Опалубка для плитки тротуарной: Опалубки для тротуарной плитки купить в интернет магазине 👍

Бетонные опалубки для практического применения

Бетонной опалубкой называют форму, которую используют при выполнении работ по созданию фундамента или постройке дома. Она представляет собой блоки, создающие целостное строение, которое наполняется бетоном.

• Преимущества использования такого материала для строительных работ следующие:
  За счет уменьшения толщины стенок конструкция постройки становится более легкой.
• С его помощью можно сократить сроки строительных работ и сэкономить материалы.
• Опалубка обладает хорошей теплоизоляцией.
• Ее можно использовать, чтобы строить как простые здания, как и со сложной конструкцией.
• Неплохой вариант – использовать декоративную опалубку. Она не только украсит здание, но и создаст нужную конструкцию для образования формы.

              Особенности конструкции

Специалисты выделяют 3 вида опалубочных систем, применяемых, чтобы возводить стены. Рамная разновидность состоит из крепежных элементов, каркаса и опоры. В качестве основы для каркасного щита используют усиленную ребрами жесткости металлическую раму.

Для монтажа опалубочной плиты используется несущая рама. А также она формирует раствор, используемый для строительства.
Чтобы предотвратить деформацию торца в процессе демонтажа, используются специальные рамы, для изготовления которых применяется полый профиль. За счет использования металлических элементов, опалубка становится более устойчивой к механическим нагрузкам, а на выполнение монтажных работ требуется меньше времени.

Основа балочной опалубки состоит из крепежных элементов. Также в качестве основы может быть использован ригель, балки или подпорки. Для изготовления конструкции применяется древесина с креплениями и наконечниками из металла.

Чтобы сделать тоннельную опалубку, используются полусекции, которые состоят из двух видов панелей – горизонтальных и вертикальных. Эта конструкция используется, чтобы одновременно отливать стены и потолочное перекрытие. Для монтажа применяется подъемная спецтехника.
Основные виды
Для изготовления опалубки используется не только пенополистирол, но и другие популярные материалы. Так что можно выделить следующие виды опалубки:

• Армопанель – он похож на плиту. Это экономичный, но в то же время качественный материал. Для его изготовления применяются изоляционные материалы. С обеих сторон такая опалубка покрыта сеткой, для изготовления которой использована арматура. При ее установке в плиты вливают бетон под давлением.
• Арболит – блоки, для изготовления которых применяется деревобетон, щепки и цемент. Для сбора этого вида опалубки используют стяжку и гвозди. Чтобы подобная конструкция обладала теплоизоляционными свойствами, в панели вставляют пенополистироловые вкладыши. На следующем этапе изготовления в сооружение добавляется арматура, и изделие заливается бетонной смесью. Для отделки внешней части можно применять гипсокартон.
• Декоративная опалубка – представляет собой конструкцию с облицованной наружной стороной. В процессе сборки блоки укладывают способом бесшовной кладки. После сборки она заполняется бетоном.

Существует два вида металлической опалубки: съемная и неразборная. Для изготовления такой конструкции используются как коррозиестойкие металлы как по отдельности, так и в виде сплавов.
Такие опалубки стоят дорого, зато они долговечные и с ними проще работать.
Деревянные опалубки чаще всего применяются в индивидуальном строительстве. Они возводятся с помощью ненужных досок или ламинированной фанеры.

   Пенополистироловая опалубка

Пенополистироловая опалубка пользуется наибольшей популярностью, так как она легкая, и ее просто устанавливать, поэтому не придется тратить деньги, чтобы нанимать специалистов.

Такая конструкция представляет собой стеновые блоки, залитые бетоном. Благодаря тому, что для изготовления конструкции использован пенополистирол, не требуются дополнительные материалы для звукоизоляции. А также это изделие не впитывает влагу и водяной пар. Не страшны пенополистироловой опалубке растрескивания и температурные перепады.

