Опалубка для ленточного фундамента несъемная: Теплый ленточный фундамент из несъемной опалубки. Производитель

• Виды несъемной опалубки для фундамента: плюсы и минусы
• Несъемная опалубка своими руками
• Советы по монтажу несъемной опалубки для фундамента

Виды несъемной опалубки для фундамента: плюсы и минусы

Несъемная опалубка фундамента подразделяется на несколько типов.

Разновидности несъемной опалубки

1. Облицовочный тип опалубки. Технология ее выполнения представляет собой возведение бесшовной кладки. Каждый горизонт опирается на предыдущий, а исходный выстраивается от земли. Для этого варианта характерна высокая герметичность конструкции. Также этот вариант опалубки обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
2. Армопанель. При производстве этого материала применяются полистиролы, теплоизоляционные материалы, а также каркас из арматуры. На поверхность под значительным давлением подают бетонную смесь способом разбрызгивания – это обеспечивает долговечность и износостойкость конструкции.
3. Пластбау-3. Несъемная опалубка для ленточного фундамента, выполненная по данной методике представляет собой объемную систему, имеющую большие размеры и укрепленную железобетонном. Этот способ применяют на объектах с высокой точностью. Несколько монолитных плит из полистирола связываются каркасом из арматуры.
4. Арболит. В этом случае блоки несъемной опалубки для фундамента пустотелы. И производятся они из деревобетона – мелкая щепа, которая объединяется специальным бетонным раствором. Особенно удобно и практично при внешней отделке.
5. Стекломагнезит. Этот тип опалубки содержит в себе подготовленный специальным образом металлический термопрофиль. Для обшивки опалубки применяется лист из стекломагния. Этот тип преимущественно используется для оборудования несущих конструкций, основания или ограждений.
6. Опалубка из пенополистирола. Этот тип несъемной опалубки является самым распространенным в современном строительстве. Этот вариант применяют на различных объектах и везде он зарекомендовал себя с лучшей стороны. Главное достоинство опалубки заключается в низкой массе конструкции. При возведении крупных строительных объектов такой подход позволяет снизить нагрузку на основание при сохранении высокого качества элементов проекта.

Также пенополистирол позволяет сэкономить время на сборке конструкции. Дом можно возвести за несколько месяцев при оборудовании минимального ленточного монолитного фундамента. Малый вес блоков обеспечивает достаточную прочность для строительства зданий в несколько этажей. Долговечность и безопасность – отличительные черты этого типа опалубки.

Монтаж блоков пенополистирола предельно прост и возведение опалубки занимает минимальное время, может достраиваться в любое время, на любом этапе. В этой технологии реализован простой принцип конструктора.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка своими руками

При организации строительства каждый застройщик (независимо от масштабов) стремится сократить расходы.

Несъемная опалубка своими руками

Эта технология доступна и проста, а технические преимущества обеспечивают строителя отличными результатами. В процессе строительства такая опалубка может применяться не только для основания, но и при монтаже стен и множества элементов конструкции. При оборудовании фундамента необходимо тщательно следовать рекомендуемым этапам выполнения работы:

1. Разработка схемы основания. При составлении чертежа необходимо привлекать архитектора, хотя при внимательном рассмотрении можно сделать это самому. Вам потребуется учесть следующие показатели: тип и характеристика грунтов на участке застройки, климат региона, глубину грунтовых вод, особенности возводимого строения. Для твердых грунтов нет необходимости заглублять конструкцию – и так все варианты технических параметров создают свои особенности при оборудовании несъемной опалубки.
2. Сборка каркаса. Если вы правильно рассчитали и начертили схему несъемной опалубки, то сделать по ней рабочий каркас несложно. Для этого из подготовленного бруса делают рамки установленных размеров, на которые крепят фанеру. Для дополнительного утепления в случае оборудования подвала или цокольного этажа применяют создание теплоизоляционных слоев их пенополистирола, минеральной ваты и прочих материалов.
3. Монтаж несъемной опалубки. Для ее установки применяют подготовленную схему и каркас. В зависимости от типа фундамента и его габаритов применяются различного размера и прочности подпорки. Эти небольшие конструктивные элементы способны снизить нагрузку при увеличении бетонной смеси в объемах при застывании.
4. Гидроизоляция опалубки. Смесь бетона представляет собой насыщенный влагой раствор. Влага при застывании частично впитывается опалубкой, что приводит к разрушению внутренней структуры материала. Оптимальным способом является создание слоя из рубероида. Он гарантирует сохранность опалубки. Также можно каждый элемент опалубки пропитать машинным маслом.

Для создания несъемной опалубки высокого качества достаточно соблюсти установленные правила на каждом этапе строительства. Подбор материалов, составление чертежа и сборка каркаса, выполненные на должном уровне, обеспечивают достижение ожидаемого результата.

к оглавлению ↑

Советы по монтажу несъемной опалубки для фундамента

Перед тем, как сделать несъемную опалубку своими руками, нужно собрать как можно больше информации о данной технологии и проанализировать советы мастеров. Среди них выделяются следующие:

Монтаж несъемной опалубки для фундамента

• При строительстве здания в несколько этажей под фундамент, точно на подготовленную подушку, заливают слой в 2-3 см бетона толщиной.
• Перед установкой несъемной опалубки обязательно расстелить слой гидроизоляции (рубероид, к примеру).
• Если проектируемое строение будет иметь большой вес, то несъемную опалубку устанавливают в несколько слоев. Скрепление пенополистирольных блоков осуществляют специальными конструктивными элементами.
• Используйте существующие на блоках защелки – они гарантируют герметичность сборки фундамента.
• В бетонной смеси нельзя допускать образования воздушных полостей. Для этого применяют специальные строительные вибраторы.

Несъемная опалубка имеет следующие конкурентные преимущества:

1. Низкая стоимость.
2. Простота монтажа.
3. Низкая масса конструкции.
4. Высокая скорость возведения.

Благодаря этим достоинствам данная технология завоевала популярность среди многих строителей и архитекторов. В современном домостроении опалубка, которая остается на фундаменте, служит лучшим решением для возведения любого типа строений.

Несъемная опалубка от Первой опалубочной компании

Внимание: 1-Я Опалубочная НЕ СОТРУДНИЧАЕТ с частными лицами и торговыми организациями!

Москва

Офис / Приемная +7 (495) 643-11-15

Отдел продаж 8 (800) 505-86-17

[email protected]

• Пресс-центр
• /Статьи
• /Несъемная опалубка

Опалубка — это незаменимый элемент монолитного строительства, наряду с бетоном. Она представляет собой металлоконструкцию, в которую заливают бетонный раствор или железобетон для придания ему нужной формы. Застывший бетон в итоге обладает многими положительными свойствами, выделяющими его среди зданий, которые были возведены другими способами. Например:

• Обладает дополнительной звукоизоляцией благодаря однородности стен и перекрытий;
• Имеет повышенную прочность и выносливость;
• Такие здания очень долговечны: их минимальный срок службы 120 лет;
• Очень быстро возводится и не требует большой команды;
• Монолитное строительство не требует заморозки на зиму: правда, придется заложить расходы на подогрев конструкции;
• Из двух предыдущих пунктов следует еще одно важное преимущество: такое строительство чрезвычайно экономично. Ему нет равных по соответствии цены и качества;
• Особенно важная деталь для данной статьи — дополнительная теплоизоляция. Монолитная конструкция сама по себе хорошо сохраняет тепло, но, чтобы увеличить его количество, применяется особая несъемная опалубка. Кроме этого плюса, она обладает рядом других преимуществ.

Особенности несъемной опалубки

Не бывает идеальных универсальных методов строительства. В каждом существуют свои плюсы и минусы. Это верно и для строительства с помощью несъемной опалубки.

