Обрешетка под натуральную черепицу: Обрешетка под под керамическую и минеральную черепицу: расчет шага и количества

Содержание

плюсы и минусы, обрешетка, технология укладки

Кровля из керамической черепицы красиво смотрится, отличается длительным сроком эксплуатации. Однако материал обладает большим весом, что требует создания усиленной стропильной системы и обрешетки. Укладывать черепицу сложнее по сравнению с листовым материалом. Потребуется помощь квалифицированных строителей или рекомендации специалистов.

Плюсы и минусы керамической черепицы

Кровельное покрытие обладает свойственными ему положительными и отрицательными качествами. Их надо тщательно проанализировать до выбора и покупки материала для крыши своего дома.

Плюсы:

  • Рассматривая преимущества керамической черепицы, на первом месте стоит выделить экологическую чистоту материала. Основными компонентами являются глина и вода. Из добавок использованы нетоксичные пластификаторы.
  • По используемому сырью можно судить о 100% устойчивости кровельного материала к огню. Вдобавок технология изготовления предусматривает обжиг черепицы, что вдвойне подтверждает ее пожаробезопасность.
  • Низкий показатель теплопроводности способствует уменьшенной потери зимой тепла. Летом кровля слабо прогревается, внутри дома сохраняется прохлада.
  • Черепичная крыша красиво смотрится, придает эстетичность всему зданию.
  • По срокам эксплуатации черепица из природных материалов стоит на первом месте. Правильно смонтированная кровля прослужит до 100 лет.
  • Высокий коэффициент звукоизоляции материала проявляется во время дождя или града. Внутри здания сохраняется тишина.
  • Кровельный керамический материал слабо подвергается негативному воздействию всех природных явлений.

Минусы:

  • Одним из основных недостатков керамической кровли является большой вес. Потребуется создание усиленной стропильной системы с дополнительными подпирающими элементами.
  • Минусом считается слабая устойчивость к ударам. От неаккуратной транспортировки или укладки появляется много боя.
  • Для обеспечения герметичности кровли под черепицу необходимо укладывать подкладочный материал, что требует дополнительных затрат.
  • Сложная технология производства отразилась на высокой стоимости керамической кровли.

Оценив основные плюсы и минусы, застройщику проще определиться, нужна ли ему такая крыша.

Совет! Несмотря на существующие недостатки, керамическая крыша все же выигрывает у своих конкурентов в плане экономической выгоды. Изначально потребуется больше денежных вложений, но расходы окупятся за счет длительного срока эксплуатации кровли.

Виды керамической черепицы

Керамическое кровельное покрытие различается по многим показателям. Первым из них можно выделить вид профиля:

  • низкопрофильные элементы имеют плоскость для стока воды и наличие внутреннего замкового соединения;
  • волновые керамические элементы аналогично имеют замок, но поверхность выполнена большой выгнутой дугой и вогнутой впадиной для дренажа;
  • желобовидные элементы оснащены внутренним замковым соединением и плоским желобом для стока воды;
  • у гладких элементов волнообразный вид придает вогнутая дренажная канавка;
  • элементы с гладкой поверхностью имеют внутреннее замковое соединение и центральное ребро жесткости, придающее керамическому изделию прочность;
  • керамический кровельный элемент римского типа обладает арочной формой и внутренним замком;
  • отдельный вид черепицы под названием «монах-монашка» относится к классике и используется чаще реставраторами исторической архитектуры;
  • в частном домостроении востребована средиземноморская черепица, у которой эффект старения придает крыше столетний вид;
  • керамические элементы с романским профилем относятся к средиземноморской черепице, но произошли они от римского кровельного материала.

Керамические элементы с разной формой профиля предназначены для укладки на скаты крыш. Визуальный эффект завершенности кровли придают дополнительные специальные черепицы:

  • декоративная керамическая черепица коньковая предназначена для укладки на коньке крыши;
  • для фронтонных свесов созданы фронтонные элементы, которые бывают универсальные, право- или левосторонние;
  • опорные элементы монтируют при необходимости создания дымоходного мостика или снегозадержателя;
  • вентиляционные элементы укладываются на кровле, где существует вероятность перекрывания вентиляционного пространства черепицей на скатах;
  • керамическими тройниками или двойниками соединяют коньковые элементы;
  • крестовина является верхушкой шатровой крыши, где полностью отсутствует конек;
  • конечные и начальные керамические элементы, а также коньковые заглушки служат для эстетичного оформления краев кровли;
  • элемент антенной и вентиляционной насадки является проходным керамическим изделием, позволяющим выводить на крышу стояки воздуховодов, антенны.

Различается кровельный материал по способу обработки во время производства:

  1. Необработанная черепица обжигается в печи при температуре 10000 оС. Окисление железа, находящегося в составе глины, придает керамическим элементам коричневый или оранжевый оттенок. Под влиянием природных факторов со временем кровля из необработанной черепицы темнеет.
  2. У ангобированной черепицы внешний вид привлекательнее. Технология напоминает глазурование, но создает улучшенную защиту керамических элементов от воздействия природных факторов. На стадии производства поверхность черепицы перед обжигом обрабатывают раствором порошкообразной глины с минеральными добавками.
  3. Технология эдельангобирования аналогична ангобированию, только в раствор глины с минералами добавлены частицы стекла. После обжига керамическая поверхность приобретает блеск. Спекшиеся частицы стекла образуют гладь, противостоящую влаге и солнечным лучам.
  4. Керамические кровельные элементы с глазурованным покрытием имеют глянцевую поверхность. В состав глазури входят стеклообразные вещества и металлы. Черепица получается разных цветов, красиво смотрится. Недостатком глазури является слабая устойчивость к перепадам температур, что приводит к появлению трещин на черепице.

Больше информации о керамическом материале представлено на видео:

Свойства керамической черепицы

Кровельный материал выпускается разными фирмами, что отражается на характеристиках конечного продукта.

Вес керамической черепицы

Масса зависит от размера и толщины одного изделия. Классическая черепица весит 4,5 кг. Элементам других форм и размеров присуща своя масса. В среднем 1 м2 кровли весит от 40 до 70 кг.

Важно! Большой вес керамической кровли требует усиления стропильных ног крыши.

Толщина керамической черепицы

Размеры и толщина является нерегламентированной характеристикой. Параметр каждый производитель устанавливает свой. Единственным требованием ГОСТ является максимальный допуск искривлений или сколов – 3 мм. Допускается погрешность по длине – 5 мм, по ширине – 3 мм.

Технические характеристики

Среди основных характеристик выделяют:

  • Срок службы кровельной черепицы достигает 100 лет. Материал не поддается коррозии, другим внешним факторам. Слабо противостоит изделие из керамики только ударам.
  • Керамическая кровля 100% пожаробеопасная. Черепица выдерживает прямой контакт с открытым огнем.
  • Устойчивость к снеговым и другим нагрузкам достигает 500 кг/м2 керамической кровли. На одном участке крыши одновременно может стоять три человека.
  • Черепица выдерживает минимум 300 циклов заморозки и размораживания.

Обожженная необработанная черепица имеет коричневый цвет с красноватым оттенком. Изделие отличается плотной структурой.

Монтаж керамической черепицы своими руками

Возведение крыши из этого материала требует большого опыта строительных работ. Допускается укладка керамической черепицы только на усиленный каркас. Если стропильная система слабая, она не выдержит большой вес кровли.

Обрешетка под керамическую черепицу

Каркас крыши собирают из сухих пиломатериалов, обработанных защитными пропитками. Для стропильных ног используют заготовки с минимальным сечением 50х150 мм. Шаг между стропилами рассчитывают по таблицам нагрузки. Обычно этот параметр составляет 60-90 см. Во время расчетов учитывают вес кровельного материала, снеговую нагрузку. Предусматривают допуск на воздействие других факторов: ветровая нагрузка, передвижение по крыше людей, наличие дополнительных сооружений.

Следующим этапом стропильная система под керамическую черепицу оснащается подконьковой рейкой. Элемент располагают так, чтобы между ним и верхней точкой кровли сохранялось расстояние 35-45 мм. Толщину контрбруса подбирают с учетом длины скатов:

  • до 6 м – 24 мм;
  • от 6 до 12 м – 28 мм;
  • больше 12 м – 40 мм.

Экономить на толщине контрбруса нельзя. В дальнейшем надо предусмотреть, чтобы к коньку вплотную не прилегал верхний элемент обрешетки. Отсутствие зазора приведет к перекрытию вентиляции подкровельного пространства.

Готовая стропильная система сверху покрывается мембраной пароизоляции. Полотно укладывают внахлест на стыках минимум 150 мм. Крепят мембрану к стропильным ногам рейками обрешетки. Процесс требует особого внимания. Изначально рассчитывают шаг обрешетки под керамическую черепицу, чтобы все элементы кровли совпадали для крепления. Для этого на земле соединяют из 12 черепиц двойной ряд. Вымеряют шаг реек обрешетки. Обычно для большинства разновидностей черепицы параметр составляет примерно 36 см с допустимой разницей 3 см в меньшую или большую сторону.

Когда шаг обрешетки будет рассчитан, на стропильной системе натягивают разметочные шнуры, а по ним прибивают рейки.

Технология укладки керамической черепицы

Начинают монтаж керамочерепицы с проверки широты скатов кровли на симметричность. Укладку выполняют по направлению справа налево. Начало берут от торца ската. Способ крепления каждого элемента зависит от его конструкции. Производитель прилагает подробную инструкцию по монтажу керамической черепицы, при нарушении которой гарантия на кровлю не распространяется.

Элементы могут крепиться гвоздями, кляммерами, замками и с дополнительным использованием монтажной пены по западной технологии. Чаще всего керамочерепицу фиксируют саморезами. На каждом элементе производитель предусматривает монтажные отверстия. Они могут быть несквозные для защиты от воды. Во время монтажа кровельщики сами просверливают его в нужном месте.

Совет! Большинство производителей делают на черепице несквозные отверстия, которые не надо сверлить. Перепонка легко пробивается ударом самореза.

Во время укладки керамочерепицы каждый третий элемент фиксируют кляммером. Крепежи бывают стандартные с противоветровым зажимом и предназначенные для установки на хребте и ендовой.

Когда происходит монтаж кровли из керамической черепицы, важно заранее продумать место расположения вентиляционных элементов. Если длина крыши ограничена 4,5 м, вентиляционные черепичины не нужны или их укладывают в любом месте по своему усмотрению. Когда длина крыши больше указанного параметра и достигает 12 м, элементы выкладывают одним рядком среди трех рядов возле конька. Если длина кровли больше 12 м, вентиляционный ряд делают первый от конька.

Следующим шагом идет укладка керамических элементов на хребты и конек. Фиксацию осуществляют универсальными держателями, идущими в комплекте. В ендове до укладки гидроизоляции внутренний стык элементов каркаса крыши усиливают досками. Для удачного крепления желоба ендовы обрешетку подрезают в глубину примерно 15 мм. Сами керамочерепицы тоже требуют подрезки для подгонки по размеру. Элементы самостоятельно сверлят, фиксируют специальными зажимами.

Уход за керамической черепицей

Особого ухода кровля из керамочерепицы не требует. Обычным негативным фактором считается загрязнение пылью. Однако грязь со временем смывается дождем. Если здание расположено вблизи производственных объектов, крыша подвергается усиленному загрязнению копотью. Грязь удаляют с использованием моющих средств. Аналогично кровлю придется вручную чистить, если дом расположен во влажной местности. На поверхности керамической черепицы от сырости распространяется мох.

Совет! Очистка крыши сложное и опасное занятие. Работу лучше доверить клининговым компаниям.

Советы и рекомендации

Чтобы возвести красивую и качественную кровлю, стоит прислушаться к совету профессионалов:

  • вес 1 м2 покрытия из керамочерепицы должен соответствовать несущей способности крыши, чтобы избежать ее разрушения от перегрузки;
  • цвет керамочерепицы подбирают так, чтобы кровля гармонично сочеталась с фасадом и другими постройками архитектурного ансамбля;
  • керамочерепицу приобретают после точных расчетов, предусматривая запас 10% на подрезку и бой;
  • расчет доборных элементов лучше осуществлять с опытным кровельщиком.

Керамические черепичины из обожженной глины считаются вечным материалом. После аккуратного демонтажа старой кровли целые элементы подойдут для повторного использования на небольших постройках. Старой керамочерепицей можно покрыть навес, беседку, хозпостройку.

Заключение

Кровля из керамической черепицы придает зданию богатый вид. Частные дома напоминают сказочные теремки. Крыша обойдется дорого, но затраты себя оправдают.

Отзывы о керамической черепице

Сергей Иванович Тесля, 37 лет

Дом размером 10х12 м покрыл ангобированной черепицей. Затраты очень большие, но уже прошло 7 лет, а крыша выглядит новой. Монтаж доверил опытной бригаде, сам не рискнул.

Василий Геннадьевич Косогор, 57 лет

Дом покрыл необработанной керамочерепицей 33 года назад. Внешне привлекательность пострадала, но кровля надежная. Протечек во время дождей нет. Единственным недостатком считаю большую нагрузку на фундамент, стены и стропильную систему.

Инструкция по установке и монтажу натуральной черепицы «Аляска»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: «ДВОЙНАЯ РИМСКАЯ»
Поверхность: гладкая
Размеры: 330х420 мм
Опорная длинна: 399 мм
Высота профиля: 25 мм
Полезная ширина: 300 мм
Рекомендуемый уклон: от 22 градусов
Наложение: 7,5-10,5
Шаг: 31,5-35
Расход: 10 шт/м²
Толщина обрешетки от 24/48 мм
Вес: 4,2 кг

Состав черепицы: портланд-цемент, кварцевый песок, красящий пигмент, вода, акриловый краситель, окиси железа.

 

УГОЛ НАКЛОНА

Исходя из особенностей черепичной кровли, рекомендуемый угол наклона составляет от 22 до 65 градусов. Этот угол наклона гарантирует защиту от дождевых вод, снега и порывов ветра без каких-либо дополнительных материалов и затрат.

При монтаже черепицы от 12 до 22 и от 65 до 90 градусов необходимо пользоваться герметичным гидроизоляционным слоем (специальная пленка) и обязательно закреплять черепицу. При углах от 65 до 90 градусов, возможно, понадобится усиление обрешетки. На каждой черепице фирмы Аляска имеется по 2 отверстия для гвоздей, одного гвоздя для закрепления черепицы вполне достаточно. Крепятся черепицы при укрепленной кровле в шахматном порядке.

Необходимость использования утеплителя между стропильными конструкциями кровли решается в каждом конкретном случае. Для мансардных этажей его использование просто необходимо.

 

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ И ОБРЕШЕТКА

Стропила: рекомендуется сечение не меньше 50 х 150 мм (желательно 50 х 180 мм), шаг стропил 60-90 см в зависимости от нагрузки и длины стропильных ног (необходима консультация со специалистами по конструкции стропил).

Обрешетка: пиленый брусок хвойных пород (без обзола и проходных сучков) не ниже второго сорта.

Контробрешетка: минимальное сечение брусков – 30х50 мм, применяется на крышах с гидроизоляционной пленкой или нижней кровлей для вентиляции кровли. Для сложных многоскатных крыш и при большой длине стропильных ног, толщина контробрешетки может быть увеличена до 50 мм.

Черепичная крыша не требует полного покрытия деревянного каркаса досками. Каркас (стропила) необходимо накрыть ветрозащитной, гидроизоляционной (пропускает воду наружу и не пропускает внутрь) пленкой. Пленку крепят непосредственно к стропилам кровельными оцинкованными гвоздями или скобками степлера и закрепляют обрешеткой. Конструкцию крыши в разрезе можно увидеть на рис. 3.

Поперечное сечение обрешетки и шаг стропил

Шаг стропил
(межосевой размер в см)
Сечение обрешетки
(мм х мм)
≤ 75 30 х 50
≤ 90 40 х 50
≤ 110 40 х 60 или 50 х 50

Обрешетка состоит из контробрешетки, которая параллельна стропилам, и перпендикулярной им обрешетки. Обрешетка крепится друг от друга на одинаковом расстоянии 31,5-35 см (с одинаковым шагом, см. рис. 3), которое рассчитывается по таблице 1. Нижняя обрешетка должна быть на 20 мм выше обычной обрешетки (см. рис. 2 и 3), это обеспечивает одинаковый угол уклона черепицы. Шаг у свеса рассчитывается с расчетом выступа крайнего ряда черепицы не меньше, чем на 60 мм за край свеса (см. рис. 3). На многоскатных крышах шаг обрешётки рассчитывается для каждого ската отдельно.

Перед началом всех работ рекомендуем проверить правильность стропильной конструкции, а именно: измерить длины стропильных ног, диагонали скатов, длины хребтов, свесов и коньков. Шнуркой или 2х-метровой рейкой проверить стропила на плоскость (отклонения не более ±5 мм на длине 2 м).

Когда все скаты накрыты обрешеткой можно приступать к укладке черепицы. При этом обрешетка будет служить Вам опорой, или лестницей.

Полезная ширина черепицы составляет 300 мм при общей ширине в 330 мм. Это связано с тем, что черепица накладывается друг на друга при монтаже и это надо учитывать при расчете кровли. Например, ширина кровли 7 м. Для расчета с каждой стороны необходимо вычесть 0,33 (первая черепица) и разделить разницу на 0,3: (7-0,33)/0,3 = 22,23. Вам понадобится 24 черепицы (первая с шириной 0,33 и 23 с полезной шириной 0,3). Соответственно, ширина кровли будет 23*0,3+0,33 = 7,23, а не 7 метров.

