Опалубка для ленточного фундамента из осп: Как выбрать ОСП плиту для опалубки

Опалубка из ОСБ: для фундамента своими руками

Содержание

1. Области применения
2. Достоинства и недостатки
3. Используемые материалы
4. Конструктивные особенности
5. Монтаж опалубки из ОСБ
6. Заключение

Эксплуатационный период фундаментного основания и показатель его прочности в большинстве случаев определяются не только исходными материалами для заливки, но и организацией выполнения работ. Следовательно, необходимо с полной ответственностью подходить к установке опалубочной системы под заливку основания объекта, чтобы в фундаментном теле не оставались пустотные участки и прочие дефекты, оказывающие негативное воздействие на эксплуатационные показатели. И сегодня даже частные застройщики знают, что опалубка из ОСБ является именно тем вариантом, который помогает создать надежную основу под строящийся объект.

Области применения

ОСБ широко используется в строительстве жилых зданий. Из данного материала монтируются обрешетки и устанавливаются опалубочные конструкции.

Зачастую опалубку из ОСБ устанавливают для заливки фундамента. Кроме того, ее используют при строительстве ограждений и построек хозяйственного предназначения, возводимых монолитным литьем.

Материал легко поддается обработке, что позволяет создавать из него конструкции различных форм.

Следует заметить, что ОСБ нашли свое применение при монтаже обрешеток стен и полов, под кровельные настилы. Изготовитель выпускает материал ОСБ с ламинированной поверхностью, что значительно облегчает монтажные работы и увеличивает показатель энергоэффективности всей конструкции. Наконец, плиты ОСБ используются в мебельном производстве.

Опалубка под заливку фундаментного основания должна отличаться прочностью, чтобы удерживать бетонную массу до момента ее окончательного застывания. Применение плит ОСБ создает неплохие преимущества перед известным многим способом устройства опалубочных щитов из досок.

К достоинствам материала относятся:

• низкий уровень гигроскопичности. Плиты под воздействием влажной среды не разбухают, как это случается с обычным пиломатериалом. Такую опалубку можно использовать многократно, так как свойств своих она не теряет;

• материал легко обрабатывается и пилится. Удельная масса ОСБ значительно меньше, чем у древесины, работать с ними удобней;
• сокращаются временные интервалы, требующиеся для установки опалубки;
• из панелей ОСБ изготавливаются цельные щиты, не имеющие стыковочных участков, что минимизирует вероятность утечки бетонной смеси.

Необходимо отметить, что при всех достоинствах ОСБ отличаются определенными минусами:

• отмечается слабая сопротивляемость нагрузочным воздействиям;
• в клее, задействованном в производстве материала, присутствует фенол, создающий угрозу для организма.

Используемые материалы

Чтобы подготовить опалубку из ОСБ для фундамента своими руками, необходимо подготовить все, что потребуется для работы.

Необходимые расчеты выполняются, когда подготовлена фундаментная канава.

Следует принять во внимание высоту цоколя и удельную плотность бетонного раствора.

Для работы потребуются:

• плиты ОСБ;
• бруски, для изготовления элементов жесткости на щитах из ОСБ;
• крепеж для сборки конструкции. Для этого потребуются гайки с шайбами, шпильки и болты;
• трубки из пластикового материала, с помощью которых выполняется соединение противоположных опалубочных щитов;
• металлические уголки. Их устанавливают на угловых участках опалубки, чтобы увеличить надежность конструкции из ОСБ;
• арматурные прутья для колышков;
• фанерный материал либо пергамин. Ими закладываются щелевые участки в опалубке;
• саморезы. С их помощью фиксируются плиты, фанера и пергамин.

На подготовительном этапе плитный материал нарезается на необходимые элементы, размеры которых соответствуют выполненным расчетам.

Конструктивные особенности

ОСБ – ориентировано-стружечные плиты считаются инженерным пиломатериалом, своей древесной структурой напоминающим панели ДСП. Для изготовления плит ОСБ используется специальный клей, соединяющий несколько слоев спрессованной стружки древесины, сориентированной должным образом.

Поверхность плит отличается небольшой шероховатостью, на ней просматриваются небольшие щепки, размеры которых составляют 2.5 на 10 либо 2.5 на 15 см. Располагаются они беспорядочно, отличаясь толщиной и внешним видом.