В конструкции, для изготовления которой использован вспененный пенополистирол, есть пустоты. Это изделие представляет собой соединенные перемычками пластины. Минус такой опалубки – хрупкость (необходимо устанавливать дополнительную защиту как внутри, так и снаружи пластин).

Отмостка из тротуарной плитки вокруг дома своими руками — ВикиСтрой

Может ли брусчатка выполнять функции отмостки

В первом приближении может показаться, что никакой разницы между бетонной и мощёной отмосткой в действительности нет. Хорошо уложенная тротуарная плитка с правильной разуклонкой действительно отводит по своей поверхности около 95% осадков, однако это касается только дождевой воды. Ситуация кардинально меняется во время нестабильной погоды в зимнее время.

Дело в том, что шапка снега и наледи, образующаяся в непосредственной близости к цоколю, имеет свойство подтаивать днём. Просачивание влаги как в грунт, так и в толщу подсыпки имеет резко негативные последствия и совершенно не важно, что объём поступающей воды попросту мизерный. Худшее, что может случиться — насыщение грунта водой и резкое усиление его пучинистых свойств. Но даже если вода замёрзнет сразу под поверхностью отмостки, это с высокой вероятностью приведёт к вздутию и порче покрытия.

Чтобы отмостка правильно выполняла свою функцию, она должна работать как цельный гидробарьер, при этом следует обезопасить верхние слои подсыпки. Сделать это можно либо обеспечив их высокую гигроскопичность, либо организацией водооталкивающего слоя непосредственно под плиткой. Оба варианта по-своему хороши и потому будут полностью рассмотрены сегодня.

Мягкий и жёсткий виды отмостки

Отмостка из плитки может устраиваться как обычным методом укладки с устройством гидробарьера, так и по бетонному основанию. Эти два типа устройства называются, соответственно, мягким и жёстким.

Мягкий метод хорош тем, что не подразумевает проведения дополнительных бетонных работ. Однако в этом случае подсыпку нужно выполнять строго послойно, трамбуя каждый слой до соответствующей плотности. Основная трудность в том, чтобы обеспечить как можно более высокую гигроскопичность материала, насыпанного поверх гидробарьера. Также устройство сложной подсыпки требует применения специальных средств, упреждающих размывание и продавливание слоёв.

Мягкая отмостка из тротуарной плитки: 1 — уплотнённый грунт; 2 — фундамент дома; 3 — гравий; 4 — песок; 5 — гидробарьер; 6 — геомембрана; 7 — гравий; 8 — геотекстиль; 9 — песок; 10 — тротуарная плитка; 11 — песчаная подушка; 12 — бетонное основание; 13 — дренажный лоток; 14 — бордюр

Способ укладки плитки по бетонному основанию также вполне жизнеспособен. Обычно устройство жёсткой отмостки разбивают на два этапа: заливку подбетонки и непосредственно укладку плитки. Трудность в том, что бетонные работы нужно проводить по всему периметру здания за один раз на каждом из двух этапов.

Отмостка из тротуарной плитки на бетонном основании: 1 — уплотнённый грунт; 2 — фундамент дома; 3 — гравий; 4 — смесь гравия и песка; 5 — подбетонка; 6 — армированный слой бетона; 7 — корректирующая стяжка; 8 — раствор для тротуарной плитки; 9 — тротуарная плитка; 10 — бордюр; 11 — бетонное основание

Период проведения работ

Лучше заранее определиться, на каком этапе строительства должно осуществляться устройство отмостки. Дело в том, что однозначного ответа на этот вопрос дать не получится, всё зависит от типа подложки. Как правило, после устройства фундамента вокруг здания образуется смесь глинистого грунта, что сильно затрудняет перемещение рабочих, доставку стройматериалов, а также отделку стен и цоколя. С другой стороны, устраивать отмостку целиком и сразу чревато порчей плитки, например, от падающих с высоты ошмётков строительных смесей.

