Опалубка для дорожек: Опалубка для дорожек и площадок | 5domov.ru

Опалубка для дорожек и площадок | 5domov.ru

Опалубка — это похожая на ящик без дна форма, в которую укладывается бетон при устройстве дорожек, проездов, площадок и фундаментов для стен. Доски или металлические ленты по краям определяют форму внешних краев плит, а также могут использоваться для разделения большой плиты на меньшие участки, которые проще укладывать.

Оглавление

1. Подготовительные работы
2. Простейшая опалубка
3. Выемка грунта
4. Забивка кольев
5. Установка кольев для обеспечения стока воды
6. Прибивка досок опалубки
7. Установка металлических полос на кривых линиях
8. Укладка смеси гравия с песком
9. Температурные швы

Опалубка — чаще всего временная конструкция и собирается прямо на месте, а после выдерживания бетона убирается. Однако иногда бывают исключения, например, можно установить границы частей плиты из антисептированных досок, которые останутся в бетоне после его укладки.

Подготовительные работы

Даже при небольших размерах конструкции опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона. Прямые секции опалубки для бетонной плиты толщиной 100 мм, например, для дорожки или площадки, изготавливаются из досок сечением 50 на 100 мм.

Если необходимо изготовить кривые элементы опалубки, можно воспользоваться тонкой листовой сталью. Для устройства временной опалубки лучше всего подходит невысушенная древесина с прямым расположением волокон и гладкой поверхностью.

Сухая древесина для опалубки не годится, так как она забирает из бетона влагу, ослабляя его прочность.

Для определения потребности в досках измерьте периметр размеченного участка.

Из длинных досок опалубка получается более прочная, но можно сделать длинные секции и из коротких досок, соединив их вместе. Отдельные доски опалубки могут понадобиться для устройства температурных швов (о них рассказано ниже). Вместо деревянной опалубки можно взять напрокат стальные щиты для сборной опалубки, которые могут быть жесткими и гибкими длиной до 3 метров.

Кроме указанных материалов, вам понадобится много прочных деревянных кольев длиной 500 мм (на изображении выше). Они нужны для разметки, установки и усиления прочности опалубки.

Колья также определяют уклон плиты, необходимый для стока воды в сторону от ближайшего здания. Если вы устраиваете прямую дорожку, которая проходит по местности, имеющей наклон в сторону от дома, просто следуйте за рельефом местности. В этом случае дорожка может находиться в одном уровне с грунтом и колья забиваются так, чтобы их верх также находился в одном уровне с грунтом.

Если грунт горизонтальный или если бетонная плита имеет большую площадь или много углов и кривых, нужно обеспечить соответствующие уклоны поверхности бетона для стока воды. Об этом подробно сказано ниже.

Опалубка устанавливается после разметки, выемки грунта и выравнивания места. Бетон для устройства садовой дорожки или площадки внутреннего дворика можно укладывать непосредственно на прочный, хорошо слежавшийся грунт. Однако при устройстве проезда или если грунт глинистый, или покрыт растительностью, необходимо уложить подстилающий слой из гравия и песка толщиной 100 мм.

Внимание: на стадии планирования следует учесть, что, если ваша конструкция будет где-либо соприкасаться с существующей стеной, она должна быть по крайней мере на 150 мм ниже гидроизоляции этой стены.

Плита площадью более 3 или 4 кв. м. должна быть разделена на части температурными швами. Такие швы позволяют отдельным участкам плиты свободно перемещаться при подъеме грунта в морозную погоду — их можно сравнить с плотами, плывущими по морю, — и в результате плита не подвергается действию разламывающих нагрузок, из-за которых образуются трещины.

После сборки опалубки и установки уклона можно приступать к укладке основания. Для устройства больших площадок может понадобиться укладка арматуры, однако для садовых дорожек арматура не нужна. После укладки и выравнивания основания и установки разделительных досок можно приступать к укладке бетона.

Простейшая опалубка

Устройство опалубки. Для устройства прямой дорожки на слегка наклонной местности требуется совеем немного времени и усилий. После разметки и выемки грунта вдоль каждой стороны дорожки с интервалом 1 метр забиваются колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Концы кольев должны быть вровень с уровнем грунта. Если нужно место для засыпки основания, прибейте доски к кольям вровень с их торцами на высоте 100 над уровнем выбранного грунта.

Подкосы, устанавливаемые диагонально, обеспечивают дополнительную прочность опалубки в местах стыковки досок. Если местность не имеет небольшого наклона от ближайшего здания или если дорожка имеет закругления и повороты, бетон нужно укладывать так, чтобы был обеспечен сток воды, о чем будет сказано ниже.

Выемка грунта

1. Разметка дорожки. Если дорожка прямая и короткая, забейте по паре кольев с двух сторон планируемой дорожки, в ее начале и конце. Привяжите к кольям шнуры. Для отметки линии дорожки по грунту возьмите песок и посыпьте его вдоль шнура. Если дорожка кривая, забейте дополнительные колья с интервалами между ними от 300 мм до 1 м, в зависимости от радиуса кривой (чем меньше радиус, тем ближе колья). Обвяжите колья шнуром. Если дорожка разветвляется, забейте колья по кривым, а также в начале и в конце каждого прямого участка, затем натяните шнуры.

2. Подготовка грунта. После удаления разметочных кольев и шнуров выньте по одной нз линий полосу грунта необходимой глубины, отступив на 300 мм за пределы линии из песка. Если необходимо уложить слой песка с гравием, выемку грунта нужно делать на 100 мм глубже. Обязательно удалите всю растительность, но аккуратно сохраните слой дерна, если хотите уложить его в дальнейшем вдоль края дорожки. Затем выньте грунт на остальной части дорожки, выступив но 300 мм за пределы противоположной ограничительной линии из песка.

