Нужен ли армопояс под монолитное перекрытие: Требуется монолитный пояс под перекрытие в Санкт

Содержание

Требуется монолитный пояс под перекрытие в Санкт

Сооружая постройки из железобетона, можно максимально быстро построить многоэтажный дом любой формы. Главные преимущества монолита — высокая морозоустойчивость и отсутствие швов. Монолитный пояс под перекрытие – гарантия прочности здания. Давайте детальнее рассмотрим эту конструкцию. Как выглядит устройство монолитного пояса в целом? Каковы его размеры? Нужен ли он под плиты перекрытия в принципе?

Технология изготовления пояса под перекрытие

Техника укладки содержит три этапа:

  1. делается каркас из арматуры;
  2. на него закрепляют опалубку;
  3. каркас заливают бетоном.

Интересует стоимость пояса под перекрытие? Жмите! 

Нужен ли армопояс под монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие активно применяют при постройке дома в два и более этажей. Нужен ли в таком случае армопояс, может можно обойтись без него? Пояс под перекрытие укладывается обязательно, чтобы грамотно распределить нагрузку на стены.

Монолитное перекрытие без армопояса – это все равно,что бочка без металлических колец. Особенно важно расположение монолитных поясов в перекрытиях промышленных зданий, где пролеты очень большие.

Этапы укладки

Железобетонную ленту заливают:

  1. в фундамент. Ширина армопояса должна превышать опорную часть основы на 30-35 см. Заливают бетоном каркас из арматуры, под все несущие стены;
  2. монолитный пояс под плиты перекрытия укладывают на ширину стены. Иногда оставляют место для утеплителя;
  3. под мауэрлаты (балки стропил). В роли опалубки можно использовать тонкие блоки, фиксаторы – анкерные шпильки. Размеры каркаса должны позволять залить защитный слой бетона по сторонам.

Преимущества укладки армопояса под монолитное перекрытие

Монолитная плита перекрытия с армопоясом – верное решение.

Основные преимущества:

  • защита всех стен от трещин;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • надежность соединения тяжелых плит монолитного перекрытия и стен из газоблока (пеноблока).

Устройство армопояса под монолитным перекрытием можно заказать у нас. Компания ООО «ПРОФСОПСТРОЙ» выделит бригаду квалифицированных сотрудников, которые в минимальный срок выполнят весь спектр работ. Качество производимых работ гарантированно. Мы – солидная организация, имеющая более 15 лет рабочего стажа и массу положительных отзывов от заказчиков. Доверьтесь профессионалам.

Деревянное/монолитное/плиты перекрытия в домах из газобетона.

Деревянное перекрытие/монолитное/плиты в домах из газобетона.


Плюс деревянного перекрытие это низкая стоимость и небольшой вес.

 

Минусы вибрация, шумоизоляция, огнестойкость и низкая долговечность.
Также перед монтажом необходим Армирующий пояс, о нем поговорим, чуть позже.

 

Монолитное vs Плиты перекрытия.



Есть миф, что плиты перекрытия существенно дешевле и быстрее в монтаже, чем монолитное перекрытие.
Монтаже плит происходит быстрее, но многие забывают про подготовительные работы, таких как Армирующий пояс для распределения нагрузки (АП),
который необходим по периметру стены, для укладки плит. Достаточно дорогое удовольствие и не быстрое. После заливки АП, бетон должен набрать крепость 3-5 дней.
 Еще один минус, что плиты редко когда ложатся без подрезки или без доливки монолитного перекрытия (эркеры и тд).
Еще один минус, сверху плит перекрытий нужна черновая бетонная стяжка, плюс выравнивающий слой «наливного пола».
Если учесть Армопояс и черновую стяжку, то по стоимости и времени они почти не отличаются.
Монолитное перекрытие: Самое дорогое, но монолитное перекрытие само выступает в роли АП. Если монолитное перекрытие возводит опытная бригада, то нет необходимости в черновой стяжке, можно обойтись «наливным полом». Бетон после заливки должен набрать крепость 5-7 дней, для дальнейшей нагрузки.

Какой вывод?


Вывод если вы планируете на втором этаже теплый пол, то можно использовать плиты перекрытия, потому что все равно заливать бетонную стяжку
под трубы теплого пола, а монолитное перекрытие +черновая стяжка обойдется дороже плит.
Если на втором этаже планируются радиаторы, то монолитное перекрытие, потому что хватит наливного пола для чистового выравнивания,
 а плюсы монолитного перекрытия зачеркнут небольшое удорожание.

Для чего нужен армопояс — Строительная компания ЭстАрхи

Что будет если нет армопояса? — отсутствие или, наоборот, заливка армапоясов, где нужно и не нужно. Сразу скажем, что армапояса нужны для домов, построенных из газо- или пенобетона при условии, что межэтажные перекрытия монтируются на основе пустотных ж/б плит. Причем, армапояс должен представлять собой замкнутую неразрывную армированную железобетонную конструкцию, устройство которой предусматривается по всему периметру стен.

Но армапояс (не рассматриваем армапояс под мауэрлат) не нужен, если заливается монолитное перекрытие или сборно-монолитное перекрытие, которые сами по себе являются диском жесткости.

Мы приведем вам цитаты реальных обращений людей в нашу компанию:

Я построил дом из газобетонных блоков мансардного типа, общей площадью около 139 кв. м. Междуэтажное перекрытие — деревянное. Так получилось, что не уследил за наемной бригадой строителей, а и они в силу своей не компетенции, не залили ни одного армопояса, мотивируя это тем, что строят так всегда. Когда встал вопрос, как крепить мауэрлат, они ответили, что брус можно просто прибить к газобетонному блоку. В итоге, после монтажа стропильной системы и укладки металлочерепицы, крыша «разъехалась». Произошла распирающая нагрузка, и появилась трещина в стене. — Андрей Сидельников

В результате Андрею пришлось «лечить» трещину, замазав ее раствором и поставив стальные скобы. Стягивать мауэрлат, поднимать крышу. Отливать армопояс, но уже около мауэрлата. Также пошли трещины под окнами из-за усадки газобетона. И теперь, вместо того, чтобы заниматься дальнейшей отделкой дома, Андрею пришлось бросить все силы (моральные и материальные) на устранение трещины. В дальнейшем участник думает воспользоваться опытом соседей и ставить снаружи сварной металлический каркас из уголков «соток», металлических полос и таким образом стягивать стены. Это приведет к ещё большим расходам на исправление «косяков» допущенных при строительном процессе. В итоге: планируемая облицовка фасада декоративной штукатуркой — невозможна и придётся облагораживать здание сайдингом, который является менее долговечным и эстетичным архитектурным решением. Строить дом правильно с соблюдение всех предусмотренных этапов реализации проекта, а так же придерживаться СНиПов и ГОСТов, с первого раза обходится значительно дешевле, чем заниматься спасением аварийного здания.

Монолитное перекрытие

Все чаще в жилом доме делают монолитное перекрытие. Что нужно знать, прежде, чем остановить свой выбор на таком варианте?

Что нужно для того, чтобы сделать монолитное перекрытие?

 

1) Нужен проект. Специалист, сделав расчет, определит оптимальную толщину перекрытия, и его армирование. Только так можно сделать перекрытие в Вашем доме действительно экономичным. Допустим, вы решили сэкономить, и принять толщину и армирование перекрытия «как у соседа», ну и еще чуток для надежности от себя добавили. В итоге, у вас плита толщиной 200 мм, армированная арматурой диаметром 14 с шагом 200 мм, из бетона класса В25. Предположим, перекрытие у вас площадью 9 х 9=81 м

2. Итак, посчитаем по первым попавшимся в интернете ценам:

Бетон: цена 435 грн/м3, расход 16,2 м3 – итого 7047 грн.

Арматура: цена 7500 грн/т, расход 1.96 т – итого 14700 грн.

Теперь, опять-таки предположим, что проект перекрытия вы заказали специалисту, и он запроектировал вам следующее: плита толщиной 180 мм, армированная арматурой диаметром 12 с шагом 200 мм, из бетона класса В20.

Не поленимся посчитать стоимость:

Бетон: цена 390 грн/м3, расход 16,2 м3 – итого 6318 грн.

Арматура: цена 7500 грн/т, расход 1.44 т – итого 10800 грн.

В итоге, вы экономите 4629 грн. Чертеж перекрытия вам обойдется гораздо дешевле, поверьте.

2) Нужно найти строителя, который обеспечит качественные работы, и не будет напрягать вас с поисками опалубки, лесов и материалов. Узнайте, есть ли у его фирмы лицензия. Но главное, это репутация, подтвержденная знакомыми. Дом вы строите на всю жизнь, еще и детям с внуками в нем пожить придется, поэтому найдите наиболее ответственных специалистов.

Что должен знать грамотный и опытный строитель? Уж точно, он должен уметь читать чертежи, а иначе заказанный вами проект может оказаться бесполезной тратой времени и денег. Сейчас много есть горе-строителей, которые заявляют: зачем мне проект, я знаю, как это сделать лучше и дешевле. Если вам попались именно такие «сами с усами», отказывайтесь с ними работать, и ищите специалистов. Что еще? Строитель должен знать технологию производства бетонных работ. Есть много нюансов, которые нужно обеспечить во время строительства. Защитные слои для рабочей арматуры, стыковка арматуры, заведение ее на опору, устройство рабочих швов бетонирования, уход за бетоном после бетонирования, укладка и уплотнение бетонной смеси вибраторами… Все перечисленное, и еще многое другое, является необходимым условием для качественного выполнения работ.

Какой нужен бетон для монолитного перекрытия? Класс бетона по прочности зависит от результатов расчета перекрытия. В основном, принимаются классы бетона В15, В20 и В25 – чем больше пролеты, нагрузки, тем выше класс бетона. У бетонов помимо класса по прочности есть еще требования по морозостойкости и водонепроницаемости. Для перекрытий отапливаемых домов достаточны следующие марки: по морозостойкости F50, по водонепроницаемости – не нормируется. Если в перекрытии есть балконы, то требуемая марка по морозостойкости и водонепроницаемости зависит от климатического района , определить ее можно по таблице 4(9) Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2. 03.01-84).

Подробнее о морозостойкости и водонепроницаемости в этой статье «Как определить марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости согласно ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонные и железобетонные конструкции»

Какая арматура используется для армирования монолитного перекрытия? Рабочая арматура применяется класса А400С, горячекатаная периодического профиля из стали марки 35ГС или 25Г2С. Диаметры рабочей арматуры варьируются от 8 до 16 мм. Основная арматура – нижняя, в связи с тем, что перекрытие работает на изгиб, и наиболее растянутой является нижняя зона плиты (а значит, и наиболее армированной). Верхняя арматура часто принимается конструктивно, и ее диаметр может быть меньше, чем у нижней. Исключением являются участки перекрытия в местах опирания – здесь часто по расчету требуется усиление в верхней зоне плиты. А при больших пролетах, а также при опирании на колонны, возникает необходимость устанавливать поперечную арматуру в виде хомутов или каркасов. Класс поперечной арматуры А240С.

Какая оптимальная толщина перекрытия? Все зависит от пролета, т.е. от расстояния между стенами или колоннами. Для жилого дома толщина перекрытия может варьироваться в пределах 150…200 мм. Причем, толщина перекрытия больше 180 мм должна быть обоснована расчетом, так как увеличение толщины плиты значительно увеличивает нагрузку на нее, и в определенных случаях ухудшает работу.

 

Еще статьи:

«Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома» — на эту статью обращаю особое внимание, ее мало кто замечает, но по ней можно подобрать армирование перекрытия прямоугольного дома с одной внутренней несущей стеной (самый распространенный тип перекрытия).

«Сборное перекрытие или монолит?»

«Как пересчитать арматуру на другой диаметр»,

«Армирование перекрытий в районе отверстий»,

«Монолитное перекрытие по металлическим балкам»,

«Балконы»,

«Монолитный пояс».

 

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

class=»eliadunit»> Добавить комментарий

устройство и способы возведения — ВикиСтрой

Достоинства монолитного перекрытия:

  • Наибольшая несущая способность из известных материалов.
  • Самый долговечный из широкодоступных материалов.
  • Относительно дешёвое сырьё (для бетона).
  • Для выполнения работ не требуется высокой квалификации всей бригады (достаточно 1–2 ведущих специалистов).
  • Комбинированные функции: основа пола второго этажа, армопояс, связь всех стен между собой.
  • Правильно устроенная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступени», перекосы, трещины).
  • Недостатки перекрытия из бетона:

  • Трудоёмкость возведения. Работа связана с устройством горизонтальной опалубки высокой прочности и жёсткости.
  • Задействован сопутствующий материал, который после бетонирования может стать непригодным — фанера, доска отбортовки, стойки (деревянные).
  • Большой вес конструкции — необходимы мощные стены и фундамент.
  • Высокая теплопроводность бетона — все открытые снаружи участки необходимо утеплить.
  • Бетонное перекрытие возможно только на каменных стенах.
  • Железобетонные перекрытия подойдут для капитальных строений, рассчитанных на большой срок службы, а также для помещений, в которых предусмотрена существенная статическая и динамическая нагрузка — цеха, гостиницы, общежития (с перегородками из каменного материала).

    В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно устраивают по кирпичным стенам, т. к. стены из бетона гораздо более сложные в возведении, чем кирпичные.

    Толщина монолитного перекрытия

    Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг/м3) изделия из него получаются тяжёлыми. Массу изделия можно уменьшить за счёт уменьшения части бетона в конструкции, то есть просто сделать её тоньше. Жёсткость при этом компенсируется армированием. Достаточная толщина ж/б элементов:

    • несущих стен — 160 мм
    • перекрытий — 200 мм
    • перегородок — 100 мм

    Толщина указанных элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования. Расчёты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объёма, сечения и несущей способности ж/б элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование перекрытий». Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича).

    Опалубка перекрытий

    Как и любой ж/б элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жёсткой раме из стоек и откосов. Опалубка бывает трёх видов, но одно требование неизменно для любого из них — надёжное основание.

    Инвентарная опалубка

    Комплект заводских изделий, в который входят:

  • Стойки — винтовые выдвижные домкраты, длиной до 4 м.
  • Оборудование для стоек — «треноги» в нижней части для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «короны» в верхней для посадки балок стола.
  • Деревянные балки — заводские клееные изделия двутаврового профиля высотой 200 мм и длиной до 4,2 м.
  • Ламинированная фанера — листы фанеры толщиной 18–24 мм, размером 1220х2440 мм, покрытые устойчивой плёнкой, предназначенные для создания плоскости перекрытия. Покрытие выдерживает до 40 циклов бетонирования.
  • Такой набор является профессиональным — инвентарной опалубкой строят высотные жилые дома. Он надёжен, удобен и рассчитан на постоянную эксплуатацию. Приобретение набора для устройства одного перекрытия не оправдает себя — все изделия стальные и стоят недёшево. Выходом может стать аренда опалубки. Специалисты фирмы сами рассчитают необходимое количество каждого из элементов для вашего объекта.

    Несомненными достоинствами такого подхода являются скорость установки опалубки и удобство работы, а также качество плоскости. К недостаткам можно отнести риск задержки срока аренды.

    Самодельная опалубка

    Все элементы «стола» для перекрытия можно выполнить самостоятельно из дерева и некоторых металлических деталей.

    К этому методу прибегают в случае, когда основные элементы — стойки, балка и материал плоскости (фанера или доска) есть в наличии. Это и служит основным достоинством метода — использование подручного материала. Очевидные недостатки:

  • Трудоёмкое возведение, требующее развитых навыков плотника.
  • Большой отход материала — до 20% станет непригодным.
  • Проблематичная регулировка по высоте (установка «в горизонт»).
  • Комбинированный метод

    Предусматривает частичное использование элементов инвентарной опалубки и пиломатериала.

    В этом случае можно использовать заводские стойки с треногами и коронами, а балки и настил опалубки сделать из доски. Либо арендовать ламинированную фанеру, а раму «стола» собрать из подручного леса. Комбинаций может быть множество.

    Армирование перекрытия

    Для устройства арматурного каркаса висячего ж/б перекрытия толщиной 200 мм используется зеркальная сетка из арматуры А3 Ø 16 мм с ячейкой 150–180 мм. При использовании бетона, приготовленного на месте, рекомендуем усилить каркас, применив меньший шаг стержней — 150 мм. Если бетон заводской, допускается шаг до 200 мм. В местах опоры и примыкания элементов (опора на стену, колонну, капитель) рекомендуем сделать усиления — добавить стержни.

    Бетонирование перекрытия

    Существуют правила бетонирования, которые следует соблюдать беспрекословно, чтобы не подвергнуть конструкцию разрушению в дальнейшем:

  • Укладка бетона в перекрытие должна быть произведена за один раз. При длительном простое при бетонировании уложенный бетон может схватиться, и новый не сможет смешаться с ним. В итоге получится граница, по которой может пойти трещина.
  • При бетонировании в прохладный период (0…+5 °С) используйте специальные антиморозные присадки. Больше о зимнем бетонировании читайте в этой статье.
  • Обязательно используйте вибраторы — глубинные или поверхностные. Без вибрирования бетон имеет 40–50% проектной прочности. Больше информации о бетонировании вы найдете в нашей статье.
  • Опалубка перекрытия демонтируется не ранее 28 дней после укладки бетона.
  • рмнт.ру

    выбор и монтаж своими руками


    Независимо от типа строительства (малоэтажного или многоэтажного) к перекрытиям предъявляются серьезные требования. Они должны выдерживать повышенные нагрузки на протяжении долгого времени, быть прочными и отличаться хорошей звукоизоляцией. Кроме этого подобные конструкции должны обладать небольшим весом, поэтому при монтаже удобнее всего использовать часторебристые сборно-монолитные перекрытия, которые изготавливаются из железобетонных балок и пустотных блоков из облегченных материалов.

    Каким должно быть перекрытие?

    ● Достаточно прочным, чтобы выдерживать собственный вес и нагрузки – как равномерно распределённые, так и точечные. Согласно нормам*, перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать распределённую нагрузку не менее 150 кг/м2 (с учётом снеговой нагрузки, например, для Московской области, речь идёт о 210 кг/м2).

    ● Жёстким: способным сопротивляться прогибу под воздействием нагрузок. В случае междуэтажных перекрытий прогиб не должен превышать 1/250 пролёта.

    ● Устойчивым, не зыбким. Не должно быть колебаний, когда люди ходят по перекрытию или перемещают мебель. Их не будет, если собственный вес перекрытия – не менее 150 кг/ м2.

    ● Препятствующим распространению воздушного шума.

    ● Теплозащитным, когда перекрытие отделяет тёплое помещение от холодного подвала или чердака.

    ● Огнестойким в соответствии с противопожарными требованиями.

    Толщина монолитной плиты


    При длине комнаты 8 м толщина монолитной плиты должна быть 30 см

    Слишком мощная конструкция создаст критическое давление на стены и фундамент, а это потребует дополнительных расходов на их усиление. Тонкая плита может прогнуться и потрескаться под вертикальными нагрузками.

    Толщина перекрытия зависит от следующих критериев:

    • Материал стен. Если кирпич выдержит любой вес, то газобетон может потрескаться, не поможет и армопояс.
    • Конфигурация помещений. Нормой считается толщина монолитной плиты перекрытия из расчета 4 см толщины на 1 п.м. длины комнаты. Для дома, где самая большая комната имеет сторону 8 м, делается перекрытие толщиной 30 см. Если этот показатель составляет 5-6 м, достаточно 25 см железобетона.

    Уменьшить вес плиты можно за счет снижения удельного веса бетона со стандартных 2500 кг/м³ до 1500-1800 кг/м³ можно за счет добавления легкого наполнителя. Таковым является керамзит, деревянная стружка, пенополиуретановые и пластиковые шарики.

    Сборно-монолитное перекрытие: что это такое?

    Качественные, проверенные временем сборно-монолитные конструкции представлены продукцией YTONG (Xella Россия). Это разновидность часторебристых железобетонных перекрытий, которые сооружаются на стройплощадке. Основные элементы такого перекрытия:

    1. Металлическая балка. Она представляет собой конструкцию заводского изготовления – профиль из оцинкованной стали, к которому приварен треугольный арматурный каркас. На объекте каркас заливают бетоном, тем самым формируя железобетонную балку.

    2. Несъёмная опалубка из стандартных газобетонных блоков, укладываемых в пространство между балок. Элементы опалубки прочно соединяются друг с другом монолитным бетоном.

    3. Монолитная бетонная плита толщиной не менее 50 мм.

    Преимущества сборно-монолитных перекрытий

    ● Отличное сочетание цены и качества. Это самые бюджетные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть дешевле обычных монолитных на 30%. Это достигается в том числе за счёт снижения стоимости работ, поскольку монтаж ведётся очень быстро.

    ● Высокая скорость возведения, что особенно актуально для тех, кто строит дом своими силами. Балки приходят на объект полностью готовыми к монтажу, под конкретные размеры и конфигурацию перекрываемого проёма. Газобетонные блоки для перекрытий также стандартные. Если под монолитное перекрытие нужно выстраивать съёмную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то в сборно-монолитном опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.

    Кроме того, для монтажа сборно-монолитного перекрытия, как правило, не нужен кран или другие грузоподъёмные механизмы, все работы ведутся вручную (на финальном этапе необходим бетононасос). Вес балки – около 6 кг/ пог.м. Бригада из четырёх человек сооружает сборно-монолитное перекрытие площадью 100 м2 в среднем за 3 дня – от установки балок до бетонирования.

    ● Возможность монтажа на объектах, где затруднён заезд тяжёлой техники на участок. В этом преимущество сборно-монолитных перекрытий над готовыми пустотными железобетонными плитами. Такие плиты нужно подвозить к стройплощадке и устанавливать на стены с помощью крана. Притом доставить плиты для обустройства больших пролётов проблематично в силу очень большого веса конструкций, необходимых для этого.

