Опалубка из досок: Изготовление опалубки из досок – выбор материалов и советы по изготовлению

Изготовление опалубки из досок – выбор материалов и советы по изготовлению

Большинство строительных компаний пользуется различными типами металлических опалубок, они довольно удобны в работе, отвечают всем требованиям безопасности, быстро монтируются и демонтируются. Но для индивидуальных застройщиков эти опалубки нельзя считать оптимальным выбором – высокая цена не может оправдаться на разовых объектах. Вот и приходится им при необходимости изготавливать опалубку из пиломатериалов. Так что же это такое — опалубка из дерева, какие нужно иметь для ее изготовления пиломатериалы, где она используется, какие ее недостатки и преимущества? Давайте ответим на эти вопросы подробно.

Что такое опалубка?

Опалубку используют для придания железобетону необходимых размеров, ее выдерживают в установленном месте до затвердения бетонной конструкции, после отверждения она подлежит обязательной разборке. Некоторые элементы опалубки специально могут оставаться в теле отливки. Бывают случаи, когда во время сборки опалубки используются специальные элементы, служащие впоследствии технологическими отверстиями, проемами, закладными. Это могут быть пластиковые трубки, используемые впоследствии для прокладки электрических кабелей и инженерных коммуникаций, для вентиляционных отверстий и т. д. Металлические элементы опалубки используются в качестве дополнительного усиления железобетонных конструкций. Довольно часто опалубка имеет сложную форму, состоящую из нескольких отдельно работающих элементов. Сделать сложную опалубку очень непросто, заниматься такими работами должны настоящие профессионалы. В монолитных железобетонных работах «переделки» обходятся очень дорого.

Какие пиломатериалы применяются для опалубки

Чаще всего для изготовления опалубки используются хвойные доски второго сорта, но для изготовления особо важных и точных элементов придется брать обрезные доски первого сорта. Разброс цен по пиломатериалам довольно большой, и, в зависимости от региона, доски первого сорта хвойных пород могут стоить дороже или дешевле на 20-40 процентов, но второй сорт пиломатериалов всегда примерно на 30% дешевле первого сорта. Как видите, различия в стоимости довольно «серьезные», и использовать пиломатериалы нужно «с умом». Доски из осины — отличный вариант для дополнительной экономии.

Приложите максимум усилий чтобы расчитать конструктив опалубки, продумайте крепеж узлов, их сборку и разборку. Чтобы после разборки опалубки максимальное количество досок можно было повторно использовать во время строительства.

Сборка и установка опалубки должна выполняться грамотно, особо внимательно нужно собирать углы. Ответственно необходимо установить распорки и откосы. Опалубке нобоходимо выдержать большой вес заливаемого бетона.

Опалубка — ленточный фундамент

Опалубка перекрытия

Не всем статьям из интернета следует верить. К примеру, часто можно встретить совет щиты опалубки обработать отработкой масла, они перестанут прилипать к бетону, демонтаж опалубки существенно упростится. С одной стороны доля истины в таких советах есть – щиты действительно станет немного легче снимать. А, с другой стороны, промасленные доски в дальнейшем можно использовать только в качестве дров.

Если вы боитесь, что опалубку будет сложно демонтировать – рекомендуем вам пользоваться тонкой полиэтиленовой пленкой, зафиксируйте ее любым методом на щитах. Таким способом и доски полностью сохранятся, и очищать их от бетонной массы не придется, и во время демонтажа проблем не будет. Но мы еще раз повторим, что большинство проблем во время демонтажа возникает из-за неправильной установки щитов. Непрофессионалы во время установки опалубки редко задумываются, как потом будут ее разбирать, с какой стороны и под каким углом надо вбивать гвозди, какие дополнительные конструкционные элементы нужно использовать, чтобы щиты легко демонтировались.

Опалубка из доски 1 сорта

Отливка лестничного пролета

Где применяется опалубка из пиломатериалов

Опалубка из досок используется для создания различных бетонных конструкций, все случаи перечислить довольно трудно, мы расскажем только о наиболее часто используемых местах.

• Во время заливки фундаментов. Для этих целей применяется очень часто, особенно при индивидуальном строительстве. В зависимости от вида фундамента и его размеров опалубка может быть как относительно простой, по конструктивным решениям, так и очень сложной. Для сборки щитов используются хвойные доски второго сорта, первый сорт целесообразно применять только на ответственных участках небольших размеров. Толщина досок от 25 миллиметров, для больших по размерам фундаментов целесообразно использовать стойки из бруса. Во время подбора конкретного сортамента пиломатериалов следует учитывать, что прогиб щитов опалубки не может превышать 1/400 длины фундамента, для закрытых поверхностей этот показатель составляет 1/250 пролета. При расчетах плотность бетонной смеси принимается в 2500 кг/м³. Мы понимаем, что мало кто из вас будет делать расчеты, большинство застройщиков изготавливают опалубку «на глазок». Но есть одна проблема: если у опытных строителей этот «глазок» нормально оценивает ситуации, то дилетанты могут допускать критические ошибки. Напомним вам, что исправить выпуклость фундамента очень сложно, а во многих случаях невозможно.
• Во время заливки межэтажных железобетонных перекрытий. Не менее важные архитектурные конструкции, используются только при индивидуальном строительстве. В настоящее время часто в таких случаях применяют готовые железобетонные плиты, но сделать это можно не всегда. Зачастую проект слишком нестандартный, или очень далеко находится предприятие по производству плит и доставка нерентабельна. Так же необходим кран. При изготовлении такой опалубки нужно учитывать вес бетона и арматуры, во время монтажа опалубки не спешите, все стойки и узлы соединений должны иметь повышенную прочность. Новичкам мы настоятельно не советуем самостоятельно изготавливать такую опалубку. К сожалению, нам известно много случаев, когда такие попытки заканчивались трагически.
• Опалубка для подмостей железобетонных перекрытий. О ней мы вам расскажем только «для общего развития», конструкции должны монтироваться только после инженерных расчетов, к работам допускаются строители высшей квалификации. Используется во время строительства коттеджей по эксклюзивным проектам элитного класса.
•  Бывает опалубка для изготовления бетонных лестниц, приступней и других небольших архитектурных элементов.

Из чего сделать опалубку для фундамента? Опалубка из досок, фанеры, пенопласта и др.

В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.

В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны. Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к  доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

• менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
• имеет более ровную поверхность;
• менее трудоемка в установке;
• требует меньше времени на установку и разборку.

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном  строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

• < Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
• Ленточный фундамент на песчаной подушке >

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Какие доски подойдут для опалубки?

Опалубка являет собой особую систему, используемую для обустройства фундамента и придания ему требуемой формы и габаритов. Она включает в себя палубу и ряд крепёжных компонентов, для изготовления которых зачастую используют древесину. О том, какая доска для опалубки требуется, и какие факторы следует учитывать при выборе мы сегодня и поговорим.

Материалы для опалубки

Деревянная опалубка может быть изготовлена из досок различной породы, но, как правило, для этих целей используют недорогую древесину, поскольку возможность повторного задействования материала достаточно ограничена, что делает нецелесообразным обустройство её из более дорогостоящего материала.

Доска под опалубку может быть, как обрезная, так и необрезная, важно лишь помнить при выборе и установке щитов, что та сторона, которая обращена к бетону, должна быть гладкой – это обеспечит ему не только должную надёжность, но и целостность.

Влажность материала и его размеры

Выбирая доски, в первую очередь обращают внимание на их размер и толщину. Длину подбирают исходя из протяжённости траншеи, следя за тем, чтобы в процессе монтажа щитов они немного выходили за предполагаемую границу формируемого фундамента.

Толщина же должна быть достаточной для эффективного противостояния той нагрузке, которая будет поступать от залитой бетонной смеси. Специалисты рекомендуют использовать материал толщиной 25-50 мм. Возможен вариант и с большей толщиной, а вот более тонкую доску применять не стоит, поскольку в таком случае будет велика вероятность её разрушения.

Что касается оптимальной ширины, то она равняется 15 см. Впрочем, и более широкие заготовки можно использовать практически без ограничений. Что же касается влажности, то предпочтительнее выбрать такую доску, показатель влажности у которой составляет от 25% и более. Подобный выбор обусловлен следующими факторами:

• При такой влажности дерево не пропитается цементным молоком и будет пригодно к повторному использованию;
• Бетон в полной мере сохранит свои прочностные показатели, поскольку первоочерёдно при впитывании деревом поглощаются именно скрепляющие компоненты.

Проведение расчётов

Перед началом работы следует подсчитать, в каком количестве потребуется доска для обустройства опалубки. Процедура проста – выясняют погонные метры щитов – длину опалубки, полученное значение перемножают на высоту – получается площадь. Далее умножают число на толщину материала, получая в итоге тот объём, который требуется.

Например, длина щитов составляет 180 м, высота достигает 0,45 м, толщина равняется 30 мм. Следует: 180х0,45х0,03 = 2,43 м3 материала.

Помимо досок в работе пригодится также брусок для их соединения и возведения укрепляющих подпорок. Практика показывает, что зачастую объём его составляет порядка 30-40% от объёма доски. Стоит помнить и о запасе в 5-10%.

О чём стоит помнить при установке опалубки

При сборке щитов следует помнить о том, что шаг скрепляющего бруса должен составлять порядка 0,5-1 м. Это значение зависит, как от толщины щитов, так и от планируемой на них нагрузки, то есть объёма того раствора, который будет залит.

Длина гвоздей должна быть достаточной, чтобы на загиб оставалось от 10 мм и более. Оптимальный вариант – забивать их не в опалубку, а из неё. Изнутри крепление досок осуществляют посредством распорок, снаружи же с помощью кольев, вбивая их вплотную к установленным щитам.

Определиться с тем, какая доска требуется для опалубки очень просто. Важно лишь грамотно провести предварительные расчёты и учесть те рекомендации, которые представлены выше.