Преимущества:

• Время проведения работ уменьшается в 5-10 раз по сравнению с другими методами возведения зданий;
• Несъемная опалубка экологична: во-первых, после окончания строительства опалубка не утилизируется, а остается навечно частью конструкции. Во-вторых, материалы для нее не вредят окружающей среде;
• Не требуется спецтехника, поскольку несъемная опалубка в большинстве случаев выполнена из легких материалов. Благодаря этому почти все работы можно выполнять вручную;
• Если обычную опалубку может возвести небольшая группа рабочих, то строительство опалубки из полистирола под силу одному мужчине;
• Легкие материалы также способствуют широкому распространению несъемной опалубки. Она применима в любых природных условиях, на любой почве, даже проблемной и проседающей;
• Пенобетон, полистирол, арболит и другие материалы, из которых состоит несъемная опалубка, пожаробезопасны. Если первые два не дают огню разгореться и повредить конструкцию, то последний вообще невозможно воспламенить;
• Благодаря несъемной опалубке можно сэкономить очень много времени, ведь не придется снимать опалубку, отделять ее от бетона — а это ведь целый большой этап всех работ!
• Также присутствует экономия места в будущем доме, например, полистирол является очень тонким материалом. Это позволяет получить больше свободного пространства в доме;
• Если приобрести специальную декоративную несъемную опалубку, то можно неплохо сэкономить на финальной отделке;

Недостатки:

• Монолитные дома требуют вентиляционную систему, так как хорошая теплоизоляция имеет и другую сторону в теплое время года. В доме может стать душно, поэтому организация качественной циркуляции воздуха просто необходима;
• Несъемную опалубку нельзя использовать несколько раз, что следует из ее названия. Тем не менее, она и стоит намного меньше, поэтому полноценным минусом это назвать нельзя;
• Необходимо вложить в бюджет дополнительные траты на заземляющий контур. Он требуется арматурному металлическому каркасу;
• Пока несъемную опалубку не покрыли финальной отделкой, она очень подвержена всяческому внешнему воздействию: механическому или температурному, а также воздействию осадков. Поэтому лучше не затягивать строительство и как можно скорее начинать внешнюю отделку.

Материалы несъемной опалубки

Есть множество материалов, из которых изготавливают опалубку несъемного типа. Наиболее распространены следующие четыре:

• Вспененный полистирол: экологически чистый материал, нетоксичный и обладающий тепло- звуко и виброизоляционными свойствами. Из него делают как щиты, так и соединительные элементы: повороты перемычки, угловые детали, торцевые заглушки и так далее. Их вырезают из полистироловых кубов. Щиты получаются плоские, с негладкой ребристой поверхностью. Опалубка из этого материала имеет практически идеальную геометрическую точность размеров. Все несъемные опалубки можно назвать легкими, но именно вспененный полистирол имеет особенно малый вес. Монтаж такой опалубки отличается невероятной простотой: сборка напоминает пазлы или конструктор. Блоки вставляются друг в друга по системе паз-гребень, благодаря этому щели полностью отсутствуют;
• Арболит: еще называется деревобетон. В отличие от предыдущего материала, опалубка из арболита изготавливается литьем. Смешивают цемент, песок и опилки (деревянные вкрапления повышают теплоизоляцию) — и раствор заливают в формы для коробчатых блоков, угловых или стеновых элементов. Арболит тоже очень легкий, но зато довольно прочный — например, не уступает бетону. К сожалению, арболит не идеален: он, мягко говоря, не отличается эстетичным видом. Поэтому в монолитном строительстве с использованием арболитной опалубки не обойтись без дополнительной внешней отделки. В качестве декора используют клинкерную плитку, сайдинг, композитные панели. Однако, таких затрат не требуется для следующего материала;
• Декоративные панели: готовое решение, которому не нужна внешняя облицовка. Так же, как и опалубка из вспененного полистирола, декоративные панели собираются просто, как пазлы. Однако то, что у одного материала — преимущество, то у другого является недостатком. Декоративные панели нуждаются в дополнительной теплоизоляции: для этого используют полистирол или вату. Совместив панели и полистирол, мы получаем теплый и красивый дом;
• Пенобетон: да, из него иногда изготавливают раствор, но бывает, что и изготавливают панели. Он отличается от обычного бетона маленькими пузырьками внутри. Она изготавливается в огромном количестве разных форм и размеров. Пенобетонная монолитная опалубка применяется в качестве двусторонней формы, либо устанавливается только на внутреннюю часть: в тех случаях, когда фасад выгоняют колодцевой кладкой из облицовочного кирпича. Данный способ самый экономичный, но не самый надежный;

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Использование несъемной опалубки для фундамента чрезвычайно полезно. Холодные влажные помещения цокольных этажей можно легко и дешево утеплить с помощью этой нехитрой технологии. Отдельно стоит отметить один тип фундамента.