При формировании плиты ОСБ используют три прослойки стружки, крайние из которых укладываются вдоль по отношению друг к другу, а средний – под углом в девяносто градусов. Такой способ расположения создает необходимый уровень прочности.

В производственном процессе задействованы синтетические смолистые составы, прессование выполняется под сильным давлением и высоким температурным режимом, что помогает повышать эксплуатационные характеристики плит.

Однородность структуры способствует хорошей работе плит ОСБ на разрывание и изгиб.

Монтаж опалубки из ОСБ

Готовим строительную площадку, выкапываем траншею под фундаментное основание, устраиваем на ее дне песчаную подушку.

Заливая фундамент, не забываем определять места под прокладку труб по его периметру, в которые потом пропустим коммуникации.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

• плиты ОСБ нарезаются по необходимым размерам. При этом учитываем, что высота должна быть сантиметров на десять – пятнадцать больше предстоящей заливки;
• изготавливаются каркасы под щиты. Если опалубку планируем использовать многократно, то деревянные бруски следует заменить профильными трубами;
• ОСБ с помощью саморезов прикручиваем к каркасу, оставляя шляпки на внутренней поверхности;
• Стороны опалубочных щитов усиливаются брусками, которые набиваются с шагом в сорок сантиметров. Таким образом, лучше сформируется фундаментная геометрия, обеспечатся требуемые параметры при заливке бетонного раствора;
• щиты устанавливаются с двух сторон траншеи, соединяются распорными металлическими шпильками. С этой целью в точках креплений устраиваются отверстия диаметром 1. 6 см. Длина шпилек должна превышать ширину опалубочной конструкции на несколько сантиметров. Крепление осуществляется гайками и шайбами. Эти элементы должны быть широкими, чтобы от созданного бетоном давления шпилька не продавливала плиты насквозь, вырывая гайки;
• вставляя шпильки, пропускаем их через пластиковые трубки одинакового размера. Это поможет по всему периметру задать опалубке одинаковый размер по ширине. При демонтаже конструкции трубки остаются в бетонном монолите. В дальнейшем их можно задействовать для устройства вентиляции;
• если трубок нет, шпильки крепятся на четыре гайки с обеих сторон;

• разбирая такую опалубку, необходимо открутить гайки и срезать концы шпилек. Сняв щиты, обрезку выполняют повторно;
• на угловых участках опалубки в землю вбиваются бруски, для надежности укрепленные стальными уголками. Сборка опалубки требует прочности угловых соединений, как наиболее слабых точек каждой конструкции. При заливке бетонной смеси в таких местах образуется наиболее сильное давление;
• чтобы опалубка из ОСБ плит отличалась прочностью, в некоторых местах каркасного основания с помощью дрели устраивают отверстия, в которые вставляют арматурные отрезки, имеющие форму буквы «Т», приваривая их непосредственно к каркасу. Во время разборки опалубки все выступающие наружу элементы креплений обрезаются;
• снаружи опалубочной конструкции выставляются под наклоном бруски. Шаг установки – один метр, чтобы система смогла выдержать давление, созданное бетонной смесью. Угол наклона распорки – тридцать – сорок пять градусов;
• полностью завершив подготовку конструкции, проверяем щитовые кромки на параллельность. Для этого потребуются строительный уровень и ровный деревянный брусок.

Если во время бетонирования допускать перерывы, ведя заливку слоями, бетонный раствор схватываться будет постепенно, снижая силу давления на опалубочную систему.

Заключение

Использование опалубочных систем из плит ОСБ дает возможность не только заливать надежный фундамент, но и выполнять его утепление. С этой целью между щитами и бетонным слоем укладываются полистирольные листы. Строительство опалубок из ориентировано-стружечных панелей позволит сократить сроки работ и уменьшить финансовые расходы.

Опалубка для фундамента своими руками. Инструкция монтажа пошагово

Если вы планируете заливать фундамент собственными силами, вам потребуется предварительно построить опалубку. Для этой цели используются разные материалы – доски, металл, пенополиуретановые или ОСБ плиты.

Опалубка представляет собой деревянную конструкцию, которая в частном строительстве необходима для заливки бетонного фундамента. Она состоит из щитов и распорок, досок и упоров. Иногда ее изготавливают из других материалов. Благодаря опалубке фундамент или другие железобетонные изделия принимают нужную форму.