3. Выравнивание грунта. Разровняйте грунт скребком и засыпьте песком и л и гравием все углубления, которые получились в результате извлечения камней или неаккуратной работы лопатой. Разровняйте землю доской, перемещая ее вдоль поверхности грунта. Если планируемая бетонная плита узкая, используйте доску длиной, равной ширине плиты.

4. Уплотнение грунта. Утрамбуйте грунт катком, запасным колесом  или трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 на 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Прибейте к бруску с двух сторон дверные ручки. Заполните песком и утрамбуйте углубления. Затем, используя в качестве линейки ровную доску, проверьте дно траншеи по всей ширине.

Забивка кольев

Забивка опорных кольев. Если дорожка короткая и прямая, снова забейте колья в траншее. Забивайте колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Глубина забивки должна быть не менее 300 мм.

Натяните шнур по внутренней поверхности кольев. Затем забейте промежуточные опорные колья с интервалами в 1 метр вдоль каждой стороны дорожки и на стыках досок, устанавливая их так, чтобы внутренняя грань была у шнура.

Если дорожка кривая или разветвляется, до установки шнуров забейте дополнительные пары кольев в концах каждого прямого участка. Шнуры пока не устанавливайте. Если местность имеет небольшой наклон, обеспечьте наклон бетонной плиты, забивая колья так, чтобы их торцы были вровень с уровнем грунта. Затем, пропустив инструкции, приведенные здесь и далее, сразу переходите к установке досок опалубки. Если уклон местности неравномерный, установите колья так, как показано в следующем разделе.

Установка кольев для обеспечения стока воды

1. Установка уклона по длине дорожки. Если вы устраиваете прямую дорожку на совершенно плоской площадке, отметьте устойчивой к действию влаги краской уровень грунта на внутренней стороне ближайшего к зданию кола. Затем нанесите метку но соседний кол на том же уровне. Для обеспечения уклона бетона, чтобы вода не стекала к зданию, проведите линию на 10 мм ниже метки. С помощью уровня нанесите метку уклона на всех расположенных рядом кольях одной стороны дорожки. Если дорожка разветвляется, как показано на рисунке, считайте каждое ответвление отдельным участком дорожки.

2. Окончание разметки с уклоном по длине. Положите длинную доску поперек дорожки к кольям, расположенным рядом со зданием. Установите верхний край доски под линией, указывающей уровень грунта, и временно прибейте ее гвоздем с двойной головкой. Затем выровняйте доску горизонтально и нанесите метку на противоположный кол. Снимите доску. Затем нанесите метку на 10 мм ниже уровня грунта на кол с другой стороны дорожки, как было описано в пункте 1.

3. Установка уклона по ширине дорожки на горизонтальной местности. На дальнем конце прямого участка разветвляющейся дорожки установите доску рядом с линией уклона на последнем колышке отмеченной стороны. Забейте гвоздь для закрепления доски. С помощью уровня и доски отметьте кол на противоположной стороне дорожки. Снимите доску и проведите линию уклона, которая должна быть ниже на 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки. Прикрепите шнур от этой линии уклона до линии уклона, которая нанесена на второй от здания кол. Отметьте положение шнура и снимите его.

4. Окончание разметки уклона для разветвления. Разметьте уклон для оставшегося участка разветвления только по ширине. С помощью уровня отметьте колья вдоль ближайшей к зданию стороны на той же высоте, что и метка на внутреннем стыке разветвления. Сделайте наклон противоположной стороны, натянув шнур от крайнего кола к колу на внешнем стыке разветвления так, чтобы наклон был к концу участка дорожки. Уклон должен быть 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки.

Прибивка досок опалубки

1. Прикрепление досок. Если дорожка устраивается на наклонной местности, прибейте гвоздь с двойной головкой в кол возле здания с внешней стороны возле торца. Приложите один конец доски опалубки, совместив край с меткой уровня, забейте в нее гвоздь, прижимая доску к колу кувалдой. Прибейте доску к колу на другом конце, затем в центре доски. Забейте по второму гвоздю во все три коло. И, наконец, прибейте доску к промежуточным кольям. Если местность не имеет уклона, прибейте доску так, чтобы ее верхняя кромка совместилась с линиями уклона, нанесенными на кольях.

2. Прикрепление досок на углах. Уприте торец угловой доски к выступающей части доски прямого участка опалубки и совместите верхние кромки обеих досок. Затем обычным гвоздем прибейте угловую доску к внутренней (то есть обращенной к дорожке) стороне кола.

3. Установка подкосов. Забейте в грунт с внешней стороны опалубки под углом к кольям подкосы, которые будут воспринимать боковое давление бетонной смеси. Прибейте подкосы к опорным кольям ниже досок опалубки.

4. Выравнивание краев опалубки. На изогнутых частях дорожки отпилите концы досок там, где они выступают за углы. Отрежьте выступающие за верхнюю кромку досок концы кольев (кроме пары кольев на концах кривых) для получения ровного верхнего края опалубки, который будет нужен для выравнивания бетона.

Установка металлических полос на кривых линиях

1. Забивка кольев на кривых линиях. Уложите шнур по дуге кривой вдоль части дорожки. Начните кривую линию у крайних кольев кривой но расстоянии от внутренней поверхности кола, равном толщине доски опалубки, так как толщина металлической полосы равна всего 2 мм. Забейте опорные колья с интервалами от 300 мы до 1 м в зависимости от радиуса кривой. Чтобы получить наклон кривой для стока воды на ровной поверхности грунта, натяните шнур от верхней кромки одной доски до верхней кромки другой доски так, чтобы он обогнул все колья. Отметьте линин уклона в местах, где шнур касается кольев. Снимите шнур.

