Нужна ли подушка под ленточный фундамент: Для чего нужна песчаная подушка под фундамент? Советы по устройству

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей ее передаче на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента применяют высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и газобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется большой объем земли и строительных работ.Несмотря на это, ленточный фундамент популярен как у дачников и владельцев загородных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента осуществляется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов относятся:

• технология проверенная и отработанная годами. Правильно выполненный фундамент будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность.При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунтов, так и для суглинистых и глинистых типов грунтов. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента очень трудоемкий процесс, требующий немалых вложений. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что лента будет заливаться в рабочую смену, а приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупать бетон у производителя, что также является значительным расточительством.

Типы ленточных фундаментов заглубленных

По СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируют по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по аппаратному методу.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Фундамент мелкозаглубленный ленточный

Фундамент мелкозаглубленный ленточный представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, расположенную на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень закладки зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты залегания грунтовых вод.

Мелководный ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Например, если залегание грунтовых вод высокое, а глубина промерзания грунта большая, то на фундамент будут действовать как боковые, так и касательные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую ленту-носитель.И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше действие сил пучения.

Рекомендуемая минимальная глубина заложения ленточного фундамента указана в СНиП II – Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных этого документа. В среднем по России глубина заложения колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учитывать глубину сезонного промерзания грунта в районе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента в центральном районе России должна быть не менее 0,5 м

Устройство мелкозаглубленных ленточных фундаментов рекомендуется в следующих случаях:

• в районах с высокими среднегодовыми температурами и небольшой глубиной промерзания грунтов;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Категорически запрещается устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на грунтах, состоящих из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений. Не рекомендуется возводить такой тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Фундамент заглубленный ленточный

Фундамент заглубленный или заглубленный представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея заглубленной прокладки несущей ленты заключается в опоре на плотные слои грунта с более высокой несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.

Рекомендуется устройство глубокого ленточного фундамента:

• в районах с низкими температурами зимой и промерзанием грунта на большую глубину;
• , если планируется строительство двух- или трехэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов почв, перенасыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет обустроить цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Их, в свою очередь, можно подразделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборно-ленточные из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Фундамент монолитный ленточный представляет собой нерушимую железобетонную полосу по всему периметру сооружения

В зависимости от геологии участка глубина закладки монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина закладки редко превышает 150 см.

Монолитные виды фундаментов независимо от технологии применяются для возведения объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточный и столбчато-ленточный типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на заглубленных в землю опорах.В основном это типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт вручную или автоматически . Во втором опоры делаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайно-столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов в районах с большой глубиной промерзания грунтов. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передается от железобетонного пояса.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для устройства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента наружная поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумная мастика и специальные битумные мембраны, имеющие самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных бетоном

Основным преимуществом сборного ленточного фундамента являются короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания, вам не придется ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после монтажа ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты применяются для строительства частных домов чуть реже, чем монолитно-бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для эксплуатации на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20–30 % ниже, чем у монолитной конструкции.

Фундаменты ленточные кирпичные являются сборной конструкцией и часто применяются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо устроить полноценный гидроизоляционный слой. К преимуществам данного фундамента относятся:

• жесткость конструкции;
• высокая ремонтопригодность;
• простота установки.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков менее гигроскопичны и имеют более высокую прочность. Кирпич более хрупок, что влияет не только на частоту проводимых ремонтов, но и на срок службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент под дом

Для начала строительства ленточного фундамента потребуется выполнить расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину заложения фундамента и ширину несущая полоса.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где произведут расчет всех необходимых параметров, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания грунта и составить проект самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных домов из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек расчет можно выполнять с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II – Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант – сверить известные параметры со специальной таблицей, позволяющей определить глубину ленточной основы. Указанная таблица представлена ​​выше.Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основании европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства одноэтажного дачного домика из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м. Высота коттеджа, без учёта крыши, 2,5 м. Конструкция возводится на грунт из сухого мелкозернистого песок.Глубина промерзания почвы составляет 1,4 м, что соответствует средней части России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

1. Вес здания — для расчета общего веса здания необходимо иметь проект здания, в котором указано, какие материалы будут использованы для его возведения. В среднем вес одноэтажного дома из бруса с мансардой составляет не более 70 тонн. К этому значению прибавьте вес изоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2 ).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с вышеперечисленными параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6+8)*2+6=34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28*0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение можно скорректировать.
3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого равна 1.4 м. Отсюда можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать мелкозаглубленный фундамент глубиной 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: Р = общий вес конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае Р = 100/6,8 = 14,7 т/м 2 .

Исходя из этого, можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажного дачного участка весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой ​​дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье и СНиП 2. 02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета воспользоваться онлайн-калькуляторами.

Подготовка площадки

После того, как все расчетные операции выполнены, проект фундамента и будущего здания получен, можно приступать к подготовке земельного участка. При подготовке необходимо очистить и разметить поверхность площадки с помощью подручных средств.

Разметка площадки под ленточный фундамент осуществляется с помощью деревянных колышков и прочной веревки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующее:

необходимо измерить диагонали площадки для фундамента.Для этого нить натягивается крест-накрест. Если все сделано правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо с помощью прибора перепроверить углы и переставить колышки.

Рытье траншеи

При проведении земляных работ потребуется рытье траншеи на проектную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как специальное оборудование, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется деревянными брусками 50×50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруса.Принцип работы щитов опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатой ​​насадкой.

Видео: Монтаж опалубки

Монтаж арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм. Каркас собирается при помощи сварки или с использованием стальной проволоки.

Вязка арматурного каркаса производится следующим образом:

При вязке помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, только вместо обычных скоб в нем используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как вязать армокаркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных фундаментов для частного домостроения используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, используется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок – для заливки фундаментов под строительство двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 – только для крупных зданий.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно предусмотреть необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента. Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают послойно с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самостоятельного замешивания смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания

Вы можете начать заливку смеси из любого удобного места траншеи.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя порция бетона выравнивается по натянутой контрольной точке. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянной кельмой. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и увлажняют небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не ранее, чем через 27 дней, а через 14-17 дней опалубку уже можно демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизолируют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одним из самых прочных видов несущих оснований. Кроме того, многие владельцы дачных участков отдают предпочтение именно этому типу фундамента, так как он позволяет обустроить цокольный этаж или даже целый цокольный этаж.

Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы несложно ответить, но правильно сформулировать сможет далеко не каждый строитель. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур, сооруженный из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.

В зависимости от размеров балок и их заглубления в грунт определяют прочность конструкции и ее несущую способность. Поэтому очень важно рассчитать основу для всех показателей еще на этапе создания проекта.

Типы ленточных фундаментов

Устройство ленточного фундамента классифицируется по нескольким показателям. По уровню проникновения:

1. Заглубленный ленточный фундамент – это когда траншея под строение выкапывается на 30-50 см ниже уровня промерзания грунта.
2. Мелкий (МЗЛФ) — это когда глубина траншеи всего 20-50 см.
3. Мелкоземельный — это фундамент под дом, заложенный на поверхности грунта без рытья траншей.

По понятным причинам углубленный вариант сложнее в проведении работ, и будет дороже других по стоимости. Но именно он чаще всего используется в частном домостроении. Он более надежен и может использоваться практически на любом типе грунта.

По типу строения:

1. Монолитный – это когда в установленную опалубку заливают бетон.
2. Сборный ленточный фундамент Представляет собой конструкцию, собираемую из готовых железобетонных изделий, специально изготовленных на заводах для фундаментов. Для их установки требуется присутствие. тяжелая техника на стройплощадке, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Недаром ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, ведь:

• выдерживает огромные нагрузки;
• прост в сборке, что дает возможность проводить все строительные операции своими руками;
• у него огромный оперативный ресурс;
• Имею возможность выбрать класс условий строительства из представленного списка;
• лента не уступит по надежности, плитный вариант;
• дешевле плиты в несколько раз;
• Есть возможность провести теплоизоляцию полов, укладывая несколько слоев утеплителя между балками.

И недостатки:

1. Немонолитный на всех грунтах можно заливать железобетонный ленточный фундамент.
2. Если строится большой дом, то под него придется заливать большой объем бетона, что невозможно сделать на стройке за один день. А заливать его надо за один день, поэтому придется покупать готовый раствор, что дороже, чем если делать самому.
3. Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляной.Вам предстоит вырыть глубокую траншею, на что может уйти несколько дней. Если воспользоваться услугами экскаватора, работа пойдет быстрее, но за б/у технику придется платить.

Этапы строительства ленточного фундамента

Прежде чем делать ленточный фундамент, нужно спланировать всю работу и разбить ее на этапы. Первый этап подготовительный. Что в него входит:

• разметка конструкции на земле;
• рытье траншей;
• подготовка траншей с засыпными подушками;
• установка опалубки;
• установка армирующего каркаса.

Наценка

Самым ответственным моментом при строительстве заглубленного ленточного фундамента является точная разметка конструкции на строительной площадке. Если участок и дом большие, то нанести точную разметку самостоятельно очень сложно. Велика вероятность того, что он будет применен неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным уровнем, который разметит на земле оси балок с привязкой к границам участка.