 

УКЛАДКА ЧЕРЕПИЦЫ

Черепица кладется снизу вверх и справа налево. Обязательно крепить гвоздями (прибл. 70 мм) все крайние черепицы, то есть по периметру ската. Черепица имеет 2 несквозных отверстия для гвоздей, которые при необходимости необходимо просверливать и ни в коем случае не пробивать напрямую. Вся остальная черепица кладется прямо на обрешетку без какого-либо закрепления (при стандартном угле наклона). Вес черепицы будет надежно держать ее на скате.

Выложите (не закрепляя) первый и последний ряды черепицы. Если на фронтоне черепица не лежит заподлицо с лобовой доской, то это можно исправить смещением черепицы за счет люфта 3 мм в каждом стыке. Красящей шнуркой отбейте на обрешетке фронтонные столбцы и так каждые 3…5 вертикальных столбцов. Разметку вальмовых и шатровых крыш начинайте от середины скатов по направлению к хребтам.

Кладем первую правую нижнюю черепицу с учетом спуска за край и закрепляем ее. Затем кладем весь нижний ряд и закрепляем каждую черепицу. Далее кладем второй ряд начиная с правой черепицы и так до самого верха. Не забывайте крепить все крайние черепицы, так как есть опасность их подрыва ветром.

Для улучшенного закрепления черепицы (зона ветров, приморские районы а также при угле наклона от 12 до 22 и от 65 до 90 градусов) необходимо закреплять черепицу в шахматном порядке. Тогда каждая закрепленная черепица будет удерживать нижнюю и правую черепицу и, соответственно, каждая незакрепленная будет держаться верхней и левой.

Разрезать черепицу можно отрезной машинкой «турбинкой» с диском с алмазным напылением. При этом старайтесь оставить хотя бы одно отверстие для гвоздя, так как вся разрезанная черепица находится у краев кровли и требует закрепления к обрешетке.

ВАЖНО!!! О весе черепицы. Старайтесь нагружать стропила и обрешетку равномерно поднятой на крышу черепицей. Складывайте ее стопками по 5 штук в разных местах крыши, чтобы не проломить обрешетку со стропилами.

Для исполнения вентиляционной функции необходимо обеспечить доступ воздуха снизу и вывод из-под коньков. В нижней части скат защищен гребнем свеса и последняя черепица обязательно выступает за пределы стены, чтобы вода не затекала внутрь. В верхней части черепица не доходит до самого верха для выхода воздуха.

Верх крыши накрывается коньками. Для установки коньков используется коньковый брус, закрепленный специальными держателями конькового бруса к стропилам. Между брусом и коньком крепится специальная вентиляционная лента, которая закрывает доступ к нижней поверхности конька и одновременно проводит воздух. Каждый гребень крепится к брусу специальным креплением клямером (см. рис. 3 и 4).

Скос двускатной крыши закрывается универсальной боковой черепицей (см. рис. 5) для защиты от дождей и ветра. Нахлест при укладке составляет 120 мм. Обычно такие скосы закрываются подшивной доской. Каждый универсальный скос закрепляется гвоздями или шурупами.

Боковая цементно-песчаная черепица имеет отличительную особенность: она применима как на правом, так и на левом фронтонных свесах. Разница состоит лишь в том, где будет просверлено отверстие под крепление. Укладка фронтонного свеса начинается снизу вверх. Первая боковая черепица упирается верхней частью в нижнюю часть второго ряда и крепится одним шурупом к стропильной ноге. Следующая накрывает первую и упирается своей верхней частью в нижнюю часть рядовой черепицы 3-го ряда и т.д.

Конец вальмовой крыши накрывается окончанием конька (см. рис. 6). Окончание крепится к коньковому брусу клямером (держателем конька).

Для обеспечения лучшей вентиляции крыши (особенно для больших крыш) рекомендуется использовать вентиляционную черепицу (см. рис. 7). Необходимо класть по одной вентиляционной черепице между каждыми соседними стропилами. Укладка идентична укладке обычной черепицы.

Для торцов крыш необходимо использовать соединители коньков «тройник» или «крест» (см. рис. 8). Они крепятся к брусу гвоздем (большой посередине либо по краям через соединитель и коньки). Коньки подкладываются под соединители.

 

ВЕНТИЛЯЦИЯ КРЫШИ

Во избежание разрушающего воздействия влаги, конденсирующейся между слоев утепленного ската крыши, ее конструкция делается вентилируемой.

Для этого, кроме основного кровельного материала используется дополнительный слой подкровельной гидроизоляции в виде прочной синтетической пленки.

В любом месте ската кровли поперечное сечение вентиляционного зазора должно составлять не менее 200 см²/м. Высота зазора между гидроизоляцией и утеплителем должна быть не менее 2 см. Эти значения являются минимальными.

 

МОНТАЖ ВОДОСЛИВОВ

Водосливные желоба устанавливаются с защитными фартуками свеса (из оцинкованной стали или ПВХ). Минимальный уклон желоба составляет 3 мм/м, шаг установки креплений желоба не более 70 см (крепления можно устанавливать на стропильне ноги или контробрешетку при шаге стропил не более 70 см. Если шаг больше, необходимо поверх стропил выполнить настил из досок толщиной не менее 30 мм). Крепления сгибаются таким образом, чтобы передняя кромка желоба была ниже задней на 1 см.

 

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Если Вы решили обустроить мансарду, применить подкровельное и гидроизоляционное покрытие просто необходимо.

Для достаточного проветривания утеплителя и стропил нужно оставить свободный зазор между пленкой и утеплителем не менее 2 см (Рис. 10).

Пленку укладывайте поверх стропил вдоль карнизного свеса нахлестом не менее 10 см. Пленка крепится степлерными скобками, обеспечиваемый провис для свободного отвода конденсата от контробрешетки и стропил – не более 2 см. Если пленка укладывается в холодное время, то ее следует натягивать и крепить без провиса. Контробрешетка (бруски толщиной не менее 30 мм, длиной 1.35 м) прибивается вдоль стропил поверх пленки оцинкованными гвоздями с шагом около 30 см. На ендове и хребте контробрешетка не доводится 5…10 см до настила и хребтовой контробрешетки. Рекомендуем произвести проливку водой уложенной пленки, тем самым проверив качество ее укладки.

На скатах менее 16° под черепицей устраивайте нижнюю кровлю (Рис. 11), гарантирующую полную защиту от воды и снега. Для этого поверх дощатого настила 3 набивается контробрешетка 4 трапециевидного сечения вдоль стропил и уже сверху приклеивается или наплавляется битумно-полимерная рулонная гидроизоляция 1 и монтируется обрешетка 2.

РАСЧЕТ ШАГА ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ КРОВЕЛЬ С
РАЗНЫМИ ДЛИНАМИ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ

Шаг обрешетки на свесе карниза (шаг у свеса) измеряется по наружным граням брусков 1 и 2 (см. рисунок) и должен составлять от 32 до 39см. Данный размер не является расчетным для основного шага обрешетки и зависит только от угла наклона ската и положения водосточного желоба.

Нависание черепицы нижнего ряда на желоб должно составлять 1/3 его диаметра и достигается регулировкой второго снизу бруска.

После фиксации брусков 1 и 2, установите верхний брусок 3 на расстоянии З см от точки пересечения контробрешеток на коньке.

Измерьте расстояние от верхней грани бруска 2 до верхней грани бруска 3. Данный размер будет являться расчетным для определения шага обрешетки на этом скате.

Для ската с уклоном       менее 22° — шаг обрешётки 31,5 — 32,5 см.
Для ската с уклоном от 22° до 30° — шаг обрешётки 33,0 — 34,0 см.
Для ската с уклоном более 30° — шаг обрешётки 34,5 — 35,0 см.

Шаг обрешетки на скате (от 31,5см до 35,0см) измеряется по верхним граням набиваемых брусков и зависит от уклона ската. На многоскатных крышах шаг обрешётки рассчитывается для каждого ската отдельно.

Пример расчёта:

  1. Расстояние, измеренное по верхним граням брусков 2 и 3, составляет 795 см.
    Уклон ската 20°.
    Сколько рядов на скате необходимо и достаточно?
    Минимум: 795:32,5=24,46
    Максимум: 795:31,5=25,24
    Значит нужно сделать разбивку на 25 рядов.
    Шаг обрешётки составит: 795:25=31,8 см.
  2. То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 795 см, но уклон ската 27°.
    Сколько рядов необходимо и достаточно?
    Минимум: 795:35,0=23,38
    Максимум: 795:33,0=24,09
    Значит, разбиваем на 24 ряда.
    Шаг обрешётки составит: 795:24=33.125 см.
  3. То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 795 см, но уклон ската 35°.
    Сколько рядов необходимо и достаточно?
    Минимум: 795:35,0=22.71
    Максимум: 795:34,5=23.04
    Делаем разбивку на 23 ряда.
    Шаг обрешётки составит: 795:23=34.57 см.

Для более экономного использования кровельного материала, необходимо рассчитывать минимальное количество рядов, с максимально допустимым значением шага в таблице для данного уклона ската.

Следующим этапом является нанесение разметки шага на контробрешетку.

Для более точной разметки рекомендуется наносить метки в плоскости контробрешетки, начиная от верхней грани бруска 2 в направлении бруска 3. Величина шага должна оставаться неизменной по всей длине контробрешетки.

После установки брусков 1,2 и 3 на плоскости, измеряем расстояние по верхним граням брусков 2 и 3 строго по крайним брускам контробрешетки прямоугольного ската (длинные стрелки).

Допустим, размеры на левой и правой сторонах не совпадают (см. рисунок 12). Разница составляет 9 см. Из этого следует, что бруски 2 и 3 не параллельны.

Шаг у свеса, (помечен короткими стрелками) — величина постоянная по всей ширине данного ската: бруски 1 и 2 должны быть параллельны друг другу. Следовательно, брусок 2 не может быть использован для регулировки расстояний на левой и правой стороне.

Брусок 3 так же должен остаться параллельным линии конька.

Пример расчета:

Рассчитываем шаг обрешетки отдельно на левой и правой стороне. При этом, количество рядов должно быть одинаковым.

Далее наносим разметку шага обрешетки на крайний левый (с шагом 32,4см) и крайний правый (с шагом 32,9см) бруски контробрешетки.

Соединяем красящей шнуркой соответствующие метки левого и правого брусков и отбиваем на всех брусках контробрешетки линии для последующей набивки брусков обрешетки.

Бруски обрешетки в данном случае будут располагаться веерообразно, но уложенная на них черепица, зрительно образует параллельные ряды, скрывая косоугольность ската.

Данный способ разметки и набивки обрешетки рекомендуется использовать и при правильной геометрии ската, для обеспечения более точной разметки рядов и устранения кривизны брусков обрешетки.

Монтаж керамической черепицы: пошаговый инструктаж

С каждым днем экологичная, прочная и долговечная керамическая черепица становится все более популярна в России и других странах СНГ. До недавнего времени такое кровельное покрытие пользовалось спросом только в Европе, а в нашей стране сплошь и рядом были либо металлическая, либо битумная черепица, довольно-таки неумело имитирующие настоящую. Что изменилось? Ввоз на рынок зарубежной натуральной черепицы, с улучшенной геометрией и потрясающим дизайном!

Дом с таким покрытием настолько выгодно смотрится на фоне окружающих построек, что сегодня масса желающих изучить монтаж керамической черепицы и сделать крышу своего нового родового гнезда настоящей броней. А мы сейчас раскроем вам все технические секреты!

В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.

Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:

Замковая пазовая черепица: укладка на шипы

Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.

У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!

Вот как правильно вставлять черепицу с замком:

Плоская черепица: бобровка самых разных форм

Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.

Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м2 здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.

К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.

Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.

В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга.

По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:

S-образная черепица: специальные зацепы

Переходим к самой фактурной черепице –  S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.

Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:

Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».

Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.

Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.

А теперь давайте изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты крыши. Здесь есть много моментов!

Шаг 1. Проектирование крыши

Приобретая керамическую черепицу, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: коньковые и хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое. Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект такой крыши.

Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц

Мы советуем вам еще перед покупкой выбранной черепицы точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками. Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно.

Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. А поэтому возьмите с запасом – целые экземпляры понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.

Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее узнавайте у выбранного производителя). Поделите вашу крышу на равные геометрические фигуры, и посчитайте площадь каждой. Теперь для каждой посчитайте количество черепиц. Затем суммируйте, и умножьте на коэффициент 0,1.

Только не перепутайте последовательность: сначала количество черепиц для каждого ската, затем их сумма. Ведь есть довольно распространенная ошибка, когда суммируют просто площади фигур, а потом подбирают количество. Так у вас будет недостача! Ведь не забывайте, что на хребтах вам нужно будет подрезать черепицы, и не факт, что обломки еще где-то понадобятся.

Шаг 3. Монтаж стропильной системы

Итак, в качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берите те, что в сечении не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Ваша главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывайте совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.

Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место, так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм. Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не экономьте на этом.

Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:

Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее разложите на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной  с вертикальным смещением.

Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись. Вот теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см.

Теперь натяните шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:

  1. Поджелобчатый свес подходит для небольшого угла скатов. Здесь делают специальные прорези в стропилах, и монтируют в них карнизную планку. После чего набивают контрбрус для свеса и устанавливают гребень свеса в 60 мм высотой.
  2. Навесной брус на клинах необходим, если длина стропильной ноги была увеличена. Тогда на нижние части стропил крепят дополнительное удлинение в виде кобылок, а поверх их – клины, и уже на клины закрепляют навесной брус. На все это монтируют держатели желоба, поверх – карнизную планку и гидроизоляционную подкровельную пленку. Нижнюю часть пленки приклеивают к самоклеящейся полосе фартука.
  3. Свес с использованием металлического перфорированного гребня нужен тогда, когда стропильная нога длиннее 12 метров. Тогда на брус крепят карнизную планку, поверх которой укладывают с выпуском гидроизоляционную пленку. Затем монтируют гребень с веса из металлопрофиля с перфорированием для вентиляции. Берите такой уголок, в котором перфорационная площадь 62%.

Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:

Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы

Переходим к укладке самой черепицы. Проверьте широты кровли на симметричность, и начинайте монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика).

Если теряетесь, как именно поступать вам, руководствуйтесь инструкцией производителя (обычно об этом обязательно пишут и даже иллюстрируют). Даже больше: если вы нарушите такую инструкцию, то гарантия на кровлю распространяться не будет.

Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект – здесь все зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду.

Если вам нужно их сделать сквозными, тогда просверлите их, и зафиксируйте самозером. Учитывайте при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся. К счастью, сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно.

А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают сегодня противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:

Остановимся отдельно на противоветровых кляммерах (кляймерах).  Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Хотя, казалось бы, что можно еще придумать? Ведь речь идет о твердом черепке!

Как именно его уложить по-другому, или закрепить иначе? На самом деле способы есть. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов.

Вот стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:

Причем с такими дополнительными крепежными элементами вы легко справитесь самостоятельно. Вот пример, когда кляммер просто сгибают вручную:

А в работе с таким кляммером понадобится молоток:

Помните также о том, что вам еще нужно продумать, где именно вы поставите вентиляционные черепицы. Так, если кровля у вас длиной до 4,5 метров, такие не нужны (или по вашему желанию), если больше, тогда:

  • на кровлю длиной до 12 метров – один ряд вентиляционных черепиц среди трех рядов от конька;
  • на кровлю от 12 метров на высоте второй черепицы от конька первый ряд – вентиляционный.

Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой, поэтому вы их не перепутаете.

Шаг 5. Монтаж конька и хребтов

Переходим к коньку и хребтам. В этих местах на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см.

На этом этапе продумайте вентиляцию подконькового пространства. Для этой цели сегодня выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковую черепицу крепите специальной скобой, которая также идет в комплекте.

Работая с дымоходом используйте специальный рифленый самоклеющийся материал. Часть черепицы вам придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обработайте края, которые будет стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепите прижимную планку. В ее верхней части нужно обработать шов бесцветным герметиком.

Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубите нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет достичь нужной плотностью обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке при помощи кляммеров. Если вам не удобно здесь работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется. А  закрывайте уже двухволновой.

Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу.

Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем режьте черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепите на хребте рейку и уложите вентиляционную ленту:

Когда черепица будет готова, уложите ее на хребет, и место стыка линий закройте тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.

Шаг 6. Укладка черепицы в ендове

Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.

Бруски крепите саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируйтесь по таким моментам:

  • Для ската до 4 м длины, достаточно 25 см с одной стороны. В развернутом виде такая ендова будет 55 см шириной, с 5 см шириной зазора с каждой стороны.
  • Когда ендова до 8 м длиной, ширину нужно увеличить до 67 см.

В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Также такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Вот хороший видео-урок, как обустроить такую ендову правильно и не допустить досадных ошибок:

Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.

Шаг 7. Устройство слухового окна

Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм.

Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами.

Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы.

Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.

Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы почувствуете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь кровля будет служить вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, своими руками уложили каждую черепицу, а это то, что делает дом – Домом.

С тем, как выглядит керамическая черепица на круговой обрешетке, не сравнится ни одно кровельное покрытие. Нередко ее для того и приобретают как раз для того, чтобы выполнить какой-нибудь красивый архитектурный объект. Причем укладка на такие стропила на самом деле не сложна.