1.1 Съемная и несъемная

1.2 Скользящая

1.3 ТИСЭ

1.4 По материалу изготовления

2 Необходимые материалы и инструмент

3 Опалубка для фундамента своими руками. Пошаговая инструкция

4 Советы профессионалов

Виды опалубки: несъемная, скользящая, тисэ, из осб

Существует множество способов обустроить опалубку. Какой из них лучше выбрать, зависит от типа фундамента, а также от наличия у вас подходящих материалов.

Съемная и несъемная

Съемная опалубка – это классический вариант из досок, который после застывания бетона успешно демонтируется. В зависимости от прочности дощечек съемную опалубку можно использовать несколько десятков раз. Хотя в бытовом строительстве вряд ли это актуально.

Несъемная опалубка остается вместе с фундаментом и становится его частью. Она состоит из отдельных блоков, изготовленных из экструдированного пенополистирола. Между собой они соединяются металлическими деталями.

[warning] Несъемная опалубка одновременно является тепло-, гидро-и и звукоизоляцией для фундамента.[/warning]

Вполне понятно, что второй вариант стоит дороже.

Скользящая

Если вы планируете постепенную заливку фундамента или же работу на большой площади, то скользящая опалубка станет отличным выходом из положения. смысл этой конструкции состоит в том, чтобы не разбирать ее постоянно, а перемещать после застывания отдельных блоков бетона. Это упрощает трудоемкий процесс, экономит время и силы при монтаже фундамента.

[important]Скользящая опалубка стоит гораздо дороже, чем обычная разборная конструкция. Но в некоторых ситуациях выгоднее использовать именно ее.[/important]

В частном строительстве скользящая опалубка используется крайне редко.

ТИСЭ

Представляет собой разновидность съемной опалубки. С ее помощью можно не только обустроить фундамент, но и возвести стены. На создание каждого элемента конструкции уходит минимум времени, что позволяет построить фундамент в кратчайшие сроки. Опалубка ТИСЭ также упрощает процесс, так что сделать надежный и крепкий фундамент можно своими руками.

Существует несколько типов ТИСЭ, которые отличаются материалом изготовления и возможностью возведения перегородок разной толщины. Делают опалубку на основе пенопласта или металла. В комплекте имеются все необходимые инструменты для изготовления фундаментных блоков, а благодаря инструкции работы выполняются легко и быстро.

[note]Плитный фундамент своими руками читайте тут.[/note]

По материалу изготовления

При самостоятельном изготовлении опалубки можно сделать ее из следующих материалов:

• Деревянные доски. Самый простой и доступный способ, который используется для обустройства фундамента. Доски затем легко демонтировать, а впоследствии их можно использовать для других работ. причем необязательно это будет монтаж опалубки, ведь дерево сохранит все свои свойства, доски вполне применимы для строительства других узлов.
• Металлические пластины. Могут быть съемными или являться частью фундамента. металл стоит гораздо дороже дерева, его целесообразно использовать для масштабного строения. Преимущества – более высокие показатели прочности и герметичности.
• Пенополиуретан. Опалубка изготавливается из плит, которые соединяются между собой. это легкий материал, который не доставит сложностей в транспортировке и монтаже. Но вот его стоимость довольно высока, кроме того, именно из-за маленького веса требуется определенный навык работы с пенополиуретановыми плитами. Если вы не уверены в собственных силах, то лучше отказаться от использования этого материала. Есть вероятность, что вы потратите большую сумму денежных средств, а затем наймете специалистов, которые умеют работать с этими плитами.
• Плиты ОСБ. При изготовлении опалубки из них делают специальные короба, в которые затем заливают бетонную смесь. При заливке фундамента не рекомендуется делать это частями, так как плиты лучше реагируют на равномерную нагрузку.

Также опалубка может быть изготовлена из фанеры и ДСП, иногда используют комбинацию металлического каркаса и фанеры.

Необходимые материалы и инструмент

Для изготовления опалубки, которая подойдет для ленточного фундамента, вам потребуются следующие инструменты:

• Ножовка или электрическая пила, чтобы разрезать плиты на части
• Топор
• Молоток
• Шуруповерт (можно использовать отвертку, но тогда все работы будут выполняться гораздо дольше)
• Рулетка и уровень

Из материалов, кроме непосредственно панелей ОСБ, нужно приготовить деревянные брусья, небольшие куски пластиковой трубы, части арматуры. Потребуется крепеж. Для плит ОСБ идеально подойдут длинные болты с гайками и саморезы.

Опалубка для фундамента своими руками. Пошаговая инструкция

Перед началом работ убедитесь, что вы точно сняли мерки и представляете, какого размера плиты ОСБ вам нужны.

1. Первый этап представляет собой нарезку плит ОСБ по нужным размерам. проще всего это сделать непосредственно после покупки, прямо на стенде в строительном магазине. для этого нужно точно знать размеры будущих заготовок. Можно это сделать и в домашних условиях при помощи ножовки или электрической пилы.
2. К каждой детали нужно прикрутить ребра жесткости. Это нужно для того, чтобы при заливке опалубка не деформировалась. В качестве укрепления используются деревянные бруски, которые крепят по периметру и поперек заготовок. Особенно важно усилить плиты, если детали обладают большой площадью.
3. Изготовление коробов происходит путем соединения заготовленных деталей между собой. для этого используются длинные шпильки или крепежные болты.

   При изготовлении короба используйте широкие гайки, это позволит избежать разрушения опалубки при заливке.

4. В предварительно выкопанную траншею поместите готовые короба и скрепите их между собой деревянными брусками. Крепления самих коробов выполняется при помощи арматурных колышков, которые вбивают рядом в землю.

После выполнения всех этих действия опалубка из плит ОСБ готова к заливке бетона.

Советы профессионалов

Зная основные моменты, несложно построить опалубку для фундамента своими руками. Но профессионалы знают такие нюансы, благодаря которым удается упростить и удешевить работы.

При обустройстве опалубки важно соблюдать ряд требований. Во-первых, она должна быть герметичной, чтобы бетонный раствор не просочился сквозь доски. Во-вторых, важны прочность и жесткость конструкции во избежание деформации элементов.

• Если опалубка съемная, использовать заготовки можно несколько раз, они способны выдержать до десяти заливок. Если же вы строите свой дом и в дальнейшем монтажом фундаментов заниматься не будете, используйте плиты из опалубки для устройства жесткой кровли или же для других строительных работ. После проведенных манипуляций они не теряют своих эксплуатационных свойств.
• При заливке бетона в опалубку из плит ОСБ, деревянных досок, ДСП, пенополиуретановых панелей или других материалов, не отличающихся высокой прочностью, важно не создавать избыточного напряжения. Для этого заливка проводится единовременно, без перерывов и сразу по всему периметру.
• Если при заливке предусматриваются технологические швы, то они должны быть строго перпендикулярны основанию. Скосы создают избыточное давление на опалубку.
• Если вы изготавливаете опалубку из досок, то их толщина должна быть не менее 150 мм. В идеале же нужно использовать доску толщиной 400 мм. Самый удачный выбор – деревянные элементы, изготовленные из хвойных пород дерева.
• Грамотно созданная опалубка – это еще только половина дела. Чтобы она по максимум выполнила свои задачи, важно перед помещением ее в траншею провести подготовительные работы. Перед опалубкой нужно уложить на дно траншеи песчаную подушку толщиной около 30 см и сделать гидроизоляцию.
• Опалубка должна выходить за пределы траншеи на высоту не менее 50 мм. То есть после заливки бетонного раствора должно остаться 50 мм свободной доски.
• Если в качестве опалубки вы используете материал, который не предполагает последующего удаления, он же будет являться и утеплителем. Важно, чтобы опалубка не была подвержена гниению. Для того, чтобы утеплитель прочнее соединился с бетонным основанием, перед заливкой нужно завести в плиты дюбеля, которые будут направлены острой частью внутрь. После застывания бетонного раствора они накрепко останутся сидеть в нем, что повысит прочность конструкции.

Наглядно процесс монтажа деревянной опалубки для ленточного фундамента можно наблюдать на видео:

Form Construction — Mypdh.engineer

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формируют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных элементов раскосов и связей. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Часть конструкции, возвышающаяся над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется основанием. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Фундаменты устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузки на большую площадь земли. Это предотвратит погружение конструкции в землю.

Простой фундамент . По возможности выкапывайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных фундаментов. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона. Если это невозможно, необходимо построить форму. Поскольку большинство фундаментов имеют прямоугольную или квадратную форму, вы можете построить и установить четыре стороны опалубки в виде панелей.

