Опалубка из осп для ленточного фундамента: делаем своими руками, технология изготовления

делаем своими руками, технология изготовления

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в  фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно опалубку выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели  ориентированно — стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Видео

Практичное видео об изготовлении опалубки.

Необходимые материалы

1. Листы OSB — 3 не менее 15 мм толщиной.
2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
3. Труба профильная металлическая.
4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
5. Саморезы.
6. Отрезки арматуры.
7. Труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

Процесс создания

К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки.

Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно — щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места прокладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит подводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

1.  Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
2.  Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
3.  Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.
4.  Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
5. Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками. Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.
6. Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.
7. При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.
8. При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают. После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.
9. Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
10. Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия. В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.
11. Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
12. После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Заключение

Применение опалубки из OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно утеплять их. Для этого нужно проложить между опалубочными щитами и бетоном плиты полистирола.

Сооружение опалубочных конструкций, из ориентировано стружечных плит своими руками, не только сокращает время строительства фундамента, но и позволяет значительно уменьшить расходы на его закладку.

Опалубка из ОСБ для ленточного фундамента, видео сборки, схемы

Опалубка является неотъемлемой частью на строительной площадке. Она используется не только для возведения ленточного фундамента, но и лестниц, армопояса, плит перекрытий, колонн, стеновых конструкций. Позволяет создавать изделия из бетонного раствора определенной формы. Зачастую основными элементами для ее изготовления выступают деревянные доски или металлические пластины. Одним из наиболее практичных вариантов является ОСБ.

Оглавление:

1. Технические параметры
2. Плюсы и минусы
3. Список необходимых стройматериалов
4. Инструкция по монтажу

Характеристики плит

ОСБ-плиты имеют некоторые недостатки:

• Плохо сопротивляются высоким сосредоточенным нагрузкам.
• Имеют фенол в клеевых составах, что вредно для здоровья человека.
• Панели 3 и 4 типа можно размещать только снаружи здания.

Опалубка из фанеры и ОСП зачастую используется в строительство зданий и сооружений различного назначения. Благодаря их механическим свойствам они широко распространены для обшивки стен, полов кровли, каркасов для фундамента, плит перекрытий и других железобетонных монолитных конструкций. Существуют элементы с ламинированной поверхностью, что значительно упрощает их установку и повышает эффективность в качестве ограждающих изделий. Также панели применяются в изготовлении мебельной продукции.

Необходимые материалы

Расчет опалубки для ленточного фундамента проводится только после устройства траншей. При этом должна учитываться высота цоколя здания и удельная плотность бетонного раствора, возлагающая определенную нагрузку на щиты. Для ее изготовления используются:

1. Деревянные бруски в качестве ребер жесткости.
2. Метизы для соединения конструкции (болты с гайками, шайбы, шпильки).
3. Металлические уголки для надежного скрепления плит.
4. Пластиковая труба для скрепления противоположно расположенных щитов.
5. Арматурные стержни.
6. Фанера или рейки для закрытия щелей.
7. Саморезы для соединения ОСБ и пергамина.

На подготовительном этапе осуществляется нарезка плит необходимых размеров, пластиковых труб и арматуры, а также проводится расчет габаритов щитов.

Технология монтажа по шагам

Сборка ограждения начинается после земляных работ и укладки песчаной подушки под ленточный фундамент. Самым практичным вариантом является устройство съемной опалубки. Сборно-щитовые системы позволяют быстро и легко собрать щиты нужных размеров с коррекцией угловых участков.

Предусмотрите места прокладки инженерных и сантехнических коммуникаций, которые будут расположены на стройплощадке.

Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Нарезаются OSB-плиты по размерам граней фундамента, при этом высота делается несколько больше чистого уровня на 15 см.

2. Изготавливаются каркасы для стенок. Бюджетным вариантом является деревянный, однако для многократного использования понадобятся щиты из металлических гнуто-сварных профилей.

3. ОСБ заготовка крепится к каркасу саморезами, шляпки которых должны быть во внутренней стороне и слегка утоплены.

4. Каждая сторона опалубки усиливается поперечными брусками с шагом 40 см. это позволит соблюдать геометрию создаваемой конструкции.

5. Противоположные элементы соединяются металлическими шпильками, которые продеваются через ранее просверленные отверстия диаметром 16 мм. Крепежи должны выходить за пределы щитов на 3-4 см с каждой стороны, чтобы обеспечить надежное закрепление шайбами и гайками. Боковая плоскость крепежей выбирается широкая, чтобы под давлением смеси они не продавили ОСП.

6. Продеваются пластиковые трубы, которые позволят соблюдать точность ширины на любом отрезке ленточного фундамента. После заливки раствора и его затвердевания они остаются в теле бетона, при этом неплохо работают в качестве вентиляции.

7. Если трубы отсутствуют, крепление можно сделать при помощи гаек. Тогда на сторону приходится около 4 штук с шайбами. При демонтаже они удаляются, а концы шпилек отрезаются заподлицо.

8. При заливке бетонной смеси угловые участки воспринимают наибольшие усилия, поэтому проводится усиление деревянными брусками, вертикально вбитыми в землю. Для дополнительного укрепления используются стальные уголки, соединяющие щиты с колышками.

Для придания максимальной жесткости в щитах делают отверстия, в которые вставляются закладные арматурные изделия в форме буквы «Т». Длинная сторона приваривается к арматурному каркасу фундамента и заливается раствор. После застывания излишки деталей срезаются болгаркой.

Наклонные брусья с наружной стороны конструкции с шагом 1 м позволяют удерживать ее в вертикальном положении до самого конца строительства. Распорки должны приставляться к щитам под углом 30-45°, тогда исключается вероятность их заваливания. По окончанию устройства опалубки поводится контрольная проверка параллельности боковых граней. Для этого потребуется кусок бруса и водяной уровень.

Бетонные работы можно проводить послойно, делая небольшие перерывы между заливкой. Тогда раствор будет схватываться, а распорное давление снижаться. Однако если площадь фундамента небольшая, рекомендуется укладывать смесь в полном объеме, исключая появление холодных швов.

Опалубка сокращает время строительства, совмещая закладку фундамента и его утепление. Для этого на этапе устройства ограждающих конструкций, между арматурным каркасом и щитами укладываются плиты из полистирола.

Стерлинговая плита/OSB для опалубки фундамента

• • Т

  • Тони Стронг

• опубликовано

  17 лет назад

Загрузка данных потока…

• • Б

  • Большой Валлоп

• опубликовано

  17 лет назад

Почему бы не использовать саму почву в качестве опалубки? Зачем идти на все расходы постройки цельного деревянного ящика, когда можно выровнять и засыпать по размерам тебе нужно. Раскрепите внутренние размеры, засыпьте и утрамбуйте грунт до держать все это. Когда вы доберетесь до внутренних распорок, снимите их по ходу дела. вместе.

• • Р

  • Рик

• опубликовано

  17 лет назад

Если вы можете вбить в землю деревянный колышек 50х50 на 300 мм, то вы может обнаружить, что инспектор по строительству хочет еще поработать, так как почва может быть недостаточно прочной. Пришлось использовать арматуру 10 мм и салазки. молоток, чтобы проникнуть далеко в мою землю (старое ледниковое русло реки). я бы получил строительный инспектор, прежде чем вы начнете ставить ставни. Во всем он пришел из 5 раз, чтобы проверить мои фонды.
В значительной степени вы можете приложить почву к опалубке, чтобы поддерживать его, когда вы заливаете бетон. Если это невозможно, вы можете использовать несколько блоков.
Способ подачи бетона в скважину также важен, если вы высыпаете пару тонн из самосвала за секунду или около того, тогда вы нужна очень прочная опалубка, если накачать, то может быть менее прочной.
Я сделал свою первую опалубку из 3х6, с которой у меня были сняты сваи, и поддержал его арматурой и засыпкой. был достигнут хороший результат, и было легко выровнять. На обшивку ушло несколько дней.
Мой второй заход, я залил прямо в землю трансы из самосвала, был достигнут гораздо менее хороший результат.
В следующий раз я думаю, что я выберу OSB и 3×2 скудный — это так дешево вы можете бросить огромную кучу этого на работе.
Как вы собираетесь точно получить шаг 68 мм так, как вы описываете Понятия не имею, разве что можно поставить дополнительные 68мм после основного кусок насыпается.
Рик

• • Т

  • Тони Стронг

• опубликовано

  17 лет назад

Спасибо за совет, выложил пару схем, надеюсь, покажу план яснее, чем смогу объяснить:

ссылка на форматирование

— изометрический вид двух секции опалубки

ссылка на форматирование

— более подробный вид, показывающий нижний ставень «подвешен» между передней и задней гранями.
Колья размером 2 x 2 дюйма при необходимости выдвигаются из земли дальше. так как он очень каменистый, и их вряд ли удастся полностью отвезти домой.
, наконец, часть предлагаемой стены:

ссылка на форматирование

— это показывает, что фундамент и блокирующие блоки должны быть уложены всухую, стена будет засыпана чистым гравием 20мм Причина, по которой нам нужна высота шага, состоит в том, чтобы обеспечить стена наклонена назад под уклоном 20 градусов.

• • Б

  • Большой Валлоп

• опубликовано

  17 лет назад

Чтобы получить более высокую часть заливки, вам нужно запечатать верхнюю часть нижнюю секцию, чтобы удерживать микс на этом уровне. Даже бетон находит свое уровне, и обычно это самая высокая точка, конечно. Итак, чтобы сделать разница в высоте будет означать создание герметичной коробки с изменением высоты раздел, построенный поверх него.
Сказав это, для заливки бревен потребуется больше ширины основания, чтобы сдерживать направленная наружу сила сложенных блоков поверх него под углом, который вы хотите получить. Так что план прямоугольного фундамента не подходит Я лично пошел бы с этим. Я бы предпочел построить наклонное бревно с более широкое основание, чем верхняя часть, для получения правильного баланса удерживающих сил против построения блоков. Как наклонная сторона пирамиды, особенно на внешней стороне бревна.
Можно ли бросить первый ряд блоков в мокрую заливку? Если сами блоки можно было держать за их концы по бокам опалубка, затем заливка качалась вокруг них и под ними, затем, конечно, первый ряд блоков будет под нужным вам углом, и они будут поддерживается по всей длине, а не только в двух точках контакт показан на вашей схеме.
Затем опалубку можно сделать сужающейся от более широкого основания к более узкий верх, где лежат блоки, и, таким образом, добиться правильного веса сбалансированная сила против остальных блоков, когда они размещены. Это также означало бы просто построить две стены из опалубки, имея только одну сторону выше, чем другой, чтобы достичь нужного угла для блоков.
Если оставить один блок через каждые X метров, можно будет закачать смесь. Затем поместите недостающие блоки, когда заливка будет завершена. Если рыскание видит что значит.

Земляные работы и фундаменты — Build It

Авторизоваться

Поделиться артикулом:

Войдите/зарегистрируйтесь, чтобы сохранить статью на потом

Варианты конструкции

Мы объясним все, что вам нужно знать о подготовке фундамента

от журнала Build It

13 января 2021 г.

Вы не можете позволить себе довольствоваться созданием фундамента — слишком легко ошибиться. Если вам в конечном итоге придется заливать бетоном дополнительные траншеи, это с самого начала означает дополнительные расходы для вас.

Как правильно заложить фундамент

Для вас важно не только правильность ваших первых шагов, но и для местного планового органа важно, чтобы ваш дом был построен в месте, указанном на утвержденных планах. Даже если размеры не указаны, специалисты по планированию могут масштабировать чертежи, чтобы убедиться, что ваш дом находится там, где он должен быть.

Расстояния до границ и уровни важны с точки зрения планирования из-за проблем с обзором и затенением соседних зданий.

ПОЛИТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ

Вы и ваш строитель — единственные люди, которые проверят расположение в начале, так что не торопитесь, чтобы сделать это точно. С вбитыми в углы колышками и нанесенными мелом линиями на землю между ними можно приступать к рытью траншей для фундамента.

Отметьте осевую линию фундамента, чтобы не перепутать; положения стен будут обозначены колышками и струнными линиями позже, когда фундамент будет забетонирован.

Засыпка траншей, предпочитаемая многими самостоятельными строителями и большинством крупных операторов, позволяет избежать кладки кирпича под землей.

Бетон заливается в пределах 150 мм от уровня земли, что экономит время и силы. Это означает, что ваш проект быстро выйдет из-под земли.

Стенки траншеи играют такую ​​же роль в поддержании нагрузки, как и дно, поэтому этот фундамент можно использовать только на устойчивом грунте, где стенки траншеи прочны и способны выдерживать нагрузки.

Глинистые и меловые почвы идеально подходят для засыпки фундамента.

Обычно для более широких ленточных фундаментов требуется меньше бетона, чем для засыпки траншей, поскольку базовый слой бетона тоньше. Ленточные фундаменты обычно имеют толщину 300 мм.

Точная толщина определяется грунтовыми условиями, проектом здания и количеством рядов кладки в стенах до гидроизоляционного слоя.

Если у вас участок с уклоном, вам может понадобиться сделать ступеньки для фундамента, чтобы поддерживать его на одном уровне. Ступени должны перекрывать по крайней мере ширину траншеи при бетонировании, а это означает опалубку поперек них. Используйте фанеру и стопорные штифты.

Ленточные фундаменты часто необходимы в более мягких грунтах, таких как песок, поскольку они распределяют нагрузку здания на большую площадь.

На определенных этапах вы должны уведомить своего инспектора по строительному контролю и дождаться его проверки. Вы можете поручить уведомление своему подрядчику, но убедитесь сами, что работы были проверены и одобрены, прежде чем охватывать этот этап и продолжать.

Большинство органов строительного надзора с радостью заказывают проверки по телефону, электронной почте или факсу, если они получают уведомление за день. То же самое касается вашего инспектора по страховым гарантиям, которому также необходимо будет проводить проверки на некоторых этапах.

• Начало работ Письменное уведомление за два дня
• Выемка фундамента Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
• Наружная подготовка Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
• Дренажи, проложенные в траншеях Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
• Проверка дренажных систем Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу

Фундаменты, заложенные в скалах и каменистых грунтах, часто могут быть менее глубокими, чем фундаменты, вырытые в «усадочных» грунтах, таких как глина. В последнем нормой является глубина не менее 1 м.

Близлежащие деревья или кустарники могут значительно увеличивать эту глубину. В этих случаях вам поможет сотрудник службы надзора за зданием.

После того, как траншеи будут выкопаны и осмотрены, вам нужно будет забить колышки в стороны, чтобы отметить уровень для верхней части бетона. Деревянные колышки безопаснее стальных.

Убедитесь, что грузовик со смесью может подъехать к площадке. Готовый микс можно заливать насосом, если трудно добраться до траншей или желоб грузовика не может быть выдвинут достаточно далеко.

Насосы должны быть заказаны на ранней стадии. Одна из причин для этого заключается в том, что их может быть не так много в вашем районе — они часто связаны с заказами на строительные работы.

После заливки бетон необходимо вручную разровнять по колышкам.

Под несущей бетонной плитой перекрытия грунт должен быть надлежащим образом подготовлен с помощью внешней обработки.

Площадка должна быть очищена от верхнего слоя почвы и растительности до того, как будет вырыт фундамент. Именно с этого пониженного уровня начинается строительство заполнения.

Hardcore следует использовать слоем толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм, в выбранном заполнителе. Затем его послойно уплотняют виброплитой. Если эта задача выполнена плохо или с использованием неподходящего материала, следует ожидать осадки, что приведет к растрескиванию плиты.

