Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида: Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида: плюсы и минусы, монтаж

из чего сделать (рубероид, дерево и другие материалы), как возвести своими руками?

Опалубка — это незаменимый инструмент для возведения зданий.

Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

Содержание

• 1 Какие бывают?
• 2 Технические требования
• 3 Из чего сделать?
  • 3.1 Конструкции из досок, ДСП, фанеры
  • 3.2 Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы
  • 3.3 Бетонные блоки
  • 3.4 Листовой металл
  • 3.5 Использование рубероида
• 4 Как сделать своими руками?
  • 4.1 Порядок проведения работ
• 5 Как избежать ошибок?
• 6 Видео по теме статьи
• 7 Заключение

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

1. Съёмные.
2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Технические требования

Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

• сформированный каркас должен выдерживать давление на его стенки бетона при заливке и уплотнении;
• заданная форма каркаса не должна меняться при возведении элементов фундамента;
• конструкция должна быть герметичной для удерживания влаги в залитом бетоне на протяжении всего этапа затвердевания.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

• приемлемая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
2. Ровные поверхности заливаемых форм;
3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

• хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
• литая конструкция;
• привлекательный дизайн;
• устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

• высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
• долговечность;
• разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

1. Структура не имеет мостиков холода.
2. Быстрота создания фундамента.
3. Высокая прочность и надежность.
4. Лёгкая установка.
5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
6. Ровная поверхность.
7. Возможность применить блоки для стен постройки.
8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами.

При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

• дороговизна;
• необходимость использования теплоизоляции;
• тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

• применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
• диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
• используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
• обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

• перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
• не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
• нужно срезать верхний слой земли;
• не досыпать грунт для выравнивания;
• установку начинать с углов;
• поверхность конструкции должна быть ровной.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление несъемной опалубки для заливки столбов фундамента — в видео:

Заключение

Монтаж опалубки — важный этап, от которого зависит последующее строительство и срок службы здания. Необходимо учитывать все моменты, начиная от расчета и заканчивая практическим осуществлением работ.

Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

виды, материалы и способы ее установки

Фундамент – основа любой постройки. Эта конструкция основания позволяет возводить строительные объекты на самых сложных типах почв. Однако следует учесть, что при этом варианте сооружение подвальных помещений невозможно.

Постройка этого варианта основания — выгодное с точки зрения расхода финансов решение, так как требуется меньшее количество стройматериалов. Разберемся, как может быть построена опалубка для свай.

Содержание

Особенности свайного фундамента

Этот вариант фундамента может быть построен, если планируемый вес здания не превышает 150 тонн. Его также выбирают, если грунт на участке сложный, например, сыпучий. На переувлажненных грунтах также может использоваться эта технология строительства, более того, это практически единственный приемлемый способ строительства. Столбчатый фундамент делают так:

• пробуривается скважина, причем глубина бурения должна превышать глубину замерзания почвы;
• в подготовленные ямы устанавливаются опалубочные формы, которые могут быть многоразовыми и стационарными;
• производится заливка раствора.

Преимущества этого варианта:

• сокращение объема земельных работ, это особенно важно, если на участке плотный грунт, когда копка земли представляет собой сложную задачу;
• сокращение расхода материалов;
• возможность осуществления строительства на легких грунтах. Глубокие сваи позволяют перенести давление, оказываемое постройкой, на слои, залегающие ниже, которые отличаются большей плотностью.

Совет! Установка сваи может вестись разными способами. Винтовые и забивные сваи применяют в частном строительстве крайне редко, так как их устройство требует применение специальных механизмов. Поэтому чаще применяется буронабивная технология, согласно которой сначала бурится скважина, затем устанавливается опалубка и потом формируется свая из раствора непосредственно на месте.

Виды опалубки для свай

Поскольку свая представляет собой бетонный столб, то опалубка должна иметь такую же форму. Труба для опалубки может быть изготовлена из разных материалов. Самый простой вариант – рулон, свернутый из рубероида.

Но, несмотря на простоту, этот вариант довольно часто используется, так как рубероид является гидроизоляционным материалом. То есть, его использование исключает впитывание грунтом влаги из раствора, а это способствует нормальному набору прочности бетона. Но есть и другие варианты.

Несъемная

Упростить работу по строительству помогает применение несъемной опалубки для свай. Простым вариантом стационарной формы является картонная опалубка. По сути, это труба из полимерного материала, обвитая по спирали плотным картоном. Недостатком картонных форм является их способность впитывать влагу.