Начинают монтаж снизу вверх, как и в работе с обычной черепицей. Каждую следующую укладывают с нахлестом на нижележащую и боковую. Только здесь каждая следующая черепица от ряда к ряду уменьшается по ширине, и каждый ряд уже состоит из все меньшего количества элементов. В итоге все один сходятся в одной верхней точке крыши:

И уж поверьте, великолепный вид такой крыши стоит любых усилий!

Укладка керамической черепицы: стропильная система, обрешетка и монтаж кровли — Публикации — События

Укладка керамической черепицы: стропильная система, обрешетка и монтаж кровли

Сделать крышу дома из керамической черепицы не так уж и сложно. Если для монтажа все необходимое предусмотрено заранее, то именно укладки не требует от мастера особых умений. Однако расчет и обустройство крыши под натуральную черепицу под силу только профессионалам.

От состояния крыши и качества укладки кровли во многом зависит состояние внутренних помещений. Если вы решили сделать крышу дома из керамической черепицы, надо еще учесть, что этот материал в 10 раз тяжелее металлочерепицы и в 5 раз массивнее битумной. В среднем 1 м2 керамической черепицы весит 40-60 кг, поэтому в первую очередь необходимо будет усилить стропила.

Стропильная система — основа всей конструкции крыши. Поскольку стропила опираются на стены, и, соответственно на фундамент, его прочность тоже надо рассчитать правильно. Согласно действующим нормам, конструкция крыши должна выдерживать вес до 200 кг / м2, независимо от веса кровли и других материалов (утеплитель, пленки, крепления и т.д.). Расчетная нагрузка касается в первую очередь действия снега и ветра, а также учитывает запас прочности (например, вес людей, которые будут обслуживать кровлю).

При строительстве коттеджей стропила обычно делают из дерева, например, используют брус сечением 70 × 150 мм, который устанавливают с шагом 600-800 мм. Необходимое сечение стропил, длину бруса и шаг, с которым элементы устанавливают на крыше, в каждом случае рассчитывается индивидуально. Шаг стропил зависит от того, какой угол наклона имеет крышу. При монтаже стропил один конец бруса опирают на стену или мауэрлат, а другой крепят к коньковому брусу.

При утеплении крыши сверху стропил укладывают гидроизоляцию и продольно набивают Контробрешетка — бруски сечением 50 × 50 мм или 60 × 60 мм. Изнутри подкровельного пространства между стропилами укладывают утеплитель, который закрывают пароизоляцией.

                                                             

Для каждого вида натуральной черепицы производители указывают предельные значения угла наклона склонов, которых нужно придерживаться. При уклоне склона менее 22 ° слой гидроизоляции нужен в любом случае, поскольку ветер может задувать влагу под черепицу.

Второй после стропил важнейший элемент требует расчета, — это обрешетка. Ее набивают горизонтально на контробрешетке и поперек стропил. Обрешетку накрывают кровельным материалом. Для нее используют деревянный брус с сечением 40 × 40 мм или 50 × 50 мм. Нижний ряд обрешетки делают из доски шириной 100-140 мм. Расстояние между брусками обрешетки определяется видом и размерами керамической черепицы. К тому же следует правильно рассчитать число рядов на скате, чтобы во время монтажа не пришлось подпиливать глиняные плитки.

Чтобы рассчитать шаг обрешетки, необходимо знать длину ската кровли от гребню к свеса, а затем вычесть из нее расстояние от гребня к первому бруса обрешетки (обычно 30-40 мм), и размер шага обрешетки на свесе. Это число разбивают на целое количество рядов с одинаковым шагом. В среднем шаг обрешетки составляет 310-345 мм, что соответствует длине черепичек (стандарт — 400 мм) за вычетом напуска (55-90 мм). Размер горизонтальных рельсов обрешетки тоже рассчитывают так, чтобы в ряду была целое число черепичек. Рельсы и керамическая черепица могут выступать за края крыши на фронтонах.

Шаг нижнего ряда обрешетки (обычно 320-380 мм) определяют в зависимости от выбранной модели керамической черепицы и водосточной системы. Напуск черепицы на водосточный желоб не должен превышать трети диаметра водостока. Чтобы выдержать равенство склона, в нижней рейки обрешетки прибивают планку, равную толщине черепицы.

Керамическую черепицу обычно укладывают на крышах, которые имеют угол наклона от 22 до 65 °, в других случаях понадобится использование специальных решений. Монтаж проводят после завершения установки и облицовки дымоходов, антенн, мансардных окон и т. Д.

Обрешетка, на которую осуществляется укладка, выдерживает вес человека и удобная для перемещения по крыше. Однако ее не следует нагружать сверх меры, потому поднятую на крышу натуральную черепицу раскладывают небольшими стопками по 5-8 штук.

                                                             

Перед укладкой необходимо проверить, что свесы склонов одинаковые, а плоскость стропил не имеет отклонений более 2,5 мм на 1 м длины. Укладку начинают с правого нижнего угла и продвигаются влево и вверх. Чтобы нагрузка на стропила было равномерным, керамическую черепицу монтируют на всех склонах сразу. У большинства видов керамической черепицы на нижней стороне имеются специальные выступы для крепления, которые позволяют зацепить плитку по обрешетку и соседние плитки. Замки имеют люфт для перемещения натуральной черепицы на 3-4 мм. Таким образом можно получить надежное и эластичное покрытие, с подвижными элементами, как чешуя.

Первый ряд черепицы на карнизных свесов, верхний ряд под гребнем и фронтонные черепицы закрепляют оцинкованными шурупами, гвоздями, специальными клямерами и т. Д. На склонах закрепляют или каждую черепицу, или в шахматном порядке, это связано с тем, какой уклон кровли и которое ветровую нагрузку. В целом приемы укладки и тип крепления зависят от модели натуральной черепицы. Разрезают черепицу отрезной машинкой с диском, который имеет алмазное напыление.

На стыке скатов крыши возникают хребты или углубления (ендовы). На хребтах керамическую черепицу монтируют на коньковую доску 50 × 50 мм, а стык плиток закрывают подконьковой лентой и коньковой черепицей.

Прежде всего делают глухую опалубку из досок или фанеры, дальше прокладывают гидроизоляционную пленку с напуском и устанавливают желоб из алюминия, и только потом начинают укладку керамической черепицы покрытия.

Кроме рядовых кровельных плиток производители натуральной черепицы предлагают большой выбор других составных частей для устройства крыши. Так называемые фасонные или доборные элементы позволяют надежно и эстетично завершить торцевые части гребню, позвоночника, карнизов, вальм.

                                                                

В комплект доборных элементов может входить:

    коньковая черепица — обычная, начальная, конечная,
    половинчатая черепица,
    фронтонная (боковая) — левая и правая,
    снигозупинююча черепица,
    вентиляционная — обычная, подконьковая, боковая;
    черепица с выходом для коммуникаций — вентиляционной трубы, электропроводки, антенны и т. д.

ОБРЕШЕТКА ПОД ЧЕРЕПИЦУ. Выбор обрешетки под твердую и мягкую черепицу. Процесс монтажа

Прежде чем украсить крышу той или иной красивой черепицей, под нее обязательно требуется подвести опору, которой является обрешетка под черепицу. Монтаж обрешетки под такие фрагментарные покрытия (различные виды черепицы) в работе кровельщика считается «высшим пилотажем».

Обрешетка под твердую черепицу (керамическую, полимерцементную, цементнопесчаную)

Под керамическую черепицу потребуется разреженная обрешетка из 50-миллиметровых брусков, а для цементно-песчаной – из 60-миллиметровых. Первым на обрешетку настилается гидробарьер из пленки, препятствующий образованию конденсата. Затем монтируется контробрешетка, после чего начинается самое сложное. Это связано с тем, что шаг брусков обрешетки должен быть точно рассчитан, и прибиты они должны будут в точности с этим шагом, без ошибок. В идеальном случае крыша из черепицы должна содержать целое число продольных и поперечных элементов (черепков). Для этого следует определить кроющую величину черепицы, которая фактически и составляет шаг обрешетки.

Общая длина элемента (черепка) включает кроющую длину, длину шипа и длину свеса. Шип каждого фрагмента накрывается сверху свесом следующего ряда черепицы. В зависимости от типа профиля и конкретного производителя шаг брусьев обрешетки может варьироваться в пределах 160-400 мм, а наиболее распространенный шаг находится примерно посередине этого интервала (300-330 мм). Коньковые бруски обрешетки на смежных скатах прибиваются на 40 мм ниже окончания стропил, чтобы последние (коньковые) ряды черепицы не контактировали.

В районах разжелобков и ендов используется сплошная обрешетка. Доски шириной 14-15 см кладутся и прибиваются продольно. Карнизный брусок должен возвышаться над остальными на высоту профиля черепка, поскольку первый ряд черепицы кладется на него. Процесс сооружения подобной обрешетки можно ускорить, если использовать шаблон, размер которого соответствует укрывающей поверхности черепицы.

Обрешетка под мягкую черепицу (битумную)

Для битумной гибкой черепицы можно использовать только сплошную однослойную или двухслойную обрешетку. Материалом для нее может быть влагостойкая фанера, обрезные или шпунтованные доски или ОСП-3. Используя любой из перечисленных материалов, важно добиваться, чтобы плоскость ската была максимально ровной.

Для каждого материала есть свои нюансы применения. Наиболее дешевый вариант представляют хорошо высушенные доски, лучше из хвойных пород. Их нужно сортировать по толщине. Шириной они не должны быть более 150 мм, а толщина определяется шагом стропильных ног. Доски укладываются с 3-5-миллиметровым зазором. Выпуклости дуг годовых колец должны быть обращены вверх, а концы дуг вниз, благодаря чему, в случае деформации, разгибаясь, доска заполнит имеющиеся зазоры, не оказывая заметного влияния на геометрию кровли.

Монтаж черепицы BRAAS | Компания ДИСА-Керамика

Укладку натуральной черепицы начинают с проверкиправильности стропильной конструкции: измеряют длины скатов (по контробрешетке), диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. Двухметровой рейкой или шнуркой проверьте плоскость обрешетки под черепицу — отклонения не должны быть больше ±5 мм на длине 2м. В случае неровности поверхность обрешетки необходимо выровнять.

Предварительно разложите натуральную черепицу Braas стопками по 5…6шт. на противолежащих скатах кровли для равномерной нагрузки на стропила. Выложите (не закрепляя) нижний и верхний ряды натуральной черепицы. Если крайние черепицы на фронтоне не лежат заподлицо с лобовой доской, то исправьте это за счет использованияполовинчатой или смещением черепицы за счет люфта 3мм в каждом стыке.

Красящей шнуркой отбейте на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3…5 вертикальных столбцов.Укладку натуральной черепицы производите снизу вверх, справа налево по нанесённой на обрешётку вертикальной разметке. Первый ряд крепите оцинкованными шурупами 4,5×50мм или противоветровыми клямерами. Монтаж натуральной черепицы на скате выполняют шурупами или противоветровыми клямерами.

Перемещение по кровли из натуральной черепицы не составляет труда и не требует специальных приспособлений, за исключением страховочной привязи.

Укладка натуральной черепицы на треугольных скатах

Разметку и укладку натуральной черепицы на вальмовых и шатровых крышах начинайте от середины ска­тов по направлению к хребтам. Для этого сначала находится середина ската, т.е. высота треугольника.


Применение боковой цементно-песчаной черепицы

— при шаге обрешётки менее 33,5см используйте боковую черепицу с вырезом 11см, а при большем шаге с вырезом 8,8см. Каждую черепицу крепите двумя оцинкованными шурупами 4,5×50 мм;

— при шаге обрешётки менее 33,5см и при использовании черепицы с вырезом 8,8см, увеличьте размер выреза с помощью болгарки с алмазным диском.

Зазор между торцами обрешётки и внутренней поверхностью боковых черепиц должен составлять 1см.

Применение боковой облегченной черепицы

В этом случае рядовые черепицы на фронтонном свесе укладывайте заподлицо с торцами обрешеток:

— закрепите дополнительный фронтонный брусок к обрешетке с внутренней стороны;

— наложите боковой элемент на черепицу и закрепите к фронтонному бруску или декоративной доске кровельным гвоздём в верхней части и шурупом с уплотнительной шайбой ближе к нижнему краю. Следующий элемент перекроет место крепления гвоздем.

Важно! Не крепите шурупом внахлест две боковые облегченные черепицы.

Перед началом кровельных работ обозначьте периметр под кровлей.

Во время ведения кровельных работ следите за тем, чтобы в обозначенном периметре не находились люди, во избежание травмирования падающими предметами.

При высотных работах соблюдайте необходимые меры безопасности, пользуйтесь страховочными ремнями, касками, привязывайте весь используемый инструмент.

Черепица считается классикой среди кровельных материалов, а крыша из него очень популярна среди домовладельцев. Несмотря на наличие на стройрынке нескольких типов черепицы, порядок работы при укладке покрытия одинаков. Технологию монтажа этого кровельного материала можно рассмотреть на примере укладки цементно-песчаной черепицы.

Перед началом работ проверьте прочность несущей конструкции под черепицу. Балки должны выдерживать вес материала, тепло- и водоизоляции, ветровую нагрузку, усилие ветра. Все эти параметры влияют на размер сечения опорных брусков кровли. Цементно-песчаная черепица тяжелая, 1 кв. м весит 35-50 кг. Сечение брусьев под тяжелую черепицу выбирайте 8×16 см, под легкую — 6х16 см. Рекомендуемый шаг расположения ферм — 60-90 см. Чем чаще расположены стропила, тем меньше их сечение.

Обрешетка представляет собой рейки 50×50 см, которые прибиваются перпендикулярно стропилам. Расстояние между рейками зависит от размера образца, указывается в техническом документе на черепицу. Самая высокая рейка прибивается на расстоянии 3-4 см от конька, с фронтонов балки должны выступать на 45 мм. Вдоль карниза прибивают доски на 15-20 мм шире основных реек. Обрешетка должна располагаться в одной плоскости, прогибов не допускается.

Рекомендуемый угол наклона крыши под черепицу — 22…60 градусов. При таких углах можно не ставить гидроизоляционную прокладку под пластины. Если угол меньше, под обрешетку укладывают изоляцию. В магазинах продается рулонный мембранный материал, который укладывается на стропила с нахлестом 10 мм и напуском 10-15 мм по сторонам. Площадь изоляции определите, умножая площадь кровли на коэффициент 1.4. Изоляция должна провисать на 2-3 мм.

Рассчитайте необходимое количество черепицы. Пластины монтируются с нахлестом, в технической документации на черепицу указывается полезная площадь образца. Определите площадь кровли, разделите на площадь одной пластины и получите количество материала. Добавьте еще ряд и некоторое количество на бой.

Общее направление укладки — снизу вверх. Монтаж черепицы начните с правого нижнего угла. Первый образец укладывают с учетом спуска за край. Выступающая черепица не позволит воде попадать внутрь.

Выполните монтаж первого ряда. Длину ряда можно регулировать, изменяя люфт в соединениях элементов. Образцы крепятся к рейкам обрешетки и между собой при помощи специальных зацепов, предусмотренных конструкцией черепицы. Следующий этап – укладка пластин вдоль правого фронтона в сторону конька до верха. Каждую черепицу первого нижнего ряда и элементы фронтонных столбцов обязательно закрепите к обрешетке. Для этого в черепице сверлят отверстия. В продаже есть образцы, в которых отверстия уже заранее выполнены. Еще вариант – крепление при помощи специальных захватов.

Следующий ряд черепицы прижимает предыдущий. При угле крыши 35-60 градусов черепица будет удерживаться собственным весом. Если угол больше или в данной местности сильные ветра, каждый элемент крепят специальными захватами.

Также дополнительно крепят черепицу возле коньков, навесов, около труб и других выступающих элементов. Край верхнего ряда покрытия не должен доходить до самого верха, это обеспечит вентиляцию под стройматериалом. На верх крыши устанавливается конек, который крепится специальным зацепом к обрешетке.

Монтаж черепицы на крышу — сложный процесс. Укладку выполняют специализированные бригады, самому проводить работу рекомендуется после тщательного изучения теоретической инструкции.

Если кровельные работы ведутся одним человеком, необходимо иметь при себе средство связи (рацию, мобильный телефон), чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вызвать необходимую помощь.

Стропильная система

Стропила должны быть из сухой древесины (влажность не более 15%). Под стропила используется брус от 50х150 мм (рекомендуется 60х180).

Шаг стропил составляет от 800 до 1300 мм. Чем больше уклон крыши – тем шире стропильный шаг.

При угле наклона 15° стропильный шаг составляет 800 мм (А), а при угле 75° – 1300 мм (В).

При расчете стропильного шага следует учитывать длину стропил. Чем длинней стропила – тем меньше должно быть между ними расстояние.

Если Вы собираетесь без опасений ходить по крыше, рекомендуемый стропильный шаг при угле кровли менее 45° должен составлять 800–850 мм.
Укладка гидробарьера

Гидробарьер укладывают на стропила с применением контррейки вдоль каждой стропильной балки. При малых длинах скатов (до 3000 мм) применение контррейки не обязательно.

Начинать укладку следует от края карниза и вверх к коньку, обеспечивая при этом провисание пленки от 20 до 40 мм.

По ендовам выполняется перехлест пленки от 200 до 300 мм, прокладывается дополнительная полоса пленочной гидроизоляции.

Для обеспечения вентиляции пространства под крышей, гидроизоляционный слой и контробрешетка на коньках и накосных ребрах не доводятся до верхней точки на 30–40 мм.

Край гидробарьера выводится за край навеса и опускается в водосточный желоб. Подрезайте гидробарьер только после окончания кровельных работ.