1. Вбейте клинья по осям и свяжите их шпагатом.
2. От оси в двух направлениях отложить половину толщины ленточного фундамента. Например, если толщина ленты по проекту 50 см, значит, от оси нужно откладывать по 25 см в каждую сторону.
3. Вбейте колья с каждой стороны оси и также обвяжите их шпагатом. Затем вы можете удалить колышки и струны, которые определяют оси. Схема фундамента для частного дома формируется на земле.
4. Траншеи выкапываются с учетом глубины конструкции фундамента. Стенки траншей максимально выравнивают по вертикали.
5. Дно засыпается песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбовывается. Рекомендуется полив.

Опалубка

Опалубка собирается. В зависимости от типа грунта на участке опалубку подбирают на всю высоту фундамента или только на цокольную часть.Если грунт твердый, то используют второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: досок, фанеры, плит ОСП, профнастила, металлических листов, шифера и т. д. Основное требование к ней – прочность конструкции, которая должна выдерживать давление бетона.

Армокаркас

Теперь об усиливающем каркасе. Вы можете сделать его сами или заказать. В проекте рассчитываются размеры каркаса, и из какой арматуры он должен быть изготовлен.Поэтому сделать его своими руками не проблема, главное правильно подобрать способ крепления его элементов. Это электросварка или проволока. Рекомендуется вязать арматуру.

Обратите внимание на то, как правильно установить каркас в опалубку и траншею. Его следует устанавливать не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве опор используются полнотелые кирпичи, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно приступать к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: какая марка бетона используется при возведении ленточной конструкции, и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома не должна быть меньше М400. Поэтому при замешивании раствора на стройке используйте соотношение:

• 1 объем цемента марки М400;
• 2 объема песка;
• 3 объема мелкого или среднего щебня;
• 0.4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого необходимо определить объем самой конструкции. В сечении это прямоугольник со сторонами – шириной и высотой. Перемножив их между собой, получим площадь сечения ленты. Теперь нужно измерить длину всего контура со всеми внутренними участками.

Общая длина умножается на рассчитанное значение сечения. Это объем бетонной массы для ленточного фундамента.На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на возведении железобетонной конструкции, где основным компонентом является бетон. Нужно не только правильно его сделать и решить вопрос, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента, но и правильно его залить.

• Заливать нужно непрерывно, но если требуется время на перемешивание раствора, то время между заливками не должно быть более 4 часов.
• Бетонный раствор равномерно распределяется по всей конструкции фундамента. Каждый залитый объем подвергается вибрации, основной целью которой является удаление воздуха из бетонной массы. Потому что оставшийся в смеси воздух – это оболочки и поры после затвердевания бетона, которые снижают прочность камня. Второй целью вибрации является уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты закрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Вы можете выбрать любой.Теперь к вопросу, сколько должен стоять фундамент. Чтобы набрать силу вашего бренда, вам нужно, чтобы основа простояла 28 дней. Опалубку можно снимать через 7 дней после заливки.

Это не совсем простая пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на склоне

Одним из вариантов является строительство наклонного дома с использованием ленточной конструкции. Правда, фундамент на склоне ленточного типа представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую повышенного количества бетонного раствора.Но самое главное правильно копать траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, т. к. фундамент заглублен относительно самой низкой точки расположения. Именно от нее исходит расчет глубины закладки.

Например, если разница между торцами конструкции фундамента по высоте составляет полметра, а глубина 1,5 м, то на высокой части откоса придется копать траншеи глубиной 2 м.а точнее — по нижнему краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь задается высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры досок. Это к вопросу, как правильно сделать опалубку для фундамента на склоне.

Добавим, что если опалубка установлена ​​только на цокольной части, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, а может и вовсе отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента.Например, с той же разницей в полметра. Если в нижней части ската опалубка для цоколя высотой 50 см, то в верхней части ее устанавливать не нужно.

Перед заливкой бетона необходимо провести все подготовительные операции, которые требуются для сооружения такого типа. Что касается вопроса, какой бетон использовать для ленточного фундамента, построенного на склоне, то выбираем М400. Как и в предыдущем случае, раствор должен простоять 28 дней.

Часто на склонах возводят ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк — что это такое? Это та же лента, только установленная на столбах. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, т. к. к ленте добавляются опорные стойки.

Да и сам процесс строительства усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть необходимо точно определить глубину и диаметр каждого столбчатого элемента.В столбы обязательно закладывается арматурный каркас, и выделяется время, чтобы фундамент простоял 28 дней.

Заключение по теме

Несмотря на то, что фундамент в виде ленты является простой конструкцией, к его возведению необходимо относиться с позиции строгого соблюдения норм и правил. Отклонения нельзя допускать во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замешивания, и грамотного распределения армирующей сетки, ее монтажа и прочих нюансов.

Небольшое отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допускать ни в коем случае нельзя, ведь фундамент – это основа здания, от него будет зависеть, сколько простоит дом.

При строительстве дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такой фундамент имеет множество преимуществ.Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных зданий на различных типах грунтов. Более подробно, что такое ленточный фундамент, его виды и как он устроен, мы рассмотрим в нашей статье.

Ленточный секционный фундамент Источник bayanay.info

Типы ленточных фундаментов

Прежде чем приступить к возведению такого фундамента, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности.Это позволит правильно подобрать фундамент для возведения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один из способов сделать фундамент под дом, их бывает несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или сплошной ленточный фундамент возводится непосредственно на строительной площадке. Для начала сооружается опалубка, в которую по всей длине укладывается армированный пояс.После этого заливается бетон.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур из железобетона. Это позволяет создать цельный каркас, подходящий для любых грунтов, в том числе и неустойчивых. На этой основе легко можно построить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств данной конструкции простота конструкции и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то это большая масса монолитной конструкции.

Сплошной ленточный фундамент — бетон заливается в один прием в подготовленную опалубку Источник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для возведения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них прямо на участке выкладывается лента нужной формы. Их скрепляют цементным раствором. Они идеально подходят для строительства малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки достаточно просто, так как их производством занимается множество заводов.

Среди преимуществ стоит выделить простоту сборки, что значительно экономит время на возведение основания. Но, наряду с этим, сборные конструкции имеют и некоторые недостатки. Нецельная конструкция и необходимость привлечения тяжелой строительной техники снижает популярность этого типа ленточного фундамента.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом незначительна.Поэтому при выборе стоит ориентироваться на конструкционные особенности.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, стыки между ними заделываются Источник kinozavr.info

3. Фундамент мелкозаглубленный

Этот тип фундамента в основном используется при строительстве легких зданий. Так, это могут быть каркасные дома и строения из бруса и бревна. Особенность такого фундамента в том, что он несколько выше уровня промерзания грунта.Поэтому его часто используют на менее проблемных почвах.

Неглубокие конструкции легко переносят набухание грунта, возникающее зимой. При строительстве особое внимание уделяется гидроизоляции и теплоизоляции. Это защитит основание от негативного воздействия окружающей среды.

К преимуществам мелкозаглубленного фундамента можно отнести его низкую стоимость строительства. При этом нет необходимости в сложных земельных работах. Он имеет несколько недостатков. В первую очередь следует отметить, что такое сооружение можно использовать не на всех типах грунта и для возведения не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная — он просто углубляется в землю не более чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонт фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Строительство ленточного фундамента данного типа осуществляется ниже уровня промерзания грунта.Это дает возможность распределить нагрузку от будущей конструкции на устойчивый слой грунта. Благодаря этому для строительства многоэтажных домов используют глубокие фундаменты, которые имеют значительный вес.

Преимущества данной конструкции в том, что они подходят для возведения тяжелых конструкций. Также возможно обустроить цоколь и цокольный этаж. Конечно, для оснащения базы потребуются значительные физические и материальные затраты. Особенно это касается земляных работ.

Глубокий ленточный фундамент заглубляется ниже уровня промерзания грунта — это может быть 1,7-2,2 метра и ниже, в зависимости от региона Источник diagnostika.spb.ru

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь калькулятором :

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента следует обращать внимание на преимущества и недостатки того или иного варианта.Это касается и монолитной ленточной конструкции. Преимущества включают в себя:

• возможность обустройства подвала;
• простота конструкции;
• низкая стоимость;
• высокая прочность и надежность;
• возможность использования на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

• в ряде случаев возникает необходимость проведения сложных земляных работ и применения тяжелой строительной техники;
• необходимость проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Следует учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначное, так как здесь все зависит от глубины конструкции. Поэтому каждый тип фундамента нужно рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточных фундаментов

Для изготовления основы потребуются различные материалы. Все зависит от его типа. Итак, для возведения сборного фундамента используются следующие материалы:

• блоки и плиты бетонные определенной марки;
бетон
• для заполнения отверстий между блоками;
• материалы для гидроизоляции и теплоизоляции.

Фото фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции — укладывается еще при сборке опалубки Источник readmehouse.ru

Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки щелей используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также рекомендуется устроить железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы в единое целое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения вам понадобится:

• плиты или пенополистирол для строительства опалубки;
• фурнитура для изготовления ремней и соединительных элементов;
• бетон определенного класса;
• Теплоизоляционные материалы.

При устройстве ленточного фундамента под дом следует учитывать необходимость проведения определенных работ. Это касается расположения подушки. Для этого потребуется песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента – очень сложная и ответственная задача, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе нужно определить:

• Тип почвы.
• Его расчетное сопротивление.
• Линейные нагрузки.
• Глубина залегания.
• Ширина подошвы из ленты.
• Назначение и особенности армирования.
• Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундамента Источник krovli-zabori.ru

Для того, чтобы определить эти значения, нужно обладать некоторыми знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.Только они смогут выполнить его эффективно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и возведенной на нем конструкции.