    В случае газобетонных стен под пустотные плиты придётся выполнять армопояс в кладке по периметру перекрытия: он будет распределять нагрузку от конструкции. К тому же плиты требуется дорабатывать, например, создавать на них монолитные участки с закладными деталями, к которым будет крепиться монолитная межэтажная лестница. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий под каналы для коммуникаций не может превышать 100 мм. Сборно-монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков.

    ● Полезная несущая способность – 450 кг/м2. Это более чем в два раза превышает требования строительных норм для перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жёсткие и устойчивые. Они хорошо защищают от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.

    ● Возможность перекрыть безопорные пролёты длиной до 9 м.

    ● Возможность обустроить проёмы даже сложной формы (с эркерами, выступами и т.п.), а также балконы, консоли и другие элементы.

    ● Сборно-монолитные – самые лёгкие из железобетонных перекрытий. Их собственный вес – 280 кг/м2.

    ● Если работы по бетонированию выполнены качественно, то можно не делать бетонную стяжку поверх перекрытия, достаточно лишь тонкослойного наливного пола. Конечно, при условии, что не нужно «прятать» в полу коммуникации, иначе понадобится стяжка. Для сравнения: поверх пустотных плит всегда устраивают стяжку толщиной не менее 30 мм. А это дополнительные работы, затраты денег и времени.

    ● Удобство доставки: на одной грузовой машине можно привезти балки и блоки в количестве, достаточном для перекрытия пролётов площадью до 200 м2. Кроме того, можно включить блоки для перекрытия и стен в одну доставку.

    Отметим ещё несколько особенностей сборно-монолитных перекрытий. Такие конструкции очень удобны для самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального проекта. Вы обращаетесь в компанию, которая продаёт готовые балки для перекрытий такого типа. Компания, зная размеры и конфигурацию проёма, который нужно перекрыть, сама разрабатывает монтажную схему: количество и размеры балок, карту их установки. Остаётся только смонтировать конструкцию.

    Кроме того, монтаж сборно-монолитного перекрытия довольно простой, благодаря чему исключаются многие ошибки, которые можно допустить при устройстве классического монолитного перекрытия.

    Ещё нюанс. Сборно-монолитные конструкции часто используют при реконструкции зданий, когда нужно заменить ветхое перекрытие. Удобство в том, что балки и блоки можно поднимать вручную, имеющаяся коробка здания не мешает этому. К тому же расход бетона для такого перекрытия меньше, чем для обычного монолитного, что упрощает бетонирование даже при наличии готовой коробки дома и затруднениях в подаче бетононасоса.

    Получить расчет стоимости и купить сборно-монолитные перекрытия можно у официальных дистрибьютеров YTONG

    Укрепление перекрытий с помощью армированной сетки

    Для правильного распределения давления используют армированную сетку, которую укладывают прямо по профильному листу, при этом следят, чтобы устройство не нарушало границы профлиста. Весь процесс армирования представляет собой соединение всех элементов конструкции методом вязки проволокой арматуры в единый каркас 15 см по высоте. Размеры должны быть чётко определёнными (используется план и чертёж), чтобы готовое устройство находилось внутри бетона, не нарушая границ. Вместо армирования не применяют сварку, так как излишняя жёсткость конструкции приведёт к образованию трещин и непредвиденной усадке дома.

    Размер ячеек в таком каркасе – 10х10 см. Размер и качество проволоки и арматуры выбирают, исходя из предварительных расчётов. Предварительно должны быть составлены план и чертёж.

    Бетонирование должно быть экономным. Здесь важно учесть количество всех составляющих, так как бетон заливают не частями, а сразу по всей площади. Прессуют пласт бетона специальным строительным вибратором или обычной палкой. Профлист перед заливкой нуждается в подпорках, которые после застывания смеси убирают. Важно убрать плиты не позже и не раньше. Бетон должен застыть примерно на 70-80 %. Некоторые специалисты рекомендуют пласт сразу после изготовления обильно смочить и закутать полиэтиленовой плёнкой.

    Примечание Рекомендуется заливать за один раз не более одного пролёта.

    Монолитное перекрытие застывает через месяц в холодном климате, 10-14 дней – в тёплом. В этот период бетона смачивают водой, чем обеспечивают равномерное застывание пласта.

    В работе обязательно должен быть предварительно составленный план и чертёж. Если все рекомендации выполнены, и расчёты произведены верно, использован качественный материал, то ошибки исключены.

    Конструктивные особенности

    Как уже говорилось, балка состоит из оцинкованного профиля (полки), 120 х 40 мм, к которому приварен треугольный арматурный каркас. Верхнее продольное армирование делают из прутка диаметром 8 мм, а нижнее – из двух прутков диаметром 12 мм. Но есть нюанс. Когда необходимо выполнить длинный безопорный пролёт, то балку усиливают за счёт дополнительного армирования. Снизу в каркасе предусматривают третью продольную арматуру расчётного диаметра, например, 25 мм для балки длиной 9 м. Верхнее и нижнее армирование объединяют в единую конструкцию поперечной диагональной арматурой диаметром 5 мм.

    Для заполнения перекрытия можно использовать газобетонные блоки любой марки по плотности – D400, D500. Притом плотность газобетона мало влияет на несущую способность перекрытия, ведь блоки выполняют функцию несъёмной опалубки, а за восприятие нагрузки отвечает железобетонная плита.

    Стандартный размер применяемых блоков – 625 х 200 х 250 мм. Блок с каждого торца должен опираться на оцинкованный профиль на величину не менее 40 мм. Исходя из этого, шаг между балками должен быть 725 мм.

    Может возникнуть вопрос: безопасна ли конструкция, где блоки зажаты между балок? Не вывалятся ли они? Конечно, нет. Подобные перекрытия активно применялись ещё в советское время, и тогда блоки просто зажимались между балками. Но за счёт бетонирования они соединялись в монолитное единое целое, и никаких проблем с перекрытиями не было. В современных балках предусмотрены полки для удержания блоков, так что надёжность конструкции ещё выше.

    Обратите внимание: несмотря на заполнение газобетоном – материалом с хорошими теплозащитными свойствами – сборно-монолитные перекрытия требуется утеплять, если они отделяют тёплые помещения от улицы.

    Виды железобетонных конструкций

    ЖБК можно классифицировать по многим параметрам. За 150 лет непрерывного совершенствования было придумано множество методов создания железобетонных конструкций с применением разных технологий и сортов бетона.

    Сборные железобетонные конструкции

    Их производят на строительной площадке из заранее подготовленных элементов. При этом СЖК создаются на специализированных предприятиях, где есть необходимое оборудование и высокий уровень автоматизации труда. Это позволяет добиться уменьшения себестоимости и максимальной продуктивности.

    В своё время создание СЖК крайне позитивно повлияло на всеобщую индустриализацию и механизацию сферы строительства. Сборные железобетонные конструкции позволяют возводить здания в любые погодные условия. Можно осуществлять постройку зимой и летом, в дождь, ветер и жару.

    Тем не менее сборные железобетонные конструкции имеют один существенный недостаток, а именно высокую трудоёмкость. К тому же создание стыков имеет большую металлоёмкость и соответствующую стоимость.

    Монолитные железобетонные конструкции

    Эти изделия создаются непосредственно на строительной площадке путём укладки бетона в опалубку. Как результат снижения стоимости МЖК можно добиться за счёт уменьшения расходов на бетон, арматуру, опалубочные материалы и оплату труда.

    Застройщик сам определяет обоснованность использования того или иного количества материалов в зависимости от степени сложности объекта и его назначения. Это позволяет создавать более гибкую смету, реально оценивая потребности производства.

    Главное достоинство монолитных железобетонных конструкций — их пространственная целостность. Если брать профессиональную терминологию, то это высокая статическая неопределённость. За счёт этого монолитные конструкции имеют малую материалоемкость.

    МЖК использую как для возведения типичных, так и для создания уникальных зданий. Эти изделия позволяют строить объекты, применяя разные виды опалубки, среди которых:

    • несъёмная,
    • передвижная,
    • щитовая,
    • блочная.

    Также при создании монолитных железобетонных конструкций применяются крупные блоки арматуры и пространственные армированные каркасы. Также данная технология позволяет наладить механизированную подачу и укладку бетона. Есть ряд сооружений, которые создаются только при помощи МЖК, к ним относят:

    • бассейны,
    • фундаменты,
    • сооружения с мощными динамическими нагрузками.

    В каждом из вышеперечисленных вариантов применение монолитных железобетонных конструкций экономически выгодно. Несмотря на серьёзные преимущества, данная технология имеет свои недостатки, среди которых:

    • трудоёмкая опалубка;
    • сезонность работ;
    • сроки строительства во многом зависят от скорости затвердевания смеси.

    Работы с монолитными железобетонными конструкциями осуществляют только в тёплое время года. Для ускорения процесса применяют специальные сорта цемента, которые застывают чрезвычайно быстро.

    Сборно-монолитные железобетонные конструкции

    Это целый комплекс элементов. Согласно данной технологии сборный и монолитный железобетон укладывается вместе.

    Главную роль в данной технологии играет качество сцепления сборных элементов с монолитными. Чтобы достичь нужного результата сборные конструкции могут иметь разную форму и размер. В комплексах такого рода может использоваться напрягаемая и ненапрягаемая арматура. Всё зависит от конкретной ситуации и назначения объекта.

    Если поверхность сборно-монолитных железобетонных конструкций имеет высокий уровень шероховатости, то можно обойтись без шпонок. В местах, где сборные элементы контактируют с бетоном, предусматривается выпуск поперечной арматуры. Анкеровка укладывается в монолитном бетоне дополнительно.

    Важно! Сборный железобетон в данных конструкциях является опалубкой для монолитной составляющей.

    Сборно-монолитные железобетонные конструкции сочетают в себе достоинства обоих предыдущих видов. Они весьма экономичны и позволяют строить здания посредством современных методов быстро и качественно.

    Важно! Монолитный железобетон гарантирует высокую пространственную жёсткость. Это снижает материалоемкость.

    В монолитных элементах широко применяются лёгкие и ячеистые бетоны. Допускается использование искусственных пористых заполнителей. Из-за чего значительно уменьшается удельный вес конструкции.

    Монтаж балок

    Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию – монтаж такого перекрытия в доме из газобетона.

    Работы начинают с монтажа балок. Их укладывают на несущие стены, при этом каждая балка должна заходить на кладку на расстояние не менее 150 мм. Чтобы добиться точного расстояния между балками, в пролёт между ними по периметру стен укладывают блоки (по одному в каждый пролёт).

    Для сооружения проёмов в перекрытии, балконов, консолей и других архитектурных элементов можно стыковать балки друг с другом под прямым углом. Балки связывают в единое целое за счёт Г-образных арматурных прутов. Нижний ряд арматуры соединяют прутами диаметром 12 мм, верхний – прутами диаметром 8 мм. Для дополнительной усиливающей арматуры используют пруты того же диаметра, что и у неё. По периметру проёма сооружают опалубку из фанеры, древесины, пенополистирола или других материалов. Опалубка не позволит бетону попасть в проём.

    Под балками обязательно устанавливают временные опоры, обычно телескопические стойки и профильные трубы. Какой-либо зазор между опорами и балками недопустим, иначе впоследствии возможен прогиб перекрытия. Шаг опор под одной балкой – не более 1,6 м. Опоры монтируют до укладки блоков на балки.

    Правила создания надёжных железобетонных конструкций

    В процессе работы должны быть соблюдены все СНиПы и нормы строительства. Некоторые организации дополнительно ориентируются на международные стандарты, чтобы получить важное конкурентное преимущество. Тем не менее есть свод обязательных правил, которые должны соблюдаться при создании бетонных перекрытий:

    1. Сетка или каркас не должны создавать препятствий для равномерного распределения бетона.
    2. Сначала на площадку укладывается материал для армирования и только после этого осуществляется заливка.
    3. Необходимо избегать попадания в железобетонную конструкцию масляных веществ. Они препятствуют образованию крепкой связи между бетоном и каркасом.
    4. Чтобы защитить ЖБК от коррозии, бетон должен полностью скрывать элементы армирования.

    Каркасное армирование используется тогда, когда фундамент и пол — единая система фиксации дома. Подобная технология применяется при постройке на грунтах с низкой степенью надёжности.

    Подготовка к бетонированию

    Далее предусматривают армирующий монолитный пояс по всему периметру перекрытия, в его плоскости. Он позволяет надёжно связать перекрытие с несущими стенами, а также придать пространственную жёсткость всему зданию и предотвратить появление трещин в нём. К арматурным выпускам на торцах балок крепят каркас из четырёх продольных прутов диаметром от 8 до 12 мм. Арматуру связывают друг с другом металлической проволокой диаметром 6 мм, расстояние между хомутами – 200 мм. Армирующий пояс будет бетонироваться одновременно со всем перекрытием.

    Затем сооружают опалубку по периметру перекрытия. Её выполняют из газобетонных блоков толщиной 100-150 мм. Их фиксируют к стенам также, как стеновые блоки – с помощью тонкошовного клея. С внутренней стороны к блокам приклеивают плиты теплоизоляции из пенополистирола – обычного или экструдированного. Стандартная толщина плит – 50 мм. Они служат терморазрывом – препятствуют промерзанию здания через перекрытие.

    Между балками укладывают газобетонные блоки, плотно стыкуя их друг с другом. Поверх блоков и армопояса раскатывают сварную арматурную сетку с ячейками 100 х 100 мм, диаметр её проволоки 5 мм. Сетка будет находиться примерно посередине бетонной плиты (на высоте 20-25 мм), поскольку она опирается на верхний арматурный пояс балок, а он возвышается над блоками. При необходимости под сетку кладут пластиковые фиксаторы, которые предотвращают её провисание и тем самым гарантируют равномерный слой раствора под ней при бетонировании. Сетку можно просто укладывать, а можно для большей надёжности крепить к арматурному поясу вязальной проволокой.

    Как сделать монолитный потолок своими руками

    Степан Олегович, Воронеж задаёт вопрос:

    Здравствуйте! Не так давно купили земельный участок под застройку, сейчас работы идут полным ходом. От бригады мастеров отказались, поэтому делаем все своими руками. Вот дело дошло до перекрытий, и возник ряд вопросов. Решили отказаться от готовых железобетонных плит, так как хотим сделать свободную планировку. В доме будет много колонн, поэтому необходимо конструкцию для перекрытия сделать прочной и без швов. Можно ли сделать монолитный потолок своими руками? Наверняка потребуется задействовать какую-то технику или еще что-то. Хотелось бы узнать основные этапы работ, чтобы четко распределить обязанности, подготовить помещение и материалы. Что нужно для того, чтобы монолитный потолок, сделанный самостоятельно, служил долго?

    Эксперт отвечает:

    Будем разбирать все вопросы по порядку. Начнем с того, что сделать монолитный потолок своими руками вполне возможно и без привлечения подъемных кранов или дополнительных бригад рабочих. Единственное, что нужно, не экономить на материалах для перекрытия и соблюдать технологию.

    Далее попробуем поэтапно описать ход работ и перечень материалов, которые понадобятся при стройке.

    Начинать нужно с проекта. Для этого необходимо рассчитать площадь, которая будет подвергаться заливке. Лучше всего доверить это дело профессионалам. В проектном бюро должны рассчитать поперечное сечение плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Это позволит подобрать арматуру и класс бетона в индивидуальном порядке.

    Когда проект будет готов, можно приступать к закупке материалов. Вам понадобятся:

    • опалубка;
    • опоры для поддержания опалубки;
    • стальная арматура;
    • гибочное приспособление для арматуры;
    • фиксаторы под арматуру;
    • бетон.

    Опоры для поддержания опалубки нужно закупать с расчетом 1 опора на 1 кв.м. а стальная арматура должна быть диаметром около 10-12 мм.

    После подготовки проекта и закупки материалов основной массив работ можно разделить на такие этапы:

    1. Установка опалубки.
    2. Армирование.
    3. Заливка бетоном.
    4. Уплотнение.

    Лучше всего делать опалубку из ламинированной фанеры, так она хорошо держит вес и при этом легко снимается. Что касается высоты бортов, то в идеале они должны быть 30 см.

    Для укрепления опалубки понадобятся деревянные или металлические балки. Их нужно установить в промежутках 1-2 кв.м.

    Арматуру нужно укладывать в 2 уровня по 2 слоя решеткой. Первый уровень должен находиться на отступе в 25 мм от опалубки, а второй – тоже на отступе в 25 мм от верха заливаемой поверхности. Это позволит создать монолитному перекрытию двойную физическую защиту. Рекомендуется использовать и скобы, которые можно сделать из любого прута. Сначала нужно приподнять нижний уровень и максимально плотно зафиксировать его мягкой проволокой, потом таким же принципом и второй. Фиксировать все элементы конструкции нужно очень плотно, чтобы они не имели свободного хода.

    Для заливки бетоном понадобятся:

    • раствор;
    • штыковая и совковая лопаты;
    • плотный полиэтилен;
    • вода;
    • фомка.

    Перед заливкой необходимо еще раз проверить плотность конструкции.

    Вылезший гвоздик или единственная шатающаяся балка могут свести на нет все старания.

    Для перемешивания цемента нужно использовать автомиксер со шлангом. Не стоит даже пробовать размешивать раствор самостоятельно, так как для работы нужны большие объемы, а все необходимо сделать за 1 раз. Если выполнять заливку постепенно, то можно столкнуться с проблемой расслаивания бетона.

    Заливая перекрытие раствором, необходимо периодически перепахивать его лопатой, чтобы избежать скопления воздуха. Это важно, ведь воздух влияет на плотность и прочность перекрытия.

    Залитое перекрытие стоит накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически смачивать водой, чтобы перекрытие становилось более прочным.

    Как правило, бетон сохнет 28 дней, однако через месяц сушки ничего плохого не случится. По истечении этого периода нужно снять балки и опалубку. Что касается выравнивания, то нижний слой (тот, который соприкасался с опалубкой) будет идеально ровным, а вот верхний необходимо еще обрабатывать.

    Итак, монолитный потолок вполне можно сделать самому, главное – соблюдать все нюансы технологии и не экономить при закупке материалов.

    Бетонирование

    Дальше заливают тяжёлый бетон с классом по прочности на сжатие не ниже В20. Заливка ведётся бетононасосом. Уплотняют и выравнивают бетон виброрейкой – электрической или бензиновой. Некоторые строители применяют глубинные вибраторы для бетона. Однако специалисты не рекомендуют делать это, поскольку есть опасность, что под давлением, создаваемым вибратором, газобетон «выдавит» за пределы армопояса по периметру перекрытия.

    Бетон обретает марочную прочность через 28 суток после заливки. Однако демонтировать опоры и продолжить строительство здания можно по достижении бетоном 70% прочности. Летом это происходит примерно через неделю. Но нужно быть уверенным, что это произошло. Поэтому прочность измеряют специальным прибором, и только на основании его показаний приступают к дальнейшим работам. Ну или ждут 28 суток.

    Со стороны нижнего этажа перекрытие можно легко отделать тем или иным материалом. Например, оштукатурить толстым слоем по сетке из стекловолокна.

    монолитные, сборные конструкции, плиты жби

    Перекрытия представляют собой горизонтальную конструкцию, которая устанавливается между каждым этажом здания, а также разделяет первый этаж от подвала, а последний от кровли. Кроме этого, она принимает немалые нагрузки от несущих стен, за счет чего придает сооружению жесткость. Дополнительно перекрытие в доме из газобетона делают таким образом, чтобы обеспечить сохранность тепла.

    Устройство межэтажных перекрытий

    Существует несколько вариантов, которыми выполняется монтаж перекрытий между этажами в частном доме из газобетона. К таковым относят монолитные, а также сборные типы конструкций. Так, могут применяться деревянные либо металлические балки, специальные бетонные плиты или создаваемые сразу на месте сборно-монолитные варианты. Каждый тип конструкций обладает определенными преимуществами и недостатками, которые должны учитываться при их монтаже в здании из газобетонных блоков. Главными критериями выбора межэтажных перекрытий в газобетонном доме является:

    • Потребность использования дополнительной техники для установки;
    • Цена материалов, а также установки;
    • Длительность строительства с их применением.

    Использование в качестве основного критерия параметры предельных нагрузок межэтажных перекрытий в доме из газобетона является неактуальным. Это обусловлено тем, что все перечисленные варианты позволяют добиться достаточной прочности для частных домов. Обычно они выдерживают нагрузку, не превышающую 800 кг/1 м?. Но более предпочтительными будут материалы, обладающие меньшим весом, чтобы снизить нагрузку, которая оказывается на блоки.

    Перекрытие их ЖБИ и других плит

    Оправданным является применение в доме из газобетона монолитной плиты перекрытия за счет хороших прочностных и тепловодных свойств. В этом плане можно выбрать наиболее подходящие для конкретного объекта варианты:

    • Сборно-монолитные конструкции;
    • Установка стандартной монолитной плиты;
    • Дополнительно армированные плиты.

    Некоторые производители предлагают своим клиентам создание плит перекрытия второго этажа в доме из газобетона, имеющие индивидуальные параметры габаритов. Но обычно средняя длина изделий составляет порядка 6 м, а показатели ширины 1,8 м. Параметры толщины не превышает 30 см. Для их производства применяют исключительно автоклавный метод, позволяющий добиться плотности изделия В500. Нередко монолитное перекрытие в доме из газобетона делаются с пазо-гребневыми соединениями. За счет этого возможно придать соединениям большую плотность и быстрее провести установку.

    Классическим вариантом является монтаж плит перекрытия, представляющих собой пустотелые изделия. Такие варианты распространены для возведения сооружения домов из газобетонных блоков. Рекомендуется их использовать для обустройства пролетов, ширина которых составляет не больше 6 м. Однако перед их монтажом требуется сделать армопояс, позволяющий равномерно распределить нагрузку на стены. Преимуществом таких вариантов является их небольшая стоимость, несмотря на необходимость привлечения строительного крана. Подобные изделия обеспечивают нагрузку в 800 кг на каждый 1 м?.