2. Прикрепление металлических полос. Отрежьте полосу листового металла шириной, равной ширине доски, и на 150 мм длиннее кривой. Прибейте полосу к доске опалубки оцинкованными гвоздями, перекрывая полосой доску приблизительно на 75 мы и совмещая верхнюю кромку доски и край полосы. Постепенно прибивайте полосу ко всем кольям и к доске опалубки второго прямого участка. Установите подкосы и отпилите концы кольев вровень с кромками досок и краем полосы. Подсыпьте грунт на внешней стороне траншеи для дополнительной опоры и утрамбуйте его, но не сильно, чтобы не сдвинуть колья.

Укладка смеси гравия с песком

Укладка основания. Если нужно, уложите слой гравия или смеси гравия с песком толщиной 100 мм. Для выравнивания поверхности основания воспользуйтесь куском прочной доски. Отрежьте этот кусок так, чтобы его длина была равна ширине дорожки, и прикрепите к нему более длинную доску, концы которой в процессе выравнивания слоя основания будут опираться на кромки досок опалубки. В процессе выравнивания заполняйте углубления щебнем или смесью песка с гравием. Утрамбуйте основание трамбовкой (описано в Выемке грунта, пункт 4 ), добавляя при необходимости смесь. Затем снова разровняйте поверхность основания.

Температурные швы

Установка прокладок в швах. Для того чтобы бетон мог свободно расширяться и сжиматься при изменениях температуры, необходимо устанавливать упругие прокладки в местах, где бетон соприкасается с жесткими конструкциями.

Отрежьте полосы упругого материала (обычно это рубероид) шириной 100 мм и длиной, равной ширине дорожки, и поместите их во всех местах, где бетон будет соприкасаться с существующими конструкциями.

Бетонная плита должна быть разделена на участки длиной не более 4 метров или не более двойной ширины дорожки, в зависимости от того, что меньше. Разделите бетонную плиту шириной более 4 метра на равные участки в обоих направлениях. Ширина и длина каждого участка не должны быть более 3 метров. Если вы собираетесь укладывать бетон по одному участку, установите временные разграничительные доски, прикрепив их кольями с внешней стороны участка. Уложите бетон в первую секцию и выдержите его один-два дня, затем снимите доску и укладывайте бетон в следующую секцию.

В результате естественной усадки свежего бетона образуется щель, которой вполне хватит для будущего теплового расширения. Если вы планируете укладывать бетон на всю дорожку сразу, разделяйте участки прочным картоном, который прикрепляйте к доскам опалубки, как показано на врезке. При укладке бетона подбросьте несколько лопат с наружной стороны картонной полосы, для того чтобы она не сдвинулась с места. После укладки картон вынимать не нужно.

Устройство дорожек в саду своими руками с помощью опалубки

---

• ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ
Какими дровами лучше топить печь Подготовка дачного участка к зиме своими руками Пуфик из пластиковых бутылок: как сделать своими руками? Идеи, как выполнить полки в гараже своими руками
• РУБРИКИ
• Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
• Акриловые краски
• Балкон
• Блоки арболитовые
• Бурение скважин на воду
• Вода из скважины
• Водосток кровельный
• Воздух в квартире
• Выращивание дома
• Гидроизоляция
• Гидрофобизация материалов
• Дорожки садовые
• Камин своими руками
• Каркасный дом
• Кладка печи своими руками
• Крыша из металлочерепицы
• МДФ
• Монтаж кровли
• Монтаж ламината
• Монтаж линолеума
• Монтаж подложки под ламинат
• Натяжные потолки
• Опилкобетон
• ОСБ плита
• Отделка откосов
• Оштукатуривание
• Полипропиленовые трубы
• Расход материалов
• Тротуарная плитка
• Устройство отмостки
• Утепление
• Утепляем баню самостоятельно
• Фасад
• Фундамент из свай
• Шлакоблок
• Эмаль для ванны

Дорожки садовые

Обустройство садового участка в соответствии со вкусами хозяина сейчас становится все более популярным и востребованным занятием. В прошлое отходят унылые однотипные дачные домики, лишенные какой-либо индивидуальности. Напротив, внимание уделяется каждой мелочи, в том числе и садовой дорожке, которая, при грамотном оформлении может стать настоящим украшением. 
Одним из важнейших этапов создания оригинальной садовой дорожки является использование опалубки, представляющей собой форму, используя которую можно самостоятельно сделать дорожку, в наибольшей степени удовлетворяющую вкусам хозяина. Это словно временный трафарет, использую который можно придать желаемую форму конструкциям из бетона. 


При наличии определенной сноровки сделать опалубку своими руками достаточно просто и интересно. Начать работу следует с создания эскиза: на бумаге необходимо изобразить предполагаемую дорожку, указать все размеры. Будет проще, если использоваться будут плиты одного размера. Более опытным по силам окажется и работа с плитами различным размеров, ведь для каждой из них нужно будет сделать свою опалубку.

Прямая деревянная опалубка

Это самый простой вариант, поэтому в наилучшей степени подойдет новичкам для создания в саду прямой цементной дорожки. Для изготовления опалубки лучше всего использовать доски из хвойных пород дерева, также можно использовать ламинированную фанеру, этот недорогой распространенный материал. 
Плюсы и минусы
К преимуществам подобной опалубки, помимо простоты изготовления, следует отнести малую массу конструкции, высокую прочность, дешевизну используемых материалов. 
Недостатки: простота формы дает мало возможности для полета фантазии. 

Этапы

В целом процесс изготовления опалубки самостоятельно можно разбить на несколько этапов:

• — проектирование, разметка, подготовка поверхности;
• — установка щитов;
• — выравнивание;
• — укрепление. 