Чтобы исключить этот недостаток, необходимо использовать формы, в которых картон покрыт слоем полимерного клея с водоотталкивающими свойствами. Картонные формы выпускают в широком ассортименте:

• диаметр форм может варьироваться в пределах 0,15-1,25 метра;
• сечение может быть круглым, квадратным или прямоугольным;
• толщина стенки формы зависит от диаметра и может составлять 3-15 мм;

• длина формы может достигать 11 метров;
• масса форм также зависит от диаметра и составляет от 1,8 до 9 кг/метр погонный.

Съемная

Для постройки фундамента может быть применен и съемный вариант опалубки. В качестве форм часто применяются трубы из пластика или стали. Технология использования проста:

• в скважины устанавливается труба;
• заливается раствор;
• через 2-3 часа после заливки форма вынимается.

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

• бурение скважин;
• установка опалубочных форм;

• армирование;
• заполнение форм раствором.

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

• размер скважин определяется проектом;
• глубина заложения свай должна превышать глубину залегания зыбких слоев грунта и точки промерзания минимум на 0,5 метра;
• ширина также определяется проектом, при этом нужно учитывать, что вокруг бетонного столба следует сделать песчаную подушку.

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

• связанная арматура должна выступать над поверхностью опалубки на 30 мм;
• конструкцию из стержней устанавливают так, чтобы зазор между стенкой опалубочной трубы и арматурой составляло более 20 мм. Это необходимо для исключения развития процессов разрушения металла.

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор. Основные правила проведения работ:

• раствор заливают слоями высотой около 0,5 метра;
• после заливки очередного слоя раствор немного уплотняют. Это можно сделать вручную методом штыкования, но удобнее использовать вибратор;
• следующий слой заливают, пока предыдущий еще не начал застывать, иначе конструкция не будет цельной.

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

Сарай для дачи

Содержимое

• 1 Из чего проще построить сарай
• 2 Варианты строительства дачных сараев
  • 2.1 Хозблок из контейнера
  • 2.2 Сарай из деревянной доски
  • 2. 3 Красивый хозблок из плит OSB
  • 2.4 Кирпичный хозблок
  • 2,5 Блочный сарай
• 3 Пошаговая инструкция по созданию хозяйственного блока
  • 3.1 Определение конструкции фундамента
  • 3.2 Примеры чертежей дачных сараев
  • 3.3 Строительство деревянного сарая по каркасной технологии
• 4 Заключение

Для содержания садового участка на даче обязательно нужен сарай. В подсобном помещении хранятся инструменты и другие вещи, неуместные в доме. Построить сарай для дачи своими руками не так уж и сложно, даже если это первый опыт строительных работ. Главное иметь стремление, и мы постараемся подробно описать все этапы строительства.

Из чего проще построить сарай из

Проще всего установить навес на садовом участке по каркасной технологии. Эти сборные конструкции легко собрать в одиночку. Каркас является основой сарая. Обычно его собирают из бруса, но подойдет и металлическая труба или профиль.

Совет! Для навесов с металлическим каркасом лучше использовать квадратную трубу. Его проще стыковать, сваривать и удобнее крепить облицовочный материал.

При желании готовый металлический каркас для хозблока можно заказать на заводе. В домашних условиях вам останется только самостоятельно собрать конструкцию с помощью метизов. Установить сборный навес можно за 2-3 дня.

При возведении каркасных хозблоков нет необходимости заливать армированный фундамент. Эти строения очень легкие. Для них достаточно простого столбчатого основания. Если строительство сарая для дачи происходит на сложном грунте, то используют железобетонные блоки или заливают бетонную ленту. На такой фундамент можно ставить даже кирпичные сараи или блочное здание.

Раньше многие дачники строили каркасные хозблоки без фундамента. Сделать это можно, но при условии, что почва в саду плотная и не затопляемая. По этой технологии стойки сборного каркаса заглубляются в землю на 80 см, после чего заливаются бетоном. Однако размер сарая без фундамента очень ограничен. Вы можете построить небольшой сарай для хранения садового инвентаря или инструментов, а рядом поставить дровяной сарай.

Если садовый участок расположен на сухом и твердом грунте, с которого после дождя быстро уходит вода, навес можно разместить на песчано-гравийной насыпи. Его делают большего размера на 50 см в каждую сторону, чем само здание. Поверх насыпи укладывается каркас из бруса, а к нему крепятся стойки каркаса.