1. Изготовьте первую пару противоположных панелей, как показано на рис. 16 (а), точно по ширине основания.
2. Прибейте вертикальные планки к внешним сторонам обшивки. Используйте доски размером не менее 1 на 2 дюйма для планок и разместите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута от центра между концами.
3. Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Расстояние между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
4. Накладки на гвозди на внешних сторонах панелей (b) с шагом 2 фута.
5. Соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
6. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
7. Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
8. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
9. Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы скрепить их, как показано на рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панелей. с классными гвоздями.

Для опалубки площадью 4 квадратных фута и более вбейте колья в обшивку, как показано на рис. 16. И колья, и стяжные скобы 1 на 6, прибитые поверх опалубки, не дают ей расползаться.

Рисунок 17 – Типовая форма небольшого фундамента.

Если фундамент менее 1 фута в глубину и 2 квадратных фута, вы можете построить форму из 1-дюймовой обшивки без планок. Просто сделайте боковые панели выше глубины фундамента и отметьте верхнюю часть фундамента на внутренних сторонах панелей гвоздями. Вырежьте и прибейте пиломатериалы для сторон опалубки, как показано на рисунке 17.

Комбинированные формы фундамента и опоры — Часто можно поставить цоколь и небольшой пирс одновременно. Опора — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки арки или верхнего строения моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте форму опоры, как показано на рисунке 18. Форма основания должна выглядеть так, как показано на рисунке 18. Вы должны обеспечить опору формы опоры, не мешая укладке бетона в форму основания.

Фундаменты несущей стены – На рис. 19 показана типичная опалубка фундамента для несущей стены, а на рис. 20 показаны методы крепления фундамента несущей стены. Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой наружную стену, которая служит ограждением, а также передает структурные нагрузки на фундамент. Стороны формы представляют собой 2-дюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине фундамента. Колья удерживают стороны на месте, а распорки поддерживают расстояние между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на линии.

Шпоночный паз делается во влажном бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки фундамента стены, как показано на рис. 20. После высыхания бетона доску удаляют. Это оставляет углубление или ключ в бетоне.

При заливке стены фундамента шпонка обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это и не обсуждается в этом учебном пособии, существует несколько коммерческих систем шпоночных пазов, доступных для строительных проектов.

Квадратные формы колонн изготовлены из дерева. Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и фундамент в собранном виде.

1. Сооружение опалубки.
2. Постройте стороны опалубки колонны.
3. Прибейте к ним хомуты.

Опалубка колонны должна иметь в нижней части прочистное отверстие для удаления строительного мусора. Прибейте кусочки, которые вы вырезали, чтобы сделать отверстие для очистки в форме. Вы можете заменить их прямо перед заливкой бетона в колонну. Целью очистки является обеспечение того, чтобы поверхность, которая сцепляется с новым бетоном, была очищена от мусора.

Стеновые опалубки, как показано на рис. 23, могут быть собраны на месте или изготовлены заранее, в зависимости от формы опалубки и от того, будет ли она использоваться повторно. Некоторыми из элементов, из которых состоят деревянные формы, являются обшивка, шпильки, ригели, скобы, обувные пластины, распорки и вязальные проволоки.

Строительная обшивка образует поверхности из бетона. Он должен быть максимально гладким, особенно если предстоит оголение готовых поверхностей. Поскольку бетон при помещении в форму находится в пластическом состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Покрытие язычка и канавки обеспечивает гладкую водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка в виде шпунта и паза является наиболее распространенным методом строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие обшивки, если она не армирована. В результате, запустите шпильки вертикально, чтобы добавить жесткости форме стены. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если их длина превышает 4 или 5 футов. Двойные ригели обеспечивают эту арматуру. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются по углам форм для придания жесткости. Валеры обычно изготавливаются из того же материала, что и шпильки.

Башмак прибит к фундаменту или основанию. Он тщательно размещается, чтобы сохранить правильный размер стены и выравнивание. Шипы привязываются к обуви и располагаются в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как распорки, нарезаются на длину, соответствующую толщине стены, и помещаются между формами для соблюдения надлежащего расстояния между формами. Распорки не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как их покроет бетон. Надежно прикрепите проволоку к каждой распорке, чтобы распорки можно было вытащить после того, как бетон окажет достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко снять. Анкерная проволока предназначена для надежного удержания опалубки от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную прядь проволоки.

Распорка . Можно использовать различные раскосы для придания устойчивости и жесткости опалубке. Наиболее распространенным типом является диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и стойке или ригелю, как показано на рис. 24. Диагональный элемент должен составлять угол 30° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить дополнительную распорку к опалубке, поместив вертикальные элементы (усилки) за ригелями или поместив вертикальные элементы в угол, образованный пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции опалубки и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование – Стеновые опалубки обычно усиливают от смещения с помощью стяжек. Два типа простых проволочных стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рис. 24. Проволока проходит вокруг стоек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждая распорка размещается как можно ближе к шпилькам. Вид А показывает галстук, натянутый клином. На изображении B показан галстук, натянутый с помощью небольшого рычага.

Когда бетон достигнет уровня каждой распорки, выбейте распорку и снимите ее.

На рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и пропускания через них проволоки. Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; внешний излишек отрезается после снятия форм.

Проволочные стяжки и деревянные распорки в значительной степени заменены различными промышленными устройствами, совмещающими функции стяжки и распорки.

На рис. 26 показан один из них. Это называется завязывающийся галстук. Эти связи сделаны в различных размерах, чтобы соответствовать различной толщине стены. Держатели стяжки можно снять с стяжки. Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые для этой цели обычно сдваиваются. При постукивании держателей стяжек по концам стержня обшивка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить ослабление держателя галстука, вбив дуплексный гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно снять, чтобы снять опалубку. После зачистки форм специальным ключом отломите наружные участки стержней. Стержни ломаются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. Остаются небольшие поверхностные отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку-защелку — выполните следующие действия, чтобы определить общую нагрузку на стяжку-защелку:

1. Рисунок содействующей области формы. Умножьте расстояние между стяжками
   по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
2. Умножьте площадь опалубки на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на этой площади опалубки, как показано в таблице 5.

В следующих примерах показан процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на защелки составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

1. 8-футовая пенопластовая панель с защелками на 24 дюйма по центру (в центре) (8 стяжек на панель 4 фута x 8 футов), как показано на рис. 27
2. Разливается со скоростью 5 футов в час (скорость заливки) при температуре 70°
3. Содействующая площадь формы = 2’0” x 2’0” = 4 квадратных фута
4. Скорость заливки 5 футов при 70 = 793 фунта на квадратный фут (PSFT)
5. 4 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут) = 3,172 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелку

Это превышает безопасную мощность защелкивающейся стяжки и должно быть уменьшено либо за счет снижения скорости заливки бетона в час, либо за счет уменьшения расстояния между защелкивающимися стяжками (увеличения количества защелкивающихся стяжек).

1. 8-футовая пенопластовая панель с защелками на расстоянии 16 дюймов от окруж. (18 стяжек на панель 4 x 8 футов)
2. Заливается со скоростью 5 футов в час (скорость заливки при температуре 70°)
3. Содействующая площадь формы = 1,33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
4. 5’ скорость заливки при 70 = 793 PSFT
5. 1,8 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелку

Это находится в пределах безопасной нагрузки 2250 фунтов на квадратный фут для стяжек-защелок.

Интервал стяжек-защелок – Некоторые варианты размещения стяжек-защелок на листе 4’x8’
показаны на Рисунке 28.

Системы стяжек с защелками – существует несколько систем стяжек с защелками, которые вы можете использовать; они показаны на рисунках 29до 32.

Другим типом анкерной стяжки является анкерный стержень, показанный на рис. 33. Этот стержень состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных срезов с резьбой. Внутреннюю секцию с конусными гайками, установленными на толщину стены, поместите между опалубками, а наружные секции через ригели и обшивку и ввинтите их в конусные гайки. Затем накрутите зажимы на внешние секции, чтобы формы прилегали к конусным гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте хомуты и снимите наружные части стержня, выкрутив их из конусных гаек. После снятия опалубки извлеките конусные гайки из бетона, накрутив их на внутренние участки стержня специальным ключом. Оставшиеся конические отверстия заделайте раствором. Внутренние участки стержня остаются в бетоне. Внешние секции и конусные гайки можно использовать повторно неограниченное количество раз.

Стеновые опалубки обычно изготавливаются в виде отдельных панелей.

1. Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
   .
2. Далее соедините панели, как показано на рисунке 34.

На рис. 35 показаны детали формы в углу стены.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте опалубку стены, как показано на рис. 36. Сделайте опалубку стены короче, чем расстояние между опалубками колонн, чтобы можно было использовать деревянную планку, которая действует как клин. При снятии формы сначала снимите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Бетонные лестничные формы требуют точной компоновки, чтобы обеспечить точные размеры отделки лестниц Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (армирующими стержнями), которые крепятся к полу и площадке. Сформируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия схватится. Обязательно закрепите лестницы, образованные после установки плиты на стену или балку, привязав арматуру лестницы к арматуре, выступающей из стен или балок, или создав шпоночный паз в балке или стене.

Вы можете использовать различные формы лестниц, в том числе сборные формы. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, проектирование, основанное на соображениях прочности, как правило, не требуется.

На рис. 37 показан один из способов изготовления форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

1. Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать распорки косоуров.
2. Подкрепите заднюю часть платформы опорами 4 на 4, как показано на Рис. 39. Опоры стоек должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
3. Отрежьте 2 на 12 досок для боковых стрингеров, чтобы они подошли к ступеням и подступенкам.
4. Скошить нижнюю часть подступенков 2 на 12 для легкого удаления формы и финишной обработки.

Тип конструкции, используемой для опалубки балок и балок, зависит от того, должны ли опалубки сниматься целиком или необходимо снять боковые стороны и оставить нижнюю часть на месте до тех пор, пока бетон не достаточно затвердевший, чтобы можно было снять подпорку.

Последний тип формы предпочтительнее, детали этого типа показаны на рис. 38. Хотя формы балок и балок подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять с частыми интервалами, чтобы предотвратить провисание под тяжестью свежей конкретный.

Нижняя часть формы должна быть той же ширины, что и балка, и быть цельной на всю ширину. Стороны опалубки должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и должны перекрывать дно, как показано на Рисунке 38. Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, расположенным на расстоянии 3 ножек. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на рис. 39, деталь E. Не прибивайте боковые стороны опалубки к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на детали E. Прибитые сверху поперечины служат распорками. После возведения балки перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что стороны имеют надрезы для приема форм балок. Прибейте временные планки поперек проема балки при работе с опалубкой балки.

Весь метод сборки опалубки балки и фермы показан на рис. 39. Соединение балки и фермы показано на детали D. Нижняя часть балки плотно прилегает к боковой стороне опалубки и опирается на 2 на 4 дюймовая планка, прибитая к боковой стороне балки. Деталь C показывает стык между балкой и плитой перекрытия, а Детали A и B показывают стык между балкой и колонной. Зазоры, указанные в этих деталях, необходимы для зачистки, а также для учета смещения, вызванного весом свежего бетона. Стойки 4 на 4, показанные на детали Е, используемые для крепления балок и балок, должны располагаться на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить опору для бетона и опалубки. Заклиньте их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

На рис. 40 показано, как тот же тип опалубки можно выполнить с помощью быстросъемных балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и демонтирован в минимальное время.

Никогда не используйте масла или другие опалубочные покрытия, которые могут смягчить или окрасить бетонную поверхность, препятствовать отверждению влажных поверхностей водой или препятствовать надлежащему функционированию герметиков, используемых для отверждения. Если вы не можете получить стандартное масло для форм или другое покрытие формы, вы можете смочить формы, чтобы предотвратить прилипание в чрезвычайной ситуации.

Масло для деревянных форм – Перед укладкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом для покрытия, чтобы предотвратить прилипание к ним бетона. Масло должно проникать в древесину и препятствовать поглощению воды. Почти любое легкое нефтяное масло соответствует этим спецификациям. На фанере шеллак работает лучше, чем масло, предотвращая поднятие волокон влаги и ухудшение качества готовой бетонной поверхности. Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете многократно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда древесина содержит достаточно танина или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность. Чтобы предотвратить это, перед нанесением опалубочного масла или другого покрытия обработайте поверхности формы белилами или известковым раствором.

Масло для стальных опалубок – Смажьте опалубки стен и стальных колонн перед их возведением. Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вы должны смазать их перед укладкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами составных масел, которые дают хорошие результаты на стальных формах.

Нанесение масла – Успешное использование масла для форм зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы проволочными щетками, которые могут повредить их поверхность и привести к прилипанию бетона. Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

Равномерно покройте поверхности опалубки, но не допускайте попадания масла или покрытия на поверхности строительных швов
или любую арматурную сталь в опалубке. Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытий. Асфальтовая краска, лак и льняное масло также подходят для покрытия форм. Обычное жидкое топливо слишком жидкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями жидкого топлива обеспечивает достаточную густоту.

Даже когда все работы по опалубке спроектированы надлежащим образом, многие отказы формы происходят из-за человеческой ошибки, ненадлежащего контроля или использования поврежденных материалов. В следующем списке перечислены некоторые, но не все, наиболее распространенные дефекты конструкции, которые следует учитывать при работе с бетоном:

Опалубка и другие работы, которые необходимо выполнить перед заливкой бетона, должны быть проверены до заливки бетона. Форма разрешения на укладку бетона, показанная на рис. 41, представляет собой подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были построены правильно в соответствии с проектом и чтобы соблюдались надлежащие методы.

Опалубка | BRANZ Build

Строительство опалубки считается само собой разумеющимся для всех, кроме тех, кто этим занимается. Информацию об этом найти сложно — нет упоминания в Строительном кодексе, нет стандарта Новой Зеландии (в Австралии есть AS 3610), нет брошюр с инструкциями на полках местных торговцев и, конечно, обычно нет прочный памятник хорошо построенным примерам.

Плотники-отделочники часто получают славу, когда проверяют работу, но работа человека, выполняющего опалубку, не менее важна для получения качественного результата.

Необходимо уметь собирать и разбирать

Проектированием и сборкой опалубки обычно занимается персонал на площадке. Если не используется запатентованная система, плотники на месте должны спланировать, как построить и поддержать опалубку, а также как ее разобрать. Способность эффективно снимать опалубку является важной частью задачи.

Строительная опалубка — это то, чему лучше всего научиться, слушая и работая вместе с более опытными мастерами. Обучение только на собственном опыте может привести к неудачам на этом пути.

Огромные силы, которые необходимо учитывать

Влажный бетон воздействует на опалубку огромными силами. Бетон и арматура вместе весят примерно 2,4 т/м ³ . В стенах возникают боковые силы, создающие горизонтальные разрывные давления, которые усиливаются внутренними вибраторами при уплотнении. (Это оказывает такое же давление, как гидравлический домкрат.)

Опалубка должна быть устойчивой к подъему и изгибу во всех направлениях, а также быть в состоянии выдерживать динамические нагрузки людей и оборудования во время заливки. Как только что-то начнет меняться, вы никогда не вернете его обратно.

Планирование имеет жизненно важное значение

Опалубка может и не должна хорошо выглядеть (за исключением лицевой стороны, придающей шероховатость поверхности), но она должна быть прочной и в то же время поддающейся демонтажу. Решая, что использовать для опалубки, учитывайте, что:

• патентованные системы будут иметь все инженерные расчеты и все необходимые компоненты для работы
• использование пиломатериалов более высокого качества часто быстрее, чем использование сорта «коробки», из-за его вероятности быть более точной
• поверхности абсорбирующей формы могут вытягивать влагу из бетона
• фанерная обшивка опалубки должна иметь лицевую поверхность наружного слоя, параллельную пролету листа – так она прочнее
• 90 мм гвоздь выдержит боковую нагрузку 360 Н в лучистой сосне.

Проектирование и строительство

Влажный бетон не совсем действует как жидкость, но у него есть многие из тех же свойств, например, он выталкивается из зазоров и открытых фундаментов, когда наверху есть давление. Необходимо позаботиться о том, чтобы формы удержали бетон там, где он должен быть, пока он не затвердеет.

При проектировании опалубки необходимо учитывать:

• доступ для укладки бетона, его вибрации и снятия опалубки
• как очищать поверхность перед заливкой бетона – в опалубках для высоких стен могут потребоваться специальные отверстия для связывания стен вместе — использование трубопроводов и сквозных болтов может быть исключено, что требует использования защелок или стяжных болтов, которые остаются в бетоне.

При сборке опалубки помните:

• любой прогиб опалубки должен быть не менее 3 мм или ^₁ ⁄₂₇₀ пролета
• не обрезать древесину без необходимости
• убедиться, что все ходовые стыки опалубки плотно прилегают друг к другу, чтобы свести к минимуму шлифование, забивание камнями или «мешки» после зачистки
• герметизация срезанных кромок останавливает вытягивание воды из бетонной смеси
• никогда не забивайте гвозди полностью в опалубку.