    Сборно-монолитное перекрытие

    С целью применения для дома из газобетона сборно-монолитных перекрытий, обладающих Т-образной формой, применяют классические железобетонные балки длиной до 7 метров. Их устанавливают на стены (не менее 2 см должно лежать на них) с шагом в 70 см. Все расстояние, которое образуется между железными балками перекрытия в доме из газобетона, требуется заполнить бетоном, относящимся к классу В20. Дальше происходит укладка армопояса и заливается бетонная стяжка в 5 см. Конструкция схватывается в течение 4 недель, а начинать частично её нагружать можно после 10 дня.

    Деревянные балочные перекрытия

    Рассматривая вопрос, какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона, отдельно стоит рассмотреть установку балок из дерева. Они отлично подходят для отделения цокольного или второго этажа, а также чердака. Однако стоит исключить укладку балок перекрытия на газобетонные блоки в случаях, когда расстояние между основными стенами составляет больше 6 м. Если этим пренебречь, то произойдет прогиб. Параметры сечения перекрытий из бруса определяются нагрузками, а также длиной, которую имеет пролет.

    В процессе монтажа балок перекрытия из дерева нельзя делать шаг меньше в 0,5 м либо больше 1 м.

    Перед тем как укладывать подобные изделия, требуется сверху по газобетонным стенам сделать армированный пояс, состоящий из монолитного железобетона. Его высоту в среднем делают порядка 15 см, а для крепления балок используют анкерные пластины. Чтобы предотвратить появление точки росы непосредственно в перекрытиях, важно создать хорошую тепло- и пароизоляцию. С целью недопущения конденсации влаги стоит дополнительно изолировать все зазоры и стыки. Для этого стоит применять герметики либо жгуты, выполненные из пенополиэтилена.

    Торцевая часть положенной балки должна находиться в 5 см от стены и это расстояние необходимо заделать утеплителем. Зачастую для этого используется минеральная вата, из-за того, что другие материалы потребуется подгонять по размерам.

    Монтаж лаг межэтажного перекрытия, чья длина составляет больше 4,5 м, способны в результате прогиба привести к разрушению созданного ранее монолитного пояса. За счет этого перед тем, как укладывать балки перекрытия требуется сделать специальную фаску на их концах, дабы предотвратить подобные негативные последствия. По завершении установки этих элементов, можно начинать создавать черновой пол, а также монтировать теплоизоляцию. Когда планируется делать цокольное перекрытия в доме из газоблоков, стоит предварительно создать хорошую пароизоляцию.

    Металлические балочные перекрытия

    Практически также проходит монтаж изделия из металла. В этом случае применяются следующие варианты:

    • Двутавровые балки;
    • Специальные трубы, имеющие квадратное сечение;
    • Швеллера.

    Данные изделия обладают высокой стойкостью к нагрузкам, однако, перед тем, как сделать перекрытие в доме из газобетона с их помощью, требуется провести качественную антикоррозийную обработку. Для монтажа подобных балок не требуется использования спецтехники, достаточно бригады, в составе которой 3 человека.

    Монолитное перекрытие

    Наиболее трудоемким и длительным является устройство монолитного перекрытия в доме из газобетона. Для их создания применяется опалубка, в которую укладывается арматура, а также заливается бетон. Толщина создаваемых подобным образом перекрытий обычно составляет не больше 20 см. За счет этого обеспечивается высокая несущая способность, составляющая больше 800 кг/1 м?. Процесс укладки подобного перекрытия первого этажа в доме из газобетона, как и любого другого проводится без учета ширины пролета.

    Сам бетон может быть сделан своими руками непосредственно на участке, однако, стоит отдавать предпочтение заводским вариантам, которые сделаны с полным соблюдением технологических норм. В этом случае дополнительно потребуется применение бетононасоса для подачи смеси на нужную высоту. К тому же в отличие перекрытия стен из газобетона плитами, монолитные варианты можно сделать в различных формах, в том числе в виде полукруга за счет «заливного» типа материала.

    Какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона определяется большим количеством параметров, а также требований, которые предъявляются к будущему основанию.

    Армирующий пояс

    Прежде всего, укладка плит перекрытия на газобетонные блоки должна осуществляться на специально подготовленный армопояс. Он необходим для распределения нагрузки, которая будет оказываться на несущие стены с верхних этажей. К ней относится не только масса самих плит, но и другая «полезная нагрузка», которой являются люди, различные предметы и оборудование, находящееся в помещениях. Именно армирующий пояс позволяет компенсировать главный недостаток газобетонных изделий – склонность к изгибам и разрушению.

    При отсутствии такого элемента, на стенах в скором времени начнут образовываться трещины, а определенные блоки будут трескаться под неравномерной тяжестью. Поэтому перед тем как укладывать плиты перекрытия, а также балки, требуется создание данного элемента. Проводится это следующим образом:

    • Сначала по краям блоков устанавливается опалубка;
    • Дальше в неё укладывается арматура, а также проводится её перевязка;
    • После этого проводится заливка бетона и ожидание его застывания;
    • В конце снимается опалубка и можно проводить установки перекрытий.

    Как делаются монолитные перекрытия

    Перед началом работы необходимо заказать технику для транспортировки и подачи на нужную высоту цементного раствора, а также строительный вибратор, для утрамбовки материала. Когда бетонная смесь делается на месте своими руками, необходимо иметь бетономешалку. В качестве арматуры требуется подготовить металлические прутья и для их обвязки специальную проволоку. Опалубку можно делать из деревянного бруса, обычных досок либо фанеры.

    Создание своими руками монолитного перекрытия в доме из газобетона начинается с сооружения опалубки, представляющую собой огромную форму, в которую укладывается связанная арматура, а в последующем заливается жидкий цементный раствор. Она делается вертикально устойчивой, чтобы выдержала вес всего залитого в неё раствора. Последовательность самих работ по возведению опалубки выглядит следующим образом:

    • Сначала делают опоры. В этом этапе рекомендуется четко следить, чтобы был соблюден горизонтальный уровень. Отклонения будут серьезно отражаться на прочности. Делать стойки требуется с учетом нагрузки, которая может достигать 300 кг;
    • Расстояние между опорами делается 1 м;
    • Дальше проводится установка балок поперек будущей плиты, а также её крепят непосредственно к стенам. Дополнительно, для создания максимальной прочности опалубки их пришивают к стойкам;
    • Параметры устанавливаемой балки должны исключить прогиб конструкции под весом залитого бетона;

    • После создания основы, на неё выкладывают доски либо листы фанеры, которые сверху дополнительно покрываются изолирующей пленкой;
    • В этот период должна проводиться прокладка всех труб вентиляции, а также электропроводки.

    Когда опалубка готова, можно приступать к созданию армирующей сетки. Для этого требуется:

    • Используя металлические пруты, имеющие сечение порядка 10 мм, нужно сделать сетку, за счет скрепления их между собой проволокой;
    • Скрепление прутьев осуществляется в шахматном порядке;
    • Установка арматуры проводится сразу в нескольких уровнях, для обеспечения устойчивости будущей конструкции к деформации;
    • Укладка сетки проводится таким образом, чтобы до опалубки оставалось не менее 2,5 см. Это позволит создать должную толщину бетона в таких местах;
    • Верхний слой арматуры стоит размещать на 10 см выше нижнего.

    Следующим этапом является заливка бетона. Здесь важно четко соблюдать параметры прочности, качества, а также толщины:

    • Важно применять только качественные варианты бетона марки прочности не менее М200. Этот параметр определяет будущие характеристики возводимого перекрытия;

    • Толщина возводимой плиты должна составлять не меньше 15 см, но при этом не больше 30 см;
    • Проведение заливки возможно только при температуре воздуха выше +5°С. Когда её проведение требуется, но погода не позволяет, устанавливают специальные обогреватели.

    Сама процедура осуществляется следующим образом:

    • Сначала проводится маркировка необходимой высоты. Сама заливка делается за один раз, поэтому требуется наличие рядом готового нужного объема бетона, а также бетононасоса, который позволит непрерывно заливать раствор в форму. Если этот процесс был разделен на несколько приемов, то перекрытие потеряет свою прочность;
    • Пока раствор заливается, его нужно обработать строительным вибратором, чтобы удалить из состава пузырьки. Массы самого бетона мало, чтобы создать нужный уровень уплотнения;
    • Под конец требуется выровнять поверхность бетона так, чтобы он был вровень с опалубкой.

    Чтобы монолитное перекрытие достигло своей максимальной прочности, требуется минимум 28 дней.

    Создание перекрытий между этажами может осуществляться разными способами. Для этого используются металлические либо деревянные балки, ЖБ плиты перекрытия, а также монолитные конструкции. Каждый из способов имеет свои особенности, которые требуется учитывать.

    Как заделать швы между панелями на потолке. Как заделать швы между плитами внахлест.

    Доброго времени суток уважаемые читатели!

    На первый взгляд кажется, что установка плит перекрытия очень проста, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Как установить железобетонные круглопустотные плиты (ПК).

    Как правильно пробить люк (лаз) в железобетонных дисковых плитах, для чердачной лестницы? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

    Молотки ржавые правильно. 44D08C

    Как закрыть полметра пустого пространства без тарелок (дешево и просто)?

    Что делать, если плита круглой пустотелая треснула.

    Как легко и быстро разрезать полую круглую плиту.

    Почему пластина может сломаться.

    Как закрепить концы пластин, чтобы полая круглая пластина не замерзла.

    Разновидность тарелок, с которыми мы чаще всего работаем:

    Плиты — это многопустые панели, тентовые панели с ребрами жесткости по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и предварительно напряженные ребристые плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

    Очень редко для перекрытия используются многослойные сплошные панели.

    Монолитные железобетонные перекрытия также используются редко (в основном для неповторений), так как они в два-три раза дороже сборных многопустотных перекрытий и в несколько раз дольше.

    Плитами перекрытия можно закрыть пол на одни сутки, а монолитное перекрытие можно отложить на определенный период времени (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

    В данной статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и оптимальные — ж / б круглопустотные. Пустоты в пластинах бывают разной формы, овальной и неправильной формы:

    Плиты

    пустотные круглые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими плитами, а именно:

    Шумоизоляция пустотами.

    Относительно не тяжелый.

    Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочего.

    Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут разрезать плиту с круглым дном шириной 1,2 метра. Вы скажете: «Зачем мне плиту резать, делать короче, если я могу заказать плиту любой длины?».

    Это, конечно, абсолютно правильно, но так бывает не всегда. Практически во всех домах, которые мы построили, приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.

    Например, для прикрытия эркера необходимо сделать над ним армированное монолитное перекрытие или вырезать круглую пустотелую плиту в виде трапеции.

    Второй пример — вырезать такой же люк в полу, чтобы был подъем на чердак. Или вам просто нужно уменьшить длину железобетонной плиты.

    Резюме: очень часто приходится резать, резать и скалывать железобетонный пол.

    .

    a) Разрежьте плиту поперек.

    Значит надо сделать ж / б пластину немного короче. Плита ложится на подкладку на землю. Вверху тарелки мелом отмечаем нужный нам размер. Над режимом плита с большой болгаркой, диск по бетону.

    Нюанс: Отметка мела на пластине должна совпадать с подкладкой под пластиной (будет более наглядно позже).

    Если например необходимо отрезать полметра от круглой пустотелой плиты, то от края размечаем полметра, но перед этим при разгрузке плиты на землю заранее кладем деревянную вагонку не до самого края, но и в полуметре от края



    После того, как мы прорезали мел болгаркой, пробиваем кулачком через трубы (пустоты) возле разреза.Бить нужно не по краю, а по трубе. 3–4 движениями вы сломаете трубу. И так все трубы пробиваем кулаком.

    Как говорится в популярной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглодонной железобетонной плите) , вы увидите на видео, как легко пробиваются железобетонные плиты.

    Потом при пробивании труб бьем по кромке, только не сверху, а сбоку.К тому времени, наверное, не тот кусок тарелки (полметра) под своим весом просел и стало еще легче.

    Когда трубы протыкаются, ребра сбиваются в корпус и начинается лом. Нижнюю часть трубы ломаем ломом и добираемся до рабочей арматуры. Снимаем арматуру с бетона и разрезаем болгаркой с металлическим диском.

    Рваный край плиты лучше «набить» подкладным кирпичом и залить раствором, это укрепит ее.


    б) Разрежьте плиту вдоль.

    В принципе, разрезать пластину по длине даже проще, чем по горизонтали. Единственное отличие состоит в том, что он длиннее резать дольше, так как плита может быть длиной 6 метров, а при этом необходимо разрезать всего 1,2-1,5 м в поперечнике.

    Принцип резки плиты точно так же, как и поперек. Набиваем кулачок по верху пластины по трубе по всей длине.

    Чтобы край пластины был более аккуратным, можно сначала прорезать болгарку, а потом бить кулачком по пропилу.Затем ломом ломайте нижнюю часть трубы по всей длине.

    В процессе резки пластина наткнется на сетку (гладкую арматуру диаметром от 3 мм до 8 мм), которую разрезает болгаркой.

    Вывод:

    Пластины режутся очень легко. Когда я первый раз разрезал печь, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых полых пластин.

    Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2.Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: нервюр, арматуры, принципа трупа и прочего.

    В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.

    Нюанс: Обрезать булгарко якоря осторожно, т. К. Якорь натянут и может защемить диск в болгарке. Лучше всего болгарка немного срезает болт, а потом этот разрез пробивает ломом или кулаком.

    Самый безопасный способ — разрезать арматуру в люке автогеном (фрезой).

    Чтобы контуры люка были не намного ровнее, можно сначала с болгаркой обрезать по периметру (сверху). На видео выше прорезаем люк поперек труб в плите.

    .

    Размеры люка на чердак.

    Люки для лестниц обычно пробивают между двумя пластинами, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

    Ширина плит.

    Нагрузки, которые будут испытывать разрезанные плиты.Например, эти плиты будут опираться на багажники на крышу (крыша раздавится).

    Если ямы широкие, то люк можно сделать и побольше. На видео выше ширина железобетонных плит поликарбоната большая 1,5 метра.

    Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм на одной пластине и 450 мм на другой пластине. Это размер люка для лестницы, но они не очень удобны. Ведь всегда лестница на чердак будет храниться где-то рядом, в жилом доме.

    Лучше всего использовать чердачные откидные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.


    Наиболее распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм при 1300; 700 мм на 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.

    Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером от 700 мм до 1400 мм, очень важно вырезать люк в плитах таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) проходила вдоль тарелки, а не поперек.

    Мы применяем этот метод, когда невозможно покрыть все пластины, не относящиеся к множественности. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется резать плиты по полу.

    а) Самый лучший и простой способ.

    При установке железобетонных досок иногда нет кратностей. То есть нельзя полностью покрыть все пространство дома, есть дыры. Ниже мы рассмотрим, как можно покрыть полметра без плит.

    Так, например, перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При выкладывании плит нам не хватает метра, чтобы полностью покрыть пол.

    Когда монтируем первую пластину, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшиеся пластины.


    Между последней пластиной и внутренней стенкой тоже не хватает 250 мм. Другими словами, наши полметра мы разделили не пополам на 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и пластиной по 250 мм).



    Шлакоблок не упадет, так как упирается в плиту прикладом.

    Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить с отверстиями сбоку, чтобы не было отверстий не сверху.


    Если сильно беспокоитесь о прочности, то можете укрепить это место (там, где выдувается шлакоблок), когда собираетесь делать стяжку пола. Для этого необходимо поверх шлакоблока уложить кладочную сетку, либо связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

    б) Второй способ более трудоемкий.

    Также возможно разгонять пластины, то есть делать между ними небольшие равные расстояния.

    Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и есть отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторая пластина крепится с небольшим отступом от первой на 55 мм.

    Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков, получаем расстояние между пластинами 55 мм.

    Очень часто при монтаже плит перекрытия в дело вступает сломанная плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит или транспортировки.

    На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые плиты перекрытия.


    Все эти плиты сломаны, а нижние в нескольких местах. Сделал фото поближе


    Я много раз видел, как плиты складывались правильно, но зима прошла, дно под плитами провисло, середина плиты коснулась земли и плита лопнула.

    Чтобы пластина не лопнула, необходимо уделять особое внимание хранению пластин стопкой. Для этого необходимо сделать хорошее основание под краями первой плиты (внизу).


    Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые колодки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.

    Середина плиты ни в коем случае не должна касаться земли, так как почти 100%, что она лопнет и не одна, а те, что сверху такие же!

    Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

    a) Чтобы ламели были достаточно толстыми, чтобы они не касались друг друга.

    b) Обеспечить, чтобы деревянные планки (подушки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

    в) Прокладки укладываются от края плиты до 200 — 400 мм.

    Высота штабеля с плитами на хорошем прочном основании может достигать максимум 2,5 метра (8-10 рядов).

    Если трещины на круглых полых пластинах не очень большие, то в принципе волноваться не о чем.Практически на каждый дом, который у нас был, мы установили плиты с трещинами.

    Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего монтировать плиты с трещинами, чтобы минимальная нагрузка на них составляла:

    а) Если трещина на плите большая, то обычно ставим такую ​​плиту на капитальную (или внешнюю) стенку миллиметров на 100 — 150.

    Другими словами, мы монтируем плиту с трещинами так, чтобы она опиралась на три стены, а именно концы плиты опирались на капитальные стены, а длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.

    Сверху потрескавшаяся плита прижимается выше стоящими стенками и получается полностью прочный нахлест.

    б) Также можно смонтировать треснувшую плиту там, где под ней будет перегородка из кирпича. Другими словами, треснувшая плита будет поддерживаться снизу перегородкой.

    at) Установите плиту с трещинами между целыми плитами. Обратите внимание на ржавчину между треснувшей и хорошей плитой, которая была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.

    г) Если вам не нравится качество круглых пустотелых плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получите железобетонную стяжку, которая полностью разгрузит и укрепит плиты пола.

    д) Можно смонтировать плиты с трещинами в тех местах, где они будут раздавлены минимальной нагрузкой. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — перекрытия чердака, где она не будет раздавлена ​​и поддержана при ударе (стеллаж и т.п.).

    (д) Если плита сильно потрескалась, образовав зазор в 4-10 мм, то такую ​​плиту лучше вырезать и сделать из нее короткой.

    Ржавый — это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом, длинной стороной друг к другу. Между ними ржавчина:


    Всегда нужно забивать ржавый раствор. Зачем забивать ржавчину? Дело в том, что круглые полые пластины по бокам имеют замочки, круглые углубленные ямочки, фото ниже:


    Когда эти канавки заполняются строительным раствором, пластины прилегают друг к другу, и перекрывающиеся пластины становятся единым целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются друг с другом.

    Как исправить дефектную ржавчину.

    Иногда встречаются дефектные круглые полые пластины, с изнаночными сторонами (там, где есть замки). При установке таких досок ржавчина переворачивается вверх ногами, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ отсутствует.

    Отремонтировать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим вылетом в 20-30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.

    Затем снизу под эту перевернутую ржавчину обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.

    Благодаря тому, что между пластинами имеется небольшой зазор (20-30 мм), через него легко заполнить раствор.

    При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!

    Чаще всего плиты монтируем краном. С помощью лома переместите пластины (правильно) в желаемое положение.Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются от 10 до 20 минут.

    Опоры плиты на стену желательно делать 120 — 150 мм.

    Чтобы не бегать постоянно за раствором при сборке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся в желобе раствор забивает ржавчину между пластинами.

    a) Пластины опираются на внешнюю стену.

    Поддерживая конец плиты на наружных стенах, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.


    Торцы пластин можно запломбировать (упаковать) несколькими способами:

    В трубы плиты закладывают минеральную вату на глубину 200 — 300 мм.

    Вставьте бетонные пробки или залейте легкий бетон глубиной 120 — 250 мм.

    Вставить кирпич в трубу на растворе и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полтора кирпича.

    Бывает, что конец плиты слишком близко подходит к облицовочному кирпичу.Если между лицевой панелью и пластиной нет изоляции и концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.

    Резюме: Торцы плит чаще всего заделываем подъездным кирпичом.

    Что делать, если плита замерзла?

    Так было в нашей практике: монтировали одну пластину вплотную к облицовочному кирпичу и не перекрывали торцевую пластину. Пластина замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».«

    Другими словами, в доме тепло, в дупла плиты зашел иней, падение температуры вызвало точку росы и плита постоянно мокрая.

    Выход из этой ситуации очень простой — просверливаем все промерзшие трубы в плите снизу, у внешней стены. В отверстие вставляем трубку, направляя ее к внешней стене и вдувая в трубу немного монтажной пены.

    То есть трубы в плите продуваем монтажной пеной у конца, который упирается в внешнюю стену.Пену выдувать не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100-200 мм.

    б) Пластины опираются на внутреннюю стенку.

    Согласно требованиям в строительстве концы плит закрыты, которые опираются на внутреннюю стену с третьего этажа и ниже.

    Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:

    Цоколь перекрыт плитами.

    Первый этаж залит печкой.

    Второй этаж перекрыт плитами.

    Необходимо заделать концы плит, которые устанавливаются на фундамент, чтобы пустоты плиты не разрушились от более высокой нагрузки.

    Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажа не требуются для герметизации. Обычно мы покрываем все концы плит на всех этажах.

    Торцы плит можно залить бетоном или положить полуторный кирпич:


    Пустоты в плитах удобнее всего заделывать заранее, перед монтажом, на земле.

    Я бы сделал себе:

    Я бы перекрыл свой дом железобетонными плитами с круглыми пустотелыми плитами.

    Пластина для эркера вырезана в виде трапеции.

    Для чердачной лестницы я бы прорезал проем от 700 до 1300 мм.

    Если для покрытия пола недостаточно плиты (около 500 мм), блок заблокируется.

    Треснувшие плиты положили бы на стену.

    Качественно отремонтирую все ржавчины.

    Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано самыми разными причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса осадки стен и фундаментов. Как правило, претензии предъявлять не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

    Учебный процесс

    Причины появления трещин между плитами можно свести к двум основным группам.