Установка хозблока без фундамента на дачном участке – не лучший вариант. Даже при хорошей обработке дерева защитными пропитками постройка простоит недолго.

Варианты строительства дачных навесов

При строительстве сарая для дачи используется любой имеющийся в хозяйстве материал. Можно просто установить в саду готовый бункер, который будет играть роль небольшого хозяйственного блока. Давайте рассмотрим несколько вариантов красивых навесов.

Хозблок из контейнера

Самая простая конструкция для хранения садового инвентаря и инструментов – морской или железнодорожный контейнер. Если его немного переоборудовать, то в таком хозблоке можно организовать душ, туалет или даже летнюю кухню. Из контейнеров получатся красивые навесы, если снаружи их покрасить, а внутри обшить вагонкой.

Если вам удалось достать и привезти на дачу контейнер, то для его установки потребуется заложить столбчатый фундамент. Строим его из красного кирпича, шлакоблоков или заливаем монолитные столбы из бетона.

Важный! Силикатный кирпич для фундамента не подойдет. Он имеет свойство разлагаться во влажном состоянии.

Однако установка такого красивого хозблока может принести владельцу проблемы, если дача еще строится и на ней нет электричества. Контейнер представляет собой прочный металлический ящик. Чтобы сделать из него сарай, потребуется вырезать в стенах болгаркой проемы для окон и дверей. Тогда еще нужно сварить дверную коробку электросваркой.

Сарай из деревянных досок

Всегда считалось, что проще всего построить сарай на даче своими руками из досок. Если постараться хорошо обработать древесину, получится красивая садовая постройка. Для легкого сарая достаточно столбчатого фундамента, который можно сделать из монолитного бетона. Ямы для столбов выкапываются по периметру будущего здания с шагом 1–1,5 м. Опалубку можно сделать из старых покрышек от автомобиля, как показано на фото. В центре опор необходимо забетонировать анкер из арматуры. К ним будет крепиться нижняя рама.

Схема хозблока из досок проста. Сначала из бруса сечением 100х100 мм собирается каркас нижней обвязки рамы. Он заложен на столбчатом фундаменте. Для защиты древесины от влаги между каркасом и бетонными опорами укладывают листы гидроизоляционного материала.

Совет! Нижний каркас сруба обычно строят из лиственницы. Этот вид деревьев долго выживает в самых влажных почвах.

К нижней раме из аналогичного бруса крепятся стойки. Их укрепляют скашиванием. Это сделает конструкцию более устойчивой. Из верхних стоек собирается еще одна обвязка. Для надежности все соединительные узлы усилены металлическими накладными элементами.

К нижней обвязке с шагом 50 см прибиваются лаги из доски толщиной 40 мм. Пол загородного дома стелют из ОСП или доски толщиной 20 мм. Чтобы сарай был красивым, для обшивки стен лучше использовать обрезную доску. Ее прибивают внахлест, чтобы осадки не проникали в помещение через щели.

Чаще всего проект дощатого сарая разрабатывается с односкатной крышей. Спереди она приподнята так, что образуется уклон в сторону задней стенки. Для балок перекрытия используется доска сечением 40х100 мм. Крепится к верхней обвязочной планке с помощью металлических уголков и саморезов.

Для кровли подойдет любой недорогой материал, например, рубероид или шифер. Самые красивые здания, конечно же, покрыты дорогими кровельными материалами: ондулином, гибкой черепицей и т. д.

Красивый хозблок из плит OSB

Для проектов хозблоков по каркасной технологии плиты OSB — находка. Для установки такого дачного участка вам придется выполнить те же действия, что и при возведении конструкции из доски. Отличие только в установке дополнительных стоек каркаса с шагом 600 мм для укрепления стен, а вместо обрезных досок выполняется обшивка плитой ОСП.

Кирпичный хозблок

Без точных чертежей и расчетов построить сарай из кирпича не получится. Обычно блоки садового инвентаря делают не из тяжелого материала, но если принято такое решение, то потребуется заливка ленточного фундамента. Стены кладут кирпичом, при этом важно соблюдать перевязку швов между рядами. Поверх готового короба мауэрлат крепится к стенам с помощью анкеров. Изготавливается из бруса сечением 100х100 мм. То есть получается аналог верхней обвязки, как в каркасной технологии. К мауэрлату прибиваются балки перекрытия, а сверху возводится крыша.