При угле кровли менее 45° рекомендуем дополнительную полосу гидроизоляции.

Укладка обрешетки

Под обрешетку используется пиленый брус хвойных пород (не ниже второго сорта) от 50х50 мм, (рекомендуем 60х40 ребром)

Шаг обрешетки составляет от 320 до 345 мм. Чем больше уклон крыши – тем шире шаг обрешетки.

· При угле наклона 15° шаг обрешетки составляет 320 мм, а при угле 75° – 345 мм.

· Разметку рядов проводите шнуровкой, натягивая её на крайних контробрешетинах (стропилах), одновременно замеряйте возможный провис каждого бруса обрешетки.

При необходимости подкладывайте под него рейки или бруски нужной толщины, выравнивая плоскость ската.

· Если стропила выставлены качественно, набивайте обрешётку с помощью шаблонов (В).

· Cтыковка брусков обрешетки производится по стропильным ногам или контробрешетке (С).

Шаг обрешётки на свесе от 320 до 345 мм выбирайте в зависимости от положения желоба. Помните, что напуск черепицы на желоб может быть не более 1/3 его диаметра.


Обрешетка на кровле с выносным карнизом

· При данном типе крыши нужно учитывать величину шага в месте излома ската.

· Этот шаг должен обеспечивать достаточный напуск верхнего ряда излома на нижний.

· Верхняя обрешетина выносного карниза набивается вплотную к месту излома стропил.

Обрешетка мансардной кровли

При расчете шагов необходимо учитывать углы наклона верхнего и нижнего полускатов, и толщину обрешетки. Проще это сделать на месте путем подбора.

Основные особенности укладки:

· угол наклона нижнего ряда черепиц верхнего ската должен быть равен углу наклона верхнего ряда черепиц нижнего ската;

· нижний ряд черепиц верхнего ската должен обеспечивать достаточный напуск над верхним рядом нижнего ската.

Подъем черепицы на крышу

Черепица поднимается пачками (по 9 штук в каждой). Для равномерной нагрузки пачки расставляются по стропилам и ходовым мостикам, стопками по 6–9 штук, по всей площади крыши.

При подъеме черепицы соблюдайте правила техники безопасности. Убедитесь, что в периметре возможного падения черепицы нет людей.

Укладка

Выложите, не закрепляя, первый и последний ряды черепицы.

Если на фронтоне черепица не лежит заподлицо с любой торцевой доской, исправьте это половинчатой черепицей или смещением черепицы за счёт люфта (3 мм на стыке). Красящим шнуром отбейте на обрешетке фронтовые столбцы и каждые 3–5 вертикальных столбцов.

Монтаж черепицы

Монтаж черепицы производят от левого края к правому.

Черепицу нижнего ряда укладывают в первую очередь, в один ряд. Укладка производится на две обрешетины, цепляя шипами за верхнюю обрешетину. Укладку остальных рядов можно производить в трех-четырех рядах одновременно. После укладки 3, 6, 9, и т. д. рядов проверяйте горизонтальную и вертикальную симметрию.

Крепеж черепицы к обрешетке не жесткий, между шляпкой шурупа и поверхностью черепицы должен оставаться небольшой зазор. За счет этого зазора компенсируется естественное температурное расширение черепицы, а также нагрузки, вызванные ветровым давлением, осадкой здания и т.п. без каких-либо деформаций или разрушений кровли.

Черепица крепится неоцинкованными саморезами, которые вставляют в специальные отверстия на верхней части черепицы. Для увеличения скорости установки черепицы можно использовать шуруповерт и зазорный шаблон.


В целях обеспечения передачи равномерной нагрузки на стены здания укладка черепицы ведется одновременно на всех скатах крыши.

Монтаж коньковой черепицы

Коньковая черепица крепится саморезами к коньковой доске. При этом необходимо обеспечить зазоры между шляпкой самореза, коньком и коньковой доской для компенсации температурного расширения черепицы.

Коньковая черепица должна накрывать саморезы, которыми прикреплена к обрешетке черепица верхнего ряда.

Для увеличения скорости установки черепицы используйте шуруповерт и зазорный шаблон.

Подрезка черепицы

Подрезка черепицы на стыках производится болгаркой (круг по камню), либо ножовкой.

После подрезки срез рекомендуется смочить водой.

Зазор между срезанной гранью черепицы и коньковым брусом должен составлять 15–25 мм.

Рекомендуемый зазор между срезанными по ендове гранями черепицы должен составлять 200–300 мм.

Подрезка гидробарьера

После установки черепицы подрезается гидробарьер на ендовах и водостоках.

Если это расстояние до 3 м, то схватку делают из бревна диаметром 18 см, если до 4 м — из бревна диаметром 22 см. Расстояние между стойками более чем 4 м выбирать не рекомендуется.

В зависимости от типа черепицы выбирают шаг обрешетки по стропилам (рис.8 г). Причем если обрешетка выполнена из жердей, то каждая жердь должна обладать не менее чем тремя гранями под прямым углом по отношению друг к другу. Сторону жерди без грани, имеющую округлость, обращают туда, где к жерди ничего не примыкает. Понятно, что на обрешетку, как и на стропила, идет только хорошо просушенный материал.

Верхние грани брусков или жердей обрешетки, после того как будут прибиты к стропилам, должны находиться в одной плоскости. Проверяется это бруском или рейкой длиной 1—2 м, накладываемыми перпендикулярно элементам обрешетки. Возникающие зазоры допускаются в пределах 6—10 мм. Бруски или жерди при закреплении на стропилах располагают параллельно коньку на равном расстоянии друг от друга так, чтобы под каждым стыком рядов черепицы находился элемент обрешетки. Для устранения ошибок проводят пробную укладку черепицы. Это можно делать на ровном участке почвы, «подгоняя» несколько рядов черепицы к параллельно положенным брускам. Шаблоны вырезают (рис. 8 л) после этого. По ним и ведут укладку обрешетки непосредственно на стропилах. Такая укладка позволит разместить целое число рядов черепицы как по уклону, так и по горизонтали кровли.

Самый нижний брусок, жердь или доску у карниза (рис. 8 е) приподнимают над плоскостью всей обрешетки на 25—35 мм. Вызвано это тем, что здесь черепицы своим нижним краем опираются прямо на элемент обрешетки, а не на часть каждой черепицы в ряду. 

Первые бруски обрешетки от конька крыши по обеим сторонам скатов закрепляют на стропилах так, чтобы верхние края завершающих рядов черепицы не мешали друг другу. Раскладку и закрепление на стропилах остальных брусков ведут от первого у конька. Но следующий брусок после нижнего карнизного располагают так, чтобы самый последний ряд черепиц перекрывал стену на 60—70 мм.

Для стока воды черепичная кровля должна иметь скат под углом не менее 30 °. На участках кровель сложной формы (рис. 7) применение черепицы затруднено. Ее заменяют, например, кровельной листовой сталью. Преимущественное распространение получила глиняная черепица.

Минимально допустимые размеры любого вида черепицы следующие: толщина — 8—10 мм, глубина пазов (фальцев) — 5 мм, высота шипов для подвески — 10 мм. В пазовой штампованной черепице (рис. 9 а) на тыльной стороне имеется ушко с отверстием, в ленточной (рис. 9 б) — отверстие находится в средней части ушка. У волнистой ленточной черепицы (рис.9 г) отверстие диаметром 5 мм делают на расстоянии 5 мм от края.

Перед укладкой на обрешетку черепицу следует отсортировать по форме, цвету, наличию трещин и т. п. Калибром для этого может служить контрольная обрешетка (рис. 10 а). Резко отличные по цвету черепицы обычно отбирают и располагают в обрамляющих скаты местах. Причем для каждого элемента обрамления (карнизы, конек и т. п.) стараются подобрать близкую по цвету, но отличную от рядового покрытия черепицу.

Проволоку для привязывания черепицы берут стальную или из цветного металла. Если стальная или медная проволока слишком жестка, то ее отжигают в печи, на костре или над газовой горелкой. Стальную проволоку обычно берут диаметром до 1 мм, медную — до 2 мм, алюминиевую — до 2,5 мм. На контрольной обрешетке замеряют по лежащим черепицам нужную длину одной проволоки, по которой разрезают остальную проволоку.

Здесь удобно применить кусачки, ножницы для кровельных работ или ребро стальной пластины (или уголка) и молоток. Стальную проволоку после крепления черепиц хорошо бы прокрасить масляной краской.

Гвозди, за которые зацепляется проволока, должны иметь диаметр не менее 3—4 мм и длину 40—50 мм. В обрешетку забивайте гвоздь приблизительно на 2/3 его длины, с тем чтобы в оставшемся интервале до головки не менее 2 раз обернуть проволоку и сразу же ее перекрутить хотя бы 2—3 раза. Это устранит соскальзывание проволоки с гвоздя даже при малой шляпке. По мере эксплуатации выступающая из дерева часть гвоздя особенно ржавеет и со временем под действием ветровых и осадочных усилий на черепицу, передаваемых проволокой, вообще может отвалиться. Поэтому гвозди до забивания следует прокрасить масляной краской и высушить. Но еще лучше применить оцинкованные гвозди.

Перед укладкой черепицы на обрешетку следует провести ряд подготовительных операций. Первая и самая трудоемкая касается самой черепицы. Если отверстия в шипах черепицы не получены проколом в «сыром» виде, то эти отверстия диаметром 3—4 мм на расстоянии 20—40 мм от края нужно просверлить. Тогда не обойтись хотя бы без деревянного кондуктора, в который будет закладываться каждая черепица. Металлическая трубка в кондукторе обеспечит перпендикулярное положение сверла по отношению к поверхности. Это сверло обязательно должно иметь твердосплавную пластину. Сам процесс сверления лучше сопровождать струйкой воды для охлаждения сверла и осуществлять его на вертикально-сверлильном станке или при помощи вертикально закрепленной электродрели. При этом не забывайте о технике безопасности!

Работайте в резиновых перчатках!
Стойте на сухой неэлектропроводящей площадке!
Заземляйте корпус электроинструмента!

На четырехскатной крыше черепицы, выходящие на ребра, придется окалывать.

Делают это кирочкой ) и клещами по предварительно сделанному ножовкой надпилу. Хорошо вымоченная черепица более податлива для обработки. Околотые края черепиц желательно загладить обломком кирпича или на абразивном круге, учитывая, что на них ляжет коньковая черепица, которая закроет зазоры на ребрах.

Пазовые штампованные ленточные черепицы, чтобы не получить смежных вертикальных швов, укладывают в каждом ряду со смещением на полчерепицы (рис. 11, 12). Следовательно, если один ряд состоит из целых черепиц, то предыдущий и последующий начинаются и заканчиваются половинками черепиц. Поэтому эти половинки получают или заранее формовкой, или путем разрезки целых черепиц.

Раствор для укладки и промазки швов между черепицами может состоять по объему из нескольких компонентов, приведенных в табл.4. Каждый из компонентов перед смешиванием следует просеять. Воду добавляют в раствор в таком количестве, чтобы соблюсти определенную консистентность. Например, раствор для укладки коньковой черепицы должен не расползаться и в то же время охватывать без труда внутреннюю вогнутую поверхность этой черепицы. Есть растворы, составленные и по массе: 1 кг цемента; 3 кг сухого песка; 0,5 кг воды.

Цемент в растворе ведет к излишнему упрочнению смеси, что, в частности, препятствует отделению черепицы при ремонте. Кроме того, в таком растворе после высыхания появляются волосяные трещины, которые вызывают выкрашивание промазки. Для устранения данного дефекта в раствор добавляют волокнистый материал (шерсть домашних животных, сечку тонкой и мягкой соломы, размельченные пеньку, лен и т. п.). Побелка не предохраняет шов от выкрашивания, другое дело промазка его масляной краской.

В некоторых книгах по кровельному делу рекомендуется промазывать швы между черепицами со стороны чердака. А если это касается вновь построенного дома из бревен, то не ранее чем через 3—4 месяца после покрытия крыши черепицей, чтобы успела произойти осадка стен. Но это ведет к нарушению естественной вентиляции чердака, ибо специальные трубы для проветривания, учитывая характер кровли, обычно не устанавливают (рис. 1З а). Возникающий на поверхности черепицы со стороны чердака конденсат стекает на обрешетку и способствует ее разрушению (рис.13 б).

Иногда при укладке черепицы ее продольные ребра окунают в раствор. Между смежными черепицами закрывается щель, что ведет к вышеизложенному дефекту. Введение дополнительного раствора в рядовую черепицу ко всему еще увеличивает общий вес кровли.

Во всяком правиле есть исключение. В данном случае оно касается плоской ленточной черепицы, названной «бобровый хвост» (рис. 14). Если эту черепицу на кровле укладывают в один слой, то вода, стекая по закруглению «бобрового хвоста», как раз попадает в щель между двумя низлежащими черепицами. Поэтому здесь без промазки швов нельзя обойтись (рис.13 б). Намного менее вероятно проникновение воды, когда плоскую черепицу укладывают в два слоя (рис.14 к, л) или чешуйчато (рис. 14 и). Хотя один из способов двойного покрытия плохо противостоит ветровому давлению (рис.14 а). Этот способ именуется венечным, и при нем снова не избежать применения раствора для склеивания черепиц. Это приклеивание может заменить использование кляммер (рис. 14), которые представляют собой полоски, нарезанные из тонколистовой кровельной стали. Кляммеру перегибают пополам и прибивают гвоздем к обрешетке.

Один отворот кляммеры кладется на черепицу после отгиба, второй — на смежную черепицу. Верхний ряд черепиц прижимает отгибы кляммер. Приблизительное перекрытие черепиц друг другом при уклоне до 35 ° можно рекомендовать в пределах 100 мм, при уклоне свыше 30 ° — 80 мм.

Укладку любого типа черепицы начинают, находясь на чердаке дома. Первый ряд черепицы должен образовать карнизный свес. Этот ряд ложится своими нижними половинами на приподнятый край обрешетки (рис. 8, 11, 12). Высота приподнятая по отношению ко всей плоскости обрешетки данного ската равна толщине черепицы. Верхние половины первого ряда черепиц, зацепленные за шип, оказываются на брусе, находящемся в общей плоскости обрешетки. Так как ряды черепицы укладывают по направлению от карниза к коньку, то нижние половины черепиц в рядах будут уложены на верхние половины черепиц предыдущего ряда. Чтобы каждая черепица не стала по отношению к другим черепицам «сикось-на-кось», ее устанавливают по шнуру, ватерпасу или угольнику (рис. 10). Тогда горизонтальные щели или швы будут параллельны коньку и карнизному свесу. Если окажется, что черепица не становится по этому правилу «в строй», то ее подтесывают кирочкой или заменяют на другую. Щели вдоль каждого ската тоже должны быть параллельны друг другу и фронтонному свесу, если он есть.

Вот почему так важно, чтобы после формовки черепица сохранила заданные размеры.

Для укладки следующих рядов после ряда карнизного свеса приходится выбираться на обрешетку и садиться на нее. С чердака или извне черепицу подает помощник (рис. 15).

Соблюдайте при работе на кровле правила техники безопасности! Привязывайтесь! Используйте накладные Лестницы. Черепицы вдоль карнизного и фронтонных свесов крепятся все, как одна, проволокой через шипы к гвоздям, специально забитым (рис12 б) в удобных местах обрешетки. Остальную рядовую черепицу фиксируют в зависимости от уклона крыши обычно под углом более 45 °.

Укладку коньковой черепицы начинают не на крыше, а предварительно на ровной площадке почвы или на доске. Подогнав черепицы друг к другу, натягивают над ними шнур, натертый мелом, так, чтобы отбить продольную линию по серединам всех черепиц. Причем длина ряда черепиц должна совпадать с длиной места, где производится установка коньковых черепиц. И здесь тоже натягивают шнур, по которому и ведут укладку. Чтобы не спутать взаимно подогнанные черепицы, их пронумеровывают перед «рассыпанием» ряда.

Если коньковую черепицу начинают устанавливать с ребер четырехскатной крыши, то в таком же положении по отношению к раструбу черепицы ее продолжают «гнать» и по коньку (рис.16 а, б). Эту черепицу обязательно фиксируют на предназначенном месте раствором и проволокой за шип (рис.16 в, г, д). Но стандартизованная отечественная коньковая черепица не имеет шипа. Это приводит к сдвигу черепиц на коньке и ребрах (рис.1 б, е) в процессе эксплуатации крыши. Поэтому при самодельном изготовлении коньковой черепицы в матрицах предусмотрите углубление для формовки шипа на внутренней вогнутой поверхности этой черепицы.

У конька, да и на ребрах коньковая черепица должна стать так (рис.16 в, г, ж, и), чтобы перекрыть ряды черепиц на смежных скатах не менее чем на 40—60 мм. На ребрах для этого придется окалывать выступающие углы крайних в рядах черепиц. И здесь все придется делать в основном по месту, не забывая, что в каждый раструб коньковой черепицы должен попасть выступ предыдущей коньковой черепицы.

Раствор для коньковой черепицы выполняет две функции. Первая, но не непременная заключается в том, чтобы создать такую форму «спинки», с которой черепице будет трудно соскользнуть. Ведь черепица еще и приклеивается раствором. На это и рассчитывают, когда коньковую черепицу не прикручивают за шип к обрешетке (рис. 16 з). Чтобы эта масса раствора частично не вытекла на чердак, между крайними к коньку брусьями обрешетки прибивают две доски (рис. 16 и) под углом 90 ° друг к другу. Вторая функция раствора — закрыть щели между коньковой черепицей и черепицей верхних рядов скатов (рис. 16 к). Здесь раствора должно быть столько, чтобы вода его не омывала. То есть растворный шов следует делать с вогнутостью, а не с выпуклостью, которую можно увидеть между кирпичами кладки стен дома.

Нередко отсутствует даже самодельная коньковая черепица. Ее заменяют двумя досками, сбитыми у торцов под углом 90 deg;. Понятно, что эти доски должны перекрывать оба крайних ряда черепицы. А также их прибивают или прикрепляют к прогону (рис 16 л) или брусьям обрешетки. Поверху доски перекрывают полосой листовой кровельной стали, согнутой также под углом 90 °. Полосу кладут на щель между досками и делают с напуском над продольными нижними краями этих досок. Саму полосу прибивают к доскам прокрашенными или оцинкованными гвоздями, под шляпки которых кладут резиновые или кожаные шайбы. Эту полосу можно также делать из алюминиевого, медного или латунного листа и даже из линолеума. Доски перед покрытием нелишне проолифить. По продольным краям полосы желательно отогнуть капельники (рис.16 л), которые устранят проникновение влаги к доскам.

На четырехскатных крышах четыре ребра подступают к коньку. В месте сопряжения каждого из концов конька с двумя ребрами на растворе ставят металлический зонт, напоминающий треугольную пирамиду (рис 16 м). Чтобы зонт не свалился, к нему или приклепывают лапки, или прикрепляют проволоку. Эти элементы крепления замоноли-чивают в раствор. При отсутствии зонта места сопряжения черепиц заливают раствором.

Разжелобки, называемые еще ендовами, на черепичных крышах, например, пятискатных домов выкладывают из картин, изготовленных из листовой кровельной стали. Если листы не оцинкованные, то перед соединением в картины их следует окрасить масляной краской.

Обрешетку в разжелобке делают сплошной (рис.17 а) и перед укладкой стальных листов, сведенных в картины, проолифливают. В сечении разжелобок должен представлять как бы корыто. Конечно, вместо листового металла, особенно кргда уклон превосходит 40, можно конструировать разжелобок и из черепиц, подложив рубероид. Но это слишком трудоемкое дело, ибо на металлический разжелобок крайние черепицы рядов выходят углами. Натягивают шнур параллельно оси разжелобка и по шнуру намечают излишние части черепиц. Окалывают эти излишки из расчета, чтобы черепицы перекрывали металлическую границу разжелобка на 135—200 мм. При этом ширина свободного от черепицы лотка должна находиться в пределах 150—300 мм. Чем величественнее скаты крыши по сторонам разжелобка, тем просторнее необходим и лоток.

Нельзя поверхность разжелобка по обрешетке даже с подкладкой рубероида покрывать одним раствором. Этот раствор зимой промерзает, и при оттаивании на нем возникают трещины.

В прошлом изготавливали специальные черепицы для устройства разжелобков

Тяга в трубе во многом зависит от расположения ее на крыше. Высота оголовка трубы по отношению к коньку крыши должна быть не менее, чем показано. Тогда задувание в печь будет исключено при использовании допустимого топлива. Листва, дровяная крошка и т. п. препятствуют полному сгоранию топлива.

Бруски обрешетки в месте прохода дымовой трубы вырезаются (рис.18 б) так, чтобы между ними и наружными стенками трубы оставался зазор не менее 100 мм. Несмотря на этот зазор, все примыкающие к дымовой трубе бруски обматываются вымоченными в глине полосами войлока или мешковины. Проволокой или вбитыми в обрешетку гвоздями их закрепляют. При этом под шляпки гвоздей подкладывают металлические шайбы, которые исключают покрытия прорыв шляпкой гвоздя.

На ослабленные вырезкой бруски ляжет значительная нагрузка черепиц. Поэтому консольно выступающие концы брусков более чем на 180—220 мм соединяют дополнительными брусками или планками так, чтобы последние были присоединены к цельным брускам обрешетки

Когда дымовую трубу выводят над поверхностью ската кровли, то в ее кладке устраивают ступеньки в 1/4 кирпича. Прямая линия, проведенная по уступам ступеней, должна быть параллельна уклону ската крыши. Возникшие полости под уступами ступенек, а также в местах, параллельных коньку кровли, позволяют вдвинуть черепицы в «тело» дымовой трубы, да еще и опереть на ее нижнее утолщение. Остается перекрыть лишь щели, возникшие между черепицей и стволом дымовой трубы в полости, обычно называемой выдрой

Эти щели могут быть предварительно заслонены подворотниками из кровельной стали, на которые кельмой набрасывают раствор. Этому раствору придается форма воротника, улегшегося на черепицу уширенной частью. Часть воротника, обращенная к коньку, должна принять форму плуга, что исключит застаивание воды

Монтаж керамической черепицы Эрлус | Расчет монтажа


Монтаж керамической черепицы Эрлус – это возможность воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения для вашей кровли. Благодаря многообразию оттенков и конструкционных решений вы можете реализовать самую сложную кровлю и красиво оформить даже самые геометрически сложные участки.

Компания Erlus была основана в 1842 году в Эргольдсбахе, на сегодняшний день это одно из старейших предприятий Германии, изготавливающих керамическую черепицу.

Высокое качество продукции, богатый модельный ряд и оригинальные архитектурные концепции были неоднократно удостоены престижной награды Design Award Winner.

Для изготовления натуральной черепицы Erlus используется тщательно подобранное сырье с Баварского месторождения.

НаименованиеЦена за м2 монтажа
Монтаж керамической черепицы Эрлусот 800 руб

ПРАЙС-ЛИСТ

Даем гарантию до 7 лет

Выезд мастера бесплатно

Выезд мастера в день обращения

Керамическая черепица Эрлус: главные достоинства

Уникальный химический состав глины наряду со сложной технологической схемой определяет высокие эксплуатационные характеристики продукции:

  • Высокие гидроизоляционные и водоотталкивающие свойства – керамическая черепица не впитывает влагу, при этом обеспечивает высокий уровень циркуляции воздуха и естественной вентиляции кровли.
  • Ангобирующее покрытие черепицы придает кровле привлекательный блеск и защищает от внешних воздействий.
  • Экологичность обеспечивается применением только натурального сырья без отсутствия каких-либо вредных примесей;
  • Высокие показатели теплоизоляции позволяют использовать кровлю Эрлус в самых сложных климатических регионах, в том числе на севере России.
  • Средний срок службы прочной керамической черепицы Erlus составляет 100 лет.
  • Простота в эксплуатации и ремонте – в случае необходимости вам не составит труда заменить одну конкретную плитку.
  • Огнеупорные свойства и устойчивость к ультрафиолету.

По объемам продаж в Германии керамическая черепица Erlus занимает второе место – свыше 130 млн. штук ежегодно реализуется на внутреннем рынке. Для всех моделей разработаны линейки алюминиевых и керамических аксессуаров и доборных элементов.


Ассортимент натуральной черепицы Эрлус

МОДЕЛЬ Erlus E58.

Данная модель является наиболее популярной в Германии. Плоская черепица имеет универсальную форму и 13 оттенков цвета. Дождестойкие бороздки (фальцы) по периметру листа обеспечивают безупречную гидроизоляцию вашей кровли, а большие зазоры в фальцах облегчают и без того несложный монтаж.

МОДЕЛЬ Linea.

Прямая клинкерная черепица придает кровле строгий представительный вид. Широкая массивная поверхность отлично защищает кровлю от снега и града, а надежные крепления в верхней и боковой частях ограждают от дождя.

МОДЕЛЬ Е58 Max .

Отличается от предыдущей модели более широкими углублениями в верхней и нижней части, а также сдвоенными углублениями по бокам. Увеличенный на 20% формат листа позволяет создавать более привлекательные и экономичные кровли.

МОДЕЛЬ Karat.

Уникальная форма листов и специальные крепления отлично защищают кровлю от атмосферных осадков черепицу Карат можно использовать на крышах с углом наклона до 100, а также для более крутых отвесных скатов.

МОДЕЛЬ Forma.

Оригинальная волнообразная черепица придает кровле более мягкий вид и плавные контуры. Именно эта модель, представленная в широкой цветовой гамме, 2001 году завоевала диплом международного дизайнерского конкурсаIF DesignAwardWinner.

МОДЕЛЬ Grossfalzziegel.

Небольшие листы с двойными замками отличаются высокой надежностью и прочностью, а небольшой вес (всего 3,6 кг) упрощает монтаж.

МОДЕЛЬ Biber.

Biber или Бобровый хвост — классическая черепица представлена в широкой гамме оттенков – благодаря простой форме и замкам с двойными углублениями черепицу данной серии можно использовать практически для любых кровельных конструкций.

МОДЕЛЬ Grossfalzziegel XXL.

Горны необычной формы соединяются замками с двойными заглублениями. Особенности конструкции – сверления вверху листа, форма надвижной части и специфика укладки связками – обеспечивают безупречную защиту от дождя и снега. Авторами данной модели являются известный промышленный дизайнер Ханс Вильхельм Зайтц и конструктор кровельных материалов Михаэль Людовичи.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОМПАНИИ


Выполнение работ компанией Важный Дом

НАШИ РАБОТЫ

Мастера компании «Важный Дом» имеют колоссальный опыт работы с кровельными материалами европейских производителей. Мы быстро и аккуратно выполним монтаж керамической черепицы Эрлус (Erlus) – выбирайте высокое качество и эстетику натуральной кровли!.

Выезд специалиста бесплатно

Получить рекомендации или заказать
выезд мастера по тел.

Процесс монтажа

Основную часть моделей керамической черепицы Erlus можно устанавливать на скатах с уклоном от 100, а модели из серий Karat и Linea можно использовать даже на скатах с углом наклона 70. Керамическая черепица Erlus имеет свои особенности в сравнении с другими марками: у всех моделей пазовой черепицы оборудованы специальные пазы, что позволяет варьировать шаг обрешетки.

Никто не отменял необходимость в надежной стропильной системе и тщательно проработанных системах обрешетки и контробрешетки, одинаковых по уровню, но теперь вы тратите меньше сил на оборудование геометрически сложных элементов крыши. Для обустройства обрешетки используется древесина хвойных пород. Она не нуждается в дополнительной пропитке и в вентилируемой кровле сохраняет первоначальные прочностные характеристики в течение нескольких десятков лет.

Сечение деревянного бруса обрешетки зависит от шага стропил: при расстоянии между соседними стропилами в 500-1200 мм достаточно бруса 50х50 см. Для скатов с шагом стропил в 1500 мм необходима обрешетка сечением 50х75 мм – так как на нее ложится больший вес черепицы.

Гидроизоляционные материал крепится к стропильной системе согласно инструкции от производителя. При этом обязательно нужно оставлять на свободных от стропил участках небольшие провисания материала (до нескольких см) для лучшего отвода влаги и конденсата. Расход гидроизоляционной пленки – в среднем на 15% больше, чем площадь кровли (за счет провисаний и обязательных нахлестов пленки).

Монтаж черепицы Erlus на обрешетку осуществляется справа-налево. Для распределения нагрузки на стропильную систему сначала укладываются по несколько плиток на противоположных концах ската, затем ведется первый ряд вдоль карниза. Остальные листы выкладываются снизу-вверх и справа-налево. Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам и атмосферным осадкам крайние листы, листы в местах стыков и примыканий, а также некоторые выборочные листы в основной части ската закрепляются саморезами и кляммерами.

 

При монтаже скатной кровли особое внимание необходимо уделить стыкам и примыканиям кровельного покрытия к дымоходу, а также обустройству ступеней для перемещения по крыше (для обслуживания кровли и дымохода). При монтаже ступеней к стропильным ногам крепятся дополнительные укрепляющие рейки. Сама черепица со ступенями лишается замка, чтобы обеспечить корректную посадку ступенек. На последующих листах удаляется только ползамка, дальнейшие листы укладываются по стандартной схеме.

При монтаже дымоходных примыканий используется самоклеящийся материал на свинцовой либо алюминиевой основе – он обеспечивает более плотную стыковку черепицы к дымоходу.Примыкающий лист черепицы обрезается до нужного размера (обычно – болгаркой), укладывается на клейкую основу. Затем стыки черепицы с дымоходом простилаются рулонным материалом примыкания. Стыки рулона фиксируются прижимной планкой, а шов в верхней части планки промазывается герметиком.

Для обустройства хребта сначала необходимо обрезать все кромочные листы строго по линии ребер кровли. Затем поверх кромочной черепицы укладывается кромочная черепица и закрывает все стыки. Последний штрих – установка вальмовой черепицы (тройника). При монтаже сложных многоскатных крыш повышенное внимание уделяется обустройству ендов. Еще на начальном этапе монтажа на всех ендовах выполняется сплошная обрешетка, а дно выстилается обрезной доской.

 

Жестяные ендовы выкладывается именно на данный деревянный желоб. Цвет и ширина ендовы подбираются согласно конструкционному и дизайнерскому решениям данной кровли.

Для герметизации стыков ендовы и черепицы на жестяные края ендовы крепится двусторонняя клейкая лента или специальные клинья. Затем листы черепицы обрезаются по размеру и устанавливаются обычным путем (с обязательным дополнительным креплением к обрешетке кровельными гвоздями). Кромки обрезанных листов окрашиваются в основной тон листа.

Последние этапы монтажа – установка карнизного свеса и системы водостока.

 


Насадки из натурального камня для долговечности

Ledgestone Denver

Тонкий шпон из натурального камня позволяет легко добавить декоративную функциональную поверхность из мрамора, сланца или травертина в любую структуру. Однако для того, чтобы облицовка из натурального камня оставалась неизменной, ее необходимо осторожно укладывать.

Советы Ledgestone: готовьтесь к успеху!

Натуральный камень Монтаж облицовки камнем существенно отличается от других материалов.Инструкции производителя имеют решающее значение для расшифровки особенностей каждого уникального камня и его влияния на процесс установки. Тщательная подготовка и правильные расходные материалы гарантируют успех.

  • Познакомьтесь с совместимыми поверхностями.

    Каждая поверхность требует разной подготовки:

    • Для наружной фанеры требуется влагостойкий барьер, как правило, домашняя пленка и войлочная бумага с металлической планкой наверху и нанесенным слоем раствора.
      Примечание. Перед установкой планки проверьте зазоры по высоте для наружного камня у производителя.
    • Каменная кладка или бетон не требует влагозащиты или планки.
    • Кирпич может потребовать нанесения тонкого слоя для выравнивания поверхности.
    • Гипсокартон и окрашенные поверхности не поддерживает каменный шпон.
    • Цементная подкладка рекомендуется для укладки облицовки из натурального камня во влажных помещениях.
  • Осторожно обрезайте металлическую планку.

    Используйте перчатки и защитные очки, разрезая планку большими ножницами для олова или угловой шлифовальной машиной с алмазным диском. Установите планку на козлы на уровне пояса. Прикрепите концы к козлы, чтобы уменьшить изгиб, приводящий к неудобным резкам, используя 2 × 4 в качестве направляющей для резки. Тщательно сориентируйте планку для установки. Он должен казаться грубым, когда вы проводите рукой по его поверхности.

  • Макет выступа перед установкой.

    Откройте несколько коробок, отметив различия в размере, глубине и цвете.Разложите детали на ровной поверхности, идентичной той, где они будут установлены. Если вам нужно разрезать / подрезать камни, сделайте это в это время с помощью пилы для влажной резки и лезвия с алмазной кромкой, чтобы обеспечить плотную посадку и быструю установку. Теперь также пора промазать камни, чтобы предотвратить образование губ на гладких поверхностях.

  • Выберите подходящий клей.

    Разбавитель или раствор с добавкой полимера (не мастики) обеспечивает более прочную адгезию. Обязательно используйте белый цвет со светлым камнем.

  • Подготовьте камень и слегка смочите поверхность.

    Убедитесь, что облицовка чистая от пыли и грязи. Слегка смочите бетонную / кладочную поверхность, а также каркас ledgestone .

  • Будьте внимательны к технике.

    Шпон лучше всего наносить снизу вверх, начиная с углов. У каждого угла должна быть длинная и короткая ножка. Чередуйте короткие и длинные ноги, чтобы создать потрясающий узор и предотвратить прохождение прямого сустава по длине угла. После этого начните укладку каменного шпона сверху, двигаясь вниз, чтобы не допустить попадания падающего раствора / раствора на поверхность шпона. Следите за провисшими деталями. Если это становится проблемой, вы можете предпочесть работать снизу вверх, исправляя прокладки и очищая позже.

  • Камуфляжные обрезные кромки.

    Вы можете использовать несколько методов:

    • Используйте обрезанные кромки во внутренних углах или рядом с ними.
    • Закруглите углы обрезанных краев, чтобы они выглядели более естественно.
    • Раствор смешать с краской, соответствующей камню, и нанести на обрезанные края для растушевки.
    • Обрежьте меньшие части, чтобы разместить их напротив больших, чтобы замаскировать края среза.

Избегайте обязательств по ledgestone. Настройте себя на успех с помощью технического опыта PetraSlate уже сегодня.

Установка каменного шпона: обзор

Эта обычная поверхность сайдинга, которая выглядит как блоки из твердых блоков известняка, гранита или другого природного камня, почти никогда не бывает такой, какой кажется. В большинстве случаев это относительно тонкий слой формованного бетонного изделия, окрашенный оксидами железа, чтобы он выглядел как натуральный камень. Формы придают деталям шпона текстуру, очень близкую к текстуре натурального камня. При правильной установке эти виниры практически неотличимы от цельного камня.