Ленточный фундамент – это полоса (или лента) из железобетона, которая идет по периметру всего здания. Ее закладывают под все стены дома. Линия должна сохранять одинаковый диаметр поперечного сечения по всей своей длине. Это наиболее популярный тип фундамента при частном строительстве (хотя он не подходит для болотистых почв). Под ленту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 0,1 м) виброуплотнением. Чем устойчивее почта, тем больше этажей может иметь здание.

Вот почему ленточный фундамент так популярен:

• Легко разобраться в технологии возведения и проделать работу самостоятельно;
• Нагрузка на почву от строения распределяется равномерно;
• Получившееся здание обладает высокой несущей способностью;
• Принципы возведения можно варьировать, таким образом покрываются все возможные цели;
• Если все сделать правильно, то здание получится прочным и долговечным.

Как уже было сказано, данный метод тем не менее не является полностью универсальным. Вот его недостатки, которые могут сыграть важную роль в вашем принятии решения о типе будущего фундамента:

• Этот способ довольно дорогостоящий. Поэтому его не используют для постройки хозяйственных построек, беседок, каких-либо неответственных строений;
• Также его нельзя назвать быстрым, из-за увеличенного времени застывания бетона. Прочность конструкции требует терпения;
• При закладке ленточного фундамента необходимо провести обширные земляные работы;
• Такой фундамент уместен не на любой почве. Только устойчивая необводненная земля сможет выдержать ленточный фундамент долгие годы.

Где купить несъемную опалубку в Москве

Приобрести монолитную несъемную опалубку из всех перечисленных материалов можно в 1-ой Опалубочной Компании. Определиться и не допустить ошибку поможет бесплатная консультация от наших инженеров. Специалисты помогут подобрать подходящий именно вашему строительству материал и производителя. Затем вы выбираете вариант приобретения, который соответствует вашим целям: покупка, аренда или лизинг (аренда с возможностью выкупа). Ваша опалубка бесплатно доставляется до места строительства.

Как сделать скошенный край в бетоне

🕑 Время чтения: 1 минута

Скошенный край на бетоне представляет собой наклонный или угловой угол, сделанный для улучшения эстетического вида, безопасности и легкого снятия опалубки из бетона. Формирование острого красивого угла практически затруднено, а бетон в углах легко скалывается, поэтому наличие фаски на кромке может защитить угол от скалывания.

Содержимое:

• Как сделать кромку с фаской в ​​бетоне
  • 1. С помощью полосок для снятия фаски
  • 2. С помощью инструментов для обработки кромок с фаской
• Процедура создания кромки с фаской
• Сравнение кромок с фаской и кромкой скругления

025

В На практике при изготовлении бетона со скошенными кромками обычно используются 2 метода:

1. С помощью полос для снятия фаски

Этот метод снятия фаски с кромок бетона выполняется до укладки бетона. Сборка опалубки для укладки бетона фиксируется фаской по краю. В зависимости от требований к размеру скошенной кромки доступны полосы с фаской размером 1/2, 3/4 и 1 дюйм. Изготавливается либо из резины, либо из дерева.

Рис. 1: Различные типы кромочных планок. Рис. 2: Соединение кромочных планок для углов.

Эти полосы со скошенными углами устанавливаются и укладываются бетоном обычными методами. Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо обеспечить уплотнение бетона. Через 24 часа опалубку медленно снимают. В этом методе не требуется никаких дополнительных вмешательств по отделке.

2. С помощью инструментов для обработки кромки фаски

В этом методе инструменты для обработки кромки фаски используются для создания кромок со скошенными кромками. В отличие от описанного выше метода, это делается после укладки бетона и высыхания поверхностной воды (через 20-30 минут после укладки обычного бетона). С помощью инструментов для снятия фаски срезаются кромки бетона.

Рис. 3: Круглый инструмент для снятия фаски Рис. 4: Прямой инструмент для снятия фаски

В зависимости от типа используемого инструмента для снятия фаски на кромке бетона получается одинаковая конструкция и размер фаски. Чтобы сделать этот край ровным и гладким, требуется квалифицированный труд.

Процедура изготовления кромки с фаской

1. Дайте бетону высохнуть до тех пор, пока вся вода на поверхности не испарится. Обычно это занимает от 20 до 30 минут после того, как бетон залит и затерт деревянной теркой.

2. Начните с снятия фаски с краев крыльца с помощью инструмента для обрезки кромок, чтобы засыпать гравий ниже готовой поверхности. Возьмитесь за ручку инструмента и вставьте нижний край в шов между краем бетона и формой. Используйте внутреннюю поверхность формы в качестве направляющей и перемещайте инструмент вперед и назад, используя длинные движения.

3. Повторите описанный выше шаг, используя инструмент для обрезки кромок. На этот раз используйте легкое давление на инструмент и создайте однородный скошенный край. Дайте бетону высохнуть в течение двух часов или до тех пор, пока легкое движение стальным шпателем не повлияет на отделку поверхности.

4. Вытащите гвозди из кольев, используя зубчатый конец молотка. Поднимите ставки. Несколько раз постучите молотком по одному концу формы, чтобы освободить ее от края бетонного крыльца. Сдвиньте форму в одну сторону и одновременно поднимите ее, чтобы снять ее, не повредив поверхность или край крыльца.

5. Налейте свежей воды в 5-галлонное ведро. Окуните резиновую терку, используемую для отделки штукатурки, в воду. Используйте небольшие радиусные штрихи теркой, чтобы закончить поверхность крыльца, где форма была удалена. Начинайте каждый штрих с верхнего скошенного края и работайте вниз. Часто опускайте поплавок в воду для достижения наилучших результатов.

Сравнение кромок фаски и скругления

	Фаска	Филе
Стоимость	Дешевле, если деталь обрабатывается вручную	Если деталь фрезеруется, то стоимость будет равна стоимости фаски
Время	Обычно быстрее применить фаску	Обычно требуется меньше времени, если только круглая фреза уже не используется для фрезерования сложных криволинейных поверхностей
Инструменты	Требуется меньше инструментов.	Для изготовления скруглений требуются инструменты определенного размера.
Покрытия	Из-за острых углов фаски краска или защитные покрытия будут отходить от кромки. Это означает, что покрытие по краям будет изнашиваться быстрее.	Для гладкого и равномерного нанесения краски или покрытия лучше использовать галтели.

Подробнее : Методы отделки затвердевшей бетонной поверхности

ICF на месте: фундаменты — Самостоятельная сборка

Узнайте, как Изолирующая бетонная опалубка (ICF) Стоимость проектов и фундаментов3 МКФ, с плота на полосу. №

Стены ICF можно снять непосредственно с традиционного ленточного фундамента, плотного фундамента или лучше всего в своем классе с изолированного плотного фундамента.

В этой статье мы рассмотрим:

• Расчет стоимости проектов ICF
• Как свести к минимуму тепловые мосты на стыке стены и пола
• ICF с традиционным ленточным фундаментом
• ICF со стандартными плитными фундаментами
• ICF с утепленным ростверком

Единственный недостаток, который я обнаружил при переносе ICF со стандартного ленточного фундамента, заключается в том, что подрядчик должен выполнить две заливки бетона, чтобы добраться до уровня первого этажа в двухэтажном доме и до уровня стеновой плиты в одноэтажном доме. .

      Это связано с тем, что сначала необходимо выполнить заливку до уровня чистого пола, где необходимо добавить горизонтальный влагонепроницаемый слой. Вторая заливка может производиться до плиты стены или до уровня первого этажа.

      Небольшая проблема (дополнительная стоимость) двух бетонных заливок может быть устранена с помощью стандартного или изолированного плота.

Арматура, проходящая через горизонтальный гидроизоляционный слой (DPC) на уровне чистового пола (FFL)

Стандартные плитные фундаменты для ICF

В настоящее время среди специалистов отрасли ведутся споры о необходимости установки вертикальных арматурных стержней на краях фундаментов. Утолщение стропила или ленточного фундамента прокалывает горизонтальный гидроизоляционный слой на уровне чистового пола через каждые 1200 мм.