Блок-сарай

Строительство сарая из блоков ничем не отличается от технологии возведения кирпичного здания. Для кладки стен используют песчаник, газо- и пеноблоки, шлакоблок. Конструкция настолько прочная, что в некоторых случаях можно обойтись без мауэрлата. Например, если на шлакоблочном здании установлена ​​односкатная крыша, то балки перекрытий можно просто заделать в кладку.

Пошаговая инструкция по строительству хозяйственного блока

Теперь мы рассмотрим, как происходит строительство сарая на даче своими руками на столбчатом и ленточном фундаменте. Для ознакомления представим чертежи различных построек, которые можно использовать при составлении проекта самостоятельно.

Определение конструкции фундамента

Легкие загородные хозблоки устанавливаются на столбчатый фундамент. Необходимы опоры по углам здания, а также там, где будет установлена ​​перегородка. Их шаг зависит от длины навеса, толщины бревна и бруска нижней обвязки.

Допустим, под небольшие дачные навесы 2х2 м по углам можно установить четыре опоры. В этом случае нужно использовать бревна толщиной 50 мм. С увеличением длины здания шаг опор уменьшают до 1–1,5 м. Если ширину сарая дополнительно увеличить до 3 м, то необходимо поставить больше промежуточных опор, чтобы пол не прогибался или использовать лаги толщиной 70 мм. Вот пусть хозяин и решает, что ему выгоднее. Брус для нижней обвязки всегда нужно брать сечением не менее 100х100 мм. Естественно, под тонкий каркас придется чаще ставить опоры.

Для возведения столбчатого основания нужно вырыть ямы глубиной 70–80 см, засыпать 20 см песчано-гравийной подушки, установить опалубку и залить бетоном. Фундамент проще сделать из готовых железобетонных блоков. Их просто устанавливают в яму на залитую подушку, после чего зазоры утрамбовывают землей.

Если решено построить сарай в загородном доме из кирпича или блоков, то заливается ленточный фундамент. Выкапывается траншея под основание глубиной 60 см. Ширина самой ленты должна получиться чуть больше толщины стен. Например, если стены выложены кирпичом, то их толщина будет примерно 25 см. Тогда ширину ленты берем не менее 30 см.

Траншею под основание выкапывают шире, чем толщина ленты, так как учитывают свободное место для установки опалубки. Дно траншеи засыпают щебнем толщиной 15–20 см, а боковые стенки укрывают рубероидом.

В траншее делается каркас из арматуры диаметром 12–14 мм. Стержни связаны между собой проволокой. Готовая металлоконструкция не должна касаться стенок опалубки. Оптимально выдерживать зазор в 5 см.

Опалубку со стальным каркасом заливают бетонным раствором марки М-200. Кирпичные стены начинают возводить не раньше, чем через месяц.

Примеры чертежей дачных сараев

Чтобы разработать проект дачного сарая, нужно построить чертеж. На фото мы привели несколько примеров. Схемы рассчитаны на самые распространенные размеры, но их можно настроить под свои требования.

Начнем рассмотрение чертежей с хозяйственных блоков, оборудованных односкатной крышей.

На следующих чертежах изображен сарай с двускатной крышей.

И, наконец, здание с покатой крышей. Для сарая не очень удачный вариант крыши, но на дачных участках встречается.

Строительство деревянного сарая по каркасной технологии

Итак, пора приступать к строительству самого сарая. Каркасная технология наиболее приемлема для таких загородных построек. Оптимально отдать предпочтение размеру хозблока 6х3 м. Легче сделать односкатную крышу. Для получения уклона переднюю стенку делают высотой 3 м, а заднюю стенку высотой 2,4 м.

Пошагово весь процесс выглядит так:

• Из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм собирается каркас нижней обвязки. Конструкцию крепят к столбам анкерными болтами, подкладывая куски рубероида для гидроизоляции. Угловые соединения рамы усиливаются монтажными металлическими уголками. Крепление каркаса к фундаменту особенно важно в ветреных регионах. В противном случае легкая деревянная конструкция может сместиться.
  
• К готовому каркасу крепятся лаги из доски сечением 150х60 мм. Фиксация осуществляется с помощью стальных монтажных скоб. Лаги необходимо установить так, чтобы они находились в одной плоскости с рамой. В противном случае закрепить напольное покрытие будет сложно из-за перепадов. Их придется выравнивать рубанком или класть на каждую обшивку зазора между лагами и напольным покрытием.
  
• Возведение каркаса хозблока можно начинать после укладки напольного покрытия или без него. Как кому удобно. Если выбрана первая технология, то на лаги укладывают плиты ОСП толщиной 18 мм. Можно использовать доску или влагостойкую фанеру.
  