    • Особенности конструкции — перекрытие не является монолитной конструкцией, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединения последних плотных не бывает — вес изделия далекой от идеальной формы и способ крепления просто не позволяют это сделать. В результате между пластинами остаются зазоры, правда, из-за неровностей боковых поверхностей. При оштукатуривании щель закрывается, а на ее месте образуется бороздка под ржавчину. Такая простая маскировка на время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
    • Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных перекрытий. В результате трещины расширяются, штукатурный и отделочный слои повреждаются, потолок теряет привлекательность.

    Если такие деформации носят ярко выраженный характер, установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация перекрытия цоколя неизбежно приводит к повреждению каркаса и материала потолка.


    Как заделать трещины между плитами: гипсом

    Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Применять необходимо цементную штукатурку, а не гипс от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10. Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошее схватывание при высыхании.


    1. Швы между плитами полностью очищены от старой штукатурки.Используется шпатель и зубило. Отделка полностью снимается до самого бетонного пола. Белила удаляются шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машиной. Последний способ более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
    2. Перед устранением повреждения необходимо расширить его, даже если щель узкая. С помощью шпателя удалите весь материал на глубину не менее 3 см и ширину 3-5 см. Получившийся паз должен иметь треугольное сечение.
    3. На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
    4. После высыхания — в течение дня трещину протирают влажной тряпкой и продувают монтажной пеной.

    Если зазор между плитами небольшой и не отличается по глубине, то использовать монтажную пену необязательно. Если ярко выраженный, и тем более глубокий, то этап пропустить нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.


    1. После застывания пены — в течение суток остатки срезают.Затем необходимо заделать трещину цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию следует проводить быстро.
    2. На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — змея, или металлическая, если объем щели большой. Полоса сетки должна быть цельной. Стыковка фрагментов не допускается.
    3. Сверху штукатурный слой.
    4. Если выровнен весь потолок, то на всю поверхность потолка нанести слой штукатурки, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке.Если полноценный ремонт не предусмотрен, поверхность потрескавшихся трещин отшлифовать наждачной бумагой.


    На видео более подробно представлен процесс удаления щелей между плитами.

    Особые приемы

    Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях используются специальные методы.

    Бинт — для него используется полоска хлопчатобумажная, а лучше из льняной — прочнее, ткани.

    1. Размер кожуха определяется шириной и длиной прорези плюс допуск 2-3 см, чтобы края ткани надежно закрывали область повреждения.
    2. Рекомендуется растягивать и гладить ткань, чтобы предотвратить усадку.
    3. Повязка смачивается клеем и во влажном состоянии накладывается на повреждение.
    4. После высыхания ткани наносится слой финишной шпатлевки.


    Второй способ применяется при глубоких подвижных трещинах, которые можно заштукатурить даже повязкой, невозможно.Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

    1. Зазор расширяется — на глубину не менее 20-30 мм и ширину до 40-50 мм. При необходимости воспользуйтесь электроинструментом.
    2. Трещина обработана грунтовкой.
    3. После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например — строительным битумом или любым другим материалом, снижающим вязкость при давлении.Тиксотропно заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
    4. После высыхания на поверхности тикстропа делается бороздка, достаточная для размещения в ней специального шнура-демпфера.
    5. Затем следует нанести герметик — силикон или полиуретан.

    После окончательной настройки можно приступать к завершению.

    Плиты перекрытия

    Фабричные плиты перекрытия — очень популярный вариант полов в ИЖС, т. П. Альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков.В отличие от монолита, плиты поставляются с гарантированной установкой с максимальной нагрузкой, которой более чем достаточно в частном доме.

    Описание

    На плиты в России действуют два ГОСТа:
    • ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонных пустот для зданий и сооружений. Технические условия».
    • ГОСТ 26434-85 «Плиты железобетонные для жилых домов. Типы и основные параметры. »
    Эти ГОСТы похожи по содержанию, и оба ГОСТа действительны.По ГОСТ 9561-91 плиты делятся на:
    • 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
    • 1ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
    • 1ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
    • 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитанная на опору с двух сторон;
    • 2ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
    • 2ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
    • 3ПК — ​​толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
    • 3ПКТ — то же для опоры с трех сторон;
    • 3ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
    • 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, рассчитан на опору с двух сторон;
    • 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
    • 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
    • 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми полостями диаметром 114 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
    • PG — толщиной 260 мм с пустотами грушевидной формы, рассчитан на опору с двух сторон;
    • ПБ — толщиной 220 мм, изготовлен методом непрерывной формовки на длинных клетях и рассчитан на опору с двух сторон.

    В этом списке нет плит перекрытия, как у производителей ЖБИ. В целом, насколько я понимаю, производители табличек не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства № 982 от 1 декабря 2009 г.), хотя многие производят и маркируют пластины по ГОСТу. Производители

    выпускают тарелки разных размеров, практически всегда можно найти нужный размер.

    Плиты перекрытия в большинстве случаев делаются предварительно напряженными (п.1.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически) и после затвердевания бетона отпускается обратно. На бетон передаются силы сжатия, плита становится прочнее.

    Концы плит, участвующих в опоре, производители могут усилить: залить бетоном круглые пустоты или сузить в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполняются производителем и дом оказывается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнять самим бетоном.

    Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда петли арматуры находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.

    Плиты перекрытия по п. 1.2.13 ГОСТ 9561-91 указываются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может быть указан класс стальной арматуры и другие характеристики.

    Производители не заморачиваются с обозначением типов пластин и в ценах обычно пишут тип пластины только ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т. Д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1СО длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и максимальную распределенную нагрузку около 800 кг / м 2 (8 кПа = 815,77 кгс / м 2). .

    Плиты перекрытия имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (половую) стороны.

    Согласно п. 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты могут храниться в штабеле высотой не более 2.5 мес. Подложки для нижнего ряда плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать около монтажных петель.

    Опорные плиты

    Плиты перекрытия имеют опорную зону. Согласно п. 6.16 «Пособия на проектирование жилых домов Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

    Глубину опоры сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать. принимается не менее, мм: при опоре по контуру, а также двумя длинными и одной короткой сторонами — 40; при опоре с двух сторон и пролета пластин 4.2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; с опорой с двух сторон и пролетом плит более 4,2 м — 70.


    Плиты также имеют серию рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях также указана минимальная глубина опоры (она может варьироваться). Как правило, минимальную глубину опоры плиты необходимо уточнять у производителя.

    А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках совершенно разные, где-то написано, что 16 см, где 22 или 25.Товарищ на Ютубе говорит, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже плита толкнет стену, тем надежнее будет. Однако предел максимальной глубины определенно есть, потому что, если плита уходит слишком глубоко в стену, изгибающие нагрузки действуют в ней по-разному. Чем глубже плита входит в стену, тем меньше становятся допустимые напряжения от нагрузок на опорные поверхности плиты. Следовательно, значение максимальной поддержки также лучше выяснить производителю.

    Точно так же нельзя поддерживать плиты в опорных зонах. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а с другой стороны висит, опираясь на среднюю опорную стену. Ниже я нарисовал это:

    Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как газобетон или пенобетон, то необходимо будет построить армопояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить ее по всей площади. стеновых блоков. Для теплой керамики желателен и Армопояс, хотя вместо него можно поставить несколько рядов обычного сплошного сплошного кирпича, не имеющего таких проблем с опорой.С помощью армопояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе образовали плоскую плоскость, поэтому дорогостоящая штукатурка потолка не потребуется.

    Укладка плит

    Плиты укладываются на стену / армопояс на цементно-песчаном растворе толщиной 1-2 см, не более. Цитата из СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 обновленная редакция) «Несущие и ограждающие конструкции» п. 6.4.4:

    Плиты перекрытия необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит по шву со стороны потолка.


    Тех. Плиты выравнивают так, чтобы получился ровный потолок, а затем неровный пол можно выровнять стяжкой.

    Плиты в установке размещаются только на тех сторонах, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плат PB и IPC), поэтому вы не можете «ущипнуть» стену третьей стороной, не предназначенной для опоры. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

    Укладка плит должна производиться перед возведением межкомнатных перегородок, плиты изначально не должны опираться на них.Те. сначала нужно дать плите «провисать», а уже потом возводить ненесущие стены (перегородки).

    Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно штабелировать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами затем закрывается раствором. Обычно ширина зазора определяется «сама по себе» при расчете количества требуемых плит, их размера и расстояния, которое необходимо покрыть.

    Плиты перекрытия после укладки можно перевязать между собой, например, сваркой.Это делается в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), В обычных регионах в этом нет необходимости.

    В местах, где сложно выбрать плиту или невозможно ее правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Залить его после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Вам необходимо убедиться в жесткости монолитного перекрытия монтажа, особенно если он будет опираться на лестницу. Пространство, образованное между плитами плит, не всегда имеет трапециевидную форму или форму с выступами плит, на которые можно опираться.Если монолит получится прямоугольным и не упирается в скошенные края соседних плит, он может просто выпасть.

    Утепление

    Торцы плит перекрывают внешние стены, необходимо утеплять, железобетон имеет высокую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол. Я нарисовал пример:



    Опорная пластина толщиной 50 см включает пластину с опорой 12 см, которая изолирована спереди EPPS (оранжевого цвета) толщиной 5 см.

    Для увеличения срока эксплуатации зданий и сооружений можно проводить только одно мероприятие: оборудовать гидроизоляцией всей конструкции и каждого отдельного шва. Уберечь постройку от преждевременного износа и продлить жизнь конструкции может только гидроизоляция.

    При строительстве защита полов и бетона проводится в местах, где часто соприкасается с повышенной влажностью (при наличии определенных гидроизоляционных материалов). Особой популярностью пользуется гидроизоляция бетона морских причалов и причалов, гидросооружений и сооружений гидроэлектростанций.Однако дом для каждого из нас — не менее ответственное сооружение, чем такая же пристань или электростанция. Поэтому для сохранения тепла и уюта в доме нужно знать, чем заделать щель между плитами. Мы поговорим об этом с вами.

    Если швы панельных и блочных построек заделаны неправильно, стены не смогут ничего защитить от того, что находится внутри помещения. Ни люди, ни техника, ни мебель не изолированы от поступающей воды, блуждающей по комнате сквозняков, источающей неприятный запах сырости и покрывающей стены.Нередко в зимнее время как никогда встает вопрос, чем залить трещины. Многие даже не знают, как закрыть зазор между плитами или панелями несущих стен. Если в здании нет швов, счета за отопление будут значительно выше. Но сохранности тепла в помещении все равно не способствует.

    Выше были приведены все негативные последствия некачественной заделки швов. Если вы больше не желаете сталкиваться с такими проблемами, следует удалить дефекты стыков и как следует их заделать.В том случае, если первичная заделка стыков, выполненных при строительстве здания, производилась путем укладки герметика в полости межпланетных швов и нанесения герметика поверх нее, вторичную герметизацию можно проводить двумя способами.


    Если человек, выполняющий ремонтные работы, уверен, что старый обогреватель сохранил свои первоначальные свойства, он просто накладывает новый слой герметика поверх уже уложенного материала. На этом работа завершена.Если здание находится в эксплуатации более двадцати лет, то старый утеплитель рекомендуется заменить. Для этого швы вскрывают, в них укладывают новый материал, затем их повторно заделывают.

    У компаний, занимающихся данным видом ремонтных работ, материал для гидроизоляции подбирается самостоятельно. Герметизация стыков производится монтажной пескоструйной пеной и одно- или двухкомпонентным герметиком (в его состав должны входить полиуретановые или акриловые смолы). Инструкцию, как заполнить щель пеной, думаю, приводить не стоит, с этой простой вещью справится каждый, у кого хоть немного прямые руки.Особый резиноподобный материал отличается прочностью и эластичностью.

    В настоящее время наиболее эффективным способом заделки стыков между панелями здания является технология так называемого «теплого шва». Он представляет собой следующее:

    • поврежденный сустав открыт;
    • , то с него снимается старая изоляция;

    Этот вид работ, как правило, производят промышленные альпинисты.

    • область этого, специалист аккуратно и аккуратно заполняет полость пенистым герметиком;
    • на нем упакован утеплитель;
    • после того, как все материалы затвердеют (этот процесс контролируется вручную), на сформированную поверхность наносится герметик.

    Поскольку указанные выше работы ведутся на высоте, заказчик не имеет возможности их контролировать. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться отзывами тех людей, с которыми фирма уже выполняла аналогичную работу.

    Заказчик со своей стороны перед началом работ по заделке стыков должен обеспечить рабочим свободный доступ на крышу дома, так как исполнитель установит на ней специальное оборудование.Кроме того, необходимо обеспечить бесплатное подключение к источникам электроэнергии. Территорию под местом проведения работ следует освободить от различного транспорта и случайных прохожих.

    В панельных многоквартирных домах очень часто встречаются такие неприятности, как образование трещин между плитами перекрытия на потолке или просто проявление некогда не совсем удачно заделанных стыков. Поэтому при первых признаках таких явлений нужно принимать меры. А для этого требуется знать информацию, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

    Если квартира расположена на последнем этаже и на потолке между плитами образовалась щель, не исключено, что вскоре вероятност starts из нее начнет капать, а это значит, что в комнате может появиться стойкий запах сырости и плесени. пятна или плесень, но в остальном тепло быстро уйдет из комнаты. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в этом случае ремонт нужно начинать с ревизии кровли, так как если вы не можете справиться с изъянами кровли, то заполнение трещин изнутри и выравнивание потолка — пустая трата труда.

    Если осмотр крыши позволяет констатировать, что крыша в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае, если обнаруживается, что гидроизоляционный рубероид поврежден, то для начала необходимо предпринять шаги по его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывается крыша в многоэтажных домах, на плоская «мягкая» крыша.

    Однако швы могут потрескаться не только на верхних этажах, но и на любых других.Это обычное следствие усадочных процессов в домашних условиях.

    Итак, убедившись, что никакие внешние факторы не испортят интенсивные работы по заделке швов потолка, можно переходить к ремонтным работам внутри квартиры.

    Если между пластинами образовалась небольшая трещина, то ее следует начинать с ее расширения. Часто бывает, что процесс вырезания даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж до этого ремонтного мероприятия дошли руки, его нужно делать сразу на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться надолго.

    Если вы хотите решить сразу два вопроса — заделку шва и выравнивание потолка, нужно очистить весь шов от старого бетона. Обычно это сделать несложно, ведь при строительстве домов для заделки швов используют не слишком прочный цементный раствор.

    Материалы и инструменты

    Чтобы не повторить ошибок мастеров, работавших над перекрытиями перекрытий при строительстве дома без должной осмотрительности, необходимо приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты.Дело не только в размазывании, а в том, чтобы аккуратно расширить шов и тщательно уплотнить его при герметизации.

    Итак, для начала работы необходимо купить:

    1. Инструменты: средний, широкий и узкий шпатель, пистолет-распылитель, узкая металлическая щетка, широкая кисть, бак для смешивания, строительный нож и дрель с перфоратором.

    2. Слоты можно закрывать разными материалами, и стоит перечислить все, что может пригодиться.

    • Грунтовка для бетона с глубоким проникновением — необходима для лучшего сцепления поверхности и материала, который герметизирует стык между плитами.
    • NC, предназначенный для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при застывании, плотно заполняя все пространство швов и стыков.

    Цемент «NC» — идеален для заделки швов

    • При обнаружении широкого шва, требующего герметизации, необходимо приобретать плотные изоляционные материалы из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо этого можно использовать пену.
    • Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
    • Нужна армирующая сетка-серпянка. Его ширина будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
    • Для чистовой отделки потребуется шпатлевка первичная и финишная на всю площадь потолка.
    Как заделать швы между панелями на потолке — своими руками

    Ремонт швов между плитами обязательно должен привести к приведению в порядок всего потолка, поэтому стоит начать с полной очистки поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

    • Потолок опрыскивается водой из спрея. Обрызгивать лучше не весь потолок сразу, а по частям. Хорошо смоченный участок оставляют на 10-15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие широким и средним шпателем. После этого можно переходить к следующему разделу, где сначала нужно провести всю процедуру. Такие работы проводятся до полной очистки всей плоскости потолка.
    • Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ.Обычно в одном помещении есть два-три стыка плит перекрытия. Иногда они покрываются очень неряшливо и выглядят некрасивыми горбиками. Эти выпуклости нужно устранить и сделать потолок идеально ровным.

    Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него необходимую насадку, переключиться в ударный режим без вращения и поэтапно освободить стык от старого застывшего раствора.

    Стык и пластина вокруг него должны быть полностью зачищены, а сама щель должна быть заглублена не менее чем на 50 мм.

    • Затем нужно взять узкую железную щетку или широкую щетку и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.
    • Следующий этап — обработка щели грунтовкой в ​​несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка затвердеет застывший раствор внутри шва, не даст в нем образоваться сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтом, нанесет позже.
    • Если зазор между стыками достаточно широк и составляет более 30 ÷ 35 мм, то сначала нужно заполнить его монтажной пеной.Он хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит все проем.

    Замерзший, пена выйдет из шва, а когда полностью высохнет, аккуратно вырезается так, чтобы на стыке пластин в пенопласте образовалась бороздка глубиной 30-50 мм, сужающаяся внутрь, как треугольник.

    • Если стык оказался глубоким, но в то же время узким, стоит поступить следующим образом.

    Выбрав герметик из пенополиэтилена необходимой толщины, с одной стороны нанести полоску герметика и шпателем заполнить очищенный и загрунтованный шов, оставив место для заливки бетоном.

    • Далее шов заделывают раствором расширяющегося бетона, но в шве необходимо оставить небольшую бороздку для расширения раствора и декоративной штукатурки.

    Герметизация шва бетонным раствором «НК»

    • После высыхания раствора или приготовления затирки в высохшей пене на шов наносится эластичный латексный наполнитель. Работу лучше выполнять двумя лопатками — широким и средним или узким. На широкий шпатель берется раствор из емкости, а узкий наносится на стык между плитами, заделывая шов и выравнивая до уровня поверхности потолка, удаляя излишки шпатлевки.

    Отделка — Наполнитель потолка

    • После высыхания финишного покрытия на потолок можно нанести краску, побелку или обои.
    Видео: ремонт стыков плит перекрытия

    Крепление отверстия в потолке

    Иногда бывает и так, что при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие — это дефект плиты пола. В этом случае это отверстие можно закрыть двумя способами.

    Иногда на потолке при нарезке швов может быть «сюрприз»

    В любом случае первым делом нужно тщательно очистить внутреннюю часть образовавшегося отверстия. Этот процесс лучше всего делать с помощью узкой кисти.

    1. Освободив от грязи внутреннюю часть ямы, ее необходимо хорошо присыпать грунтовкой. Дождавшись высыхания первого слоя, необходимо нанести второй.

    • Далее отверстие заполняется монтажной пеной.
    • Затем, после высыхания и расширения, срезается излишек и вырезается конус изнутри отверстия, в основании размером с отверстие и на высоте 40-50 мм.
    • Этот вырез необходим для фиксации в нем цементного раствора, который перекрывается на следующем этапе. Его разравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания.
    • Затем на место, где было отверстие, на 50 ÷ 70 мм накладывается шпатлевка, на которую наклеивается моли-сетка, которая вдавливается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
    • Далее работа продолжается так же, как и при заделке стыков.

    2. Другой способ встраивания отличается от первого и применяется в том случае, если в потолке обнаружена большая пустота.

    • В этом случае вам понадобится кусок фанеры (можно использовать обрезки ламината) примерно на 100 мм больше, чем размер отверстия.
    • Затем необходимо закрепить в отверстии проволочную сетку, которую необходимо закрепить на герметике или цементном растворе внутри отверстия. После высыхания раствора проволоку нужно надежно закрепить внутри проема. Решетка послужит арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым создают оригинальную печь.

    Крепление объемного отверстия в перекрытии потолка — пример схемы

    • Смешанная бетонная смесь укладывается на подготовленную фанеру, она должна быть однородной и не слишком толстой.
    • Область фанеры с раствором приподнимают и плотно прижимают к отверстию, чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой уникальной опалубки надежную опору, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
    • После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
    • Затем можно приступить к приведению в порядок всей поверхности потолка.
    Видео: заделка трехмерного отверстия в плите

    Следует отметить возможность самостоятельного обновления стыка между пластинами. Но полная штукатурка потолка — это довольно сложная работа, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру-отделочнику. Однако при наличии желания и уверенности в своих силах это вполне осуществимо.

    Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

    Дешевле все стоит перекрытие монолитной плиты при возведении здания своими руками Если заливать в опалубку на месте.Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводкой фурнитуры.

    Технология монолитного перекрытия

    Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

    Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными.Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

    Монтаж опалубки

    К плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежная опалубка с запасом прочности минимум в два раза. Дешевле распределять пиломатериалы:

    • доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
    • Доска «Дюймовая» — толщина 25 мм, ширина любая

    Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

    Падение плита перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

    В местах пролетов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

    Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюймов, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

    На заданном шаге прогонов 1 м плиты перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

    Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит пролить ее через мелкие зазоры.

    Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

    На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

    Внахлест выпускается своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

    Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

    Эта арматура, согнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

    Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессария / подвала:

    • вытяжки в каждую комнату
    • электрик во всех помещениях
    • канализация наружная сеть
    • роликовые стояки
    • дымоходная котельная
    • технологических отверстия для слаботочных систем, газопровод

    Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовытяжкой снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

    Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

    Расчет арматуры

    В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Led ниже.

    Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

    Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

    Хомуты

    , изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания стержней в стенах.

    Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

    Заливать за один прием крайне неудобно из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

    Для обеспечения соединения двух плит внахлест, залитых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

    Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

    Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

    Средняя плита

    Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

    Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

    Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

    Комментарии:

    Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

    • фанера или доска толщиной не менее 40 мм;
    • доска или брус;
    • стойки или опоры из труб или швеллера;
    • стержня арматуры;
    • вязальная проволока;
    • стойки защитные для арматуры;
    • уровень, уровень;
    • болгарский;
    • цемент;
    • щебень;
    • песок;
    • бетономешалка;
    • насос или кран для заливки бетона.

    Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

    Устройство опалубки для перекрытия своими руками

    Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их стержнями, уложенными горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

    Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы со временем выдержать вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фаер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

    Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

    Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

    Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которой будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

    Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

    Вернуться в категорию

    Армирование опалубки

    Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образная арматура плит; 5 — несущие стены.

    Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

    Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

    Вернуться в категорию

    Заливка внахлест своими руками

    Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

    Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон в конце работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

    Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

    Общие правила бетонирования плит перекрытия

    Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

    Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

    Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

    Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

    Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

    Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

    • лопаты;
    • глажка;
    • вибраторы;
    • резиновые сапоги.

    Для измерения уровня бетона следует взять щуп, обычно крестовина представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при измерении смеси какой текущей толщины слоя.
    Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуоси. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

    Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

    Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий метод уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

    Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

    Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Таким образом, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаток раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

    Контроль качества бетонирования перекрытия

    После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

    При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы он лучше схватывался и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

    В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

    Плита монолитная перекрытая своими руками

    Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

    Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

    Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

    Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

    • Опалубка.
    • Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
    • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
    • Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
    • Приспособление для гибки арматуры.
    • Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

    Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

    1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
    2. Установка опалубки типа «Палуба».
    3. Пластина армированная стальными стержнями.
    4. Заливка бетона.
    5. Бетонное уплотнение.

    Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

    Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую опалубку съемную Металлическую или пластиковую. Второй — изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

    Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

    Установка опалубки производится таким образом :

    • Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
    • Сверху на стеллажи укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
    • Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
    • Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
    • Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
    • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с уровнями.

    Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

    После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используют вязальную проволоку 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

    Арматурная сетка должна входить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

    Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

    Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослые кладут под нее пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

    Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

    Для разделения сеток на определенное расстояние друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлены специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

    Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

    Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одну.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

    Заливка бетона

    Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

    Как ставить плиты перекрытия

    Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

    Правила для оконечной пластины

    Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

    • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
    • Разгрузочно-подъемная плита осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
    • Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
    • Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
    • Нельзя делать вид тарелок сухими, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
    • Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
    • Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
    • Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
    • Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

    Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям комнаты, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

    Технология укладки Black Plate

    В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

    Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

    • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
    • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
    • Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

    Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

    Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

    Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

    Подготовительные работы перед укладкой плит

    Первая — гладь опира . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

    Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас прутка 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

    Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

    Монтаж пустых плит перекрытия краном

    После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

    Этапы работы :

    • На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

    • Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
    • Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.

    • Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

    • Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
    • Процедура повторяется для всех без исключения пластин. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

    Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

    Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

    Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

    Первая — обвязочных плит арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

    Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

    Второй способ — анкерное кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

    После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

    Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

    На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по установке плит перекрытия расценками отличаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

    Укладка плит внахлест: видео-пример

    При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

    Существует двух основных способов Устройство перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, риглели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд плюсов в том, что сейчас купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

    Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подбирая материалы и разбираясь с некоторыми тонкостями, это под силу каждому.

    Предварительный этап перекрытия

    С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходимо иметь проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

    Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, и мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

    Установка опалубки

    После того, как стены первого этажа возведены, приступают к устройству опалубки Под монолитным перекрытием. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

    Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

    Второй способ — изготовление опалубки непосредственно на объекте , при котором используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

    1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
    2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
    3. Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки А уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
    4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
    5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
    6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

    Арматура

    Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

    Заливка бетона внахлест

    Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

    Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

    Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

    После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

    В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью затвердевает и набирает прочность за 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

    Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

    изготовление и установка Как залить армопояс под крышу

    Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

    Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть два или три стержня арматуры внизу бронепояса и два стержня вверху.

    Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса, можно использовать даже толстую проволоку.

    Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

    Часто размер рамы составляет примерно 120-200 мм.

    Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

    Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

    Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы в них плотно вошли фитинги 10 мм. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

    Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия доски в землю с помощью молотка.Шаблон для складных рамок готов. Саму арматуру удобнее гнуть по каркасу с помощью трубы. Для такого каркаса армирующие заготовки должны быть длиной около 600 мм.

    Арматура рабочая арматура

    Рабочая арматура представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам.Если в здании очень длинные проемы, то места армированного пояса над проемами нужно усилить дополнительной нижней арматурой.

    Рабочая фурнитура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

    1. Высота плечевого ремня от 200 до 300 мм.
    2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
    3. Нахлест арматурных стержней должен составлять 500 мм.
    4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
    5. Не забудьте про защитный слой бетона, который должен быть 40 мм со всех сторон.

    Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные арматурные зажимы, см. Схему ниже. С длинной трубой удобно гнуть арматуру.

    Схемы усиления бронепояса

    Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

    Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Обратите особое внимание на выравнивание опалубки во всех плоскостях.

    Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: взять перфоратор и в режиме рубки постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

    04.06.2018
    Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура?

    В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости строящихся зданий и увеличение срока их службы.Ведь строительные объекты подвергаются огромному воздействию природных факторов. Поэтому постройку зданий необходимо укреплять как следует. Одним из таких укреплений является бронепояс.

    Армопояс — что это

    Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

    Основная задача армопояса — распределять равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

    Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

    Каковы функции армопояса

    Есть несколько причин, определяющих необходимость бронепояса при строительстве дома:

    • Повышенная пространственная жесткость — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в целом и действует как жесткий каркас, за счет чего здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
    • Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и перекрытий перекрывать хрупкий газобетон и пенобетон;
    • Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах;
    • Соединение стропильной системы со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы, особенно актуально, когда стены здания выложены из легких блоков.

    Всегда ли нужен бронепояс?

    Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

    • фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
    • стены дома будут выложены из кирпича;
    • стены дома будут построены из арболитовых блоков толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
    • строится одноэтажный дом, перекрытия в котором будут из деревянных балок, а не из бетонных плит.

    В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то необходимо строительство бронепояса.

    То же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для движения грунта и точечных нагрузок, исходящих от плит перекрытия.

    Строительная техника Армопояс

    Методика установки монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

    1. Вязаный и установленный каркас арматуры;
    2. Установлена ​​опалубка;
    3. Заливается бетон.

    Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

    Типы бронепоясов или зоны расположения

    Базовый разгрузочный пояс рычага или База (1-й уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возложены большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Фундамент армируется арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

    Базовый бронепояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на основание.

    Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия — Этот цельный железобетонный пояс расположен между верхним уровнем стен дома и бетонными плитами, расположенными между этажами.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

    Армопояс последнего этажа под мауэрлат — Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши, а также от дождя, снега и ветра.

    Армопояс первого уровня (под фундамент)

    Для того, чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс для фундамента следует делать на 30-40 см шире основной бетонной фундаментной ленты. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

    Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен. Армирующий каркас для него делается исключительно вязанием, а не сваркой.Сварку можно применять только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

    Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

    Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не касался основания. Фурнитура должна быть утоплена посередине. Этого можно добиться, подложив под каркас гальку или половинки кирпича.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

    Заливку армированной ленты бетоном нужно производить за один прием. Это необходимо, чтобы избежать стыков, снижающих прочность конструкции.

    Армопояс 2 яруса (на фундамент)

    Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

    Если бы для вязания каркаса первого уровня плечевого пояса потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса армированного пояса второго уровня достаточно было бы использовать 4 стержня арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

    Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки базового бронепояса — М200 и выше.

    Армированный пояс первого уровня является фундаментом дома, а цокольный пояс — добавлением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Следовательно, если бронепояс первого уровня был затоплен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

    В целом можно сказать, что сочетание качественных бронепоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любом грунте.

    Армопояс для плит перекрытия

    Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия несут большие нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на стыке между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

    Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

    Арматурный каркас для межэтажного пояса связан в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

    Если кладка стен здания из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно установить два тонких блока и уже установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

    Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

    Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в нем армированного пояса. Или заранее купите специальный пеноблок из газобетона с готовым желобом.

    Армопояс под мауэрлат

    Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и верхним этажом.

    Бронепояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот ремень, наименьшая.

    Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет изгиба.

    Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных штифтов и расстояние между ними нужно рассчитать заранее, чтобы в дальнейшем они находились посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги тогда не совпадали со шпильками. После заливки бетона длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

    Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

    Пояс армированный кирпичный

    При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

    Конструкция пояса армированного кирпича — от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывают стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

    Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

    Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

    Нужно ли утеплять армопояс

    С точки зрения теплоизоляции армирующий пояс не очень хорошо себя показывает и через него в зимнее время теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, что приводит к образованию плесени.

    Чтобы этого не произошло, при строительстве армированного пояса его необходимо изолировать снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

    «А как утеплить бронепояс?» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

    Главное, перед тем, как обвязать арматурный каркас и заливку бетона, нужно учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

    Какая марка бетона нужна для армопояса

    Минимальным требованием для изготовления армированных лент для полов и стропильных систем является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замешать самостоятельно из цемента М400.

    Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

    Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

    По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 10 до 7 частей воды.

    Избыток воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее долговечным.

    Армопояс стоимость заливки

    Стоимость Армопояса всегда рассчитывается индивидуально под все конкретные проекты. Учитываются основные параметры постройки и материалы, из которых будет построен дом.

    В первую очередь, в зависимости от того, чем выложены стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей.

    Как правило, арматурные пояса необходимы при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и бетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точек давления со стороны кровли.

    Расчет стоимости заливки армопоясана — задача несложная, так как дома практически всегда разные и в конструкции каждого есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

    Если обратиться к услугам частного прораба Михаила Долгих, то он поможет определить и просчитать все работы по установке бронепояса для вашего дома.

    Стоимость наполнения армированного ремня составит 250 руб. погонный метр.

    Доверие профессионалам

    Только профессиональные строители должны доверять монтажному рычажному ремню.

    Выбирая подрядчиков, обращайте внимание только на узкоспециализированных специалистов, которые много лет работают в своей области и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного типа конструкции.

    В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей необходимой техники и оборудования для строительства.

    С квалифицированной строительной бригадой вы сможете произвести надежное возведение дома, а опытный прораб поможет минимизировать время и стоимость сметы.

    Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам указанным на сайте.

    Усиленный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой особую конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Во-первых, распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. И монолитный, бетонный армированный пояс, и армированный кирпич справляются с распределением нагрузки.Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от разрывной нагрузки стропил крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

    Как сделать бронепояс своими руками

    С, что такое армопояс, разобрались, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно его изготавливают из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

    Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллер», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пеноблоках. Можно использовать П-образные блоки заводского изготовления или поддоны, сделанные своими руками. Для этого совсем необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.


    После того, как вы сделали опалубку, каркас арматуры помещается внутрь лотка.

    Достаточным армированием для армопояса размером от 200 до 200 мм является каркас из 4 арматурных нитей диаметром 12 мм (две вверху и внизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

    Стандартное перекрытие арматуры должно составлять 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то увеличивая ее, нужно делать внахлест около 40 см.

    В углах арматура необходима для загиба так, чтобы угол был соединен неразъемной арматурой.

    Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы.Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

    К арматурному каркасу крепятся шпильки для мауэрлата или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.


    Теперь можно переходить непосредственно к заливке бетонной арматуры.

    Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

    Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

    Вы также можете использовать один из наших для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в смесь пластификатор. Это сделает набивку удобнее для вас, а получившийся армопояс более прочным.


    После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

    Армопояса будут готовы к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

    Самые частые вопросы об армированном ремне.

    В каких случаях нужен бронепояс?

    Требуется монолитный железобетонный пояс:

    • на блочном фундаменте
    • на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Под пустотными плитами и деревянными балками (для предотвращения разрыва). Здесь пояс может быть кирпичный
    • под мауэрлат на крыше, конструкция которого предусматривает проставочную нагрузку на этот мауэрлат

    Можно ли заправить армопояс зимой, на морозе?

    Лить армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные противоморозные добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы защитить его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

    Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер бронепояса?

    Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм.Но не меньше ширины несущих плит или балок перекрытия.

    Замораживает армопояз что делать?

    Если вы или ваши сотрудники забыли заизолировать бронепояс перед заливкой, то его нужно будет утеплить сейчас. Заизолируйте бронепояс снаружи.

    Конденсат на бронепоясе. Потеет армопояс. Что делать?

    Утеплить. Другие варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

    Можно ли залить армопояс деталями?

    Банка.Для этого сделайте фаску в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

    Ремень усиленный видео

    Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

    Задачи бронепояса — значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

    Армопояс надежно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость.

    В идеале геометрия, арматура и бетонный состав армированного пояса определяются расчетами.

    Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

    Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы оставался запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он отлично изолирует тепло. Также существует возможность заливки армопояса в готовые П-образные блоки из пенобетона, но об этом позже по тексту.

    1. При неравномерной усадке дома, при сезонных колебаниях грунта, при землетрясениях, армопояс сохраняет геометрию здания.
    2. Армопояс позволяет выровнять стены по горизонтали.
    3. Придает жесткость всему зданию из газобетона.
    4. Местные нагрузки равномерно распределяются на несущие стены.
    5. Высокая прочность армпуа позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

    Мауэрлат необходимо прочно закрепить к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, которая может разрушать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и он будет выполнен так же, как и под перекрытие.

    1. Арматурный каркас ремня должен быть сплошным.
    2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
    3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
    4. Каркас выполнен из двух рядов арматуры, двух стержней.
    5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
    6. Рекомендуется использовать длинные (6-8 метров) арматурные стержни.
    7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
    8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
    9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона толщиной не менее 5 см.
    10. Продольная и поперечная арматура соединяются между собой вязальной проволокой.
    11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а перекрытие стараться делать дальше от угла.
    12. Рама должна быть строго горизонтальной.

    Рассчитайте расстояние между арматурными стержнями по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

    Армопояс по газобетону своими руками (видео)

    Схема армирования углов и прилегающих армопояс

    Армопояс утепляющий

    Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором внутри армопояса образуется конденсат. А чтобы этого не произошло, необходимо утеплить снаружи армопояс газобетоном, пенополистиролом или пенополистиролом.Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, засыпав бронепояс с отступом от внешнего края стены.

    Утепленный пояс для газобетона

    Какую марку бетона заливать армированный пояс

    Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, либо изготовить самостоятельно.

    Пропорции для марочного бетона М200 : Цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

    В бетоне должно быть минимальное количество воды, а также использовать пластификатор для придания пластичности.

    Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

    Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

    Для удаления пузырьков воздуха из бетона следует его встряхнуть специальным строительным вибратором или же жидкий бетон интенсивно и долго протыкать с надрезом арматуры.

    Бетон следует заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрывной).

    Стены из газобетона своими руками | Своими руками

    Свойства газобетона

    Сырьем для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста.Формованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 ° С, тем самым затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и нестандартной формы.

    На нашем рынке он представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др. Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошая паропроницаемость. проницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

    Но главное достоинство газобетона — прекрасные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.

    При строительстве коттеджа до 4 этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500.Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании с гипсовой отделкой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом регионе (не забывайте, что т. е. сквозь стены гораздо реже, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал). Некоторые производители выпускают блоки плотности D400, которые обладают необходимой грузоподъемностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его характеристики теплозащиты).


    См. Также: Строительство дома из керамоблоков


    Фундамент под дом из газобетона

    Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупногабаритного кирпича), поэтому нагрузка на фундамент меньше. Понадобится менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надежный фундамент под кладку.

    Опора железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:
    1. Газобетонный блок
    2. Внутренняя отделка
    3. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора
    4. Слой эффективной теплоизоляции
    5. Монолитный плита железобетонная
    6. Дополнительный газобетонный блок
    7. Наружная отделка

    Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание.Возможно возведение фундаментов любого типа.

    Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, уложенных на глубину промерзания грунта.

    Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

    Комментарий

    «Среди ошибок, допущенных при строительстве стен из газобетона, — укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона. Обычное решение предполагает наличие толстого шва (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утеплителя). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или вовсе не наносится, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены.Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки с блока на блок. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания. Причем влага, попадающая в трещины, при промерзании увеличится в размерах, и они тоже начнут расти. Также трещины могут образоваться из-за отсутствия монолитных обвязочных лент по периметру дома на уровне потолков, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами.»

    Опорные стропила на стену из газоблоков:
    1. Стропильная опора
    2. Металлический уголок
    3. Мауэрлат
    4. Гидроизоляция
    5. Армопояс
    6. Шпилька
    7. Слой эффективной теплоизоляции
    8 Блок газобетонный

    .

    Стены и потолки из газобетона

    Принципиальное отличие кладки из газоблоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.)) состоит в том, что стена сделана из газобетона с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которого всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм) . Шов — это мост холода в конструкции стены, потому что он имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

    Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент — мастерок.Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы следует заполнить клеем на всю глубину кладки.

    Первый ряд блоков укладывается поверх отсечки гидроизоляции (чаще всего битумно-битумный или битумно-полимерный). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

    Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не идеально ровная (ровная), и аналогичное решение (при толщине не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады высот (их допустимое значение — не более 20 мм).Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания. Небольшие различия между соседними блоками устраняются с помощью рубанка и шлифовальной доски.


    См. Также: Дом из газобетона — преимущества конструкции


    Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, либо обрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, либо — в случае большого радиуса — округлить кладку из-за до шва.

    Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование может выполняться сеткой из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва составит 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

    а, б) Блоки укладываются с помощью специального клея на цементно-песчаную основу. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блока, используя для этого специальный инструмент — кельму.В) Для распиловки блоков предусмотрены ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва составляет всего 1-3 мм, выравнивать кладку за его счет невозможно. Итак, нужно тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
    д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

    Поэтому лучше армировать металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные заборы, которые выполняются в кладке (не менее 60 мм от боковых краев блоков).Затем заглушки заливаются клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать из своих блоков обычные участки кладки не стоит, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

    Но даже при использовании таких блоков необходимо предусматривать армирование оконных проемов (в предпоследнем ряду блоков при этом длина арматуры должна быть больше проема не менее 50 см с каждой стороны), а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий.Обвязочный пояс обязательно должен быть застегнут. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

    Комментарий специалиста

    «Монолитная железобетонная полоса по периметру здания, соединяющая внешние стены, обязательна в сейсмоопасных зонах. Она обязательно должна быть предусмотрена при строительстве сильных или средне-пятнистых грунтов.Если грунты слабо набухшие или безвалы, то от него можно отказаться и выполнить распределительную ленту в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания. Обычно кладку делают в три ряда высотой, а затем опирают на нее плиту или балки. Толщина кладки подбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания стены.А в случае оконного проема больших размеров укрепить блоки подоконника прутьями 10-12 мм (укладывать мелочь и заливать цементным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжелой оконной коробки и тем самым предотвратить появление трещин по углам раскрытия. «

    Внутри такого блока заливается арматура и заливается ее бетон, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через эту ленту. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания.А некоторые строительные компании после расчетов отказались от использования обвязочного пояса и армирования оконных зон при возведении малоэтажных загородных домов, посчитав, что они без надобности увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для анкеровки внешних стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.


    Смотрите также: Из какого материала лучше построить дом


    Существуют разные технологии изготовления полов в доме из газобетона.Самым надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

    Однако это наиболее дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, а соответственно увеличится время строительства. Не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия.Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

    Их недостаток — стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или с небольшим расстоянием между плитами необходимо будет дополнить перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще — 220 мм.

    Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание потолка, необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стенкой.Если необходимо стелить перекрытие вручную (без использования крана) и в короткие сроки, то можно воспользоваться сборно-монолитным перекрытием, предлагаемым некоторыми производителями газобетона.

    В его основе — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, необходимой длины (до 7 м) и небольшого сечения. Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) кладут Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм.Несущая способность такого потолка до 450 кг / м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на кладку из газобетона, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются полы по деревянным балкам.

    При установке оконных и дверных проемов предусматривают перемычки. Самый дешевый и простой вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

    Также возможна установка перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому балки необходимо покрывать теплоизоляцией снаружи), готовые железобетонные балки изготавливаются из газобетона, П-образных газобетонных блоков с арматурой и бетоном и др. Примечание. что П-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматриваются для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.

    Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить скопление влаги в стенах. площадь соприкосновения стены и отделки. Так, допустимо применение минеральных штукатурок высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

    Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:
    1. Блок газобетонный
    2. Грунтовочный слой
    3. Фасадная стеклопластиковая сетка
    4. Декоративная штукатурка

    В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставить вентилируемый зазор около 40 мм между стеной из газобетона и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущая кирпичная стена соединяется с пенобетонными блоками с помощью гибких соединений). Несмотря на высокие тепловые характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять внешние стены.

    Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг / м 3 ).

    Крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Или закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.


    Смотрите также: Веранда своими руками


    Комментарий специалиста

    Газобетонные блоки толщиной 375 мм, плотностью D500, в сочетании с штукатуркой соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральной Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа.Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут предусмотрены другие меры по экономии тепла — качественная изоляция крыши и потолков на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, утепленные двери и т. Д. концепция пассивного дома должна быть реализована. При этом срок службы утеплителя будет намного меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятилетий может потребоваться реконструкция фасада здания.”

    Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Какие перекрытия делать в доме.Конструктивный выбор напольного покрытия для дома из газобетона. Требования к перекрытиям в доме из газобетона

    Преимущества домов из газоблоков — в сжатые сроки строительства. Это способствует быстрому строительству жилья, в том числе частного. Выбор перекрытия первого этажа дома из газобетона зависит от многих факторов: предназначения, этажности дома, возможности использования спецтехники, стоимости работ, уровня профессионализма строителей и знаний структурные характеристики материалов.От правильности решения этого вопроса во многом зависит надежность и долговечность постройки.

    Преимущества конструкции проявляются

    Без прочного фундамента даже дом мечты не может оставаться стабильным и безвредным надолго, как знали древние римляне и греки. Но даже в Библии уже есть некоторые признаки того, что дом без прочного основания нестабилен: «Но тот, кто слышит и не делает, подобен человеку, который построил дом на земле без причины; и река обрушилась на нее, и она немедленно упала, и ее падение было велико », — говорится в Луке 6.В Луки 647 говорится, что «дом, построенный на песке», нестабилен. Еще раз подтвердите библейский текст в Матфея 7:24: Каждый, кто слышит эти слова и заставляет их сравнивать их с мудрым человеком, построившим свой дом на камнях; и пошел дождь, и реки потекли, и ветры налетели на этот дом; и он не упал, потому что был основан на камнях.