Если предпочтительным вариантом выбрана жёсткая отмостка, единственная трудность заключается в верном определении нулевой отметки. Как правило, отмостку стараются вывести в один уровень с покрытием двора, который остаётся неизвестным вплоть до завершения работы с кровлей и остеклением. При этом чем раньше начнёт действовать защита фундамента от поступающей влаги, тем лучше. Поэтому идеальным решением в таком случае будет залить бетонную подготовку практически сразу после снятия опалубки с фундамента, а затем поднять уровень до нужного либо слоем бетона, либо гравийной подсыпкой и стяжкой.

При устройстве мягкой отмостки всё несколько проще. Насыпь из гравия можно в любой момент распланировать произвольным образом, не переживая заранее о точности выхода на общий уровень. Однако сам по себе гравий от попадания воды в грунт защищать не будет, поэтому требуется устройство хотя бы самой простой, но сплошной гидроизоляции, способной прослужить до завершения отделочных работ.

Выемка грунта

Когда все работы по устройству отмостки хорошо спланированы, можно переходить к реализации. Первый этап — снятие верхнего слоя грунта вокруг фундамента на достаточную глубину. Она определяется по желаемому итоговому уровню покрытия и может варьироваться в пределах 150–200 мм.

Первым делом нужно определиться с шириной полосы, на которой грунт будет удалён. Она должна быть на 15–20 см больше ширины отмостки, которая, в свою очередь, определяется, исходя из глубины залегания опоры фундамента. Считается, что минимальная ширина отмостки составляет 80 см, иначе по ней будет крайне неудобно ходить. Такая ширина соответствует глубине залегания фундамента около 100 см. На каждые 20 см увеличения глубины залегания отмостку нужно расширять не менее чем на 5 см, то есть условно 1:4. Конечно, здесь всё зависит от так называемого конуса смачиваемости грунта. По этому вопросу исчерпывающий ответ даст составление гидрогеологического среза.

Выемку грунта нужно проводить на переменную глубину, выводя общую плоскость опирания (дна). Таким образом, начинать работы лучше с самой низкой точки плана, при том, что ширина отмостки рассчитывается по глубине залегания фундамента в самой высокой точке. Снимать грунт нужно таким образом, чтобы дно котлована находилось в среднем на 20–25 см ниже желаемого уровня покрытия при устройстве мягкой отмостки и на 15–20 см ниже при устройстве жёсткой. Если отмостку планируется утеплять, следует снять дополнительные 50–70 мм. Отвал грунта лучше проводить на прилегающую территорию, в дальнейшем часть его будет использована для обратной засыпки. При устройстве мягкой отмостки по внешней границе котлована нужно выкопать дренажную траншею глубиной порядка 15 см.

Устройство подсыпки

Основными материалами для создания насыпи под оба типа отмостки служат крупный карьерный песок фракции 0,7–1,5 и гравий фракции 20–25. Желательно, чтобы песок был отброшен через сетку для удаления глинистых вкраплений, гравий же лучше использовать после выдержки под открытым небом в течение 2–3 месяцев. В обоих случаях первым насыпают слой гравия. Им котлован выравнивают до отметки на 15 см ниже итогового уровня отмостки. Далее пути устройства насыпи расходятся.

Для жёсткой бетонной отмостки в котлован устанавливают опалубку из бросовой доски, которая располагается на 10–12 см меньше фактической ширины подготовки. Доску опирают о внешнюю стену котлована вставками из бруса подходящей длины. Эта опалубка нужна для формирования так называемого «зуба» подбетонки, увеличивающего стабильность отмостки и упреждающего подтекание влаги под бетон. После этого широкую часть котлована засыпаю смесью гравия и песка до такого уровня, чтобы в конечном итоге толщина бетонной подготовки составила не менее 70 мм.