      Это приводит к очень дорогостоящей и трудоемкой детали, где каждый выступ необходимо герметизировать радоно- и влагостойкой лентой.

      Но нужна ли вообще арматура? Я осмотрел несколько участков, где подрядчик заливал их по заданию инженера-строителя, а потом при укладке первого ряда опалубки МКФ срезал арматуру.

      Если взять стандартный блочный дом, где стены строятся прямо на фундаменте без арматуры, то в чем принципиальная разница? Два других варианта горизонтального влагонепроницаемого слоя (DPC), разрешенных для использования в сертифицированных системах ICF, следующие: 

      Пластиковый DPC, нанесенный поперек стены на высоте 150 мм над внешним уровнем земли.

      Использование водонепроницаемого бетона на высоте не менее 150 мм над внешним уровнем земли, что на практике требует двух заливок бетона и опять же является дорогостоящим вариантом по сравнению с более традиционным горизонтальным DPC, показанным на рис. 6.  

      Недавно я стал свидетелем введения гидрофильной полоски, размещенной на опорной плите по центру или немного смещенной от центра, в зависимости от покрытия, требуемого полоской. Это может свести на нет необходимость в горизонтальном ЦОД. Тем не менее, мой совет здесь будет заключаться в том, чтобы его установил компетентный установщик.

РИСУНОК 2. Стена ICF, начинающаяся с изолированного плитного фундамента

Теплоизолированный плитный фундамент  

По опыту, изолированный плитный фундамент является наилучшей тепло- и влагонепроницаемой деталью. На рисунке 2 белый пенополистирол — это изолированный плот, а серый пенополистирол — это система ICF. Ваше здание покрыто непрерывной изоляцией, без разрывов или зазоров для теплового моста.

      В этом конкретном проекте мы поместили противорадоновый барьер под утепленный плот, который обеспечивает значительную защиту радонового барьера, предотвращая его разрыв из-за установки арматуры и последующей заливки плиты перекрытия. Мы также использовали гидрофильную полосу для горизонтального DPC.

      Тем не менее, утепленный плот теперь ваш готовый пол. Если вы хотите иметь полированный бетонный пол, то ICF может не подойти. Если бы была построена стандартная полая стена, то с полированным бетонным полом не было бы проблем, потому что нет необходимости подпирать блочную стену. Стойки для МКФ необходимо крепить к полу для устойчивости при заливке бетона.

      См. рис. 3 стойки, прикрепленной к готовой плите пола, которая в конечном итоге была отполирована. В этом конкретном проекте клиенты были рады видеть следы опор от креплений на их готовом полу, однако у нас были клиенты, которые хотели их отполировать, что может быть сложно и дорого.

      Важное замечание: при использовании резервуарной мембраны под землей, например, на стене подвала, убедитесь, что на пенополистирол не наносится грунтовка, так как она разрушает пенополистирол. И это сделает танковую мембрану бесполезной. Поговорите со специалистом по резервуарам, чтобы убедиться, что для стен ICF используется правильная мембрана.

РИСУНОК 3 – Стойка опалубки ICF, механически прикрепленная к плите перекрытия

---

Как рассчитывается стоимость проектов ICF?

Производители ICF будут иметь разные точки стоимости в зависимости от того, как они делают свои блоки. Цена на них будет частично определяться стоимостью пенополистирола и других компонентов, таких как лямки, но в основном будет связана с их производственными процессами и эффективностью.

      У производителей есть сеть утвержденных установщиков, которые будут контактным лицом для самостоятельной сборки для определения цены работы ICF. Они будут включать стоимость блоков, собственную рабочую силу/маржу, а также стоимость бетона, стальной арматуры, подпорок и других необходимых материалов, включая строительные леса и другие стандартные строительные материалы и оборудование.

      Цена также будет зависеть от таких факторов, как географическое положение и тип проекта – из-за экономии за счет масштаба стоимость одного кв.

      Бетон является одной из переменных в рамках строительных проектов ICF, которые самостоятельные строители могут организовать самостоятельно по согласованию с подрядчиком ICF. На литой бетон за последние 18 месяцев рост цен составил от 5 до 7 процентов.