Существуют также изделия из синтетических полимеров, которые пытаются имитировать внешний вид натурального камня, но эти чрезвычайно легкие изделия больше напоминают пенополистирол и не очень убедительны, особенно вблизи.Наконец, есть также настоящая каменная облицовка, которая сделана из тонких пластинок настоящего камня — обычно известняка или песчаника, но иногда и гранита. Эти виниры можно либо добыть в карьере и нарезать ломтиками, либо иногда сглаженные речные камни тонко нарезают плоской обратной стороной, чтобы приложить к стене. Виниры из натурального камня чрезвычайно тяжелые, даже если их толщина составляет от 3/4 до 1 1/2 дюйма. Их вес может составлять около 13 фунтов на квадратный фут, что примерно вдвое превышает вес фанеры из синтетического камня на основе бетона.

Из-за однородности продукта, меньшего веса и более низкой стоимости изготовленный шпон на основе бетона составляет подавляющее большинство установок облицовки камнем. Настоящая облицовка натуральным камнем встречается только в самых элитных домах, в то время как синтетические формы — это несколько дешевый вариант подвала.

Важно отметить, что каменный шпон любого типа — искусственный или натуральный — ни в коем случае не является конструкционным продуктом — он не выдерживает такого веса, как блоки из твердого камня или бетонных блоков.Каменный шпон всегда прикрепляется к каркасной и обшитой конструкции, как при облицовке дома сайдингом или лепниной. Как и лепнина, каменный шпон требует основы из металлической планки и раствора, к которому приклеиваются части шпона.

Каменный шпон бывает нескольких типов, и точный процесс подготовки и установки может несколько отличаться в зависимости от продукта. Инструкции производителя — лучший источник точных указаний по подготовке, установке и обслуживанию. Обычно каменный шпон продается в коробках, состоящих из плоских деталей и формованных углов.

Примечания к препарату

Точные шаги подготовки будут зависеть от поверхности, к которой вы будете прикреплять винир. Многие продукты можно наносить непосредственно на стены из заливного бетона или бетонных блоков, но стены с деревянным каркасом потребуют пароизоляции и токарного станка по металлу.

Очень важно тщательно спланировать расположение элементов шпона. Существует ограниченное количество узоров в изготовленных каменных облицовках, и тщательное планирование расположения деталей помогает обеспечить естественный вид.

Установка каменных виниров — сложная задача, и обычно ее выполняют профессиональные команды с большим опытом. Требуется очень опытный и бесстрашный домашний мастер, чтобы взяться за такую ​​работу над проектом полного дома, хотя облицовка ландшафтной стены или сарая может быть относительно простой.

Необходимые инструменты и материалы

  • Каменный шпон (плоские части и углы по мере необходимости)
  • Инструмент для резки камня (пила для мокрой резки, циркулярная пила с лезвием для кирпичной кладки или долото и молот по камню)
  • Токарный станок с расширенным металлом
  • Молоток и гвозди
  • Ножницы для авиации
  • Раствор типа S или N
  • Песок для раствора
  • Колесная тележка или ящик для раствора
  • Лапка для перемешивания
  • Кельма для кирпичной кладки
  • Гребень для царапин
  • Указательный инструмент
  • Мешок для раствора
  • Проволочная щетка
  • Ведро
  • Уксус

Вот основные шаги, которые используют профессионалы для установки каменных облицовок на бетонной основе.

Подходит ли гипсокартон для установки каменного шпона?

Большинство людей, включая автора, которые когда-либо размахивали молотком во имя улучшения дома, время от времени испытывали искушение срезать угол. Может быть, это что-то столь же простое, как работа с тонкой установкой, чтобы положить камень или плитку сразу после того, как вы закончите смешивать их, вместо того, чтобы дать им застыть в течение нескольких минут, или, возможно, даже что-то с большим риском опасности, например, замена осветительного прибора, но отключение питания только выключателем, а не выключателем.Работая с изделиями из каменного шпона, особенно с теми, которые используются при большом количестве ремонтов и реконструкций, мы часто слышим от клиентов о том, что нужно срезать один угол, в частности, при установке — независимо от того, можно ли установить изделие на гипсокартон.

Прежде всего, ответ на этот вопрос — нет, без каких-либо исключений или условий. Существует ряд подходящих оснований для установки каменного шпона, все из которых имеют цементную основу, такие как цементная плита, кирпич, блок или деревянная основа, на которую нанесена металлическая планка и царапина для каменной кладки. Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте посмотрим, почему гипсокартон не подходит для облицовки камнем.

Вес является основной причиной того, что гипсокартон не является подходящей основой для установки каменного шпона. Наши каменные виниры могут весить от 7 до 13 фунтов на квадратный фут. Если вы потратите несколько минут на изучение состава гипсокартона, вы найдете довольно простой продукт — по сути, это гипс между двумя толстыми листами бумаги. Гипсокартон — идеальный продукт для внутренних стен и потолков, поскольку он относительно легкий, простой в установке и работе, он может принимать различные текстуры, краски и легкие облицовочные материалы, такие как обои.Однако физика не работает, когда вы начинаете думать о том, чтобы повесить тяжелую каменную плитку или панель, которые приклеиваются к внешнему бумажному слою гипсокартона с помощью жидкого материала для схватывания на цементной основе. Мало того, что слой бумаги не рассчитан на то, чтобы выдерживать этот вес, влага в тонком слое будет исходить из-за нарушения целостности этого бумажного слоя с самого начала.

Нам так часто задают вопрос об установке наших изделий из каменного шпона поверх гипсокартона из-за его преобладания в строительной отрасли, а также из-за того, что многие изделия, для которых наш продукт идеально подходит, вероятно, будут иметь уже существующий гипсокартон. как стенная система.Обратные брызги и камины — отличные тому примеры. И то, и другое является фантастическим применением каменного шпона, но если пространство реконструируется или даже в случае большинства новых строительных проектов, гипсокартон, скорее всего, будет тем, что есть в настоящее время, потому что он недорогой, простой и распространенный во всех других областях дома. .

Не бойтесь, если гипсокартон остановит ваш проект облицовки камнем своими руками! Помимо очевидного решения — вырвать существующий гипсокартон, вернуться к стойкам или планкам обрешетки и восстановить стену под каменный шпон с использованием цементной плиты, есть еще одна альтернатива.Многие из наших клиентов в конечном итоге оставляют гипсокартон на месте и просто покрывают его цементной плитой толщиной 0,25 дюйма. Более тонкая цементная плита будет иметь достаточную структурную жесткость для большинства проектов облицовки камнем, поскольку она приобретает прочность на изгиб за счет существующего гипсокартона за ней. Вероятно, самая важная часть такой установки прикрытия — убедиться, что вы используете шурупы достаточной длины, чтобы пройти через цементную плиту и существующий гипсокартон и при этом хотя бы наполовину погрузиться в шпильки.

Спасибо, что потратили несколько минут, чтобы узнать, почему установка каменного шпона поверх гипсокартона — не лучшая идея. У нас есть отличная команда знающих представителей с опытом работы в отрасли, которые готовы ответить на ваши вопросы по установке каменного шпона, поэтому не стесняйтесь обращаться в Norstone сегодня, чтобы узнать больше и получить ответы на ваши трудные вопросы.

Как установить штабелированную каменную облицовочную плитку для стен

Подготовка

Необходимые инструменты и материалы
Качественная мокрая пила для кирпича или плитки — важный инструмент для укладки плитки из натурального камня. Пила с наклонным лезвием не является обязательной для резки под углом, например под углом 45 градусов, для формирования скошенных углов или других угловых деталей, если это необходимо. Угловая шлифовальная машина может использоваться для резки камня, чтобы он поместился вокруг небольших выступов в стене, таких как трубы, стальные конструкции и т. Д. Кроме того, для установки продуктов Norstone также потребуются следующие инструменты: стальной шпатель, зубчатый шпатель, скребок, жесткая проволочная щетка. , кладочная кисть, большая губка, полимерцемент.

Подготовка основания
Плитка из натурального камня тяжелая, поэтому очень важно, чтобы она приклеивалась к подходящей основе.Продукты Norstone можно наносить на любую подготовленную каменную / цементную поверхность, такую ​​как цементная плита, бетонный блок, кирпич, цемент или комбинация покрытия токарного станка и царапины. ПРОДУКТЫ NORSTONE ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ НА СУХИЕ СТЕНЫ ИЛИ ЛИСТ. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным образом очистить от краски перед установкой, и если необходимо построить новую стену или добавить слой к существующей стене, наиболее подходящим продуктом для этих целей является цементная плита.

Основание и стена должны иметь конструктивную способность выдерживать вес продукта, который будет составлять от 7 до 12 фунтов.5 фунтов на квадратный фут, в зависимости от продукта. Фиброцементная плита должна иметь толщину не менее 1/2 дюйма, чтобы выдерживать вес этих изделий, и должна быть надежно прикреплена к каркасу стены. Мы предлагаем приклеить доску и прикрутить ее к каркасу, прикручивая с шагом 24 дюйма с помощью шурупов длиной не менее 2 дюймов и покрывая весь каркас в месте контакта с цементной плитой мастикой хорошего качества клей. Для обеспечения безопасности, прочности и постоянного крепления эти работы должны выполняться только квалифицированным и лицензированным строителем.

Установка Norstone

Каждый продукт должен быть проверен и очищен от грязи, песка или частиц. При необходимости вымойте их полностью. Если обратная сторона изделия сухая, сначала смочите ее влажной губкой, но не пропитывайте. Это препятствует тому, чтобы камень вытягивал влагу из клея, позволяя ему затвердеть естественным образом и с более прочной связью.

Рекомендуемый тип тонкослойной плитки, модифицированной полимером, будет соответствовать или превышать стандарты адгезии ANSI 118.4 и 118.11 и, как правило, доступен в том же розничном магазине, где приобретается продукция Norstone, или в любом магазине плитки и в большинстве магазинов товаров для дома с большими коробками.Тонкие наборы плитки предназначены как для внутренних, так и для внутренних / наружных работ, поэтому важно использовать тонкие наборы, отвечающие требованиям вашей установки. Перемешивайте соответствующий раствор для плитки до кремообразной консистенции не менее 5 минут или в соответствии с инструкциями производителя. При укладке плитки из натурального камня необходимо начинать нижний ряд на ровной линии, чтобы поддерживать постоянный уровень по мере подъема стены. Также важно, чтобы они опирались на надежное основание, например, на бетонный пол или основание, чтобы выдерживать вес и обеспечивать постоянство уровня до тех пор, пока не схватится тонкое покрытие.

При укладке продуктов Norstone используйте большое количество рекомендованного полимер-модифицированного тонкого набора плитки и нанесите его на заднюю часть каждой плитки и на стену. Важно надрезать плиточный клей на стене, как это обычно бывает при укладке плитки. Нанесение клея на тыльную сторону каждой плитки и на стену обеспечивает максимально возможное сцепление с поверхностью стены, поскольку все щели, пустоты и трещины заполняются. Это очень важно для обеспечения прочной связи со стеной.Вдавите каждую каменную панель в клей, слегка вращая, заставляя часть тонкого набора свободно выдавиться. Любой тонкий слой, выходящий за пределы готового шва или на самой поверхности плитки, должен быть удален до того, как он затвердеет. Помните, что плотные стыки обеспечат аккуратный внешний вид. Следите за тем, чтобы не допустить затвердевания растворителя на поверхности плитки, так как это поможет в процессе очистки.

При установке необходимо строго соблюдать схему установки продукта. Например, Rock Panels и XL Rock Panel должны быть наложены друг на друга или смещены так, чтобы начал формироваться рисунок «непрерывного спуска», который минимизирует появление вертикальных линий стыка вдоль стены. Панели не должны быть «наложены» одна на другую в одну линию вдоль стены.

Работа с углами

Скальные панели и Скальные панели XL
Доступны внешние угловые блоки, которые работают как состоящая из двух частей соединяемая пальцами система. Угловые блоки обеспечивают максимально цельный вид, не требуют специальных навыков или инструментов и очень быстро устанавливаются, что значительно снижает затраты на рабочую силу на месте.Альтернативный вариант формирования внешних углов или углов, которые не находятся под углом 90 градусов, — это подрезать под углом полевые блоки на месте. Чтобы вырезать под углом внешний угол, выберите одну каменную панель и отметьте точку, где должно быть соединение. Обрежьте панель по отметке без наклона или под углом 0 градусов к пиле. Затем необходимо разрезать две части по отдельности под углом 45 градусов, чтобы получился прямой угол. После резки проверьте панель, чтобы убедиться, что она образует идеальный угол в 90 градусов. Цвет, ширина и толщина кусков камня должны совпадать, чтобы создать непрерывный вид, который, кажется, «перетекает» из-за угла.Никогда не используйте две разные панели для формирования угла, так как цвет, текстура и толщина не будут соответствовать желаемому.
Внутренние углы идеально формируются путем резки камня с помощью стандартной резки под углом. Внутренние пропилы под углом, где камень складывается внутрь, легко выполнять на месте с помощью наклонной пилы для мокрой резки. В качестве альтернативы, две панели можно соединить встык во внутреннем углу, а любые зазоры заполнить пигментированным раствором, если наклонная пила для мокрой резки недоступна.

Плитка Lynia IL
Существует несколько вариантов обработки внешних углов для продукта Lynia IL Tile. Декоративная планка из алюминия или нержавеющей стали может использоваться для придания внешнего вида углов, образуя функциональную и привлекательную отделку, с которой может стоять Lynia IL Tile. Второй вариант — использовать полосы Lynia одинаковой длины и ширины и установить их параллельно внешнему углу и по обеим его сторонам, чтобы сформировать границу, по которой можно разрезать блоки плитки и укладывать их. Внутренние углы
лучше всего обработать, разрезав плитки Lynia IL так, чтобы они стыковались аккуратно с небольшим зазором для раствора на внутреннем углу.

Хорошее управление влажностью

Натуральный камень — отличный выбор строительного материала для любой среды и климата, будь то интерьер или экстерьер, смежный или полностью погруженный в воду, жаркую пустыню или полярный холод. В некоторых из этих сред следует использовать определенные продукты и следовать процедурам, как указано ниже:
Влажные среды — Очень важно, чтобы между основанием и клеем для плитки была нанесена гидроизоляционная мембрана, соответствующая или превышающая стандарты ANSI 118. 10 и 118.12 водонепроницаемый барьер.Это гарантирует, что влага не попадет на материал основы и потенциально ухудшит его способность поддерживать шпон.
Климатические условия замораживания / оттаивания — На изделия из природного камня Norstone никак не повлияют нормальные условия замораживания и оттаивания в условиях, в которых они находятся, однако этого нельзя сказать о подложке, на которую они наносятся. Крайне важно, чтобы между основанием и клеем для плитки была нанесена водонепроницаемая / предотвращающая разрушение мембрана, соответствующая стандартам ANSI 118.10 и 118.12 или превосходящая их, чтобы сформировать водостойкий и устойчивый к разрушению барьер, способный противостоять перемещению основы во время циклов замораживания и оттаивания.
Пожалуйста, обратитесь к руководствам по установке продуктов Norstone для получения подробной информации о подложке и альтернативных методах гидроизоляции, доступных для вашей установки.

Очистка

Излишки грязи и пленки можно удалить чистой водой и жесткой щеткой. Важно не допускать высыхания тонкого отверждения на поверхности камня. Удалите его до затвердевания.
ВНИМАНИЕ: Не используйте кислотную смывку, поскольку известно, что она оказывает неблагоприятное воздействие на камень и может вызвать окрашивание, травление и ржавчину.

Герметизация камня

Натуральный камень можно герметизировать проникающим герметиком на водной основе только после тщательного отверждения, которое обычно занимает 4 недели на внутренние работы. Следуйте инструкциям производителя по нанесению любого герметика. Запечатанный камень легче содержать в чистоте и обслуживании, чем незапечатанный камень, а некоторые герметики также отталкивают пятна. Всегда проверяйте герметик на образце камня или обрезке перед нанесением на все покрытие, чтобы убедиться, что любые улучшающие цвет и блеск свойства герметика соответствуют желаемому результату.Уплотнительные каменные панели
и рок-панели XL рекомендуются для определенных применений, таких как влажная среда и некоторых внешних применений, в зависимости от уровня воздействия и других факторов, включая климат и другие факторы окружающей среды. Все установки Lynia IL Tile должны быть герметизированы. Свяжитесь с вашим представителем Norstone, чтобы обсудить, следует ли закрывать ваш проект.

Резюме

+ Убедитесь, что нанесение является структурно прочным и подготовлено с подходящей основой, например, цементной плитой.
+ Решите проблему гидроизоляции / управления влажностью за счет использования рулонных или листовых мембран, если это необходимо для конкретного применения.
+ Используйте рекомендуемую толщину плитки, соответствующую стандартам адгезии ANSI 118.4 и 118.11 или превышающую их.
+ Нанесите обильное количество тонкого отверждения на тыльную сторону каждой плитки и поверхность стены для обеспечения максимальной адгезии.
+ Убедитесь, что нижний ряд ровный и прямой.
+ Уложите плитку в виде «непрерывного скрепления», стараясь как можно лучше расшатывать вертикальные швы.
+ Закрепите каменные панели как можно плотнее друг к другу, избегая неприглядных зазоров, и используйте распорки, чтобы обеспечить равномерную заливку швов плиткой Lynia IL.
+ Обработка углов с помощью готовых угловых элементов, стандартных пропилов под углом или готовых декоративных элементов.
+ Очистите установку и, если необходимо, закройте камень проникающим герметиком для натурального камня на водной основе.