Подвал в доме на ленточном фундаменте

Обустройство подвала в доме на ленточном фундаменте очень трудоемкий и затратный процесс. Для решения этого вопроса потребуется привлечение строительной техники и проведение земляных и бетонных работ. Обустройство подвала осуществляется в следующей последовательности:

• Выкапывается котлован установленных размеров.Если он строится под весь дом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень осторожно, чтобы не обрушить землю.
• На дно котлована укладывают подушку из щебня и заливают бетоном. Для придания прочности перекрытию выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

• Когда пол полностью затвердеет, армируются стены и устанавливается опалубка для дальнейшей заливки бетоном.Если цоколь устанавливается только под частью дома, то производится арматура, которая в дальнейшем будет сообщаться с армированным поясом ленточного фундамента.

При возведении стен особое внимание следует уделить их высоте. Их необходимо совместить с верхом фундамента. После возведения фундамента цоколь перекрывается заливкой монолитной плиты.

Глубина ленточного фундамента под дом

Глубина фундамента рассчитывается на этапе проектирования.Заглубленную конструкцию устанавливают так, чтобы ее подошва находилась на 25 см ниже уровня промерзания грунта. Это защитит его от неравномерных деформаций, возникающих при морозном пучении грунта.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей конкретной местности. Глубина промерзания определяется по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для конкретного региона.

Ориентировочная глубина промерзания грунтов в различных регионах РФ и СНГ Источник изчегопостроить.ru

Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания грунта. При возведении конструкции стоит учитывать, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при устройстве фундамента стоит учитывать уровень грунтовых вод. Подошва должна находиться на расстоянии 20 см от него. Итак, как сделать ленточный фундамент?

Этапы строительства ленточного фундамента

Сделать ленточный фундамент не такая уж сложная задача.Но чтобы выполнить работу правильно, нужно внимательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указаны размеры элементов, что позволит легко осуществить ее возведение. Также по этой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

• подготовка фундамента;
• работа с опалубкой;
гидроизоляция
• ;
усиление рамы
• ;
• Бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, разметка и другие не менее важные работы.Начать стоит с геологического выкупа – эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологических изысканий необходимо специальное оборудование и специальные знания Источник ro.decorexpro.com

В процессе геологической добычи необходимо определить:

• тип грунта на уровне подошвы основания;
• уровень грунтовых вод;

После этого рассчитывается высота и толщина монолитной ленты.Когда геологические выкупы закончены, начинают размечать участок. Для этого используйте деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делается отметка, где будет проходить лента. Для упрощения задачи работы проводятся с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Маркировка начинается с одного угла. После этого обводится сторона. Лучше делать это параллельно забору или дороге. Далее обводится другая сторона и так далее. При этом стоит внимательно проверить углы и диагонали.Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями 2 см.

По разметке копается яма или траншеи. Первый вариант используется при строительстве домов с цокольным этажом. Для этого потребуется использование тяжелой строительной техники.

Описание видео

Для чего готовится фундамент смотрите в следующем видео:

На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка.Толщина заливки может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей почвы. Подушку тщательно утрамбовывают. Делается это с помощью вибрации или орошения водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого заливается тощий бетон толщиной не более 10 см.

Опалубка и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента осуществляется с использованием следующих видов опалубки:

• съемный, который сделан из деревянных досок;
• несъемный, изготовлен из пенополистирола.

Особенность второго варианта в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубку выставляют строго по нанесенной разметке. Он возвышается над фундаментом на 10 см. Для обеспечения устойчивости конструкции ее подпирают опорами изнутри и снаружи. В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит вытекание цементного молока.

На внутренней стороне опалубки делается отметка верхней точки бетона.Для этого используйте маркер. В процессе проведения этой работы используется гидравлический уровень. Это позволит равномерно заливать бетон.

Описание видео

Как выглядит несъемная гидроизоляционная опалубка смотрите в следующем видео:

Усиление рамы

Для изготовления каркаса используются три вида арматуры, выполняющие конкретную задачу:

• Арматура рабочая продольная диаметром 12 мм и более;
• зажимы горизонтальные — от 6 мм;
• вертикальные зажимы — от 8 мм.

Перед покупкой арматуры необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сборки каркаса. При этом стоит учитывать особенности его конструкции. Расстояние между зажимами в среднем 25 см. В углах и на стыках стен шаг немного уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Описание видео

Подробнее об армировании смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, чем залить ленточный фундамент? Если она имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, который позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

• Наполнение осуществляется за один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
• Заливать бетон из миксера нужно с разных точек. Если раствор растянуть, это несколько снизит его качество.
• Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
• Бетонный раствор уплотняют вибратором или штыком.

Заливать ленточный фундамент лучше при среднесуточной температуре около 20°С.После завершения конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, которая замедлит потерю влаги.

Описание видео

Наглядный обзор всей технологии создания ленточного фундамента смотрите в следующем видео:

Заключение

Возведение ленточного фундамента хоть и кажется достаточно простым делом, но сил и материалов на него затрачивается очень много, а по стоимости он составляет около трети всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам.Не забывайте, что срок службы конструкции будет зависеть от качества и прочности основания.

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но с точки зрения ответственности являются одними из самых ответственных конструкций здания. Большинство ошибок при возведении фундамента приводят к очень серьезным последствиям, исправить их очень сложно и дорого, а в некоторых случаях и невозможно. Все расчеты фундамента необходимо производить в соответствии с положениями СНиП 2.02.01–83.

Файл для загрузки. СНиП 2.02.01–83. Фундаменты зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

При расчетах учитываются:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• почвенные индикаторы, наличие и расположение грунтовых вод;
• предельно допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубины заложения.

Это очень сложные расчеты, мы не будем на них останавливаться. Для простейших конструкций за основу строители берут стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунта параметры. Они уже имеют большой запас прочности, что позволяет обеспечить надежность конструкции.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых вариантов в частном строительстве; по всем параметрам он удовлетворяет большинство разработчиков.Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметка, устройство траншей и опалубки, заливка бетоном и выравнивание.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем вам об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работа должна выполняться осторожно и медленно. Лучше потерять лишний час-два во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой лентой фундамента.

Шаг 1. Вбить деревянные колышки по периметру фундамента. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде скамеек. Вбейте в землю два колышка на небольшом расстоянии от углов фундамента и закрепите к ним горизонтальные доски.

Шаг 2. Закрепите гвозди в досках, привяжите к ним веревки. Попробуйте сначала проверить угол между веревками с помощью обычного большого угольника.Это поможет вам найти приблизительные линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны быть ровно 90°. Это должно быть сделано путем проверки диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Эту распорку можно легко убрать во время возведения строительной коробки.

Шаг 4. Веревки не снимать, лопатой аккуратно отметить положение ленты, желательно вырыть траншею глубоко в штык лопаты (около 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно убрать веревки и продолжить копать траншею. Решите сразу, где вы поместите землю. Его можно вынести за периметр здания или выровнять под ним. В любом случае плодородный слой необходимо полностью удалить.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен здания. Если земля на участке плотная, то опалубку в траншее делать не надо, если стены осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60 ÷ 80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео — Разметка фундамента

Производство

Для можно использовать обрезную доску второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см; для сборки досок будем использовать рейки и обрезки досок.

Этап 1. Изготовление панелей опалубки.Не нужно делать их очень большими, потом будет сложно монтировать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограммов. Этот вес могут без особых усилий поднять два человека. Старайтесь подгонять доски досок без больших зазоров, прибивайте вертикальные стойки на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Щиты — фото

Использование гвоздей для забивания, саморезов не только удорожит опалубку, но и создаст проблемы при ее разборке.После демонтажа опалубки практически все пиломатериалы можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их лишний раз не повредить. Точно рассчитать длину щитов у вас вряд ли получится, оставьте запас примерно 1,5÷2 метра по длине, этот щит вы сделаете после точной установки всех предыдущих. В таком положении можно будет снять точные размеры до уголка и сделать щит необходимой длины.

Шаг 2. Приступить к установке опалубки фундамента. Такую работу делать нельзя, нужно звать помощника. Опустите все щиты по очереди в траншею, зафиксируйте положение колышками и угловыми упорами. Между панелями следует вставить распорки, чтобы они не изменили своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу подготовить распорки по шаблону, количество определяется с учетом длины и высоты ленты фундамента и параметров досок.

Шаг 3. Надежно зафиксируйте щиты, лучше чаще ставить угловые опоры, чем потом выравнивать фундамент. Выставляйте щиты по веревке, постоянно следите за их положением. Стыки досок заделываются доской, в этом месте необходимо сделать крепление. Вбивайте колышки как можно глубже, угловые опоры к щитам необходимо фиксировать специальными упорами, изготовленными из обрезков досок. Необходимо исключить даже малейшую возможность повреждения целостности опалубки при заливке бетона.Такая «авария» всегда дорого обходится.

Шаг 4 … При монтаже опалубки всегда необходимо предусмотреть ее дальнейший демонтаж. Это означает, что гвозди следует вбивать в те места, откуда их можно будет извлечь. Размещайте все сборно-разборные элементы только на внешней доступной стороне опалубки.

Шаг 5 … Проверить правильность установки опалубки. Обратите внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации.Приложите к опалубке разнонаправленные усилия – при обнаружении даже незначительных колебаний конструкции немедленно установите дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки в установке опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарно.

Опалубка в сборе — фото

Доска обрезная цены

доска обрезная

Видео — Производство опалубки

Шаг 6. Уложить в опалубку пластиковые трубы в местах расположения вентиляционных каналов и коммуникаций.Верхние борта щитов опалубки закрепите досками или стяните их проволокой, чтобы предотвратить лопание.

Наш фундамент необходимо армировать — его несущая способность значительно возрастает. Для армирования используется строительная арматура с периодическим профилем Ø 10 мм. Арматуру можно связать, что очень долго, а вот укладывать можно только горизонтальные стержни, пока заливается бетон. Мы, конечно, выбираем второй вариант.По прочности ленточный фундамент почти ничего не проигрывает, да и труда и денег потребуется гораздо меньше.

Если все в порядке, можно приступать к заливке бетона.

Заливка бетона

Изготовим бетон сами из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

В наше время такую ​​тяжелую физическую работу уже не делают вручную, нужно приобрести или взять в аренду небольшую бетономешалку с объемом барабана примерно 0.2 м3.

Перед началом работ необходимо рассчитать необходимое количество стройматериалов, расчеты производятся с учетом общего объема ленты фундамента. Посчитать объем несложно, умножив длину на ширину и высоту. На один кубический метр бетона потребуется 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это примерные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. При покупке материалов увеличивайте их количество на 10%.Вам нужно купить еще больше песка для песочной подушки.

При производстве бетона никто не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. При приготовлении бетона на одну лопату цемента берут две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере необходимости, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпать в траншею слой песка толщиной ≈15 ÷ 20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, используйте для этого любые подручные средства или сделайте простейшее приспособление.

Шаг 2. Залить бетоном по периметру здания, не допускать больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор, прекрасно, он может уплотнить бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка производится вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров в высоту.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обратите внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно примите меры по их устранению.

Шаг 4. Решили, что армирование фундамента будем выполнять по упрощенной схеме. Стержни укладываются непосредственно на бетон. Всего у нас будет четыре ряда арматуры в ленте, по два в каждом слое. Покройте песчаную подушку слоем бетона толщиной около 30 ÷ 40 сантиметров. Выровняв его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особо стараться не стоит, стержни тогда наполнятся массой, а малый угол наклона (если он есть) не оказывает негативного влияния.

Шаг 5. Продолжайте заливку фундамента по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать-тридцать, уложите второй ряд арматуры. Обратите внимание, чтобы концы арматурных стержней перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выровняйте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Используйте натянутую веревку, с ее помощью вы сделаете выравнивание быстрее и качественнее.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев это возможно для бань, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если часть работ приходится оставить на следующий день, то жидкий бетон в опалубке необходимо максимально подрезать по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно снижает несущие характеристики фундамента.Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, рекомендуется несколько раз в день смачивать бетон большим количеством воды. Быстросохнущий фундамент не будет иметь расчетного показателя прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14-15 суток бетон набирает 70-80% своей максимальной прочности, затем скорость набора прочности замедляется и через 30-40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента.Но увеличивается! Конечно, это происходит только тогда, когда на конструкцию не действуют осадки, перепады температур, внешние силы и т. д. Именно поэтому снимать опалубку менее чем за две недели не рекомендуется. Не спешите его демонтировать, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

Бетонная смесь М400

Видео — Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда вы уже имеете общее представление о технологии возведения фундамента, можно дать несколько практических советов… С их помощью можно будет не только упростить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и удешевить.

Как сделать бетон

Многое зависит от правильной организации работы, даем советы от мастеров, имеющих солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, готовый бетон подвозится к фундаменту тачками.

Есть некоторые «умельцы», которые советуют волочить бетономешалку по фундаменту по мере его заполнения.На каждое новое место они отдельно доставляют ведра с водой, песком, цементом и щебнем. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация труда увеличивает интенсивность труда не менее чем в два раза и во столько же раз увеличивает время.

Что мы рекомендуем? Бетономешалка должна быть стационарной, устанавливайте ее с учетом возможности подъезда. Рядом с бетономешалкой поставьте бочку с водой емкостью примерно 200 литров. Песок и щебень разнесите в отдельные кучи, цемент пусть лежит на поддонах в мешках.Все материалы должны быть доступны для загрузки в бетономешалку без перезагрузки.

Бросьте мешок с цементом на кучу песка и лопатой разрежьте ее примерно пополам. Полмешка цемента – это как раз норма на одну замес бетона. Включите бетономешалку, налейте в нее полтора-два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Можно сразу кидать гравий или щебень, галька хорошо разобьёт мелкие комочки цемента.Далее засыпаем в миксер по очереди песок и щебень. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Конкретное количество зависит от размера ваших лопат, для первой партии вы можете отмерить количество цемента в половине мешка, это даст вам приблизительную ориентацию. В дальнейшем у вас будет опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы.Если раствор слишком густой, добавляйте воду небольшими порциями. Если он окажется жидким, добавьте песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, мало впитывает воду. Пришлось добавить много песка — кинуть в миксер еще лопату цемента. Пролитый на песок цемент собирают и используют в делах.

С водой тоже сразу не угадаешь, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса воды лучше взять чуть меньше и потом добавлять по мере необходимости.Переизбыток воды может стать причиной неприятностей – объема смесителя недостаточно для добавления большого количества песка и гравия.

Готовый бетон необходимо подвозить к фундаменту тачками. При планировании организации работ необходимо предусмотреть такое количество людей, чтобы работа шла конвейерным методом, никто никого не ждал. Время заливки фундамента бетоном должно быть равно времени его изготовления. На эти показатели влияет множество факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетоносмесители

бетономешалка

Важно

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас будет собственный опыт и вы сможете изменить и улучшить алгоритм приготовления бетона.

Как собрать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Почему мы говорим об этом? И тогда при сборке опалубки нет необходимости использовать огромные гвозди и потом загибать их сантиметров на пять с обратной стороны.Ни один гвоздь не годится для выдергивания. В угловых упорах на гвозди действуют изгибающие силы и очень небольшие тянущие усилия. Использование обычных гвоздей не снизит прочность конструкции, но значительно облегчит вам работу при ее демонтаже.

Большая часть досок после опалубки используется для дальнейшего строительства — после снятия опалубки сразу разбирать ее и зачищать доски. Бывают случаи, когда для опалубки используются качественные доски – рекомендуем накрыть их полиэтиленовой пленкой.Установите пленку с внутренней стороны опалубки, зафиксируйте ее обычным степлером. Стоимость пленки копейки по сравнению со стоимостью пиломатериала. Загрязненные цементом доски на станках не обработает ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первозданном виде.

Цены на строительные гвозди

строительные гвозди

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще — копай глубже и бросай дальше.Но так думают те, кто никогда не копал. В каждой работе есть свои секреты, вот лишь некоторые из них.

1. Первым делом необходимо обрезать корни травы по всей длине траншеи. Используйте лопату, чтобы срезать дерн вдоль линии с обеих сторон полосы фундамента на глубину примерно десять сантиметров. Это не только облегчит удаление дерна, но и сделает края ровными.
2. Первую выкопанную землю нужно отбросить как можно дальше от краев ленты.Вам все равно придется бросить его дальше, чем вы думаете. Пока не углубишься, сделать это проще. Со временем траншея станет глубже, придется затратить больше усилий, чтобы выбросить землю. А если вы уже сделали бугорок возле краев, то придется его перекинуть.
3. Увеличить глубину на штыке лопаты по всей длине траншеи, сразу выровнять края. Затем с помощью лопаты подчистить рыхлый грунт, начинайте работу с того места, где вы закончили копать штыковой лопатой.Так вы не будете трамбовать землю самостоятельно. Закончили расчистку земли — повторяем все сначала, работаем штыковой лопатой по всей длине, затем зачищаем дно траншеи.

Видео — Как копать траншею под фундамент

Гарантируем, что таким образом вы сможете закопать фундамент гораздо быстрее и без «подвигов». Рассказать обо всех тонкостях строительных работ в одной статье невозможно.Не занимайтесь монотонной работой длительное время, она ускоряет физическую и умственную усталость, меняйте ее по возможности через час-два.

Можно дать один универсальный совет: ищите логику в каждой работе. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Неважно, какие траты: время, деньги или усилия. Если прислушиваться к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если он сделан своими руками и для себя.

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и глубокозаглубленными. Мелкозернистые можно использовать на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой – деревянных и возводимых по каркасной технологии.

Лента при этом должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным. При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

Глубокие монолитные ленточные фундаменты изготавливаются под тяжелые, массивные дома. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже.Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые придают бетону форму и препятствуют его течению. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

Иногда, в целях экономии, на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину.И в эти отверстия заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что бетону для набора нормальной прочности требуется определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее. Но потом по нему ходят — нужно делать армирование.И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластовыми плитами или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте приклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме на ленточном фундаменте

Подвал может быть той же площади, что и дом, или занимать только часть пространства. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом — сложная проектная задача (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходили через пустоты (показаны на фото справа).

Если цоколь находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет гораздо больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры.В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы – бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить организация или бригада, застройщику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В общем, технология такая:

• Маркировка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
• Маркировочная лента.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Арматура вязка.
• Заливка и вибрация бетона.
• Отверждение.

Требуется пояснение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если в доме будет подвал под всей площадью дома.Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Маркировка места

Так как почва исследована на определенном участке для проектирования, то ее необходимо плотно обвязать.Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны.Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если в доме есть подвал, всю землю нужно убрать. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же запас для распорок опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет.Скорости несоразмерны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Требуется трамбовка и выравнивание по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте разберемся, почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут стать причиной неравномерной усадки и растрескивания.А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой трамбовки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем всыпать вторую и тоже пролить и утрамбовать.

Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку изготавливают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями.Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, фиксируются снаружи скосами, а внутрь устанавливаются распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

— неприменимый признак качественной основы

Усиление

Ввиду конструктивных особенностей — большой длины и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. В них используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет строительство фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), при каких-либо нарушениях и притоке кислорода в первую очередь разрушаются сварные соединения.

На данном этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если забыть об этом, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку товарного бетона на объект в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

Бетон можно сделать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе получается бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов.Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка отлично справляется.

Если температуру во время и после заливки поддерживать в районе +20°С, через трое суток после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплять опалубку, либо разогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).

Размеры фундаментных блоков и плит для сборных ленточных фундаментов. Как сделать подушку под фундамент своими руками.

Одним из необходимых слоев основания дома является подушка фундамента. Его заливают и под плиту, и под ленту, и на дно ям под.

Изготавливается подушка из песка и/или щебня.Его назначение – компенсировать усадку дома, защитить основание от деформаций из-за подвижек грунта.

Какой должна быть подушка под фундамент

Есть подушки из гравия, бетона, песка. Если в процессе закладки котлована/траншеи строители дойдут до нижележащего гравийного слоя, подушку делать не нужно – ее функцию будет выполнять нижележащий слой.

Какая подушка под фундамент лучше — песок или щебень? Все материалы имеют свои преимущества и недостатки.Тип выбирается на этапе проектирования с учетом следующих особенностей объекта:

• этажность дома;
• тип грунта, его характеристики;
• высота залегания грунтовых вод;
• климат в регионе;
• уровень заморозки и т. д.

Функции подушки:

• выравнивание. Если вам нужно привести дно котлована или траншеи в горизонтальное положение, засыпьте участки, где было удалено слишком много грунта;
• компенсирующий.За счет пластичности нивелируется усадка, нивелируются последствия горизонтальных подвижек;
• замена. На самом деле, засыпать почву. При невозможности строить на природном слое (например, это торфяной слой) его снимают и заменяют (чаще песком, это самый дешевый вариант).

Рассмотрим основные виды подушек для ленточного фундамента:

1. Песчаная подушка под фундамент. Равномерно распределяет нагрузку на нижнюю часть основания, защищает ее от подмывания грунтовыми водами, компенсирует сезонное вспучивание грунта.Позволяет снизить затраты на строительство, т.к. песок является дешевым и доступным материалом. Если при рытье траншеи обнаруживается непригодный грунт, его удаляют, а пустоту заполняют крупнозернистым песком. Если траншея неровная по глубине или глубина превышает проектную, излишки также засыпают песком. При закладке фундамента в местности с высокими грунтовыми водами или обильными весенними паводками под песчаную подушку насыпают слой. Чаще этот вид подушки применяют при глубоком залегании грунтовых вод для построек из легких материалов (пеноблоков), одноэтажных домов.Этот тип не подходит для тяжелых конструкций.
2. Основание из гравия. Использование щебня позволяет увеличить нагрузку на основание. Этот вид подходит для частных строений из любых материалов и с любой этажностью. По сути, гравийная подушка смешанная, ведь в составе используется и песок.
3. Бетон. Это самый дорогой вариант, но его прочностные характеристики и устойчивость к усадке на порядки выше. Также подходит для высотных зданий.

Как сделать подушку под фундамент

Общее требование к подушкам всех видов: ширина всегда немного больше, чем у бетонной ленты, делается отступ около 20 см в каждую сторону. Что требуется для устройства:

• песок речной, глина, щебень;
шнур маркировочный
• ;
• штык и лопата;
• тачка, ковши;
шланг
• от колодца или колодца;
Вибротрамбовка
• .

Учитывать технические особенности укладывания разных подушек.

Какой песок подходит для песчаной подушки?

Вы должны выбрать средний или крупный песок. Пыльный не подходит, так как плохо утрамбовывается, легко пропитывается влагой, слой неустойчивый.

Второе условие – чистота материала. Следует исключить крупные камни, органические примеси, глину. Лучший способ – промытый речной или карьерный песок. Чистоту фракции можно определить с помощью простого теста: насыпать в прозрачный сосуд, залить водой и размешать.Чистый песок оседает на дно, включения глины образуют муть. Если вода остается прозрачной или слегка мутной, песок можно использовать в строительных целях.

Толщина нижней подушки обычно 25 см. Для выравнивающей подушки на хорошей почве достаточно 15-20. Насыпанный песок тщательно разравнивают, увлажняют и утрамбовывают виброплитой. При смачивании масса слоя увеличивается, он оседает под собственным весом и уплотняется.

Какой щебень нужен для гравийной подушки?

Разновидности щебня:

• гравий.Доступная стоимость, высокая прочность, низкий радиационный фон;
• гранит. Самый прочный, рассчитанный на высокие нагрузки. Минус – накапливает радиацию, хоть и в неопасных для здоровья масштабах;
• известь. Самый дешевый, морозостойкий. По прочности он проигрывает другим.

Бюджетный вариант: вместо щебня — битый, которого оказывается много при перевозке материала для кирпичных домов и заборов. Еще один способ рационального использования отходов – использовать дробленый старый бетон в устройстве подушки.

Для подушек обычно используется дробь 20-40 миллиметров. В нижних слоях гравий более мелкий, в верхних более крупный. Под гравий насыпается речной песок, до 15 сантиметров. Слой необходимо утрамбовать и выровнять. Далее – щебень, до 25 см. Также уплотняется виброплитой. Последний слой достигает нулевой отметки бетона.

Подушка из смеси песка и гравия

1. Дно котлована или траншеи выложено бутовым камнем — булыжником мелкого размера (диаметром от 15 см).В зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент и глубины котлована может быть два слоя щебня.
2. Насыпается гравийный слой толщиной от 10 сантиметров (оптимально 20 см).
3. Песок насыпают так, чтобы он полностью покрывал гравий.
4. Пролить водой.
5. При необходимости снова добавьте песка и воды. Процедуру повторяют до тех пор, пока после разлива на поверхности не останется сплошная песчаная «корка».
6. Утрамбован виброплитой. При ее отсутствии можно использовать самодельный инструмент: стальную пластину с приваренным к ней стержнем с ручками для удобства работы.
7. После трамбовки участок снова заливается водой.

В некоторых случаях перед укладкой первого (булыжного) слоя на дно укладывают слой глины до 10 см и утрамбовывают. Слой глины водонепроницаем, служит дополнительным барьером для грунтовых вод (но не отменяет необходимости гидроизоляции конструкции).

Чем залить бетонную подушку фундамента?

На первом этапе грунт тщательно утрамбовывается. Затем насыпают щебень слоем до 10 см и также утрамбовывают.Далее заливается бетон.

Как и при основном фундаменте возможна подушка для прочности. Подойдет брусок 8 мм. Основные правила заполнения:

• площадь должна быть больше площади основного фундамента примерно на 15 см со всех сторон;
Арматурные стержни
• вертикально выступают из подушки на 20-30 сантиметров, они соединяют конструкцию с основным фундаментом.

Купить Подушки фундаментные ФЛ любых размеров в компании РусГрадСтрой. Всегда актуальная стоимость онлайн.

Фундаментные подушки применяются в строительстве при возведении жилых и производственных помещений, где в качестве фундамента запроектирован ленточный тип. Задачей фундаментных подушек ленточного фундамента является увеличение площади основания фундамента на грунте от дома. Применяют железобетон данного вида в сухих и водонасыщенных грунтах, при наружных температурах до -40 градусов, в зданиях с сейсмичностью до 9 баллов, в грунтах с неагрессивной средой.Если внешние условия отличаются (температура ниже — 40 градусов, агрессивная грунтовая среда), особые условия изготовления подушек фундамента, для этого необходимо указать особые требования при заказе.

При возведении ленточных фундаментов из фундаментных подушек периметр стен выкладывают от ФЛ, предварительно сделав песчаную подушку, скрепленную цементным раствором, затем возводят фундамент из блоков ФБС, достраивая фундамент необходимой высоты, после где все стены гидроизолированы.Ленточный фундамент – самый надежный вид фундамента, позволяющий строить даже многоэтажные дома, имея при этом цокольный этаж.

Производство подушек фундамента осуществляется по ГОСТ 13580-85: ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ с соблюдением всех требований, благодаря этому вы получаете надежные железобетонные изделия, которые прослужат долго и у вас будет прочный фундамент . Плиты ФЛ выполнены из тяжелого бетона средней плотностью более 2200 до 2500 кг/м3, армированы блоками из сварных сеток из стали класса А-III и Ат-IIIС.

Фундаментные подушки следует транспортировать автомобильным транспортом в горизонтальном положении, высотой штабеля не выше 2 м, с прокладками между плитами. Разгрузка — погрузка и установка плит должны производиться автокраном с использованием специальных монтажных петель или приспособлений. Соблюдая все требования и условия ГОСТ 13580-85, РусГрадСтрой гарантирует длительный срок службы фундаментных подушек.

Подушка под фундаментные блоки – это такая конструкция, основная задача которой заключается в стабилизации грунта, что достигается за счет устранения всех неровностей.Кроме того, в случае деформации грунта он может выполнять роль буфера, тем самым смягчая вибрации. Подушки фундамента позволят основанию оставаться в исходном положении.

Размеры могут варьироваться не только в зависимости от конкретной нагрузки от надстройки, но и в зависимости от исходного материала. Подушка фундамента может быть железобетонная, выполненная в виде блоков, из слоя песка необходимой толщины (в некоторых случаях вместо песка может быть использован отсев).

Типы подушек

Бетонные

Подушки ФЛ предназначены для ленточных фундаментов, применяются для жилых и промышленных объектов с большой массой.К ним предъявляются достаточно высокие требования по качеству как бетона, так и самого блока, сейсмостойкости, перепаду температур, а также коррозионной стойкости (это важно для каркаса после завершения армирования).

Область применения:

• Для крупных строящихся цокольных этажей (цокольный этаж или подвал). Элементы ФЛ, устанавливаемые под монолитный блок, фактически берут на себя всю устойчивость конструкции и вес конструкции.Это будет зависеть в первую очередь от них.
• По ГОСТу подходят для водонасыщенных и сухих грунтов, но, что немаловажно, без агрессивной для бетона среды — этого требует спецификация. При этом необходимо следить за соблюдением необходимой глубины закладки, отвечающей требованиям к типу грунта на конкретном участке, а также к массе конструкции. Следует отметить, что это относится и к сборным подушкам.

Песчаный

Лучше всего подходит для легких конструкций, таких как гаражи, летние кухни, а также другие хозяйственные постройки. Стоимость такой песчаной подушки незначительна, поэтому об экономии сырья не может быть и речи… Если мы говорить о мелкозаглубленном типе фундамента, то глубина траншеи не должна превышать полуметра. В этом случае вам понадобится слой песка, толщина которого будет около 25 см. Необходимо будет залить большое количество воды, тогда материал уплотнится.Только после этого возможен дальнейший монтаж плит.

Гравий

Характеризуется большей прочностью, чем предыдущий тип. Это объясняется тем, что здесь основным строительным элементом является гравий. Этот вид подушки под плиту актуален для любого типа строительства. загородные дома, а так же любой этажности и размеров. Еще одним его преимуществом является то, что материал, из которого будет построено здание, совершенно не имеет значения.

Из бутового камня

Подходит, если вы собираетесь строить слабонесущую конструкцию. Его еще называют песчано-гравийным, поскольку в его состав помимо щебня входит гравий и песок (средний или крупный). Следует помнить, что во многих случаях этому типу свойственна незаметная усадка, проявляющаяся после укладки. Поэтому, чтобы подушка выдержала вес дома из дерева или каркаса средних размеров, требуется дополнительное уплотнение.

Железобетон

Определяющее отличие заключается в высочайшей степени надежности и долговечности. Это огромный плюс, но есть и не менее существенный недостаток, заключающийся в высокой стоимости. Бетонная подушка фундамента является наиболее прочным типом. Он подходит для домов любого веса и высоты. Его установка – очень кропотливый и, в то же время, важный процесс.

Маркировка и размер

Каждая подушка фундамента имеет свою маркировку, формулировка которой для непросвещенного достаточно сложна.Так, например, ФЛ-10-12-2 можно расшифровать как ленточный фундамент, 10-12 обозначают такие величины, как длина и ширина подушки, и округляют их до дм. Последняя цифра в такой маркировке означает вид несущей нагрузки, поступающей со стороны вышележащих блоков фундамента. Расчет размера подушек фундамента следующий:

• Если высота 300 мм, то ширина обычно находится в диапазоне от 600 до 1600 мм.
• В том случае, если высота 500 мм, то показателем ширины может быть цифра от 2000 до 3200 мм.

При этом следует учитывать, что большое количество предприятий выпускают подушки для фундамента. разных размеров, и их стоимость обычно рассчитывается индивидуально.

На что необходимо обратить внимание

При установке фундаментной подушки (ФП) следует обратить особое внимание на некоторые важные факторы:

• Основание необходимо выровнять с помощью строительного уровня… Это позволит можно исключить необходимость выравнивания фундамента в будущем.
• Тарелки лучше раскладывать одной марки. Особенно это касается капитальных стен здания.
• Конструкция блоков фундамента такова, что их необходимо устанавливать с перевязкой. Чтобы вертикальные швы рядов не могли оказаться друг под другом. Этого легко добиться, используя блоки разной длины.

Стоимость и производители

Цены разные, в зависимости от параметров и веса. Так, например, стоимость ФЛ-12-24-2 в Московской области составит примерно 5000 рублей.При этом цена ФЛ-8-12-2 колеблется в районе 1600 руб.

Стоимость строительства фундамента в целом и фундаментной подушки в частности рассчитывается исходя из суммы цен на сырье. Попробуем привести примерную стоимость строительства фундамента одноэтажного дома, длина и ширина которого 10 м. Итак, для этого Вам необходимо (примерные цены в тысячах рублей):

• Подстилка песчаная — 6,5.
• Блоки ФБС (64 шт.) — 97,5.
• Кладочная и бетонная смесь — 4 и 99.5 соответственно.
• 1 тонна арматуры — 26,6.
• Доски обрезные необходимые для опалубки — 6.4.

Итого: 240,5 тыс. руб.

В Москве и области производители представлены такими компаниями как ЖБИ Продукт, Мосстройкомплект, Инжиниринг Сбыт и другие.

Это не просто фундамент дома, но и основная часть всего процесса строительства загородного дома или любого другого строения. От правильности его кладки зависит долговечность любого здания, и не последнюю роль в этом играет подушка для фундамента.Его основная цель — создать прочную, устойчивую и ровную поверхность для фундамента и здания, чтобы обеспечить как можно меньшую осадку. В этой статье мы рассмотрим, как сделать подушку под основание максимально качественно и надежно.

Вам нужна подушка для фундамента?

Если фундамент был заложен некачественно или некачественно, без соблюдения различных строительных норм и правил, то здание может очень быстро прийти в негодность и жить в нем станет невозможно.Кроме того, на стенах появятся трещины, двери перестанут плотно закрываться, начнут коробиться. оконные рамы, в результате чего по дому будут гулять вечные сквозняки. Поэтому необходима качественная заливка фундамента, и одним из залогов прочного, крепкого, надежного основания является подушка под фундамент.

С помощью такой подушки можно создать оптимальную нагрузку на нижнюю часть фундамента. Кроме того, благодаря подушке под фундамент можно приподнять нижнюю часть основания относительно уровня, причем полностью исключить контакт фундамента со строительными площадками и материалами, вызывающими деформацию.

С такой конструкцией вы можете быть уверены, что фундамент дома сделан как надо, и вам не придется беспокоиться о его сохранности.

Как сделать подушку под фундамент

Фундаментные подушки бывают трех видов: песчаные, щебеночные и бетонные. Для выравнивания основания траншеи или котлована выполняется подсыпка из щебня или песка толщиной 80-100 мм. Бетонная подушка нужна, если нужно расширить стену фундамента или выполнить армированный пояс для блоков ФБС.

Сделать подушку из щебня под фундамент достаточно просто.

Верх готовой насыпи должен находиться на отметке низа основного строения, при этом ширина насыпи должна быть в два раза больше ширины самого фундамента. Как правило, щебеночную подсыпку делают в 30 см, из них 5-10 см песок, а 20-25 см щебень.

Для изготовления бетонной опоры необходимо на выровненную площадку насыпать щебень толщиной 5-10 см и утрамбовать. Затем по размеру заливки делаем опалубку, в которую укладываем арматуру по длине.После этого залить бетоном. При необходимости в бетон можно вставить арматуру, которая соединит бетонную опору и фундамент.

Толщина фундаментной подушки

Подушку из щебня уложить под фундамент так, чтобы уровень уже полностью готового основания был равен отметке на проекте. Как правило, ширина подушки шире фундамента. Толщина такой подушки должна быть около 30 см и более, при этом 5-10 см – это песок, а остальное – щебень.

Бетонная подушка станет более плотным и надежным основанием для фундамента. Она прослужит вам долгие годы, однако, чтобы заложить такой фундамент, потребуется больше времени и денег на расходные материалы. Толщина этой подушки должна быть более 30 см, а ширина больше самого фундамента на примерно по 15 см с каждой стороны. Например, если ширина вашего фундамента 50 см, то ширина бетонной подушки должна быть не менее 80 см.

Песчаная подушка под фундамент

Песчаная подушка относительно проста в устройстве и дешева, поэтому подойдет тем, кто хочет немного сэкономить при строительстве.Несмотря на невысокую цену, этот вид подушек отлично справляется с возложенными на него задачами. Основными его преимуществами являются защита основания от размыва и разрушения его грунтовыми водами, а также обеспечение умеренного и не превышающего норму, а именно на его нижней части.

Довольно часто бывает так, что в яме, выкопанной для закладки фундамента, находится непригодный для строительства слой грунта. В этом случае ненужный грунт убирается, а на его место укладывается песок. Следует помнить, что песок ни в коем случае не должен быть мелким, а только крупным.Толщина подушки для фундамента должна быть примерно 20-25 см.

Далее облицовку необходимо тщательно выровнять, чтобы слой был ровным, без излишков песка в одном месте и без провалов в другом. После этого песчаный слой необходимо хорошо утрамбовать, убрав колебания песка. Делается это с помощью специального инструмента – виброплиты. При уплотнении песчаный слой должен постоянно смачиваться водой, так как влага придает максимальную плотность песчаному слою.

Гравийная подушка под фундамент

Этот фундамент под фундамент дома намного прочнее предыдущего, так как основной строительный материал здесь гравий.Прежде чем сделать подушку под фундамент, необходимо подготовить основание из более мелкого материала. Лучше всего подойдет крупный речной песок. Его следует засыпать слоем около 10-15 см, затем разровнять и утрамбовать. Этот процесс аналогичен такому же этапу строительства фундамента из песчаного слоя.

После того, как слой песка будет правильно уложен, поверх него следует насыпать щебень, слой которого должен быть не менее 20-25 см. После этого его также необходимо разровнять и тщательно утрамбовать, при этом следить за минимум свободного места… Уплотнение следует проводить с помощью виброплиты.

Подложка под фундамент, то есть верхний слой, должна быть ровно на нулевой отметке. Именно с нее в дальнейшем будет начинаться основание конструкции.

По строительным нормам и правилам каждая боковая гравийная подушка должна превышать размеры собственного фундамента примерно на 15-20 см.

Этот тип подушки фундамента идеально подходит для любого типа загородного дома, любой площади и этажности.Также не имеет значения материал, из которого планируется построить здание.

Песчано-гравийная подушка под фундамент

Следует отметить, что мелкий или пылевидный песок ни в коем случае нельзя использовать для фундаментной подушки. Если грунт, на котором вы собираетесь возводить конструкцию, слабонесущий, то в этом случае рекомендуется использовать на нем песчано-гравийную подушку. Представляет собой смесь крупного и среднего размера песка и гравия или щебня .

Такая фундаментная подушка практически незаметно дает усадку после укладки.По этой причине ей необходимо дополнительное уплотнение, чтобы безопасно выдержать вес дома средних размеров из дерева или каркаса. Если вы планируете сделать дом больше и тяжелее, то подушку фундамента желательно утрамбовать гравием.

Бетонная подушка под фундамент

Этот тип подушки под основание отличается высокой степенью прочности и надежности. Но у него есть один существенный недостаток – это высокая цена.

Устройство бетонной подушки происходит в этой последовательности.

В первую очередь нужно подготовить землю. Для этого его необходимо тщательно выровнять, затем уложить на него щебень, толщина которого не должна превышать 10 см. Щебень также хорошо утрамбовывается виброплитой.

Далее по периметру подушки фундамента ставить опалубку из досок. Высота опалубки должна соответствовать толщине бетонного основания, то есть не превышать 30 см. Верхняя отметка основания должна быть на том уровне, от которого потом будет начинаться сам фундамент.

Может быть изготовлен для большей прочности и долговечности. Это можно сделать с помощью специальных металлических стержней диаметром 8-12 мм. На следующем этапе можно приступать к заливке бетонной смеси. Марка бетона рассчитывается исходя из веса здания.

Всю полученную конструкцию следует тщательно утрамбовать. Для этого можно использовать глубинный строительный вибратор.

самая надежная и долговечная. Его можно использовать для любого веса и этажности дома.

Установка подушки под фундамент считается очень важным и кропотливым процессом. Правильно подобранная подушка под основу – залог того, что вы без проблем проживете в своем доме долгие годы.

Emvency Набор из 2 декоративных подушек превосходства Baphome Demon с крышкой Pentagram

Ленточному фундаменту на склоне. Особенности возведения ленточного фундамента на склоне

Ведение строительства дома на участке с уклоном сопряжено с трудностями. В первую очередь возникают вопросы относительно способа обустройства фундамента. Существует несколько вариантов, каждый из которых способен обеспечить зданию надежную опору без риска перекоса всей конструкции.

Подходящие типы фундаментов.

Когда наклонный фундамент , то обеспечить его горизонтальность можно только одним способом: плавно изменяя его высоту. Для этого есть три типа оснований:

Выбор здесь будет зависеть от размера планируемой нагрузки и особенностей строения грунта. Если уклон совсем небольшой, то можно остановиться на традиционном для индивидуального строительства ленточном фундаменте. При наличии грунта с хорошей несущей способностью вполне уместна даже неглубокая установка.

Когда уклон значительный и устройство траншеи с горизонтальным дном связано с большими материальными и трудовыми затратами, то более рациональным является ступенчатый фундамент. Каждая из ступеней будет иметь относительно небольшую высоту и надежный контакт с землей, что повысит надежность всей конструкции.

Для участка, где есть не только большой уклон, но и проблемные грунты, единственным вариантом будет свайный фундамент. Под проблемными почвами здесь понимаются почвы, склонные к сезонному пучиниванию, перенасыщенные влагой или характеризующиеся большой глубиной промерзания.Конструкция свайных опор поможет добиться прочных слоев грунта и обеспечить необходимый уровень прочности при минимальных трудозатратах.

Устройство ленточного фундамента.

Особенности ленточной основы.

Могут применяться для зданий любого типа и назначения независимо от массы. Такие фундаменты подходят и в тех случаях, когда участок имеет уклон.

Единственным ограничением является то, что прочная и достаточно массивная конструкция может быть не очень устойчивой и быстро разрушаться на грунтах с большой глубиной промерзания.Решить эту проблему можно только увеличением глубины траншеи. Однако в этом случае в условиях перепада высот нижняя часть фундамента по склону может оказаться излишне материалоемкой.

Основными преимуществами ленточного фундамента являются высокая механическая прочность и долговечность. Основными недостатками являются трудоемкость и высокая материалоемкость. При этом расход материалов напрямую зависит от величины перепада высот.Чем больше разница, тем выше получится нижняя стенка фундамента. Однако эти трудности можно компенсировать тем, что в результате в распоряжении владельца дома окажется очень просторный подвал.

Подготовка к работе.

В первую очередь следует узнать глубину залегания точки промерзания. Это будет минимальная глубина, на которую должна доходить подошва фундамента. Далее нужно добавить 40-50 см, которые требуются для укладки подушки, состоящей из щебня и песка.В результате получается минимальная глубина траншеи. Ориентироваться при этом нужно на самую нижнюю по склону участка точку, откуда будет проведен горизонт дна траншеи.

Копание траншеи.

По всему периметру будущего дома траншея должна иметь горизонтальное дно. Из-за разницы высот максимальная глубина будет в верхней точке ската периметра, а минимальная — в нижней. Если копать траншею с уклоном, то все здание может просто сползти по склону.Траншея должна быть на 20 см шире несущих стен.

Засыпные подушки.

На дно траншеи последовательно насыпают слои щебня и песка. Образуемая ими подушка обеспечит более равномерный и плотный контакт с землей. После заполнения подушку следует утрамбовать.

Конструктивно опалубка представляет собой вертикальные стенки, удерживающие бетон до полного застывания и придающие фундаменту правильную геометрию.В качестве материала для опалубки можно использовать многослойную фанеру, листы ДСП, доски и т.п.

Верх опалубки должен быть выровнен по горизонтали. Поэтому в самой низкой точке участка его надземную высоту придется увеличить. Соответственно, здесь должны быть повышены требования к качеству материалов и монтажа.

В для создания армирующего каркаса используется проволока большого сечения. Из него вяжется пространственная конструкция, помещается в траншею.

Горизонтальные части армирующего каркаса размещаются над подушкой и вверху траншеи. При этом от стен, подушки и верхнего среза фундамента до арматуры должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Заливка бетона.

При заливке бетонного раствора особое внимание следует обращать на равномерность заполнения опалубки в траншее. Лучше всего делать это небольшими дозами по всему периметру.

Во время заливки вместе с жидким раствором будет поступать воздух. Для избавления от пузырьков воздуха рекомендуется использовать погружные вибромашины.

Ленточный Фундамент уклона будет готов к продолжению строительства через семь дней. За это время его поверхность необходимо увлажнить. Это предотвратит растрескивание.

Особенности ступенчатого фундамента.

По сути, ступенчатое основание — это все та же бетонная лента, но состоящая из расположенных на разной глубине секций — ступеней.Отличия от ленточной версии будут следующие:

• траншея выкапывается ступенями, что позволит избежать больших перепадов глубины на каждом из участков;
• при установке опалубки на вырезы ступеней необходимо формировать поперечные стенки;
• арматурный каркас также должен иметь ступенчатую форму.

Ступенчатую раму необходимо заполнять с самой нижней ступени. Когда предыдущая ступенька затвердела, переходят к следующей, более высокой.

Для участка с перепадом высот свайный фундамент самый простой в реализации вариант. В индивидуальном строительстве наиболее практичны винтовые сваи.

По конструкции винтовая свая представляет собой металлическую трубу, снабженную винтовым наконечником внизу и винтовыми петлями вверху. Поверхность ворса имеет водоотталкивающее покрытие.

Так как расположен наклонный фундамент , то для нижней его части приобретаются трубы большей высоты, чем для верхней.В верхней части сваи подбираются исходя из нагрузок и геологического строения грунта.

Технология расстановки будет следующая:

• делают отметки по углам дома и точкам пересечения несущих стен на местности;
• с помощью рычага или специального оборудования сваи закручиваются на проектную глубину;
• верхняя часть свай обрезается так, чтобы они образовывали горизонтальное поле;
• головок сварены;
Гидроизоляцией обработано
• мест сварки.

Свайный фундамент, как на плоской, так и на наклонной площадке, может быть усилен железобетонным ростверком. Основное преимущество свайного варианта – возможность физически развязать пол в доме и земле. Это особенно важно, когда почва насыщена влагой.

Укрепление грунта на склоне.

Районы с резкими перепадами высот часто характеризуются высокой подвижностью верхних слоев почвы. Любое движение может повредить фундамент и, соответственно, все здание.

Для укрепления грунта можно использовать три метода:

Наиболее эффективным решением является комбинация описанных методов.

Проблема обустройства фундамента под дом на участке с заметным перепадом высот не так серьезна, как может показаться на первый взгляд. Если узнать геологию и учесть массу строящегося дома, то можно выбрать тот или иной вариант создания прочного и прочного фундамента.

Строительство дома на склоне – всегда рискованная затея, ведь никто не застрахован от осыпания грунта, затопления водой, идущей с вершины склона или просадки. Именно поэтому фундамент находится на склоне, а сам проект дома должен составляться настоящим профессионалом. Эта статья создана для того, чтобы вы могли разобраться в видах фундаментов для дома на склоне. Ознакомившись с информацией, вы сможете сделать правильный выбор и разобраться в замысле инженеров. Сделать конструкцию можно своими руками, главное строго следовать проекту.