    Требования к потолку для дома из газобетона

    Дом из газобетона возводится не выше трех этажей, так как ячеистая структура блоков имеет меньшую прочность на сжатие по сравнению с обычным бетоном.Перекрытие в таких постройках следует выбирать с учетом:

    • собственная сила тяжести и стены перекрытия, или расчет веса груза;
    • прочность и оптимальная жесткость;
    • достаточная звукоизоляция;
    • коэффициент пожарной безопасности.

    Возникающее усилие на несущие стены точно перераспределяет перекрытие. Армирующий пояс рекомендуется делать под любой его вид, усиливающий пространственную жесткость здания и дающий защиту от разрыва хрупкого газобетона.

    И всякий, кто слышит эти слова и не произносит их, будет похож на злого человека, строящего свой дом на песке; и пошел дождь, и реки потекли, и ветры налетели на этот дом; и он упал, и ее крушение было чудесным. Даже небольшие дома приводят к увеличению веса всех компонентов, а также внутренних элементов, обычно значительного общего веса. Все эти нагрузки необходимо снимать с грунта через достаточно прочное основание на весь срок службы здания или сооружения.Вскоре после завершения строительства наибольшие осадки, а также деформации происходят в случае железобетонных элементов, которые обычно через некоторое время значительно отмирают и прекращаются.

    Верхняя часть несущих стен должна быть строго горизонтальной; при обнаружении дефекта устранение возможно путем стирания блоков из газобетона для выравнивания.

    Типы этажей

    Выбор перекрытия зависит от способа строительства и строительного материала.Наиболее широко применялись следующие модификации:

    Временной период этих деформаций и оседаний зависит от местных условий. Если в глубине находятся водоносные горизонты или связный грунт, в худшем случае это может привести к очень длительным перемещениям здания, если это не было принято во внимание или не было в достаточной степени учтено при планировании и строительстве фундамента. И наконец, что не менее важно, был добавлен интенсивный мониторинг работы этих неисправных компонентов, поскольку было доказано, что качество строительства без такого независимого мониторинга со стороны квалифицированного специалиста по строительству или инженера-строителя по проектированию конструкций снижается до бесконечности.

    • плита;
    • сборно-монолитный;
    • монолитный;
    • на основе деревянных или металлических балок.

    Другие виды перекрытий: кессонные, кирпичные, шатровые, конструктивно сложны и дороги, не используются при строительстве малоэтажных домов из газоблоков.

    Перекрытие перекрытия


    Во всех типах фундаментов здания следует отметить, что они более или менее водопроницаемы или, в определенной степени, это также относится к непроницаемому бетону, потому что по определению это бетон с высокой прочностью. к проникновению воды в жидкость.Он имеет форму, но не полностью паронепроницаем. В особенности это касается рабочих и бетонных стыков, так как в таких местах нельзя исключать, что бетон может быть более низкого качества из-за укладки. Поэтому, как правило, полезно или даже необходимо дополнительно уплотнять нижнюю плиту сверху, здесь в основном используются битумные дорожки.

    Монтаж перекрытия первого этажа осуществляется на строительной площадке из железобетонных плит или из газобетона.Выбор между ними определяет принципиальная разница в весе. Такое строительство по времени является самым быстрым и не связано с сейсмической активностью региона. Количество тарелок зависит от размеров объекта и типовых размеров, указанных при заводском производстве. Главное, чтобы пролет между стенами был меньше 30 см внахлест при установке опоры по 15 см с каждой стороны и соответствовал нормативам максимального расстояния:

    Зоны перекрытия этих полотен склеиваются или свариваются.Если мастерок изготовлен из кирпича, необходимо установить на стене каменный барьер, чтобы предотвратить возможный капиллярный переход по плите бетонного пола в вертикальную кладку. Эти кладочные барьеры должны быть соединены с уплотнением поверхности.

    Уже зафиксированы случаи, когда помимо тонкого слоя тонкого бетона применялся только более высокий уровень компенсационного бетона, на котором кладка. Таким образом, по сравнению с вышеуказанной базовой полосой жесткость составляет всего 1,6%.Где быть специалисту по продаже стройматериалов или журналисту с соответствующим опытом, у которого есть инженер-строитель, проработавший несколько десятков лет, которому также приходилось оценивать многочисленные случаи ущерба?

    • 6 метров — пластины гладкие;
    • 9 метров — с ребристым верхом.

    Толщина подбирается с учетом потенциальной нагрузки, так как внахлест является своеобразным жестким диском. Дома из газобетона в два этажа достаточной высоты от 12 до 20 см для гладких и от 25 до 30 см ребристых поверхностей.

    Плиты укладываются строго на несущие стены первого этажа того же уровня. Возведение внутренних перегородок произведено позже. Перед установкой перекрытия на верхний ряд блоков из газобетона возводится подушка из распределительного кирпича толщиной в один кирпич. После фиксации прочности слоя цементного раствора с помощью крана плиты доводятся.

    Минимальный размер бетонного покрытия с необходимой арматурой изгиба больше не соблюдается по незнанию или незнанию.Это означает, что нижний слой арматуры должен быть установлен как минимум на 9-10 см выше этого уровня гравия на более или менее неровной поверхности, например, на базовом слое из гравия, чтобы бетон должным образом покрыл эту арматуру после заливки бетона. Такое большое бетонное покрытие встречается на практике лишь в исключительных случаях, что лишний раз доказывает, что его здесь часто ковали.

    Но это всегда так: там, где строителям не хватает опыта, и где даже квалифицированный инженер-строитель не контролируется статический расчет и встроенная арматура, просто не может работать! Чтобы можно было изготовить плиту для пола необходимого качества, недостаточно установить только утрамбованный опорный слой из щебня, на который затем укладывается арматура, обычно с сомнительными прокладками.У большинства проставок слишком маленькие контактные поверхности, они погружены в слой щебня.

    Преимущества перекрытия газобетонных или железобетонных плит:
    • быстрый монтаж в короткие сроки;
    • прочность и надежность;
    • высокая несущая способность, от 600 до 800 кг / кв.м;
    • отличная тепло- и звукоизоляция за счет внутренних пустот;
    • Продукция фабрики
    • отличается качественной обработкой материалов;
    • по доступной цене.
    К недостаткам можно отнести:
    • потребность в специальном подъемном оборудовании;
    • наличие подъездных путей к дому из газоблоков для размещения габаритных плит;
    • ограничение выбора тарелок по размеру;
    • ограничения на использование кривизны несущих стен;
    • опыта монтажных работ.

    Пескоцементный раствор применяется для приклеивания плит или укладывается минеральная вата для усиления утеплителя дома из пенобетона.

    Но также для укладки свежего бетона строители должны делать уложенную арматуру, в результате чего на арматуру и стойки снова прикладываются более высокие нагрузки в зависимости от вида транспорта бетона с места установки. На этом этапе уже не ощущается погружение распорок, так как свежий бетон скрывает любые дополнительные дефекты, возникающие в процессе того или иного процесса на армировании. Цель подрядчика или мастера достигается на их глазах, когда поверхность только что залитой плиты основания будет достаточно ровной и гладкой.

    Сборно-монолитная плита

    Технология не требует специального оборудования за счет конструкции, не позволяющей самым тяжелым элементам перекрывать первый этаж.

    Процесс установки заключается в первоначальном размещении балок на расстоянии 60-80 см. Между ними на нижние полки балок кладут керамзитовые или полистиролбетонные блоки. Формируется опалубка, на которую сверху кладется армирующая сетка. Конструкция заливается бетоном и требует времени, чтобы полностью высохнуть.

    Требования к потолку для дома из газобетона

    Для предотвращения этого скрытого дефекта настоятельно рекомендуется установить дополнительный слой чистоты непосредственно на плотном балластном полотне. Если вы увлечены архитектурой, многие красивые дома здесь вы уже видели. Чтобы внимательно их изучить, возможно, вы преодолели тысячи миль. Или вы просто встретили их на страницах книги и с тех пор больше не забываете. Это уже не известные дома, а все еще довольно архетипические достопримечательности, иконы мира, который изменился вместе с ними и вокруг них, изменив наш образ жизни и жизнь.

    Утепление выполняется керамзитом, пенополистиролом, базальтовой ватой высокой плотности или другими теплоизоляционными материалами.

    В достоинствах конструкции проявлены:
    • при проведении монтажа без спецтехники;
    • отличная звуко- и пароизоляция;
    • Сборно-монолитный состав прочности
    • .

    Но строительные нормы и правила, к сожалению, не содержат информации и рекомендаций по этому типу перекрытий.Поэтому его использование разрешено в домах из газоблоков не более 2-х этажей.

    Наши, да, все мы, включая новичков или архитекторов, никогда не интересовались. Потому что у наших городов нет внешнего вида, если в них есть несколько архитекторов за долгие годы, которые не сталкивались с желобами и колоколообразными штрихами. Наши собственные современные дома Независимо от того, насколько они анонимны, это просто стратификация стратификации, дебатов, открытий и революций, от которых мы получаем пользу, хотя мы никогда не замечали.

    От рационалистической строгости до постмодернистского неуважения и более концептуальных и абстрактных форм — эти рукописные заметки не только рассказывают историю архитектуры и интерьера. Они передают нам дух своего времени, вызывая увлекательные этапы человеческого и культурного пути. Виктор Гюго сказал, что архитектура — это великая книга человечества. И тогда вам просто нужно просмотреть последние сто лет, чтобы открыть или найти самые значимые и захватывающие страницы.

    Перекрытие монолитное


    Такую модификацию готовят на участке под строительство дома.Процесс довольно сложный и трудоемкий, но незаменим при нестандартных строительных формах. Гладкая поверхность в конце и отсутствие работы по заделке швов привлекает к выбору этого вида перекрытия.

    Положительные свойства балочной техники

    Этот красивый дом, спроектированный для художницы Лили Штайнер, отличается контрастностью между классикой и модерном. Экстерьер представляет собой простой и строгий корпус с изогнутой металлической крышей, используемой для обхода строительных законов, которые в этом районе Вены хотели, чтобы дома находились на одном этаже.Публичная сфера отличается от частной. То, что вы видите снаружи, принадлежит городу, поэтому, согласно Лозу, он должен оставаться «немым», в то время как то, что находится внутри, принадлежит человеку. Поэтому в современных современных холодных и линейных оболочках он противодействует теплым и роскошным интерьерам. Но это фасад, завершенный в школьных учебниках: он до сих пор свидетельствует о решающем вкладе Лооса в зарождение европейского рационализма и современной архитектуры, посвященной функциональности и выпуску детей-сирот.

    В начале процесса требуется установка опалубки для формирования монолитной плиты. Исходя из финансовых возможностей и наличия времени, вы можете купить готовую инвентарную опалубку или сделать ее самостоятельно из листовых материалов или досок на месте установки.

    Бетон для заливки перекрытия готовится по классической схеме: один цемент на три фракции песка. Добавляем щебень или гравий по своему усмотрению. Первый слой бетона не должен превышать трети перекрытия, в него кладется арматурный каркас.Затем на основе пирога производится вторая заливка и укладка. армирующая сетка. После третьей заливки бетона общая толщина потолка составляет 15-20 см.

    Кто бы мог подумать о жителях спокойного Утрехта, когда они увидели этот дом: бело-серо-черный куб с причудливыми красными и желтыми штрихами, значительно отличающийся от кирпичных домов и покатая крыша хорошей буржуазии. В этой важной геометрии, состоящей из прямоугольников и цветных блоков, пренебрегающей условностями, находится ядро ​​голландского авангарда и, в частности, «неопластицизма», эстетического, но также и социального движения растущего рабочего класса, дворцов, полных фризов. не мог себе этого позволить.

    Увеличение толщины слоя существенно влияет на общий вес конструкции. Для дома из газоблоков это значимые параметры. Когда бетон наберет примерно 80% прочности, через 3-4 дня опалубку можно будет демонтировать.

    Для уменьшения толщины перекрытия и общего веса конструкции изготавливаемой полнотелой оребренной плиты, включая балки и тонкие слои бетона. Давление в этом случае перераспределяется не на стены из газобетона, а на балки.

    Ванная комната, кровати, даже окна, которые можно затемнить специальными панелями, могут «исчезнуть» Преобразование всего верхнего этажа в единую среду, отвечающую потребностям и количеству пассажиров. В этом здании отец «современного движения» берет на себя задачу реализовать пять принципов новой архитектуры: свободный завод, который ведет к полному отсутствию опорных огромных стен и эластичности, обеспечиваемой железобетонным каркасом; столбы, опустошающие первый этаж, освобождая его от стен и поднимая центральную постройку дома в виде навесного ящика; ленточное окошко, которое проходит по всему периметру, естественно увеличивая количество света; садовая терраса, которая благодаря железобетонным плитам не влияет на конструкцию, а обеспечивает лучшую теплоизоляцию; и, наконец, свободный фасад, состоящий из пустого и полного, также лишен своей структурной функции, такой как стены по периметру, чтобы стать вневременным плакатом современного и рационального стиля.


    Намного больше времени требуется на устройство опалубки с нижними листами профильного металла, которые станут армирующей основой. Такой вариант незаменим в помещениях с большими пролетами между несущими стенами до 9 м.

    Монолитное перекрытие не позволяет самостоятельно производить бетон в малогабаритных мешалках. Раствор необходимо заказывать по параметрам и объему для разовой заливки поверхности в организации, гарантирующей качество продукции.

    Даже тот, кто никогда не интересовался архитектурой, несомненно, увидит хотя бы этот дом, ставший знаковой идеей взаимоотношений строительства и природы. Этот дальновидный проект, результат гения Фрэнка Ллойда Райта, помещает дом на вершине ручья в идеальном балансе с ландшафтом, так что все элементы, люди и нет, становятся частью единого взаимосвязанного организма. Это органичная архитектура в шедевре, который лучше всего ее воплощает.Слияние с природой осуществляется не только по форме и объему, но и с помощью таких материалов, как местный камень, который используется как внутри, так и снаружи.

    Достоинства монолитных полов:
    • большая грузоподъемность;
    • варианта нестандартных конфигураций с геометрической сложностью;
    • применение при значительных пролетах между стенами более 6 м.
    Недостатки:
    • большие временные затраты на набор прочностных характеристик бетона;
    • обязательный расчет нагрузок на конструкцию;
    • высокая цена перекрытия;
    • Применение техники: миксеры и бетононасосы;
    • обширные подготовительные работы;
    • строгое соблюдение технологии приготовления раствора;
    • ограничение работы в зависимости от температурного режима.

    Балочные потолки

    Потолки в доме из газоблоков можно сделать с использованием металлических или деревянных балок.

    Здание, опирающееся на железобетон, простирается в пустоту из-за множества террас, которые широко открыты во всех направлениях. Длинные стеклянные окна закрывают пейзаж, преодолевая традиционную концепцию окна. Конструктивные методы и условные симметрии сметены беспрецедентной выразительной свободой.

    Связь человека с природой — самая большая проблема урбанизированного общества, и Мис ван дер Роэ был убежден в этом, а также полагал, что жизненное пространство будет способствовать развитию индивидуальности на основе омологации индустриальной эпохи.Это идеальный синтез этой поэтики: параллелепипед из стекла и стали, который словно плывет по зеленому ковру, привязанный к земле раскрашенными белыми столбами. Прозрачные стены перерезают границу между внутренней и внешней сторонами, ограничивая непрозрачность только горизонтальными перегородками, в которые заключено жилое пространство в соответствии с концепцией открытого пространства.


    Первый вариант имеет невысокую цену и пользуется популярностью при устройстве межэтажных перекрытий.Второй, аналогичный по технологии строительства, стоит очень дорого из-за дороговизны металлопродукции и необходимости оборудования для установки тяжелых балок.

    Между деревянными брусками помещен изоляционный материал. На балки с двух сторон устанавливается обрешетка, которая с одной стороны служит основанием для чернового пола, а с другой — на поверхности потолка.

    Следует отметить, что деревянные бруски необходимо обработать антипиреновой и биозащитной пропиткой, а металлические балки перекрытия — обязательной антикоррозийной обработкой.Для предотвращения проникновения влаги от бетона к балкам понадобится слой гидроизоляции.

    Балочное перекрытие газоблочного дома имеет существенно более низкие показатели несущей способности; поэтому рекомендуется использовать его в зданиях с небольшой площадью и расстоянием между стенами до 6 м. Это особенно важно для районов с сейсмической активностью более 7 баллов.

    Положительные свойства лучевой техники:
    • наличие монтажных работ с металлическими балками и деревянными перекрытиями;
    • низкая стоимость.
    Недостатки:
    • использовать только в двухэтажных домах;
    • меньший срок службы по сравнению с бетонными полами;
    • ограничений по воспламеняемости материалов.

    В доме из газобетона можно установить любое перекрытие при условии точного расчета нагрузки на несущие стены. Оптимальная нагрузка для небольших построек в 2-3 этажа — при установке плит из газобетона. Вес, габариты плит, средняя цена и технологические особенности возведения плит перекрытия из газобетона делают такой выбор доступным в массовом домостроении.

    Перекрытие — это несущая горизонтальная конструкция в здании, разделяющая соседние помещения. Он служит для восприятия временных и постоянных нагрузок и передачи их на другие конструкции (стены, балки, колонны и т. Д.), С которыми он связан. Деревянные перекрытия в доме из газобетона — наиболее экономичный и наименее трудоемкий для реализации типа разделительной перегородки между этажами, жилым уровнем и крышей или подвалом. Но есть еще несколько разновидностей — железобетонные и газобетонные плиты, сборно-монолитные и монолитные конструкции, металлические балки.


    Требования к перекрытиям в доме из газобетона

    Надежность, устойчивость к различным воздействиям (климатическим, технологическим, температурным) и комфорт — вот качества, которыми должен обладать любой дом. И перекрытие является одной из его основных связующих структур, поэтому оно должно соответствовать следующим требованиям:

    • Сопротивление постоянным и временным нагрузкам, которые он воспринимает и передает на несущие стены и фундамент.
    • Жесткость — величина «прогиба» не должна превышать допустимых норм.
    • Звукоизоляция от внешнего и внутреннего шума.
    • Теплоизоляция — это конструкции, разделяющие помещения с разной температурой (например, холодный чердак и жилой этаж).

    Паркетные полы

    Перекрытие из дерева выбирают в большинстве случаев из-за невысокой стоимости его устройства, небольшого веса и простого монтажа. Еще одно преимущество — возможность замены прогнившей балки, а реконструкция горизонтальных несущих конструкций из любых других материалов обходится дороже как с финансовой стороны, так и с точки зрения трудоемкости.



    Но есть некоторые ограничения по использованию деревянных настилов перекрытий в домах из газобетона:

    • Расстояние между несущими стенами не должно превышать 6 м — иначе образуется прогиб балки, что снижает несущую способность горизонтальной конструкции и общую прочность здания.
    • Перед использованием древесину обрабатывают антисептическими составами — для защиты от образования плесени, грибка, повышения огнестойкости.
    • Расстояние между соседними балками устанавливается в пределах 300-600 мм (в зависимости от сечения балки и ожидаемых нагрузок).

    Важно! В районах с повышенной сейсмичностью (более 8 баллов) не используются деревянные балки для перекрытий домов из газобетона более 2-х этажей.

    Устройство техники

    Традиционно балочный перекрытие в доме из газобетона выполняется из массивного бруса или клееного бруса следующих размеров:

    • Ширина — 50-200 мм.
    • Высота 200-400 мм.

    Сечение определяется исходя из ожидаемых нагрузок и длины пролета.

    Балки перекрытия укладываются на армированную зону, при этом зона опоры вглубь стены должна быть в пределах 120-150 мм. Участок брусьев, который будет опираться на несущие стены, рекомендуется дополнительно изолировать рубероидом. Крепление осуществляется с помощью специальных оцинкованных уголков.

    Пароизоляционная мембрана крепится под балками с помощью строительного степлера.Затем в доме из газобетона создается черновой потолок с использованием OSB. Но возможен и другой вариант — крепление вагонки, которая будет одновременно выполнять несколько функций:

    Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная мембрана и крепится к балкам. Завершающий этап — устройство чистового напольного покрытия.

    Правый «пирог» при устройстве межэтажного перекрытия и цокольного этажа (цоколя) в доме из газобетона:


    Сборно-монолитная плита

    Многие покупатели спрашивают, какой тип напольного покрытия лучше всего подходит для газобетонного дома.Однозначного ответа здесь нет, так как все зависит от конструктивных особенностей каждого здания — этажности, максимальной длины пролетов между вертикальными несущими конструкциями и других факторов.

    Но мы можем с уверенностью сказать, что (СМП) — достойный вариант для домов из газобетона и многих других стеновых материалов. Это связано с его небольшим весом, но достаточной несущей способностью и отличными теплоизоляционными характеристиками.



    Особенности конструкции

    SMP — это легкая и надежная конструкция, которая состоит из следующих конструктивных элементов:

    • Балки перекрытия — устанавливаются в пролетах между несущими стенами в доме из газобетона.Состоит из металлизированного или бетонного корпуса и закрепленного в нем арматурного каркаса.
    • Вставки из пенобетона со специальными пазами для установки на балку — действуют как несъемная опалубка. У ряда производителей встречаются блоки-вставки из другого материала.
    • Арматурный каркас — изготавливается на стройплощадке из тонкой гофрированной арматуры в один слой.
    • Бетон — для заполнения пустот между рядами блоков и стяжки поверх них.

    Конструкция сборных SMP позволяет работать в местах с ограниченным доступом (не требуется тяжелого подъемного оборудования) — например, при замене гнилых или потерявших прочность деревянных полов второго или первого этажа в доме из пенобетона, или при реконструкции здания в узких переулках в центре города.При этом не нарушается конструктивная целостность построек.

    Монтажная техника SMP

    Сборные монолитные конструкции монтируются в несколько этапов:

    • Монтаж балок перекрытия — производится на ленточном армопоясе в жилом доме из газобетона. Зона их опоры должна быть не менее 120-150 мм. Балки укладываются с учетом длины используемых блоков-лайнеров.
    • Установка блоков-вставок — производится вручную с плотным стыком всех элементов между собой.
    • Создание арматурной сетки с ячейками 100-200 мм по всей плоскости плиты арматуры сечением 5 мм.
    • Бетонное заполнение пустот между рядами блоков (в местах расположения балок) и слоем поверх них 50 мм.

    Важно! Вставки 1-го ряда от стены кладут одним краем на балку, а другим — на бронепояс или несущую стену из блоков. Первый и последний блоки каждого пролета СМП устанавливаются внахлест на несущие стены.


    Плита из газобетона

    Плиты из газобетона — железобетонные самонесущие элементы, конструкция которых, как правило, имеет шпунтовую систему соединения. Несмотря на монолитное исполнение, они намного легче железобетонных плит. Также они обладают улучшенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Высокоточная геометрия позволяет получить идеально ровную поверхность и снизить затраты на отделочные работы.


    Устройство техники

    Монтаж плит из газобетона производится автокраном и не менее 3 рабочих в следующей последовательности:

    • Строповочные конструкции.
    • Укладка несущих стен.
    • Стяжка пластин между собой при помощи специальных стяжных хомутов.


    Важно! При стяжке плит из газобетона требуется обеспечить максимально плотное прилегание в местах пазогребневых соединений.

    Торцы плит по периметру здания засыпают кладочными блоками из газобетонных блоков необходимой толщины.

    При необходимости на следующий день после монтажа конструкция готова к полноценной эксплуатации — допускается проводить кладку, а затем перекрытие второго этажа в доме из газобетона.

    Плиты железобетонные

    Самая распространенная форма — полая. Смысл пустотности — снизить вес изделий, повысить тепло- и звукоизоляционные качества, а также сэкономить бетон.


    На строительном рынке существует множество разновидностей железобетонных плит, поэтому вы без особого труда сможете выбрать подходящий по конфигурации и размеру продукт.

    Характеристики железобетонных плит

    ЖБИ производятся в основном из тяжелого бетона с круглыми продольными пустотами.Высота плит может составлять 160, 220 и 265 мм, ширина — 1-1,8 м, длина — от 1,6 до 12 м. Несущая способность изделий — от 400 кг / м2 и более.

    Основные преимущества железобетонных плит:

    • Повышенные прочностные характеристики.
    • Устойчивость к различным воздействиям.
    • Прочность.
    • Огнестойкость
    • Быстрая установка.

    К недостаткам такого типа пола в доме из газобетона можно отнести большой вес, который в зависимости от габаритных размеров плиты может достигать до 5 тонн, а также относительно неровная горизонтальная поверхность после укладки, требующая выравнивающей стяжки. .

    Монтаж пустотных плит

    Укладка ЖБ плит при перекрытии домов из газобетона определяется проектом и размерами пролетов. Поскольку внутренние несущие стены и колонны могут располагаться как вдоль, так и поперек здания, монтаж ЖБИ также может быть поперечным или продольным.

    Железобетонные плиты монтируются автокраном. Изделия базируются на 4-х крайних точках и не требуют дополнительных опор, поэтому их целесообразнее устанавливать в широких пролетах.


    Последовательность установки:

    Линейный фундамент своими руками. Основа из ленты своими руками Пошаговая инструкция

    В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный фундамент для ремня. Распознаем устройство и типы ленточных фундаментов. Что такое мелкозернистый ленточный фундамент, свайный ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются.Узнаем, как сделать расчет ленточного фундамента и какой нужен ленточный фундамент. А также много-много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

    Давайте сначала посмотрим, какие виды основ ремня существуют. Знание этой информации поможет в выборе будущего фундамента для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только окончательная стоимость постройки, но иногда и безопасность жильцов.Ведь при неправильном выборе фундамента могут появиться отложения. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

    Мелкозаваренная ленточная основа.

    Как видно из самого названия, мелкоплодный ленточный фундамент под дом отличается ломаной глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался прекрасной породой? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины грунтовки грунта на вашем участке.Отсюда и особенности, связанные с таким типом фундамента.

    Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзшая почва расширяется, а значит, толкает фундамент и все, что застроено. И не всегда равномерно. Из-за этого появляются различные окна постройки, неравномерная нагрузка на цоколь может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, разведение прекрасного фундамента должно быть достаточным арматурой, рассчитанной на нашем сайте.Вы можете найти их в верхнем меню.

    В каком случае чаще всего выбирают благородный фундамент под дом?

    • Когда под домом не насыпается грунт (камень, песок и т. Д.).
    • Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
    • Когда дренажный дренаж делается вокруг дома.
    • Когда вокруг дома делают утепленную выгребную яму.
    • Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например).

    Если вы решили выбрать именно такой фундамент под свое строительство, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.Ведь у тонкоплодной ленточной основы есть определенное преимущество: она достаточно прочная и относительно дёшевская.

    Ленточный фундамент Sailo.

    На самом деле такой фундамент не ленточный. Правильное название Свайно-ленточный фундамент — свайно-экранированный фундамент. И это в такой форме: Piles Plus Scarlet, и это необходимо для этого. Но некоторые наши умельцы так делают, потому что они проще. Сваи и фундаментную ленту насыпать прямо на землю или неглубоко перекрыть ее.В итоге зимой эту ленту и сваи выпили из земли. В пустотах земля опускается и весной, когда Земля вернет фундамент на место, он будет семенем или ползком. Не рекомендуем делать таким способом свайный фундамент. Между художником и почвой должен быть достаточный зазор, чтобы из морозной пудры раздуть Землю.

    Основание для ремня с контуром.

    И, наконец, наиболее часто закрепляемый тип островного фундамента.Его глубина крепления должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из ФБС бетонных блоков, которые кладутся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, чтобы скрепить фундамент в единое целое.

    Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

    Как сделать ленточный фундамент? Как залить ленточный фундамент? Попробуем ответы на эти и другие вопросы вопросов в виде последовательных, пошаговых инструкций.Надеемся, что такая инструкция разберется даже новичку, который впервые решил сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

    • Определяем, какой тип ленточного фундамента будем делать.
    • Изготовление чертежа ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (мелкопородный, неглубокий). Высота того, будете ли вы делать основу, как продолжение фундамента или будете выполнять его из другого материала.Например, из кирпича или фундаментных блоков. Высоту основания рекомендуется делать равной средней высоте снежного покрова на вашем участке. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент на четверть ширины обрыва.

    • Схема армирования ленточного фундамента важна, так что сделайте. Дадим общие рекомендации, какая фурнитура для ленточного фундамента подойдет и как выполнить армирование ленточного фундамента.Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Фурнитура находится на расстоянии 20-30 мм от нижнего и верхнего края фундаментной ленты. Количество нитей армирования зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нитки сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также производится вертикальная арматура 8-12 мм диаметром каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное армирование может сократить всю вашу работу.
    • Делаем калькулятор калькулятор калькулятором.
    • Выбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если делать монолитный железобетонный фундамент, то подходящая марка бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки подбираются исходя из размеров размеров по ширине, высоте и длине.
    • Делаем разметку будущего ленточного фундамента. Выставляя по углам деревянные конструкции в виде буквы П. протяните нить или леску, отметив стенки фундамента.Следим за тем, чтобы получившийся прямоугольник совпадал по длине диагоналей. После размещения внешних стен дома такие же манипуляции проделываем со всеми внутренними несущими стенами.
    • КОМНАТНЫЙ желоб. Не забывайте постоянно следить за ее глубиной с помощью лазерного нивелира, нивелира и т. Д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
    • На дно траншеи укладываем, засыпаем слоем крупного песка около 10-15 см и трамбам. Спой песок с водой и снова трамбусом.
    • Наносим гидроизоляцию. Можно использовать пленку, каучуконоид и т. Д.
    • Экспонат каркас арматуры. Под нижнюю арматуру кладем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо можно поставить специальные пластиковые замки защитного слоя бетона. О том, как связать фурнитуру для ленточного фундамента, можно посмотреть в этой статье.
    • Далее работайте исходя из типа вашего грунта на участке. Если почва плотная, например глина, можно залить бетонный ленточный фундамент прямо в землю.А затем строим опалубку для основания и заливаем оставшуюся часть. Либо выложить фундамент из камня, кирпича и т.д. Если грунт насыпной, то нас сразу возведут.
    • Опалубка для ленточного фундамента изготавливается из досок толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см. Либо можно сделать щиты опалубки из бруса и листового материала: фанеры, плиты OSB и т. Д. Если вы хотите сохранить доски или печи с целым числом и очистить от бетона, навесьте опалубку с внутренней стороны пленки.Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 мкм.
    • Закрепить опалубку по периметру. Не пожалейте об этом материале, т.к. бетон очень тяжелый и спокойно раскладывает легкую неукрепленную конструкцию. Для крепления щитов опалубки используются шпильки (стержни с резьбой) для защиты от бетона через отрезки пластиковой водопроводной трубы.
    • Залить бетон в опалубку. Заливка основы ленты происходит единовременно. В крайнем случае фундамент можно опереть несколько раз, но в этом случае это делается послойно.Вертикальных зазоров быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
    • Пружинный свежий бетон с тонким слоем цемента (можно через сито) и покрытый гидроизоляцией.
    • В течение первых нескольких дней необходимо поливать замерзший бетон, чтобы избежать образования трещин.
    • Затем можно снять опалубку. Загружать фундамент можно уже через неделю после заливки.

    Для блочно-ленточного фундамента выполняем все то же самое.Залить бетонную опорную подушку, положить на нее блоки ФБС, скрепив их цементным раствором. Потом поверх блоков

    • Если у вас есть подвал, нужно выполнить гидроизоляцию ленточного основания. Обычно это дурацкая гидроизоляция на основе битума.
    • Затем выполняется утепление основания пояса. Осуществляется экструдированным пенополистиролом. Белая обычная пена не подходит, потому что от влаги осыпалась.

    Если не делать подвал, то можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из каучукоида или покрытия проникающей гидроизоляцией.Ленточный фундамент для дома готов. Можно выполнить и построить дом дальше.

    Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми каретными стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитным — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

    Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: когда они расположены ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

    Устройство и типы

    В глубине залегания ленточные фундаменты небольшие и глубокая гостиная. Мелкосварку можно использовать на спокойных, незаконченных почвах с хорошей несущей способностью наращивать небольшую массу — из дерева и возводиться по каркасной технологии.

    В этом случае лента должна быть на 10-15 см сплошным слоем, который располагается под плодородным слоем. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

    Монолитные ленточные фундаменты глубокого опускания под тяжелые массивные дома. Как правило, их опускают на 10-15 см ниже уровня примеров почв региона. При этом в основе подошвы должен лежать слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам придется спуститься ниже.Например, если уровень примеров почв составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то необходимо опуститься ниже 1,4 м.

    С опалубкой или без

    В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это конструкции из щитов, которые придают форму бетону и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

    Опалубка — конструкция из досок или фанеры, дающая фундамент

    Иногда в целях экономии хороших грунтов вбивают фундамент ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И это кастрюли заливаются бетоном без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат невозможно предсказать. Дело в том, что для набора бетона нормальной прочности необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в землю, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.В очень худшем случае Он может рассыпаться.

    Из положения выхожу, в траншею растекается полиэтиленовая пленка. Но по ней, то пошли — армирование надо делать. И штанги, и ботинки не повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

    Фундамент без опалубки — рискованное мероприятие

    В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем отстоять какое-то количество лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — не идеальная геометрия.В целях уменьшения теплопотерь утепляют фундамент, а чаще всего плиты из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Постарайтесь наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация и с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить к неровному пористому бетону с вкраплениями грунта. Обоснован или нет такой подход решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забором или сараем.

    Подвал в доме с ленточным фундаментом

    Подвал может быть той же площади, что и дом, и может занимать только часть пространства.И еще нужно определиться с ее габаритами до проектирования.

    Если подвал занимает только часть пространства, удалить всю почву не удастся, а выкопать только траншеи под лентой. Скопируйте подвал также по определенным правилам. Его размещение и обустройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

    Ленточный монолитный фундамент с подвалом — задача сложная (для увеличения размеров изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши)

    Если позже было решено сделать подвал, необходимо выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

    Если подвал расположен под всей площадью дома, то почва удаляется вся на нужную глубину. В общем, такой проект не новый, не назовёшь: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Поскольку внутри грунта не будет, то стены подвала нужно будет выдерживать давление грунтов извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается с меньшим шагом, количество армирующих лент увеличится.В результате только для фундамента расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, для удаления подземных газов потребуется эффективная вентиляция. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать. Работать надо, и с большим опытом работы.

    Один из вариантов фундамента для дома с подвалом (для увеличения размера рисунка кликните по нему правой кнопкой мыши)

    Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

    Даже если дом будет строить дом или бригада, девелоперу знать технологию необходимо: чтобы можно было контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

    В целом технология такая:

    • Разметка сайта.
    • Земельные работы.
    • Фундаментное уплотнение, основная выемка и подбивка.
    • Лента маркировочная.
    • Гидроизоляция.
    • Сборка и установка опалубки.
    • Ленточная фурнитура.
    • Заливка бетона и ее вибрация.
    • Отверждение.

    Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка — участок и ленточки — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома.Первый раз размещаете площадь дома с учетом допуска опалубки. Без этого никак не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно утоплено и трамбовано, необходимо будет разместить ленту. На эти отметки будет установлена ​​опалубка, которая составит «профиль» вашего дома.

    А теперь еще немного о каждом из этапов.

    Маркировка

    Так как при проектировании грунт исследовался на конкретном участке, необходимо подтянуться.Подземная конструкция часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может иметь решающее значение: внезапно появляются ступени или полости. С точностью до сантиметра позиционируется с трудом, но желательно сильно не взлохмачить.

    Земляные работы

    Их объемы и используемые техники зависят от того, будет ли у вас подвал или нет. Если без, то вы установили ленту — нужно будет удалить землю. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны стойки, которые не дадут развалиться.

    Если в доме с подвалом удалить всю землю. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же ложа под стойки для опалубки.

    Если дом с подвалом — получается котел большой

    Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Многое в аренде стоит дорого, но работа бригады «землекопов» за несколько дней обойдется не дешевле.Скорости непропорциональны.

    Верхний плодородный слой ставится отдельно, его можно сразу распределить в саду. Остальной грунт сброшен в пучок: частично он уйдет в тыл освежения, частично он будет его выносить.

    Скамья для ухода за тюленями ДНК

    После того, как основная масса почвы была извлечена, дно необходимо выровнять и заделать. При работе экскаватора часто бывает, что на некоторых участках глубина на 20-30 см больше, чем необходимо.Все эти неровности нужно исправить: засыпать и вмешиваться.

    Тамбраш и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншей. И не с помощью колоды. Его можно использовать, если построить забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиты.

    Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка на здание. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин.И дно после выкопки земли неровное. И устранить это можно путаницей. Еще лучше, если на дно насыпать песчаный слой со средней или мелкой зернистостью. Лучше выравнивается за счет меньших размеров. Но для лучшей и быстрой утрамбовки его нужно увлажнить (залить водой, чтобы промчался весь его объем). Виброплит создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой нужно заливать за один раз. Если на проекте слой песка 30 см, значит сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Потом налейте вторую и тоже пролейте и трамбуйте.

    Часто проект требует создания песчано-гравийных подстилок. Затем поверх уплотненного песка добавляется еще один слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже опрокинут. Толщина этого слоя подпапки 10-15 см. Также необходимо выливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждую трамбовку.

    При этом почва не только выравнивается, она становится более плотной: снизу порода забивается щебнем, повышая ее несущую способность.Поскольку каменка бьет по гальке с большой мощностью, то заделка происходит на глубине 40-50 см. И это очень хорошо.

    Опалубка ленточного монолитного фундамента

    Опалубка изготавливается из низкосортной фанеры или OSP толщиной не менее 40 мм. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Потому что б / у можно использовать несколько раз.

    Щиты из листовых материалов усилены поперечными и продольными стержнями.Из досок приклеиваем крестовинами. Собранные щитки по разметке ленты устанавливаются, фиксируются наружной стороной встряхивателей, а внутри устанавливаются распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут разваливаться щитам или мочиться при заливке бетона: масса положит немалую массу на стены, ведь крепеж должен быть надежным.

    — Неприменимый признак качественного фундамента

    Арматура

    Из-за характеристик конструкции — большая длина и малая ширина — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому необходимо укреплять ее по длинной стороне. Используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм. Вся поперечная фурнитура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому можно взять ее ровной и использовать небольшую толщину — 6-8 мм.

    Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройства фундамента с цокольным этажом под весь дом.

    Схема изображена на фото. В каждой точке соединения арматура связана специальной проволокой. Делайте это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

    Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работать быстрее, но связь получается жесткой. При вязании проволоки у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединение жесткое, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

    Еще момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а значит, коррозии нет (в нее не проникает кислород), но при любых нарушениях и поступлении кислорода первые сварные швы разрушаются.

    На данном этапе происходит прокладка вентиляционных изделий и коробов, через которые они будут подведены в дом. инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше закрылков, тем прочнее будет конструкция.

    Заливка ленточного фундамента

    При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на объект в миксере. Тогда заливку можно будет сделать за один день.

    Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную перемешать компоненты в желобах для обеспечения должной степени однородности невозможно.

    Для заливки вручную потребуется минимум три человека: один отправляет бетон в бетономешалку, второй раздает готовую порцию, а третий вибрирует просто затопленный участок.

    Вибрации бетона производятся с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить всю тару, более равномерно распределить заполнитель. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что воды намного меньше впитывает. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы получаем бетон более высокой марки.

    Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, им легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, его отделяют. Результат — низкая прочность.

    Отверждение

    Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не давать высохнуть верху и пленка с этой задачей отлично справляется.

    Если во время и после заливки поддерживать температуру в районе + 20 ° С, через три дня после заливки бетон наберет крепость около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

    При более низких температурах нужно подождать больше: при + 10 ° C уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс захвата практически прекращается.В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

    Монолитный ленточный фундамент готов, но еще ведутся работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпает (обратный поток).

    Основа любого сооружения — фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любая постройка.

    Но чтобы сделать качественную основу, нужно немало потратиться. Третья часть дома — это средняя цена хорошего фундамента.

    Поэтому многие люди в целях экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

    Для начала нужно выбрать тип основания, так как их бывает несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайно-плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

    Ленточный фундамент

    Самый универсальный и часто используемый вид фундамента зданий — ленточный фундамент. Его нельзя применять только в вечной мерзлоте и для конструкций «на воде».

    Сущность фундамента — замкнутая полоса — основа, протянувшаяся по периметру конструкции и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

    Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет построить качественный подвал или цокольный этаж.

    Подводя жилые коммуникации можно разместить максимально удобно для их эксплуатации.

    Главный недостаток фундамента такого типа — большое количество. земляные работы и строительные материалы.

    Фундамент столбчатый

    Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественную основу для легкого здания.

    Фундамент дома представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки конструкции (углы, на длинных участках с прокаленным уступом, под несущими стенами).

    Можно построить опоры из кирпича, бетона или даже дерева (только устойчивого к гниению — например, лиственницы). Глубина установки столбов выбирается исходя из материала и типа почвы.

    После установки всех опор нужно связать их в единую систему для большей прочности.

    Отсутствие фундамента можно назвать невозможностью подвала цоколя. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивые породы грунта также исключают его использование.

    Фундамент свайный

    Основание дома на сваях аналогично столбчатому фундаменту, но им нет. Основное отличие — глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямки сваи не потеют, а стараются. Это позволяет устанавливать опоры на большую глубину и вставлять их в более устойчивые породы.

    В остальном технология размещения и опорные опоры идентичны колонному фундаменту.

    Основным недостатком этого фундамента является использование спецтехники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, который позволяет их затягивать, как саморез в породе. Это сделало сваи доступными для непрофессионалов.

    Примечание!

    Фундамент перекрытия

    Один из самых редких типов фундамента. Армированные плиты часто используют для дорог и бульваров, но некоторые используют их как основу под дом.

    Для ее создания предварительно заливается гравийно-песчаная подушка, после чего арматура заливает фундамент. Получается «плавающая» база под домом.

    Плюс такой основы — независимость от типа почвы и ее промерзания зимой.

    Но минусов гораздо больше: это невозможность создания подвала, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

    Теперь мы подробно расскажем о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

    Примечание!

    План строительства фундамента

    Чтобы возвести надежный и прочный фундамент, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры конструкции, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

    И здесь мы сделаем важное уточнение. Произвести самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту.Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит — выдержит ли будущая постройка фундамент или нет, а значит, ваша жизнь.

    Нюансов будет очень много при расчетах, но их знают только профессионалы. Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина в конструкции будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

    Пошаговая инструкция по возведению фундамента

    • Разместите территорию.
    • Провести земляные работы (выкопать траншею).
    • Создайте подушку из песка и гравия.
    • Сделайте опалубку для фундамента.
    • В основу будущего заложить пояс арматуры.
    • Обеспечьте вентиляцию (при необходимости) отрезками труб.
    • Залить бетон.
    • Отрезанная поверхность до заморозки.
    • Через неделю снимите опалубку.
    • Через 3 недели бетон полностью замерзнет и его можно будет гидроизолировать каучукоидом и горячим битумом.
    • Поверх бетона кладут кирпичное основание и делают гидроизоляцию.

    Фундамент готов!


    Фото фундамента своими руками


    Примечание!

    00030003000

    Сегодня существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для возведения небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек с подвалом. Соорудить такой фундамент можно самостоятельно, важно лишь соблюдать технологию его возведения.

    Ленточная основа — это обычная бетонная лента, которая выполняет роль ориентира для конструкции. Он проходит под всеми вагонами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

    • Для зданий, которые будут построены из кирпича, шлакоблока и других тяжелых строительных материалов.
    • Для зданий, которые впоследствии будут иметь тяжелый перекрытие в виде плит.
    • Для зданий, которые будут расположены на неоднородном грунте.
    • Для зданий, в которых планируется цокольный этаж.

    Достоинства и недостатки ленточного фундамента

    Как и все виды фундаментов, пояс не лишен своих достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой базы можно выделить:

    • Выдерживает большие нагрузки.
    • Сделать самому очень просто.
    • Большой срок службы.
    • Большой выбор тонального крема позволяет подобрать его под нужный размер кошелька.
    • При его строительстве не требуется специальной техники.

    Однако, несмотря на весомый перечень достоинств, у ленточной основы есть несколько недостатков:

    • Большие трудозатраты.
    • Этот тип основания подходит не для всех типов почв.
    • Имеется большой расход материалов.

    Выбор материалов и инструмента

    Выбирая материалы, нужно знать, какие виды лучше всего применять при возведении фундамента. Итак, самые популярные:

    • Железобетон.
    • Башмак бетонный.
    • блока ФБС.
    • Плиты железобетонные.
    • Кирпич.

    Ботобутированная основа очень прочная, ее можно использовать на каменистых или песчаных почвах, однако перед тем, как возводить ее, необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

    Железобетонное основание — самый популярный вид, так как его применяют повсеместно. Представляет собой бетонный раствор, который армируют с помощью стержней арматуры или специальной металлической сетки. Эта основа дешевая, прочная и может использоваться для различных конструкций.

    Остальные типы применяются не так часто. Блоки ФБС используются для любых построек, в основном, для многоэтажных домов. Основание из кирпича используется для легких деревянных или каркасных конструкций, так как кирпич может сойтись внахлест из-за повышенной влажности.

    По остальным пластовым материалам и инструментам необходимо позаботиться о наличии:

    • Бетономешалки.
    • Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
    • Молоток и молоток-кирк.
    • Лопаты и перчатки.
    • Справочник, веревки и шнур.
    • Рулетка и строительный уровень.
    • Армирование.

    Строительство ленточного фундамента: своими руками

    Прежде чем приступить к изготовлению ленты, необходимо знать, что она может иметь самую разную глубину заделки в зависимости от типа конструкции.

    Так что при возведении коттеджа или какого-либо тяжелого сооружения глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см. Его еще называют глубоководным, так как его глубина может достигать нескольких метров.

    В случае, если фундамент выполняется под легкую конструкцию дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой вид фундамента называется мелкопородным.

    Как уже было сказано выше, фундамент может быть монолитным или народным. В первом случае он выполняется из бетона, который заливается в опалубку.Во втором случае он состоит из заводских бетонных блоков. Их устанавливают прямо на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними промазывают раствором. В этой статье речь пойдет о , как сделать из ленты монолитный фундамент своими руками .

    Подготовительный этап строительства

    Итак, первым делом необходимо выполнить подготовительные работы, которые включают в себя изучение почвы, разметку территории и земельные работы.

    Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы. Лучше всего доверить геодезические изыскания специалистам, которые определят тип грунта на участке, уровень примемизации почвы и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

    Когда все документы готовы, произведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

    Этот этап очень важен, потому что от него зависит правильный дизайн будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, удалить 15 см плодородной почвы. Далее необходимо соблюдать следующие правила:

    • Прежде всего необходимо определить ось здания, после чего в одном углу устанавливаются колышки.
    • Затем вбейте второй и третий колышки по углам и между ними натяните шпагат.Правильность угла нужно проверять с помощью угольника.
    • После установки всех уголков нужно проверить диагонали. При правильной установке колышка они должны быть равны.
    • Таким же образом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы под перегородками и все несущие стены.

    После правильной разметки строительной площадки приступаем к выполнению земляных работ.Для этого нужно протянуть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип конструкции. Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то рыть траншею начинайте с самого дна. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и достичь желаемой.

    Траншею можно вырыть вручную либо специальной техникой. Если стены траншеи огромные, их нужно укрепить с помощью временных опор.Далее необходимо сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от движения грунта, особенно если строительство происходит в заячьей почве. Высота песка должна быть около 15 см, засыпать нужно слоями, причем каждый из них нужно смочить водой и хорошо утрамбовать.

    Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

    Приступая к возведению фундамента, необходимо четко выполнить следующие шаги:

    Рассмотрим каждую из них поподробнее.

    Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

    • Осуществляется установка угловых опор из бруса срезом 50 мм, после чего проверяют правильность геометрической формы фундамента.
    • Далее можно собрать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, склеив их с помощью брусков и саморезов.Проявив самоотверженность, важно оставить свои заглушки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
    • Также необходимо установить подкосы для опалубки снаружи. Это нужно делать так, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
    • При устройстве опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
    • Также после установки опалубки чаще всего протягивают небольшой трос, чтобы обозначить уровень, до которого произойдет приготовление смеси.

    После установки опалубки, как правило, приступают к монтажу арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются стержни арматуры, диаметр которых определяется этапом создания проекта фундамента для каждого типа конструкции индивидуально.

    Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные стержни, которые соединяются друг с другом при помощи вязальной проволоки или сварки.Устанавливается прямо на дно траншеи.

    При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это максимально повысит прочность готовой конструкции.

    Завершающий этап — приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного цоколя своими руками. Чаще всего для этих целей бетон заказывают на заводах, потому что рекомендуется заливать его единовременно.Однако в некоторых случаях его можно сделать своими руками и насыпать слоями.

    Для этого понадобится цемент, песок, щебень и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно упасть. Так что песок / цемент / щебень необходимо смешивать в пропорции 3/1/5. Раствор лучше всего перемешивать в бетономешалке.

    После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку слоями, при этом один слой следует равномерно распределить по всему периметру фундамента.Чтобы бетон лучше уплотнялся, его необходимо растолочь арматурой или любым другим прутом. Вы также можете зацепиться за опалубку молотком, чтобы удалить излишки воздуха. Также для этого подойдет специальный перфоратор с насадкой.

    Бетон необходимо заливать до уровня, указанного на опалубке. Верхний слой бетона нужно хорошо выровнять с помощью кельмы или правила, после чего через сито заливается цементом. Это позволит поверхности схватиться быстрее и предотвратит растрескивание.

    Готовый фундамент необходимо прикрыть мешковиной или каким-либо наблюдательным материалом, после чего его оставляют на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент заливки бетона очень жаркая и сухая, то поверхность бетона необходимо беречь, чтобы она не высыхала и не деформировалась.

    Через 7 дней после заливки бетоном фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе можно демонтировать опалубку. Выполнить гидроизоляцию фундамента крайне важно, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента.Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которую кистью или валиком наносят на все стены. После этого поверх мастики наклеивается изоляционный материал, например каучукоид. Спустя время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить все дефекты.

    Гидроизоляцию также можно выполнить с помощью глины, для этого ее необходимо залить и хорошенько ввалить в пазухи фундамента.

    • Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и более, цемент, щебень без примесей глины и чистую воду.
    • Гравий должен быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
    • Вода должна составлять около 60% массы цемента.
    • В холодную погоду лучше использовать подогретую воду, а в жаркую, наоборот, холодную воду. Это ускорит или замедлит твердение бетона.

    В заключение следует отметить, что ленточный фундамент не представляет особой сложности, но требует соблюдения всех правил и технологий.

    Возведение зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самой конструкции, но и формирует комфорт и микроклимат в помещении. Ленточный фундамент — один из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

    Особенности ленточного фундамента

    Ленточный фундамент — это несущая основа, представляющая собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и ее дальнейшей передаче на нижележащие слои грунта.

    Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

    Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить конструкции как из дерева, так и из пенобетона, а также из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента большое количество земельных и строительных работ.Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у земляков и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

    Устройство фундамента выполняется на предварительно уложенной подушке из песка и гравия. После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

    Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен здания

    К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

    • Технология проверена и отработана год. Правильно выполненное основание будет равномерно распределяться с возложенной на него нагрузкой без риска обрушения строительных конструкций;
    • силы. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
    • универсальность.Ленточный фундамент можно использовать как для сдвиговых, так и для подвижных почв, а также для сублибированных и глинистых почв. Для повышения эксплуатационных качеств можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

    К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий вложения значительных финансовых средств. В среднем стоимость несущей базы составляет 15-20% от общего бюджета, выделяемого на строительство дома.

    Технология строительства фундамента предполагает, что заливка ленты будет производиться за рабочую смену, и приготовить такой объем бетонных смесей даже с помощью бетономешалки проблематично.Из-за этого возникает необходимость конкретных покупок у производителя, на что тоже немало потрачены.

    Типы ленточных фундаментов по глубине вложения

    Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, грунты и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

    • по глубине вложений;
    • по способу устройства.

    Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которой будет подвергаться фундамент.Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется строительство. О конструкции и способе изготовления ленточного подвального устройства читайте в следующем разделе.

    Ленточный фундамент с мелкими желобами

    Фундамент с мелкими желобами представляет собой ленту из бетона и армирующий каркас, расположенный на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заделки зависит от глубины плодоношения почвы, количества грунтовых вод и высоты грунтовых вод.

    Ленточный фундамент с малым желобом может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков

    Например, если грунтовые воды высоки, а глубина промерзания грунта велика, то фундамент будет влиять как на боковые, так и на тангенциальные силы это будет сжимать и растягивать несущую ленту с маленькой головкой. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и уровень промерзания грунта, тем меньше влияние сил излучения.

    Рекомендуемый минимальный пучок ленточного фундамента можно найти в СНиП II-Б.1-62. Предлагаем таблицу, основанную на данных из этого документа. В среднем по России глубина заделки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания грунта в районе, где планируется база авианосца.

    Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

    Глубина разворачивания фундамента мелкозернистого пояса в центральном регионе России не должна быть менее 0,5 м

    Возведение фундаментов мелкозубчатого пояса возможно. рекомендуется в следующих случаях:

    • в регионах с высокой среднегодовой температурой и небольшой глубиной промерзания грунта;
    • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой;
    • с утеплением несущего основания снаружи, с устройством сцены из щебня, песка и бетона.

    Строго запрещено строительство фундамента тонкоголового пояса на земле, состоящего из торфа, сапропелей, ялов и других органических отложений. Не рекомендуется строить ленточную основу данного типа на смешанных и пучковых типах грунтов, перенасыщенных влагой.

    Ленточный Фундамент

    Разгрузочный фундамент или фундамент глубокого нижнего течения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая ниже уровня промерзания почвы на 20-30 см.

    Глубина несущей ленты может достигать 1,5-2 м в зависимости от степени промерзания грунта.

    Основная идея ленты глубокого опускания — опора для плотных слоев почвы, имеющая более высокую несущую способность. Такой тип фундамента подразумевает даже большие объемы земляных работ и стоимость бетонной смеси.

    Рекомендуется устройство ленточного фундамента глубокого низовья:

    • при низких температурах в регионах зимой и промерзании почвы на большую глубину;
    • при строительстве двух- или трехэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
    • при наличии мелкозернистых типов почвы, перенасыщенной влажности.

    Кроме того, внешний вид фундамента позволяет оборудовать подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении можно устроить обустройство первого этажа, предназначенного для размещения или хранения вещей.

    Типы ленточных фундаментов по способу устройства

    В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и отечественными. Их в свою очередь можно разделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

    Монолитный ленточный фундамент

    При устройстве монолитного ленточного фундамента армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. В результате достигается общая целостность и непрерывность несущей ленты.

    Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по периметру сооружения

    В зависимости от геологического разреза глубина залегания инвестиционного монолитного фундамента Различная от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина заделки редко превышает 150 см.

    Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пузырьковых и подвижных типах грунтов. Монолитная конструкция обеспечивает высокую прочность и надежность несущей базы.

    ЧАЙНО-ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

    Фундаменты свайно-ленточного и столбчатого типов представляют собой монолитную ленту из железобетона, размещенную на опорах, открытых в земле.По сути, эти типы фундаментов ничего, кроме модернизированной версии сваи или фундамента с рамкой.

    Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

    В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт вручную или автоматически. Во втором — опоры сделаны из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

    Устройство свайно-стержневых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, открытые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

    Сборный ленточный фундамент

    Основным материалом для возведения фундамента коллекторной ленты являются железобетонные блоки (ФБС) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

    После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, имеющие самоклеящуюся основу.

    Фундамент сборного пояса состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

    Основным преимуществом фундамента сборного пояса является малое время строительства. В отличие от монолитного основания ждать набора минимальной прочности бетонной смеси не нужно. К постройке дома можно приступить через несколько дней с момента сборки ленты.

    Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть меньше монолитного фундамента из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунтов. При такой же толщине прочностные показатели коллекционной конструкции ниже монолитной на 20-30%.

    Кирпичный ленточный фундамент представляет собой сборную конструкцию и часто используется для строительства. одноэтажные дома по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина обуви — 40-50 см.

    Кирпичный ленточный фундамент отличается высоким уровнем обслуживания, но требует устройства качественной гидроизоляции.

    После сборки, как и в случае с блоками, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

    • жесткость конструкции;
    • высокая ремонтопригодность;
    • простота расположения.

    Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также при слабом протоке грунтовых вод.

    Как сделать ленточный фундамент для дома

    Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, потребуется произвести расчетные операции, во время которых нужно узнать глубину фундамента и ширину несущей ленты.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вы рассчитаете все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

    Расчет ленточного фундамента

    Если вы решили провести грунт и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может обернуться разрушением дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

    Таблица: Глубина чаши ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

    Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, бань, крестьянских и технических построек можно рассчитать рекомендации, приведенные в СНиП II- Б.1-62 «Фундаменты зданий и сооружений».

    Самый простой вариант — сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину основы ленты. Таблица представлена ​​выше. Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основе европейских стандартов, принятых в 2010 г.

    Для выравнивания площадки использовались грунтованный инструмент, ручной инструмент и спецтехника

    В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства Одноэтажный коттедж из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м.Высота коттеджа без крыши — 2,5 м. Здание будет построено на сухой мелкопесчаной почве. Глубина грунтовки грунта 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

    Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

    1. Вес конструкции — для расчета общей массы конструкции необходимо иметь проект здания, в котором указано, какие материалы будут использовал, чтобы построить это. В среднем вес одноэтажной конструкции от переползания с чердачным помещением составляет не более 70 тонн.К этому значению следует добавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160-240 кг / м 2). В итоге получается, что в среднем одноэтажный коттедж с вышеперечисленными параметрами будет весить около 100 тонн.
    2. Площадь фундамента — это длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты подбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0.2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение можно регулировать.
    3. Глубина хищения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что земля на участке не пустая. Поэтому для строительства одноэтажного коттеджа можно использовать мелкоплодный фундамент глубиной 0,6 м.
    4. Нагрузка на несущую ленту согласно СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется формула: Р = общий вес конструкции / площади фундамента.Для мелкосерийного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае p = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

    На основании этого можно сделать вывод, что обозначенная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного коттеджа массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства брусадной дачи площадью 48 м 2 нужен ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет притупляться в землю на 0.6 мес.

    Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01-83, можно произвести расчет для любой основы ленты, которая будет построена на непустых типах грунта. Данные о весе стройматериалов можно брать из открытых источников, а для приблизительных калькуляторов использовать онлайн-калькуляторы.

    Подготовка участка

    После того, как все расчетные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно приступать к земельному участку. Во время подготовки необходимо очистить и уложить поверхность участка с помощью подаваемых средств.

    Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и прочной веревки, натянутой между ними

    Для подготовки необходимо выполнить следующие действия:


    Для окончательной проверки необходимо измерить диагональ участка под фундамент. Для этого крестиком натянет нить. Если все выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае нужно перепроверить углы с помощью приспособления и переставить колышки.

    Стрельба траншеи

    При земляных работах потребуется заглушение траншей на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопаты и лома.

    Выкапывание траншеи под ленточный фундамент на расчетную глубину опор несущего основания и нижележащей подушки

    Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие действия:


    Устройство опалубка

    Для изготовления опалубки используется разделочная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм.По возможности можно использовать влагостойкий фейер, который монтируется на предварительно собранный каркас из бруса. Принцип устройства щитов для опалубки показан на фото ниже.

    Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:


    Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке заделываются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используют электрическую дверцу с коронной насадкой.

    Видео: Установка опалубки

    Установка арматурного каркаса

    Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм. Сборка каркаса происходит сваркой или при помощи стальной проволоки.

    Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:


    При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5-6 см. Максимальная длина джемпера с лентой шириной 40 см не должна превышать 30 см.

    Для ускорения процесса вязки можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо обычного кронштейна использует стальную проволоку нужного сечения.

    Видео: Как связать арматурный каркас

    Заливка бетонной смесью

    Под строительство ленточных грунтов Для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200 обычно применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений.Бетон высших марок — для заливки фундаментов под строительство двух и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных построек.

    Заливка фундамента происходит строго за один прием, поэтому важно обеспечить нужный объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента. Если не получается приготовить нужное количество бетона, фундамент заливается слоем с обязательной утрамбовкой каждого слоя.

    Пропорции раствора со смесью смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40.При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебень должен быть более чем в 1,5-2 раза больше песка.

    Автоматическая подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заполнения основы ленты.

    Заливку смесью можно начинать из любого удобного места траншеи. Бетон подается порцией так, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется стержень из арматуры или деревянная рейка.

    Последняя часть бетона выравнивается по растянутой направляющей.Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и протирается деревянной плиткой. После этого фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и 2-3 раза в день смачивают небольшим количеством воды.

    Полная прочность бетонного ленточного фундамента наберется не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27-30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется закулисная работа.

    Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых прочных видов несущих оснований.К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

    Дом из газобетона: особенности конструкции

    Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем о разновидностях газобетона и пенобетона, различиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.

    Сильные и слабые стороны газобетона

    Сетка или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень низкая из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формировании заготовок.

    Изначально газобетонные блоки формируются очень больших размеров, но их можно разрезать по усмотрению и размеру заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки — по аналогу из шлакоблока, но только в 10 раз проще и иногда с замками-головоломками.

    Легкий бетон отлично воспринимает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических эффектах он легко рассыпется, поэтому к нему нельзя прикрепить ответственные элементы и насадки.

    К достоинствам ячеистой структуры можно отнести низкую теплопроводность и отличное поглощение шума как конструктивного, так и воздушного характера. За это придется заплатить достаточно высокое водопоглощение. Было бы ошибкой полагать, что легкий бетон не требует защиты и утепления.При однородной толщине стены конденсат образуется в толще и разрушает конструкцию, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Также они требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

    Разновидности и разновидности

    Газобетон и пенобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это связано с тем, что в производстве используются разные порообразующие вещества.Пенобетон позиционируется как менее качественный материал из-за использования химических пенообразователей. На самом деле так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовится на строительной площадке, имеет ухудшающиеся характеристики, но в рамках данной статьи это не рассматривается.

    Пенобетон и изделия из пенобетона (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто за счет схожих характеристик, хороший пенобетон редко уступает своему основному конкуренту.

    Пенобетон и газобетон могут быть автоклавной и естественной сушки. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя в одноэтажных домах неавтоклавные бетоны используются очень часто и без особых претензий.

    Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и другие задаются вместе со строительным проектом или типовыми примерами строительства.

    Фундамент под дом

    Много газобетона дает возможность сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов.Ячеистый бетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или семерки, однако для придания нужной прочности все стены должны быть достаточно широкими: 35-40 см у одноэтажных и 45-60 см. в многоэтажных домах. Соотношение ширины к глубине даже в тонко заваренных фундаментах не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при скрипе фундамента даже под собственным весом.

    Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундамента с помощью винтовых свай или венца расширителя в верхней части цоколя.В любом случае фундамент не следует делать более тонкими стенами более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают треть толщины стен. Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента каучукоидом или другой рулонной гидроизоляцией.

    Несущая способность стен из газобетона

    Способность легкого бетона воспринимать нагрузку на сжатие с уверенностью можно назвать достаточной, но не может быть избыточной. На практике это выражается в том, что балки перекрытий нельзя выносить точечно на саму стену, требуется Четверка Армопояса.Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным. 15-20 см достаточно для кровли или мансарды и 25-30 см для межслойного перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за чрезмерной ширины стен они просто перекрываются.

    Перекрытие из монолитных и наборных плат в заливке подготовительной ленты не требуется. Иногда при заливке интервала снаружи стен боковые части блоков выкладывают из тонких (8-12 см) блоков и используют их как опалубку.Такое решение позволяет плотно раскрыть нахлест на стенах и исключить очень большой шерстяной мостик.

    Тепло- и звукоизоляционные свойства

    Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, им все же приходится делать структуру стены неровной, чтобы оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто кладут в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет чего стена будет сохнуть естественным образом.

    Стены из газобетона изнутри почти не впечатляют.Чтобы остановить излишнюю теплопередачу, достаточно однослойной рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В хозяйственных домах из газобетона основная теплоизоляция направлена ​​наружу, чтобы вывести точку росы слоем негигроскопичного материала и защитить стену от продувки. Используйте для этого полиуретановые пластины толщиной 30-50 мм с замками по краям.

    Укладка стен из пенобетона

    Что касается оборудования кладки, то даже любители легко уйдут. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их укладку можно производить самостоятельно и достаточно быстро.

    Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундамент. Сначала по углам устанавливают блочные блоки, регулируют их в общей горизонтальной плоскости по уровню воды и выравнивают точно по проектным размерам с помощью лазерного дозатора. Через несколько часов шнуровка натягивается по угловатым камням и заполняется первый ряд. Тщательно выровняйте по валковому уровню и оставьте сохнуть на сутки.

    Все последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов на треть длины блока или не менее 150 мм.Кладку блоков можно выполнять с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены выдвинуты на общий уровень, бороздки нарезаются специальным скребком на конце, по одному на каждые 200 мм толщины стенки. В виде пазов нанизывается профильная фурнитура, затем башмаки заливаются цементным раствором жидкой консистенции марки 300 и в нем блеются арматурные стержни. Оптимально, если бруски не лопаются по углам конструкции, а гнутся с небольшим радиусом.

    При строительстве из легких блоков очень важно выдерживать кладку последовательно и начинать новый ряд, только если предыдущий полностью завершен. Поверхность кладки перед нанесением клеевого состава должна быть тщательно очищена полуралем и очищена от пыли, особенно если предыдущий ряд армирован.

    .

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *