Нужно ли связывать между собой плиты перекрытия: Перевязка плит перекрытия между собой

Крепление и анкеровка плит перекрытия в кирпичных зданиях

Как правильно связать плиты перекрытия между собой при помощи анкеровки в кирпичном здании. Крепить плиты перекрытия нужно между собой и закладными деталями.

В статье

Крепление и анкеровка плит перекрытия

Про плиты перекрытия и высоту потолков

Перекрытие — горизонтальный конструктивный элемент, разделяющий здание на этажи и передающий нагрузку от собственного веса, людей и оборудования на стены, ригели и колонны.

Классификация плит перекрытия

По местоположению в здании:

1. междуэтажные;
2. надподвальные;
3. чердачные.

По конструкции:

1. балочные;
2. безбалочные.

По материалу:

1. сборные железобетонные;
2. монолитные железобетонные;
3. уложенные по стальным или деревянным балкам.

Требования, предъявляемые к перекрытиям

1. прочность;
2. жесткость;
3. звуконепроницаемость;
4. индустриальность;
5. экономичность.

Специальные требования к перекрытиям

1. водонепроницаемость;
2. несгораемость.

Конструкция перекрытий из многопустотных плит перекрытия

Конструкция перекрытия состоит из плит перекрытия и уложенного на них пола. Многопустотные железобетонные плиты изготавливают на заводе длиной 2,4-7,2 м, шириной 1-1,8 м, толщиной 220 мм. Плиты бывают с круглыми, овальными и многоугольными пустотами, чаще используют с круглыми. Эти плиты опираются на две стороны. Их укладывают на несущие стены по слою раствора.

Глубина опирания плит перекрытия

1. на кирпичные стены 90-120 мм; на наружные стены допускается опирание до 250 мм;
2. на панельные стены 50-90 мм.

Плиты пролетом 9-12 м, толщиной 300 мм используются в перекрытиях общественных зданий (редко).

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка — крепление плит перекрытия между собой и с наружными стенами.

Анкеровка и заделка стыков между плитами цементно-песчаным раствором М100 создают жесткий диск, которые превращают здание в пространственно неизменяемую систему. Анкеры располагают через плиту, но не более 3 метров друг от друга.

Маркировка ПК60.12 (длина 6000 мм, ширина 1200 мм, многопустотная).

Многопустотные плиты применяют в зданиях либо с продольными либо с поперечными несущими стенами, т.к. плиты опираются на две стороны.

Конструкция перекрытия из сплошных железобетонных плит перекрытия

Сплошные, плоские однослойные железобетонные плиты — плиты постоянного сечения с нижней поверхностью готовой под отделку, а верхней под устройство пола. Их применяют в панельных зданиях с перекрестным расположением несущих стен. Длина 3,6-6,3 метра, ширина 2,4-7,2 метра, толщина 100 мм (под многослойный пол), 160 мм. Плоские плиты опирают по контуру (на 3-4 стороны), глубина опирания 50-90 мм, т.е. на 10 мм плита не доходит до оси стены.

Анкеровка — крепление плит между собой и наружными стенами анкерами в виде стержней, скоб (диаметром 6-12 мм) или металлическими пластинами.

Маркировка П36.24 (длина 3600 мм, ширина 2400 мм). Буквенное обозначение П — сплошная плита, ПК — многопустотная.

Конструкция надподвальных плит перекрытий

Они отделяют отапливаемые помещения от подвалов и технического подполья. Несущей частью является многопустотная или сплошная плита перекрытия, по верху которой укладывают теплоизоляцию из сыпучих, плитных или монолитных утеплителей. Сверху устраивают цементно-песчаную стяжку — подготовка под пол.

Конструкция чердачного перекрытия

Они отделяют помещения верхних этажей здания от неотапливаемых (холодных) чердаков.

По верху перекрытия устраивают пароизоляцию (рулонные материалы или битумная мастика), которые защищают вышележащий утеплитель от влаги из теплого помещения. Утеплитель из любых материалов (сыпучих, плитных, монолитных) сверху закрывают защитной стяжкой.

Защитная стяжка предохраняет утеплитель от атмосферной влаги.

