете приложить почву к опалубке, чтобы поддерживать ее при заливке бетона. Если это невозможно, вы можете использовать некоторые блоки.

Важен и способ заливки бетона в скважину, если за секунду залить пару тонн из самосвала, то нужна очень прочная опалубка, если закачать, то может быть менее прочной.

Я сделал свою первую опалубку из 3х6, без свай, и подкрепил ее арматурой и обратной засыпкой. был достигнут хороший результат, и его было легко выровнять. На обшивку ушло несколько дней.

Второй раз залил трансы прямо в землю из дампера, получился гораздо менее хороший результат.

В следующий раз, я думаю, я выберу OSB и 3×2 скудные — это настолько дешево, что вы можете выбросить огромную кучу этого на работе.

Как вы собираетесь точно получить шаг 68 мм, как вы описываете, я понятия не имею, если только вы не сможете добавить дополнительные 68 мм после заливки основного куска.

Рик

- Т
- Тони Стронг
опубликовано
17 лет назад

Спасибо за совет, я загрузил пару диаграмм, надеюсь показать план более ясно, чем я могу объяснить:

ссылка на форматирование

— изометрический вид двух секций опалубки

ссылка на форматирование

— более подробный вид, показывающий, что нижние жалюзи «подвешены» между передней и задней сторонами.

Колья 2″x2″ при необходимости выдвигаются из земли дальше, так как она очень каменистая и их вряд ли удастся полностью вбить.

наконец, часть предлагаемой стены:

ссылка на форматирование

— это показывает, что фундамент и блокирующие блоки должны быть уложены всухую, стена будет засыпана чистым 20-миллиметровым гравием. 20 градусов.

- Б
- Большой Валлоп
опубликовано
17 лет назад

Чтобы получить верхнюю часть заливки, вам нужно запечатать верхнюю часть нижней части, чтобы смесь удерживалась на этом уровне. Даже бетон находит свой уровень, и обычно это, конечно, самая высокая точка. Таким образом, чтобы сделать разницу в высоте, нужно будет построить герметичную коробку с секцией изменения высоты, построенной поверх нее.

Таким образом, для заливки бревен потребуется больше ширины основания, чтобы сдерживать направленную наружу силу уложенных друг на друга блоков под нужным вам углом. Так что план фундамента с прямыми сторонами — это не тот путь, которым я бы лично пошел с этим. Я бы предпочел построить наклонное бревно с более широким основанием, чем вершина, чтобы получить правильный баланс удерживающих сил по отношению к конструкции блоков. Как наклонная сторона пирамиды, особенно на внешней стороне бревна.

Можно ли бросить первый ряд блоков в мокрую заливку? Если бы сами блоки можно было держать за концы по бокам опалубки, а заливка заливала бы их вокруг и под ними, то наверняка первый ряд блоков был бы под нужным вам углом, и они бы поддерживались вдоль их полной длины, а не только в двух точках контакта, показанных на вашей диаграмме.

Затем опалубка может сужаться от более широкого основания к более узкому верху, где лежат блоки, и, таким образом, достигается правильный вес уравновешенной силы по отношению к остальным блокам при их размещении. Это также означало бы просто построить две стены опалубки, только одна сторона должна быть выше другой, чтобы получить нужный угол для блоков.

Если оставить один блок через каждые X метров, можно будет закачать смесь. Затем поместите недостающие блоки, когда заливка будет завершена. Если рыскание видит, что значит.

Карта сайта XML
Условия обслуживания
Политика конфиденциальности
Контакт

Веб-сайт HomeOwnersHub не связан ни с одним из обсуждаемых здесь производителей или поставщиков услуг. Все логотипы и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

пожалуйста, подождите, мы загружаем почтовую форму …

Что использовать для опалубки.

DIY

29 июня 2017 г.

В конце моего сада есть стена. Поставлен Советом много лет назад. Его длина составляет 7,2 м. Бетонный фундамент довольно мелкий, около 150 мм. Понятно, что опалубка не использовалась, потому что край бетона довольно неровный и не имеет плоского дна.

Итак, что я хочу сделать, так это «привести в порядок» фундамент со стороны моего сада (другая сторона — общественный тротуар), сделав прямой край и пытаясь сделать плоское дно фундамента со стороны сада. по меньшей мере. Возможно, я немного увеличу высоту фундамента, пока он не окажется на уровне верхнего слоя почвы сада. Затем у меня будет бетонная полоса шириной около 150 мм от поверхности стены до начала травы.

Моя идея заключалась в том, чтобы выполнить работу в два этапа, то есть установить опалубку от одного конца до середины. Затем залейте бетоном до половины длины стены, но вставьте прочный металлический стержень на конце ближе к середине. Затем, когда он схватится, вставьте опалубку с другого конца и залейте бетоном. Металлический стержень, «сцепляющий» две половинки. Таким образом, идея состоит в том, что мне не нужно покупать опалубку, чтобы перейти от одного конца стены к другому.