Как поставить опалубку под фундамент своими руками

Под частные дома устраиваются самые разные виды фундаментов. Однако каким бы не было основание здания, заливается оно чаще всего в дощатой опалубке. Какой именно пиломатериал подойдет для ее изготовления лучше всего и о том, как ставится опалубка под фундамент постройки, и поговорим ниже.

Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот такие материалы нужно будет подготовить:

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

• Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;
• Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;
• Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;
• Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;
• Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;
• Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края.

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме «опалубка своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Сколько надо досок для опалубки на фундамент 10 на 9

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.

Из чего состоит опалубка?

В состав конструкции входят следующие элементы:

• Щиты из досок;
• Подкосы;
• Крепежи;
• Кронштейны;
• Балки.

В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

• Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
• Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
• Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

Какие доски используют?

Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.

Основные параметры материала для опалубки:

• Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
• Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
• Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
• Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.

Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором. В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно

Видео: Доска для опалубки

Сборка опалубки

Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.

Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.

• Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
• Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.

Расчёт количества досок

Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

• Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
• Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
• Ширина – определяется типом фундамента.

Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

Помните, что помимо полученного объёма будет дополнительно задействовано некоторое количество древесины – в качестве материала для распорок, опор, соединительных брусков и пр. – составляющее примерно 5-10% от полученного числа.

Калькулятор расчета ленточного фундамента

С помощью данного онлайн калькулятора вы можете рассчитать количество бетона, арматуры, досок опалубки необходимых для обустройства ленточного железобетонного фундамента. Также, калькулятор произведет комплексный расчёт стоимости материалов. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данный тип для ваших условий. Инструкция по работе с калькулятором.

При работе особое внимание обращайте на единицы измерения вносимых данных!

Результаты расчета

Распечатать Послать на email

Если калькулятор оказался для Вас полезным, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо.

Инструкция по работе с калькулятором

Данный онлайн-калькулятор поможет вам рассчитать:

• площадь основания фундамента (например, для определения количества гидроизоляции, чтобы накрыть готовый фундамент)
• объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом
• количество арматуры, автоматический расчет ее веса, исходя из ее длины и диаметра
• площадь опалубки и количество пиломатериала в кубометрах и в досках
• необходимое количество материалов для приготовления бетона — цемент, песок, щебень
• а также ориентировочную стоимость всех стройматериалов

Шаг 1: Первое — выберите тип фундамента исходя их вашего проекта. Затем задайте длину, ширину, толщину, а также высоту фундаментной ленты. Правильно сориентироваться вам помогут приложенные рисунки-схемы.

Шаг 2: Далее, заполните поля для расчета арматуры и опалубки. При расчете арматуры необходимо указать параметры будущего арматурного каркаса. Для опалубки укажите размеры заготовленных досок.

Шаг 3: При расчете бетона имейте ввиду, что количество цемента, требуемое для изготовления одного кубического метра бетона различное в каждом конкретном случае. Это зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размеров и пропорций наполнителей. Значения по умолчанию для пропорций и количества цемента, песка и щебня даны справочно, так, как обычно рекомендуют производители цемента. Вы можете изменить эти значения в соответствии с вашими требованиями.

Шаг 4: При расчете стоимости стройматериалов обратите внимание, что стоимость песка и щебня в калькуляторе указывается за 1 тонну. В прайсах же поставщиков цена чаще всего объявляется за кубический метр. Так что пересчитывать цену за тонну песка и щебня вам придется самостоятельно или уточнять у продавцов. В любом случае, расчет все же поможет вам узнать ориентировочные расходы на строительные материалы для заливки фундамента.

При планировании, не забудьте еще про проволоку для вязки арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку строительных материалов, расходы на земляные и строительные работы.

Ленточный фундамент своими руками

Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, принимающая нагрузки и передающая их на грунт. Самым популярным видом фундамента при строительстве домов считается ленточный фундамент. Такое распространенное применение ленточного фундамента объясняется его универсальностью и доступной стоимостью. Перед тем как приступить к строительству, нужно сделать выбор между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент экономит, как бюджет, так и время. И трудозатраты будут значительно меньше, так как для его сооружения не потребуется глубокий котлован. Используется такой фундамент для облегченных конструкций небольшой площади:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент применяется для постройки сооружений с тяжёлыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Длину заглубления фундамента нужно рассчитать заранее. Сначала необходимо определить уровень промерзания грунта, затем вычесть 30 см и уже на этой глубине закладывать фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.

Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеальных результатов нужно:

• определить ось возводимого сооружения
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• с помощью угольника определить ещё один угол
• проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

На готовую траншею следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка обычно изготавливается из струганных досок толщиной приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер.

При возведении опалубки контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб соорудить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для ввода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это защитит опалубку от загрязнения.

Укладка арматуры

Следующий этап – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматура может быть как стальная, так и стеклопластиковая.

Не рекомендуется использовать для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Рекомендуемый отступ – 50 мм.

Вентиляция и коммуникации

Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и предусмотреть технологические отверстия для ввода коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Заполняйте опалубку бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см, во избежание пустот и увеличения общей прочности трамбуйте слои специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором.

Можно заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать ее самому с помощью бетономешалки. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Слои не должны отличаться составом. В холодную погоду следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, в жаркую — поливать бетон водой.

Окончание работ

По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.

Как рассчитать бетон на фундамент — сколько кубов надо на дом размером 10 на 10 (6 на 6, 6 на 8)

При обустройстве основания жилого дома частному застройщику необходимо знать, как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент. От точности расчета зависит прочность конструкции, которую рекомендуется заливать за один прием. Владелец дома может доверить расчет специалистам компании, доставляющей раствор, или самостоятельно определить объем смеси, что позволит избежать дополнительных расходов.

Виды фундаментов

Конструкция ленточного типа представляет неразрывный вал из бетона с железной арматурой, расположенный по периметру постройки и под несущими переборками. Если застройщику необходимо определить, сколько надо бетона на фундамент, то следует высчитать габариты конструкции. При измерении высоты учитывается часть основания, расположенная в глубине грунта, а также принимаются в расчет дополнительные отмостки и опорные площадки (например, для установки крыльца).

Для обеспечения прочностных характеристик основания для домов размером 6 на 8 м необходимо использовать фундаментную ленту шириной от 300 мм (на 100-150 мм шире будущих стен), которая выступает на 400-450 мм над поверхностью грунта. Глубина залегания зависит от прочности почвы, климатических условий и наличия грунтовых вод.

Монолитная плита, расположенная под зданием, обустраивается из бетона марки не ниже М100. Для повышения прочности в тело конструкции закладывается арматура, возможно применение ребер жесткости (направленных в сторону грунта или пола помещения). Балки имеют сечение в виде прямоугольника или равнобедренной трапеции, допускается расположение элементов в продольном и поперечном направлениях. При использовании трапециевидных ребер рекомендуется соблюдать соотношение длин оснований в пропорции 1,5/1.

Свайный или столбчатый фундамент заливается в предварительно оформленные в почве каналы, расположенные под запроектированными несущими стенами. Сваи имеют заглубление ниже уровня промерзания почвы, наземная часть возвышается над уровнем почвы на 500 мм. Для усиления конструкции используется связующая прямоугольная балка (ростверк) с арматурой в теле, установленная на основании свай. Стены дома устанавливаются на верхнюю часть опор, нижний пояс предотвращает затопление подвального помещения талой или дождевой водой.

Покупать бетон или делать самостоятельно

Застройщик может приобрести компоненты и замешать раствор самостоятельно, но для приготовления большого объема смеси необходим миксер с приводом от электрического мотора или дизельного двигателя. Поскольку при заливке фундамента необходимо обеспечить непрерывную подачу раствора, то целесообразнее приобрести готовую смесь.

Жидкий материал доставляется в миксере, установленном на 3- или 4-осных грузовых шасси. Конструкция бетономешалки позволяет направлять струю бетона в необходимую зону, снижая незапланированный расход материала.

Самостоятельное затворение смеси допускается при обустройстве столбчатого фундамента, имеющего небольшой объем опор (в пределах 30-60 л на каждую). Для смешивания компонентов раствора и воды потребуется бетономешалка, оснащенная баком емкостью до 0,1 м³. Для привода барабана используется электрический двигатель, поэтому необходимо заранее провести питание на участок.

Марка полученного бетона зависит от пропорций компонентов, рецептуры распространенных смесей приведены в таблице (указано соотношение основных ингредиентов).

Расчет бетона

При расчете бетонного основания следует учитывать диаметр и количество прутьев арматуры. Число и сечение железных элементов рассчитываются в соответствии с правилами СП 52-101-2003, от качества элементов зависит долговечность и прочность основания и всей постройки. После определения геометрических размеров бетонных фрагментов производится определение параметров опалубки. При изготовлении опалубки из досок следует учитывать толщину материала, который должен выдержать вес залитого бетонного раствора.

Существуют 2 способа определения объема бетонной смеси для фундаментов:

1. Застройщик может воспользоваться автоматическими калькуляторами, в которые заносится информация об общей длине элементов и поперечных сечениях. В отдельном поле указывается тип используемой арматуры и количество прутьев. Калькуляторы учитывают тип основания и позволяют вводить информацию о дополнительных элементах конструкции (например, о количестве и сечении ребер жесткости в плитной конструкции).
2. Для проверки полученных цифр используется методика ручного расчета.

Ленточный фундамент

Например, при обустройстве дома размером 8*8 м с дополнительной несущей стеной используется лента шириной 0,6 м, заглубленная в грунт на 1,8 м. В этом случае объем смеси определяется по формуле (8*4+8)*1,8*0,6*1,05=45,4 м³. Для фундамента 10 на 10 м с 2 дополнительными стенами и аналогичными размерами профиля ленты объем цементного раствора составит (10*4+10*2)*1,8*0,6*1,05=68 м³.

При использовании ленточной конструкции с различной толщиной внешних и внутренних элементов необходимо выполнять раздельный подсчет объемов. Например, имеется проект фундамента дома размером 6*8 м, в котором есть дополнительная несущая переборка.

По проектной документации внешние стенки фундамента имеют толщину 0,5 м, а внутренняя секция уменьшена до 0,38 м. Общая высота конструкции от утопленной в грунте подошвы до верхней плоскости фундамента составляет 1,8 м.