Узнайте, какие материалы можно приобрести на месте. Щебень с твердой сердцевиной должен быть чистым, битым кирпичом, бетоном или камнем, который был раздроблен или доступен естественным образом с размером частиц менее 100 мм.

Одобренные заполнители можно приобрести у продавцов, а некоторые предлагают дробление переработанного стекла и бетона.

На участках с уклоном, где часть надстройки может превышать 600 мм в глубину, может быть допустимо использовать бедный бетон слоями с твердым заполнителем, чтобы компенсировать разницу, вместо перехода на подвесной тип пола.

Будьте осторожны, чтобы не вытолкнуть внешние стены, если используется круглая каменная засыпка. Камень просто гремит и не совсем уплотняется. Как и вода, она очень быстро находит свой уровень. Накройте и приклейте полиэтилен толщиной 1200 мм для влагонепроницаемой мембраны и убедитесь, что он приклеен к стенам, чтобы его можно было приклеить влагозащитным слоем позже.

Изоляционные плиты можно уложить поверх гидроизоляционной мембраны и покрыть дополнительным слоем полиэтилена перед заливкой бетона. Эти доски также должны быть обрезаны вокруг внешних стен, чтобы бетонная плита полностью укрылась в теплом лотке.

Угловой хардкор требует обвязки тонким слоем песка, чтобы защитить полиэтиленовую влагонепроницаемую мембрану от проколов, а также создать ровное ложе для укладки изоляции.

Выравнивание

Тяжелая работа заключается в том, чтобы выгребать его и утрамбовывать до уровня, используя прямой брусок, который будет охватывать расстояние между стенами с обеих сторон.

Утрамбовка бетона помогает уплотнить его точно так же, как и вибрация, и в сочетании с легким пилением и постукиванием доводит поверхность до необходимого уровня и отделки.

Уровни также важны при прокладке дренажной системы. Обратный уровень является дном трубы и от этой точки определяются падения системы.

Траншеи должны быть тщательно вырыты до нужной глубины и уклона, чтобы избежать необходимости закладывать огромное количество подстилки для поддержки труб.

Гравий толщиной от 100 мм до 200 мм используется как для подстилающего слоя, так и для окружающего материала, поддерживающего и защищающего трубы при правильном падении. Уклон 1:40 идеален, но пластиковые водостоки при необходимости выдерживают гораздо более мелкие падения.

Найдите хотя бы половину пузырька на спиртовом уровне и убедитесь, что они падают в правильном направлении. Глаза могут быть обмануты при взгляде на водостоки в траншеях, особенно когда земля наклонена в другую сторону.

• Укладка труб под ровным уклоном
• Укладывайте трубы прямо и избегайте изгибов
• Найдите вентиляционную трубу в начале участка
• Обеспечьте контрольные точки или смотровые камеры на поворотах и ​​изменениях уклона
• Подсоединение унитазов и вентиляционных труб непосредственно к смотровым камерам
• Используйте не менее 100 мм гравия для покрытия труб перед засыпкой траншеи и не оставляйте траншею открытой дольше, чем это необходимо

Использование глубоких дренажных траншей для прокладки других служб имеет смысл. Газовые, электрические и водопроводные кабели должны быть предоставлены за ваш счет, поэтому прокладка их сейчас сэкономит время и деньги в будущем. Заставить поставщиков подключить их, когда дом будет готов, может быть медленной процедурой, поэтому заранее зарегистрируйте работу, оцените ее и забронируйте, чтобы избежать задержек позже.

Для душевного спокойствия перед засыпкой стоков следует провести испытание под давлением воды или воздуха, чтобы убедиться, что все соединения водонепроницаемы и все работает. Ваш инспектор по надзору за строительством может захотеть наблюдать за испытанием на этом этапе или когда ваша самостоятельная сборка будет завершена.

Причиной последнего является то, что дренажи могут смещаться или повреждаться при небрежной обратной засыпке и движении по строительной площадке.

Дренажные соединения обычно лучше оставить на потом, но если вы все же подключаетесь на этом этапе к системе электроснабжения, убедитесь, что вы установили крышки люков и заполнили водостоки водой.