Заявление об ограничении ответственности: Информация, представленная здесь, предназначена только для общего характера. Он не претендует на полноту.Вы не должны действовать на основании информации, содержащейся на этом сайте, без получения квалифицированной профессиональной консультации от лицензированного специалиста, которая может быть адаптирована с учетом ваших конкретных обстоятельств и потребностей.

Рекомендуется профессиональная установка. Каменные панели Norstone могут быть установлены большинством домашних мастеров с ограниченными знаниями в области строительства и строительства. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы продукты Norstone устанавливались профессиональными лицензированными продавцами или подрядчиками.

Как положить плитку на пол с проволочной сеткой | Home Guides

Считающийся некоторыми профессионалами лучшим основанием для плитки, грязевое покрытие с проволочной сеткой добавляет устойчивости и поддержки укладке плитки. Проволочная сетка укрепляет слой грязи и сводит к минимуму отделение кусков слоя в случае трещин. Используя проволочную сетку и грязь, также известную как строительный раствор, вы избавляетесь от необходимости в бетонной подкладке или люане. Это делает грязевые кровати идеальными для помещений нестандартной формы и небольших или влажных помещений.

Раскатайте рубероид по основанию пола и разрежьте его по размеру. Если для пола требуется несколько полос войлока, перекрывайте края как минимум на 1 дюйм. Прикрепите войлок к основанию, чтобы предотвратить его движение.

Таким же образом раскатайте и разрежьте проволочную сетку. Используйте ножницы для жести, чтобы обрезать металл и перекрыть листы сетки на 1 дюйм. Прикрепите сетку к полу оцинкованными скобами толщиной 1 дюйм.

Добавьте небольшое количество воды в грязевую смесь. Добавьте воду в смесь, пока она не станет влажной.Чтобы проверить консистенцию, возьмите горсть грязи и отожмите ее. Раскройте руку, и если грязь держит форму, значит, она готова.

Вылейте грязь поверх сетки вдоль самой дальней от двери стены. Разложите его и упакуйте доской 2 на 6. Сильно надавливайте на доску по мере того, как вы намазываете грязь, чтобы убедиться, что она попала между проволоками.

Время от времени устанавливайте уровень поверх уплотненного раствора, чтобы убедиться, что он ровный. Продолжайте раскладывать и упаковывать, пока не дойдете до дверного проема.Оставьте грязевую постель на 24 часа.

Снова перетащите уровень по полу, чтобы проверить наличие неровностей. Заполните неровные участки самовыравнивающейся смесью и дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Зашлифуйте выступы с помощью абразивного диска с крупным зерном, установленного на шлифовальной машине.

Найдите центр каждой стены и отметьте его на полу. Соедините отметки между каждым набором противоположных стен меловой линией. В результате остаются две пересекающиеся линии, обозначающие центр пола.

Выровняйте ряд плиток вдоль каждой линии.Разложите их по выбранному вами шаблону с разделителями между каждой плиткой, чтобы сохранить правильное расстояние. Если на любом конце ряда умещается меньше половины плитки, переместите плитки к противоположной стене. Отрегулируйте перпендикулярный ряд плиток, чтобы выровнять их края со смещенным рядом. Нарисуйте новую линию мелом в качестве ориентира для сдвинутого ряда.

Смесь тонким слоем до консистенции арахисового масла лопастным миксером. Затем приподнимите плитку и распорки в центре пола и распределите тонкий слой зубчатым шпателем до той же толщины, что и плитки.

Уложите плитки обратно по линии, как только вы их уложили, слегка прижимая. Поместите уровень поверх плитки и постучите резиновым молотком по любым выступам, чтобы плитки лежали ровно и ровно. Вставьте проставки.

Продолжайте поднимать и укладывать плитки таким же образом вдоль одной меловой линии. В конце ряда держите на полу полноразмерную плитку так, чтобы один конец касался стены, а другой перекрывал установленную плитку. Вставьте две прокладки между стеной и плиткой, а затем отметьте плитку линией разреза в том месте, где она перекрывает установленную плитку.Затем вы отрежете плитку по размеру.

Выровняйте линию разреза с лезвием на плиткорезе. Перетащите режущее лезвие вдоль линии, чтобы надрезать и защелкнуть плитку. Установите плитку обрезанной стороной к стене, используя распорки с каждой стороны. Выровняйте его резиновым молотком.

Установите следующий ряд плиток так же, как и первый ряд. Начните с центра и постепенно выходите, выравнивая края плитки, чтобы линии раствора оставались прямыми. Продолжайте устанавливать ряды, пока не закончите комнату.Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Размешайте раствор и воду до консистенции арахисового масла. Упакуйте раствор между плитками, удаляя распорки по мере приближения к ним, с помощью резиновой терки. Соскребите излишки с поверхности плитки краем терки.

Сформируйте линии затирки влажной губкой для затирки. Затем сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Переверните губку и снова протрите. Промойте и повторите столько раз, сколько необходимо, чтобы удалить излишки раствора.Продолжайте затирку в течение 20 минут, а затем снова протрите поверхность плитки.

Заливайте все швы таким образом, пока не закончите комнату. Подождите 24 часа, пока затирка не затвердеет, прежде чем возобновить укладку пола.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Надевайте кожаные перчатки при работе с проволочной сеткой и ее разрезании — ее края очень острые.
  • Перед резкой плитки наденьте респиратор и защитные очки.

Писатель Биография

Кристи Робинсон, базирующаяся в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

все секреты техники Обрешетка под натуральную черепицу

Укладка керамической плитки оправдана выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которых подтверждена почти вековой эксплуатацией.Созданная путем спекания натуральных компонентов, натуральная черепица устойчиво противостоит всему спектру атмосферных факторов. Однако, помимо плюсов, у «сложных» ценовых и весовых критериев по критериям есть и недостатки, заключающиеся в кропотливой укладке штучных элементов и необходимости скрупулезного выполнения технологических требований.

Подготовительный этап и расчеты

Укладку керамической плитки можно разделить на два стандартных этапа.Первая из них — это тщательный предварительный расчет и тщательная подготовка, вторая часть работы — прямая укладка.

Сколько нужно покупать плитку?

Кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разными углами. Черепица монтируется внахлест внахлест, размер которого зависит от крутизны кровли. Значение, полученное путем вычитания из полной длины керамического элемента длины, необходимой для формирования пола, является полезным длинным материалом.Полезная ширина указывается производителем в технической документации.

На основании площади, полученной в результате умножения этих «полезных» параметров, рассчитывается количество штук, необходимых для устройства одного метра кровли. Но лучше подсчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие значения кровли на полезную ширину и длину. Все результаты округлены с учетом того, что необходимо будет обрезать целые керамические детали.

Вы подсчитали? Теперь добавьте к результату еще один ряд плиток, как и положено при работе со строительной керамикой, для «битвы» и обрезки. Не забудьте, используя одинаковые значения, рассчитать количество дополнительных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крышах крутизной до 22º осуществляется с обязательной укладкой гидроизоляционного слоя. Рекомендуется использовать рулонный мембранный материал, уложенный с перекрытиями листов толщиной 10 см, с перекрытиями по линиям фронтона и наклонными свесами 15 см, с перекрытиями по углам выступа 15-20 см.Количество материала рассчитывается путем умножения общей площади откосов на 1,4.

Примечание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом 30 см от линии конька. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.

Прибор нужно оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыкания стен, если баня пристроена к жилому дому.

Расчет стропил и реек

Ориентировочный вес натуральной черепицы на 1 м² кровли — 40 кг.Также нужно примерить снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Поэтому стропильная система должна быть достаточно мощной. Но для его возведения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги — брус прямоугольного сечения с размерами сторон 75 и 150 мм, чуть больше и меньше. Фермы рекомендуется монтировать через 90 см, еще лучше через 60 см.

Для строительства обрешетки нужно купить брус габаритами 50 × 50 мм, подойдет также прямоугольный аналог 40 × 60 мм.

Важно. Уложенные вдоль карниза решетки должны быть примерно на 15-20 мм шире обычных элементов. Это необходимо для формирования равномерной наклонной плоскости, потому что предыдущие элементы перекрываются.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов плитки плюс один ряд вдоль карниза.

Сколько нужно крепежа?

Для крепления необходимы оцинкованные винты и специальные клеймеры. Элементы керамического покрытия фиксируются в местах с высокой ветровой нагрузкой.Нижний ряд, идущий по линии карниза, ряд по фронтону и коньку обязателен. Если монтаж кровли из натуральной черепицы осуществляется на крутой кровле с уклоном более 50º, дополнительные рядовые элементы закрепляют в шахматном порядке. В этом варианте одна фиксированная плитка будет содержать верхних и нижних «соседей».

Важным этапом подготовки является проверка.

Перед тем, как построить обрешетку под керамическое покрытие, во избежание досадных ошибок и перекосов необходимо измерить размеры оборудованной стропильной системы.

  • На этом этапе вы можете настроить направление горизонтальных решеток, расположив их по принципу вентилятора. В таких ситуациях расстояние между решетками увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
  • Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным способом, путем формирования небольшого люфта элементов в нужном направлении.

Начните проверку с диагоналей на склонах. Если их размеры не совпадают, вам нужно измерить каждую сторону скошенного прямоугольника отдельно.

Если кровельная керамика монтируется поверх листов гидроизоляции и утеплителя, в крыше необходимо предусмотреть два вентиляционных отверстия. Первый зазор будет между утеплителем и гидроизоляционной мембраной, второй — между ним и покрытием. Так натуральная керамическая плитка, деревянные детали и утеплитель будут освобождены от лишней влаги, и прослужат долго.

  • Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как установкой обрешетки, так и укладкой по коньку обрезной доски толщиной 5 см.Если в качестве гидроизоляционного материала используется диффузионная пленка, нет необходимости формировать этот вентиляционный канал.
  • Второй вентиляционный зазор обеспечивается установкой встречной решетки.

Гидроизоляция покрывает всю территорию. Укладку полотен начинают снизу, продвигаясь в сторону конька. Укладываются в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и скреплением картин между собой степлером или скотчем. Настил нужно будет закрепить по периметру с шагом 20 см.

Примечание. Между рейками настил должен немного провисать. Примерно 3 см. Из-за проседания скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на строительных материалах.

Далее установка обрешетки под плитку согласно расчетам, описанным выше. После монтажа этого элемента кровельной конструкции еще раз проводят контрольные замеры. Проверяется правильность установки обрешетки в плоскости.При обнаружении отклонений более 5 мм выравнивание производится подкладкой деревянных элементов под столбы.

Монтаж керамических элементов

Для того, чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла за собой разрушение стропильной системы из-за интенсивного движения по ней, весь необходимый материал сразу поднимается на крышу. Но на стропила нельзя ставить тяжелый ящик с черепицей, нужно складывать их стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя стороны по крыше.

  • В первую очередь без фиксации уложите ряды по коньку и карнизу. Если невозможно поставить в ряд только целые детали, нарезку керамических элементов производят на земле шлифовальным инструментом с камнерезным диском.
  • Через линии, полученные в результате первоначальной раскладки, линии следующих вертикальных столбцов помечаются шнурком. Обязательно наметьте линию фронтона, а затем линию через каждые 3-5 вертикальных рядов.
  • Развернутая плитка крепится в соответствии с инструкциями по укладке натуральной плитки, прилагаемой к продуктам производителем.По правилам они начинают с правого нижнего угла крыши, двигаясь подряд влево, затем вверх.
  • Осуществляется установка и крепление дополнительных деталей конька и фронтона. Перед монтажом фурнитуры на коньке устанавливается обрезная доска, расположенная по краю. Он не должен контактировать с коньковой плиткой. В местах пересечения фронтонной и коньковой частей их нужно подогнать друг к другу обрезкой.
  • Для безопасного передвижения по построенной крыше необходимо иметь привязные ремни безопасности. Опытные строители рекомендуют также устроить черновую обрешетку.

    Монтаж кровельной керамики — задача не из легких. Желательно доверить это профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа кладки владельцу необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому еще на этапе проектирования необходимо закладывать фундамент повышенной прочности, несущие стены и стропильную систему.Укладка черепицы возможна на кровлю любого типа, рекомендуемый угол наклона скатов 22-60 °.

Основание и ящик

Стропильная система черепичной кровли должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног с учетом климатической зоны здания, снеговой и ветровой нагрузки, общего веса кровельного покрытия.

Чем больше расстояние между стропилами, тем толще потребуется балка обрешетки. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50 * 150 мм.

Перед установкой обрешетки выравнивается плоскость стропил: колебания неровностей поверхности должны быть в пределах от -5 до +5 мм на 2 м.

depositphotos

Гидроизоляция

Поверх стропил укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной вверх (с логотипом) параллельно карнизному свесу. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаться вверх, не натягивая плотно, оставляя мембрану прогибаться между стропилами на 1-2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается на пленке пунктирными линиями и составляет 10 см. Если уклон крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и мембрану приклеивают двусторонним скотчем.

Гидроизоляционные материалы крепятся на стропилах степлером, а затем брусьями контррешетки.

Пленку нельзя разрезать или рвать; складки тоже нежелательны. Если угол наклона ската меньше 16 °, то под плиткой процессора находится прочная основа, на которой.

Установка контррешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контррешетка — бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они не бьют друг за другом вплотную, между ними оставляют расстояние 5-10 см для свободной циркуляции воздуха и вентиляции.

На коньке концы брусков встречной решетки с двух откосов срезаны и плотно соединены.

Установка обрешетки

Для обрешетки используют бруски толщиной 3-5 см.Расположение первой планки от карниза зависит от того, насколько плитка нависает над водосточной системой.

Шаг обрешетки может быть от 31 до 35 см, точное значение указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона.

Капельница установка

Карниз — самое видное место на крыше, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

  • здесь делается дренаж;
  • вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический отлив монтируется на карниз, его общая длина равна длине пандуса плюс 0,3 м с каждой стороны. Гидроизоляционная мембрана насыпается на выступ минимум на 15 см, оставляется поверх водостока. Под карнизом предусмотрен открытый вентиляционный зазор.


depositphotos

Укладка обычной плитки

Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на кровлю в процессе работы ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно укладывая штабели по скату.

Черепица укладывается рядами по крыше снизу вверх справа налево. Предварительно выкладываем первый и последний ряды плитки без фиксации, они размечаются красящим шнуром. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, без затяжки крепежа до упора.

Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов плитки, которые расположены крайними рядами по периметру, а также подрезанные детали возле ендов.Если уклон пандуса крутой (более 60 °), то саморезами фиксируется вся плитка независимо от ее расположения.

Устройство Эндовы

Гидроизоляция на стыке откосов выполняется более тщательно: сначала по желобу сверху вниз прокатывается рулон, затем делается перекрытие рулонов пленки от одного откоса до другого.

Сверху пленки, помимо основного ящика, упаковываются еще два вида:

  • диагональный ящик — по долине долины;
  • порог — параллельно основному.

Вдоль желоба алюминиевые элементы ендовы устанавливаются снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным блокам скобами. По торцевым элементам устанавливаются поролоновые уплотнители.


depositphotos

Формирование коньков

Коньковые элементы из цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

Сверху на стыке аппарели монтируются специальные держатели, а в них находится коньковый блок, закрытый изолирующей уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями.Затем на брус последовательно «монтируется» коньковая плитка.

Отдельные элементы гребня цепляются друг за друга с помощью специальных зажимов, которые крепятся к штанге саморезами. Заглушки крепятся винтами из нержавеющей стали.

Соблюдение технологии устройства цементно-песчаной черепицы обеспечит долговечность кровли и убережет ее от протечек.

Ни для кого не секрет, что керамическая черепица завоевала широкую популярность среди многих девелоперов благодаря своим техническим и эстетическим качествам.Подтверждением этому можно считать хотя бы срок его эксплуатации, способный достигать ста лет. Так, изготовление керамической плитки осуществляется методом спекания натуральных материалов, поэтому покрытие способно выдержать абсолютно любые воздействия природных факторов. Конечно, как и любой материал, у керамической черепицы есть свои недостатки, главный из которых — довольно трудоемкий монтаж кровли из керамической черепицы, а точнее ее отдельных элементов, а также необходимость четко и неукоснительно следить за монтажом. инструкции.

Начало укладки керамической плитки

Начиная работу с таким материалом, как керамическая плитка, ее укладку условно можно разделить на два основных этапа. Во время первого выполняются все расчеты и подготавливается основная масса требуемых материалов, а на втором этапе производится непосредственно кладка.

Необходимое количество керамической черепицы для кровли

Когда используется такое помещение, как баня, крыша может иметь один, два или более скатов, расположенных под разными углами.Устройство черепицы осуществляется по принципу перекрытия-нахлеста, на размер которого влияет, в первую очередь, угол уклона кровли. Если мы вычтем из всей длины керамической части отрезок, необходимый для образования перекрытия, мы получим значение, называемое полезной длиной материала. Полезная ширина обычно указывается производителем в инструкции, прилагаемой к материалу.


Получив все необходимые данные для расчета площади, необходимо рассчитать, сколько материала требуется на 1 м² кровли.Полученные данные следует округлить в большую сторону, что обосновано необходимостью обрезки части материала.

После этого к готовым данным нужно добавить еще одну плиточную строку, необходимую для «боя» и обрезки. Также важно не забыть рассчитать количество, которое необходимо для устройства конька и.