Порядок расчета:

• определить объем внешнего контура по формуле V1=(6+6+8+8)*1.8*0.5=25,2 м³;
• рассчитать объем внутренней переборки по уравнению V2=(6-0.5-0.5)*1.8*0.38=3,42 м³;
• высчитать общий объем конструкции по формуле Vоб=V1+V2=25,2+3,42=28,62 м³;
• учесть 5% запас на незапланированные расходы и погрешность при сборке опалубки Vскор=Vоб*1,05=28.62*1.05=30 м³.

Столбчатый

Пример общего расчета конструкции с ростверком для дома размером 6*6 м, установленного на 12 круглых сваях диаметром 200 мм:

1. Определить объем одной опоры, имеющей по проекту длину 1,8 м. Для расчета применяется формула V=3.14*0.1²*1.8=0.057 м³.
2. Рассчитать затраты бетона на 12 свай можно по уравнению Vоб=V*12=0,68 м³.
3. Поскольку проект предусматривает монтаж усилительного пояса по периметру шириной 400 мм и высотой 300 мм, то производится расчет бетона для ростверка по формуле Vр=(6+6+6+6)*0,4*0,3=2,88 м³.
4. Определить общий объем конструкции по уравнению V=Vоб+Vр=0,68+2,88=3,56 м³. Учесть запас 5%, в результате для заливки фундамента потребуется 3,56*1,05=3,74 м³ раствора. По аналогии производится расчет любого столбчатого фундамента, собранного из круглых или прямоугольных элементов.

Количество бетона на фундамент плитной конструкции рассчитывается из толщины конструкции от 0,1 м (толщина определяется на стадии проектирования исходя из параметров грунта и особенностей здания) . Например, для жилого дома или офисного помещения размером 8*10 м потребуется заказать и доставить как минимум 8*10*0,25=20 м³ смеси.

Примерный алгоритм расчета потребности раствора при обустройстве основания плитного типа:

1. Определить объем плоского основания с учетом площади и толщины плиты.
2. Рассчитать объем каждой трапециевидной балки усиления, который определяется по формуле V=S*L (где S — площадь поперечного сечения, а L — длина ребра). Для определения площади используется уравнение S=H*(A+B)/2, где H — высота ребра фигуры, а A и B — длина оснований геометрической фигуры.
3. Определить объем всех усилительных элементов, а затем вычислить суммарный объем. Поскольку при перевозке или заливке основания возможны потери раствора, то рекомендуется ввести в расчеты поправочный коэффициент 1,05. На основании полученных замеров и коэффициентов застройщик может вычислить, сколько бетона потребуется для обустройства плоского фундамента.

Например, владельцу необходимо определить, сколько нужно бетона на фундамент дома размером 10 на 10 м, имеющего 6 усилителей в виде равнобедренной трапеции высотой 200 мм и основаниями 300 и 100 мм. На первом этапе производится определение количества смеси для плоской плиты 10*10*0,1 м=10 м³.

Затем высчитывается объем балки по формуле 10*0,2*(0,3+0,1)/2=0,4 м³, но для 6 усилителей потребуется 6*0,4=2,4 м³. Суммарные затраты цементно-песчаной смеси для фундамента равны (10+2,4)*1,05=13,02 м³.

Расход компонентов на 1 куб

Перед тем как рассчитать объем бетона на фундамент, необходимо определиться со способом получения смеси. Если застройщик решил самостоятельно замешивать раствор, то рекомендуется использовать смесь в объемной пропорции 1:3:5 (цемент, песок и щебень соответственно). При использовании стандартных бумажных мешков с цементом для затворения 1 м³ смеси необходимо 330 кг материала марки М250. Затем необходимо внести песок из расчета 1000 кг на 1 м³ будущей бетонной смеси. На каждый 1 м³ понадобится 1650 кг щебня и 165-170 л воды.

Например, владелец участка решил использовать плоский фундамент без дополнительных усилительных ребер. По приведенным выше формулам застройщик может рассчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент дома 6 на 6 м.

Объем плиты определяется по формуле V=6*6*0,1=3,6 м³, с учетом ошибок при расчетах в уравнение вводится 5-процентный запас. Владельцу требуется подготовить 3,8 м³ материала.

При пропорции 1:3:5 для получения 3,8 м³ смеси необходимы компоненты:

• цемент М250 — 330*3,8=1254 кг или 25 стандартных мешков;
• песок — около 3800 кг;
• щебень — 1650*3,8=6270 кг;
• вода — 170*3,8=646 л.

В полученный раствор необходимо ввести пластификаторы, позволяющие повысить прочность и водонепроницаемость основания для дома. Поскольку фундамент находится на открытом пространстве, то материал подвергается циклическим температурным нагрузкам, пластификаторы позволяют снизить вероятность появления трещин.

При больших объемах заливки используются специальные вещества, увеличивающие время кристаллизации раствора. Введение замедлителей позволяет уменьшить количество стыков в конструкции фундамента.

При снижении марки цемента происходит падение массовой доли вещества в растворе. Например, при создании бетона на базе портландцемента М100 для получения кубометра смеси необходимо использовать от 160 до 200 кг порошка. По мере увеличения марки нарастает массовое соотношение цемента и прочих компонентов, при применении портландцемента марки М500 для получения 1 м³ бетона необходимо засыпать 510-530 кг материала.

Расчет опалубки для ленточного фундамента

Калькулятор расчета ленточного фундамента

С помощью данного онлайн калькулятора вы можете рассчитать количество бетона, арматуры, досок опалубки необходимых для обустройства ленточного железобетонного фундамента. Также, калькулятор произведет комплексный расчёт стоимости материалов. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данный тип для ваших условий. Инструкция по работе с калькулятором.

При работе особое внимание обращайте на единицы измерения вносимых данных!

Результаты расчета

Распечатать Послать на email

Если калькулятор оказался для Вас полезным, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо.

Инструкция по работе с калькулятором

Данный онлайн-калькулятор поможет вам рассчитать:

• площадь основания фундамента (например, для определения количества гидроизоляции, чтобы накрыть готовый фундамент)
• объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом
• количество арматуры, автоматический расчет ее веса, исходя из ее длины и диаметра
• площадь опалубки и количество пиломатериала в кубометрах и в досках
• необходимое количество материалов для приготовления бетона — цемент, песок, щебень
• а также ориентировочную стоимость всех стройматериалов

Шаг 1: Первое — выберите тип фундамента исходя их вашего проекта. Затем задайте длину, ширину, толщину, а также высоту фундаментной ленты. Правильно сориентироваться вам помогут приложенные рисунки-схемы.

Шаг 2: Далее, заполните поля для расчета арматуры и опалубки. При расчете арматуры необходимо указать параметры будущего арматурного каркаса. Для опалубки укажите размеры заготовленных досок.

Шаг 3: При расчете бетона имейте ввиду, что количество цемента, требуемое для изготовления одного кубического метра бетона различное в каждом конкретном случае. Это зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размеров и пропорций наполнителей. Значения по умолчанию для пропорций и количества цемента, песка и щебня даны справочно, так, как обычно рекомендуют производители цемента. Вы можете изменить эти значения в соответствии с вашими требованиями.

Шаг 4: При расчете стоимости стройматериалов обратите внимание, что стоимость песка и щебня в калькуляторе указывается за 1 тонну. В прайсах же поставщиков цена чаще всего объявляется за кубический метр. Так что пересчитывать цену за тонну песка и щебня вам придется самостоятельно или уточнять у продавцов. В любом случае, расчет все же поможет вам узнать ориентировочные расходы на строительные материалы для заливки фундамента.

При планировании, не забудьте еще про проволоку для вязки арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку строительных материалов, расходы на земляные и строительные работы.

Ленточный фундамент своими руками

Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, принимающая нагрузки и передающая их на грунт. Самым популярным видом фундамента при строительстве домов считается ленточный фундамент. Такое распространенное применение ленточного фундамента объясняется его универсальностью и доступной стоимостью. Перед тем как приступить к строительству, нужно сделать выбор между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент экономит, как бюджет, так и время. И трудозатраты будут значительно меньше, так как для его сооружения не потребуется глубокий котлован. Используется такой фундамент для облегченных конструкций небольшой площади:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент применяется для постройки сооружений с тяжёлыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Длину заглубления фундамента нужно рассчитать заранее. Сначала необходимо определить уровень промерзания грунта, затем вычесть 30 см и уже на этой глубине закладывать фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.

Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеальных результатов нужно:

• определить ось возводимого сооружения
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• с помощью угольника определить ещё один угол
• проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

На готовую траншею следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка обычно изготавливается из струганных досок толщиной приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер.

При возведении опалубки контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб соорудить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для ввода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это защитит опалубку от загрязнения.

Укладка арматуры

Следующий этап – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматура может быть как стальная, так и стеклопластиковая.

Не рекомендуется использовать для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Рекомендуемый отступ – 50 мм.

Вентиляция и коммуникации

Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и предусмотреть технологические отверстия для ввода коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Заполняйте опалубку бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см, во избежание пустот и увеличения общей прочности трамбуйте слои специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором.

Можно заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать ее самому с помощью бетономешалки. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Слои не должны отличаться составом. В холодную погоду следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, в жаркую — поливать бетон водой.

Окончание работ

По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Для заливки фундаментной ленты бетоном необходимо соорудить надежную опалубку, которая будет способна выдержать немалое давление тяжелого полужидкого раствора до его схватывания, придать конструкции чёткую задуманную форму. В наше время существует немало интересных способов сборки опалубки, но все же в большинстве случаев при индивидуальном «малом» строительстве хозяева предпочитают «классику» – щиты из досок.

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Вполне понятным становится вопрос – а сколько же досок потребуется для сколачивания этих щитов? Ответ на него поможет получить калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента.

Некоторые пояснения и дополнительные справочные данные – в текстовом блоке под калькулятором.