Теперь, что касается самой опалубки. Я собирался попытаться купить дешевые доски для строительных лесов, но мне пока не удалось найти их на месте. Итак, я подумываю купить древесно-гравийную плиту 19 мм x 150 мм x 2400 мм у Wickes за 5,05 фунтов стерлингов.

Лист фанеры стоит 25 фунтов стерлингов, вы получите 8 отрезков 2,4 м x 150 мм. Это будет стоить 40 фунтов стерлингов в случае гравийных досок, слой сделает отделку более красивой и прочной.
Я не совсем понимаю, чего вы пытаетесь добиться воссозданием фундамента, похоже, вы просто отбиваете кусок бетона, чтобы сделать его плоским. Вы не должны были копать под существующим фундаментом, поскольку теперь вы ослабили его.
Но я думаю, что ты уже решил, что делаешь.

Вот две картинки. Общий вид стены (высота 70см). И фото с подробным описанием фундамента. Я только что запутался с небольшим разделом в качестве исследовательского расследования. На самом деле, я просто хочу привести в порядок фундамент на своей стороне. Конечно, я не хочу в конечном итоге ослабить фундамент, чтобы он начал медленно опрокидываться в мой сад.

Что я собираюсь сделать, так это убрать «выступ» на половине длины стены, что составит 3,6 м. Если фундамент имеет толщину 6 дюймов прямо под стеной, то я увижу, что стена опирается на эти 6 дюймов фундамента. На этом 3,6-метровом участке я собираюсь удалить грязь на глубину существующего фундамента на расстоянии 6 дюймов от поверхности стены. Конечно, я бы поставил опалубку параллельно стене и на расстоянии 6 дюймов от стены. Затем я заливал траншею размером 6 x 6 x 3,6 м бетоном. Конечно, эта секция имеет стены по обе стороны от нее. Это не будет ситуация, когда какая-либо секция заканчивается в конце стены. Таким образом, поддержка будет на обоих концах секции. Теперь, конечно, вопрос безопасности. В связи с этим я думаю, что эта довольно небольшая стенка вообще не сдвинется с места, пока траншея не будет засыпана. И не сдвинется с места после застывания бетона. Именно потому, что стена не оказывает значительных усилий. Может быть разумно поддерживать стену с середины участка, однако, как я уже сказал, я не думаю, что стена сдвинется за то время, пока траншея не засыпана, а это может быть, скажем, час или около того. Я приветствую любые комментарии по вопросу безопасности и долгосрочной стабильности стены после предлагаемого вмешательства. Спасибо. Стене более 50 лет. Богатый

Я подозреваю, что если вы копнете немного глубже, вы обнаружите, что фундамент под стеной из дуба, поэтому вам не нужна поддержка во время работы. Все, что вы делаете, это приводите в порядок фундаменты, поэтому, как вы говорите, вам просто нужно опуститься примерно на 6 дюймов. Исходя из этого, вам просто нужны полосы опалубки шириной 8 дюймов, а для того, что вы делаете, даже 9мм толщиной и засыпкой позади него было бы неплохо, но если вы хотите сделать это по дешевке, возможно, найдите пару 15-миллиметровых досок с меламиновым покрытием, подобных этим, и вместо этого сделайте это секциями по 2,4 м.

Если бы я использовал опалубку длиной 2,44 м, то мне пришлось бы заливать бетон 3 раза. Думаю в принципе нормально. Нужно ли мне будет прокладывать металлический стержень на каждом из интерфейсов раздела (которых будет 2), чтобы «привязать» один раздел к другому? Богатый

Ну, у меня есть определенное мышление. Например, я только что перекопал 1/3 огорода, чтобы убрать всю дрянь, оставленную строителями. Там были плитки, бетонные заполнители, кирпичи и слой цемента, без сомнения, там, где произошло смешивание цемента. Мне просто нужно было очистить сад. Меня раздражает, что вся эта дрянь находится прямо под поверхностью моего сада. Точно так же и с этой стеной, меня беспокоит, что фундамент неровный. И кроме того, мой план состоял в том, чтобы поднять фундамент до уровня сада, сделать примыкающую к стене полосу шириной 6 дюймов. Такие люди, как я, существуют.

Вы не можете позволить себе довольствоваться созданием фундамента — слишком легко ошибиться. Если вам в конечном итоге придется заливать бетоном дополнительные траншеи, это с самого начала означает дополнительные расходы для вас.

Для вас важно не только правильность ваших первых шагов, но и для местного планового органа важно, чтобы ваш дом был построен в месте, указанном на утвержденных планах. Даже если размеры не указаны, специалисты по планированию могут масштабировать чертежи, чтобы убедиться, что ваш дом находится там, где он должен быть.

Вы и ваш строитель — единственные люди, которые проверят расположение в начале, так что не торопитесь, чтобы сделать это точно. С вбитыми в углы колышками и нанесенными мелом линиями на землю между ними можно приступать к рытью траншей для фундамента.

Образовательный дом самостоятельной сборки – фундамент и плита цокольного этажа

Самостоятельный образовательный дом журнала Build It — это реальный проект с доступом ко всем областям, который даст вам уникальное представление о процессе создания собственного дома на заказ. В руководстве есть обширный раздел, в котором описывается процесс закладки фундамента.

ПОДРОБНЕЕ

Типы фундамента
Траншейный фундамент
Предпочитаемый многими самостоятельными строителями и большинством крупных операторов, траншейный засыпной фундамент позволяет избежать кладки кирпича под землей.
Бетон заливается в пределах 150 мм от уровня земли, что экономит время и силы. Это означает, что ваш проект быстро выйдет из-под земли.
Стенки траншеи играют такую же роль в поддержании нагрузки, как и дно, поэтому этот фундамент можно использовать только на устойчивом грунте, где стенки траншеи прочны и способны выдерживать нагрузки.
Глинистые и меловые почвы идеально подходят для засыпки фундамента.
Ленточный фундамент
Обычно для более широких ленточных фундаментов требуется меньше бетона, чем для засыпки траншей, поскольку базовый слой бетона тоньше. Ленточные фундаменты обычно имеют толщину 300 мм.
Точная толщина определяется грунтовыми условиями, конструкцией здания и количеством рядов кладки в стенах до гидроизоляционного слоя.
Если у вас есть участок с уклоном, вам может понадобиться сделать ступеньки для фундамента, чтобы поддерживать его на одном уровне. Ступени должны перекрывать по крайней мере ширину траншеи при бетонировании, а это означает опалубку поперек них. Используйте фанеру и стопорные штифты.
Ленточные фундаменты часто необходимы в более мягких грунтах, таких как песок, поскольку они распределяют нагрузку здания на большую площадь.
Строительный контроль и гарантийные проверки дома
На определенных этапах вы должны уведомить своего инспектора по строительному контролю и дождаться его проверки. Вы можете поручить уведомление своему подрядчику, но убедитесь сами, что работы были проверены и одобрены, прежде чем охватывать этот этап и продолжать.
Большинство органов надзора за строительством с удовольствием заказывают проверки по телефону, электронной почте или факсу, если они получают уведомление за день. То же самое касается вашего инспектора по страховым гарантиям, которому также необходимо будет проводить проверки на некоторых этапах.
График проведения строительного контроля по земляным работам
Начало работ Письменное уведомление за два дня
Выемка фундамента Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
Наружная подготовка Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
Дренажи, проложенные в траншеях Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
Проверка дренажных систем Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
Глубина фундамента
Фундаменты, заложенные в скалах и каменистых грунтах, часто могут быть менее глубокими, чем фундаменты, вырытые в «усадочных» грунтах, таких как глина. В последнем нормой является глубина не менее 1 м.
Близлежащие деревья или кустарники могут значительно увеличивать эту глубину. В этих случаях вам поможет сотрудник службы надзора за зданием.
После того, как траншеи будут выкопаны и осмотрены, вам нужно будет забить колышки в стороны, чтобы отметить уровень для верхней части бетона. Деревянные колышки безопаснее стальных.
Заливка бетона
Убедитесь, что грузовик со смесью может подъехать к площадке. Готовый микс можно заливать насосом, если трудно добраться до траншей или желоб грузовика не может быть выдвинут достаточно далеко.
Насосы необходимо заказывать заранее. Одна из причин для этого заключается в том, что их может быть не так много в вашем районе — они часто связаны с заказами на строительные работы.
После заливки бетон необходимо вручную разровнять по колышкам.
Несущие полы
Под несущей бетонной плитой перекрытия грунт должен быть надлежащим образом подготовлен с обработкой поверхности.
Площадка должна быть очищена от верхнего слоя почвы и растительности до того, как будет вырыт фундамент. Именно с этого пониженного уровня начинается строительство заполнения.
Hardcore следует использовать слоем толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм, в выбранном заполнителе. Затем его послойно уплотняют виброплитой. Если эта задача выполнена плохо или с использованием неподходящего материала, следует ожидать осадки, что приведет к растрескиванию плиты.
Узнайте, какие материалы можно приобрести на месте. Щебень с твердой сердцевиной должен быть чистым, битым кирпичом, бетоном или камнем, который был раздроблен или доступен естественным образом с размером частиц менее 100 мм.
Одобренные заполнители можно приобрести у продавцов, а некоторые предлагают дробление переработанного стекла и бетона.
На участках с уклоном, где часть надстройки может превышать 600 мм в глубину, может быть приемлемым использование бедного бетона слоями с твердым заполнителем, чтобы компенсировать разницу, вместо перехода на подвесной тип пола.
Кто занимается земляными работами?
Если вы нанимаете главного подрядчика для выполнения своей постройки, у него может быть собственная команда или, по крайней мере, он назначит специалистов, которым доверяет, на этапе фундаментных работ. Тем не менее, вы можете счесть обнадеживающим запросить рекомендации оперативников сайта, которых вы не назначали напрямую.
Если вы работаете с комплексным поставщиком или поставщиком дома под ключ, имейте в виду, что большинство этих компаний требуют, чтобы вы сами разбирали фундамент — прежде чем они придут на место, чтобы внести свой вклад (оболочка дома и далее).
«Ваш поставщик рам или подрядчик по кирпичу и блокам не собирается проверять фундамент по ходу строительства, — говорит Чарли. «Они появятся на месте, ожидая, что работа будет выполнена должным образом, поэтому очень важно, чтобы вы нашли подходящего человека для этой работы. В противном случае у вас будет много времени на стоянку, в то время как трейдеры будут ждать, пока ваш первопроходец исправит свою работу».
Если вы сносите существующее здание, чтобы освободить место для дома своей мечты, то имеет смысл нанять одного и того же подрядчика как для этих работ, так и для земляных работ. Таким образом, вы можете избежать любых споров между сделками о том, была ли площадка оставлена в надлежащем состоянии (с надлежащим образом убранным щебнем или мусором) после сноса.
Будьте осторожны, чтобы не выдавить внешние стены, если используется круглая каменная засыпка. Камень просто гремит и не совсем уплотняется. Как и вода, она очень быстро находит свой уровень. Накройте и приклейте полиэтилен толщиной 1200 мм для влагонепроницаемой мембраны и убедитесь, что он приклеен к стенам, чтобы его можно было приклеить влагозащитным слоем позже.
Изоляционные плиты могут быть уложены поверх гидроизоляционной мембраны и покрыты дополнительным слоем полиэтилена перед заливкой бетона. Эти доски также должны быть обрезаны вокруг внешних стен, чтобы полностью заключить бетонную плиту в теплый лоток.
Угловой хардкор требует обвязки тонким слоем песка, чтобы защитить полиэтиленовую влагонепроницаемую мембрану от проколов, а также создать ровное ложе для укладки изоляции.
Выравнивание
бетон
Тяжелая работа заключается в том, чтобы выгребать его и утрамбовывать до уровня, используя прямой брусок, который будет охватывать расстояние между стенами с обеих сторон.
Утрамбовка бетона помогает уплотнить его точно так же, как и вибрация, и в сочетании с легким пилением и постукиванием доводит поверхность до необходимого уровня и отделки.
Планирование дренажной системы
Уровни также важны при прокладке дренажной системы. Обратный уровень является дном трубы и от этой точки определяются падения системы.
Траншеи должны быть тщательно вырыты до нужной глубины и уклона, чтобы избежать необходимости закладывать огромное количество подстилки для поддержки труб.
Гравий толщиной от 100 мм до 200 мм используется как для подстилающего слоя, так и для окружающего материала, поддерживающего и защищающего трубы при правильном падении. Уклон 1:40 идеален, но пластиковые водостоки при необходимости выдерживают гораздо более мелкие падения.
Найдите хотя бы половину пузырька на спиртовом уровне и убедитесь, что они падают в правильном направлении. Глаза могут быть обмануты при взгляде на водостоки в траншеях, особенно когда земля наклонена в другую сторону.
Дренажные наконечники
Укладка труб под ровным уклоном
Укладывайте трубы прямолинейно, избегая изгибов
Найдите вентиляционную трубу в начале участка
Обеспечьте контрольные точки или смотровые камеры на поворотах и изменениях уклона
Подсоединение унитазов и вентиляционных труб непосредственно к смотровым камерам
Используйте не менее 100 мм гравия для покрытия труб перед засыпкой траншеи и не оставляйте траншею открытой дольше, чем это необходимо
Дренажные траншеи для прокладки коммуникаций
Использование глубоких дренажных траншей для прокладки других служб имеет смысл. Газовые, электрические и водопроводные кабели должны быть предоставлены за ваш счет, поэтому прокладка их сейчас сэкономит время и деньги в будущем. Заставить поставщиков подключить их, когда дом будет готов, может быть медленной процедурой, поэтому заранее зарегистрируйте работу, оцените ее и забронируйте, чтобы избежать задержек позже.
Проверка стоков
Для душевного спокойствия перед засыпкой стоков следует провести испытание под давлением воды или воздуха, чтобы убедиться, что все соединения водонепроницаемы и все работает. Ваш инспектор по надзору за строительством может захотеть наблюдать за испытанием на этом этапе или когда ваша самостоятельная сборка будет завершена.
Причиной последнего является то, что дренажи могут смещаться или повреждаться при небрежной обратной засыпке и движении по строительной площадке.
Дренажные соединения обычно лучше оставить на потом, но если вы все же подключаетесь на этом этапе к системе электроснабжения, убедитесь, что вы установили крышки люков и заполнили водосточные желоба водой. Воздух на месте испортится еще до того, как вы начнете.
Фотография
/
Опубликовано
13 января 2021 г.
Вас может заинтересовать
Опалубка и опалубка | Pavingexpert
Введение:
При использовании бетонных плит свежезалитый бетон может сохраняться за существующими элементами, такими как стены, бордюры, кромки и т. д., или может потребоваться некоторая форма временной опалубки, также известная как «опалубка». На вертикальных бетонных конструкциях сооружение опалубки может стать довольно сложным и обычно выполняется специалистами по монтажу опалубки или плотниками по опалубке. Фундаментные плиты обычно намного проще и требуют только самой простой опалубки.
Во всех случаях опалубка должна быть прочной и способной выдерживать значительные силы, создаваемые влажным бетоном, а также вес и силу любого вибрационного оборудования. Любые стыки в опалубке должны быть проклеены или достаточно плотно затянуты, чтобы предотвратить вытекание матрицы во время вибрации и/или отверждения. Верх любого жалюзи или дорожного полотна должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить точный край, с которого может работать трамбовка или балочная стяжка.
Существует два основных типа опалубки, используемых для заливки грунтовых плит: стальная «опалубка» и деревянная опалубка, изготовленная на заказ.
Roadform:
Roadform популярен среди профессиональных подрядчиков для использования на строительной площадке, так как он крепкий и прочный, более чем способный выдержать суровые условия оживленной строительной площадки и практически неразрушимый; его можно использовать снова и снова, он требует небольшого навыка для настройки и дешев — одиночные длины можно арендовать менее чем за пару фунтов в неделю.
Состоит из швеллерной стальной секции, обычно длиной 3 м и глубиной 100, 150 или 200 мм, с 3 крепежными скобами, прикрепленными к задней кромке, и скользящим язычком, позволяющим соединять соседние секции вместе . Блоки можно штабелировать, чтобы вместить большую глубину бетона, но не более 2 блоков в высоту, до максимальной высоты 400 мм, из-за ограничений крепления чего-либо выше, чем стальные штифты.
Он удерживается на месте прочными стальными штифтами, обычно длиной 600 мм, которые располагаются внутри кронштейна для распорки и вбиваются в землю с помощью молотка. Каждая секция дорожной конструкции выравнивается, а затем фиксируется на месте путем затягивания крепежного клина так, чтобы он «захватывал» стальной штифт и удерживал форму на месте
Вид сверху
Наряду с жесткими секциями существует также гибкая версия, можно согнуть, чтобы приспособить дуги и радиусы. Это действительно подходит только для радиусов 2 метра или больше, хотя его можно «уговорить» на более быстрые дуги, радиусом примерно до 1 метра, хотя «уговорить» его потом может быть еще более проблематичным.
Обычный метод возведения дорожной формы заключается в выравнивании секций с помощью натянутой струны или лазерного уровня по требуемому профилю и обеспечении того, чтобы поверхности секций были вертикальными (истинно вертикальными).
Распорные штифты должны прочно удерживаться подстилающим основанием/подстилающим слоем, и между секциями не должно быть «люфта». Верхушки стальных штифтов должны быть ниже верхней части дорожной опалубки, чтобы балочные стяжки или другое оборудование для стяжки могли беспрепятственно пересекать плиту.
Дорожная форма — Охватываемый конец с соединительным язычком Дорожная форма — Охватываемый конец.
Обратите внимание на кронштейн для распорки и клиновое крепление
Деревянная опалубка:
Несмотря на то, что дорожная опалубка является предпочтительной опалубкой для простых перекрытий, бывают ситуации, когда ее просто невозможно использовать, поэтому используются более традиционные деревянные опалубки. Большое преимущество деревянных опалубок перед Roadform заключается в том, что, поскольку они «собираются» на месте, их можно сделать для любых ситуаций, начиная от необычных форм и заканчивая большей глубиной. Деревянная опалубка также является обычным выбором для вертикальных бетонных работ, хотя она часто используется в сочетании с модульными стальными элементами жесткости.
Часть ставни, соприкасающаяся с бетоном, известна как обшивка опалубки, в то время как опорные балки в совокупности известны как «раскосы» и состоят из горизонтальных ригелей и вертикальных выступов. Размер бревен, используемых для крепления, зависит от размера опалубки; простая ставня высотой 300 мм для фундаментной плиты может использовать древесину 50×50 мм для формирования ригелей и выступов, тогда как ставня высотой 1 метр, скорее всего, будет использовать древесину 100×50 мм. Распорки изготавливаются из прямой и настоящей древесины и всегда используются встык, то есть максимально глубоко, чтобы обеспечить максимальную поддержку.