Расчет количества гидроизоляционного материала

В том случае, если монтируется керамическая черепица своими руками, стоит помнить, что если уклон кровли 22 градуса, то необходимо укладывать слой гидроизоляции.Лучше всего для этого использовать рулонный материал, который укладывают по принципу перекрытия картин на расстоянии 10 сантиметров, допуская фронтоны и наклонные линии свесов на 15 сантиметров, соблюдая нахлесты через выступающие углы на 15 — 20 сантиметров. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, нужно общую площадь ската умножить на 1,4.


Укладка гидроизоляционной мембраны с отступом 30 сантиметров от конька может гарантировать нормальную вентиляцию конструкции.Сам конек необходимо снабдить специальной изоляционной лентой.

В зоне прохода дымохода и стыка стен нужно будет оставить приточный патрубок, если баня, на которую монтируется крыша, крепится непосредственно к помещению.

Расчет параметров обрешетки и стропил

Итак, оборудование для производства керамической черепицы работает таким образом, что нормальный вес натуральной черепицы, составляющий 1 м² крыши, составляет 40 килограммов. Сюда же следует добавить потенциальную снеговую нагрузку, особенно это касается конкретных регионов со снежной зимой. Именно поэтому при оснащении стропильной системы важно очень внимательно подойти к процессу и выполнить его так, чтобы он был мощным. Но особой необходимости использовать брус исключительно толстой толщины нет, удастся только уменьшить шаг установки стропил. Лучшим решением для стропил будет балка прямоугольного сечения примерно 75х150 миллиметров.Правильнее будет устанавливать монтажные фермы через каждые 60 — 90 сантиметров.


Для устройства обрешетки подойдет брус с параметрами 50х50 миллиметров, но можно использовать и прямоугольный аналог (40х60 миллиметров).

Ряды ящиков должны иметь то же количество номеров, что и горизонтальные ряды плиток. Это также добавляет еще один ряд, который будет проходить вдоль карниза.

Крепление для керамической плитки

Основными элементами крепления покрытия являются оцинкованные саморезы и специальные клеймеры.Листы керамической плитки необходимо тщательно закрепить в тех местах, где повышена ветровая нагрузка. Обязательно закрепите нижний ряд, идущий по линии карниза, а также ряд, расположенный по коньку и фронтону. В случае, если работы по укладке материала ведутся на крыше, уклон которой более 50 градусов, то обычные элементы следует закрепить дополнительно по принципу шахматной доски. С таким устройством один элемент плитки сможет поддерживать соседние, расположенные сверху и снизу.


Проверка в рамках подготовительного этапа

Во избежание каких-либо ошибок, связанных, например, с перекосом материала при строительстве обрешетки, параметры устанавливаемой стропильной системы необходимо измерить до начала непосредственного монтажа.

  1. Сначала корректируют направление, в котором расположены горизонтальные решетки, располагая их по принципу вентилятора. В этом случае оставшееся пространство между планками должно увеличиваться в сторону фронтона с большим размером.
  2. Устранение любых отклонений в вертикальном направлении осуществляется по тому же принципу, что и вентилятор, формируя небольшой люфт деталей в нужном направлении.


Тестовую работу стоит начать с наклонных диагоналей. При условии, что их параметры отличаются друг от друга, каждую сторону пандуса следует измерять отдельно.

Монтаж керамической плитки, подробности на видео:

Процесс укладки керамической плитки

При укладке натуральной черепицы на основу гидроизоляции и утеплителя важно оборудовать кровлю двумя просветами, предназначенными для вентиляции.Первый из них должен располагаться между мембраной тепло- и гидроизоляции, а второй — между ними и покрытием. При таком способе укладки все элементы утеплителя, дерево, а также сама плитка могут быть беспрепятственно освобождены от лишней влаги, в результате чего срок службы значительно продлится.

  1. Первый из вентиляционных зазоров можно смонтировать как с помощью обрешетного устройства, так и путем укладки обрезной доски толщиной 5 см по коньку.
  2. Для обеспечения второго зазора сконструировано контррешеточное устройство.


Порядок укладки керамических элементов:

  • изначально, без креплений, по коньку укладывают ряды. Если невозможно выполнить серию целых деталей, керамические элементы можно отрезать с помощью шлифовального инструмента, оснащенного диском для резки камня. Обрезка необходима только на земле;
  • по заранее подготовленным направлениям размечаются установочные линии вертикальных колонн.Важно очертить линию фронтона, а затем линии, расположенные через 3–5 вертикально расположенных рядов;
  • скрепляйте плитку только в соответствии с инструкциями производителя. Лучше всего начинать укладку с правого нижнего угла кровли и двигаться влево и вверх;
  • важно не забывать об устройстве и фиксации дополнительных деталей, предназначенных для фронтона и конька. Установленная на коньке доска обрезная не должна иметь точек соприкосновения с коньковой плиткой.Элементы подгоняются друг к другу путем обрезки;

Великолепный внешний вид кровли должен сочетаться с характеристиками этого материала по своему назначению, то есть важно максимально защитить кровлю от влаги, холодного воздуха и шума. Одним из кровельных материалов, отвечающих этим требованиям, является черепица. Количественный расчет желательно делать при покупке с учетом размеров кровли и метража одной упаковки.Но какую плитку лучше покупать? Теперь рассмотрим.

Плитка строительная изготавливается из различного сырья. В зависимости от этого плитка делится на виды, которые будут обладать характерными качествами и особенностями. Назовем несколько типов:

  • композит
  • битум
  • керамика
  • медь
  • полимерный песок,
  • цемент и песок.

Рассмотрим их подробнее.

Медная черепица долговечна в ремонтопригодности, служит более ста лет, имеет относительно небольшой вес (около двенадцати килограммов).У медного материала есть недостаток — мягкость. Поэтому ставить его нужно аккуратно, чтобы не деформироваться. При кладке используется этот вид «фальш-кровли». Кровельная черепица из меди выпускается в различных формах:

  • в виде отбойника,
  • весы
  • объемный ромб,
  • лемех медный
  • кирпич
  • в виде кирпича
  • черепица двойная
  • может иметь индивидуальный вид в зависимости от пожеланий клиента.

В состав полимерно-песчаной плитки входят речной песок и вяжущий полимер. Помимо долговечности, покрытие обладает ударопрочностью, устойчивостью к повреждениям живыми организмами, способностью поглощать шум, влагопроницаемостью, ремонтопригодностью, пожаробезопасностью, малым весом и разнообразием цветов и форм.

Цементно-песчаная черепица состоит из спрессованного цементного раствора. Покрытие обладает высокими прочностными параметрами, оно прочное и морозостойкое, отличная звуко- и теплоизоляция.Цена на него доступная.

Совет!
Цементно-песчаная черепица имеет большой удельный вес. При его установке необходима укладка армированной конструкции. Далее мы решили для удобства рассмотреть отдельно некоторые виды плитки.


Мягкая или гибкая плитка очень популярна в России. Материал идеален для типичной погоды в широтах нашей страны. Мягкая черепица обладает низкой теплопроводностью и высокой звукоизоляцией.Гибкая плитка проста в установке. Под ним следует положить сплошной влагостойкий настил или фанерную обрешетку.


Один из кровельных материалов, относящихся к мягкой битумной черепице. Этот вид новый, в его составе:

  1. стекловолокно
  2. битум модифицированный
  3. каменная обсыпка.

Такая черепица не впитывает влагу, не гниет, не корродирует, часто покрывает крышу сложной формы.

Совет!
Работа с этим рубероидом ведется при температуре до пяти градусов Цельсия.Монтаж плитки в холодный период не проводится.


Керамическая плитка имеет естественное происхождение — в ее основе лежит сланец. Этот строительный материал очень прочен, им покрывают дома и постройки различной категории. Покрытие керамической плитки прочное, долговечное, огнестойкое. Материал красиво смотрится, имеет разнообразную расцветку, но цена его остается высокой.


Совершенно новое кровельное покрытие — композитная черепица — состоит из аллюцина и гранул природного камня.Композитное черепичное покрытие является отличным чердаком для чердака, имеет большую прочность по сравнению с металлом, устойчиво к механическим повреждениям, не ржавеет. Ему не страшны резкие перепады температур, ультрафиолетовое излучение и большие нагрузки. Гарантия сохранения свойств материала — тридцать пять лет.


Еще несколько слов о песочной плитке. Небольшой по размеру, легко монтируется и ремонтируется. Его можно использовать на крышах с небольшим углом наклона. Но, опять же, под плитку требуется сооружение усиленного основания, изготовление которого затратно.

Совет!
Плитку необходимо хранить под навесом или накрывать пленкой даже во время строительно-монтажных работ.


Со временем черепицу из-за воздействия внешней среды необходимо ремонтировать. Ремонт черепицы предполагает ремонт кровли. Чтобы определить степень повреждения кровли, необходимо провести ее диагностику. Кровлю проверяют сначала изнутри во время или после дождя, а затем снаружи.С особой тщательностью диагностируются стыки, места возле труб, коньков, ребер, антенн.

В ремонтные работы по черепичной кровле входит:

  • замена плитки
  • в замазке межплиточных швов,
  • в переносе гидроизоляционного слоя,
  • в усилении каркаса крыши.


Несмотря на определенные особенности различных плиточных материалов, существует общий принцип их укладки. Напишите о.

Принцип укладки заключается в том, что нижний ряд плитки перекрывается верхним.Перед укладкой кафеля необходимы подготовительные работы, заключающиеся в выполнении расчетов и обрешетки. Обрешетка изготавливается из брусков шесть на четыре, пять на пять. От того, насколько хорошо пройдут эти работы, зависит правильность укладки плитки. Под плиточный пол делается уклон от 22 до 60 градусов.

Перед укладкой плитки необходимо завершить кровельные и жестяные работы, оборудовать вентиляцию. Кровля монтируется справа налево от правого нижнего угла кровли. Каждая четвертая плитка монтируется на крышку и каждая индивидуально — на коньки, карнизы, вентиляционные устройства, проемы, дымоходы.Если уклон составляет шестьдесят градусов, то плитки прикрепляют по одной. Плитка укладывается либо столбиками с вертикальными швами, либо в шахматном порядке с перевязкой. Боковые плитки кладут на боковые откосы.

Укладка глины и токарный станок [Архив] — Форумы по керамической плитке


Просмотр полной версии: Облицовка грязью и токарный станок


gooch53

28.12.2013, 18:18

Спасибо за любую помощь, я довольно застрял на этом, и я только дважды выложил плитку.Я надеюсь, что вы, ребята, дадите мне несколько идей, а также попытаетесь снизить расходы.

У меня есть дом, построенный в 1950-х годах, ванная комната облицована плиткой, которая, как мне кажется, называется токарным станком по металлу. Я оторвал несколько плиток, и они оторвались очень легко, и я действительно хотел бы просто выложить плитку на грязь, так как она в такой хорошей форме.

Верхний тайл, который я удалил, представляет собой изогнутый «выпуклый нос»? это в основном изгиб почти на 90 градусов. У меня проблема в том, что если я использую стандартную плитку в верхнем ряду, между плиткой и стеной будет промежуток от 3/4 до 1 дюйма.Зазор слишком велик для любой обрезки карандаша, которую я нашел, а выпуклый нос для этой плитки в два раза дороже плитки.

У вас, ребята, есть какие-нибудь идеи, как закончить верхний зазор, чтобы получился красивый готовый продукт? Прикрепил картинку ниже.

Спасибо,
Mark



Houston Remodeler

28.12.2013, 18:46

Mark,

Эта деталь называется грязевиком.

Вы также можете вывести верхнюю часть стены так, чтобы она соответствовала нижней, с помощью доски Kerdi или аналогичного материала.

Будет ли это во влажной зоне?


gooch53

28.12.2013, 18:58

Во влажной зоне ничего не будет. Одна мысль, которая возникла у меня, заключалась в том, чтобы купить более толстую плитку из натурального камня и разрезать ее на полосы, «засыпать» зазор между плиткой и стеной тонким слоем и использовать полосу плитки в качестве мини-выступа. По крайней мере, так у меня не останется незаконченного края. Я не знаю … это лучшее, что я могу придумать на данный момент.


Houston Remodeler

28.12.2013, 19:05

Затем вы можете использовать гипсокартон для утолщения верхней части


Брэд Денни

28.12.2013, 19:07

Иногда такой плоский выступ в ванной может очень быстро испачкаться.Пух от туалетной бумаги, пыль, а затем конденсат пара могут усложнить задачу очистки. Мне нравится идея Пола построить вершину. Вы также можете сделать какую-нибудь фигурную деталь, наклонную деталь, деревянную отделку, другую грязевую крышу или оторвать все это и использовать более тонкую сборку плитки. Я даже сделал двойной выпуклый нос, где вы приклеиваете кусок к гипсокартону, а другой к грязи, чтобы получился «многоуровневый» вид. Не лучший мой час, но он работал и стоил дешево.


gooch53

28.12.2013, 19:29

Спасибо, ребята.Пара хороших идей, которые стоит попробовать. Я не уверен, что сработает лучше всего, но мне есть над чем поработать. Я надеюсь, что я не облажусь !!!


Bodie Powers

28.12.2013, 20:01

Марк, трудно дать совет, не видя всю рабочую зону и окружающие стены. Можно ли сделать несколько снимков душевой с другого конца комнаты?


gooch53

12-28-2013, 20:34

Извините, не самый лучший вид, но вы можете увидеть, когда плитка установлена, зазор, который у меня есть.

Это квартал для справки.


Вы можете найти поручень для стула, который работает так, как я писал, или кусок плитки шириной около 1 дюйма.


gooch53

01-03-2014, 20:29

Я думаю, что я напортачил, и у меня начинает болеть живот. Моя жена хотела отделать ванную комнату нашего дома 1950-х годов. Она выбрала красивую каменную плитку. Я начал снимать напольную плитку и раствор? было немного рассыпчатым на одном месте. Решил убрать.Ну, 3 пары перчаток спустя, и их, наконец, нет. Как и стены, раковина, унитаз и в основном все остальное. Так моя работа с плиткой превратилась в полный ремонт.

Ниже приведено изображение досок пола, которые там есть, и мне нужна помощь в том, что мне нужно здесь положить. У меня 1/4 hardie board, но я не думаю, что это поможет. Доска пола 1×8, балки 2×10.

Я думаю, что меня просто осенило, что этот проект будет огромной головной болью …тем более что понятия не имею, что делаю.

Если кто-нибудь может дать совет, я бы очень, очень признателен за помощь.

Спасибо.

Марк


Houston Remodeler

03.01.2014, 21:05

Марк,

Добро пожаловать на форум. У нас есть ваш задний приятель: tup2:

Первое, что нам нужно сделать, это определить, выдержат ли ваши балки пола плитку. Нажмите на удобный дефлектометр денди, связанный на темно-синей полосе выше. Введите свои номера и дайте нам знать, что вы нашли.

После этого поговорим о добавлении фанеры в ваши доски.


Что сказал Павел. Это та же самая ванная комната, где вы собирались укладывать плитку на существующую грязь и решетку на стенах, Марк?


gooch53

04.01.2014, 03:13

Прогиб был L / 655. Также есть какие-то опоры для балок. Это похоже на металлическую ленту, которая обвивает одну балку по всей длине дома, а также другую доску, которая проходит между балками. Если вы посмотрите на него вдоль, это будет выглядеть как связка «w».Еще одна вещь: я не уверен, из какого дерева сделаны балки, я просто знаю, что они в хорошем состоянии.

Это та самая ванная с грязью и токарным станком. То же самое произошло со стенами, что и с полом. По большей части это выглядело хорошо, но потом часть просто рассыпалась. Вместо того, чтобы пытаться сделать это наполовину, я просто снял его. Как только я это сделал, гипсовые стены рассыпались. Итак, теперь я перехожу к шпилькам и половицам.

Пол в ванной 9×5


John Bridge

01-04-2014, 05:55

Привет, Марк, 🙂

Самый дешевый (очень хороший) ремонт, чтобы вернуться с большим количеством грязи.

В противном случае вы можете положить слой фанеры на половицы, а затем установить мембранную или цементную подкладку.


gooch53

01-04-2014, 06:11

Какую толщину фанеры мне нужно использовать?


Марка, толщина слоя мин. 3/8 «или еще лучше 1/2».


gooch53

04.01.2014, 06:25

Спасибо!


Отметьте, минимум, который вы можете использовать поверх этого чернового пола из пиленых досок, — это номинальная полудюймовая наружная клееная фанера.Рекомендованные выше три восьмерки неприемлемы в соответствии с отраслевыми стандартами.

Это предполагает, что ваши доски уложены перпендикулярно балкам, а ваши — нет. Я бы порекомендовал вам использовать фанеру толщиной не менее пяти восьмых дюйма в вашем приложении, если вы решите пойти по этому пути.

Мое мнение; стоит цена взимается.


gooch53

01-04-2014, 09:49 AM

Хорошо, я думаю, что я разобрался с этажами … Теперь перейдем к стенам.

В итоге я вынул грязь и токарный станок в ванне / душе.Там был гипсокартон, затем грязь, токарный станок и плитка. Я вырезал 5 футов стены над ванной. Так что я взял один дюйм материала для стен. Мой вопрос теперь в том, как мне его восстановить? Могу ли я выполнить ту же базовую настройку, что и там? 1/2 зеленого гипсокартона, 1/4 жесткого картона с защитным покрытием, а затем тонкая укладка и плитка? Это приближает меня к толщине моей стены, но я не уверен, что гипсокартон и душ совместимы.


Отметьте, вы можете сделать это таким образом, Redgard будет препятствовать попаданию влаги на Greenboard.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *