Онлайн калькулятор расчета монолитного плитного фундамента: Онлайн калькулятор монолитной фундаментной плиты

Онлайн-калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КАЛЬКУЛЯТОРА

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Плитный фундамент – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Главным преимуществом плитных фундаментов является  простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТОВ

Периметр плиты

•  Длина всех сторон фундамента

Площадь подошвы плиты

•  Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.

Площадь боковой поверхности

•  Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.

Объем бетона

•  Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.

Вес бетона

•  Указан примерный вес бетона по средней плотности.

Нагрузка на почву от фундамента

•  Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.

Минимальный диаметр стержней арматурной сетки

•  Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.

Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры

•  Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.

Размер ячейки сетки

•  Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.

Величина нахлеста арматуры

•  При креплении отрезков стержней внахлест.

Общая длина арматуры

•  Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.

Общий вес арматуры

•  Вес арматурного каркаса.

Толщина доски опалубки

•  Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

Кол-во досок для опалубки

•  Количество материала для опалубки заданного размера.

Расчет количества арматуры для фундаментной плиты: шаг арматуры, диаметр, калькулятор

Плитный фундамент наиболее востребован при строительстве домов из теплоэффективных материалов: газо- и пенобетона, арболита, полистиролбетона, керамоблоков. В погоне за отменными теплоизоляционными качествами их плотность уменьшается, что не лучшим образом сказывается способности сопротивляться изгибающим нагрузкам. Плита, за счёт большой площади опирания, наиболее статична и к тому же подходит практически для любых грунтов – отсюда и такая популярность. А так как многие застройщики ведут самостоятельное беспроектное строительство, вопрос о расчете количества арматуры для фундаментной плиты вызывает у них наибольший интерес.

Площадь плитного фундамента соответствует площади здания по осям, иногда лишь ненамного превышая её для того, чтобы можно было установить облицовку с утеплением. Именно это отличает данный вид фундамента от прочих, и делает его наиболее надёжным в плане пространственной устойчивости. Однако, чтобы обеспечить её с учётом воздействующих нагрузок и прочностных характеристик грунта, плиту нужно грамотно спроектировать.

В определённых случаях требуется предусмотреть не плоский вариант, а ребристый, причём рёбра могут быть направлены как вниз, так и вверх. Первый вариант – это традиционный вид ребристой плиты. Смысл её работы заключается в том, что грунт, находящийся между рёбрами, под давлением здания уплотняется и включается в работу синхронно с горизонтальной частью конструкции — это даёт возможность уменьшить толщину бетона. Изгибающий момент приходится на центр плиты, в котором продольно всегда располагается промежуточное ребро, поэтому верхнюю зону требуется армировать более интенсивно.

На просадочных грунтах лучше всего работает плита с рёбрами вверх. Устроив поверх них монолитное перекрытие, можно получить железобетонное основание с коробчатым сечением, которое идеально противостоит неравномерным просадкам. Если подобных проблем на участке нет, такой вариант плиты используют при строительстве домов из низкоплотного ячеистого бетона, для которого любые подвижки основания чреваты трещинообразованием.

Плита с рёбрами вверх под газобетонные стены

Прежде всего, это удобно, так как рёбра в данном случае играют роль цоколя и позволяют поднять выше уровень пола первого этажа. Если проблем с просадочностью грунта нет, цокольное перекрытие делают не монолитное, а балочное, что позволяет обеспечить доступ к расположенным под полом трубам в случае необходимости ремонта. Так как в рёбрах имеется дополнительное армирование, горизонтальная часть плиты тоже может проектироваться с меньшей толщиной.

Естественно, в каждом случае расчет арматуры для плитного фундамента производится индивидуально, и никакого общего рецепта здесь быть не может. Разве что даются какие-то общие рекомендации, на которых, собственно и построен принцип работы онлайн калькулятора.

Устройство каждого вида плиты имеет свои резоны, но в общих чертах список достоинств и недостатков данной конструкции таков:

Почему плитный фундамент делается не просто бетонный, а железобетонный? Да потому, что бетон хорошо работает только на сжатие, а вот справляться с нагрузками на изгиб и растяжение ему помогает арматура. Без неё может быть залита только плита пола, которая не воспринимает нагрузок от веса стен и прочих конструкций здания. А если учесть ещё и силы морозного пучения, которые непременно действуют на плиту при малом заглублении, становится понятно, что без арматуры никак не обойтись.

Стальная арматура – это традиционный вариант армирования бетонных конструкций. Она представляет собой горячекатаные стержни из сплава железа с углеродом и легирующими добавками (маркируется А). Стержни бывают гладкими и профилированными.

Гладкие (класс А1) в фундаментных каркасах используются исключительно в качестве конструкционной арматуры (поддерживающей рабочие стержни), так как плохо сцепляются с бетоном. Из этой арматуры в плитах могут выполняться разве что подставки-лягушки или плоские каркасы для поддержки сетки верхнего яруса. Сваривать такую арматуру нельзя, можно только вязать.

Профилированная арматура (классы A2-A5) является в каркасе основной и, будучи уложенной в плите в продольном и поперечном положении, воспринимает растягивающие усилия на себя. Рифлёная арматура отличается по форме профиля, который бывает:

1. Кольцевым. Это традиционная для нашей страны арматура, выпускающаяся по ещё советскому стандарту (ГОСТ 57*81). Её сечение представляет собой круглый профиль с двумя продольно идущими выступами, соединяемыми поперечными рёбрами по двухзаходной спиралевидной линии при диаметре более 8 мм, и по однозаходной линии при диаметре 6 мм. Именно к этому виду относится применяемая для вязки фундаментных каркасов арматура класса А3(А400).
2. Серповидным. Этот вид арматуры имеет несколько другую форму профиля: у неё винтовые рёбра не закольцованы, а в местах примыкания к продольным выступам у них имеются промежутки. Сделано это для удобства сварки. Так как эта арматура соединяется иным способом, чем кольцевая, то и выпускается она по другому стандарту (ГОСТ 52544*2006).
3. Существует ещё арматура со смешанным профилем. Он введён для повышенного сцепления и только для арматуры класса А500. Стержней более низкого качества с таким профилем не производят, и это позволяет определять класс арматуры визуально.

Внешние различия между арматурой для сварки и вязки

Кстати, о классах. Обозначения А1, А2, А3 и т.д. устаревшие, им на смену давно пришла более современная классификация А300, А400, А600. Чтобы избежать путаницы, в строительной документации почти всегда указываются оба варианта маркировки – новая в скобках.

Старая и новая классификация арматуры для вязки

Для свариваемой арматуры старая маркировка не применяется: пишут просто А400С. Знаки в маркировке означают, что арматура горячекатаная, с пределом текучести не меньше 500 Н/мм², со сварным способом соединения стержней, о чём и говорит буква «С».

Изначально стеклопластик был придуман для применения в авиационной и космической промышленности, так как при меньшем весе у него почти втрое выше прочность на разрыв и отсутствует коррозия. С момента создания технологии пултрузии (протяжки), по которой изготавливают рельефную арматуру, аналогичную металлической, область применения композитов расширилась, и её активно стали применять в строительстве.

• Сегодня такую арматуру изготавливают не только из стеклопластика (СПА), но из углепластика, базальтопластика и их комбинаций. Наиболее дешёвым является именно стеклопластик, а потому и арматура из него наиболее востребована в строительстве.
• Как и металлическая арматура, композитная предлагается длинномером в бухтах, в отдельных стержнях и заводских картах. Учитывая меньший вес таких изделий, из расчёта на тонну или килограммы такая арматура получается втрое дешевле, если сравнивать аналогичные диаметры.
• Благодаря лучшим физико-механическим характеристикам композитов, стержни для каркаса можно брать меньшего диаметра, так что выгодна такая арматура не только из-за цены. Если стальные стержни для каркасов фундаментов берут не менее диаметра 12 мм, то стеклопластиковые можно брать диаметром 8 мм – на две размерных ступени меньше.
• У стеклопластика модуль упругости ниже, чем у стали примерно в 5 раз, но он постоянный, и не зависит ни от нагрузок, ни от окружающей температуры – и в это несомненный плюс. Так же у композита высокая прочность на разрыв, что и даёт возможность уменьшать диаметр стержней.

Предел прочности у стальной арматуры составляет порядка 400 Мпа, а у композитной, в 3-4 раза выше. У бетона эта характеристика по сравнению даже с металлом невысока, при перегрузках цементный камень начинает разрушаться первым, и тогда в работу включается арматура. Вот здесь-то и становится важным предел её прочности, ведь чем выше цифра, тем большую нагрузку способен выдержать фундамент.

Следуя этой логике делаем вывод, что при армировании композитной арматурой плита будет в три раза выносливее. Почему же тогда стеклопластик не заменяет стальную арматуру повсеместно? Всё из-за того же модуля упругости (эластичности). При пиковых нагрузках такая арматура хоть и не рвётся, но способна растягиваться и провисать, а бетон из-за этого сильнее растрескивается. Но в малоэтажном строительстве таких нагрузок нет, поэтому здесь применение композитной арматуры наиболее распространено. Главный резон её применения – отсутствие коррозии.

Согласно нормативам, площадь сечения рабочей арматуры железобетонной конструкции должна составлять не менее 0,05% от площади поперечного сечения монолита. Допустим, вам нужно залить плиту размером 8*10 м толщиной 0,3 м. Площадь её поперечного сечения составит 8 м* 0,3 м = 2,4 м². 0,05% от этой цифры составляет 0,12 м² – или 12 см².

Теперь, ориентируясь на полученную цифру, подбираем диаметр арматуры вот по такой таблице:

Таблица подбора диаметров арматуры

Находим полученное значение (меньше нельзя, больше можно), нужные цифры в таблице подчёркнуты красным. Согласно табличным данным, при диаметре арматуры 14 мм каркас должен состоять из 8 стержней с шагом 125 мм. При диаметре стержней 12 мм, сетка должна состоять из 11 стержней с шагом 91 мм (округляем в большую сторону до 100 мм). В плоской плите у нас два ряда арматуры, поэтому и шаг между стержнями можно сделать в два раза больше – 200 мм.

Для фундаментной плиты под малоэтажный дом, арматура диаметром 12 мм, устанавливаемая с шагом 200, является усреднённым и самым оптимальным вариантом. Слишком маленький шаг арматуры в плите фундамента не позволяет бетону нормально проходить между прутьями каркаса при заливке, а слишком большой может сделать армирование и вовсе бесполезным, так как в этом случае бетону в зоне квадрата внутри ячейки, всё равно приходится работать на растяжение.

Диаметр 12 мм для стальной арматуры считается минимальным, даже когда плита фундамента имеет меньший размер. Если она формируется без проекта, необходим определённый запас прочности.

Расчёт диаметра для композитной арматуры обычно делают как для стальных стержней, но по факту берут на одно, или даже два значения ниже.

Принцип замены диаметров стальных стержней на композитные

Расчет арматуры для плиты фундамента зависит от её толщины – а она может быть принципиально разной, если сравнивать, к примеру, плоскую плиту с ребристой. В плоской плите, предназначенной для жилого дома из газобетона, толщина всегда больше 250 мм, поэтому армируется она всегда объёмным каркасом. В этом случае у него два уровня рабочей арматуры, соединяемых между собой плоскими каркасами или специальными арматурными подставками.

Оптимальный шаг сетки, как уже было сказано, 200*200 мм. Дополнительные стержни закладывают в местах возведения внутренних стен, тяжёлой кирпичной печи или камина, несущей колонны, отверстий под коммуникации. Но в целом, арматура распределена по плите равномерно.

Визуализация шага арматуры рулеткой

Если плита ребристая, у неё есть дополнительная несущая основа, поэтому толщина горизонтальной части может уменьшаться до 120 мм. При толщине плиты менее 150 мм она армируется не объёмным, а плоским каркасом. То есть, рядов рабочей арматуры будет не два, а один, но при этом шаг между стержнями будет не 200, а 100 мм.

Расчет армирования рёбер, которые, по сути, являются фундаментными лентами, выполняется отдельно. Используется тот же принцип расчёта, что и для плиты (0,05% от поперечного сечения), только каркас в соответствии с формой монолита, будет иметь иную конфигурацию. Учитывая, что высота ребра от подошвы до обреза обычно не превышает 400 мм, для его армирования обычно хватает 4 продольных стержня d=12 мм. Их поддерживают хомуты из арматуры d=8 мм, расставленные с шагом 50 см.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество арматуры, необходимо иметь перед глазами схему её расстановки. Так что, если проекта у вас нет, сделать чертёж придётся самостоятельно.

Рассчитаем для примера расход арматуры на плитный фундамент размером 8*10 м с объёмным каркасом.

Количество продольных стержней d=12 мм:

1. 10 м (длина плиты) — 0, 035 м *2 (два боковых защитных слоя толщиной по 35 мм) = 9,93 м — длина одного стержня.
2. 9,93 м : 0,2 м (шаг расстановки стержней) – 1 = 48,65 шт — количество стержней в одной сетке. Округляем до 49 штук.
3. 49 шт*2 = 98 шт – общее количество продольных стержней в двух уровнях армирования.

Количество поперечных стержней d=12 мм:

1. 8 м (ширина плиты) — 0, 035 м *2 (толщина защитных слоёв бетона) = 7,93 м – длина одного стержня.
2. 7,93 м : 0,2 м – 1 = 38,65 шт стержней в одном ярусе. Округляем до 39 штук.
3. 39 шт*2 = 78 штук — общее количество поперечных стержней в двух уровнях армирования.

Суммируем: 98+78=176 шт. Так как арматура продаётся по 11,7 м, вам придётся купить 176*11,7м=2059,2 м арматуры. При диаметре 12 мм, 1 метр стальной арматуры весит 0,888 кг. Соответственно, общий вес составит 1829 кг, или 1,83 тн.

Продаются стержни длиной и по 6 м, но тогда вам все пояса придётся составлять из кусков, а при подсчёте количества нужно будет учитывать величину нахлёста. В таком случае расход арматуры может оказаться ещё больше.

Аналогично производится и расчёт арматуры для плоских каркасов, устанавливаемых вертикально: сначала для одного, учитывая его длину, ширину и количество перемычек, а потом умножаете на количество поддерживающих поясов. Единственно, если плита монтируется без подбетонки, снизу толщина защитной оболочки должна быть не 35, а 75 мм.

Рассчитать, сколько нужно арматуры для фундамента плита, можно и с помощью одного из онлайн сервисов, предлагаемых почти на каждом строительном сайте. Всё, что в такой калькулятор требуется ввести, это размеры плиты, количество уровней армирования, диаметр и шаг расстановки арматуры.

Мы решили сделать такой расчёт сразу на трёх разных сервисах. При одинаково введённых данных, все три дали абсолютно разные сведения по результатам расчетов, причём погрешность ответов довольно большая. Дело в том, что такие сервисы не учитывают отходы на резку арматуры, а высчитывают конкретное количество стержней, нужное на данный каркас.

Но ведь вам, даже если и нарежут в магазине стержни в размер, посчитают-то всё равно за целые, по 11,7 м. Считаем, что наш ручной расчёт арматуры на фундаментную плиту получился более точным. Лишь один калькулятор, в котором подсчёты выполнялись с 10% запасом, выдал ответ, наиболее близкий к тому, что получили мы.

Пример расчёта арматуры для плиты фундамента на калькуляторе

Если учитывать при покупке отпускную длину стержня, никакой запас на раскрой и не понадобится делать. Для плиты заданного нами размера (8*10 м), и продольные, и поперечные стержни короче отпускной длины. Может быть так и получится больше обрезков, но их можно использовать для изготовления П-образных хомутов, соединяющих торцы стержней верхней и нижней сетки. Да и плоские каркасы можно сделать из них же, только нужно правильно посчитать количество отходов.

Главной ошибкой в проектировании фундаментной плиты, которая влияет на её несущую способность, является неправильное определение толщины монолита. От неё зависит площадь поперечного сечения плиты, а соответственно и подбор диаметра арматуры, и шаг её расстановки.

Но правильный расчет диаметра арматуры для монолитной плиты фундамента ещё не гарантирует итогового качества конструкции, важно ещё грамотно произвести монтаж. Чтобы избежать ошибок, следует учитывать такие нюансы:

• При наращивании длины арматурные стержни соединяют не встык, а внахлёст. Для арматуры d12 мм минимальный нахлёст составляет 38 см.
• Длина всех прутьев – и не только рабочих, но и поддерживающих, должна быть такой, чтобы вокруг арматуры образовывался защитных слой бетона. Стержни не должны оголяться и контактировать с грунтом, иначе коррозия по цепочке будет передаваться всему каркасу. Композитная арматура коррозии не боится, но она так же должна быть под защитой бетонного слоя — разве что, можно сделать его немного тоньше.
• Размер ячеек каркаса не должен превышать 350 мм, так как это ослабляет конструкцию, вынуждая бетон работать на растяжение.
• Нижний ряд рабочей арматуры должен укладываться только на пластиковые подставки, а не на обломки кирпичей или куски досок.

Чтобы каркас не оказался перекошенным и имел правильную геометрическую форму, выставлять нижний ряд арматуры в горизонталь нужно по отметкам, вынесенным на обноску или борта опалубки.

Расчет фундаментной плиты

Расчет фундаментной плиты

Y — длина фундаментной плиты
X — ширина плиты
B — полная высота фундаментной плиты

Z — длина ячейки
W — ширина ячейки
D — диаметр арматуры
R — количество горизонтальных рядов арматуры
Если расчет арматуры вам не требуется, то оставьте это поле пустым.

Требуемое количество цемента для изготовления одного кубического метра бетона различное в каждом конкретном случае.
Это зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размеров и пропорций наполнителей.

M — сколько требуется мешков цемента на 1 кубический метр бетона
K — вес одного мешка цемента в килограммах

T — толщина доски для опалубки
H — ширина доски
L — длина доски

Укажите стоимость материалов в вашем регионе.

Не забудьте пересчитать цены на сыпучие материалы в стоимость по весу, а не по объему.
Одним из видов мелкозаглубленного фундамента является монолитная фундаментная плита.
Обычно такой фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, которая расположена под всей площадью дома.
Для восприятия без деформаций нагрузок в плитном фундаменте обязательно применяется пространственное армирование по всему объему.
Их устройство требует большего расхода бетона и арматуры по сравнению с традиционными видами фундаментов и поэтому несколько дороже.

Что поможет рассчитать данная программа?

Объем бетона для заливки плиты.
Необходимое количество материалов для приготовления бетона — цемент, песок, щебень.
Количество доски, необходимое для устройства опалубки.
Ориентировочную стоимость всех стройматериалов.
Армирование фундаментной плиты зависит от геологических условий и проекта.

Фундамент монолитная плита расчет толщины калькулятор. Информация по назначению калькулятора

Фундамент монолитная плита расчет толщины калькулятор. Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

П литный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

О бязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Г лавным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

О бязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Калькулятор фундамента

Калькулятор фундамента поможет вам самостоятельно произвести расчет требуемого объема бетона для заливки фундамента, а также рассчитает количество опалубки и арматуры. Стоит отметить, что параметр «Высота фундамента» включает в себя, как глубину подземной части, так и высоту надземной.

Если у вас межкомнатные перегородки не представлены конструкцией несущего типа, тогда под них используется более легкий слой фундамента, имеющий свои геометрические показатели, и вам необходимо произвести расчет фундамента для перегородок отдельно в калькуляторе, а затем суммировать полученные данные.

Расчет фундамента

Прежде чем начать строительство дома, первым делом вы должны ознакомиться с составом почвы, так как от качественных показателей грунта зависит как выбор типа фундамента, так и затраты, связанные с процессом строительства.

Следующим этапом следует произвести расчет фундамента, а именно рассчитать постоянную нагрузку от самого дома, и временную — от ветра и снежного покрова, для того, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента.

Затем вы можете приступить к расчету объема бетона для фундамента. Для этого следует длину конструкции, а сюда входит, как периметр с внешней стороны, так и длина абсолютно всех перегородок между комнатами, умножить на ее высоту и ширину, но при условии, что лента фундамента имеет по всей длине одинаковое сечение.

Объем бетона V = L * A * B , где

L — Длина фундамента

A — Высота фундамента

B — Ширина фундамента

Если вы планируете приготовить бетон самостоятельно, то вам следует знать, что бетон чаще всего готовят из цемента марок М 500 и М 400 с применением песка и щебня. Рассчитывая пропорции бетона, следует учитывать множество факторов, такие как, фракции щебня и песка, их плотность, требуемые качества бетона. В таблице «Пропорции бетона» указаны усредненные данные.