Конструкция перекрытий в санитарных узлах

Перекрытия в санитарных узлах и мокрых помещениях имеют гидроизоляцию — 2-3 слоя рулонных материалов на мастике. В местах примыкания к стенам поверхность гидроизоляционного ковра наклеивают полоски гидроизоляции и поднимают их на 150-200 мм выше.

Сверху гидроизоляцию защищают стяжкой из цементно-песчаного раствора.

В зданиях с продольными несущими стенами применяют плиты сплошного сечения толщиной 160 мм, опертые по 2-м сторонам или многопустотные толщиной 220 мм.

В зданиях с перекрестным расположением несущих стен применяют плиты сплошного сечения размером на жилую ячейку (комнату), опертые по трем-четырем сторонам.

Маркировка плит перекрытия

П 63.42 — сплошная;
ПК 63.15 — многопустотная.

4П 63.30.16-5,8 Л-1

4 — типоразмер;
П — плита перекрытия;
63 — номинальная длина, дм.;
30 — номинальная ширина, дм.;
16 — толщина, см.;
5,8 — величина расчетной нагрузки без учета собственного веса плиты, 100 кгс/м²
Л — из легкого бетона;
1 — сокращенная марка плиты.

Плиты анкеруют между собой и с наружными стенами.

Дата публикации статьи: 15 августа 2013 в 07:42
Последнее обновление: 29 сентября 2021 в 11:09

Монтаж плит перекрытия — как надо делать правильно

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

В этой статье вы узнаете:

— Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

— Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ.

— Забиваем русты правильно. 44D08C

— Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

— Что делать если круглопустотная плита треснула.

— Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

— Почему может лопнут плита.

— Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

.

.

.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные.  Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

— Шумоизоляция за счет пустот.

— Относительно не большой вес.

— Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

.

.

.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

 .

 а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

Если подкладка под плитой будет смещена дальше (не пол метра от края, а 600 мм), то бетон будет “зализываться” во время рубки плиты.

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом  и замазать раствором, это укрепит его.

.

б) Рубим плиту вдоль.

В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2  м -. 1,5 м.

Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем  кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

.

.

.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

 .

Размеры люка для чердачной лестницы.

Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

— Ширины плит перекрытия.

— Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

К примеру, если вы выбрали  чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит, а не поперек.

.

.

.

Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком, тем же из которого выкладывали стены. Шлакоблок строим “тычком”:

 Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

Далее строится наружная стена и она зажимает выпущены шлакоблок. Для тех кто сомневается в прочности такого перекрытия пространства скажу, что этот способ применяем уже не один год, все хорошо работает.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

.

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.

.

.

.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

.

.

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

.

.

.

Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

.

Как заделать бракованный руст.

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

.

.

.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором.  Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

.

.

.

а) Плиты опираются на наружную стену.

При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

— Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

— Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

— Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

.

Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.

К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:

— Перекрыт подвал плитами.

— Перекрыт первый этаж плита.

— Перекрыт второй этаж плитами.

Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.

Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.

Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:

Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.

.

Себе бы я сделал:

— Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.

— Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.

— Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.

— Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.

— Треснутые плиты напустил бы на стену.

— Качественно заделал бы все русты.

Соединение двух плит, Помощь | Разговор с подрядчиком

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Сделай это

Зарегистрировано

Хобгуд

Зарегистрировано

Сделай это

Зарегистрировано

Хобгуд

Зарегистрировано

Сделай это

Зарегистрировано

Хобгуд

Зарегистрировано

Беретта13

Зарегистрировано

Клевман

Зарегистрировано

Сделай это

Зарегистрировано

БЕТОННЫЙ МАЙК

Бетон Майк

CR2

Зарегистрировано

Беретта13

Зарегистрировано

Хобгуд

Зарегистрировано

Беретта13

Зарегистрировано

Беретта13

Зарегистрировано

джомама

Зарегистрировано

бакз6319

Зарегистрировано

Хобгуд

Зарегистрировано

Сделай это

Зарегистрировано

Даниэль8675

Зарегистрировано

1 — 20 из 21 Сообщений

Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.

Верх

Вам нужна армирующая сетка в бетонной плите?