Цены на доску обрезную

Сам расчет – несложен, и базируется на известных геометрических размерах будущей фундаментной ленты. Так, необходимо будет указать:

• Длину фундаментной ленты: с учетом периметра здания и всех внутренних перемычек – оснований под капитальные перегородки, если они предусмотрены конструкцией.
• Толщину фундаментной ленты.
• Высоту опалубки. Вот здесь могут возникнуть разночтения. Нередко опалубку монтируют только для цокольной части фундамента, а ниже уровня поверхности грунта роль опалубки уже выполняют тщательно выровненные стенки выкопанных траншей (как показано на иллюстрации ниже):

Один из вариантов – опалубка ставится только на цокольной части фундамента.

Такой подход хорош для малозаглубленных лент – позволяет достичь определенной экономии материалов. Однако, если требуется мощный фундамент, с залеганием ниже уровня промерзания грунта, то его, после полного застывания и набора прочности бетоном, рекомендуется тщательно гидроизолировать и утеплить. В таких случаях опалубку, как правило, делают на всю высоту ленты – от ее подошвы и до верхнего торца цоколя.

Опалубка смонтирована на всю высоту фундаментной ленты

Таким образом, в это поле калькулятора должна вноситься именно высота опалубки, в зависимости от выбранного варианта из упомянутых выше.

• Необходимо выбрать ширину приобретаемой доски из трех вариантов – 100, 125 и 150 мм.

Толщина доски в данном расчете непринципиальна, но определиться с ней стоит заранее, так как это напрямую будет влиять на общую стоимость приобретаемого объема древесины. И толщина – дело отнюдь не произвольное: есть специальные нормы, которые рассчитаны для того, чтобы доски гарантированы выдержали нагрузку от бетонного раствора, не ломаясь и не прогибаясь.

Толщина доски зависит от высоты опалубки и шага установки вертикальных стоек

Доски сколачиваются в щиты с использованием вертикальных стоек, которые, в свою очередь, при монтаже опалубки подпираются дополнительными кольями, распорками, и т.п. Толщина используемых досок для щитов зависит от высоты опалубки и расстояния между этими вертикальными стойками. Для правильного выбора можно воспользоваться следующей таблицей.

Какую доску использовать для опалубки

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

При заливке фундаментов зданий, сооружений и других монолитных бетонных конструкций, часто используется съемная опалубка из деревянных досок. Она способна придать раствору правильную форму, не позволит ему полностью занять объем выкопанной траншеи. Отличается простотой монтажа, ремонтоспособностью, небольшой стоимостью. Потому доски являются оптимальным вариантом для разового использования в частной застройке. В дальнейшем они могут понадобиться для черновых полов, временных строений или других подобных нужд. При планировании многократного применения лучше заказать фанеру для. Ее цена выше, однако она способна выдерживать до 1000 заливок.

Требования к материалу

Доски отличаются относительно небольшим весом, прочны, надежны, хорошо поддаются обработке, просто и быстро монтируются, легко подрезаются. Они доступны, предложены разными размерами в магазинах и у производителей. Однако не слишком удобны, если возникает необходимость в получении опалубки округлых траекторий. При их выборе учитывают нагрузку, создаваемую раствором, иначе есть риск искривления или разрушения.

Решая, из чего делать опалубку для заливки фундамента, важно помнить, что это временная конструкция, часто разового использования. Потому значительного качества от нее не требуют, главными являются прочностные характеристики и относительная ровность. Чаще применяется древесина 3 или 4 класса, стоимость которой не слишком высокая.

Подходят полуобрезные или обработанные доски. Последние предпочтительнее, так как они имеют конкретные размеры, и уменьшается время на подготовительные работы. Особые требования предъявляются к длине и толщине. Первая определяется исходя из протяженности траншеи и запаса в 2–3 см. Вторая не должна быть менее 20 мм, иначе под давлением бетона возможно образование прогибов и фундамент получится неровным. Многие специалисты на вопрос: какой толщины изделия использовать для опалубки, отвечают, что 30–50 мм. Ширина выбирается покупателем произвольно, оптимальным вариантом считается 20–25 см. В этом случае экономится время на сбивание щита.

Очень важно выбрать древесину правильной влажности. Данный показатель должен быть не менее 25 %. Соблюдение этого требования обязательно, потому что такие доски:

• не будут впитывать влагу из раствора и не повлияют на качество готового фундамента;
• не пропитаются бетоном, за счет чего подойдут для повторного использования после разборки.

Рекомендации для покупателей

Опалубка непосредственно соприкасается с бетоном, потому необходимо выбрать правильный тип древесины. Дуб имеет значительную кислотность и мешает нормальному процессу затвердевания. К тому же, стоимость досок для заливки фундамента будет излишне высокой. Береза также не подходит для опалубки, она склонна к растрескиванию, слишком слабая и не выдержит нагрузок.

Древесина хвойных пород идеальна для частной застройки, но недостаточно прочна для массивных, капитальных конструкций — возможно образование прогибов, в этом случае лучше выбрать лиственные доски.

При покупке обращают внимание на пористость древесины. Чем она выше, тем сильнее сцепление с раствором и, следовательно, тяжелее процесс разделения (снятия опалубки). Недопустимы сколы, трещины, которые станут местами утечки заливаемой смеси. Большая вероятность, что поврежденная доска не выдержит нагрузки и прогнется или сломается. Желательно, чтобы поверхности были гладкими. В противном случае, для обеспечения ровного фундамента, сторону, соприкасающуюся с бетоном, придется обстругать и хорошо отшлифовать.

При монтаже опалубки для фундамента из обрезной доски также используются бруски, сечением не менее 5х5 см. Они необходимы для соединения отдельных элементов в щиты, дополнительного крепления конструкции. Их количество составляет 30–40 % от числа досок. Помимо этого, следует купить:

• строительные гвозди длиной 15 см — шурупы не подходят, так как бетон может их выдавить;
• фанеру — для получения особо гладких поверхностей фундамента;
• пилу ручную или дисковую.

Советы по сборке

Для получения ровного фундамента важно качественно провести подготовительные работы:

1. убрать из траншей мусор и лишний грунт;
2. вбить в углы бруски, к внутренней стороне которых будет крепиться опалубка;
3. определить нужные размеры досок и нарезать их;
4. гвозди вбиваются со стороны заливки фундамента, они должны выступать из крепежных брусков на 4–5 см, концы загибают с помощью молотка;
5. при большой нагрузке на стенки опалубки рекомендуется на расстоянии 70–90 см устанавливать (с внешней стороны) дополнительные распорки;
6. при монтаже важно проверять уровнем и отвесом горизонтальность и вертикальность, иначе фундамент будет неровным.

Для получения более качественных монолитных бетонных конструкций специалисты также советуют учитывать ряд тонкостей. Если доски слишком сухие, то перед заливной раствора их обильно смачивают водой. Для сохранения влаги, защиты от протечек и возможности повторного использования опалубки, с внутренней стороны с помощью строительного степлера закрепляется полиэтилен, рубероид или другой подобный материал. При выборе фанеры для гладкой заливки бетона, ее прибивают гвоздями с широкой шляпкой, длиной от 40 мм. На каждый м2 их требуется 16–25 шт.

Прежде чем купить доски для фундамента, следует предварительно рассчитать их количество и сделать небольшой запас (5–10 %) на обрезку, возможный брак. Для этого измеряется общая протяженность будущей бетонной конструкции и определяется высота щитов. Первое значение делится на длину доски, второе — на ширину. Результаты перемножаются между собой и получается необходимое количество.

Приобрести доски для монтажа опалубки реально в любом строительном магазине, торгующем древесиной. При желании сэкономить, лучше договориться напрямую с производителем на пилораме. Если нужны небольшие отрезки, то стоит обратиться в местные мебельные цеха. Доски имеют различную толщину и ширину при стандартной длине в 6 м (иногда предлагаются и другие варианты), потому обычно указывается цена за куб.

Советы по строительству из плитного бетона

Архитекторы пускают слюни на это, и клиентам это нравится, но, честно говоря, бетон в форме плит может быть немного сложным для бетонного основания или строителя. В этой статье я собираюсь обсудить несколько советов, которые я извлек за годы, создав ряд домов, спроектированных архитектором, с бетонными стенами в форме досок.

ДУМАЙ «ИСКУССТВЕННАЯ ФОРМА»

Большинство монолитных бетонных стен в жилом строительстве предназначены для подвалов, поверхности стен которых либо находятся под землей, либо, если они видны изнутри, считаются частью незавершенного помещения. То, о чем мы здесь говорим, — это все же несущая стена, но это также и законченная поверхность для надземных стен.

Это действительно вид искусства или скульптурный процесс, который подчеркивает поверхность и намеренно подчеркивает узор и текстуру формовых досок. Формование досок во многих отношениях — старая техника; Так делали все бетонные стены до того, как появились алюминиевые и фанерные бетонные формы. Но его возродили архитекторы, ищущие эффектную фактурную отделку стен.

НЕ ВАШ СРЕДНИЙ ЭКИПАЖ

Необходима хорошая бетонная бригада. Это не пустяковая работа, и вам нужна команда, которая выслушает и предложит решения.Специалисты по бетону прекрасно знают, как бетон ведет себя и как заставить его делать то, что вы хотите. Мне повезло, что я могу работать с Крисом Уолхером и командой Boothe Concrete здесь, в Остине. Помогает то, что конечный продукт — это форма искусства, отражающая их работу. Если работа идет по плану, они хорошо выглядят, а проект становится их формой искусства, которой мы хвастаемся.

MOCK-UPS

Когда вы в конечном итоге идете заливать стены, у вас есть только один шанс сделать их правильно, поэтому всегда полезно убедиться, что архитектор и заказчик полностью осведомлены о том, как будет выглядеть готовая поверхность.Соответствует ли рисунок платы тому, что они ожидают? Обеспечивает ли поверхность детали и общий вид, который они себе представляют?

Лучший способ ответить на эти вопросы и получить полную поддержку от всех участников — это создать макет. В этом макете мы использовали обе стороны, моделируя доски разной ширины и ориентации на каждой из них, прежде чем остановиться на горизонтальной схеме для этого проекта.