При расчете арматуры для армирования фундамента, стоит знать, что нагрузку на себя принимают продольные прутки, и поэтому для них используется ребристая арматура, в основном 10-12 мм, а вертикальные и поперечные прутки делают из гладкой и тонкой арматуры, так как они не несут нагрузки.

Для быстрого расчета объема бетона для заливки фундамента, а также всех необходимых строительных материалов, вы можете воспользоваться нашим калькулятором фундамента, расположенным выше.

Программа для расчета монолитной плиты перекрытия онлайн. Расчёт монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие из железобетона можно назвать самым надежным и универсальным с рядом преимуществ.

Перекрыть таким способом можно помещения практически любых габаритов. Единственное условие для перекрытия больших помещений – это необходимость в дополнительных опорах. Монолитные перекрытия обладают высокой звукоизоляцией – при своей сравнительно небольшой толщине они полностью подавляют все посторонние шумы.
Кроме того, вы экономите на отделочных работах. На монолитном ж/б перекрытии можно использовать практически любой тип чистового пола. Высокая несущая способность монолитного ж/б перекрытия обеспечивается арматурой, заложенной в нижней, растягивающейся зоне . Диаметр рабочей арматуры и ее шаг должен быть определен по расчету монолитного ж/б перекрытия . Диаметр вспомогательной арматуры , не должен быть менее 6 мм.

Пример расчёта монолитного ж/б перекрытия.
Требуется рассчитать монолитное перекрытие толщиной 20 см в доме размером 6×9 м.
Расчёт.
М = qL²/8,
где q — распределенная нагрузка на каждый метр монолитного перекрытия.
q = собственный вес монолитного перекрытия + эксплуатационная нагрузка
q = 400 кг/м²×1м + 2500кг/м³×1м×0,2м = 400кг/м + 500 кг/м = 900 кг/м
h0 — расстояние от центра сечения арматуры до края сжатой зоны ж/б перекрытия
Расчётное сопротивление сжатию для бетона класса В20 — Rпр (Rb) = 117 кгс/см2 (11,5 МПа).
b = 1 м , тоже значение что и в моих предыдущих расчетах в группе построим свой дом //vk.com/wall-72891995_213 Расчетное сопротивление растяжению для арматуры класса А-III — Ra = 3600 кгс/см2 (355 МПа).
М = 900×6²/8= 4050 кг•м
А0 = M/b×h0²×Rпр = 4050/(1×0,16²×1150000) = 0,138
По вспомогательной таблице к записи находим η = 0,925 и ξ = 0,15 ( vk.com/postroim_svoi_dom ).
Для проектирования оптимальных по стоимости железобетонных изделий рекомендуется принимать:
μ% = 1÷2%, ξ = 0.3÷0.4 — для балок
μ% = 0.3÷0.6%, ξ = 0.1÷0.15 — для плит перекрытия
Требуемая площадь сечения арматуры:
Fa = M/η×h0×Ra = 4050/(0,925×0,16×36000000) = 0,00076 м2 = 7,6 см2.
На каждом метре монолитного перекрытия должно быть 5 стержней арматуры Alll d14мм (шаг 20 см). Основная рабочая арматура Аlll d14мм располагается параллельно короткой стороне дома (6м), центр ее сечения находится на расстоянии 4 см от низа перекрытия.
Fa(факт)= 1,439×5=7,695см²
Fa ≤ Fa(факт)
7,6 см² Условие выполняется.

Коэффициент армирования —
μ = Fa/b×h,
Процент армирования — μ% = 100×μ
μ% = 100×7,695/100×20 = 0,385 %
0,385% находится в рекомендуемых пределах для плит (0,3-0,6).
Проверка соблюдения граничных условий:
ξ ≤ ξR
ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)}
ξ0 = a — 0.008Rпр,
где Rпр принимается в МПа; коэффициент а = 0.85 для тяжелого бетона и а = 0.8 для бетона на пористых заполнителях.
ξ0 = 0.85 — 0.008·11,5 = 0,758
ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)}
ξR = 0.758/(1 + 365/400(1 + 0.758/1.1)) = 0,2984
0,15 Граничное условие выполнено.

Проверка прочности по касательным напряжениям.

Так как арматуру в верхнем слое и поперечное армирование в монолитном перекрытии (хомуты или вертикальные стержни) мы не предусматривали, то следует проверить прочность монолитного перекрытия по касательным напряжениям :

Qmax ≤ 2.5×Rbt×b×ho ,
где Qmax — максимальное значение поперечной силы (определяется по эпюре поперечных сил). При нашей расчетной схеме Qmax = ql/2 = 900·6/2 = 2700 кг;
Rbt — расчетное сопротивление бетона растяжению //vk.com/wall-72891995_272 , для класса бетона B20 Rbt = 9,18 кгс/см2;
2700 кг Q ≤ 1.5Rbt×b×h0²/с
или
Qmax ≤ 0.5Rbt×b×ho + 3ho×q ,
где Q — поперечная сила в конце наклонного сечения, начинающегося от опоры; значение с принимается не более сmax = 3ho. При нашей расчетной схеме значение Q на расстоянии 3×16 = 48 см или 0,48м от опоры составит Q = ql/2 — 0,48q = 2700 — 900·0,48= 2268 кг;
2268 кг

Условия прочности по касательным напряжениям выполняется и в этом случае расчёта поперечной арматуры по сечениям, наклонным к продольной оси, не требуется. Однако это вовсе не означает, что арматура в верхней части ж/б перекрытия и поперечная арматура совсем не нужны. Дело в том, что мы рассчитывали монолитную плиту перекрытия на равномерно распределенную нагрузку, в действительности же нагрузка далеко не всегда может рассматриваться как равномерно распределенная. При установке тяжёлых предметов и мебели на монолитную плиту перекрытия часть нагрузок будет сосредоточенными. В таких случаях и значение момента может быть несколько больше, но самое главное, возникают значительные местные напряжения. Арматура верхнего пояса и поперечная арматура перераспределяет внутренние напряжения, а потому использование арматуры в верхнем поясе и поперечной арматуры необходимо в плитах перекрытия, для которых все возможные нагрузки и их сочетания предусмотреть не возможно. Диаметр стержней арматуры верхнего пояса и поперечной арматуры можно выбрать меньше диаметра рабочей арматуры.

Программа для расчета фундаментной плиты. Более простые программы для расчёта фундамента

Однако частному застройщику едва ли посильно как применение такого профессионального программного обеспечения, так и его приобретение. Но для предварительной оценки параметров возможного фундамента, существуют более простые и доступные программные средства, позволяющие сформировать несколько более усреднённую, но достоверную картину будущего основания здания и более уверенно сделать выбор в пользу того или иного варианта.

Следует учитывать тот факт, что совершенство программных средств не может компенсировать недостатка или низкой достоверности исходной информации о состоянии несущего слоя грунта под подошвой фундамента.

Проект фундамента в программе Плита

Достоверные расчёты могут быть выполнены только тогда, когда застройщик имеет на руках полноценные данные о геологии участка.

Программа для расчёта ленточного фундамента, например «Ленточный фундамент 1.0.1», поможет собрать данные о нагрузках на погонный метр основания и понять необходимую ширину фундаментной подушки.Программа для расчёта столбчатого фундамента позволит получить площадь опорной части отдельного элемента, воспринимающего нагрузки от определённой части здания.

Для расчёта свайного фундамента следует использовать соответствующее программное обеспечение, которое поможет определить количество, диаметр и глубину заложения свайного основания для конкретного здания и грунтовых условий. Можно упомянуть программу StatPile, позволяющую выполнять такие расчёты.

Расчет толщины плитного фундамента калькулятор. Порядок расчета

Итак, расчет монолитной плиты фундамента начинается с детального расчета величины подушки из песка. Именно это является важным этапом, поскольку позволяет создать надежную основу для заливки бетона. Что касается песка, то обычно здесь используют мелкозернистый горный песок, поскольку он недорогой и приемлем для подсыпки. Что касается толщины подушки из песка для монолитной плиты фундамента дома, то она варьируется в значении от 20, до 60 см.

Важным моментом укладки подложки из песка является то, что ее необходимо утрамбовать. Для этого используют специализированный инструмент, такой как виброплита. Специалисты рекомендуют поливать песок, что по итогам позволит ему еще лучше уплотниться. Это увеличит несущую способность основания. Но, последнее может отнять вплоть до 1 см толщины, что является абсолютно нормальным явлением.

Важным этапом является то, что поверх подушки рекомендуют засыпать щебень. Величина подушки из щебня равна значению от 5 до 10 см. Фракция щебня может быть небольшой, где идеально подойдет фракция 5-20. Основание после засыпки должно получиться идеально ровным относительно горизонтальной плоскости. Подушку из щебня тоже рекомендовано уплотнить.

Что касается глубины, то этот критерий зависит от типа грунта. Если недалеко от поверхности земли располагается грунтовая вода, которая может навредить бетонному основанию, то в глубину, подушку стоит делать не менее 60 см. Если грунтовые воды далеко, грунт сам по себе плотный, то достаточно разместить подушку на величину до 20 см, включительно. Толщина каждого слоя монолитной плиты фундамента рассчитывается индивидуально.

Следующим этапом можно считать расчет арматуры. Здесь определяется не только общее количество металла, но и диаметр прута, шаг между прутьями, решается возможность использования сетки. Арматуру рекомендовано связывать минимум в два слоя, где первый проходит на расстоянии 5 см от подушки из песка, а второй не доходит до верхней точки основания будущей монолитной плиты, также на 5 сантиметров. По итогу заливки у нас получится то, что арматура будет находиться внутри монолитной плиты. Каркас арматуры вяжут из прута при помощи сварочного аппарата или вязальной проволоки, с шагом не более 50 мм.

Специалисты больше склоняются к использованию вязальной проволоки, потому что ее применение позволяет арматуре немного «играть» во время пучения грунта, что исключит ее разрыв, как это бывает в случае со сварочным соединением.

Далее приступают к расчету самой плиты. Здесь крайне важно выдержать высоту ее подъема, которая не должна быть меньше 150 мм. Такая плита подойдет для легких, ненагруженных домов из каркасного материала или бревна. Что касается двухэтажных домов с плитными перекрытиями, то здесь величина плиты должна быть не менее 25 см. Редко основание заглубляют на величину промерзания, поскольку это чревато излишним вложением денежных средств в проект. Предлагаем рассмотреть калькулятор расчета толщины монолитной плиты фундамента в рамках отдельного заголовка.

Калькулятор веса бетонной плиты. Расчет материалов фундаментной плиты

Расчет фундаментной плиты

Расчет толщины фундаментной плиты онлайн. Онлайн калькулятор расчета фундаментной плиты

Расчет плитного фундамента, расчет монолитной плиты

Калькулятор плиты фундамента

Простой онлайн калькулятор расчета железобетонной плиты фундамента рассчитает точное количество стройматериалов для армированного монолитного фундамента. Начните расчет сейчас!

Устройство фундаментной плиты, железобетонная плита фундамента

Преимущество железобетонного плитного фундамента в возможности возводить его на любом грунте , особенно оправданно применения на движущихся грунтах и грунтах со слабыми несущими характеристиками, сильнопучинистых глиняных грунтах. Еще один плюс в дополнение к этому, материал строений можно выбрать  любой, но чаще строят загородные дома и коттеджи имеющие в плане большую площадь или из тяжелых материалов, таких как кирпич или камень. Приятно то, что можно не ограничивать себя в размерах строения. А так же плита хорошо тепло изолируется и может являться черновым полом первого этажа.Для армирования плиты выбирается арматура по ГОСТ 5781-32, диаметром 12 мм – 16 мм, класс бетона В30. Как рекомендуют профессионалы, для гидроизоляции лучше использовать мастику битумную горячего применения марка БН3 или более простой вариант — это толстая полиэтиленовая пленка.

Стоимость плиты фундамента

Единственным недостатком монолитной плиты является его высокая стоимость. При расчете плиты фундамента, очевидно, что устройство плитного фундамента связано с большими затратами прежде всего на бетон и арматуру, а также земляными работами. Кроме всего этого, при сложном ландшафте участка, если присутствует видимый перепад высот, потребуются дополнительные земляные работы по выравниванию участка, т.е. возвышенности срезают, низменности засыпают. Это все приводит к ощутимому удорожанию стоимости железобетонной фундаментной плиты. Все это вы можете проверить, произведя расчет стоимости фундамента плиты.

Калькулятор монолитного фундамента. Фундамент плита

Калькулятор фундамента онлайн. Калькулятор монолитного фундамента. Фундамент плита — онлайн калькулятор. Калькулятор расчета стоимости и материалов.

Данный калькулятор позволяет сделать расчет для монолитного фундамента:

• Объем бетона для заливки плиты.
• Необходимое количество материалов для приготовления бетона.
• Количество доски, необходимое для устройства опалубки.
• Ориентировочную стоимость всех стройматериалов.
• Армирование фундаментной плиты зависит от геологических условий и проекта.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
Калькулятор фундамента. Расчет ленточного фундамента — онлайн калькулятор

Онлайн калькулятор для расчета приблизительной стоимости и необходимого количества материалов для монолитной фундаментной плиты.

Фундамент плита. Основные достоинства монолитного фундамента:

• высокая несущая способность;
• способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
• простота конструкции;
• хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
• возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Фундамент плита хорош в том случае, когда строительство ведется на песчаных подушках или сильно сжимаемых, пучинистых грунтах. Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания, для такого фундамента не опасны смещения грунта.

Фундамент плита— разновидность мелкозаглубленного ленточного — представляет собой либо монолитную плиту либо железобетонную решетку под всю площадь здания. Такой фундамент используется для строительства коттеджей (особенно из ячеистых бетонных блоков). На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах возможно устройство так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных железобетонных плит.

Недостаток плитного сплошного фундамента:

• недостатков у монолитной плиты, за исключением её высокой стоимости — нет.

Монолитный сплошной фундамент, особенно заглубленный может составить от 30 до 50% стоимости коробки дома. Если же плитный фундамент мелкозаглубленный, то затраты на бетон и арматуру компенсируются простотой сооружения, если плитный фундамент заглубленный, то помимо большой массы бетона придется завезти значительное количество песка и щебня для сооружения подушки и обратной засыпки, аренда техники для сооружения котлована и другие расходы зачастую превышают разумную пропорцию (20 % общей стоимости).

Фундамент плита, расчет фундамент калькулятор, фундамент расчет, калькулятор фундамента монолитная плита, расчет монолитной плиты фундамента калькулятор, фундамент расчет, рассчитать фундамент, калькулятор фундамента, калькулятор фундамента онлайн, расчет фундамента онлайн калькулятор.

Расчет плиты фундамента: онлайн калькулятор, предварительный расчет

Монолитная фундаментная плита – это цельная незаглубленная конструкция, которая заливается на всю площадь будущего здания. Здесь мало просто залить бетон, необходимо еще и сделать амортизирующую подушку из песка и гравия. Наиболее часто такая конструкция применяется на нестабильных или глинистых грунтах, ведь она зарекомендовала себя невосприимчивой даже к агрессивным условиям внешней среды.

Виды плитных фундаментов

В строительстве специалисты применяют три основных разновидности плитного фундамента.

Классический

Плита ставится не на «голую» амортизирующую подушку – между ними находится еще и утепляющий слой. Толщина бетонных стенок плиты может быть 20-50 см и выбирается, с учетом типа грунта и глобальности постройки.

Объем амортизирующей подушки же должен составлять около 2/3 от глубины котлована. Толщина утепляющего слоя – величина непостоянная и зависит от климатических условий конкретного региона.

УШП

Фундаментная плита состоит из пенополистирольных блоков L-образной формы, несъемной опалубки и встроенной системы теплого пола. Благодаря использованию фундамента на базе УШП, можно значительно снизить расходы на обогрев помещения. После утепляющего стоя ставятся трубы системы теплого пола, врезаются коммуникации и производится армирование.

Только после этого заливается бетонный раствор на толщину примерно 10 см. Единственный минус УШП – это ее глобальность. Поменять расположение коммуникаций или исправить ошибки после застывания верхнего слоя бетона будет уже невозможно. Тогда придется искать возможности альтернативной прокладки или просто ломать фундамент и строить его заново.

Русский

Характерная особенность русского плитного фундамента – это ребра жесткости, которые помогут конструкции пережить сильные перепады температур. Актуальна эта технология для северных регионов, где минус на градуснике может достигать критических отметок.

В таких условиях бетон без ребер жесткости быстро растрескается. Особенно, если внутри есть полости или пустоты. Работы предстоят масштабнее (по сравнению с другими вариантами фундамента), однако несущая способность основания значительно увеличивается, а толщина монолитной плиты уменьшается до 10-15 см.

Порядок устройства фундамента

Чтобы конструкция сохраняла первоначально заявленные свойства, необходимо выполнять все предписания технологической карты. Работы следует выполнять в следующем порядке.

Уплотнение почвы. Такие работы нужно выполнять поэтапно, сначала утрамбовав непосредственно грунт, а уже потом приступив к возведению амортизирующей подушки. Так удастся возвести однородную основу, которая смягчит воздействие почвенных колебаний. Если стройка масштабная, для выполнения этого этапа придется привлекать тяжелую строительную технику. Уплотнение может занимать несколько дней.

Геотекстильный слой. Амортизирующую подушку необходимо защитить от размытия грунтовыми или дождевыми водами. Разместив между утрамбованным грунтом и песчаным слоем геотекстильную прослойку на водоотталкивающей основе, можно достичь нужного результата.

Этот материал используется и для изоляции песка от гравия. Без такой прослойки подушка начнет быстро размываться, что неминуемо понизит и устойчивость фундамента. Он начнет быстро проседать, а сам объект может дать крен.

Бетонная подготовка. Благодаря этому этапу удается создать четкую геометрию будущей плиты. Процесс требует от мастеров дополнительных ресурсов и времени, однако позволит выполнить действительно качественное подспорье для фундамента.

Все стороны плиты будут ровными, выполненными под равными углами. На этом этапе стоит применить строительный уровень. Точность с минимальным показателем погрешности обеспечивает лазерный вариант.

Гидроизоляционный слой. Стелется для защиты плиты от воздействия грунтовых вод. Лучшими в своей ценовой категории считаются технологические ряды изоляторов на полимер-битумной основе.

Они служат до 50 лет, не слеживаются и не растрескиваются, долго сохраняя свои первозданные качества. Использовать гидроизоляционный слой желательно при проведении любой стройки, вне зависимости от того, насколько глубоко залегают грунтовые воды. Иногда размывать плиту могут осадки.

Непосредственный фундамент. Заливается после проведения всех работ и сохнет до недели, в зависимости от погоды. Нужно избегать образования внутри полостей, наливая бетон поэтапно. Делать выравнивание необходимо только после того, как материал будет утрамбован.

Армирующий слой. Предполагается, что использоваться будет двухуровневая решетка, элементы которой соединяются между собой посредством хомутов. Для предотвращения появления на металле коррозии, между прутьями и краями плиты должно оставаться не менее 50 мм прослойки из бетона.

Подобная схема считается классической и применяется чаще всего. Однако, при выборе технологии, необходимо учитывать еще и климатические особенности, что может внести свою лепту в условия эксплуатации.

Так, на устойчивых грунтах фундаментная плита будет иметь по периметру одинаковую толщину. Перед проведением работ желательно провести геологическую оценку. На «зыбких» местах плиту необходимо будет утолщать. Такой подход неминуемо потребует дополнительных растрат, причем значительных.

Однако без учета всех технологических особенностей грунта даже крепкий фундамент очень быстро начнет проседать.

«За» и «против» фундаментных плит

С учетом всех технологических особенностей такая конструкция станет надежным подспорьем как для небольшой стройки, так и для вполне масштабного объекта.
«За» плиточный фундамент говорят такие факты:

• Плиточный фундамент хорошо приживается на разных грунтах.
• Технология обходится не слишком дорого. Это объясняется использованием простых материалов, чего нельзя сказать, например, о свайной конструкции. Металл, входящий в ее состав, обходится очень дорого. Здесь будут еще затраты – это его доставка к месту строительства.
• Отсутствие деформации на заболоченных почвах из-за эффекта плавучести.
• Выбор технологии даже для стройки промышленного масштаба.

Между тем, фундаментные плиты – это отнюдь не панацея и использовать их на откровенно нестабильных или сложных грунтах не стоит. Там резоннее будет воспользоваться свайными конструкциями. Если есть сомнения, лучше пригласить на консультацию эксперта-строителя, который оценит объект и подберет подходящий под конкретные условия вариант фундамента.

Предварительный расчет для строительства фундамента

Расчет толщины фундамента – процедура, которую следует выполнять строителям или экспертам в этой сфере. Основные данные – это особенности участка и строящегося объекта.

На основании этих параметров удастся рассчитать:

• Нужную толщину плиты. Для начала желательно пригласить специалиста с буровым оборудованием, который произведет оценку грунта. Здесь необходимо учитывать не только толщину слоев и их состав, но и глубину/размещение грунтовых вод.
• Давление от массы возводимой конструкции не должно превышать несущую способность плиты. Чрезмерно толстая плита ознаменует дополнительные расходы на строительные материалы, а также слишком сильное давление на грунт. Под таким воздействием вероятность проседания увеличится в разы! Легкая плита же, наоборот, не будет выполнять возложенные функции.
• Необходимый объем материала для армирующего каркаса. Чтобы рассчитать этот показатель, необходимо хорошо разбираться в технологических особенностях материалов и особенностях возведения различных сооружений.

Для расчетов лучше воспользоваться услугами эксперта-строителя или попытаться сделать это, открыв онлайн калькулятор.

Функции онлайн калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента помогает рассчитать такие параметры:

• габариты опалубки;
• объем кубов бетона;
• диаметра арматуры.

Система предлагает внести уже известные показатели, на основании которых и производятся вычисления. Все расчеты позволят получить приблизительные результаты, ведь вводимые пользователем данные не всегда корректны.

Погрешность в расчетах искусственного интеллекта присутствует, но она будет определенно меньше, чем у человека, выполняющего такие действия впервые. С максимальной точностью просчитать все показатели сможет только эксперт-строитель, предварительно изучив местность и выслушав пожелания заказчика.

Расчет плиты бетонной

Калькулятор толщины, арматуры и опалубки фундамента плиты

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Общие сведения по результатам расчетов

• Периметр плиты
— Длина всех сторон фундамента
• Площадь подошвы плиты
— Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.
• Площадь боковой поверхности
— Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.
• Объем бетона
— Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
• Вес бетона
— Указан примерный вес бетона по средней плотности.
• Нагрузка на почву от фундамента
— Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
• Минимальный диаметр стержней арматурной сетки
— Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.
• Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры
— Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.
• Размер ячейки сетки
— Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.
• Величина нахлеста арматуры
— При креплении отрезков стержней внахлест.
• Общая длина арматуры
— Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
• Общий вес арматуры
— Вес арматурного каркаса.
• Толщина доски опалубки
— Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
• Кол-во досок для опалубки
— Количество материала для опалубки заданного размера.

Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.

stroy-calc.ru

Сбор нагрузок на плиту перекрытия

• 26-12-2013
• 17365 Просмотров

Оглавление: [скрыть]

• Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия
• Первый этап: определение расчетной длины плиты
• Определение геометрических параметров железобетонного монолитного перекрытия
• Существующие виды нагрузок, сбор которых следует выполнить
• Определения максимального изгибающего момента для нормального (поперечного) сечения балки
• Некоторые нюансы
• Подбор сечения арматуры
• Количество стержней для армирования монолитной железобетонной плиты перекрытия
• Сбор нагрузок — некоторый дополнительный расчет

Железобетонные монолитные плиты перекрытия, несмотря на то, что имеется достаточно большое количество готовых плит, по-прежнему востребованы. Особенно если это собственный частный дом с неповторимой планировкой, в котором абсолютно все комнаты имеют разные размеры либо процесс строительства ведется без использования подъемных кранов.

Монолитные плиты достаточно востребованы, особенно в строительстве загородных домов с индивидуальным дизайном.

В подобном случае устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия дает возможность значительно сократить затраты денежных средств на приобретение всех необходимых материалов, их доставку либо монтаж. Однако в данном случае большее количество времени может уйти на выполнение подготовительных работ, в числе которых будет и устройство опалубки. Стоит знать, что людей, которые затевают бетонирование перекрытия, отпугивает вовсе не это.

Заказать арматуру, бетон и сделать опалубку на сегодняшний день несложно. Проблема заключается в том, что не каждый человек может определить, какая именно арматура и бетон понадобятся для того, чтобы выполнить подобные работы.

Данный материал не является руководством к действию, а несет чисто информационный характер и содержит исключительно пример расчета. Все тонкости расчетов конструкций из железобетона строго нормированы в СНиП 52-01-2003 «Железобетонные и бетонные конструкции. Основные положения», а также в своде правил СП 52-1001-2003 «Железобетонные и бетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».

Монолитная плита перекрытия представляет собой армированную по всей площади опалубку, которая заливается бетоном.

Касательно всех вопросов, которые могут возникать в процессе расчета железобетонных конструкций, следует обращаться именно к данным документам. В данном материале будет содержаться пример расчета монолитного железобетонного перекрытия согласно тем рекомендациям, которые содержатся в данных правилах и нормах.

Пример расчета железобетонной плиты и любой строительной конструкции в целом будет состоять из нескольких этапов. Их суть — подбор геометрических параметров нормального (поперечного) сечения, класса арматуры и класса бетона, чтобы плита, которая проектируется, не разрушилась под воздействием максимально возможной нагрузки.

Пример расчета будет производиться для сечения, которое перпендикулярно оси х. На местное сжатие, на действие поперечных сил, продавливание, на кручение (предельные состояния 1 группы), на раскрытие трещин и расчет по деформациям (предельные состояния 2 группы) производиться не будут. Заранее стоит предположить, что для обыкновенной плоской плиты перекрытия в жилом частном доме подобных расчетов не требуется. Как правило, так оно и есть на самом деле.

Следует ограничиться лишь расчетом нормального (поперечного) сечения на действия изгибающего момента. Те люди, которым не нужно давать пояснения касательно определения геометрических параметров, выбора расчетных схем, сбор нагрузок и расчетных предпосылок, могут сразу перейти к разделу, в котором содержится пример расчета.

Вернуться к оглавлению

Плита перекрытия может быть абсолютно любой длины, а вот длину пролета балки уже необходимо высчитывать отдельно.

Реальная длина может быть абсолютно любой, а вот расчетная длина, выражаясь другими словами, пролет балки (в данном случае плиты перекрытия) — совсем другое дело. Пролетом является расстояние между несущими стенами в свету. Это длина и ширина помещения от стенки до стенки, следовательно, определить пролет железобетонного монолитного перекрытия довольно просто. Следует измерить рулеткой либо другими подручными средствами данное расстояние. Реальная длина во всех случаях будет большей.

Железобетонная монолитная плита перекрытия может опираться на несущие стенки, которые выкладываются из кирпича, камня, шлакоблоков, керамзитобетона, пено- либо газобетона. В подобном случае это не очень важно, однако в случае, если несущие стенки выкладываются из материалов, которые имеют недостаточную прочность (газобетон, пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон), также необходимо будет выполнить сбор некоторых дополнительных нагрузок.

Данный пример содержит расчет для однопролетной плиты перекрытия, которая опирается на 2 несущих стенки. Расчет плиты из железобетона, которая опирается по контуру, то есть на 4 несущих стенки, или для многопролетных плит рассматриваться в данном материале не будет.

Чтобы то, что было сказано выше, усваивалось лучше, следует принять значение расчетной длины плиты l = 4 м.

Вернуться к оглавлению

Расчет нагрузок на плиту перекрытия считается отдельно для каждого конкретного случая строительства.

Данные параметры пока не известны, однако есть смысл их задать для того, чтобы была возможность произвести расчет.

Высота плиты задается как h = 10 см, условная ширина — b = 100 см. Условность в подобном случае означает то, что плита бетонного перекрытия будет рассматриваться как балка, которая имеет высоту 10 см и ширину 100 см. Следовательно, результаты, которые будут получены, могут применяться для всех оставшихся сантиметров ширины плиты. То есть, если планируется изготавливать плиту перекрытия, которая имеет расчетную длину 4 м и ширину 6 м, для каждого из данных 6 м необходимо применять параметры, определенные для расчетного 1 м.

Класс бетона будет принят B20, а класс арматуры — A400.

Далее происходит определение опор. В зависимости от ширины опирания плит перекрытия на стенки, от материала и веса несущих стенок плита перекрытия может рассматриваться как шарнирно опертая бесконсольная балка. Это является наиболее распространенным случаем.

Далее происходит сбор нагрузки на плиту. Они могут быть самыми разнообразными. Если смотреть с точки зрения строительной механики, все, что будет неподвижно лежать на балке, приклеено, прибито либо подвешено на плиту перекрытия — это статистическая и достаточно часто постоянная нагрузка. Все что ползает, ходит, ездит, бегает и падает на балку — динамические нагрузки. Подобные нагрузки чаще всего являются временными. Однако в рассматриваемом примере никакой разницы между постоянными и временными нагрузками делаться не будет.

Вернуться к оглавлению

Сбор нагрузок сосредоточен на том, что нагрузка может быть равномерно распределенной, сосредоточенной, неравномерно распределенной и другой. Однако нет смысла так сильно углубляться во все существующие варианты сочетания нагрузки, сбор которой производится. В данном примере будет равномерно распределенная нагрузка, потому как подобный случай загрузки для плит перекрытия в жилых частных домах является наиболее распространенным.

Сосредоточенная нагрузка должна измеряться в кг-силах (КГС) или в Ньютонах. Распределенная же нагрузка — в кгс/м.

Нагрузки на плиту перекрытия могут быть самыми разными, сосредоточенными, равномерно распределенными, неравномерно распределенными и т. д.

Чаще всего плиты перекрытия в частных домах рассчитываются на определенную нагрузку: q1 = 400 кг на 1 кв.м. При высоте плиты, которая равняется 10 см, вес плиты добавит к данной нагрузки еще порядка 250 кг на 1 кв.м. Керамическая плитка и стяжка — еще до 100 кг на 1 кв.м.

Подобная распределенная нагрузка будет учитывать практически все сочетания нагрузок на перекрытия в жилом доме, которые возможны. Однако стоит знать, что никто не запрещает рассчитывать конструкцию на большие нагрузки. В данном материале будет принято такое значение и, на всякий случай, следует умножить его на коэффициент надежности: y = 1.2) / 8 = 1800 кг/м.

Необходимо знать, что расчет железобетонной арматуры по предельным усилиям согласно СП 52-101-2003 и СНиП 52-01-2003 основывается на следующих расчетных предпосылках:

Схема пустотелой армированной плиты перекрытия

1. Сопротивление бетона растяжению следует принять равным 0. Подобное допущение производится на том основании, что сопротивление бетона растяжению гораздо меньше сопротивления растяжению арматуры (ориентировочно в 100 раз), следовательно, в растянутой зоне конструкции из железобетона могут образовываться трещины из-за разрыва бетона. Таким образом на растяжение в нормальном сечении работает только арматура.
2. Сопротивление бетона сжатию следует принять равномерно распределенным по зоне сжатия. Оно принимается не более расчетного сопротивления Rb.
3. Растягивающие максимальные напряжения арматуры следует принимать не более, чем расчетное сопротивление Rs.

Чтобы не допускать эффект образования пластического шарнира и обрушения конструкции, которое возможно при этом, соотношение E высоты сжатой зоны бетона у к расстоянию от центра тяжести арматуры к верху балки h0, E = y/h0, должно быть не более, чем предельное значение ER. Предельное значение должно определяться по следующей формуле:

ER = 0.8 / (1 + Rs / 700).

Это эмпирическая формула, которая основывается на опыте проектирования конструкций из железобетона. Rs — расчетное сопротивление арматуры в МПа. Однако стоит знать, что на данном этапе с легкостью можно обойтись и таблицей граничных значений относительной высоты сжатой зоны бетона.

http://youtu.be/6X8bT5tDu0c

Вернуться к оглавлению

Есть примечание к значениям в таблице, пример которой содержится в материале. Если сбор нагрузок для расчета выполняется не профессиональными проектировщиками, рекомендуется занижать значения сжатой зоны ER приблизительно в 1,5 раза.

Дальнейший расчет будет производиться с учетом a = 2 см, где a — расстояние от низа балки до центра поперечного сечения арматуры.

При E меньше/равно ER и отсутствии арматуры в сжатой зоне бетонную прочность следует проверять согласно следующей формуле:

B

Физический смысл данной формулы несложен. Любой момент может быть представлен в виде действующей силы с некоторым плечом, следовательно, для бетона понадобится соблюдать вышеприведенное условие.

Проверка прочности прямоугольных сечений с одиночной арматурой с учетом E меньше/равно ER производится согласно формуле: M

Суть данной формулы следующая: по расчетам арматура должна выдержать нагрузку такую же, как и бетон, потому как на арматуру будет действовать такая же сила с таким же плечом, как и на бетон.

Плиты перекрытия с разными несущими способностями, от 400 кг/м2 до 2300 кг/м2.

Примечание по этому поводу. Подобная расчетная схема, которая предполагает плечо действия силы (h0 — 0.5y), дает возможность довольно легко и просто определить основные параметры поперечного сечения согласно формулам, которые будут приведены ниже. Однако стоит понимать, что подобная расчетная схема вовсе не единственная.

Расчет может быть произведен относительно центра тяжести сечения, которое было приведено. В отличие от металлических и деревянных балок, рассчитывать железобетон по предельным растягивающим либо сжимающим напряжениям, которые возникают в нормальном (поперечном) сечении балки из железобетона несколько сложно.

Железобетон является композитным и очень неоднородным материалом. Однако и это еще не все. Многочисленные экспериментальные данные сообщают о том, что предел прочности, текучести, модуль упругости и другие различные механические характеристики имеют несколько значительный разброс. К примеру, при определении бетонного предела прочности на сжатие одинаковые результаты не будут получаться даже тогда, когда образцы изготавливаются из смеси бетона одного замеса.

Связано это с тем, что прочность бетона будет зависеть от большого количества различных факторов: качества (степени загрязненности в том числе) и крупности заполнителя, способа уплотнения смеси, активности цемента, различных технологических факторов и так далее. Обращая внимание на случайную природу данных факторов, естественно считать предел бетонной прочности случайной величиной.

Высота сжатой зоны бетона при отсутствии в ней арматуры может определяться по следующей формуле:

y = Rs*As / Rb*b.

Для того, чтобы определить сечение арматуры, прежде всего необходимо определить коэффициент am:

am = M / Rb*b*h0^2.2 * 1170000) = 0.24038.

Арматуры имеет два размера, условный и реальный размеры.

В связи с тем, что момент был определен в кг/м и размер поперечного сечения удобно подставлять в метрах тоже, значение расчетного сопротивления будет приведено кг/м кв. для того, чтобы соблюдалась размерность.

Подобное значение меньше предельного для такого класса арматуры согласно таблице (0.24038

As = 117 * 100 * 8 (1 — корень кв. (1 — 2 * 0.24038)) / 3600 = 7.265 кв.см.

В подобном случае использовались размеры поперечного сечения в сантиметрах. Значение расчетных сопротивлений при этом было в кг/см кв. для того, чтобы упростить вычисления.

Для армирования 1 п.м имеющейся плиты перекрытия следует использовать 5 стержней, которые имеют диаметр 14 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры будет 7.69 кв.см. Подбор арматуры достаточно удобно производится согласно следующей таблице.

Вернуться к оглавлению

Для того чтобы армировать плиту, есть возможность использовать 7 стержней, которые имеют диаметр 12 мм с шагом 140 мм.2 * 1480000) = 0.19003.

As = 148 * 100 * 10 (1 — корень кв. (1 — 2 * 0.19)) / 3600 = 6.99 кв.см.

Таким образом, для того, чтобы армировать 1 п.м имеющейся плиты перекрытия, все равно понадобится использовать 5 стержней, которые имеют диаметр 14 мм с шагом 200 мм либо продолжать подбирать сечение.

Стоит сделать вывод, что сами расчеты достаточно просты, помимо того, они не займут большое количество времени. Однако при этом формулы понятнее не становятся. Совершенно любую железобетонную конструкцию теоретически можно рассчитать, исходя из классических, то есть предельно простых и наглядных формул.

Вернуться к оглавлению

Сбор нагрузок и расчет прочности монолитных плит перекрытия часто сводится к сравнению двух факторов между собой:

• усилий, которые действуют в плитах;
• прочностью армированных ее сечений.

Первое в обязательном порядке должно быть меньше, чем второе.

Определение в нагруженных сечениях моментных усилий.2 / 23.

Для частных случаев можно получить некоторые определенные значения:

1. Плита в плане 6х6 м — Mx = My = 1.9тм.
2. Плита в плане 5х5 м — Mx = My = 1.3тм.
3. Плита в плане 4х4 м — Mx = My = 0.8тм.

При проверке прочности считается, что в сечении имеется сжатый бетон сверху, а также растянутая арматура снизу. Они способны образовать силовую пару, которая воспринимает моментное усилие, приходящее на нее.

1popotolku.ru

Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты — с необходимыми пояснениями

При ведении строительства на загородном участке иногда обстоятельства складываются таким образом, что оптимальным решением становится возведение фундамента в виде монолитной плиты. Это позволяет равномерно распределить нагрузку по большой площади, что особо важно на слабых, неустойчивых грунтах, где ленточная схема фундамента себя не оправдывает.

Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

Даже при невысокой несущей способности грунта нет необходимости углубляться ниже уровня промерзания почвы – при правильном расчете и строительстве основание получается «плавающим», не боящимся сил морозного пучения. Но для этого размеры плиты должны соответствовать реальным условиям строительства – типу преобладающих грунтов на участке застройки и нагрузкам, которые будут выпадать на фундамент. Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты поможет определиться с одним их ключевых параметров, а иногда – даже оценить целесообразность применения подобного типа основания.

Работа с калькулятором требует определенных пояснений. Они будут приведены ниже, в соответствующем разделе.

Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

На чем строится и как проводится расчет

Перед началом строительства обязательно проводится анализ грунтов, на которые будет опираться плита, чтобы оценить их несущую способность. Этот параметр выражается в килограммах на квадратный сантиметр, и значения несложно найти в таблицах СНиП.

Казалось бы, можно рассчитать общую нагрузку и убедиться, что она не превышает указанных значений. Однако, такой расчёт не будет достаточно объективным. В данном случае правильнее будет исходить из оптимальной распределенной нагрузки на тот или иной грунт, просчитанной именно для плитных оснований. Теорией и практикой применения плитных фундаментов доказано, что если реальная нагрузка не будет отличаться от оптимальных значений более, чем на 20÷25 процентов, стабильность здания, возведенного на таком основании будет гарантирована. То есть, будут исключены две крайности:

— При слишком тяжёлой системе «плита + дом» (с учетом внешних и эксплуатационных нагрузок) сохраняется вероятность постепенного проседания здания в грунт.

— Слишком маленькая суммарная нагрузка – также недопустима, так как даже незначительные колебания грунта будут отражаться на стабильности постройки.

Расчет, заложенный в калькулятор, строится на том, что для начала определяется нагрузка, создаваемая зданием, без учета фундаментной плиты. Затем это значение сравнивается с оптимальным, и получившаяся разница будет перекрываться за счет массы монолитного основания. Зная плотность железобетона, несложно перевести массу в объем, а затем, с учётом площади плиты – прийти к ее оптимальной толщине.

• Все табличные значения, необходимые для расчетов, уже внесены в программу.
• Пользователю будет предложено указать тип грунтов на участке строительства.
• Площадь будущей плиты должна приниматься с таким расчетом, что основание в обязательном порядке выходит за границы периметра здания как минимум на 300÷500 мм.
• Далее, для расчета нагрузки, создаваемой зданием, вносятся его параметры:
• Материал и общая площадь стен и перегородок за вычетом оконных и дверных проемов. Доступны два варианта ввода, например, для внешних несущих стен и для внутренних. Если один из вариантов не используется, площадь стены показывается как «0».
• Материал и площадь перекрытий, также в двух возможных вариантах. Эксплуатационная нагрузка на перекрытия уже учтена алгоритмом расчета.
• Площадь и тип кровельного покрытия. Нагрузка от стропильной системы и утеплителя – уже учтена в программе.
• Крутизна скатов кровли необходима для корректного учета снеговой нагрузки. Кроме того, необходимо по карте схеме (она расположена ниже) определить номер зоны для своего региона.

Карта-схема распределения территории РФ на зоны по степени снеговой нагрузки

Предполагается, что у пользователя уже имеются планы или хотя бы начальные разработки по размерам и материалам будущей постройки. Необходимо будет рассчитать площади – это несложно, особенно если воспользоваться некоторыми советами.

Как быстро и точно рассчитать площадь?

С прямоугольником ни у кого проблем не возникает, но нередко более сложные конфигурации стен, пола или кровли ставят в тупик. Обратитесь к публикации нашего портала, посвященной именно расчётам площадей – там описана методика и приведены удобные калькуляторы.

Результат оптимальной толщины плиты будет выдан в метрах. И вот здесь необходимо сразу оценить его со следующих позиций.

• Оптимальным будет значение от 0,2 до 0,3 метра – такой фундамент полностью оправдан во всех отношениях, то есть он обеспечивает стабильность постройки и выгоден экономически. Как правило, результат округляют до толщины, кратной 50 мм.
• В том случае, если расчет показывает, что требуется плита толщиной более 0,35 м, то не исключено, что для столь легкого здания в имеющихся условиях будет более выгодным ленточный или даже столбчатый фундамент. Следует провести тщательный анализ различных вариантов, не менее надежных, но требующих меньших затрат.
• Если результат меньше 150 мм, а иногда программа может выдать даже отрицательное значение, то планируемый к строительству дом – чрезмерно тяжелый для данных условий в сочетании с плитным фундаментом. Начинать самостоятельное его возведение, без проведения квалифицированных геологических изысканий и профессионального расчета – неблагоразумно, так как это может привести к весьма печальным последствиям.

Плитный фундамент – все «за» и «против»

Более подробно с вопросами, касающимися рекомендуемых случаев применения такого основания, проведения необходимых расчетов и практического строительства монолитного плитного фундамента читатель может познакомиться в специальной публикации нашего портала.

stroyday.ru

Калькулятор расчета материалов фундаментной плиты

Одним из типов мелкозаглубленной основы для дома (с мелким заложением) считается фундаментная монолитная плита. Данный вид сооружения идеально подойдет под каркасные или деревянные дома, гаражи и бани, а также другие здания. Плитный фундамент относят по степени заложения в почву к мелкозаглубленному или незаглубленному сооружению.

В связи с невысокой глубиной заложения, такая основа для дома заглубляется всего на 0,4-0,5 метра, но встречаются моменты, когда частные постройки возводятся с цокольными этажами, в этом случае плитные фундаменты закладываются согласно проекту на расчетную глубину.

В отличие от столбчатых или незаглубленных ленточных каркасов, данный вид основы для дома характеризуется своей жесткой конструкцией.

Представленная онлайн программа-калькулятор может рассчитать

• Нужное количество стройматериалов для раствора: щебень, песок, цемент;
• Объем бетона для фундаментной плиты;
• Количество досок для обустройства опалубки;
• Примерную стоимость стройматериалов;
• Армирование монолитного сооружения (будет зависеть от геологических условий и типа проекта).

Вам необходимо указать все размеры в мм в колонке слева

X — Ширина плиты.

Y — Длина.

H — Высота.

W — Ширина секции (ячейки).

Z — Длина секции (ячейки).

R — Число горизонтальных рядов арматуры.

D — Диаметр арматуры.

В том случае, армирование не используется и данный расчет не требуется, то это поле можно не заполнять.

Для каждого отдельного случая требуется определенное количество цемента, чтобы изготовить 1 м³ бетона.

В первую очередь это будет зависеть от величины наполнителей и их пропорций, желаемой марки полученного раствора и используемой марки цемента.

K — Вес одного цементного мешка, выражается в килограммах.

M — Общее количество мешков с цементом для получения 1 м³ бетонной смеси.

L — Длина доски для опалубки.

T — Толщина.

H — Ширина.

Расчет материалов фундаментной плиты

• Стоимость строительных и сыпучих материалов может сильно варьировать в зависимости от сезона и района страны.
• Пересчитывать стоимость сыпучих материалов необходимо в цену не по объему, а по весу.
• Плита фундаментная — один из разновидностей мелкозаглубленного каркаса.
• Как правило, такая основа для дома выполнена в виде монолита из бетона, расположенного под площадью всей постройки.
• В обязательном порядке используется армирование по объему всего каркаса для устранения деформаций из-за нагрузок на плитный фундамент.
• Для создания несущей конструкции необходимо много арматуры и большой расход раствора, если сравнивать с классическими типами сооружений данного типа. В связи с этим плитный фундамент будет немного дороже, традиционных.
• Расчет объема бетона для правильной прочной заливки или армирующего прута, который используется для каркаса монолита, что позволит предотвратить перерасход вышеупомянутых строительных материалов.

Процесс армирования фундаментной плиты

1. Как правило, для заливки монолитного плитного фундамента лучше всего применять бетон класса В и арматуру сечением от 12 до 16 миллиметров, категорически не рекомендуется экономить на этом.
2. Армирование выполняется при помощи арматурных сеток, внизу и вверху плиты, которые перевязываются между собой. Это делается специально для того, чтобы получить прочное и жесткое основание, которое позволит выдерживать основе будущего дома любые нагрузки со стороны грунта или здания.
3. Для того, чтобы правильно армировать горизонтальную плоскость монолита, нужно вязать сетку из армирующего прута с диаметром 12-16 мм и шагом 200 мм. Чтобы соединить прочно нижние и верхние секции, применяют арматуру диаметром 7-8 мм, которая вяжется с шагом 400х400 мм.
4. Чтобы защитить арматурные пруты сверху и снизу, их нужно залить слоем раствора толщиной, как минимум 35 миллиметров.

Заливка монолитной конструкции

Для этого процесса, лучше всего использовать марку бетона М450. Также Вы должны быть уверенными, что Вам не доставят марку М350 и ниже. Класс раствора на прочность сжатия для плит фундаментных должен соответствовать марке В20 (М250), но не ниже. При этом водостойкость должна быть не менее W6. Заявленным критериям соответствуют бетона следующей марки — БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и выше.

Для подачи раствора можно использовать лоток из миксера или бетонорукав. Раскидывать готовую смесь правильней всего с дальнего края опалубки. После этого начинаем бетонировать ближний край. В то время как выполняется заливка, один человек должен непрерывно обрабатывать заливку при помощи глубинного вибратора, что позволит получить равномерное распределение смеси по всему объему монолита, удалить воздушные пузырьки и выровнять ее поверхность.

Обязательно следующий день необходимо обильно полить всю поверхность монолитного сооружения водой. Если Вы заливку выполняли в жаркую погоду, то после этого процесса всю поверхность каркаса укрываем обязательно полиэтиленовой пленкой. Переходить к другим работам, можно в том случае, когда бетон набрал уже не менее 70% прочности. При температуре воздуха + 20 С для этого потребуется 7-10 дней. В том случае если температура +10 С и ниже, то следует выждать как минимум 20 дней.

Если ночная и дневная температуры имеют большой перепад, то лучше и правильней всего сориентироваться по среднесуточной температуре.

Теплоизоляция монолитной конструкции

Процесс теплоизоляции выполняется для того, чтобы защитить ее от внешних атмосферных влияний и холода, что позволит сэкономить на обогреве здания. Теплоизоляция фундаментного каркаса повышает температуру под основанием, что позволяет снизить пучение почвы под ней.

o-builder.ru

Монолитные бетонные опоры Полы Фундаменты

Плотный бетон

Как сделать бетонный монолитный пол и фундамент

1. Формы устанавливаются и закрепляются на высоте, установленной во время разметки (минимум 8 дюймов над самым верхним углом), прямо к линиям веревок на бетонных плитах плюс ширина изоляции по периметру. Все установлено для фундаментов.
2. Грязь или насыпь (для глубин более 3 дюймов рекомендуется хорошо уплотняемый «AB») для распределения и уплотнения до уровня на 4–3 1/2 дюйма ниже уровня готового пола.(Получите Groovy Concrete для улучшения конкретных деталей). Любая черная сантехника и электрика.
3. Устанавливается арматура пола или бетонная сетка. Кроме того, необходимо установить плиту на армировании грунта. Это должно быть усиление конструкции, рассчитанное на усиление строительной арматуры верхней конструкции и любой арматуры колонн. При необходимости учитывайте любую сейсмическую арматуру или в соответствии с нормами для армирующих стен.
4. Арматурный стержень устанавливается и закрепляется в траншеях, а другой устанавливается на 3 дюйма ниже линии пола по верху плиты (см. Армирование).
5. Проведена инспекция округа или города.
6. На формах делаются метки для болтов или закладных.
7. Утеплитель размещается по внутреннему периметру форм.
8. При необходимости или желании проводится лечение термитов.
9. Перекрытие и фундамент отливают из автобетоносмесителя вместе — без холодных швов.
10. Toe up устанавливается в мокрый бетон — для стен, построенных из самана или соломы.
11. В мокрый бетон закладываются болты и закладные.

Расчет плоских железобетонных плит, усиленных постнапряженной арматурой в двух направлениях.

Александр Журавский ^{1 *} к.т.н., доцент
Тимощук Владислав ¹ к.т.н., доцент
¹ Кафедра железобетонных и каменных конструкций Киевского национального университета строительства и архитектуры, Воздухофлотский проспект, 31, Киев, 03680, Украина;
Поступила: 20.11.2018, Принята: 29.12.2018, доступна онлайн: 29.12.2018.
DOI: https://doi.org/10.32557/useful-2-4-2018-0007
HDL: https://hdl.handle.net/20.500.12334/91
* E-mail для корреспондента: [email protected]
На условиях лицензии Creative Commons. Том 2, выпуск 4, 2018 г., страницы: 63-69.
Плагиат проверен Grammarly

Автор Ключевые слова: усиление, плоская железобетонная плита, внешнее армирование, деформация, прочность.

Abstarct

Целью диссертационного исследования является проведение теоретических расчетов и экспериментальное подтверждение возможности усиления плоских железобетонных плит внешней напряженной арматурой и влияния такого усиления на последующую эксплуатацию плиты. при повышенной нагрузке.

Приведены результаты теоретических исследований расчета усиления плоских железобетонных плит внешней напряженной арматурой в линейной и нелинейной постановке задач, а также сопоставлены результаты двух вариантов расчета.

1. Введение.

При устройстве плоских монолитных железобетонных крыш возникают проблемы с перегибом и трещинами. Они могут возникать как при эксплуатации, так и при строительстве. К причинам, вызывающим чрезмерные прогибы, можно отнести: отклонение от технологии изготовления, ошибки проектирования и т. Д. Для больших пролетов монолитных плит (более 6 м) рекомендуется использовать предварительно напряженную арматуру. Для армирования железобетонных плит можно использовать внешнюю растягивающую арматуру, которая будет служить внешней арматурой.В последние 30-40 лет в странах Европы и США использование предварительных напряжений с натяжением на бетон (пост-напряжение) становится все более успешным, что позволяет эффективно создавать предварительно напряженные монолиты. строительство. В нашей стране эта технология получила широкое распространение при возведении монолитных путепроводов и мостов, в то время как гражданское строительство применяется очень редко. Отчасти это связано с отсутствием норм и рекомендаций по расчету и проектированию этих конструкций.В практике современного строительства все чаще используются предварительно напряженные в двух направлениях железобетонные конструкции из плит. К ним относятся межэтажные перекрытия и покрытие общественных и промышленных зданий, стен и крыш резервуаров.

Однако изучение таких конструкций, работающих в условиях сложного напряженного состояния, не является исчерпывающим. Существующие нормы не дают конкретных рекомендаций по расчету такого класса конструкций.

Ссылки

[1] Lira 9.4. Руководство пользователя. Основы: учеба. Способ. / [ЯВЛЯЕТСЯ. Б. Стрелец-Стрелецкий, В. Годовис, Ю.В. Гензерский и др.]. Киев: ФАКТ, 2008. 164 с. (в Украине).

[2] Глуховский А.Д. Железобетонные плоские перекрытия многоэтажных домов. М., 1956. 62 с. (по-русски).

[3] Михайлов В.В. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. М .: Стройиздат, 1978. 383 с. (по-русски).

[4] Леонхардт Ф. Напряженно-железобетон и его практическое применение./ пер. Житомирский В. К. М .: Стройиздат, 1957. 588 с. (по-русски).

[5] Журавский О.Д., Тимощук В.А. Расчет плоских железобетонных плит, усиленных внешней напряженной арматурой. Строительные конструкции. Теория и практика. Киев, KNUCA, 2017. Т. 1. С. 193-198, (на Украине).

Цитируйте как: О. Журавский, В. Тимощук «Расчет плоских железобетонных плит, усиленных постнапряженной арматурой в двух направлениях.»ПОЛЕЗНЫЙ интернет-журнал, т. 2, вып. 4, pp. 63–69, декабрь 2018 г. DOI: https://doi.org/10.32557/useful-2-4-2018-0007

Эта статья была обновлена ​​30 декабря 2018 г.

пропорции бетона для разных типов оснований. Как без ошибок рассчитать объем бетона?

Расчет необходимого объема фундамента для заказа бетона проводится по простой формуле, известной также из школьного курса геометрии для параллелепипеда:
Объем = Ширина * Высота * Длина
или
Объем = Площадь * Высота,
Если ширина фундамента в верхней части отличается от ширины основания, используется следующая формула трапеции:
Объем = (Ширина2 + Ширина3) / 2 * Высота * Длина
Размеры для расчета кубического фундамента следует принимать актуальным для смонтированной опалубки.Кроме того, учитывается наличие ребер жесткости, если они описаны в конструкции, и других элементов, которые могут повлиять на изменение объема заливаемого бетона.

Расчет ленточного фундамента

Для определения длины фундамента используется не внешний или внутренний размер, а длина периметра фундамента по средней линии между стенками опалубки. Это позволит избежать лишних расчетов объема при наличии витков фундаментной ленты.То же касается и фундамента под внутренние стены.

Расчет плитного фундамента

Если конструкцией фундамента предусмотрено образование технологических пустот или ям, то их общий объем вычитается из общего объема.

Расчет кубатуры свай

Для заказа лучше всего полученную кубатуру увеличить еще на 15%, если есть появляются задержки заливки или дефекты опалубки.

При возведении любой конструкции очень важно правильно рассчитать расходные материалы, необходимые для возведения опоры здания. Это позволяет четко выполнить все работы, не допуская технических задержек, а также правильно составить финансовый план. Чтобы узнать, как рассчитать кубатуру фундамента, воспользуйтесь различными методами.

Чаще всего расход бетона определяют исходя из параметров внутренней части опалубки. Требуемая норма определяется по чертежам или данным, взятым из готовой конструкции.Также можно воспользоваться специальным электронным калькулятором. Достаточно ввести начальные параметры и программа сразу выдаст готовое решение. Рассмотрим простые способы расчета, предназначенные для конкретных типов железобетонных фундаментов.

Расчет плитного фундамента

Монолитное основание представляет собой прямоугольный бетонный блок небольшой толщины.

Кубатура основания рассчитывается по следующей формуле: V = A × B × C, где

V — объем прямоугольной пластины, A — длина, B — ширина, C — высота.

Например, рассмотрим фундамент из плит с размером решетки 10 × 8 метров и толщиной основания 0,15 метра. Введите доступные данные в формулу и получите следующий результат:

В = 10 × 8 × 0,15 = 12 кубиков.

Из-за отсутствия стыков фундамент из монолитной плиты является наиболее прочной конструкцией.

Основание колонны — делаем расчет

Несущие конструкции — самый простой и экономичный вариант устройства фундамента здания.Его кубатура определяется суммой двух объемов: квадратного столба и его подошвы. Результат умножается на общее количество опор, расположенных по периметру здания через каждые 2 метра.

Берем за основу конструкцию размером 10х10 метров. Для этого вам нужно будет построить 20 квадратных столбов. Из них 4 расположены по углам, а 16 — в промежутках между ними.

Поперечное сечение опоры 300 × 300 мм, высота элемента 2000 мм.

Поперечное сечение подошвы 500 × 500 мм, толщина 200 мм.

Рассчитываем объем бетона для фундамента:

1. Определяем величину, которую занимают подошвы 20 × 0,5 × 0,5 × 0,2 = 1 кубический метр.
2. Считаем вместимость колонн 20 × 0,3 × 0,3 × 2 = 3,6 куб.
3. Получаем общий объем засыпки 1 + 3,6 = 4,6 куб.

Если в фундаменте используются опоры круглой конструкции, то для получения объема одного элемента необходимо квадрат радиуса (r) опоры умножить на постоянное число π, а затем на его высоту ( з): V = π × r 2 × h.

Общее значение умножается на общее количество столбчатых структур.

Определить кубатуру ленточной основы

Этот тип фундамента является самым популярным в коттеджном строительстве. Отлично подходит для невысоких построек за счет простоты конструкции. Ленточный фундамент по геометрической форме представляет собой прямоугольный параллелепипед с полой внутренней частью. Кроме того, внутри основания могут располагаться поперечные элементы, которые служат для возведения внутренних стен.

Даже с учетом сложных форм расчет куба фундамента можно произвести, не затрачивая больших усилий. Для этого необходимо из объема прямоугольной фигуры, образованной внешними сторонами опалубки, вычесть внутреннюю часть, которая состоит из внутренних стен. К результату прибавьте параметры межкомнатных лент фундамента.

Пример самообслуживания

Для наглядности рассмотрим вариант расчета на примере дома размером 10х8 метров, шириной ленты 400 мм и глубиной 2 метра в земле.Фундамент дополняется внутренней перегородкой шириной 500 мм.

Самостоятельный расчет объема бетона для фундамента состоит из пяти шагов.

1. Масштаб определяем по внешней форме опалубки 10 × 8 × 2 = 160 м 3.
2. Вычисляем внутреннюю цифру (10 — (0,4 × 2)) × (8 — (0,4 × 2)) × 2 = 132,48 м 3.
3. Разница между двумя результатами определяет общий объем фундаментной ленты, проходящей под несущими стенами 160 — 132.48 = 27,52 м 3.
4. Узнаем размеры упоров для внутренней перегородки (10 — (0,4 × 2)) × 0,5 × 2 = 9,2 м 3.
5. Суммируем полученные данные 27,52 + 9,20 = 36,72 куб.

Результат — искомое число, определяющее количество бетонного раствора для заливки фундамента дома.

Современное строительство — это сложный и многоступенчатый процесс. Полный алгоритм расчета расходных материалов содержит множество нюансов, которые разберется только квалифицированный инженер.В статье предлагаются упрощенные варианты расчета фундамента, которые помогают домовладельцу понять адекватность затраченных средств на те или иные строительные процессы.

Перед тем, как заливать фундамент, нужно рассчитать его кубатуру. Так вы сможете избежать ошибок при покупке комплектующих или готового бетона. Правильно рассчитав кубатуру фундамента, можно сэкономить часть средств, которые пригодятся при строительстве дома. Эта статья расскажет, как правильно рассчитать кубатуру фундамента, имея под рукой простой калькулятор и лист бумаги.

Какой состав бетонной смеси и как его рассчитать

Перед тем, как рассчитать куб бетона для заливки фундамента, нужно определиться, какая марка бетона нужна. Так что зная кубатуру, вы легко сможете рассчитать, сколько кг цемента, песка или щебня потребуется. При изготовлении бетона используется цемент марки М 400. Подходит для фундамента под строительство дома из бруса. Приведена таблица значений для получения различных марок бетона:

Но материалы обычно привозят на автомобилях, тогда будет проще сделать расчет по частям:

Для удобства читателей приводим формулу, которая поможет самостоятельно рассчитать соотношение бетонных составляющих для фундамента деревянного дома:

Цемент 10% + Щебень 45% + Песок 25% + Вода 15% + Воздух x5% = бетонная смесь

Калькулятор кубов

На крупных строительных площадках калькулятор для расчета бетонных кубов на фундаменте различной конструкции.Для строительства дома из клееного бруса и других видов бруса подойдет любой из видов:

1. Лента.
2. Куча
3. Плиточный
4. Столбчатый
5. Колонна монолитная

В типе сечения фундамента необходимо указать, какая конструкция планируется для деревянного дома, сколько этажей будет в доме, какая глубина и ширина фундамента, и компьютер произведет расчет самостоятельно. Работать с таким калькулятором проще и быстрее.

Кроме того, чтобы произвести элементарный подсчет, нужно запомнить математическую программу для 8 класса, а это сложно при сегодняшнем ритме жизни. Особенно если работа с расчетами никак не связана. Калькулятор на сайте в таких случаях не подлежит замене. Но стоит задуматься. Что такая машина не сделает расчет с особенностями геодезии местности и не сможет учесть другие нюансы.

Аналогичная программа — калькулятор есть во всех строительных компаниях.Обратившись туда, вы можете рассчитывать на помощь профессионалов. Причем можно рассчитать не только объем бетона для фундамента, но и количество материалов, объем гравийной подушки, площадь опалубки и арматуры. Но если знаний достаточно, а под рукой обычный калькулятор, все расчеты можно произвести самостоятельно. Подробнее о таких расчетах можно будет узнать позже.

Как самому сделать расчет

Любой расчет кубатуры фундамента производится по основным формулам: ширина х высота х длина = объем или площадь х высота = объем.Но если формы фундамента даже не похожи на параллелепипед, то я использую формулу трапеции: (Ширина низа + Ширина верха) / 2 х высота х длина = объем.

Все размеры необходимо измерить, когда опалубка готова прямо на ней. Но вы можете увидеть данные размеры в плане дома, если там чувствовался фундамент. В противном случае вы можете самостоятельно нарисовать схему фундамента и провести по ней расчеты. При расчетах важно учитывать все элементы, которые могут повлиять на кубатуру, например ребра жесткости.

При расчете каждой конструкции фундамента есть свои тонкости.

Кубатура пластинчатой ​​конструкции

Этот тип фундамента представляет собой сплошную плиту, расположенную под домом. Рассчитать плиточный фундамент проще всего. Достаточно нарисовать коробку и рассчитать ее объем. Следовательно, формула будет такой: Площадь х высота = объем. Так что если ширина фундамента ровно 15 метров, длина 10 метров и высота 1 метр, то получается 10 х 15 х 1 = 150 м 3.

Если в планируемом фундаменте есть дополнительные ребра жесткости, то их нужно рассчитать отдельно и прибавить к основному показателю. Например, 3 ребра жесткости запланированы на длину 5 метров, ширину 0,2 метра и высоту 0,25 метра. Объем бетона на этих ребрах составляет 5 х 0,2 х 0,25 х 3 = 0,75 м 3. Но мы знаем, что общая кубатура составляет 150 м 3, а это значит, что для постройки потребуется 150, 75 м 3 бетона.

Если в фундаменте есть пустоты, то их общий объем также рассчитывается отдельно и вычитается из общего.

Кубатура ленточного дна

Ленточный фундамент чаще всего монтируют при строительстве дома из профилированного бруса или бревна. Так как конструкция легкая и не требует усиленного фундамента. Расчет сложнее. Причем высота ленточного фундамента может зависеть сразу от нескольких факторов (глубины воды, неровностей местности и т. Д.), Которые могут различаться для одного фундамента. Так что высота везде будет разная. По ширине сложность конструкции тоже может варьироваться.Причем ленточный фундамент может быть как прямоугольным, так и в виде трапеции, сужаться или расширяться к низу. Рассчитайте объем, исходя из его формы.

В таких случаях разделы одних и тех же показателей объединяются, и их объем рассчитывается отдельно, а затем суммируется. Длина фундамента рассчитывается не по длине, а по средней величине между внешними стенами опалубки. Так вы сможете избежать лишних затрат на бетон. В этом случае объем всех пустот вычитается из общего объема.

Кубатура столбчатого основания

При таком расчете кубатуры необходимо учитывать, какую форму имеет столб. Это может быть квадратная, четырехугольная усеченная пирамида или круглая. Объем цилиндра следует рассчитывать по формуле: число Пи х радиус 2 х высота = объем. Число Пи всегда равно 3, 14. Например, столб имеет высоту 2 метра, его радиус 0, b5 метров. Рассчитываем объем бетонных кубиков: 3,14 х 0,62 2 х 2 = 2, 41 метр 3 для 1-й колонны.Умножьте это число на количество столбиков и получите нужное количество бетона.

Если между постами есть полосатость, то ее объем рассчитывается отдельно и добавляется количество постов.

Чтобы расчеты проводились правильно, не получилось, что в итоге не хватило решения или были потрачены лишние деньги, нужно учесть ряд тонкостей:

1. При любой операции потеря бетона составит 5-8%. Это необходимо учитывать при расчетах.
2. Вместо щебня в бетон можно добавить ПГБ, так что раствор будет дешевле.
3. Для деревянного дома достаточно глубины фундамента 0,5 м, так как конструкция легкая.
4. Для строительства одноэтажного дачного дома из бруса пойдет раствор М 150, для жилого дома больше М 200.
5. Покупать готовый бетон всегда дороже.

Как бы ни производились расчеты, на калькуляторе или вручную, нужно несколько раз пересчитать и проверить результат.При любых незначительных изменениях конструкции фундамента расчет следует провести заново.

Онлайн калькулятор ленточного фундамента. Расчет необходимых материалов для монолитного ленточного фундамента (количество бетона, арматура).

Выберите тип ростверка:

Параметры фундамента:

Марка бетона

М100 (В7.5) М150 (В10) М200 (В15) М250 (В20) М300 (В22,5) М350 (В25) М400 (В30) М450 (В35) М500 (В40) М550 (В45) М600 (В50) М700 (B55) M800 (B60)

Ширина полосы A (мм)

Длина ремня B (мм)

Высота ремня C (мм)

Толщина ленты D (мм)

Длина ленты посередине Е (мм)

Расчет клапана:

Длина арматуры (м)

Расчет опалубки ростверка:

Ширина доски (мм)

Длина доски (мм)

Толщина доски (мм)

Результаты расчетов

Фонд:

Общая длина ленты: 0 м

Площадь подошвы ленты: 0 м 2.

Площадь внешней боковой поверхности: 0 м 2.

Объем бетона (с запасом 10%): 0 м 3.

Вес бетона: кг / см 2.

Расчет армирования ростверка:

Минимальный диаметр поперечной арматуры (зажимы): 0 мм

Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) ростверка: 0 мм

Общий вес зажимов: 0 кг

Опалубка:

Минимальная толщина плиты для опор на 1 метр: 0 мм

Максимальное расстояние между опорами: 0 м

Количество досок опалубки: 0 шт.

Периметр опалубки: 0 м

Объем опалубки: 0 м 3.

Примерный вес опалубочных плит: 0 кг

Дополнительная информация о калькуляторе

Онлайн-калькулятор монолитного ленточного фундамента поможет рассчитать необходимые параметры фундамента данного типа: размеры фундамента, количество опалубки и бетона, количество и диаметр арматуры. Для определения оптимального типа фундамента для вашей конструкции обязательно следует обратиться к специалистам за консультацией.

Примечание! При расчете учитываются нормы ГОСТ Р 52086-2003, СНиП 3.03.01-87 и СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Ленточный фундамент по своей конструкции представляет собой замкнутую полосу из железобетона, погруженную в землю и проходящую под всеми несущими стенами сооружения. Нагрузка, которую оказывает постройка, равномерно распределяется по всей площади фундамента (длине ленты).Такая конструкция предотвращает деформацию здания из-за естественного набухания почвы, снижает риск проседания или изменения формы здания. Наиболее критичными участками в этом фундаменте являются углы, на которых сосредоточены основные нагрузки.

Существует несколько вариантов конструкции ленточного фундамента. Он может быть неглубоким и глубоким, сборным или монолитным. Выбор того или иного типа зависит от предполагаемой нагрузки, конструкции здания, конфигурации несущих стен, характеристик грунта и других индивидуальных параметров.

Ленточный фундамент настолько распространен, что его можно использовать для всех типов построек, включая подвальные и цокольные этажи. Поэтому во многих отношениях он наиболее распространен при строительстве частных домов. К тому же у него оптимальное соотношение стоимости и функциональности.

Проектирование фундамента — особенно важная часть строительства. Если фундамент подвергнется деформации или спроектирован ошибочно, это коснется всего здания. Исправить ошибку в фундаменте — дело дорогое, сложное и далеко не всегда возможное.Используйте этот калькулятор, чтобы избежать ошибок проектирования и расчетов.

Вы также можете задать свой вопрос или оставить желание улучшить этот калькулятор. Ждем ваших комментариев!

Пояснения к результатам расчета

Общая длина ленты

Длина периметра фундамента. Измерено вне контура.

Область подошвы ленты

Площадь горизонтального основания фундамента, опирающегося на грунт. Определяет необходимость гидроизоляции фундамента.

Площадь внешней боковой поверхности

Площадь боковой поверхности фундамента. Определяет необходимость утепления снаружи конструкции.

Бетонный объем

Количество бетона, необходимое для полной заливки фундамента. Возможны заделки при заливке, а также неточности доставки бетона на объект. Рекомендуем заказывать бетон с наценкой 10%.

Вес бетона

Ориентировочный вес бетона при его средней плотности.

Нагрузка на грунт от фундамента

Нагрузка, которую фундамент оказывает на площадь опоры (грунт).

Минимальный диаметр продольных стержней арматуры

Минимальное количество рядов арматуры сверху и снизу

Минимально необходимое количество продольных стержней в верхней и нижней зонах ленты, необходимое для обеспечения сопротивления деформации растягивающими и сжимающими силами.

Общий вес арматуры

Вес всех стержней, составляющих арматуру фундамента.

Величина перекрытия арматуры

Размер нахлеста при соединении стержней арматуры.

Общая длина якоря

Включает в себя всю продольную арматуру рамы, в том числе перекрытие тяг.

Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов)

Определяется на основании норм СНиП.

Шаг поперечной арматуры (хомутов)

Минимальный шаг зажимов, необходимый для сохранения жесткости арматурного каркаса.

Общий вес зажимов

Масса хомутов, необходимых при возведении фундамента.

Минимальная толщина опалубки (для опор на каждый метр)

Рассчитывается по нормам ГОСТ Р 52086-2003, с заданным шагом опоры и другими параметрами фундамента.

Количество досок опалубки

Количество досок заданной толщины для фундамента заданного размера. Доска берется длиной 6 метров.

Опалубка по периметру

Полный периметр опалубки ленточного фундамента, включая внутренние перегородки.

Объем и примерный вес досок опалубки

Вес опалубки в килограммах, а также объем досок в кубических метрах.

Комментарии:

• Расчет для фундаментной плиты
• Расчет для столбчатого фундамента

Чтобы получить необходимое количество материалов, нужно знать формулу, как рассчитать кубатуру фундамента, и уметь ею пользоваться.Без этой стоимости количество заказанного бетона или количество закупленных материалов для его самостоятельного производства наверняка окажется намного больше или меньше. Для работ по заливке основания обе эти ситуации одинаково вредны.

Какие данные нужны для расчета?

В большинстве случаев кубичность фундамента считается равной внутреннему пространству опалубки. Из этого логично следует, что, узнав наиболее точный объем опалубки, вы одновременно узнаете точную кубатуру фундамента.

В зависимости от проекта конструкция опалубки может быть:

Зная размеры опалубки, расчет кубатуры фундамента можно произвести до или после ее установки с помощью замеров. Второй вариант даст более точные результаты, поэтому при заливке фундамента покупным бетоном лучше использовать его. Воспользовавшись первым вариантом, вы сможете получить все необходимые стройматериалы до начала работ, что очень важно, если бетон предполагается производить непосредственно на строительной площадке.

Независимо от выбора варианта, для его выполнения потребуются следующие данные:

длина траншеи
• ;
Ширина траншеи
• ;
• высота опалубки.

Для каждого вида опалубки определение ее объема имеет свои особенности, которые вам обязательно стоит знать. Для наиболее точного определения необходимого объема бетона необходимо рассчитать кубатуру арматурной сетки и уменьшить полученный кубический фут фундамента на ее значение.Но на практике такой расчет арматурных ремней редко выполняется даже профессиональными проектными организациями. Для одно- или двухэтажных частных домов объем укладываемой в их фундамент арматуры не настолько велик, чтобы ее нельзя было пропустить без особого ущерба точности расчетов.

Вернуться к содержанию

Расчет для плиты основания

Этот тип фундамента наиболее удобен для проведения расчетов. Он выполнен в виде прямоугольного монолитного параллелепипеда.Для определения объема коробки достаточно сначала умножить длину на ширину, чтобы узнать площадь, а затем умножить полученное значение на его высоту.

Например, монолитная плита размером 9х12 м и толщиной 35 см. Сначала нужно умножить 9 м ширины на 12 м длины плиты. В результате получается 108 м² единственной площади будущей плиты. Далее следует площадь подошвы, умноженная на высоту плиты: 108 м², умноженную на 0.35 м, в сумме даст 37,8 м³. Соответственно, для заливки такой плиты потребуется 38 кубометров готового бетона.

Если плита сделана с дополнительными ребрами жесткости, то к полученному результату следует прибавить их объемы. Чаще всего их делают по 4, по одному с каждой стороны пластины. Для начала нужно узнать объем одного ребра, а затем результат умножить на их количество.

В приведенном выше примере плита может иметь два ребра жесткости длиной 9 м и два ребра жесткости длиной 12 м.Их ширина и высота обычно делаются одинаковыми, например, шириной 30 см и высотой 25 см. Следовательно, объем 9-метровой нервюры составит: 9х0,3х0,25 = 0,675 м³. Два таких ребра будут 0,675х2 = 1,35 м³.

Объем 12-метровой нервюры составит 12х0,3х0,25 = 0,9 м³. Объем двух ребер составляет 0,9х2 = 1,8 м³. Общий объем такой плиты будет 37,8 + 1,35 + 1,8 = 40,95 м³.

Вернуться к содержанию

Расчет для ленточной основы

Если пластина представляет собой монолитный прямоугольный параллелепипед, то лента такая же геометрическая фигура, но полая внутри.Кроме того, в этой полости могут быть расположены один или несколько дополнительных элементов для поддержания внутренних несущих стен.

Есть два варианта подсчета. Первый — рассчитать объемы двух параллелепипедов: по внешнему периметру и внутреннему пустотному пространству. Затем необходимо вычесть меньшее из полученного большего числа и прибавить к полученному значению отдельно рассчитанные объемы внутренних элементов. Второй вариант предусматривает подсчет по каждой ленте отдельно.В этом случае общая кубатура фундамента будет суммой полученной стоимости всех его лент.

Например, ленточное основание 9х12 м с шириной ленты 40 см и высотой опалубки 1,5 м с дополнительной внутренней лентой шириной 40 см.

В первом варианте расчет будет производиться следующим образом: сначала распознается объем внешнего параллелепипеда (9x12x1,5 м), который в конкретном примере будет 162 м³. Затем определяется объем внутреннего параллелепипеда, который будет равен 137.76 м³ ((9–0,4–0,4 м) x (12–0,4–0,4 м) x1,5 м). Разница полученных значений составит желаемую кубатуру для наружной фундаментной ленты: 162 м³-137,76 м³ = 24,24 м³. Для получения окончательного результата к полученному значению необходимо прибавить объем внутренней ленты. Легко узнать: (9 м-0,4 м-0,4 м) х 0,4 м х 1,5 м = 4,92 м³. Общая кубатура фундамента, приведенная в примере, составит 24,24 + 4,92 м³ = 29,16 м³.

Для расчета ленточного фундамента нужно периметр умножить на длину и ширину.

Если этот метод кажется вам слишком сложным, вы можете поступить иначе. Для начала нужно узнать объем одной длинной ленты. В приведенном выше примере это будет 7,2 м³ (12 м x 0,4 м x 1,5 м). Затем нужно узнать объем ширины одной ленты.

Алгоритм расчета будет следующий: от общей длины ленты ширины базы 9 м отнять 0,4 м ширины длины ленты и снова отнять 0,4 м ширины второй ленты длины. Остальное просто: 8.2 м х 1,5 м (высота) х 0,4 м (ширина) = 4,92 м³.

Основа имеет две ленты по длине, поэтому результат длинной ленты необходимо удвоить: 7,2 м³ х2 = 14,4 м³. В результате ширина ленты должна быть утроена, потому что в приведенном выше примере внутренняя лента имеет те же размеры, что и внешние. Если размеры внешней и внутренней лент не совпадают (а такое случается практически всегда), то нужно произвести расчет сначала для внешних, а затем отдельно для внутренних.Но в приведенном примере все предельно просто: 4,92 м³ х3 = 14,76 м³. Для определения общего объема опалубки полученные результаты следует сложить: 14,40 + 14,76 = 29,16 м³. Несложно проверить, что результат, независимо от метода расчета, будет один.

Иногда встречаются ленточные фундаменты в виде расширяющейся к основанию трапеции. При такой форме ленты необходимо сначала определить ее площадь поперечного сечения. Для этого прибавьте его к ширине основы вверху и разделите результат на 2.Затем умножьте полученное значение на высоту ленты и умножьте площадь поперечного сечения на длину ленты (или на их общую длину, если все ленты одинаковой ширины и высоты))

Если в данном примере ленты будут такой формы, например, внизу 50 см, а вверху 40 см, то это следует рассматривать следующим образом: (0,5 м + 0,4 м): 2×1,5 мx длина ленты. Все полученные результаты в совокупности дают общий желаемый результат.

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента. В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

• Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
• Расшифровка затрат на установку фундамента
• Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
• Как сэкономить на устройстве фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и обычно не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных сетей — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита сооружается за одну заливку, при этом плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем зона засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент с опорой и балкой состоит из ряда выровненных и закрепленных на якоре опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Стоимость опор и балочного фундамента обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фундамента пространства для обхода

Фундамент подползания включает в себя выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. Периметр фундамента создан для поддержки вашего дома, и часто по всему пространству есть колонны, чтобы добавить поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако он не предлагает такого большого вертикального пространства, как прогулочная прогулка или дневной подвал.

Цена фундамента для подполья колеблется от 8000 до 21000 долларов, при средней стоимости около 14000 долларов. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся аналогично фундаментам для подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего фундамента. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоят новые фонды?

Стоимость нового фундамента колеблется от 4500 до 80 000 долларов, и вам может быть интересно, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планирование

Планировка — это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Инспекции

Затем инженер-строитель должен проверить фундамент, чтобы убедиться в его конструктивной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр — еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости вашего фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цельный подвал, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж — необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как выравнивание или установка отстойника, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к фундаментным плитам, если у вас есть какая-либо другая система водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в подполье, в подвал или на первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая, но и более важная для подвальных помещений и фундаментов подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также на площади вашего нового фундамента в квадратных футах.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стенка ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент для опор и балок

Опоры и балочные фундаменты также обычно стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка теплоизоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы — это самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Отделка подвала сама по себе может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономьте деньги с помощью бетонной плиты

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите — выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Расходы на опоры и балочные фундаменты имеют тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке — это выбрать дом идеально прямоугольной формы.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фундамента пространства для обхода

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге будете тратить больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги — это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Установка полностью в подвале — самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении — оставить его незавершенным. Если вы не закончите отделку подвала, это, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает или не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут значительно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед тем, как начать установку, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

Расчет нагрузки на колонну — Расчет нагрузки на колонну, балку, стену и перекрытие

Колонна является важным элементом конструкции RCC, который помогает передавать нагрузку надстройки на фундамент .

Это вертикальный сжимающий элемент, подверженный прямой осевой нагрузке, и его эффективная длина в три раза больше, чем его наименьший поперечный размер.

Когда конструктивный элемент является вертикальным и подвергается осевой нагрузке, известной как колонна, тогда как если он наклонный и горизонтальный, он известен как распорка.

Это важный структурный компонент каркасной конструкции, который в основном выдерживает нагрузку, приложенную к оси балки сбоку. В основном это режим прогиба из-за изгиба.

Из-за приложенной нагрузки в опорной точке балки возникают силы реакции, и действие этих сил создает в ней поперечную силу и изгибающий момент , что вызывает деформацию, внутренние напряжения и прогиб балки.

Его нижняя часть испытывает растяжение, а верхняя часть — растяжение; следовательно, в нижней части балки используется дополнительная сталь, чем в верхней части.

Обычно балок классифицируются в соответствии с условиями их опоры, условиями равновесия, длиной, формой поперечного сечения и материалом.

Это непрерывная вертикальная конструкция, которая разделяет или ограничивает пространство территории или здания, а также обеспечивает укрытие и безопасность.Обычно его строят из кирпича и камня.

В здании в основном есть два типа стен: внешняя стена и внутренняя стена. Внешняя стена помогает обеспечить ограждение здания.