Подсыпку под мягкую отмостку выполняют по иной схеме. Предварительный слой гравия сгребают в сторону фундамента, обеспечивая уклон не менее 15:1. Все последующие слои следует насыпать и трамбовать с соблюдением такого уклона. Далее на гравий насыпают 20 мм слой песка и тщательно трамбуют его до тех пор, пока на поверхности не перестанут оставаться отчётливые следы от ног. На полученный слой укладывается гидробарьер. В качестве последнего может выступать стеклоизол, мембранная гидроизоляция и даже бывшая в употреблении баннерная ткань — выбор остаётся полностью за застройщиком. Ширина гидробарьера должна быть такой, чтобы его край находился примерно посередине дренажной канавы. Обратный край рекомендуется закрепить к цоколю или фундаменту планками и дюбелями.

После устройства гидробарьера необходимо сформировать подсыпку под саму плитку. Чтобы исключить её заиливание и продавливание, на границах слоёв раскатывается иглопробивной геотекстиль, а непосредственно на гидробарьер укладывается геомембрана. Далее проводится послойная засыпка: сначала гравий слоем около 10 см, затем нивелирующая насыпь песка до достижения отметки, ниже желаемого уровня на толщину плитки. Песок в верхнем слое можно заменить на отсев доменного шлака крупной фракции.

Бетонные работы

Заливка бетоном проводится по сложному профилю. Чтобы обеспечить ровную внешнюю плоскость «зуба», стенку траншеи следует укрепить доской. Выемка грунта для того и проводится по более широкой полосе, чтобы впоследствии оставалась возможность легко снять опалубку. Очень важно отделить бетонную подготовку от цоколя лентой из вспененного полиэтилена.

Бетонные работы, как уже говорилось, могут быть проведены в один или два этапа. Подбетонка на первом этапе заливается без армирования слоем не менее 40 мм. Здесь можно использовать бетон самой низкой марки, которая доступна. Проходную нагрузку поверхность может воспринимать через неделю выдержки, а вот установку лесов на отмостку лучше проводить только через 28 дней после заливки. Обратите внимание, что доска опалубки не снимается до заливки второго этапа, но её можно наполовину присыпать землей.

На втором этапе заливка выполняется бетоном класса не ниже В25, оптимально, если в смесь будут добавлены противоморозные модификаторы. Перед заливкой поверхность подбетонки нужно тщательно отмыть от грязи и уложить сверху армирующую сетку с ячейкой около 100х100 мм и проволокой от 3,5 мм. Заливать на втором этапе нужно до ориентировочного уровня покрытия минус толщина плитки и дополнительные 20–25 мм на устройство корректирующей стяжки.

Укладка плитки

При устройстве мягкой отмостки плитку можно укладывать сразу по завершению верхнего слоя подсыпки, обычно так и поступают, последовательно обходя периметр фундамента. А вот для укладки плитки на бетонную основу требуется сначала точно определить уровень дворового покрытия, а ещё лучше — уложить сначала его, а уже потом перейти к завершению работы с отмосткой.

Техника укладки плитки на бетон крайне проста. Для этого сначала проводится корректирующая стяжка, за счёт которой поверхность выводится ниже чистового уровня на толщину плитку и дополнительные 5–7 мм. Материалом для стяжки служит высокомарочный цемент с высокой степенью гидрофобности, обычно для этих целей в смесь добавляют комплект хлористых солей и ПАВ. Стяжкой также обеспечивают разуклонку не менее 20:1, поэтому раствор должен быть густой.

После высыхания стяжки можно класть плитку. Гребёнкой на 10–12 мм на стяжку наносится слой гидрофобного раствора, далее камни свободно укладываются и утапливаются с помощью правила. Чтобы облегчить выравнивание, рекомендуется сначала уложить стартовый ряд, который выравнивают по продольной причалке и придавливают не более чем на половину высоты гребёнки, а затем вымащивать оставшуюся плоскость. Делать это будет проще, если с внешней стороны заранее установить бордюрные камни или ровную рейку. То есть сначала на раствор свободно укладывается один поперечный ряд, который целиком прижимается правилом до нужного уровня, а стартовая линия и бордюр выступают в роли ограничительных маяков.

рмнт.ру

Опалубка и опалубка | Pavingexpert

Введение:

В бетонных плитах свежезалитый бетон может удерживаться существующими элементами, такими как стены, бордюры, кромки и т. д., или может потребоваться некоторая форма временной опалубки, также известная как «опалубка». На вертикальных бетонных конструкциях сооружение опалубки может стать довольно сложным и обычно выполняется специалистами по монтажу опалубки или плотниками по опалубке. Фундаментные плиты обычно намного проще и требуют только самой простой опалубки.

Во всех случаях опалубка должна быть прочной и способной выдерживать значительные усилия, создаваемые влажным бетоном, а также вес и силу любого вибрационного оборудования. Любые стыки в опалубке должны быть проклеены или достаточно плотно затянуты, чтобы предотвратить вытекание матрицы во время вибрации и/или отверждения. Верх любого жалюзи или дорожного полотна должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить точный край, с которого может работать трамбовка или балочная стяжка.

Существует два основных типа опалубки, используемых для отливки грунтовых плит: стальная «опалубка» и деревянная опалубка, изготовленная на заказ.

Дорожная форма:

Дорожная форма популярна среди профессиональных подрядчиков для использования на строительной площадке, поскольку она прочная и прочная, способная более чем выдерживать удары на оживленной строительной площадке и практически неразрушимая; его можно использовать снова и снова, он требует небольшого навыка для настройки и дешев — одиночные длины можно арендовать менее чем за пару фунтов в неделю.

Состоит из стальной секции швеллерной формы, обычно длиной 3 м и глубиной 100, 150 или 200 мм, с 3 крепежными скобами, прикрепленными к задней кромке, и скользящим язычком, позволяющим соединять соседние секции вместе . Блоки можно штабелировать, чтобы вместить большую глубину бетона, но не более 2 блоков в высоту, до максимальной высоты 400 мм, из-за ограничений крепления чего-либо выше, чем стальные штифты.

Он удерживается на месте прочными стальными штифтами, обычно длиной 600 мм, которые располагаются внутри кронштейна для распорки и вбиваются в землю с помощью молотка. Каждая секция дорожной конструкции выравнивается, а затем фиксируется на месте путем затягивания крепежного клина так, чтобы он «захватывал» стальной штифт и удерживал дорожную форму на месте

Наряду с жесткими секциями существует также гибкая версия, которая можно согнуть, чтобы приспособить дуги и радиусы. Это действительно подходит только для радиусов 2 метра или больше, хотя его можно «уговорить» на более быстрые дуги, радиусом примерно до 1 метра, хотя «уговорить» его потом может быть еще более проблематичным.

Обычный метод возведения дорожной формы заключается в выравнивании секций с помощью натянутой струны или лазерного уровня по требуемому профилю и обеспечении того, чтобы поверхности секций были вертикальными (истинно вертикальными).

Распорные штифты должны прочно удерживаться подстилающим основанием/подстилающим слоем, и между секциями не должно быть «люфта». Верхушки стальных штифтов должны быть ниже верхней части дорожной опалубки, чтобы балочные стяжки или другое оборудование для стяжки могли беспрепятственно проходить по плите.

Деревянная опалубка:

Хотя дорожная опалубка является предпочтительной опалубкой для простых плит, бывают ситуации, когда ее просто невозможно использовать, поэтому используются более традиционные деревянные опалубки. Большим преимуществом деревянных опалубок перед Roadform является то, что, поскольку они «собираются» на месте, их можно сделать для любых ситуаций, начиная от необычных форм и заканчивая большей глубиной. Деревянная опалубка также является обычным выбором для вертикальных бетонных работ, хотя она часто используется в сочетании с модульными стальными элементами жесткости.