Процесс установки опалубки: первый шаг

На первом этапе тот участок, на котором будет размещаться сама дорожка, следует очистить от травы, крупных камней, используя уровень, проверить высоту поверхности. Если поверхность неровная, то исправить это поможет снятие верхнего грунта на возвышенных участках. Если же место для будущей дорожки, напротив, имеет низменности, то их лучше всего засыпать песком. 
Далее, используя колышки, следует наметить линию, которая впоследствии станет опалубкой, а затем – дорожкой. Для этого колышки вбиваются в грунт, а между ними натягивается нить (канат, веревка), имитирующая дорожку. Эта нить облегчит работу при установке граней самой опалубки, поможет не допустить ошибок и неровностей.

Шаг второй 

Доски аккуратно укладываются вдоль будущей дорожки, в качестве креплений используются колышки, аккуратно вбитые на равном расстоянии друг от друга со внешней стороны конструкции. Далее доски и колышки соединяются между собой шурупами, при помощи рулетки проверяется, на каждом ли участке опалубки равная ширина. Это долгая и кропотливая работа, но именно на данном этапе закладывается основа будущей дорожки – от того, насколько точно вымерены все участки, будет зависеть красота и аккуратность готовой конструкции. 

Делаем основу

Затем основание готовой конструкции покрывают специальным материалом, который аккуратно крепится как к земле, так и к доскам при помощи небольших гвоздей. В качестве материала можно использовать плотный полиэтилен. Особой внимательности требует работа на изгибах и углах. Если у планируемой дорожки будут отвороты в сторону, то материал аккуратно подрезается ножницами, чтобы можно было перейти к работе на отвороте. 
После размещения материала – основы получившуюся заготовку разделяют на равные фрагменты, для чего отлично подойдут пластиковые полоски. Таким образом, созданы все условия для того, чтобы аккуратно залить получившуюся модель бетоном и получить красивую изящную садовую дорожку. 

Лестница

Если садовый участок неровный, имеет гористую форму, то для придания ему аккуратного и ухоженного внешнего вида, садовую дорожку можно сделать в виде лестницы. Работа в данном случае также начинается с изготовления опалубки. После замеров и разметки (о чем говорилось выше), устанавливают доски и закрепляют их кольями. Следует заранее наметить, где будет размещаться каждая ступень. Далее полиэтилен укладывается небольшими по длине фрагментами, надежно крепится к поверхности и граням опалубки, после завершения данных работ происходит заливка бетоном.  
Шаг третий: исправляем ошибки
Как известно, точность и аккуратность – важные условия для того, чтобы получившаяся садовая дорожка смотрелась стильно и красиво. Однако не все новички смогут сразу добиться идеальной формы. Например, после установки внешнего контура, в ходе замера ширины получившейся опалубки можно обнаружить, что один край на несколько сантиметров шире другого. Исправить ошибку можно при помощи аккуратных ударов кувалдой: они помогут доске, являющейся щитом опалубки, встать на место. Также для того, чтобы проверить, ровно ли установлена конструкция, следует использовать уровень: в идеале — водяной, но при отсутствии такового поможет и трубный. 
Процесс выравнивания занимает важную часть при создании опалубки своими руками, не стоит им пренебрегать: ведь ровная поверхность – залог красоты и аккуратности будущей дорожки. 
Шаг четвертый: в зоне внимания прочность
При заливке бетона непрочная опалубка может пострадать, поэтому предварительно следует укрепить конструкцию. Самый простой способ укрепления – присоединить к вертикальным колышкам, служащим опорой щитам наклонные бруски: один из которых горизонтально укладывается на землю, а второй – устанавливается под наклоном ориентировочно 45 градусов, создавая конструкцию в виде треугольника. Соединение происходит при помощи шурупов. У края получившегося треугольника еще один колышек вбивается в землю, что позволяет дополнительно укрепить опалубку. Для достижения наилучшего результата подобные крепежи следует разместить через 1-1,5 метра друг от друга. Это поможет избежать последствия давления бетона: укрепления не позволят сломать щиты, а получившаяся дорожка станет ровной и симметричной. 

Маленькие хитрости

При создании опалубки своими руками следует учесть, что первостепенное значение имеет выбор материала: лучше всего использовать тонкие доски, поскольку они помогут создать желаемые изгибы (толстые доски при этом могут сломаться). Помимо этого, материал должен быть достаточно плотным, ведь опалубке необходимо будет выдержать давление цемента.  
В целом процесс изготовления опалубки для садовой дорожки во многом схож с процессом создания опалубки для фундамента. 

Опалубка – рама

Ранее мы рассмотрели, как достаточно просто своими руками создать сплошную опалубку для садовой дорожки. Но зачастую требуется, чтобы дорожка представляла собой не сплошное пространство, а была разделена на сектора. Для этого можно использовать опалубку – раму, изготовить каковую несложно в домашних условиях.

Этапы работы 

Начинается процесс с создания поддона: он должен соответствовать ширине дорожки. Изготавливается он из плотных досок, готовый поддон представляет собой прямоугольную коробку без дна. Далее приступают к изготовлению элементов конструкции – внутренних частей. Для их изготовления также следует использовать прочные доски, элементы могут быть различной длины и ширины, чтобы придать дорожке оригинальный внешний вид, но главное условие – они должны быть прямоугольные, либо квадратные. Только так можно достичь прочности дорожки.  
Высота самих ребер поддона должна быть немного больше, чем предполагаемая высота конструкции, что существенно облегчит использование. Помимо этого, для фиксации элементов будущей дорожки необходимо также подготовить колья (длина 40-50 см). Количество этих кольев напрямую зависит от толщины используемых досок: чем толще доска, тем меньше их понадобится. Размещаются колья с внешней стороны опалубки. Примерно каждые полтора метра внутри конструкции устанавливаются вертикальные перегородки, что поможет увеличить прочность будущей дорожки. В качестве подобных перегородок используются тонкий пластик либо сайдинг. Если их смазать предварительно маслом, то после заливки бетона они без труда снимутся, не нарушив красивый внешний вид новенькой дорожки. 

Достоинства

Возможность создания интересной, геометрически правильной конструкции, с использованием нескольких элементов, различающихся по длине и ширине.

Недостатки

Достаточно трудоемкий процесс: работать приходится с каждым элементом в отдельности; использовать можно только правильные геометрические фигуры – квадраты, прямоугольники, что ограничивает фантазию создателя.  

Гибкая опалубка

Не все любят четкие ровные прямые дорожки, многим по душе плавные изгибы, оригинальные повороты и переходы. На помощь для создания подобной конструкции придет гибкая опалубка, для которой используется не дерево, а гнущийся пластик. Основные этапы сходны с созданием прямой опалубки: сначала делается чертеж, затем при помощи колышек и протянутой между ними веревки создается основа будущей конструкции, далее размещается пластик, готовая опалубка выравнивается и укрепляется с внешней стороны. Затем заливается бетон. 
Использование пластика поможет создать плавные повороты на обычной прямой дорожке, что придаст дорожке вид волшебной сказочной тропы. 

Достоинства

Возможность создать оригинальную дорожку в полном соответствии со вкусами владельцев; идеальна для садовых участков неправильной формы.

Недостатки

Трудоемкость в придании жалеемой формы; если подобрать непрочный пластик – под давлением бетона конструкция может пострадать.  

Металлическая опалубка

Не только дерево может быть применено для изготовления опалубки для садовой дорожки, но и сталь. Этот вид конструкции отличает высокая прочность, длительный срок эксплуатации, возможность делать изгибы при проектировании дорожки. Процесс изготовления металлической опалубки полностью аналогичен работе с деревом. Металлические листы разрезаются до необходимых размеров, далее устанавливаются вдоль будущей дорожки и укрепляются при помощи колышек. Для новичков подойдет выполнение из стали каркаса опалубки, а более опытные могут создавать интересные оригинальные конструкции. 

Достоинства

Позволяет сочетать прямую и изогнутую форму в одной дорожке

Недостатки

Требует специального инструмента для разрезания металла, при работе необходима некоторая сноровка. 

Опалубка с внутренними формами

Это достаточно сложный для выполнения своими руками вид работы, с успехом справится с которым по силам только опытным мастерам. Но результат также на уровне – возможность создания полностью оригинальной садовой дорожки, учет всех желаний автора, свобода форм и объемов. Для изготовления такого рода опалубки сначала готовится каркас – поддон. Далее из листов фанеры сооружаются различные перегородки для внутреннего наполнения. Для того, чтобы ускорить процесс создания садовой дорожки, можно подготовить несколько аналогичных опалубок.

Достоинства

Оригинальность, красивый внешний вид, возможность учета всех деталей авторского замысла

Недостатки

Сложность реализации, требует сноровки и опыта. Длительное время на изготовление.
Опалубок для садовых дорожек, которые могут быть созданы своими руками, как мы убедились, существует несколько. Выбор того или иного типа зависит от множества факторов: от наличия опыта, времени, инвентаря; от того, какого результата необходимо добиться; от самого садового участка. Независимо от выбранного типа, при работе следует придерживаться ряда принципов: аккуратность; неторопливость; внимание к выравниванию и укреплению конструкции; творческий подход.

Также новичкам требуется желание и готовность учиться, старательность; а более опытным – креативность, желание творить и создавать оригинальные авторские работы. Все это поможет создать в саду маленький шедевр, необычную дорожку, зовущую в сказочную страну. 
Не стоит забывать о том, что опалубка – это первый шаг в изготовлении дорожки. И недобросовестную, на скорую руку выполненную работу, не спасет даже самый дорогой материал.

Современные бетонные тротуары — плавающие подушки

Когда вы останавливаетесь перед домом, знаете ли вы, что вы можете определить, современный ли дом, еще до того, как посмотрите вверх? Достаточно взглянуть на тротуар. Если тротуар представляет собой непрерывный поток от улицы до входной двери, то кто-то не получил записку Боба Борсона о современных тротуарах.

Несмотря на то, что я давно занимаюсь проектированием жилых тротуаров, я не думаю, что когда-либо заливал сплошной бетонный тротуар, который вел бы к входной двери одного из моих проектов. Вместо этого я предпочитаю заливать отдельные плавающие прокладки из бетона, чтобы помочь изменить масштаб захода на посадку, чтобы вы не шли по бетонной взлетно-посадочной полосе. Именно об этом я и хотел поговорить сегодня — о том, как мы строим бетонные тротуары из отдельных блоков бетона.

Изображение выше представляет собой ландшафтный план одного из строящихся домов. Над планировкой и озеленением мы работали с ландшафтным архитектором, но планировку тротуара мы с самого начала разработали в нашем офисе. Одна вещь, которую мне не нужно слишком часто учитывать в качестве параметра дизайна, — это доступность и снег. Я лично ездил по таким площадкам в инвалидной коляске, поэтому знаю, что это возможно без особых усилий, а количество снега, которое мы здесь получаем, не делает уборку снега лопатой проблемой.

Эта опалубка для всего этого тротуара была собрана примерно за 3 часа (думаю, на строительной площадке работало 15 человек, которые работали на этом единственном тротуаре). Все это было построено с использованием пиломатериалов 2 × 4 и 2 × 6, кольев 3/4 дюйма и арматуры № 3. * Знаете ли вы, что * Эмпирическое правило, которое я использую для арматуры, состоит в том, чтобы умножать каждое число на 1/8″… это означает, что стержень №3 имеет толщину 3 x 1/8″ или 3/8″.

Это вид вниз на опалубку, которая окружает место соединения двух плавающих подушек. Обычно мы используем максимальное расстояние в 4 дюйма для зазора, но чаще всего оно составляет ровно 3 3/4 дюйма в ширину. Это относится к каждому 2x каркасному элементу с колом 3/4″, вбитым посередине, чтобы удерживать опалубку на месте.

Одна из наших вещей, которая может немного отличаться, заключается в том, что мы связываем все плавающие прокладки вместе, связывая арматуру каждого плавающего стержня вместе с его соседом. Как мы это делаем? Если вы посмотрите на картинку выше, то увидите, что под опалубкой выкопан небольшой канал, через который проходит изогнутый кусок арматуры.

Вот погнувшаяся сталь поближе — это не то, куда она пойдет, я вытащил ее из канала, чтобы сделать этот снимок.

Я набросал деталь, чтобы лучше показать вам то, что я описываю. Я не рисовал эту деталь для этого конкретного подрядчика — мы с ним достаточно долго работали вместе, чтобы он знал, как выполнить эту конкретную деталь. Вы можете видеть пунктирные линии вверху, которые представляют собой арматурный стержень (это сокращение от «арматурный стержень»). Каждая плавающая подушка имеет свой собственный арматурный стержень — вы можете видеть, как я нарисовал изогнутую арматуру, которая проходит под опалубкой, но поднимается достаточно высоко, чтобы привязать ее к стали в каждой бетонной подушке. Еще одно дополнительное преимущество этого конкретного метода заключается в том, что он помогает гарантировать, что бетон не опустится на дно тротуара, что сделает его бесполезным.

Я продолжу и скажу очевидное… стальная арматура, торчащая из земли, в конце концов заржавеет, и эта ржавчина проникнет в бетон. Это не та деталь, которую я бы использовал во многих частях страны, и в зависимости от элементов окружающей среды скорость появления ржавчины будет варьироваться. В нынешнем виде эта мягкая сталь проржавеет и станет проблемой здесь, в Далласе, пройдет очень много времени.

Конечно, вам не нужно связывать подушки между собой — мы просто делаем это для того, чтобы в течение следующих нескольких лет по мере оседания конструкции бетонные подушки двигались в унисон.

У нас есть несколько перепадов уклона тротуара, и когда это происходит, край бетона утолщается, чтобы компенсировать разницу в перепаде уклона. На картинке выше показано, как выглядит ступенька в опалубке. Если вы присмотритесь, то увидите, что верхние доски 2×6 сидят поверх другой доски 2×6, имеющей конусообразную форму

Вот еще один вид опалубки, использованной для создания ступени.

Перенесемся на несколько дней вперед, бетон залит и застыл настолько, что сняли всю опалубку. Еще одна вещь, которая была сделана, это то, что весь бетон был промыт кислотой. Мы вообще не хотим видеть обработанный метлой бетон ( процесс создания текстуры поверхности бетона путем буквального волочения метлы по поверхности, пока бетон еще схватывается ). Обычно нам нравится видеть промытый кислотой бетон из-за постоянной чистоты, которую вы получаете в результате. Я не видел, как эта поверхность была протравлена, но большую часть времени я вижу, как бетонщики используют смесь соляной кислоты в пропорции 4 части воды к 1 части соляной кислоты.

Вот готовые бетонные площадки, ведущие к входной двери.

Участок еще даже не профилирован, но в конечном итоге окружающая земля будет установлена ​​примерно на 2″ ниже верхней части бетона

жизни, и впервые я увидел, как это делается таким образом, наверное, 10 лет назад, когда я работал над проектом с ландшафтным архитектором из Далласа Келли Джеймсом — отличным парнем, который скончался в 2006 году. откройте для лучшего способа детализировать эти плавающие колодки и еще не видели ни одного. Если у вас есть какие-то хитрости, не стесняйтесь поделиться ими со мной.

Cheers,

 

 

еще лучше из жизни архитектора

Если я должен вам все рассказать…

Modern Steel Trellis

Modern Steel Trellis Эта статья содержит партнерские ссылки

Садовые дорожки — отличный способ создать определенный маршрут через внешнее пространство. Очень часто садовые дорожки защищают от грязных ног и утрамбованной земли от бродячих пешеходов. Однако садовые дорожки должны быть не только функциональными.

Дорожки также могут быть эстетически привлекательными, подчеркивая тему дизайна или инсталляции с использованием декоративных материалов. Они могут быть прямыми и прямыми, создавая проспект, или извилистыми, создавая извилистое путешествие.

Существует множество вариантов создания дорожек с точки зрения дизайна и материалов. Хорошей новостью является то, что инструменты, необходимые для прокладки пути, всегда очень доступны.

Существует так много вариантов материалов, включая; брусчатка, бетон, гравий, заполнители на смоляной основе и крошка коры! От того, какие материалы вы выберете, будет зависеть тип инструментов, которые вам понадобятся.

Типы садовых дорожек





Выбранный вами материал будет определять конкретный метод строительства, который вам необходимо реализовать. Как правило, существует четыре основных типа садовых дорожек: 

Заполнение опалубкой




​
Это самый доступный метод строительства дорожек с использованием подпорных досок. Обычно это делается из длинных деревянных досок из гравия, скрепленных вместе для создания удерживающей опалубки. Для этого типа садовой дорожки потребуется больше инструментов для обработки древесины.
​

Поддерживающие доски обычно крепятся к прочным колышкам, вбитым глубоко в землю. Этот метод особенно хорош для создания художественных кривых в ландшафте.

Обычно дорожку выкапывают на глубину 150 мм и используют доски шириной 150 мм.
После закрепления опалубка может быть заполнена 100-миллиметровым уплотненным основанием и 50-миллиметровой изнашиваемой поверхностью.

​Это может быть гравий, свободно вяжущий гравий, асфальт, заполнитель на смоляной связке или крошка коры.

Заполнение жесткой кромкой




Это популярный метод создания дорожек, который обычно относится к средней ценовой категории. Тип дорожки включает в себя создание прочных удерживающих краев из какого-либо камня или кладки с раствором

. Типичным выбором для этого является верхний ряд из кирпичной кладки заподлицо, гранитных наборов или натурального камня. Это обеспечивает прочную кромку, которую можно заполнить выбранным материалом, обычно каким-либо декоративным гравием.
​

Твердое положение





Тропа с твердым покрытием – это дорожка с твердым покрытием по всей площади поверхности.

Обычно это самый дорогой вариант, но он более надежный и устраняет угрозу появления сорняков. В этом случае вся дорожка становится единой твердой поверхностью.

Так же, как и патио, эти дорожки могут быть вымощены натуральным камнем или глиняной брусчаткой. Однако более дешевые версии могут быть построены из переработанных материалов и бетонных смесей.
​




Опалубка Прочная




​
Также можно создать заполнение опалубки, жесткую гибридную дорожку, которая является более рентабельной. В этом случае может быть установлен деревянный каркас опалубки, основанный на типе 1 и заполненный бетоном или асфальтом. Эта изнашиваемая поверхность также может быть покрыта заполнителем на смоляной основе.
​

Разметка инструментов для садовой дорожки

​
Разметка является важной частью планирования новой садовой дорожки. Новый маршрут будет существовать долгое время, поэтому убедитесь, что он функционален и визуально приятен. Ниже приведены некоторые из лучших инструментов для разметки садовой дорожки.


Набор угольников


Этот складной угольник идеально подходит для разметки прямых углов в вашем проекте. Этот большой квадрат более актуален, если у вас очень прямая или угловая дорожка, соединяющая садовые зоны. Этот квадрат также очень удобен для разметки прямых дорожек.
​


​Складной угольник

Аэрозольная краска




​
Не рассматривается как инструмент, но при визуализации и планировании вашего пути может быть незаменимым товаром. Это особенно важно, когда вы реализуете кривые и органические формы. Постарайтесь сначала получить форму как можно ближе с помощью садового шланга, чтобы избежать нескольких линий распыления.



Аэрозольная маркерная краска

Пейзажная лента





Пейзажная лента намного длиннее обычных рулеток. Это делает их полезными для определения новых путей и определения количества построек.




Пейзажная лента

Лазерный нивелир





Лазерный нивелир — эффективный инструмент для разметки нивелиров на больших расстояниях. Уровни чрезвычайно важно учитывать при построении нового пути. Если вы выкопаете слишком много, вам придется платить за дополнительные пропуски. Вам также придется купить больше материалов, чтобы заполнить пустоту, которую вы раскопали.



Лазерный уровень

Струна




Струнка очень эффективна для создания прямых линий на расстоянии. Это более важно, если вы хотите построить прямой путь.

В этом случае кромки укладываются в ровный ряд, что обеспечивает идеальный край. Однако струнные линии также могут помочь проверить горизонтальные уровни любого фигурного пути. Это может помочь избежать провалов и луж на пути.
​


Строка строка

 Инструменты для раскопок для прокладки дорожек

Большую часть времени вам придется копать землю, чтобы построить дорожку. Это делается для того, чтобы удалить мягкий верхний слой почвы и основать путь на более прочном грунте.

Это предотвращает движение и растрескивание, создавая прочную поверхность, которая выдержит испытание временем. Для пешеходного движения обычно подходит глубина около 150 мм или 6 дюймов для садовой дорожки.

Ниже приведены лучшие инструменты для раскопок садовой дорожки в большинстве случаев.

Лопата


Лопаты — важный инструмент для копания и, вероятно, наиболее полезный для прокладки дорожек. В зависимости от типа почвы компактные дернины можно аккуратно вырезать из земли и увезти на тележке.

Лопаты также полезны для укладки бордюров и мощения дорожек. Раствор можно зачерпнуть прямо из тачки на укладочную кровать.






Лопата

Лопата





Лопаты в основном используются для очистки рыхлого грунта во время земляных работ. Это помогает создать плоское дно дорожки, чтобы не было оседания грунта. Лопаты также наиболее эффективны при загрузке агрегатов в тележки для перевозки.



Лопата

Прививка




​
Прививка представляет собой копьеобразный инструмент с небольшой лопатой на конце. Когда вы строите дорожку на твердом грунте, это может помочь разрыхлить почву. Движением копья вниз обычно можно разрыхлить почву на постоянной глубине.
​


​Прививка

Брус для выкапывания





Брус для выкапывания похож на трансплантат, но может использоваться в более экстремальных условиях. Эти стержни эффективны для прорубания корней деревьев, каменистой почвы и преодоления препятствий.
​



​Копалка

Мотыга





Мотыги хорошо справляются со скалыванием твердых почв. Лезвие топора можно использовать для преодоления препятствий и извлечения закопанных материалов. Широкое лезвие хорошо вырывает одинаковые порции почвы, которые легче сгребать.
​


​Mattock

Тачка





Ни один ландшафтный проект не может обойтись без тачки, и строительство дорожек не является исключением. Они необходимы для вывоза грунта, загрузки заполнителей и транспортировки раствора.




Тачка

Доска для подмостей




​
Подмости для подмостей — отличный способ проложить транспортные маршруты по труднопроходимой местности. Они могут предотвратить образование колеи в саду во время строительных работ в сырую погоду. Леса также предлагают идеальные пандусы в скипы и ступеньки вверх и вниз при тачке.
​


​Подмости

Опалубочные инструменты для строительства дорожек




Опалубка, более известная как опалубка, представляет собой удерживающие элементы, удерживающие другие строительные материалы.

В случае строительства дорожек это обычно включает удерживающие, обработанные, деревянные, гравийные доски. Однако они также могут быть изготовлены с другими линейными кромками, такими как кромки из резины и нержавеющей стали. Чаще всего для путей заполнения опалубки потребуются следующие инструменты для деревянных работ.

Ручная пила




​
Ручные пилы можно использовать для общей резки досок и колышков в подпорной опалубке и вокруг нее. Они особенно эффективны на неудобных участках пути, где механическая резка затруднена.



Ручная пила

Циркулярная пила





Циркулярные пилы можно использовать для тех же работ, что и ручную пилу, но с более быстрым результатом. Они эффективны для создания более крупных проектов путей. Циркулярные пилы также эффективны для вертикальной надрезки деревянных досок по ширине. Это облегчает их изгибание для кривых и органических форм.




Циркулярная пила

Молоток





Молоток с когтями позволит вам забивать бревна и вбивать в землю колышки. Для этой цели также можно использовать молотки и кувалды.
​


​Коготь

Аккумуляторная дрель




​
Аккумуляторная дрель хорошего качества с функцией молотка всегда необходима для крепления бруса снаружи ландшафта. Их можно использовать для надежной фиксации досок на штифтах и ​​фиксации изгибов в нужном положении.
​



Аккумуляторная дрель Makita

Бетон и тротуарная плитка


Бетон и строительный раствор очень часто используются при строительстве дорожек. Поэтому инструменты, участвующие в работе с бетоном и дорожным покрытием, являются основными элементами при строительстве новых дорожек. Ниже мы перечислили все необходимые инструменты для бетона и мощения, которые могут вам понадобиться для вашего проекта.


Бетономешалка




Независимо от того, какой путь вы строите, скорее всего, вам понадобится бетономешалка. Это если вы не собираетесь заполнять опалубку рыхлым гравием. Бетономешалки чаще всего используются для смешивания бетонных смесей для стяжек и растворов для укладки плит и кирпичной кладки дорожек.


​Бетономешалка

Виброплита




​
Эти тяжелые уплотняющие машины идеально подходят для создания сверхкомпактной и прочной основы для дорожек. Их можно использовать для уплотнения бетонного щебня, мелкозернистого щебня и грунта типа 1. Виброуплотняющие плиты также необходимы для отделки дорожек из свободного вяжущего гравия.
​


​Плита Whacker

Садовые грабли




​
Ландшафтные грабли намного прочнее традиционных садовых граблей. Благодаря толстым металлическим шипам и длинному стержню они идеально подходят для сгребания ровного основания и различных агрегатов. Эти грабли идеально подходят для любого проекта по укладке дорожек, особенно с гравием.




Грабли для ландшафтного дизайна

Трамбовка





Трамбовка состоит из прочного стержня и тяжелого квадратного молотка на конце. Их можно использовать для утрамбовки и уплотнения участков жестких и уплотняемых оснований типа 1.
Для небольших дорожек их можно использовать вместо вибраторов, если вы чувствуете себя в форме! В любом случае эти инструменты могут сжать неудобные области, недоступные взломщикам.
​


​Трамбовка

Мастерок каменщика




​
Мастерки для кладки кирпича — это универсальный инструмент, который отлично подходит для зачерпывания большого количества бетона и раствора. Они идеально подходят для укладки кирпичных краев и более прочных рядов по периметру декоративных дорожек. Они также отлично подходят для укладки тротуарной плитки и выравнивания шпаклевочных смесей.




​Мастерки каменщиков

Плавающая кельма




​
Плавающая кельма идеально подходит для равномерной и гладкой отделки бетонных дорожек. Они очень эффективны при работе с верхним кремовым слоем влажного бетона, отлично подходят для отделки открытых заполнителей! Такая гладкая подготовка бетона также является идеальной основой для мощения садовых дорожек.




Плавающая кельма

Затирочная кельма




​
Затирочные кельмы бывают самых разных форм и размеров. Однако наиболее распространена миниатюрная версия кельмы с закругленным кончиком. Они лучше всего подходят для сглаживания отделки раствора и соединения брусчатки.
​



​Резковая кельма

Ватерпас





​Ватерпасы являются основным товаром для любых работ по укладке дорожных покрытий и бетонных работ. Они позволяют вам постоянно контролировать уровни во время работы. Уровни могут гарантировать, что кромки дорожки уложены заподлицо и не имеют углублений, которые могут привести к образованию луж.


​Ватерпас

Резиновый молоток




​
Дорожки, которые требуют подкладки из кирпича или брусчатки на растворе, лучше использовать резиновый молоток. Это может позволить вам утрамбовать каменную кладку без сколов или поломок.




Резиновый молоток

Ковши




​
При работе с строительным раствором ковши можно использовать для строительства дорожек. Во-первых, их можно использовать для загрузки бетоносмесителей при смешивании. Ковши также идеально подходят для хранения точечных смесей для мощения. Они также могут удерживать воду, готовую для смывания пролитого цемента на брусчатку.
​


​Ведра

Ручная щетка




​Ручные щетки могут использоваться для поддержания чистоты инструментов во время работы и для удаления комочков раствора после соединения. Их также можно использовать для смывания пролитых веществ, потенциально окрашивающих материалы путей.


​


​Ручная щетка

Спасибо, что прочитали наше руководство по инструментам, которые вам понадобятся для строительства садовой дорожки. Если вы нашли это полезным, почему бы не поделиться им с другими?

Для получения дополнительной информации об инструментах для ландшафтного дизайна ознакомьтесь со списком основных инструментов здесь. В качестве альтернативы, если вы начинаете свой собственный проект ландшафтного дизайна, ознакомьтесь с нашей страницей ресурсов здесь.