При создании небольшой отдельно стоящей конструкции для макета вы должны построить суперплотную конструкцию, добавив намного больше кикеров, чтобы удерживать дно, и меньшее расстояние между ними, чем вы могли бы использовать в противном случае. Это также относилось к стенам, которые мы строили для этого проекта с прерывистыми, отдельно стоящими секциями. Для каждого из них опалубку нужно было построить как небольшую крепость. Последнее, что вам нужно, это выдувание формы для изменения положения при укладке бетона.

ОПАЛУБКА

Когда мы строим эти стены, нам нужно, чтобы все притормозили.На возведение этих форм уходит в два, а иногда и в три раза больше времени, чем при использовании обычной бетонной опалубки.

Скручиваем опалубку, чтобы зафиксировать все на месте. Гвозди имеют тенденцию немного расшатываться, и мы не хотим, чтобы опалубка скользила под весом бетона. Использование шурупов также упрощает последующее хирургическое удаление наших форм.

Мы также производим скос внутренних углов и дважды и трижды проверяем, все ли ровно и ровно. При строительстве опалубки всегда нужно думать о том, что внутри этих досок телеграфирует в бетон. Небрежная работа будет увековечена в бетоне, и все увидят ее навсегда.

Из всех видов пиломатериалов, которые мы опробовали, мы обнаружили, что пихта Дуга оставляет самый красивый рисунок текстуры, и архитекторы и клиенты, похоже, реагируют на это без пескоструйной обработки или другой обработки каждой доски, чтобы подчеркнуть зерно.

Когда мы кладем доски рядом, мы соединяем края валиком силикона. Это помогает удерживать воду в смеси и предотвращает просачивание бетона между отдельными досками.

При укладке стен на несущую плиту, которая будет использоваться в качестве поверхности готового пола, как мы это делали в доме, показанном в этой статье, мы стараемся приклеивать ленту по нижней части стены.Мы хотим, чтобы бетон стены не растекался по плите, и мы также не хотим, чтобы силикон попадал на плиту, так как это может нарушить отделку плиты. Вы почти должны думать, как плотники, что является настоящим отходом от обычного процесса формования и укладки бетона.

Стяжки формы имеют решающее значение. Обычно мы используем стенные стяжки из стекловолокна, хотя более распространенным выбором является стальной стержень.Однако, если их разрезать заподлицо, сталь будет выступать на поверхности бетона и со временем заржаветь. Стяжки из стекловолокна, которые мы используем (Super Ties от RJD Industries), серого цвета, переходят в одно целое, становясь почти невидимыми, когда они защелкиваются заподлицо с поверхностью.

БЕТОННЫЕ СОВЕТЫ

Мы указываем смесь из 5 мешков, давление 3500 фунтов на квадратный дюйм. Это прочный бетон с высоким содержанием цемента. Вы хотите, чтобы эта густая цементная паста использовалась для узора древесины. С помощью этой смеси мы можем создать 5-дюймовую просадку вместо обычных 4-дюймовых, чтобы она текла хорошо и уменьшала вероятность образования сот.

Обычно мы достигаем большей осадки, используя пластификаторы в качестве добавки к смеси. Пластификатор позволяет поддерживать низкое содержание воды, поэтому вы получаете прочную смесь без ущерба для удобоукладываемости.

В день заливки мы прокачиваем бетон через стальную стеновую трубу. Вы должны иметь возможность дотянуться до нижней части формы и укладывать бетон на подъемники, прежде чем поднимать трубу и заливать еще один подъемник. Наша бригада укладывает бетон на 2-футовые лифты, прорабатывая всю стену, прежде чем перейти к следующему лифту.

Вибрация бетона, вероятно, является наиболее важным шагом. Мы используем двух оттяжек с длинными вибраторами, которые доходят до самого низа опалубки.Хитрость заключается в том, чтобы быть последовательным, но вы не хотите чрезмерно вибрировать, так как это приведет к появлению заполнителя на поверхности. Чтобы получить детализацию дерева, вам действительно нужно, чтобы на поверхности был высокий процент цементного теста, а не крошки. Нет никакой гарантии, что вы избежите образования сот, но мы делаем все возможное, и по большей части нам повезло.

Монтаж на месте: 12 бетонных опалубок, которые производят хорошее впечатление

Не все материалы обладают лучшей памятью.Некоторые забывают, что произошло в одночасье, другие помнят на тысячи лет. Строительство формирует память, раскрывая процессы или идеи, которые в противном случае могут быть скрыты. Бетон, как один из наиболее широко используемых сегодня материалов, обладает врожденной памятью. Бетон, имеющий любую вообразимую форму, приобретает текстуру или характеристики своего материала. В современном строительстве его часто разливают во временные или постоянные формы. Эти «ложные» оболочки, известные как опалубка, дают конкретное определение.

Демонстрируя изящные методы строительства и воплощенную память, мы собрали коллекцию бетонных проектов, выполненных с использованием различных опалубок. Обладая повсеместной формой материала, конструкции исследуют тактильные качества бетона. Прочные, универсальные и выразительные проекты расположены на пяти континентах, в самых разных контекстах и ​​климатах. Вместе они начинают показывать, как архитекторы могут тонко рисовать пространственные переживания и оставлять след.

Cowiche Canyon Kitchen и Icehouse Bar от GRAHAM BABA ARCHITECTS, Якима, Вашингтон., США

Построенный, чтобы помочь оживить центр Якимы, Cowiche Canyon Kitchen и Icehouse Bar объединяют в себе монолитную бетонную конструкцию из досок и деревянную конструкцию павильона со стеклянными стенами. Существенность проекта напоминает сельскохозяйственный жаргон его контекста с помощью атмосферостойких материалов и перепрофилированной опалубки для характерных стен.

Студия опалубки от Architecture Republic, Драмкондра, Дублин 9, Ирландия

Между двумя открытыми комнатами, студия состоит из комнаты размером 16 на 16 футов, утопленной ниже уровня земли.На стены, пол и крышу залили размеченный доской бетон, чтобы сформировать текстурированный куб. Две полосы на крыше отмечают прохождение света по стенам в течение дня.

© Николас Седлатчек

© Николас Седлатчек

Дом в Савьезе от anako’architecture, Савьез, Швейцария

Дом Анако с видом на Альпийские горы и берега реки Рона был построен с глухими стенами из сырого бетона, которые образуют монолитный объем.Бетон стал структурой, пространством и светом со стенами, сформированными металлической опалубкой и деревянной обшивкой.

Corallo House от Paz Arquitectura, Санта-Росалия, Гватемала

Отель Corallo House расположен в густом лесу на склоне холма в городе Гватемала, среди окружающего лесного ландшафта. Чтобы сохранить существующие деревья на территории, план этажа изменяется по уровню, чтобы адаптироваться к существующей топографии. В качестве основного конструктивного элемента был оставлен бетон с текстурой деревянной опалубки.

Yotsuya Tenera от Akira Koyama + KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS, Токио, Япония

Как жилой комплекс, заполняющий пустые пространства между улицами и переулками, Yotsuya Tenera был создан с 12 жилыми домами. Жесткая отделка из литого бетона была смягчена текстурой дерева для создания гармоничного внешнего вида с опалубкой из фанеры из кедра и лиственницы.

E20 Дом от Steimle Architekten, Плицхаузен, Германия

Расположенный к югу от Штутгарта в Плиецхаузене, дом E20 представляет собой монолитный бетонный объем.Поразительная геометрия представляет собой проемы, прорезанные в твердой бетонной оболочке, а грубая опалубка из деревянных досок придает бетону живую текстуру.

© Иван Баан

© Иван Баан

Новое посольство Швейцарии в Абиджане by LOCALARCHITECTURE, Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire

Превратив частную резиденцию в рабочее место, это новое здание посольства было построено с учетом уважения к существующей вилле и воплощения швейцарских ценностей с учетом контекста Кот-д’Ивуара.Поскольку новый общественный фасад возвышается над уровнем земли, проект включает в себя бетонные столбы и широкую внешнюю крытую галерею. Необработанный бетон был изготовлен с использованием деревянной опалубки, которая отпечатывается на материале и перекликается с архитектурным наследием Абиджана.

Средняя школа Эстев Альберт от Estudi Nao Arquitectura, Сан-Висенс-де-Монтальт, Испания

Устанавливая единообразную горизонтальную точку отсчета среди топографии, средняя школа Эстев Альберт включает в себя полуподземный этаж, имеющий прямое отношение к игровой площадке.Бетонный фасад проекта был выражен в виде массивного элемента, образованного геометрической формой металлической опалубки на его поверхности.

© © Саймон Оберхофер

House T от Atelier Ulrike Tinnacher, Австрия

Возвышающийся среди окружающих виноградников, House T выходит на долину как отреставрированный дом винодела. Конструкция, разделенная на две части, включает прямоугольный куб и плоское продолговатое здание. Грубая опалубка из деревянных досок дала определение бетону, в котором природа и здание органично сливаются друг с другом.

© Сантос-Диез

MUNCYT от aceboXalonso Studio, Ла-Корунья, Испания

MUNCYT объединяет танцевальную школу и музей в единое целое из стекла и бетона. Танцевальная школа была построена внутри бетонных ящиков с опалубкой, обращенной в разные стороны. Музей покоится на бетоне с большими, универсальными помещениями, заключенными в корпус из стали и узорчатого стекла.

БЕТОН , дизайнерское бюро Barycz & Saramowicz, Варшава, Польша

Этот дом, один из крупнейших бетонных домов в Европе, расположен у ворот города Варшава среди Изабелин в национальном парке Кампиноски.Ориентируясь на внешнюю оболочку и организацию здания, в доме используется необработанный бетон с органическими отпечатками опалубки.

Summerhouse Lagnö от Tham & Videgård Arkitekter, Стокгольмский архипелаг

Отель Summerhouse Lagnö с видом на море был построен так, чтобы соединяться с гранитной скалой архипелага. Два строения образуют линию на земле, которая выходит в залив. Поперечные двускатные крыши, длинный плиссированный фасад и раздвижные стеклянные перегородки были объединены монолитным бетоном из фанеры.

23 Примеры домов из плитного бетона с красивой текстурой

Бетон, который иногда называют «старомодным бетоном» из-за своего старого метода строительства, до сих пор остается очень популярным. Клиенты, дизайнеры и архитекторы используют эту технику, чтобы придать своим проектам индивидуальность, глубину, теплоту и текстуру. Мы собрали некоторые из наших любимых домов, в которых используется и отмечен этот поразительный материал ниже — взгляните и будьте готовы почувствовать вдохновение!

Дом Aranzazu в Буэнос-Айресе, Аргентина

В доме в Буэнос-Айресе, Аргентина, Besonías Almeida Arquitectos попросил клиента спроектировать дом, построенный из открытого бетона, который также включает дерево, чтобы «нарушить монохроматическое выражение».«Полученный в результате дизайн не только объединил два материала вместе, но и неразрывно связал их с помощью формованного бетона, который выражает текстуру и текстуру древесных плит из формы, но в горизонтальной ориентации, в отличие от вертикалей дерева. панели.

Компания Inside Out Architecture отремонтировала квартиру в районе Клеркенуэлл в центре Лондона, удалив внутренние стены, чтобы создать открытое жилое пространство в стиле лофта. Архитекторы были увлечены «драматической геометрией» существующего картонного бетона. потолок и их дизайн сохранили и подчеркнули его динамическое пересечение и текстуру.

В семейном доме израильского архитектора Пицу Кедема современные и светлые интерьеры оживляют брутальную бетонную конструкцию в городе Рамат-ха-Шарон недалеко от Тель-Авива. Кедем черпал вдохновение в бруталистских зданиях, которые обычно можно найти в этом районе, который был построен ветеранами армии в 1950-х годах. Дом состоит из двух бетонных квадратов — один сложен друг над другом — на наклонном участке площадью 7750 квадратных футов. Бетон снаружи и внутри был спроектирован таким образом, чтобы на нем оставались следы деревянных досок, образующих бетонную форму, подчеркивая длинную и низкую форму здания.

Отель Casa Solo Pezo расположен на окраине национального парка Пуэртос-де-Бесейте в Арагоне, Испания. Его можно арендовать на время отпуска. Это поразительное квадратное бетонное сооружение, расположенное на вершине меньшего бетонного квадратного баса. Эта полностью современная резиденция, спроектированная отмеченными наградами и выставленными чилийскими архитекторами MoMA в Pezo Von Ellrichshausen, имеет пропорции и внутреннюю планировку, которые соответствуют традиционным средиземноморским домам с сильной связью между внутренним и внешним. Бетонный фасад, сформированный из плит, придает зданию текстуру и узор, которые придают почти органичный, естественный вид, несмотря на его очень прямолинейную форму.

Итальянская архитектурная студия воспользовалась идеальным местом для отдыха: холмистыми холмами, усеянными деревнями и замками итальянского региона Олтре-По-Павезе. Молодая миланская супружеская пара хотела там небольшой дом для отдыха на своем участке площадью 3000 квадратных метров — и 35a Studio была доставлена ​​в виде этого домика площадью 120 квадратных метров, отделанного текстурным бетоном и стратегически отделанного деревом. В то время как его внешний вид выглядит более гладким, лепным, его внутренняя часть уступает место сочетанию двух различных бетонных конструкций, выбирая более грубую обработку в виде плит на стенах и полировку кварцевой пастой для полов.Деревянные акценты в отделке, дверях и шкафах создают богатые, яркие контрапункты.

Расположенный в яблоневой роще в Севастополе, Калифорния, Orchard House — это сельская идиллия. И с ненасытными дизайнерскими аппетитами семьи склонных к гастрономии клиентов, эта сборная бетонная конструкция в буквальном смысле является передвижным праздником дома. Для создания элементов экстерьера и интерьера из бетона в форме плит, таких как кухонный остров, была создана система бетонных модулей 4 на 4 фута из многоразовой опалубки из досок 2 на 12 футов, которые можно было легко перемещать вокруг сайт.

Отель Concrete Casita от Ravel Architecture расположен в историческом Гайд-парке Остина, среди бунгало 1920-х годов. Он отличается современным низким профилем и при этом чувствует себя как дома в окружении. Конструкция здания площадью 600 квадратных футов, предназначенная для того, чтобы стать квартирой для зятя или служить универсальным внутренним и открытым пространством для активной семьи Остин, имеет прочный состав из формованного бетона, ржавой стали и стекла. Партнеры Ravel Architecture Алекс Финнелл и Девин Киз выбрали плиточный бетон для экстерьера, оценив вертикальные плиты, чтобы «получить действительно красивую текстуру и интересную динамику», — говорит Финнелл.

В то время как другие могли взглянуть на цементную стену в подвале и увидеть бетонную стену, Джесс и Джонатан Тейлор, дизайнерский дуэт, стоящий за основанной в Лос-Анджелесе фирмой Taylor + Taylor, были вдохновлены. Пара приобрела практически нетронутый дом 1952 года на востоке Лос-Анджелеса, и эта бетонная стена стала фоном для новой гостевой кухни в подвале. «Это действительно была отправная точка всего дизайна», — говорит Джесс Тейлор. «Как дизайнеры, наша цель — всегда стараться включать существующее окружение, когда это возможно, использовать его на практике и вдохновляться им.

Архитекторы Хавьер Санчес и Карлос Мар из JSa создали смелый дом в Валле-де-Браво, который состоит из трех частей, таких как «раскопанные каменные ящики». Валле-де-Браво, который выходит из декорации в трех частях, как «выкопанные каменные ящики» . Вдохновленные минималистскими работами Дональда Джадда, три тома украшены бетонными стенами из досок, украшенными обугленным деревом. Стратегически размещенные вырезы и окна обрамляют виды внутри и между объемами, а также за пределами окружающей местности.

Примерно в 100 милях к юго-западу от Мехико девять черных бетонных блоков на лесной поляне составляют дом отдыха одной семьи. В Casa Bruma, спроектированном мексиканским архитектором Фернандой Каналес и ландшафтным дизайном Клаудии Родригес, элегантно используется строительный материал, который является обычным явлением в Латинской Америке. Текстура черного бетона в форме доски контрастирует с простыми прямолинейными формами отдельных частей резиденции, которые окружают центральный внутренний дворик, вымощенный камнем.

В этом современном тропическом доме, спроектированном как загородный дом для молодой семьи, используются сдержанные формы и фундаментальные материалы, создающие потрясающий эффект.Резиденция отличается простотой использования открытых панелей из бетона, металла и алюминия. Простой, длинный и узкий объем подчеркнут большими карнизами, защищающими от солнечных лучей.

Залитые светом и видом на зелень два бетонных павильона изысканной конструкции образуют отмеченный наградами дом, который со временем элегантно стареет. Смелые монолитные проекты австралийской архитектурной студии Edition Office воплотились в жизнь в неожиданном месте — Хоторн, одном из самых богатых пригородов Мельбурна, который больше известен викторианской архитектурой, чем современным дизайном.Недавно построенный дом, получивший название «Боярышник», был создан для пары, которая попросила директоров Edition Office Ким Бриджлэнд и Аарона Робертса применить дизайнерские решения, которые они обычно используют для сельских пейзажей, в более пригородном контексте. В отличие от мягкой зелени, дом обшит и поддерживается плиточным бетоном — материалом, предложенным клиентом, который опирался на свой опыт в строительстве в процессе совместного проектирования.

Лучано Крук перфорирует бетонный объем со стеклянными стенами, чтобы создать простой, но элегантный дом для отдыха в провинции Буэнос-Айрес.На тихом участке, населенном старым сосновым бором, Лучано Крук спроектировал скромный загородный дом для трех сестер и их семей. Двухуровневый дом площадью 807 квадратных футов расположен в лесу. Фирма использовала картонный бетон внутри и снаружи, чтобы связать здание с окружающей средой. «Сосновые доски использовались для установки опалубки, чтобы перегородки, а также плиты сохранили текстуру прожилок древесины в попытке установить гармоничный диалог с корой местных деревьев», — заявили в компании.

Лондонская студия Steyn Studio спроектировала дом с тремя спальнями на окраине Мадрида, Испания, который выделяется на фоне своих соседей поразительной крышей с пилообразными зубцами. В этом проекте, получившем прозвище «Сьерра-хаус» как из-за своего остроконечного профиля, так и из-за его расположения в одном из северо-западных районов Мадрида между Мирасьеррой и Монтекармело, мебель и оконные решения дополняют нейтральные тона материалов экстерьера и интерьера. Фактурные стены из плиточного бетона создают визуальный интерес в гостиной.

Ранчо 1950-х годов площадью 2800 квадратных футов было отремонтировано архитектором из Сан-Франциско Ником Нойесом, интерьеры были спроектированы Рейли Класен, основателем студии railiCAdesign в Ньюпорт-Бич. Реконструкция добавила около 300 квадратных футов пространства к первоначальной структуре, что позволило Нойесу создать кухню, столовую и гостиную открытой планировки с бетонным камином в форме досок, прихожую, четыре спальни и около акра открытого пространства. космос.

Кедр, стекло и бетон сочетаются в этом минималистском доме у бассейна, который вдохновлен павильоном Барселоны 1929 года Мис ван дер Роэ.Дом у бассейна, построенный на склоне горы к западу от Монреаля и спроектированный MacKay-Lyons Sweetapple Architects из Галифакса, использует картонный бетон для выразительного внешнего вида дома.

Клен прорастает через колоду ипе в этом саду, который Мэри Баренсфельд спроектировала для семьи в Беркли, Калифорния. Отражающий бассейн отделяет его от гранитного внутреннего дворика, который обставлен обеденным столом Petal от Ричарда Шульца и стульями от Марио Беллини. Сад площадью 1150 квадратных футов служит элегантным переходом от таунхауса пары в японском стиле 1964 года к небольшой приподнятой террасе с видом на залив Сан-Франциско.Примерами являются филигранные стальные ограждения Cor-Ten, перфорированные водоструйным резаком, чтобы отбрасывать пятнистые тени на скамейку и землю внизу, а также зигзагообразные подпорные стены из досок.