Часть ставни, соприкасающаяся с бетоном, известна как обшивка опалубки, в то время как опорные балки в совокупности известны как «раскосы» и состоят из горизонтальных ригелей и вертикальных выступов. Размер бревен, используемых для крепления, зависит от размера опалубки; простой ставень высотой 300 мм для фундаментной плиты может использовать древесину 50×50 мм для формирования ригелей и выступов, тогда как ставень высотой 1 метр, скорее всего, будет использовать древесину 100×50 мм. Распорки изготавливаются из прямой и настоящей древесины и всегда используются встык, то есть максимально глубоко, чтобы обеспечить максимальную поддержку.

Обшивка формы обычно представляет собой фанеру. 15 мм или 18 мм являются наиболее часто используемыми, при этом предпочтительнее WBP (устойчивый к атмосферным воздействиям и кипячению), поскольку он менее склонен к расслаиванию во влажных условиях, в которых деревянная опалубка контактирует с влажным бетоном и на открытом воздухе. Иногда можно использовать ДВП или, все чаще, МДФ для наружных работ (древесноволокнистые плиты средней плотности). В проектах, предусматривающих значительное количество деревянной опалубки, можно использовать специальную опалубочную плиту с пленочным покрытием, но она не всегда есть в наличии у строителей и лесопромышленников, и ее необходимо заказывать заранее.

Столярные работы по опалубке — это специализированная работа, и для вертикальных конструкций раскосы могут быть чрезвычайно сложными, требуя проектирования инженерами-строителями и использования клиньев для поддержания выравнивания. Мы, простые люди в торговле земляными работами, которые редко рискуют подняться выше уровня земли, предпочитаем полагаться на простые распорки для поддержки опалубки, которую мы возводим для строительства фундаментных плит.

Расстояние между ригелями и между выступами также зависит от размера ставен, но обычно составляет 300-600 мм. Распорки обычно имеют такой же размер, если не больше, чем древесина, используемая для ригелей и головок. В некоторых случаях регулируемые стальные стойки, известные как «Acrows», могут использоваться в качестве сгребающих или горизонтальных распорок.

Все раскосы надежно крепятся к опалубке, как правило, гвоздями, так как их легче всего снять при ударе по опалубке по окончании работ. Это крепление необходимо, так как оно предотвращает «пружинивание» элементов раскоса, то есть расшатывание под давлением влажного бетона и отделочного оборудования.

Заземляющие колышки должны быть вбиты на глубину не менее 450 мм. В мягком грунте за штырем может потребоваться распорная доска, чтобы предотвратить его вдавливание обратно в землю под весом бетона. В качестве альтернативы «подошвенная пластина», обычно это доска, будет охватывать несколько колышков и поможет более равномерно распределить нагрузку. Затем к подошве прибиваются рейки и горизонтальные распорки.

При установке опалубки на существующее прочное основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня, используется та же система опалубки и распорок, но часто вместо того, чтобы вбивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью каменных гвоздей, шурупов, заземляющих болтов и т.п., как показано на фотографии ниже (любезно предоставлено компанией GB Groundworks & Construction Ltd.) формировать накладки по дугам и радиусам на деревянной опалубке. Фанера традиционно имеет «прорезь» с одной стороны, чтобы древесина не ломалась. Это делается путем выпиливания неглубоких надрезов (глубиной 2-6 мм) на лицевой или задней стороне облицовки опалубки, а затем прибивания ее гвоздями к предварительно сконструированной распорной конструкции.

Разделительные составы

Вся опалубка, будь то стальная дорожная опалубка или деревянная опалубка, должна быть покрыта разделительным составом (маслом для форм) перед бетонированием. размещен. Назначение разделительного агента состоит в том, чтобы предотвратить прилипание бетона к опалубке, а затем образование «корки» при снятии опалубки. Они также помогают гарантировать, что опалубка остается чистой и свободной от бетона, так что ее можно легко повторно использовать в другом месте.