• К готовой платформе крепятся стойки и верхняя обвязка. Устойчивость каркасу придают временные откосы и опоры.
  
• Верхняя обвязка послужит основанием для балок перекрытия односкатной крыши. Их делают из доски сечением 150х40 мм и укладывают с шагом 600 мм. Все стойки каркаса должны быть установлены на одинаковом расстоянии. Они будут служить дополнительной опорой для крыши. Длина балок рассчитывается так, чтобы получился свес около 500 мм с обеих сторон сарая.
  
• Поверх лаг для кровельного покрытия прибивается обрешетка. Для этого подойдет доска толщиной 20 мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, а также конструкции крыши. Чем мягче поверхность и ниже уклон, тем толще доску нужно прибить. Под мягкую кровлю, как правило, монтируется сплошная обрешетка.
  
• Блок загородного дома обычно строится холодным, поэтому под кровлю укладывается только гидроизоляция. В случае утепленного варианта теплоизоляцию защищают паро- и гидроизоляцией, а под кровлей устраивают вентиляционный зазор с помощью контррешетки.
  
• Завершите конструкцию обшивкой каркаса. Быстрее и проще это сделать с плитами OSB. Подойдет обрезная доска толщиной 20 мм или деревянная вагонка. Двери крепятся к коробу на петлях. Возле входа можно соорудить небольшую ступеньку.
  
• Если в качестве облицовки использовались плиты ОСБ, то такой сарай будет смотреться не очень красиво. Верх желательно дополнительно обшить деревянной вагонкой, а затем покрасить постройку в тон другим дачным участкам.

На видео показана технология строительства сарая:

Заключение

В общем, построить сарай своими руками можно при желании. Потренировавшись на хозяйственной постройке, можно переходить к строительству более сложных построек.

Тонкости возведения фундамента своими руками

Построить столбчатый фундамент можно самостоятельно, если знать все нюансы и иметь базовые знания. От того, насколько качественно построен фундамент, будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции, поэтому особое внимание уделите установке фундамента при строительстве. Установка фундамента не терпит ошибок, исправить которые в дальнейшем вы не сможете. Сама работа не такая сложная, как кажется, но нужно быть внимательным и терпеливым. Перед началом работ осмотрите участок и определите состав грунта, выберите место и произведите необходимые замеры. Фундаменты столбчатого фундамента данного строения будут состоять из столбов, соединенных между собой прогоном, расположенным над уровнем земли. Ранбалка – это основная часть фундамента, которая берет на себя всю нагрузку будущего дома. В зависимости от типа здания и сооружения верхняя часть фундамента может быть выполнена из разных материалов. Он может быть железобетонным, металлическим или деревянным. Как правило, столбчатые фундаменты широко применяются при возведении простых легких конструкций из дерева. Обычно проекты одноэтажных домов имеют цокольный этаж, поэтому такой фундамент для таких построек не подходит. Столбы ставятся строго по углам здания и на стыке наружной и внутренней стен, так конструкция будет прочнее. В целях экономии, колонны 2.5х2. используется 5 см. Для армирования вертикальных несущих берут металлические стержни размером 10-12 мм, для горизонтальных — 5-6 мм и устанавливают их на расстоянии не менее 250 мм друг от друга. Площадь опоры можно расширить за счет увеличения железобетонных стоек в нижней части. Трубы необходимо армировать и бетонировать, поэтому они выполняют роль несъемной опалубки. Над этими трубами поднимается арматура для последующей перевязки ростверком. Для возведения столбчатого фундамента также хорошо подходит жженый кирпич или железняк. Размеры кирпичных столбов не могут быть меньше 510х510 мм, каменных – 600х600, деревянных – 200 мм. При этом древесина обрабатывается перед использованием. Столбы из дерева покрывают горячим битумом и оборачивают рубероидом или обжигают 20 мм дерева. Готовые столбы заглубляют по углам на 1 метр, остальные столбы можно закапывать на меньшую глубину. Ищете место, где вы можете получить несколько бесплатных вращений на GamStop? Это один из самых важных бонусов для игроков из Великобритании и один из самых выгодных. Бесплатные спины без депозита без GamStop найти не так просто, как вы думаете, но казино SlotoNauts сделало всю тяжелую работу вместо вас. www.slotonautscasino.co.uk Нам удалось найти казино без GamStop, которые безопасны в использовании и по-прежнему предлагают этот бонус.