Недавно вышедшие на пенсию и готовые к сокращению штатов, Пол и Мелони Брофи нашли в Пало-Альто многое, что дало им шанс начать все заново. Их дом из стекла, бетона и дерева, спроектированный Feldman Architecture, кажется, парит над пейзажем Бернарда Трейнора. Архитектор Тайсуке Икегами говорит о плиточной бетонной стене: «Она соединяет здание с землей, позволяя дому быть элементом ландшафта.»

В Sea Ranch, полувековом анклаве из прочных модернистских домов на побережье Северной Калифорнии, новый дом передает дух окружающей среды. Пара клиента руководствовалась правилами Sea Ranch — местными соглашениями. руководить новыми проектами — это не означало прибегать к клише Sea Ranch. Любители стали Cor-Ten с ее румяной и почти органической поверхностью, архитекторы сделали ее основным наружным материалом, наряду с плиточным бетоном и деревом ипе. «Десять», которая быстро превратилась в осеннюю ржавчину в морском воздухе, и бетон с его зернистостью и трещинами означают, что дом не является первозданной коробкой, — говорит Рамирес.Его дом Neutra «был очень свежим и чистым», — говорит он. «Этот дом более бедный, больше ваби-саби». Вместе сталь Cor-Ten и бетонная плита придают экстерьеру вид выветривания.

На холмистом участке побережья Калифорнии скрытый гостевой дом выходит из сети. «Дом элементален, — говорит архитектор проекта Дэн Вебер из компании Anacapa в Санта-Барбаре, который сотрудничал над проектом с дизайнером Стивом Уилсоном. «Мы постарались сделать его из материалов, которые со временем изнашиваются и приобретают патину, чтобы они могли ощущаться как часть ландшафта.«Необработанная сталь, картонный бетон и стекло продолжаются внутри, а насыщенный черный орех, используемый для потолков, краснодеревщиков и мебели, создает приятный контраст.« В туманный день вам нужно это ощущение тепла », — говорит Маргарет. Латунные светильники дополняют темное дерево.

В Англичан-Бэй, штат Мэн, где его родственники проводят лето с 19 века, музыкант строит идиллическое убежище для своей семьи и их трех попугаев. В конце 2015 года музыкант и его жена попросила Whitten Architects и Nate Holyoke Builders (в Портленде и Холдене, соответственно) о прочном, минималистском доме, одновременно деревенском и скандинавском, который будет легко размещаться на земле и по возможности использовать местные материалы.Бетонный очаг из досок от Harkins Masonry, который также может служить сиденьем, имеет монументальное присутствие на трехсезонном крыльце, на котором расположены обеденная и гостиная зоны.

Дом дизайнеров и строителей Сары Шварц Вессель и Итан Вессель в Фениксе расположен среди благоприятных для пустыни деревьев и растений. Пара приобрела недвижимость в 1998 году и десять лет работала над домом. Наряду с известняковыми полами, потолками с деревянными балками и стенами из штукатурки, натертой вручную и формованного бетона, стекло стратегически расположено на территории площадью 4000 квадратных футов, обрамляя кусочки ландшафта и неба или широко открывая сады различных размеры, которые пара также разработала.

В феврале 2007 года двое любителей искусства и путешествий из Сан-Франциско приобрели бывшую китайскую прачечную и фабрику по производству зубного порошка площадью 3200 квадратных футов с внутренними помещениями без колонн и зигзагообразной зубчатой ​​крышей в нижней части Пасифик-Хайтс. Они настроили пару транспортных контейнеров, чтобы вместить свою коллекцию и отразить свои увлечения, и наняли местную компанию, чтобы произвести пескоструйную очистку интерьера, чтобы обнажить бетонные стены из досок, и заменили полы с ковровым покрытием досками из гикори и ореха пекан Джорджии — самыми длинными и узловатыми досками в них. смог найти — чтобы еще больше удлинить чердак и сделать его больше похожим на склад.

Для опалубки используются различные материалы

Опалубка — это временная конструкция, используемая в качестве формы для исходной конструкции. Для изготовления опалубки доступны разные материалы. Материал опалубки выбирается в зависимости от многих факторов, таких как стоимость, требования, тип конструкции и т. Д.

Различные материалы для опалубки

Ниже рассматриваются различные материалы для опалубки, их преимущества и недостатки.

1. Древесина
2. Фанера
3. Сталь
4. Алюминий
5. Пластмассы
6. Магний
7. Ткань

1.Древесина как опалубочный материал

Древесина — наиболее часто используемый материал для опалубки. Бревна, пиломатериалы и т. Д. С древних времен используются в качестве опорных элементов. Так, деревянную опалубку еще называют традиционной опалубкой. Это наиболее экономичный материал для опалубки. Он используется на стройплощадках в качестве опалубочного материала в течение многих лет, поэтому метод возведения деревянного каркаса хорошо известен рабочим.

Преимущества

• Древесина легко режется на любой размер.
• Древесина легкая и удобная в обращении.
• Древесина обладает хорошей термостойкостью, что предотвращает повреждение бетона в более холодных регионах.
• Метод строительства деревянной опалубки понять легко, поэтому квалифицированные рабочие не требуются.
• Поврежденные части деревянных форм легко заменить.
• Деревянная опалубка легко разбирается.

Недостатки

• Сухая древесина может впитывать воду из влажного бетона, что приводит к снижению прочности бетонной конструкции.
• Влажная древесина с высоким содержанием влаги сжимает влажный бетон и образует трещины в конструкции, и при усадке раствор может протекать через швы.
• Формы из древесины имеют ограниченное использование. Таким образом, они не могут быть полезны больше раз.

Рис. 1: Деревянная опалубка

2. Фанера как опалубочный материал

Фанера, изготовленная из древесины, также используется для опалубки. Он состоит из нескольких слоев шпона или слоев шпона.В наши дни использование фанерной опалубки увеличивается, особенно для облицовочных панелей. Причина в том, что фанерная опалубка обеспечивает гладкую поверхность по сравнению с обычной деревянной опалубкой. Следовательно, стоимость отделки может снизиться за счет использования фанеры.

Для опалубки используется специальный вид фанеры — наружная фанера. Листы шпона наружной фанеры скреплены прочным клеем, чтобы сделать его водонепроницаемым. Доступны фанерные плиты толщиной от 7 мм до 32 мм.

Как правило, для большинства работ достаточно фанеры размером 1220 х 2440 и досок толщиной 18 мм.Для криволинейных конструкций также доступны специальные виды фанеры достаточной толщины.

Преимущества

• Фанеру также можно легко разрезать до нужного размера.
Фанера
• Прочная, прочная и легкая.
• Обеспечивает гладкость поверхности.
• Доступны листы фанеры очень большого размера, которые ускоряют и упрощают строительство опалубки.
• Изогнутая опалубка также может быть изготовлена ​​из фанеры.
• По сравнению с древесиной дает большее количество повторных использований.

Недостатки

• По сравнению с деревом это дорого.
• Тонкие листы фанеры не выдерживают веса бетона, они могут прогнуться, если не обеспечить надлежащую толщину.

Рис. 2: Фанерная опалубка

3. Сталь как опалубочный материал

также может использоваться в качестве опалубочного материала. Это очень дорого, но его можно использовать чаще, чем другие. Они обеспечивают отличную отделку бетонных поверхностей.Для массовых строений, таких как плотины, мосты и т. Д., Строительная сталь настолько прочна и безопасна.

Преимущества

• Стальные формы прочные и прочные.
• Обеспечивает однородную и гладкую поверхность конструкции.
• Отличная возможность многократного использования.
• Опалубку легко фиксировать, а также легко демонтировать.

Недостатки

• Стоимость на порядок выше.
• Он тяжелый и требует подъемного оборудования для опалубки крупногабаритных конструкций.
• Коррозия возникает при частом контакте с водой.
• Доступные размеры и формы форм ограничены.

Рис. 3: Стальная опалубка

4. Алюминий как опалубочный материал

Алюминиевая опалубка часто используется для сборной опалубки. Он становится все более популярным из-за его небольшого веса и хорошей прочности. Требуется меньше опор и стяжек.

Преимущества

• Легко устанавливается и легко разбирается.
• Легкость в обращении с ним.
• Его можно использовать многократно.
• Стены и плиты конструкций можно отливать одновременно.
• Монолитные конструкции без трещин можно возводить с использованием алюминиевой опалубки.

Недостатки

• Когда нагрузка достигает максимального предела, более легкие секции могут прогнуться.
• Архитектурные изменения невозможны при использовании алюминиевой опалубки.

Рис. 4: Алюминиевая опалубка

5. Пластмассы как опалубочный материал

Пластик — это еще один тип опалубочного материала, который используется для небольших бетонных конструкций или для сложных частей конструкции. Он легкий и долговечный. Для сложных бетонных конструкций используются стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки.

Преимущества

• Пластик легкий и с ним легко обращаться.
• Опалубку для конструкций сложной формы можно легко изготовить.
• Хорошая водостойкость.
• Поврежденные пластиковые листы могут быть переработаны и использованы для изготовления новых листов.
• Пластик хорошего качества, пригоден для повторного использования.

Недостатки

• Пластик плохо переносит тепло.
• Это дорогостоящий материал.
• Не берет много нагрузки по сравнению с другими.

Рис. 5: Пластиковая опалубка

6.Магний как опалубочный материал

Магний — еще один металлический элемент, который используется для опалубки. Магний не используется напрямую для опалубки и используется с комбинацией атомов кислорода, которая образует оксид магния, обычно называемый магнезией или MgO.

Плиты из оксида магния или MgO известны в некоторых странах из-за их многочисленных областей применения. Плиты MgO доступны в требуемых размерах и сортах.

Преимущества

• Mgo легкие и удобные в обращении.
• Они огнестойкие и водонепроницаемые.
• Биологически чистые плиты не наносят вреда окружающей среде.
• Они устойчивы к большим нагрузкам.

Недостатки

• Когда плиты MgO встречаются с влажным бетоном, хлорид магния, присутствующий в плитах MgO, может растворяться и вызывать коррозию арматуры.
• Для установки требуется квалифицированный надзор.
Плиты
• MgO не выдерживают влажных условий. Они легко впитывают влагу из атмосферы, поэтому их называют плачущими досками.

Рис. 6: Платы оксида магния

7. Ткань как опалубочный материал

Тканевая опалубка — это современная технология в строительной сфере. Ткани можно придать любую необходимую форму, что делает ее более известной опалубкой для архитектурных целей.

Преимущества

• Вес намного меньше по сравнению с любым другим материалом для опалубки.
• Экономичен.
• С помощью тканевой опалубки можно построить любую сложную форму.
• Водонепроницаемый.
• Не влияет на свойства бетона.
• Легко удаляется после затвердевания бетона.

Недостатки

• Для монтажа требуются квалифицированные рабочие, способные формировать идеальные и требуемые сложные формы.

Рис. 7: Установка тканевой опалубки

Eco2 Board — ПРОДАЖА ❗❗❗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДОСКА …

ДЛЯ ПРОДАЖИ ❗❗❗

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДОСКА

Полипропиленовая пластиковая опалубка для пустотелых пластиковых пустот — еще один продукт нового поколения после деревянной опалубки, комбинированной стальной опалубки и всей крупной стальной опалубки .Он может полностью заменить традиционную стальную и деревянную опалубку.

Полипропилен (PP), также известный как полипропилен, представляет собой термопластичный полимер, используемый в самых разных областях. Его получают путем цепной полимеризации из мономера пропилена.

Полипропилен относится к группе полиолефинов и является частично кристаллическим и неполярным. По свойствам он похож на полиэтилен, но он немного тверже и жаропрочнее. Это белый механически прочный материал, обладающий высокой химической стойкостью.Полипропилен является вторым по распространенности товарным пластиком (после полиэтилена) и часто используется в упаковке и маркировке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА

1. Гибкая и жесткая упаковка
2. Мода и спорт
3. Медицинское применение
4. Потребительские товары
5. Автомобильная промышленность
6. Строительная промышленность
—- Хорошо установленные области применения полимеры в строительстве включают такие области, как опалубка, полы, окна, облицовка, дождевая вода, трубы PPR (полипропиленовый случайный сополимер), мембраны, уплотнения, остекление, изоляция и указатели.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ОПАЛУБКА)

Это та же методология, что и для деревянной опалубки.
1. Разрежьте либо обычной пилой, либо циркулярной пилой.
2. Перед использованием не нужно наносить разделительный состав (формовочное масло).
3. Направление вертикальных стоек образует крест с направлением дерева.
4. При использовании в качестве монолитной опалубки расстояние между распорками составляет 20-25 см, а расстояние между
стойками плиты составляет 15-20 см.
5. Стык между доской и доской необходимо заклеить лентой.
6. Длина гвоздя не должна быть слишком большой, обычно около 30-35 мм. Прибивание должно быть умеренным.
7. При снятии формы необходимо вынести небольшую деталь за один конец. Снимите доску при демонтаже опоры
, чтобы предотвратить падение больших площадей. Следите, чтобы углы не падали перпендикулярно земле
.
8. Опалубку можно смешивать с фанерой, фенольными плитами и другими плитами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
1. Пластиковая опалубка устойчива к атмосферным воздействиям, дождь и блеск больше не являются проблемой.

ЛЕГКИЙ ВЕС
1. Он легче, легче носить с собой, что может снизить затраты на рабочую силу

НИЗКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
— Легко очищается водой, не требует покраски

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
— Удобство использования, хорошо работает с пилой, сверлом, гвоздем и т. д., совместим с другими материалами, такими как дерево, сталь, алюминий и т. д.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
— материал полипропилен с температурой плавления до 167 ° C, температурой размягчения 150 ° C

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
— можно использовать более 60 раз по сравнению с 3-6 раз для фенольных плит

Бамбуковая фанерная облицовка — бамбуковая строительная опалубка

Продукт BothBest:

Бамбуковая строительная фанерная плита изготавливается из бамбуковых полос с высоким давлением — 3-4 МПа и высокой температурой — 130 градусов по Цельсию.Бамбуковая фанера прессуется экологически чистым клеем с VOC стандарта E2. Компания Bothbest произвела серию бамбуковых фанерных плит , обладающих такими характеристиками, как высокая прочность, легкий вес, жесткость, гладкость, водостойкость, стойкость к истиранию, меньшее количество стыков, низкая теплопроводность, отсутствие ржавчины, отсутствие деформации, легкость удаления из формы. , низкая усадка и низкое водопоглощение, может быть уровень формы, стенки формы, модель колонны, модель балки, универсальность, может значительно снизить трудоемкость и уменьшить количество вводимых шаблонов, повысить эффективность, сократить период строительства, для достижения лучшая экономическая эффективность.

Бамбуковая строительная фанерная плита с характеристиками

• Строительная бамбуковая фанерная плита отличается высокой прочностью и хорошей вязкостью. Статическая прочность в 8-10 раз больше, чем у древесных плит, в 4-5 раз, чем у древесной фанеры, может уменьшить количество опор для плит.
• Строительная плита из бамбуковой фанеры широкая, без лоскутного шитья. Стандартный размер листа составляет 2440 x 1220 мм, что эквивалентно 6,6 кускам стальной опалубки размером 1500 x 300 мм, что позволяет сэкономить время на демонтаж.
• Строительная плита из бамбуковой фанеры имеет гладкую поверхность, легко вынимается из формы.Бамбуковая фанера облицована пленкой, адсорбция бетона составляет всего 1/8 стальной опалубки.
• Строительная фанерная плита из бамбука обладает водостойкостью. Доска не раскалывается после трех часов кипячения, и плита не ругается в процессе твердения бетона.
• Бамбуковая фанерная плита антикоррозионная и не поедает моль.
• Теплопроводность бамбуковой фанерной доски составляет 0,14-0,16 метра, что намного меньше теплопроводности стальной опалубки, что способствует зимней теплоизоляции конструкции.
• Бамбуковая фанерная плита перерабатывается, можно использовать как поверхность, так и дно, при правильном использовании для плиты время переработки составляет до 10-30 раз.

Использование бамбуковой строительной фанерной плиты:

Высокопрочная бамбуковая фанерная плита может быть выровненной доской в ​​высоких зданиях, стенах на срез и вертикальных шаблонах, также очень подходит для шоссе, путепровода, путепровода, плотины, бетонной опалубки туннелей . Бамбуковая фанера может быть поездом, настилом багажника автомобиля, настилом контейнера, стенкой прицепа и панелью упаковки.

Как распиливать бамбуковую строительную фанерную доску:

Пила должна быть пильным полотном из сплава диаметром от 25 до 400 мм, около 120 зубьев, скорость 4000 об / мин.

Строительная бамбуковая фанерная плита Размер:

• Длина x ширина: 2440 x 1220 мм
• Толщина: 6 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм

Строительная бамбуковая фанера — ламинированная

Фанера строительная бамбуковая ламинированная

Фанера строительная бамбуковая ламинированная

Бамбуковая строительная фанера — без пленки

Бамбуковая строительная фанера — без пленки

Общие сведения о бетонной плите — Archisoup

Часто задаваемые вопросы

С чего начать, если вы хотите построить бетонную плиту?

В процессе создания бетонной плиты важно знать, как смешивать все материалы, чтобы создать правильный контекст для соответствующей конструкции.

Когда процесс не собран должным образом, он может нанести структурный ущерб в краткосрочной или долгосрочной перспективе, и поэтому фундаментальная причина для выполнения проекта оказывается побежденной.

При правильном построении это выгодно для общей функциональности проекта. Итак, выбирайте разумный и достижимый дизайн, используя для этого опытные руки. Построение необходимого бетонного основания обеспечит успех вашего строительства.

Сколько стоит плитный бетон?

Плита из бетона стоит дороже обычных бетонных конструкций.Это связано с тем, что при строительстве архитектурного сооружения используется больше внимания к деталям и материалам.

Необходимо учитывать дополнительные материалы, более опытные руки, фундамент, деревянные принадлежности и многое другое. Большинство строительных фирм и даже частных лиц взимают почти вдвое больше, чем будут использоваться при строительстве типичного здания с использованием других материалов, не включая бетон.

Вы также должны учитывать стоимость проектирования и такие факторы, как время, труд и дополнительные усилия, которые гарантируют положительный результат.Однако приятно знать, что вы можете сократить расходы, используя деревянные доски для украшения.

Это помогает дизайну выглядеть более практичным. Обязательно обсудите все эти варианты со своим менеджером проекта, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для имеющегося бюджета.

Когда можно вынимать бетонные формы?

Опалубку необходимо снять до того, как бетон станет на 100% сухим. Это требует некоторого мастерства, потому что вы не хотите снимать его, когда он еще очень влажный.

В идеале должно пройти около двух дней, по крайней мере, до снятия формы, удерживающей бетон на месте. Если его удалить раньше срока, бетонная форма может стать шаткой и бесформенной, и она может легко развалиться. Терпение — ключ к поддержанию идеального баланса в этом случае.

Какова функция разделителя форм?

Главным образом функция разделительного агента заключается в том, чтобы обеспечить легкое отделение бетона от опалубки.Это позволяет полностью разделить эти два материала и, если его не обеспечить, может сделать внешний вид бетона в форме плиты ужасным.

Может также использоваться для повторного использования опалубки для других бетонных конструкций. Некоторые из этих агентов могут включать; товарные масла, минеральное масло на парафиновой основе, касторовое масло, растительное масло, ланолин и водно-эмульсионный воск, среди прочего. Некоторые строители и дизайнеры любят использовать резиновые коврики, потому что им не нужно наносить или использовать какие-либо разделительные агенты.