На рынке представлено множество продуктов, которые можно использовать в качестве разделительных составов для опалубки, но наиболее часто используемым является «мыльное масло». Эта жидкость наносится на опалубку перед заливкой бетона и высыхает, оставляя после себя мыльный или восковой остаток, который не оказывает вредного воздействия на бетон. Там, где отделка бетона не важна, некоторые подрядчики сэкономят несколько шиллингов, используя моторное масло или дизельное топливо вместо надлежащего разделительного состава; хотя технически в этой практике нет ничего неправильного, она не совсем экологична, и ее следует по возможности избегать.

Связанные страницы

• Простые бетонные жесткие стенды
• Усильника для бетона
• Движение бетона
• ЭКАРТИРОВАННЫЕ АПЕРТЫ БЕЗОНА
. и ремонт дорожного покрытия
• Британские стандарты и другие одобренные документы, используемые в проектах мощения, дренажа и ландшафтного дизайна

Когда снимать опалубку с бетонных плит патио? [Найти ответы]

Популярные статьи в блогах

Бетон — один из самых прочных и наиболее широко используемых строительных материалов для возведения всего, от террас до стен и колонн. Чтобы любая бетонная конструкция была прочной, важен способ производства, заливки и, самое главное, процесс отверждения.

Знание того, когда снимать опалубку, является важной частью отверждения бетона. В этом коротком чтении мы обсудим, когда снимать опалубку с бетонных террас и других конструкций.

Что такое опалубка?

Свежий бетон заливают в некую емкость или форму и уплотняют. Когда бетон полностью затвердеет, эту форму удаляют, оставляя бетон в форме формы. Это называется опалубкой и является очень важной частью заливки бетонных плит.

Процесс снятия бетонной опалубки называется снятием. Это происходит только тогда, когда бетон набрал достаточную прочность. Особое внимание уделяется во время снятия, чтобы оставшаяся опалубка не была нарушена во время процесса.

Как мы упоминали ранее, бетон должен правильно вылечиться и набрать достаточную прочность до снятия опалубки. Количество времени, которое требуется для этого, зависит от следующих факторов.

Чем выше марка бетона, тем выше скорость набора прочности. Это означает, что бетон более высокого качества наберет прочность раньше, чем бетон низкого качества.

Как и в случае с бетоном, цемент более высокой марки схватывается и набирает прочность быстрее.

Тип используемого цемента также влияет на время, необходимое бетону для набора прочности. Например, обычному портландцементу требуется больше времени для набора прочности, чем быстротвердеющему цементу.

ASTM (Американское общество по испытаниям и материалам) определило, сколько времени необходимо снимать опалубку в зависимости от типа цемента. В то время как цементу типа I и типа II требуется 7-10 дней, чтобы набрать достаточную прочность, тип III, представляющий собой цемент с высокой начальной прочностью, будет достаточно прочным, чтобы формы можно было снять через 3-4 дня.

Аналогичным образом, Американский институт бетона также имеет рекомендации относительно минимального периода времени для отверждения бетона до снятия опалубки в зависимости от типа конструкции.

• Вертикальные опоры для стен и колонн можно демонтировать через 24-48 часов.
• В случае бетонных плит с их опорами под ними, поддерживающими плиты, вы можете снять доски опалубки через 3-4 дня.
• Формы для софитов с оставленными под ними опорами обычно можно снять через неделю.
• Срок такой же для удаления подпорок, поддерживающих плиты ниже 15 футов, в то время как подпорки, поддерживающие плиты выше 15 футов, необходимо оставить на месте не менее чем на 14 дней.
• Опалубка, поддерживающая арки и балки высотой более 20 футов, должна оставаться на месте в течение 21 дня.

Удаление опалубки, как и все строительные работы, является опасной работой. Это должны делать только те, кто имеет достаточную подготовку и опыт работы с бетоном. Если все сделано неправильно, результаты могут быть опасны как для конструкции, так и для людей, работающих на площадке. Вот несколько советов, о которых следует помнить при удалении форм.

1. Обеспечить проведение неразрушающего контроля бетона, чтобы убедиться в его прочности и качестве.
2. При снятии форм всегда начинайте сначала с вертикальных опор.