Обшивка формы обычно изготавливается из фанеры. 15 мм или 18 мм являются наиболее часто используемыми, при этом предпочтительным является WBP (устойчивый к атмосферным воздействиям и кипячению), поскольку он менее склонен к расслаиванию во влажных условиях, в которых деревянная опалубка контактирует с влажным бетоном и на открытом воздухе. Иногда можно использовать ДВП или, все чаще, МДФ для наружных работ (древесноволокнистые плиты средней плотности). В проектах, предусматривающих значительное количество деревянной опалубки, можно использовать специальную опалубочную плиту с пленочным покрытием, но она не всегда есть в наличии у строителей и лесоторговцев, и ее необходимо заказывать заранее.
Деревянная опалубка, используемая для удержания заливки бетона на площадке
Столярные работы по опалубке — это специализированная работа, и для вертикальных конструкций раскосы могут быть чрезвычайно сложными, требуя проектирования инженерами-строителями и использования клиньев для поддержания выравнивания. Мы, простые люди в торговле земляными работами, которые редко рискуют подняться выше уровня земли, предпочитаем полагаться на простые распорки для поддержки опалубки, которую мы возводим для строительства фундаментных плит.
Расстояние между ригелями и между выступами также зависит от размера ставен, но обычно составляет 300-600 мм. Распорки обычно имеют такой же размер, если не больше, чем древесина, используемая для ригелей и головок. В некоторых случаях регулируемые стальные стойки, известные как «Acrows», могут использоваться в качестве сгребающих или горизонтальных распорок.
Все раскосы надежно крепятся к опалубке, как правило, гвоздями, так как их легче всего снять при ударе по опалубке по окончании работ. Это крепление необходимо, так как оно предотвращает «пружинивание» элементов раскоса, то есть расшатывание под давлением влажного бетона и отделочного оборудования.
Заземляющие колышки должны быть вбиты на глубину не менее 450 мм. В мягком грунте за штырем может потребоваться распорная доска, чтобы предотвратить его вдавливание обратно в землю под весом бетона. В качестве альтернативы «подошвенная пластина», обычно это доска, будет охватывать несколько колышков и поможет более равномерно распределить нагрузку. Затем к подошве прибиваются рейки и горизонтальные распорки.
При установке опалубки на существующее прочное основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня, используется та же система опалубки и распорок, но часто вместо того, чтобы вбивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью каменных гвоздей, шурупов, заземляющих болтов и т.п., как показано на фотографии ниже (любезно предоставлено компанией GB Groundworks & Construction Ltd. ) формировать накладки по дугам и радиусам на деревянной опалубке. Фанера традиционно имеет «прорезь» с одной стороны, чтобы древесина не ломалась. Это делается путем выпиливания неглубоких надрезов (глубиной 2-6 мм) на лицевой или задней стороне облицовки опалубки, а затем прибивания ее гвоздями к предварительно сконструированной распорной конструкции.
Одна сторона обшивки опалубки «прорезана». Прорези делают обшивку опалубки более гибкой
Разделительные составы
Вся опалубка, будь то стальная дорожная опалубка или деревянная опалубка, должна быть покрыта разделительным составом (маслом для форм) перед бетонированием. размещен. Назначение разделительного агента состоит в том, чтобы предотвратить прилипание бетона к опалубке, а затем образование «корки» при снятии опалубки. Они также помогают гарантировать, что опалубка остается чистой и свободной от бетона, так что ее можно легко повторно использовать в другом месте.
На рынке представлено множество продуктов, которые можно использовать в качестве разделительных составов для опалубки, но наиболее часто используемым является «мыльное масло». Эта жидкость наносится на опалубку перед заливкой бетона и высыхает, оставляя после себя мыльный или восковой остаток, который не оказывает вредного воздействия на бетон. Там, где отделка бетона не важна, некоторые подрядчики сэкономят несколько шиллингов, используя моторное масло или дизельное топливо вместо надлежащего разделительного состава; хотя в этой практике нет ничего технически неправильного, она не совсем экологически безопасна, и ее следует избегать, когда это возможно.
Связанные страницы
Простые бетонные жесткие стойки
для бетона
Движение бетона. Совместные составы
ЭКАРТИРОВАННЫЕ АПЕРТЫ БЕЗОНА
Декоративные бетонные трафареты
FAQS для переднего сада. и ремонт дорожного покрытия
Британские стандарты и другие утвержденные документы, используемые в проектах мощения, дренажа и ландшафтного дизайна
839 Фанерная опалубка Стоковые фотографии и изображения
Армирование бетона металлическими стержнями, соединенными проволокой. вид на деревянную опалубку с металлическими обоймами, которой будет заполняться перекрытие между этажами строящегося загородного дома из пеноблока ПРЕМИУМ
Армирование бетона металлическими стержнями, соединенными проволокой. вид на деревянную опалубку с металлическими обоймами, которой будет заполняться перекрытие между этажами в строящемся загородном доме из пеноблока ПРЕМИУМ
Строительный магазин, строительные материалы для фона и текстуры, изделия из дерева, доски, вагонка, доски для строительных работ. объекты лесной промышленности. готовый деревянный брус или доска на складе.ПРЕМИУМ
Демонтаж опалубки ленточного фундамента на строительной площадке. демонтаж деревянных щитов опалубки после застывания бетона. фундаментные работыPREMIUM
Деревянные балки являются частью строительных лесов. строительная опалубка для заливки монолитных бетонных конструкций.ПРЕМИУМ
Ряд бетонных фундаментных опалубок на строительной площадкеPREMIUM
Стальная опалубка для круглых или криволинейных конструкций. опалубка для бетонной конструкцииPREMIUM
Большой инженерный цех в деревянной конструкции с бетонной несущей стеной и отражением конструкции в водеPREMIUM
Пенанг, Малайзия — 7 марта 2021 г .: строительство фундаментной балки на строящейся площадке с использованием деревянной фанеры в качестве опалубки . армирован арматурной сталью для усиления конструкции.PREMIUM
Помещение на реконструкции или в процессе строительства.PREMIUM
Опалубка из сырцового бетона с оттиском дереваPREMIUM
Современное производственно-складское помещение с изготовленными и готовыми к отгрузке пиломатериалами. хранение и производство. промышленная фотосъемка внутри демонстрационного производства. ПРЕМИУМ
Демонтаж опалубки ленточного фундамента на строительной площадке. демонтаж деревянных щитов опалубки после застывания бетона. фундаментные работыPREMIUM
Строящееся здание. применение опалубочных систем в строительстве PREMIUM
Опалубка стальная. строительство бетонной опалубкиPREMIUM
Крепление опалубки колонн до заливки бетона. PREMIUM
Демонтаж опалубки ленточного фундамента на строительной площадке. демонтаж деревянных щитов опалубки после застывания бетона. Фундаментные работыPREMIUM
Металлический фитинг для крепления опалубки из плит OSBPREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г .: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Строительные отходы после демонтажа опалубки железобетонного фундамента. утилизация строительного мусора. старые доски, балки и опалубочные панели на строительной площадке. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонны и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. ПРЕМИУМ
Деревянная опалубка для заливки бетона из ОСБ фанерыPREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонны и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой.ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строительные рабочие изготавливают деревянную опалубку и устанавливают стальной арматурный стержень. ПРЕМИУМ
Металлические опоры удерживают конструкцию будущего железобетонного пола. Строители изготавливают деревянную опалубку и устанавливают стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия, 19 сентября., 2020: деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция опирается на временную деревянную опору. PREMIUM
Штабелированные желтые деревянные опалубочные балки. опалубка, строительное оборудованиеPREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Демонтаж опалубки ленточного фундамента на строительной площадке. демонтаж деревянных щитов опалубки после застывания бетона. фундаментные работыPREMIUM
Деревянная опалубка для колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонны и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Опалубка строительная, арматура для строительства зданий. рабочие делают бетонную конструкцию. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонны и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой.ПРЕМИУМ
Наборная опалубка для монолитных работ ПРЕМИУМ
Строительная опалубка, арматура для строительства зданий. рабочие делают бетонную конструкцию. ПРЕМИУМ
Металлические леса поддерживают опалубку плиты перекрытия. устанавливали строители. конструкция опирается на временную деревянную опору.PREMIUM
Штабелированные желтые деревянные свайные балки для опалубкиPREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г. : деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. ПРЕМИУМ
Пенанг, Малайзия — 7 марта 2021 г .: строительство фундаментной балки на стройплощадке с использованием деревянной фанеры в качестве опалубки. усилен арматурной сталью для усиления конструкции. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г .: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители изготавливают деревянную опалубку и устанавливают стальной арматурный стержень. ПРЕМИУМ
Опалубка потолка дома на одну семью. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия, 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонны и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция опирается на временную деревянную опору. PREMIUM
Сборная опалубка для монолитного бетонаPREMIUM
Опалубка для заливки бетона из OSB плитPREMIUM
Опалубка для бетонной конструкцииPREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 21 ноября 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители изготавливают деревянную опалубку и устанавливают стальную арматуру.PREMIUM
Башенный строительный кран на строительной площадке фанерного дома каркасная деревянная квартираPREMIUM
Интерьер строящегося загородного дома. площадка, на которой возводятся стены из газобетонных блоков с деревянной опалубкой. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г. : деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой.ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 21 ноября 2020 г .: строящаяся плита перекрытия здания. Строительные рабочие изготавливают деревянную опалубку и устанавливают стальной арматурный стержень. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 5 марта 2020 г.: строительство фундаментной балки в стадии строительства с использованием временной деревянной фанерной опалубки на площадке. армирован арматурной сталью для усиления конструкции.PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 21 ноября 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Днепропетровск, Украина — 15. 02.2022: строительная опалубка, арматура для строительства зданий. рабочие делают бетонную конструкцию.ПРЕМИУМ
Строительный магазин, строительные материалы для фона и текстуры, изделия из дерева, доски, вагонка, доски для строительных работ. объекты лесной промышленности. готовые деревянные балки или доски на складе.ПРЕМИУМ
Армирование бетона металлическими стержнями, соединенными проволокой. вид на деревянную опалубку с металлическими держателями, которыми будет заполнено перекрытие между этажами в строящемся загородном доме из пеноблокаPREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонны и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. PREMIUM
Фон старая текстура темного дерева, серый, с горизонтальным рисунком дерева. копировать spasePREMIUM
Деревянная стена с кирпичной отделкой внизу. фон, текстура. ПРЕМИУМ
Пенанг, Малайзия — 7 марта 2021 г. : строящаяся наземная балка на строящейся площадке с использованием деревянной фанеры в качестве опалубки. усилен арматурной сталью для усиления конструкции. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г .: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Строящийся железобетон. арматура опалубки и стальных стержней на строительной площадке, вид крупным планом. ПРЕМИУМ
Вид деревянной опалубки с металлическими держателями, которой будет заполняться конструкция перекрытия между этажами в строящемся загородном доме из пеноблока ПРЕМИУМ
Вид деревянной опалубки с металлическими держателями, которой будет заполняться перекрытие между этажами в строящийся загородный дом из пеноблока PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция поддерживается временной деревянной опорой. ПРЕМИУМ
Устройство бетонного фундамента здания, процесс строительстваПРЕМИУМ
Строительная опалубка, арматура для строительства зданий. рабочие делают бетонную конструкцию. PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители изготавливают деревянную опалубку и устанавливают стальной арматурный стержень. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 3 марта 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Строительная опалубка, арматура для строительства зданий. рабочие делают бетонную конструкцию. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 21 ноября 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Вид деревянной опалубки с металлическими обоймами, которой будут заполняться перекрытия между этажами в строящемся загородном доме из пеноблокаPREMIUM
Строительный магазин, строительный материал для фона и фактуры, изделия из дерева, доски, вагонка, доски для строительных работ. объекты лесной промышленности. готовые деревянные балки или доски на складе. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 21 ноября 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальную арматуру. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 21 ноября 2020 г.: строящаяся плита перекрытия здания. строители, изготавливающие деревянную опалубку и устанавливающие стальной арматурный стержень. ПРЕМИУМ
Строительная опалубка для заливки монолитных бетонных конструкций и строительных лесов. ПРЕМИУМ
Пенанг, Малайзия — 7 марта 2021 г .: строительство фундаментной балки на строящейся площадке с использованием деревянной фанеры как опалубка. армирован арматурной сталью для усиления конструкции.PREMIUM
Куала-Лумпур, Малайзия — 19 сентября 2020 г.: деревянная опалубка колонн и арматурный стержень на строительной площадке. устанавливали строители. конструкция опирается на временную деревянную опору.PREMIUM
Вид на деревянную опалубку с металлическими держателями, которыми будет заполняться перекрытие между этажами в строящемся загородном доме из пеноблокаPREMIUM
Пенанг, Малайзия — 7 марта 2021 г. : строительство фундаментной балки на строящемся участке с использованием деревянной фанеры в качестве опалубки. армирован арматурной сталью для усиления конструкции.PREMIUM
Строительство бетонной опалубки ПРЕМИУМ
Строительная опалубка для заливки монолитных бетонных конструкций. ПРЕМИУМ
Куала-Лумпур, Малайзия — 21 ноября 2020 г .: строительство перекрытия здания. строители изготавливают деревянную опалубку и устанавливают стальную арматуру.PREMIUM
Азербайджан баку 20.05.2020 .