Пока внутренняя стена разделяет замкнутое пространство на помещения необходимого размера. Внутренняя стена также известна как перегородка.

В здании стена помогает сформировать основную часть надстройки и помогает разделить внутреннее пространство, а также обеспечивает уединение, звукоизоляцию и защиту от огня.

Плита — это широко используемый конструктивный элемент, который образует перекрытия и крыши зданий. Это плоский элемент, глубина которого намного меньше его ширины и размаха.

Плита может поддерживаться каменными стенами, балкой RCC или непосредственно колонной. Он обычно несет равномерно распределенные гравитационные нагрузки, действующие на его поверхность, и передают ее на опору за счет сдвига, изгиба и кручения.

Собственный вес колонны × Количество этажей

Собственный вес балки на погонный метр

Нагрузка на стену на погонный метр

Общая нагрузка на плиту = собственная нагрузка (из-за складирования мебели и других вещей) + динамическая нагрузка (из-за движения человека) + собственный вес

Помимо вышеуказанной нагрузки, колонны также испытывают изгибающие моменты, учитываемые при окончательном проектировании.

Наиболее продуктивным способом проектирования конструкций является использование передового программного обеспечения для проектирования конструкций, такого как Staad pro и Etabs.

Эти инструменты помогают избежать трудоемких и утомительных ручных расчетов при проектировании конструкций. В настоящее время это настоятельно рекомендуется в области проектирования конструкций.

При профессиональном проектировании конструкций мы принимаем во внимание некоторые фундаментальные допущения при расчетах нагрузок на конструкции.

Мы знаем, что плотность бетона составляет 2400 кг / м3 или 24 кН, а плотность стали составляет 7850 кг / м3 или 78.5 кн.

Рассмотрим колонну размером 300 × 600 с 1% стали и длиной 3 метра.

• Объем бетона = 0,3 x 0,60 x 3 = 0,54 м³
• Вес бетона = 0,54 x 2400 = 1296 кг
• Вес стали (1%) в бетоне = 0,54 x 0,01 x 7850 = 42,39 кг
• Общий вес колонны = 1296 + 42,39 = 1338,39 кг = 13,384KN

Примечание — I KN = 101,9716 кг, например, 100 кг

Мы выполняем аналогичную процедуру расчета для балки , как и для колонны.

Примем размеры поперечного сечения балки 300 мм x 450 мм без учета толщины плиты.

, следовательно,

• 300 мм x 450 мм без учета толщины плиты
• Объем бетона = 0,3 x 0,60 x 1 = 0,138 м³
• Вес бетона = 0,138 x 2400 = 333 кг
• Вес стали (2%) в Бетон = = 0,138 x 0,02 x 7850 = 22 кг
• Общий вес колонны = 333 + 22 = 355 кг / м = 3.5 кН / м

Таким образом, собственный вес будет около 3,5 кН на метр.

Нам известно, что плотность кирпича составляет от 1500 до 2000 кг / м3.

Для кирпичной стены толщиной 9 дюймов, длиной 1 метр и высотой 3 метра

Нагрузка на метр = 0,230 x 1 x 3 x 2000 = 1380 кг или 13 кН / метр.

Этот процесс можно использовать для расчета нагрузки Brick на метр для любого типа кирпича.

Для блоков AAC (автоклавный газобетон) вес на кубический метр составляет примерно 550–700 кг / м3 .

Если вы используете блоки AAC для строительства, нагрузка стен на метр может составлять всего 4 кН / метр . Использование этого блока позволяет значительно снизить стоимость проекта.

Рассмотрим плиту толщиной 100 мм.

Следовательно, собственный вес плиты на квадратный метр будет

= 0.100 x 1 x 2400 = 240 кг или 2,4 кН.

Если учесть, что наложенная временная нагрузка составляет около 2 кН, на метр, а чистовая нагрузка составляет около 1 кН на метр.

Следовательно, мы можем оценить, что нагрузка на плиту будет примерно от 6 до 7 кН (приблизительно) на квадратный метр из приведенного выше расчета.

Нагрузка на здание — это сумма статической нагрузки, действующей или временной нагрузки, ветровой нагрузки, землетрясения, снеговой нагрузки, если конструкция расположена в зоне снегопада.

Статические нагрузки — это статические нагрузки, возникающие из-за собственного веса конструкции, который остается неизменным на протяжении всего срока службы здания. Эти нагрузки могут быть растягивающими или сжимающими.

Возникающие или временные нагрузки — это динамические нагрузки, возникающие в результате использования или размещения в здании, включая мебель. Эти нагрузки время от времени меняются. Динамическая нагрузка — одна из важных нагрузок при проектировании.

Для расчета динамической нагрузки здания мы должны руководствоваться допустимыми значениями нагрузки согласно IS-875 1987 часть 2.

Обычно мы считаем значение временной нагрузки для жилых домов равным 3 кН / м2. Значение динамической нагрузки зависит от типа здания, для которого мы должны соблюдать нормы IS 875-1987, часть 2.

Для расчета статической нагрузки здания мы должны определить объем каждого элемента, такого как фундамент, колонна, балка, плита и стена, и умножить на удельный вес материала, из которого оно изготовлено.

Суммируя статическую нагрузку всех конструктивных элементов, мы можем определить общую статическую нагрузку здания.

Наконец, после расчета всей нагрузки на колонну не забудьте добавить коэффициент безопасности, который наиболее важен для конструкции конструкции любого здания для ее безопасной и подходящей работы в течение всего срока службы.

Это необходимо, когда расчет нагрузки на колонну выполнен.

Коэффициент запаса прочности равен 1.5 согласно IS 456: 2000,

Надеюсь, теперь вы поняли , как рассчитать нагрузку на колонну, балку, стену и перекрытие .

Спасибо!

Также прочтите

Что такое цокольная балка? Защита цоколя — разница между балкой цоколя и поперечной балкой

Разница между уровнем цоколя, уровнем подоконника и уровнем перемычки

Что такое столбец? — Типы колонн, арматуры, порядок проектирования

Разница между длинным столбцом и коротким столбцом

Разница между предварительным и последующим натяжением

Бетонное покрытие — прозрачное покрытие, номинальное покрытие и эффективное покрытие

Оценка строительных работ — метод длинных коротких стен, метод осевой линии

Расчет бруса дома.Калькулятор для расчета стоимости бревенчатого дома с сайдингом, сборно-монолитным плиточным фундаментом, балочным перекрытием, кровлей из ондулина Калькулятор расчета материалов для дома из бруса

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 100,100,0,260; 195,195,0,260; 0,100,100,100; 100,195,139,139; 195,290,100,100 | 1127: 139,139 | 1327: 75,37 ; 75,109 | 1527: 195,37; 195,109 | 2244: 0,33; 0,157; ​​290,157 | 2144: 34,0; 34,260; 129,260; 224,260 | 2417: 290,34; 290,67 | 2317: 169,0 | 1927 : 132, -20

1 153 698 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Стена из бруса с сайдингом и межслойной теплоизоляцией

Стена из бруса

Высокая популярность бревенчатого строительства у наших сограждан обусловлена ​​традициями, доступностью и оздоровительной аурой жилья строительство из леса.

Доказано, что свойства деревянного жилища нормализуют значение влажности в пределах 45-55%, насыщают помещение финтоцидами, а также успокаивают психику людей.

Следует отметить, что в последнее время, несомненно, растет интерес к формованному, в частности, сборному клееному пиломатериалу, который по сравнению с неклееным брусом отличается повышенной (из-за клеевых швов) теплоотдачей. сохранение и прочностные свойства, а также значительно меньшая усадка… Несомненно, недостатком, тормозящим массовое использование клееного бруса, является его ощутимая цена, которая, тем не менее, более чем оправдана его длительным сроком службы.

На строительных складах можно увидеть изделия из древесины стандартных размеров 140×140, 100×100, 120×120, 150×150, 180×180, 200×150, 150×100, из которых наиболее часто используемый размер составляет 150×150 мм, так как имеет оптимальное соотношение конструктивных характеристик и невысокая стоимость, а также трудоемкость монтажа, выражаемая количеством герметичных междурядий.

Стандартная схема сборки дома из бруса:

• Сначала на фундаменте, покрытом гидроизоляционной пленкой, по контурам стен устанавливается нижний ряд бруса, который вставкой соединяется с шипы по углам и в узлах стыковки внутренних перегородок.
• Для стыковки бревен используют шпильки — круглые дубовые или березовые дюбеля диаметром 3,0-4,0 см, которые без труда устанавливаются в отверстия, проделанные через три ряда брусков, каждые 0.3 ÷ 0,4 м. нередко штифты заменяют большими гвоздями (25 ÷ 30 см), с обязательным выполнением паза в верхнем бревне глубиной 30… 40 мм, где гвоздь заканчивается, для компенсации линейного сжатия бревна. пиломатериал при усадке.
• Чтобы окна и двери не деформировались при усадке деревянного дома, дверные и световые проемы в вертикальных секциях обрамляются «кожухом» — стойками-профилями. При этом на концах рядов стержней вырезается П-образный шип, по которому перемещаются упомянутые профили стержней, за счет соответствующей выемки.Над окнами и дверями устраивают технологические щели, залитые стекловолокном или войлочным утеплителем.
• При возведении стен бревенчатые ряды укладываются шовным герметиком (полотно, пенька, джут, лен, войлок, пакля), который через 9-12 месяцев (или когда влажность сруба достигает 12-15%). ) придется снова протыкать, чтобы свести к минимуму потери тепла через межбалочные стыки.
• При выборе внутренней отделки необходимо учитывать сезонные деформации бревенчатых стен и при установке неэластичной облицовки (например, гипсокартона) избегать прямого соединения с деревянной стеной, добавляя подвесные буферные каркасные конструкции.

Облицовка сайдингом

Если планируется круглогодичное проживание, дачу из бревна также следует облицевать теплоизоляцией. Как правило, снаружи в вертикальном положении крепят деревянные бревна размером 100х50 мм с интервалом 400-600 мм, между которыми укладывают утеплитель (например, типа: П-175, Урса, Изомин, П-125, Кнауф, Rockwool, ППЖ-200, Изовер, Изорок), после чего укладывается гидро- и ветрозащитная пленка (Изоспан, Ютавек, Тайвек), закрепляемая контррешеткой толщиной 25 ÷ 50 мм, вдоль которой крепится декоративная фальш стена (крашенная вагонка, панели ДСП или пластиковый сайдинг)…

В связи с тем, что профиль винилового сайдинга довольно сильно меняет свои линейные размеры при колебаниях температуры, необходимо использовать неплотную фиксацию виниловых плит.

Сегодня производители пластикового сайдинга (например, бренды: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Ortho, FineBer, Gentek, Mitten, AltaProfil, Holzplast) предлагают богатую цветовую палитру, позволяющую украсить любой дом. выглядят иначе, чем остальные.

Важно учитывать, что сайдинг из ПВХ может сохранять красивый внешний вид и служить долго, только при условии пунктуального соблюдения инструкции по монтажу.

Сайдинг ПВХ устойчив к химическим, атмосферным, механическим воздействиям, не подвергается коррозии, не поддерживает горение.

При пожаре профиль ПВХ только плавится, возгораясь при нагревании минимум 390 ° С (к тому же дерево уже при 230-260 ° С), вскоре тушится при удалении очага нагрева, и объем канцерогенного нагрева изделий не больше, чем при гниении деревянных конструкций.

Основные технологические правила крепления ПВХ сайдинга:

• При навешивании очередной планки сайдинга защелкните ее фиксирующим выступом с нижележащей полосой и, не натягивая, закрепите саморезами;
• Для маскировки швов виниловые панели лучше вешать, начиная с задней стены здания, переходя к передней стене, и каждая последующая планка сайдинга будет перекрывать уже установленную в выполняемом ряду примерно на 2.На 5 … 3 см, для этой же цели получившиеся швы, для соседних рядов нужно сместить по горизонтали.
• Установленные сайдинговые пластины должны легко перемещаться вправо и влево, для этого не следует затягивать винты в монтажных пазах до упора.
• В местах проведения внешних коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в точках соединения пластиковой панели и фурнитуры (Н-профиль, внутренний угол, внешний угол, наличник и т. Д.) , необходимо предусмотреть обрезку примерно на сантиметр, чтобы обеспечить тепловое сжатие или расширение ПВХ-сайдинга.
• Чтобы не мешать термическим стыкам и растяжению и тем самым не спровоцировать точечный изгиб ПВХ-материала, вкручивать саморезы или гвозди в профиль сайдинга следует в центре готовых заводских отверстий.
• Крепление виниловых профилей осуществляется снизу вверх, согласно инструкции, сначала устанавливается специальный стартовый профиль.

Фундамент из плитного железобетона с сборным поясом

Боковой фундамент устраивается по периметру наружных стен здания в виде сплошной железобетонной плиты, на которую кладутся стандартные бетонные блоки.

Рассматриваемый тип фундамента практикуется в малоэтажных домах для формирования цокольного яруса дома, на неустойчивых землях с низким уровнем грунтовых вод. На заболоченных участках боковые стены фундамента следует выполнять в виде сплошной железобетонной ленты с применением гидроизоляционных покрытий: оклейки, покрытия, пропитки.

Наряду с этим, сборно-блочная система вертикальных фундаментных стен на основе готовой железобетонной плиты оптимальна как при быстрых темпах строительства, так и при изготовлении «нулевого» цикла в условиях холода. период.

Стандартная последовательность выполнения монолитного фундамента с боковыми частями в виде сборно-блочной железобетонной ленты:

• Первым этапом является выемка земельного участка на проектную глубину.
• На полученную основу насыпают щебень размером 40/60, толщиной 150-200 мм и тщательно уплотняют.
• Производится цементно-песчаная шпатлевка, толщиной 50 мм.
• Гидроизоляционная пленка укладывается с удлинением 180-200 см по краям для боковой гидроизоляции сторон основания фундамента.
• Для защиты гидроизоляционного слоя от возможных разрывов при сварке армирующей конструкции поверх гидроизоляции наносится второй слой цементного раствора толщиной 40 мм, по периметру которого ставится опалубка по высоте фундамента. плита.
• Формованная плита усилена двумя рядами сварных прутков диаметром Ø14, тип AII, с шагом 20×20 см.
• Для плитного фундамента только готовый бетон марки М300, класс В22.5, поднимаемая бетономешалкой, допускается.
• Продолжительность твердения бетона (когда уже допустимо устанавливать периметр блоков ФБС) в теплое время года составляет не менее 4 недель.
• Монтаж стеновых блоков осуществляется относительно осевых линий, вдоль двух взаимно перпендикулярных стен, контролируя соосность по теодолиту. Сборные блоки подаются краном на «ложе» раствора.
• Монтаж правильнее начинать с укладки маяковых блоков на пересечениях осей и в углах здания.Приступать к размещению линейных блоков стоит только после контроля положения опорных блоков по горизонту и уровню.
• На последнем ряду блоков ФБС в опалубке делается армированная растворная стяжка высотой 250 мм.

Балка-брус

Перекрытия из деревянных балок традиционно популярны в загородном строительстве, благодаря удобству и экономичности их изготовления.

Традиционно для бревен используют хвойную древесину (например, ель, лиственницу, сосну) влажностью не более 14%.Известно, что самая прочная балка — это брус с соотношением сторон семь к пяти (например, 0,14х0,10 м).

При расчете пиломатериалов на перекрытие необходимо руководствоваться специальными таблицами, в которых учитывается зависимость параметров балочной конструкции от размеров пролета и нагрузки; либо можно исходить из упрощенного правила, что ширина бруса должна составлять примерно 0,042 ширины комнаты, а толщина — 5 ÷ 10 см, с шагом укладки досок бруса 50-100 см и нагрузкой 150 кгс / м².

При нехватке лага достаточного размера допустимо использование досок на болтах, при этом габаритные размеры не меняются.

Типовые моменты устройства балочно-балочных перекрытий:

• В деревянных срубах края балок вырезаются в виде воронки, а затем вбиваются в готовый проем верхнего венца до на всю глубину стены.
• Задержка выставляется в следующей последовательности: сначала первая и последняя, ​​потом, с контролем по пузырьковому уровню, все остальные.Балки следует устанавливать на стеновую конструкцию не менее чем на 15-20 см.
• Во избежание возможного повреждения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в нише кладки, концы брусьев распиливают под углом около 60 °, покрывают антисептическим раствором (Биосепт, КСД, Текнос, Сенеж, Пинотекс, Кофадекс, Тиккурила, Биофа, Акватекс, Хольцпласт, Текс, Картоцид, Дулюкс) и укрыть рубероидом, оставив стык открытым.
• От стены балки отводят не менее 5 см, а расстояние между балками и дымовым каналом должно быть не менее 40 см.
• Обычно в кирпичных конструкциях края балок располагаются в проемах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине между торцевыми частями балок и кладки оставляется пространство для вентиляции, а с значительная глубина паза, устанавливается еще один слой теплоизоляции.

Межэтажное перекрытие не утеплено, цокольное перекрытие утеплено с установкой пароизоляционной мембраны поверх теплоизоляции, а перекрытие верхнего уровня утеплено пароизоляционным слоем внизу утеплителя. .

Так как проблема конструктивной надежности межуровневых перекрытий из бруса в основном снимается явным увеличением сечения лагов и их количества, то с огнестойкостью и с шумоизоляцией все выглядит не так однозначно .

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнестойких параметров межэтажных перекрытий из деревянных балок состоит из следующих пунктов:

• От низа несущих бревен под углом 90 градусов с помощью пружинных кронштейнов, через 0.30-0,40 м, закрепляются металлические профили — обрешетка, на которую снизу подвешиваются гипсоволокнистые плиты.
• Поверх изготовленной решетчатой ​​конструкции укладывается и фиксируется степлером к балкам синтетическая пленка, на которую плотно укладываются плиты утеплителя из минерального волокна, например: Isover, Izorok, Knauf, Ursa, Izomin, Rockwool, слоем в 5 сантиметров, с подъемом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
• В помещениях верхнего уровня на балки саморезами прикручивают листы ДСП (16 ÷ 25 мм), после этого — звукоизолятор из базальтового волокна высокой плотности (2.5 … 3,0 см), и снова укладываются фанерные плиты для подготовки пола.

Гофрированная крыша

Профилированный материал представляет собой листы металла трапециевидной формы, окрашенные слоем цинка, которые обозначены такими символами, как B-45, HC44, HC35, MP-35, H57, h54, H60, HC18 , С-21, где цифры означают размер сечения профиля.

Основные преимущества профнастила, по сравнению с металлочерепицей, — это минимальные затраты и скорость выполнения.

Для отделки кровли используется профнастил с амплитудой гофры 2 см для обеспечения необходимой прочности и экономичного использования материала обрешетки. Рабочий угол к горизонту кровли считается не менее 1: 7.

Кровля устанавливается на несущую конструкцию из обрешетки и стропильных элементов.

При строительстве частных домов обычно проектируют 2,3-пролетную конструкцию с наклонными стропильными фермами и промежуточными опорными стенами.

Опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; интервал между стропильными балками обычно составляет около 600-900 мм при сечении стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Стандартный порядок устройства профилированных листов:

• Кровля из профнастила, как и всякое кровельное основание из стального проката, при обустройстве теплого чердачного пространства предусматривает использование под -кровельная гидроизоляционная мембрана типа: Изоспан, Строизол СД130, Тайвек, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, закрывающая межстропильный теплоизоляционный материал от конденсата воды.
• Гидроизоляционная мембрана устанавливается горизонтально снизу вверх с межуровневым нахлестом 10 ÷ 15 см и прогибом между стропильными ногами около 20 мм, с последующей проклейкой линии шва скотчем.
• Для удаления лишних межъярусных стыков длинную сторону профлиста выбирают аналогично поперечному размеру ската кровли плюс 20 … 30 сантиметров с учетом свеса.
• Интервал между планками обрешетки определяется уклоном ската кровли и толщиной рельефа профиля: если класс профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 °, то зазор между обрешетками составляет 400 мм, а для номенклатуры НС-35 ÷ НС-44 — около 0.7 ÷ 1,0 м.
• Во избежание подъема профнастила при порывах ветра их крепление следует производить от крайнего нижнего угла торцевого среза кровли, противоположного преобладающему направлению ветрового потока.
• Профилированные листы крепятся к доскам обшивки саморезами оцинкованными, длиной 28 … 40, Ø4,8 мм, с уплотнительными шайбами, в волновой прогиб, а углы гребня, наоборот, в волну. гребень. Вдоль карниза фиксация происходит по всем нижним зонам рельефа профиля, а расход саморезов считается 6 ÷ 8 единиц.на м2 профилированного материала.
• Продольный нахлест профлистов следует выполнять в одну волну, а при уклоне ската кровли менее 12 градусов — в две гофрированные волны.

Поставщики пиломатериалов измеряют его в кубических метрах (м 3) и указывают цену за 1 м 3 соответственно. Посчитать пиломатериал в кубе (кубатуре), узнать количество досок, зная их размеры, с помощью этого калькулятора не составит труда.

Укажите размеры одной доски или бруса в миллиметрах:

W — ширина доски или бруса выбирается вами исходя из использования пиломатериала.По ГОСТ 24454-80 ширина пиломатериала может составлять от 75 до 275 мм. Оптимальную ширину следует выбирать с учетом СП 64.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II-25-80).

H — толщина доски, важный параметр материала сечения. Толщина, согласно вышеуказанному стандарту, может составлять от 16 до 250 мм. Принять во внимание СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» установить значение Н .

Пиломатериалом считаются пиломатериалы толщиной и шириной 100 мм, соотношение H / W не менее 1/2.

L — длина доски зависит от длины исходных бревен (т.е. если вырезается заготовка длиной 4000 мм, то доска будет такого же размера). Величина L может варьироваться от 1000 до 6000 мм.

E — количество в кубических метрах — этот элемент необходимо выбрать, если вы хотите знать, сколько досок определенного размера будет получено из заданного количества кубометров древесины.

Также укажите стоимость 1 метра бруса в вашем районе.

Если вы указали параметр N (т.е. сколько штук), калькулятор рассчитает, сколько древесины нужно распилить, чтобы получить заданное количество досок. A Если был указан параметр E (т.е. объем), будет рассчитано, сколько штук досок можно получить из такого объема древесины. Также будет посчитано, какой объем занимает одна доска или брус (при выбранных вами параметрах W , H , L ) и сколько штук досок (брус) такого размера в одном кубометре.Если вы указали цены в соответствующем пункте, будет рассчитана общая стоимость пиломатериалов, их объем и количество. Эти данные пригодятся при оценке.

При тщательном осмотре определенное количество пиломатериалов может быть выброшено из-за дефектов. Поэтому, чтобы на завершающем этапе строительства не приходилось покупать доски по одной, необходимо сделать небольшой запас сверх расчетной суммы (примерно 10-20%).

Во все времена древесина была самым популярным материалом для строительства домов и бань.Сегодня спрос на древесину все еще высок. Чтобы не тратить лишние деньги, нужно правильно рассчитать, сколько стоит покупать пиломатериалы.

Какие сложности расчета объема бруса

На момент подготовки, до начала строительства, непросто рассчитать необходимое количество бруса. Объем исчисляется кубометрами, именно в этот момент начинаются трудности. Покупателю сложно понять правильный расчет кубатуры.Требуется произвести расчет так, чтобы при строительных работах вам не пришлось покупать дополнительное количество бруса. Ведь будет обидно, если в разгар строительных работ не хватит доски. Опять же, придется бегать по рынку или фирмам в поисках детали, которую не схватили, тратить деньги на доставку. Или после завершения строительства придется подумать, куда прикрепить оставшийся материал.

древесина

Если посмотреть, то ничего сложного нет.Возьмем для примера следующие значения.

При подсчете оказалось, что берется 30 досок длиной 6 метров, толщиной 50 миллиметров, шириной 200 миллиметров. Все данные нужно перемножать. Для этого все единицы измерения необходимо перевести в одну величину измерения — метр. Получается, что ширина доски 0,20 метра, толщина доски 0,05 метра. Умножаем: ширина х длина х толщина х количество = 0,20 х 6 х 0,05 х 30 = 1,8 куб.

Если покупатель знает, сколько кубиков пиломатериалов требуется, можно узнать, сколько досок содержится в кубическом метре.Посчитаем, сколько штук в одном кубометре, если пиломатериал шириной 200 миллиметров, толщиной 50 миллиметров, длиной 6 метров. Все количества необходимо разделить. Объем / ширина / толщина / длина = 1 / 0,20 / 0,05 / 6 = 16,666.

Для быстрого расчета можно воспользоваться таблицей. Перед тем как рассчитать кубатуру бруса, нужно узнать, какие у него будут параметры.

По таблице видно, что в кубометре количество единиц прутка зависит от габаритов длины, толщины, ширины.Поэтому в одном кубометре, изменяя размер, мы получаем разное количество пиломатериалов.

Тонкости в расчете

Чтобы использовать свои средства экономно и рационально, нужно максимально точно рассчитать количество кубометров. Но при покупке берите на складе не много, примерно на пять-десять процентов больше, потому что брус может быть бракованным, во время работы его перекрутить, а также могут возникнуть другие непредвиденные ситуации.

Какой бы объем работы ни был, всегда нужно брать разные.Для возведения стен подходят одни, для стропильной системы используются совершенно другие. Поэтому нужно тщательно спланировать проект дома или бани. С помощью таблиц или формулы следует рассчитать количество и требуемые размеры.

Как самостоятельно рассчитать кубатуру бруса для дома

Для примера рассмотрим вариант небольшого одноэтажного загородного дома для дачи. Было решено построить дом шесть на шесть метров с высотой потолков три метра и сделать одну шестиметровую перегородку.Рассчитаем кубатуру бруса для дома с такими параметрами. Если дом будет использоваться только на дачном участке, стоит приобрести брус сечением 100 х 100 миллиметров. Планируя круглогодичное проживание, необходимо делать стены из более толстого материала, ширина которого будет не менее 150 миллиметров.

Расчет необходимого объема бруса для дома:

• периметр: (длина + ширина) х 2 + перегородка = (6 + 6) х 2 + 6 = 30 метров;
• Объем стен дома: (периметр х толщина бруса х высота стен) = 30 х 0.1 х 3 = 9 куб.м для дачи. Или 30 х 0,15 х 3 = 13,5 кубометра для дома с зимним проживанием;
• фронтоны: (ширина х толщина бруса х высота) = 6 х 0,1 х 3 = 1,8 куба потребуется для дачи. И 6 х 3 х 0,15 = 2,7 куба для проживания в доме круглый год.
• Сложите полученные результаты и добавьте к ним 20% от общей суммы для акции. (9 + 1,8) + 20% = 10,8 + 2,16 = 12,92 кубометра и (13,5 + 2,7) + 20% = 16.2 + 3,24 = 19,44 метра куб.

Как посчитать кубатуру бруса для бани

В последнее время мода на отдых на природе вернулась. Молодые семьи с детьми все чаще приобретают приусадебные участки. Многие задаются вопросом, как построить своими руками и как рассчитать количество бруса на баню. Если разбираться во всех тонкостях и тонкостях, то ничего сложного нет.

Самый востребованный 4 х 6 метров.Лучше делать это из натурального бруса. Приступая к строительству, нужно определиться с точным количеством пиломатериалов. Для внешних стен используйте 250 х 130 мм, для внутренних перегородок 130 х 95 мм. Подсчитаем:

• Периметр ванны такого размера составляет 5500 х 3500 миллиметров.
• Для каждой стены требуется 21 балка. Он рассчитывается исходя из размера пола и толщины потолка.
• Бревенчатый дом четырехстенный. Получается (6 х 2) + (4 х 2) = 20 метров.Переводим в миллиметры, получается 20000.
• Необходимо найти общую длину балок. Для этого количество стержней х на длину = 21 х 20000 = 420 метров. Переводим в миллиметры, получается 420 тысяч.
• Умножив полученную сумму на размер бруса, получим 420 х 250 х 130 = 13,65 куб.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса для перегородок, используйте то же описание с той лишь разницей, что требуется брус другого размера — 95 х 130 миллиметров.Также рассчитывается кубатура для перегородок. Для внутренних стен используется брус меньшей толщины.

Для больших объемов

Как рассчитать кубатуру бруса для большого дома? В этом случае вам потребуются пиломатериалы разной длины, ширины, толщины. Проще будет рассчитать не объем древесины (плотный), а воспользоваться расчетом «кубический метр складки». В первом случае результаты используются при измерении каждого бруска отдельно, без пустот.Во втором случае все пиломатериалы укладываются штабелями, соединяя между собой балки разных размеров так, чтобы их длина была одинаковой. Когда все рассортировано и уложено равномерно, измеряются размеры (ширина, длина, высота). Полученные результаты приумножаются. Теперь — как узнать кубатуру плотного бруса. Для этого полученный результат укладываемой кубатуры следует умножить на специальный коэффициент.

Расчет венцов

Для того, чтобы узнать необходимое количество венцов в срубе, необходимо высоту дома разделить на высоту бруса (рабочего).Рассчитаем кубатуру бруса для дома размером 9 х 9 метров с одним прорезом. Например, у нас брус профилированный 140 х 190 миллиметров, необходимо рассчитать количество венцов на высоте 2,5 метра.

Расчет: 2500/130 = 19,23. В итоге получается, что для данной высоты нужно 19 корон. Длина одной кроны — 9 метров, требуется посчитать, сколько погонных метров в одной кроне вместе с черенками. Посчитаем, сколько погонных метров в нижней короне.Для этого нужно сложить со всех сторон 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 метров. Чтобы рассчитать общее количество погонных метров в данном доме, длину одной короны нужно умножить на количество венцов. Получается, что 19 х 45 = 855 погонных метров. Учитывая нулевую корону, нужно прибавить ее к сумме, чтобы было смещение строки. 2,5 х 9 = 22,5 погонных метра половинок короны. 855 + 22,5 = 877,5 м., Это с дверным и оконным проемами.

Как правильно рассчитать кубатуру профилированного бруса? Для этого полученную длину венцов умножьте на высоту бруса и умножьте на толщину профилированного бруса = 877.5 х 140 х 190 = 23,34 кубометра потребуется для дома размером 9 х 9 метров. Обязательно учитывать при расчете потери бруса около 7% от общего количества, на обрезку и распиловку.

Преимущества деревянного дома, построенного из бруса

• Нет необходимости во внутренней и внешней отделке дома. Стены ровные и гладкие. Они красиво выглядят.
• Влага не проникает в швы между коронками. На стенах не собирается влага и не появляется гниль.
• Через некоторое время после усадки бревна заделывать его не нужно.
• Брус имеет плотное соединение с замком, предохраняющим от выдувания.
• Практически не появляются трещины и не деформируются при усадке.
• Материал натуральный, экологически чистый.
• Не требует долгой сборки, собирается быстро, как конструктор.
• Дома имеют красивый эстетичный вид.
• За домом легко ухаживать, на стенах практически не собирается пыль.
• Возможность покрасить дом в любой цвет.

Расчет бруса для дома необходим для того, чтобы определить необходимое количество пиломатериалов для возведения стропильной системы, выполнения опалубки и перекрытия этажей строительной площадки. Его правильный подсчет особенно важен при строительстве коттеджей из клееного или пиленого бруса.

Как посчитать количество бруса на дом?

Чтобы правильно ориентироваться в потребностях пиломатериалов, необходимо составить проект конструкции с указанием точных размеров, от которых зависит длина бруса.Что касается его толщины, важно учитывать следующие факторы:

• брус сечением 200х200 мм подойдет для частного дома или бани;
• для сезонного строительства можно использовать древесину с параметрами 100х100 мм или 150х150 мм.

Исходя из того, что стоимость деревянного стройматериала указана в кубометрах, для расчета точного количества штук бревен в 1 кубометре необходимо произвести несложный расчет:

1м3 / З / Ш / Д, где

• Z — ширина доски;
• W — толщина доски;
• L — длина доски.

В проекте дома предусмотрено производство просчета необходимого объема балок перекрытия и перекрытия, определение пиломатериалов для стропильной системы, наружных стен, фронтонов, внутренних перегородок.

Часто в строительстве используются балки перекрытия и перекрытия сечением 100х150 мм с шагом от 0,7 до 1 метра. Для определения их количества необходимо использовать формулу:

• Ld — длина дома;
• Ls — длина приложенного шага.

С учетом того, что пиломатериалы продаются поставщиком в кубических метрах, расчет кубатуры бруса заключается в умножении его площади поперечного сечения и линейной длины.

Расчет бруса для наружных стен и несущих перегородок предусматривает определение площади и толщины стен. Умножение этих параметров даст общий объем бруса, необходимый для строительства указанных элементов конструкции.

Калькулятор для расчета кубатуры прутка

Для точного расчета кубатуры пиломатериала на стропильной системе потребуется использование специальных арифметических алгоритмов. Калькулятор балки значительно упростит задачу. Правильное определение необходимого строительного материала гарантирует надежность возведения конструкции здания и экономию финансовых затрат.

Программа позволит рассчитать древесину онлайн, введя исходные данные.Изменяя заданные параметры, вы можете сравнить несколько проектов и выбрать наиболее выгодный с финансовой точки зрения. Обрабатывая отдельные параметры проекта дома, калькулятор произведет максимально точный расчет, исключив риск переплаты за ненужный материал. Важно учитывать возможную долю брака, которая составляет около 5% от общего объема пиломатериалов.

Сейчас много говорят о том, что у них много преимуществ. Характерные черты рассматриваемого материала — правильность форм и полезность для общей жилой площади.Именно поэтому важнейшей составляющей правильно построенного дома является нормированный расчет необходимого количества материала. Вы можете рассчитать количество бруса на дом самостоятельно, не консультируясь со специалистами.

Конечно, не следует избегать советов профессионалов, так как они смогут установить индикаторы в короткие сроки и с невероятной точностью. Чтобы правильно произвести расчеты, требуется определить требуемые объемы и выяснить, сколько компонентов нужно брать на квадратный метр.

Благодаря полученным окончательным результатам вы можете легко ориентироваться в ценовом диапазоне и будущих расходах.

Расчет количества материалов

Для того, чтобы сделать процесс расчета более удобным, вам понадобится несколько простых инструментов:

1. Обычный карандаш;
2. Лист бумаги;
3. Калькулятор;
4. Рулетка.

Важно знать, что цифры, приведенные в этой статье, являются приблизительными.Поэтому для конкретной конструкции стоит использовать собственные данные.

Наиболее точные рисунки составляются в период планирования и наличия окончательного проекта будущего сооружения.

1. Обмер всего периметра будущего здания;
2. Умножение периметра на высоту этажа дома;
3. Умножение полученных чисел на толщину используемого материала;
4. Получившееся общее количество кубиков и есть показатель, необходимый для постройки.

Если помимо стен предусмотрено возведение внутренних перегородок, необходимо учитывать этот коэффициент при расчетах. При необходимости для получения показателей не в кубометрах их можно свободно переводить в единицы.

Удельный момент определяется делением общего объема на объем единицы продукции.

Пример счета

Допустим, вы хотите установить одноэтажную конструкцию размером пять на семь кубических метров.В дополнение к этому вам необходимо установить перегородку вместе с. Общая высота потолков равна трем метрам. Что касается фронтона, то он тоже состоит из прямой балки.

При выполнении работ используется дерево, наделенное сечением 150 * 150 миллиметров. В этом случае расчеты будут такими:

1. 33 метра / (5 + 7) * 2 + 5 — прямой периметр вместе с перегородками;
2. 33 * 3 * 0,15 = 15 квадратных метров — это общие объемы поверхностей стен первого этажа;
3. 5 * 3 * 0.15 = 2,25 квадратных метра — объемы фронтона.

Получив все вышеперечисленные показатели, необходимо подвести итоги. В данном случае показано, что для поверхностей стен требуется 17,25 квадратных метра материала.

Это все с учетом оконных проемов, дверных проемов, балок и, конечно же, полов. Важно помнить, что комплектующие следует приобретать с небольшой наценкой.

Если обобщить, то общая площадь в кубометрах составляет 25 квадратных метров.

Размеры необходимых материалов

Теплопроводные свойства и, естественно, толщина — довольно важные параметры.При изготовлении необходимой для постоянного проживания дачи или дачи лучше использовать материалы разной толщины.

В случае дачного загородного дома ширина и толщина в принципе значения не имеют. Возможно использование материалов, наделенных сечением 100 * 100 миллиметров. В случае с коттеджем следует обратить внимание на балки с шириной сечения более 150 миллиметров. Конечно, требуется и дополнительная теплоизоляция проемов в стенах.

Конкретное количество элементов, необходимых для процесса строительства, зависит от параметров толщины. Если вы хотите сэкономить на покупном материале, нужно помнить о не совсем качественном термическом эффекте, полученном в будущем.

Для возведения утепленного дома нужно использовать балки толщиной примерно пятьдесят сантиметров.

Аналогичный результат можно получить при использовании секций размером 150 * 150 миллиметров, а также утеплителя в десять или пятнадцать сантиметров.

Как поставить плиты перекрытия на цоколь. Перекрытие фундамента

Любой дом начинается с фундамента. Конечный результат зависит от того, насколько добросовестно строители подойдут к его наполнению. Многие конструкции требуют прочного, прочного основания, не подверженного стихийным бедствиям.

В последнее время особую популярность приобрели фундаменты, заложенные в виде монолитных плит. Такие перекрытия принято делать не только в основании дома, но и между этажами.Балочный деревянный пол часто не оправдывает себя, так как древесина имеет более хрупкие характеристики, чем бетон.

Что такое монолитный пол?

Монолитный пол — это заливка железобетонных плит, которая производится непосредственно на месте строительства. Обычно рассчитывается по проекту архитекторами и напрямую зависит от требований к постройке. Следует учитывать несколько факторов:

• Нагрузки, которые должны выдерживать бетонные плиты;
• Требования к несущей способности стен из этих плит.

Монолитные плиты используются в зданиях как несущая составляющая для плиты, перекрытий, перекрытий, цоколя и, конечно же, фундамента. Этот тип перекрытия позволяет создавать изогнутые перекрытия. Многие строители комбинируют материалы: некоторые выполнены монолитно, а некоторые — сборными.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Фундаментная плита имеет ряд преимуществ перед другими видами кладки, в частности:

• Требуется меньшая высота / толщина фундамента;
• Служит для звукоизоляции;
• При проведении монтажных работ отпадает необходимость в использовании тяжелого оборудования, например, подъемного крана.Достаточно заказать бетономешалку с классом готового бетона;
• Наличие строительных материалов;
• Низкая цена по сравнению с аналогами;
• Возможность изготовить форму для нестандартного проекта;
• После снятия опалубки дно пола имеет ровную однородную поверхность, что значительно облегчает штукатурные работы.

К сожалению, плиты монолитного перекрытия имеют ряд недостатков, которые важно учитывать при строительных работах… Их немного, но к ним нужно быть готовым:

• Высокая трудоемкость. ДЛЯ такого рода закладки фундамента нужно приложить максимум усилий;
• При работе с крупными объектами требуется привлечение высококвалифицированных специалистов;
• Большую часть времени следует посвятить изготовлению опалубки, создание которой предполагает наличие больших запасов древесины. Сэкономить можно, взяв в аренду элементы опалубки или используя фанерные плиты;
• Необходимо учитывать сложность выполняемых работ при низких (требуют применения дополнительных добавок или подогрева) и высоких (придется покрывать слой термопленкой) температурах.

Таким образом, недостатки могут доставить определенные неудобства при укладке плит, но это никоим образом не влияет на конечный результат.

Процесс укладки монолитной фундаментной плиты

Монолитное перекрытие плит выбирается при закладке фундаментов зданий с неустойчивым основанием и малой несущей способностью, так как этот вид заполнения позволяет равномерно передавать нагрузку со всех стен здания и оказывает давление на землю своим всю площадь.

Первое, что нужно сделать при закладке фундамента — вырыть котлован необходимой глубины. Желательно с бульдозером. После того, как яма будет готова, ее нужно довести до абсолютно ровного состояния с допустимой погрешностью 5 сантиметров.

Яму выравнивают двумя способами:

1. Руководство. Рабочие в ручном режиме, используя лопаты, выравнивают поверхность почвы;
2. Механический. Для этих целей арендуется мини-экскаватор, на котором установлен выравнивающий ковш, не имеющий зубьев, а техническими средствами машиниста производится очистка днища с помощью лазерного уровня.

Итак, дно котлована имеет ровную поверхность и готово к дальнейшей работе. Первым делом укладываем так называемый отбойник или тощий бетон. Заливается первый слой низкосортного бетона толщиной не более 10 сантиметров. Этот слой необходим для того, чтобы уменьшить любую ошибку в базовом горизонте и, наконец, выровнять дно.

После того, как фундамент готов, на него наносится грунтовка для улучшения сцепления гидроизоляции. Гидроизоляция нужна, чтобы фундамент не размывался грунтовыми водами.Армирующий слой идет в двух направлениях: вдоль и поперек.

На следующем этапе монтажа устанавливается опалубка из ламинированной фанеры. Этот материал наиболее предпочтителен для опалубки. В целях экономии вы можете арендовать эти элементы конструкции.

После устройства гидроизоляции и опалубки вяжется нижняя сетка, состоящая из арматуры. Нижняя часть сетки крепится на специальных металлических пластинчатых опорах. Круглые пластины нижней части стоек нужны, чтобы не продавить и не повредить уложенную гидроизоляцию.

Для прочности фундамента закладные используются при установке монолитных колонн. Они встраиваются прямо в бетонную плиту. Такая арматура имеет Г-образную форму, вертикальной палкой вставляется в тело монолитной плиты.

В монолитных фундаментах часто используются отдельные ленты. Их предусматривают в местах, где не планируется большая нагрузка: на террасах, лестницах, верандах и подъездах. Ленточный фундамент сложнее изготовить, но с его помощью можно сэкономить на количестве бетона для плит.

При укладке плиты обязательно вибрировать толщину бетона. При этой операции из влажного слоя бетона вытесняются пузырьки воздуха, приближая конструкцию к требованиям ГОСТ для строительства многоэтажных домов … Бетон вибрируют с помощью глубинного вибратора. Это механическое устройство после погружения вала в бетон вытесняет из него пузырьки воздуха.

По завершении этой процедуры обязательно выровняйте поверхность резиновой виброрейкой.На самом деле виброрейка — такое долгое правило при установленном бензиновом двигателе. Принцип его работы предельно прост: вибрация двигателя передается на виброрейку и при движении получается идеально ровная поверхность. Вы можете проверить, насколько хорошо прошел процесс юстировки, с помощью ротационного лазера.

Сборный бетон перемешивается в бетономешалке, после чего его можно заливать в пространство между заготовками. Качество бетона необходимо заранее проверить.Для этого изготавливаются тестовые бетонные кубики 10х10 в количестве двух штук. Через 28 дней бетон приобретает марочную прочность, а кубики отправляются на контроль качества и соответствие строительным требованиям в испытательную лабораторию. После этого можно заливать бетон.

Готовый фундамент необходимо прочно закрепить. Процесс высыхания проходит в течение 28-30 дней, в течение которых основа набирает прочность и необходимую прочность. По окончании работ снимается опалубка, вместо которой возводится плинтус, который чаще всего изготавливается из влагоотталкивающего «черепашьего» кирпича или обрабатывается другими способами.Фундамент готов.

Виды монолитного ленточного фундамента

Такой фундамент под строительство зданий бывает двух типов.

Плитный фундамент применяется в особых случаях. Чаще всего, если свойства почвы не позволяют проводить земляные работы. Например, это зона пучения с высоким коэффициентом усадки.

В данном случае цельная плита, на которую впоследствии устанавливается конструкция дома. Особенность такой опоры в том, что она достаточно проста в установке, а также не требует трудоемких подготовительных работ, как это бывает при заливке других видов фундаментов (ленточных, свайных).Существуют две категории плитных фундаментов:

1. Монолитные.
2. Сделано.

Среди плюсов использования монолитного строительства специалисты отмечают следующие:

• За счет большой плоскости поверхностного натяжения основания дома постройка не дает усадки. Это позволяет использовать высокоскоростные методы строительства. При этом постройка может быть достаточно большой (ее размеры зависят от толщины плиты). Вес всего здания равномерно распределяется по всей плоскости земли под зданием.
• Не перемещен сейсмической активностью. Конструкция из монолитной плиты обеспечивает устойчивость здания.
• Такая конструкция позволяет построить цокольный этаж, который будет защищен от подъема грунтовых вод во время паводков.

Помимо перечисленных преимуществ, фундамент из плит перекрытия быстр и прост в установке. Такое устройство фундамента под дом применимо в любой климатической зоне страны.

Недостатки плитных фундаментов

К недостаткам плитных фундаментов можно отнести их высокую стоимость.Идеально спроектированная база обойдется в половину стоимости всего здания. Для выполнения работ потребуется большое количество подсыпки (щебень, песок). Так как плита покрывает большую площадь, необходимо выкопать так называемую «корыто», или яму, куда будет помещен монолит, или конструкцию из нескольких плит.

Подготовка площадки под фундамент

При проведении земляных работ необходимо максимально выровнять плоскость, на которую будет заливаться фундамент.Также стоит учесть, что для длительной эксплуатации постройки необходимо правильно спроектировать систему отвода талой и дождевой воды, поэтому готовый монолит должен располагаться немного выше уровня строительной площадки. Тогда вода не «смоет» дом, разрушив его фундамент. На выравнивание грунта может уйти много времени.

Если в строительстве используется конструкция из нескольких плит, то потребуется выделить дополнительные средства на заказ крана.С его помощью фундамент будет возведен ровно с минимальными трудозатратами.

Расчет размеров фундамента

Расчеты толщины плиты производятся исходя из размеров самого дома. Минимальная высота фундамента — десять сантиметров. Эта печь используется как основание для гаража или небольшой хозяйственной постройки. При строительстве загородного дома размеры монолита не должны превышать 25 сантиметров. В этом случае будет проще смонтировать каркас из арматуры, а также залить конструкцию.

Количество песка и гравия рассчитывается по следующей схеме. Толщина бетонной подушки умножается на площадь залитой плоскости. В результате рассчитывается необходимый объем заполнения. Гидроизоляция с каждой стороны должна быть на 15 сантиметров больше всей плиты. Поскольку таких широких полотен в природе не бывает, несколько участков следует перекрывать с минимальным перекрытием в 150 миллиметров. Объем бетона рассчитывается по той же схеме, что и заливка: толщина предполагаемого основания умножается на его площадь.

Арматура для каркаса монолитной плиты

Размеры и количество панелей опалубки рассчитываются исходя из размеров периметра монолитной плиты.

Длину арматуры (диаметр 14) рассчитывают по следующей методике. Измеряется длина и ширина фундамента. Желательно, чтобы стержни были целы. Чем меньше стыков, тем прочнее конструкция. Если куски металла будут соединяться, то минимальный нахлест должен составлять 30 сантиметров.Сначала укладываются самые длинные стержни, а затем поперек них более короткие. Между собой они соединены «катанкой» (мягкой вязальной проволокой). Таких сеток (с ячейкой 400 миллиметров) должно быть две: одна внизу, а другая вверху предлагаемого фундамента. Их необходимо соединять между собой вертикальной арматурой.

Нельзя допускать контакта металлического каркаса с почвой. В результате химической реакции между железом, влагой и кислородом он начнет ржаветь, что приведет к нестабильности всей плиты.

Устройство фундамента из плит перекрытия

Если было принято решение использовать плиты перекрытия, то в этом случае применяется следующая технология формирования перекрытия фундамента. Для выполнения работ вам потребуются:

• Плита перекрытия.
• Арматура.
• Гидроизоляция.
• Щебень и песок.
• Раствор песчано-цементный.
• Кирпич.

Особенность устройства быстровозводимого фундамента в том, что для него нужен каркас, который поможет зафиксировать плиты в одной плоскости.Для этого сначала делается ленточный фундамент. Специалисты не рекомендуют укладывать бетон на поверхности из одинаковых материалов.

Поэтому после того, как готовое основание высохнет, по его периметру выкладывают один-два ряда кирпичей (это позволит отобразить необходимый уровень плоскости). Как только конструкция достаточно простаивает (минимум месяц), можно приступать к укладке плит. В этом случае используются заводские железобетонные пустотные конструкции.

Порядок укладки плит

Сначала выполняется разводка инженерных систем, которые будут проходить под зданием.Сюда входит водопровод и канализация. Затем по всей площади укладывается гидроизоляция. Он нужен для того, чтобы пол не тянул влагу. Затем в котлован насыпается песок с щебнем, и он уплотняется с помощью виброплиты. Такое устройство необходимо для того, чтобы после усадочного ленточного фундамента вес всей плоскости равномерно распределялся по участку земли. Посмотрите видео, как установить плиты перекрытия.

Далее на место расположения плит наносится цементно-песчаный раствор и укладывается армирующая сетка.Каждую плиту необходимо устанавливать гладкой стороной вниз. Они скрепляются между собой с помощью анкерных колец. В каналах плит можно прокладывать водопровод из сшитого полиэтилена.

По возможности плиты следует располагать со смещением, чтобы в центре будущего домика не образовался сплошной шов. Тогда нагрузка будет равномерно распределена по всей плоскости смонтированной конструкции.

Особенность использования такой системы установки фундамента в том, что она не требует дополнительного времени для затвердевания раствора.После установки плит их можно закрепить, а также провести подготовительные работы к возведению строительной коробки.

Марка раствора, идеально подходящего для заполнения межщелевых пространств, — М450. Таблички необходимо разместить как можно ближе друг к другу, чтобы зазор между ними был минимальным.

Плита должна быть больше площади застройки. Его края должны выступать за здание не менее чем на 150 сантиметров. Таким образом, вес стен не будет чрезмерно давить на края.Эти участки монолита можно использовать как основу для отмостки.

Самым надежным типом перекрытия считается бетонная фундаментная плита , но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются исходя из нагрузок, возникающих при эксплуатации конструкции. Для расчета фундамента можно воспользоваться калькулятором фундамента.

Итак, перекрытие ленточный фундамент может быть:

Полы без балок — это использование плиты или нескольких плит, уложенных вплотную друг к другу.Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Ленточные фундаменты внахлест различаются технологией производства:

• Сборные конструкции;
• Монолитный;
• Сборно-монолитный.

Основные преимущества сборного пола — это высокая прочность, готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для проведения монтажа такого типа перекрытия требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

Для расчета балок перекрытия используйте онлайн-калькулятор балок перекрытия.

При строительстве монолитного перекрытия ленточного фундамента отпадает необходимость в специализированном оборудовании, что приводит к значительной экономии денежных средств. Основное преимущество такого типа фундамента в том, что после установки не остается швов.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе преимущества первых двух вариантов этажа.Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом у строителей. Онлайн-калькулятор для расчета веса арматуры ленточного фундамента.

Устройство фундаментной плиты.

Перекрытие фундамента строится следующим образом: бетон заливается в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Главное преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии времени.

Сразу после установки опалубки необходимо уложить арматуру и только потом заливать бетон. Обратной стороной является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетону нужно время для затвердевания и приобретения необходимой прочности, в среднем около 28 дней.

Виды и типы перекрытий фундаментов.

Различают несколько типов перекрытий фундамента:

• Перекрытие по земле;
• Перекрытие над вентилируемым подпольем;
• Перекрытие над отапливаемым подвалом.

Устройство фундамента с перекрытием земли.

Самый удачный вариант при возведении основания под перекрытие по земле — крупный речной песок, который засыпается слоем 300-400 мм. Если такой песок использовать невозможно, то можно использовать любой грунт, кроме чернозема и торфа. В том случае, если высота засыпанного грунта больше 250 миллиметров, то грунт с щебнем необходимо утрамбовать, а песок увлажнить.

Опора должна быть 50-70 миллиметров, такая точность необходима для возможности нанесения рулонного гидроизоляционного слоя, который будет служить для предотвращения попадания влаги внутрь помещения.Также можно заменить этот процесс другим, просто используйте профилированную мембрану, это сократит время и стоимость таких работ.

Если вы решите использовать утеплитель под полом, то это позволит избежать потерь тепла через пол, которые составляют 15-20%. Для этого можно использовать пену ПСБ 35-ПСБ50. Перед установкой ПСБ на полимерную мембрану необходимо расстелить полиэтиленовую пленку слоями 150-200 миллиметров на штыре, а также поверх ПСБ перед стяжкой. Перед тем, как заливать плиту перекрытия по периметру, необходимо установить полосу пенополистирола на высоте стяжки толщиной 10-15 миллиметров.

Для заполнения плиты перекрытия использовать сетку сварную с ячейкой 100 * 100 * 3 и бетоном не ниже отметки 150, толщиной плиты 80-100 миллиметров.

Устройство фундамента с перекрытием над вентилируемым подпольем.

Циркуляция воздуха в подземном пространстве — ключ к защите деревянных полов от гниения. Для циркуляции воздуха со всех сторон от фундамента в цокольной части проделываются отверстия, если в фундаменте есть внутренняя стена, то в ней необходимо проделать вентиляционные отверстия фундамента.Чтобы грызуны не попали под землю, в форточки вставляют металлическую сетку. Кроме того, при устройстве пола особое внимание нужно уделить утеплению пола, утеплитель защищен гидроизоляцией. Гидроизоляция служит для защиты утеплителя от увлажнения водяным паром из помещения; гидроизоляция устанавливается с теплой стороны знаний.

Для утепления пола, утеплителя из минеральной ваты, пенопласта, стеклопластика.Приоритетным вариантом утепления является использование базальтовой ваты, этот утеплитель пожаробезопасен и имеет низкое водопоглощение. Пенопластовая изоляция имеет ограничения по пожарной безопасности, а также может быть повреждена грызунами. В качестве гидроизоляционного основания можно использовать обычную пленку.

Устройство фундамента с перекрытием над отапливаемым цокольным этажом — цокольным этажом.

В качестве перекрытий можно использовать деревянные балки и плиточные или монолитные перекрытия из железобетона. Бетонные полы — прочные, надежные, огнестойкие.Перекрытия могут быть выполнены из готовых плит, построенных на заводах ЖБИ, и подбираются по размерам пролетов перекрытия.

Монтаж готовых плит при установке занимает немного времени, но стоимость таких работ вырастет за счет использования строительной техники, без которой не обойтись

Строительство армированной плиты перекрытия только на стенах — это достаточно сложная работа, необходимая подготовка требуется для армирования и бетонирования плиты перекрытия.Армирование осуществляется арматурными сетками, также может потребоваться сварка. Установленная опалубка должна иметь надежную опору по всей площади перекрытия, кроме того, она должна быть рассчитана на вес бетона. Бетон доставляется на строительную площадку в готовом виде, возможно, потребуется использовать бетононасос.

Комментарии:

• Типы фундаментов
  • Конструктивные особенности
  • Подготовительные работы и установка плит

Плитный фундамент — один из самых популярных в строительстве малоэтажных и аналогичных зданий.Очень важно, чтобы опора дома была надежной и прослужила не один десяток лет. Поэтому перед тем, как приступить к строительству, нужно хорошо изучить грунт, на котором будет возводиться здание, а не потом «грешить» на строителей, сделавших фундамент плохо.

Типы фундаментов

Строительство дома — очень дорогое дело. Около четверти суммы, потраченной на строительство дома, идет на его фундамент. Существует 3 основных типа фундаментов для малоэтажных домов:

При строительстве частных домов считается наиболее приемлемым.Это не требует большой глубины закладок. Часто низ такого фундамента (подошвы) делают шире верхней части … Ленточный фундамент подходит для построек, рассчитанных на толстые стены.

Изготовление столбчатого фундамента менее трудоемко. Необходимо просверлить несколько столбов. Затем армируют, заливают бетонной смесью и дополняют всю конструкцию ростверком. Не рекомендуется возводить столбчатый фундамент на участке с неустойчивым (подвижным) грунтом.

Вернуться к содержанию

Особенности конструкции

Самым надежным считается фундамент из плит перекрытия.

Сборный ленточный фундамент больше всего подходит для строительства конструкций с цоколем или цокольным этажом, крыша которых будет служить перекрытием. Его можно делать из железобетонных блоков.

Важным моментом при выборе фундамента под постройку является степень пучения грунта, так как этот фактор повлияет на стены и основание фундамента. Чтобы основание (подошва) было прочным, необходимо при строительстве сделать небольшое расширение траншеи и укрепить ее, засыпав края устойчивым грунтом.

Монолитный вид перекрытия может быть:

• балка;
• плиточный;
• со вставками;
• в виде сборных железобетонных плит.

Фундамент под плиты перекрытия должен быть выполнен с соблюдением всех установленных норм и правил, так как его задача — обеспечить устойчивую опору для всего здания.

По этой причине очень важно, чтобы раствор для плит был жидким. В его состав должен входить только просеянный песок, благодаря которому фундамент будет более прочным.Задача раствора — максимально нейтрализовать местные напряжения в плите и стенах, поэтому его слой на опоре должен быть минимальным.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы и установка плит

Процесс строительства начинается с подготовки основания, то есть выравнивания ландшафта и рытья бороздки высотой 30 см. Образовавшаяся «яма» облицовывается геотекстилем, который необходим для удержания песчано-гравийной засыпки, но при этом геотекстиль является влагопроницаемым, что позволяет избежать застоя грунтовых вод.

Есть еще способ слить. Для этого необходимо дополнительно вырыть несколько траншей, укрыть их геотекстилем и уложить гофрированные дренажные трубы. Их кладут с расчетом на то, что они собирают и сливают воду в специально предназначенную для этого траншею.

Поверх геотекстиля укладывается песчано-измельченный слой. Обязательно накройте щебень полиэтиленовой пленкой, которая будет служить гидроизоляционным слоем. Сверху все покрыто еще одним слоем экструдированного пенополистирола.

Следующим этапом строительства станет устройство опалубки фундаментной плиты. Полиэтилен используется для предотвращения потери влаги, так называемый молочный раствор. После завершения установки опалубки приступают к обвязке арматуры. Необходимо сделать 2 ячейки с размером ячеек 20 × 20 см. Между армирующими слоями должно быть 100 мм. Предпочтение отдается удочкам номиналом 14.

Далее устанавливаются грибки толщиной 3.5 см, которые подводят под нижний слой арматуры. Между слоями устанавливается опора, которая устанавливается на нижний гриб размером 10 см. Подъем арматуры осуществляется с помощью домкрата и рычага. Предпочтительно, чтобы установка фурнитуры на грибы происходила в процессе обвязки. Стоит отметить тот факт, что чем меньше будет соединений, тем надежнее будет армированная плита.

Для того, чтобы торцы плиты приобрели необходимую жесткость, их армируют П-образными элементами, соединяющими нижний и верхний слои, перекрывая толщину не менее 2-х плит.

В последние годы все большее количество наших сограждан получили материальную возможность реализовать свою давнюю мечту и стать владельцем загородного дома … Однако очень немногие способны осуществить строительство самостоятельно без приглашения профессионалов. . Парадоксально, но факт, что отказ от приглашения опытных специалистов-строителей чреват значительным удорожанием из-за необходимости исправления ошибок, допущенных в процессе работы.Причем чаще всего такие ошибки выявляются при строительстве фундамента дома.

Статистика показывает, что загородные дома и коттеджи чаще всего возводятся с использованием ленточного фундамента с укладкой плит перекрытия. Вы можете заказать ленточный фундамент различной конструкции:

1. монолитный;
2. сборные;
3. мелкий;
4. похоронен.

Ленточный фундамент под плиты перекрытия чаще всего применяется на слегка пучинистых и пучинистых грунтах, когда уровень грунтовых вод находится ниже подошвы возводимого фундамента.Строительство дома из пенобетона или дерева на слегка пучинистых грунтах позволяет использовать неглубокую фундаментную конструкцию, в то время как строительство домов на пучинистых грунтах вынуждает использовать подземную фундаментную конструкцию.

Плиты перекрытия

В проект загородного дома, как правило, входит подвал, который можно использовать как для установки автономной системы отопления, так и как подземный гараж. В этом случае плиты перекрытия входят в конструкцию дома. Плита перекрытия на ленточном фундаменте применяется и в том случае, если стены дома будут возводиться из бетона, каменных блоков или других стройматериалов со значительным весом.Заказать ленточный фундамент с плитой перекрытия — значит значительно повысить прочность фундамента за счет равномерного перераспределения нагрузок от всей конструкции дома.

Ленточный фундамент под плиты перекрытия монтируется как сборный, так и монолитный. Плиты перекрытия на ленточный фундамент следует укладывать следующим образом:

• для кирпичных стен размер опоры плит на фундамент должен быть равен или превышать 125 мм;
• для стен из сборных железобетонных конструкций размер опоры плиты должен быть не менее 60 мм.