Хорошим примером наклонного дома является оптимальный угол для строительства. Если уклон больше, то есть вероятность смещения грунта и других неприятных для хозяев явлений.

Несмотря на сложность, вариантов фундамента для строительства на склоне достаточно. Вы можете выбрать ленточное, столбчатое или даже свайное основание. Еще один негативный момент – необходимость тратить деньги на укрепление грунта. Иногда этой операции можно избежать, если здание будет стоять на «благоприятном» грунте.

Если для нормального ландшафта ленточный цоколь — простое и, главное, доступное решение, то для склона это не самый благоприятный вариант. Но если тип почвы не позволяет нам сделать другую конструкцию, у нас нет особого выбора. Террасы обязательны, если имеется значительный уклон. Для этого снимите слой почвы. Эту работу должны выполнять профессионалы, так как после появления «ступенек» их необходимо обжать с помощью армирующих сеток.

Схема, которая поможет вам сделать основу на склоне.Там же приведена формула расчета степени промерзания грунта.

Сетка крепится с помощью металлических или специальных пластиковых колышков. Поверх сетки насыпают слой земли, полностью покрывая армирующую сетку. Далее ставится решетка, которую необходимо заполнить грунтом и щебнем.

Для этих работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• георешетка;
• уровень;
• деревянных досок;
• усиленная решетка;
• крепления для сетки.

При планировке угол уклона учитывается по порядку, только в плане он определяется в процентах, а не стандартных градусах. Грунт с уклоном 3% считается практически ровным. Если уклон 3-8%, то это средний уклон. При 10% используется особый подход; в этом случае выполнить работу своими руками явно невозможно.

Схема укрепления склона под будущий фундамент.

Ленточный фундамент на склоне возводят по следующей схеме:

1. Первым делом необходимо срезать часть ската под углом 90° к ростверку будущего фундамента.
2. Вдоль разреза устанавливается подпорная стенка. Далее выкапывается траншея для создания ленточного основания.
3. Следующим шагом будет изготовление опалубки фундамента. Процесс идет по стандартной схеме.
4. После полного затвердевания бетона необходимо сделать опорную насыпь. Такой ход позволит выровнять нижнюю и верхнюю части склона. После этого можно достраивать ленточные фундаменты на склоне.

Свайный фундамент

Те, кто знаком с этим типом фундамента, наверняка знают, что это лучшее решение для склона.Строительство основания не включает работы с грунтом, потому что сваи можно размещать в теле откоса с нужной нам глубиной. В итоге нам нужно получить конструкцию, где все опорные столбы находятся на одной горизонтальной линии. Когда сваи установлены, пора строить ростверк, похожий на террасу.

Фото свайного фундамента на склоне, который можно построить своими руками.

Возведение фундамента под жилище на склоне осуществляется по следующей схеме:

1. Сначала находится самая высокая точка холма, где установлена ​​первая свая.Высота видимой части этого элемента должна соответствовать высоте цоколя/цоколя.
2. Далее идет угловая стопка. Здесь все наоборот – видимая часть должна соответствовать высоте будущего основания. Между первыми сваями необходимо натянуть прочный трос. Когда строительство только началось, трос будет имитировать будущий ростверк.
3. Остальные сваи ввинчиваются в землю так, чтобы их видимые части находились на одном горизонтальном уровне.
4. Когда все сваи установлены, можно приступать к созданию ростверка будущего дома.Вы также можете сделать это самостоятельно. Он обустроен в специальную опалубку, состоящую из бортов и днища. Завершающим этапом будет перевязка каркаса.

Фундамент столбчатый

Также для частного дома на склоне можно взять столбчатый фундамент. Приятной особенностью является то, что конструкция работает так же, как и на плоском ландшафте. Чтобы сделать такой фундамент своими руками, нужно подготовить ровную площадку, которая будет ограничена двумя стенами.

Образовавшееся пространство необходимо засыпать утрамбованным грунтом.Нижняя стенка препятствует сползанию насыпного грунта. У верхней стены другая функция: она препятствует выходу уплотненного грунта за пределы террасы. Основание столбов должно быть на твердой земле, поэтому копать придется глубоко. Здесь нужна насыпная терраса для того, чтобы закрепить столбы.

Также есть альтернативное решение для строительства дома на столбах. В первую очередь вкапываются столбы по тому же принципу, что и сваи, и только потом производится обратная засыпка грунта под террасу, то есть после установки всех вертикальных элементов фундамента.

Выбор фундамента

Из описания всех трех вариантов можно понять, что оптимальным решением будет свайная конструкция. Недостаток его в том, что класть такой фундамент можно не на все виды грунта. Ленточный фундамент менее привередлив, поэтому его часто используют. В любом случае проконсультируйтесь с профессионалами, которые примут окончательное решение.

Как сделать фундамент на склоне обновлено: 1 октября 2017 г. автором: zoomfund

Абсолютно или относительно ровные участки встречаются очень редко… Поэтому в большинстве случаев мы строим свой фундамент на склоне с большим или малым уклоном рельефа. И в этом случае не всякий тип базовой структуры нам пригодится.

В этой статье мы постараемся найти лучший фундамент для участка со сложным рельефом. Эта информация будет полезна как домовладельцам, решившим построить дом на склоне, так и потенциальным покупателям земельных участков, планирующим строительство собственного дома.

Как выбрать лучший вариант фундамента?

Решая вопрос, какой фундамент на склоне лучше, а какой хуже, важно помнить, что такие конструкции возводятся по тем же технологиям, что и фундаменты для дома, расположенного на относительно ровной поверхности.

Конструкция фундамента на склоне выполняется на основе той же ленты, сваи или столба. Причем конкретный вариант подбирается исходя из уклона рельефа и плотности грунта.

Поэтому ленточные фундаменты обустраивают только на относительно пологих склонах с минимальными углами возвышения рельефа. В противном случае ленточный фундамент на склоне потребует от организатора довольно больших затрат, связанных с земляными работами, такими как подсыпка грунта, террасирование, выравнивание рельефа и так далее.

Однако ленточный вариант, оборудованный в виде ступенчатой ​​конструкции, может примерить на себя будущего владельца не самый дешевый способ построения баз. Ведь обустраивая ступенчатый фундамент на склоне, можно отказаться от дорогостоящих земляных работ. Базовая лента в этом случае строится «ступеньками», упирающимися в террасированные участки рельефа.

Столбчатый фундамент – другое дело – на склоне участка с пологим или крутым рельефом этот вариант приживется без проблем.Однако под каждым столбом необходимо будет соорудить опорную стенку, что повысит устойчивость фундамента к боковым деформациям. Без таких «подпорок» столбы просто сползут вниз.

Но даже самая надежная опорная стена не сделает конструкцию столбчатого фундамента крепче, чем дорогой ленточный вариант, способный выдержать вес кирпичной кладки. Столбчатые основания, к сожалению, подходят только для деревянных или каркасных построек.

Зато свайный фундамент приживется практически идеально на любом уклоне.Ведь именно сваи позволяют обустроить основание фундамента на любой глубине. И только сваи позволяют построить дом на самом крутом склоне.

Длина обычной сваи начинается от 6-8 метров. Микросвая углубится в землю на 2-2,5 метра. Длина самых крупных экземпляров составляет 10-12 метров. То есть разница высот между самой длинной и самой маленькой сваями составляет ровно 10 метров, что позволяет обустроить фундамент дома даже на 45-градусном уклоне.

Единственным недостатком свайного варианта является относительно низкая несущая способность фундамента. Конечно, такой фундамент выдержит и деревянный, и блочный дом, но не более того.

Как сделать фундамент на склоне?

Технология устройства фундаментов на склонах зависит от типа конструкции фундамента. То есть ленточные, столбчатые и свайные фундаменты обустраивают по разным технологиям. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим основные этапы возведения каждого варианта фундаментов на склоне.

Ленточный фундамент

Этот вариант предполагает возведение монолитного основания, одна сторона которого глубже погружается в склон, чем другая. То есть фактически один из краев ленточного основания является подпорной стенкой откоса.

Конечно, такая конструкция потребует больших объемов наполнения. Поэтому ленточный фундамент на склоне с большим уклоном оправдан только в том случае, если поверх основания возводится тяжелая конструкция из бетона или кирпича.

Технически процесс возведения ленточного основания выглядит следующим образом:

Столбчатый фундамент

Заглубленный столбчатый фундамент монтируется либо под гору, либо между двумя холмами.Неустойчивые столбы не выдержат боковых нагрузок на чрезмерно крутых поверхностях.

Поэтому в данном случае возведение фундамента под дом на склоне практически не отличается от аналогичной процедуры, проводимой на относительно ровном участке. То есть для обустройства такой базы на склоне придется построить относительно ровную площадку, ограниченную двумя подпорными стенками.

Пространство между верхней и нижней подпорными стенками заполнено утрамбованным грунтом. При этом верхняя (по высоте ската) стена будет сдерживать находящийся выше грунт, а нижняя – препятствовать оползанию насыпной террасы.

В результате столбчатые опоры устанавливаются на террасированной площадке, в специальных котлованах, заглубленных до устойчивого почвенного горизонта.

На практике процесс устройства столбчатого фундамента на склоне выглядит следующим образом:

Альтернативное решение предполагает первичное устройство опорных столбов фундамента на еще не террасированном столбе. А засыпка грунта под террасу происходит после установки вертикальных опорных элементов.