Неснимаемая опалубка для фундамента: Ленточный фундамент с использованием несъемной опалубки: быстро, технологично, дешевле традиционного

Несъемная опалубка для фундамента: разновидности, технология монтажа, цены

Возведение сооружений начинают с закладки основания – несущей конструкции. К качеству, прочности и устойчивости предъявляются высокие требования. Исключение ‒ небольшие хозяйственные постройки на плотной или глинистой почве. Для построек, обладающих малыми объемом и весом, приемлемо выбрать фундамент без опалубки ‒ бетон заливают непосредственно в траншеи с арматурой и гидроизоляцией. Строения большой площади и многоэтажные требуют более ответственного отношения.

Оглавление:

1. Преимущества неснимаемой системы
2. Разновидности и описание
3. Инструкция по монтажу
4. Расценки

Выбор опалубки

Заливка бетона может быть выполнена с применением несъемной или удаляемой конструкции.

Преимущества первого способа:

• Экономия времени на демонтаж после отвердения раствора.
• Отсутствие требований к адгезии опалубки и бетона.
• Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует воздействие подвижек грунта, температурных и влажностных изменений на фундамент.
• Сокращение расхода раствора, отсутствие утечек через зазоры между элементами.
• Ограничение температурного режима в зимнее время для проведения бетонных работ снижено до -10°C.
• Возможность сборки своими руками.

Применение съемной опалубки целесообразно в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используют недорогие подсобные материалы:

• Рубероид.
• Трубы канализационные, асбоцементные, гофрированные вентиляционные.
• Картон, бумагу высокой плотности.

Виды несъемной опалубки для ленточного фундамента

Основание сооружения формируется созданием конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемную часть различают по материалу внешних стенок и крепежной арматуры.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы производят из пенополистирола, экструдированного аналога.

Достоинства:

• Малый вес не требует привлечения тяжелого транспорта для доставки на строительную площадку.
• Исполняет роль гидро- и теплоизоляции.
• Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (шип-паз, гребень-паз) экономит расход бетонной смеси.
• Армирование проводят металлической и пластиковой арматурой.
• Продукция от производителя комплектуется необходимыми элементами для несъемной опалубки из пенополистирола.
• Участки сложной архитектурной формы выполняются под заказ в короткие сроки.
• Цена низкая.

Минусы:

• Слабое противодействие кислотной и щелочной химической среде.
• Повреждается насекомыми и грызунами.

2. Бетонные блоки.

Пустотелые ФБП применяются в качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента, бетон заливают в пустоты. Образуется монолитная и однородная конструкция.

Достоинства:

• Выдерживают температурные перепады -70 – +50 °C.
• Устойчивы к химически агрессивной среде.
• Экологичный.

Недостатки:

• Большая масса требует грузового транспорта, подъемной техники.
• Экономически нецелесообразно использовать при строительстве малоэтажных зданий.
• Наличие швов между секциями.

Установка опалубочной конструкции с применением блоков из керамзитобетона, стеклофибробетона и других аналогов приводит к повышению себестоимости фундамента. Дополнительные компоненты в составе повышают стоимость, характеристики не допускают выбор для оснований многоэтажных и тяжелых сооружений.

3. Листовые материалы.

Плиты из древесных волокон и шпона:

• Цементно-стружечная плита (ЦСП). Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия. Главные минусы: низкая влагостойкость, хрупкость.
• OSB (ОСП) – плита с ориентированной плоской стружкой. Включает в состав смолы и синтетический воск. Влагостойкость, прочность, низкая стоимость – положительные качества для выполнения опалубки.
• Фанера – древесно-слоистая плита из шпона дерева и специального клеевого состава. Выгоднее применять листы на основе хвойных пород. Березовый, смешанный шпон повышают себестоимость. Использование для опалубки приведет к значительному увеличению расходов на строительство.
• Фибролит – из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Устойчивость к влаге слабая.
• Стекломагнезит (СМЛ) – плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани. Обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Для формирования конструкции понадобятся:

• Значительный промежуток времени на монтаж своими руками.
• Дополнительные трудовые затраты.
• Приобретение бруса, метизов, изоляции и др.

Преимущества:

• Широкий ассортимент на строительном рынке.
• Низкая масса.
• Несложная транспортировка на строительный участок.

4. Деревянная доска.

Старый дедовский способ выполнения опалубки при строительстве фундамента – использование пиломатериалов. Более экономичным будет вариант с комбинированием недорогих изделий, которые всегда можно купить на местном строительном рынке:

• Бруски.
• Доска.
• Листы ОСП.
• Металлический прут для армирования бетона.

Технология монтажа несъемной опалубки

Любое строительство начинают с оформления плана будущего сооружения. Все работы проводятся с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Выполняется разметка фундамента на участке, очищенном от мусора и растительности.

2. По нанесенному контуру роется траншея с запасом 0,4-0,5 м для удобства монтажных работ.

3. Дно засыпают гравием, песком на глубину 10-50 см в зависимости от свойств грунта, все утрамбовывается.

4. Укладка арматурной сетки поверх «подушки» улучшит прочностные свойства.

5. На этом тапе допустимо установить вертикальные пруты.

6. Заливают тонкий слой бетона ‒ формируют «подошву».

7. Проводят сборку элементов несъемной опалубки и армирующей конструкции.

8. Проводят заливку.

Применение различных видов материала вносит свои коррективы в процесс сборки:

• Использование листов требует тщательной герметизации швов.
• Применение пустотных бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора порядно.
• Следует приобрести марку не менее М250-М300, для хозяйственных построек допустимо применять раствор с более низкими показателями.

Обзор стоимости

Несъемная опалубка для фундамента

В малоэтажном строительстве востребована несъемная опалубка для фундамента из разных материалов (НО). Не все из них являются конструкционными, поэтому пространственная жесткость обеспечивается перемычками, значительно снижающими целостность, прочность ленты МЗЛФ. Технология НО дороже традиционной, не позволяет произвести качественную гидроизоляцию обмазочными, оклеечными материалами. Поэтому в бетон необходимо вводить пенетрирующие смеси, придающие гидрофобные свойства конструкции по умолчанию.

Виды несъемной опалубки

Несмотря на многообразие конструкций, материалов НО, ни одна из них не удовлетворяет технологии строительства ленточного фундамента. Производителями выпускается несъемная опалубка для фундамента из материалов:

• пенополистирол ЭППС – наружная теплоизоляция присутствует по умолчанию, внутренний слой неоправданно увеличивает бюджет строительства

• арболит – смесь стружки, цементного молочка, теплоизоляционные свойства незначительны, материал необходимо дополнительно защищать от влаги

• ЩЦС – кроме щепы, цемента в состав добавлен сульфат алюминия, жидкое стекло, придающее материалу водонепроницаемость, стоимость намного выше пенополистирола

Полистирольные модули удобнее, так как обладают высокой обрабатываемостью. Пространственная жесткость плит, блоков внутри конструкции опалубки обеспечивается несколькими способами:

• нанесение на торцы плит замков по аналогии с конструктором Лего
• установкой стягивающих пластин-перемычек в материал утеплителя

Внимание: Для нормального восприятия железобетоном растягивающих нагрузок необходима установка арматурных каркасов, находящихся в 2 – 5 см от подошвы фундаментной ленты, на таком же расстоянии от ее верхней грани. Перемычки мешают расположению продольных стержней именно в этих местах, прутки смещаются, конструкция резко снижает рабочие характеристики.

Щиты арболита, ЩПЦ фиксируются шпильками, наружными укосинами, поэтому проблем с армированием не возникает. Однако эти материалы имеют слишком высокую цену для индивидуального застройщика, применяются крайне редко.

Технология бетонирования фундамента в несъемную опалубку

Чаще всего застройщиками используются полистирольные опалубки разных производителей. Для монтажа потребуется расчет количества прямых, угловых модулей, элементов сложной конфигурации, перемычек.

Основание

Для монолитных конструкций, заливаемых в опалубку, необходимо изготовление подбетонки из тощей смеси минимальной марки. Ее толщина составляет 5 – 10 см, ширина вдвое превышает размер ленты, обеспечивая уширение опорной поверхности. Для компенсации вспучивания 40 – 80 см слой грунта под бетонной стяжкой заменяют 5/20 мм щебнем либо песком. На уровне подошвы МЗЛФ укладываются кольцевые дрены (гладкая либо гофрированная труба с перфорацией). Подбетонка не позволяет цементному молочку впитываться в дренирующий слой, снижает величину защитного слоя до 2 – 3 см.

Вместо подошвенной наплавляемой рулонной гидроизоляции в этой технологии используются пенетрирующие смеси (например, Адмикс), вводящиеся в бетон. После отвердевания цементный камень становится водонепроницаемым, со временем лишь набирает прочность, обладает неограниченным эксплуатационным ресурсом.

Сборка опалубки + армирование

Нижний ряд несъемной опалубки собирают по следующей методике:

• укладка 10 – 16 мм прутков периодического сечения продольно на 1,5 – 3 см прокладки (пластик, бетон), служащие для изготовления защитного слоя арматуры

• крепление к ним хомутов из 6 – 8 мм арматуры для формирования пространственной геометрии арматурного каркаса (проволочные стяжки)
• установка плит пенополистирола с фиксацией наружного, внутреннего ряда полимерными перемычками

После чего монтируются остальные ряды опалубки по всей высоте ленты МЗЛФ вдоль натянутых шнуров. Затем на хомуты укладывается арматура верхнего пояса, обвязывается проволочными скрутками. Чтобы легкая опалубка не скользила по подбетонке, необходима фиксация снаружи распорками либо укладка бетонных стеновых блоков по периметру.

Внимание: В отличие от съемной опалубки, верхний борт пенополистирола выставляется по проектному уровню, шипы соединений срезаются, чтобы обеспечить заглаживание зеркала бетона кельмой/полутером.

Бетонирование

Максимальную прочность ж/б конструкции обеспечивает исключительно виброуплотнение смеси после укладки слоя 40 – 60 мм насадкой глубинного вибратора. Укладывать смесь нужно без смены направления, запрещено перемещать бетон лопатами, вибраторами, сбрасывать с высот от 1 м. При доставке его на объект миксером пенетрирующие добавки засыпают в барабан, прокручивая его 5 – 7 минут.

При больших объемах заливки внутри опалубки размещают вертикальные щиты с соблюдением условий:

• запрещено обрезать арматуру в месте их установки
• перемычки необходимо размещать на прямых участков (обычно в средней трети стены)
• заливка следующего участка возможна после 70% набора прочности
• перед продолжением бетонирования с бетона удаляется окислившаяся на его поверхности пленка

Для стен существует аналогичная несъемная опалубка, которую можно монтировать на поверхности фундамента по достижении указанного процента прочности. Гидроизоляционная отсечка между стеной/фундаментом в данном случае не нужна, поскольку весь массив ж/б конструкции становится водонепроницаемым.

Запрещено оставлять фундаменты в несъемной опалубке без обратной засыпки после набора конструкционным материалом прочности. ЭППС разрушается от солнечного ультрафиолета, поэтому цокольную часть необходимо так же защитить от излучения укрывным материалом.

Некоторые производители используют для НО пенопласт ПСБ-С, прочность которого недостаточна для подземной эксплуатации, восприятия возможных нагрузок от вспучивания. При сокращении бюджета строительства застройщик рискует получить более частый ремонт теплоизоляционного слоя после разрушения пенопласта через 3 – 5 лет эксплуатации.

Внимание: Основным недостатком несъемной опалубки является наличие плоских перемычек внутри полистирольных блоков. Послойное бетонирование запрещено нормативами СП 63.13330, СП 70.13330. При монтаже опалубки на всю высоту ленты МЗЛФ затруднен доступ наконечника глубинного вибратора к отдельным участкам фундамента. Время монтажа следующего пояса опалубке после уплотнения предыдущего занимает слишком много времени, в бетоне заканчивается процесс гидратации, нарушается однородность слоя.

Таким образом, технология несъемной опалубки не полностью удовлетворяет требованиям строительных норм СП. Она не рекомендована специалистами для возведения фундаментов, поскольку снижается прочность конструкции, ресурс жилища.

ООО Тимлюйский завод — крупнейший производитель шифера в Сибири. — ООО Тимлюйский завод

Преимущества несъемной опалубки:

•          сокращение сроков  строительства;

•          простота и быстрота выполнения работ;

•          снижение трудоемкости строительства;

•          отсутствие необходимости в подъемных механизмах;

•          возможность строить на небольших участках;

•          возможность получать ровные поверхности, пригодные для внутренней и наружной отделки. Отделочные работы значительно упрощаются – поверхность достаточно покрасить или оштукатурить.

Несъемная опалубка для фундаментов

Хотя несъемную опалубку используют при возведении и стен, и перекрытий, одна из наиболее распространенных сфер ее применения – это строительство фундаментов.

И это не случайно. В этом случае не требуется создавать много дополнительных опор, распорок и поддерживающих элементов.

Несъемная опалубка для фундамента выгодна тем, что она дополнительно укрепляет фундамент. Кроме того, такой тип опалубки очень удобен еще и более простой установкой и скоростью сооружения. После того, как будет залит бетон, она остается неотъемлемой частью фундамента, ее не надо размонтировать и снимать.

Преимуществ несъемной конструкции при возведении именно фундаментов достаточно много, к примеру:
•          используемый материал придает дополнительную прочность;
•          сокращается объем земельных работ;
•          технология возводимой конструкции очень проста;
•          снижаются финансовые затраты.
Именно поэтому многие застройщики принимают решение сделать опалубку именно несъемной. Но в этом случае им предстоит выбрать материал, из которого она будет изготавливаться.

Материал для несъемной опалубки

Для того, чтобы сделать несъемную опалубку, может быть использован различный материал: дерево или металл, пластик или пенополистирол. Диапазон применяемых материалов очень широк.
Например, можно сделать несъемную опалубку из пенополистирола. В этом случае используются специальные пенополистирольные блоки, соединяющиеся между собой при помощи замков.
Преимущества:
•          небольшой вес конструкции, что облегчает ее монтаж;
•          такая опалубка одновременно служит тепло и гидроизоляцией;
•          наличие  блоков  разной  формы позволяет делать углы и закругления.
Как явный минус стоит отметить довольно высокую цену.

Кроме того, этот материал пожароопасен и при горении выделяет токсичный стирол, что вызывает наибольшие опасения при использовании именно в качестве несъемной опалубки, так как вся электропроводка будет идти непосредственно по пенополистиролу. Да и с точки зрения психологического комфорта – насколько приятно жить в доме с горючими стенами? Мало ли что бывает – плитку забыл выключить или утюг, например…

Опалубка из дерева

Для этих целей могут быть использованы фанера или доски. Эти материалы доступны и имеют невысокую цену, они достаточно просто монтируются. Недостатком является то, что необходимо дополнительно применять средства усиления и соединения. Кроме того, дерево очень недолговечно, подвержено гниению даже при условии применения средств специальной защиты. Ну и, наконец, внешний вид такой несъемной опалубки не отличается изяществом.

Так что же, не существует материала для несъемной опалубки фундамента, который был бы и недорогим, и эффективным? Можем Вас успокоить и обнадежить – есть такой материал. Существует эффективное и недорогое решение. Это несъемная опалубка из плоского шифера.

Несъемная опалубка из плоского шифера на примере опалубки для фундамента

Как сделать опалубку для фундамента из плоского шифера?

Шаг 1.

Делаем траншею.

Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать.

Шаг 2.

Укладываем арматуру

В траншею опускается сваренная арматура.

Шаг 3.

Установка плоского шифера
В землю вбиваются колья. Устанавливаются листы плоского шифера, которые опираются на колья. При необходимости колья усиливаются распорками,  чтобы заливаемый бетон не выдавил их наружу.

Шаг 4.

Также для прочности конструкция усиливается досками, которые располагаются между кольями и шифером, либо специальными монтажными комплектами из металла или композитных или пластиковых материалов, которые можно использовать повторно.

Кроме того, можно использовать пластиковые (композитные) перемычки и конструкции, которые останутся внутри бетона. Такие перемычки актуальны при заливке легких бетонов, так как не создают мостиков холода в стене.

Несъемная опалубка своими руками: как сделать, инструкция, советы

Технологии монолитного строительства постоянно развиваются. Несмотря на то, что материалов в этой работе участвует немного, способы их применения совершенствуются и по сей день. Одним из сравнительных новшеств в этой области является несъемная опалубка, которую научились использовать как для незаглубленных ленточных фундаментов, так и для стен подвала высотой в несколько метров.

Но если есть классический вариант щитовой опалубки, то для чего нужен этот? В чем смысл данного изобретения и так ли оно необходимо в строительстве? Можно ли установить несъемную опалубку своими руками?

Содержание статьи

Что собой представляет несъемная опалубка

Само слово «несъемная» подразумевает отсутствие демонтажа этого инвентаря после отвердения бетона. Такой способ помогает здорово сэкономить на устройстве опалубки и демонтажных работах. Однако эта же особенность делает такую опалубку одноразовой в использовании.

Принцип действия несъемной опалубки состоит в подборе материалов для ее ограничивающих стенок с учетом хорошей адгезии к бетону. Эти же материалы, находясь в грунте, не должны гнить или впитывать в себя влагу. Прочностные свойства их также должны удовлетворять требованиям расчетов по нагрузкам, действующим на стенки опалубки.

Виды фундаментов, для которых используется несъемная опалубка:

В качестве несъемной опалубки, например, для ленточного малозаглубленного фундамента, могут служить и естественные стенки грунтовой траншеи. В этом случае обходятся песчано-гравийной подушкой на донной ее части, арматурным каркасом и гидроизоляционной пленкой, устланной по боковым ее стенкам.

Общий обзор технологии несъемной опалубки. Показаны преимущества и сложности данного метода, уделено внимание нюансам установки опалубочных элементов, ее видам и свойствам.

Условия, при которых возможно применение данной технологии, следующие:

• Марка бетона – различие в плотности крепости бетона принято определять его марками, характеризующими его же и назначение. Этот номинал должен соответствовать заявленным проектным данным и быть одинаковым во всех частях фундамента;
• Сцепление бетона с арматурными элементами – должно быть прочным, адгезионным и полностью исключать коррозию, поскольку такая связь является главным правилом железобетона;
• Сцепление стенок опалубки – на это условие особенно необходимо обращать внимание при устройстве наружной части фундаментной опалубки, не заглубленной в грунт. Толщина этих стенок должна обеспечивать целостность их формы в процессе бетонирования, а также и при уплотнении бетона вибраторами;
• Адгезия опалубки с бетоном – для этого необходимо подобрать материалы, которые будут взаимодействовать с бетоном, не разрушая его и свою структуру в течение длительного времени эксплуатации фундамента;

Из чего делают несъемную опалубку

Материалов для изготовления несъемной опалубки множество. В частном малоэтажном домостроении для ее устройства используют листовое железо, ПСБ-С, XPS, фанеру. В промышленном строительстве наиболее популярны следующие:

1. Модульный пенополистирол (ПСБ-С, XPS) – структура этого материала такова, что из него можно «отлить» практически любую форму. Вспомним всем известную упаковку для бытовой техники. Для модульной несъемной опалубки не требуется каких-то особых форм. Однако ее строение имеет свои особенности. Воздух в гранулах полистирола не дает проникнуть влаге во внутрь его структуры, чем обеспечивает очень низкий коэффициент теплопроводности. Чаще всего несъемная опалубка из пенополистирола представляет собой небольшие прямоугольные модули. Они могут быть сборными или цельными. Сборные состоят из нескольких частей, соединяемых вставками из того же материала. Цельные имеют внутри перегородки, в нижней части которых оставляют открытую полость. Через нее бетонная масса растекается по всему элементу. Уплотнение бетона производят вибраторами, или вручную. Соединяют модули между собой на полиуретановую пену или специальный клей. Сегодня популярна полистирольная опалубка с готовой отделкой с внешней стороны фундамента диким камнем или его имитацией из гипса или бетона. Также на рынке присутствуют радиальные конструкции опалубочных модулей, позволяющие заложить фундамент эркеров, резолитов;

Преимущества

• Утепление фундамента;
• Модульные блоки легко подгоняются по размеру обычной ножовкой;
• Скорость монтажа опалубки увеличивается на 30% по отношению к съемной;
• Звукопоглащаемость – свыше 40Дб. При использовании штукатурки и листовых материалов еще выше;
• Плиты ППС позволяют производить заливку бетона даже в период отрицательных температур, достигая при этом высокой прочности на сжатие бетона;
• Уменьшение подготовительных работ по устройству фундаментной опалубки;
• Удешевление расходов на опалубочные работы и трудозатрат на них за счет легкости и простоты выставления модулей;
• Совмещение устройства фундаментного элемента и его теплоизоляции в один цикл работ;
• Универсальность технологии позволяет применять ее не только для фундаментных работ, но и для возведения несущих и прочих ограничивающих конструкций;

2. Арболитовые модульные блоки – данный материал представляет собой сочетание органического заполнителя (измельченной древесной щепы), химических добавок и вяжущего – портландцемента. Ввиду такого сочетания компонентов готовый материал приобретает новые свойства – прочность, долговечность, влагостойкость. Модульную опалубку отливают в специальные формы, которые различаются по назначению – стеновая, фундаментная опалубка. Соединение модулей между собой происходит в одних случаях с помощью пазо-гребневой системы, в других – простым стыкованием блоков с небольшими остаточными швами (до 6мм). Иногда их заполняют полиуретановой пеной или сажают блоки на клеевые растворы. Для улучшения теплоизоляции, в блоки добавляются фрагменты пенополистирола. В фундаментных работах такой материал применяется не часто, поскольку для этого его необходимо тщательно гидроизолировать.

Как соединяют щиты несъемной опалубки – специфика соединительных элементов

Несмотря на множество достоинств данной технологии, у нее есть особенности, которые нельзя упускать из виду. Речь идет о прочном и надежном закреплении листов ПСБ-С, XPS. Эти материалы не выдерживают ни один вид крепежа. Любые саморезы, шурупы, гвозди для скрепления их элементов абсолютно не подходят. Как же тогда соединяются отдельные модули несъемной опалубки?

В оригинальной опалубке для их соединения предусмотрены специальные скрепляющие элементы: стяжки с широкими шляпками, распорные перемычки, кронштейны и т. д.

Одним из самых практичных способов является следующий: на стержень соединительной перемычки надевается отрезок пластиковой трубы чуть большего диаметра самого элемента. Длина этого отрезка должна ровняться длине соединительного элемента. По окончании работ концевые шляпки обрубаются или выкручиваются, в зависимости от их предназначения. Отрезок пластиковой трубы изымается из полости монолита, а оставшееся отверстие зачикинивается, т.е. заделывается раствором. Однако сегодня для этого чаще всего предусматривают несъемные соединительные элементы из прочной пластмассы, способные выдержать не только вес армированного каркаса, но еще и натяжение в период бетонирования монолита.

Установка несъемной опалубки своим руками

Изготавливая фундамент с помощью несъемной опалубки своими силами стоит обратить внимание на следующие аспекты:

• Подготовительные работы – основание под фундамент должно быть тщательно подготовленным. Для этого в вырытом котловане или траншее делается песчаная или песчано-гравийная подушка. Ее слой достаточно небольшой – всего около 10-15см. Уплотняют этот слой автоматическими вибротрамбовками. Наличие такой подушки обязательно;
• Выставление по уровню – четко установить модули опалубки относительно уровня горизонта поможет лазерный или водяной уровень. Закрепить эти изыскания, а также и сами габариты фундамента можно с помощью деревянных колышков и строительного шнурка;
• Закрепление модулей опалубки – собранные в единую цепь модули опалубки необходимо закрепить так, чтобы они ни к воем случае не сдвинулись в процессе бетонирования и уплотнения бетона;
• Послойная заливка бетона – из-за большой плотности, бетон в несъемную опалубку заливают слоями, по 20-25см каждый, с попеременным их уплотнением вибраторами;
• Наружная и внутренняя отделка – сами по себе опалубочные материалы не являются завершенно-отделочными. Если к ним не прилагается дополнительный слой финишной отделки, ее обязательно необходимо сделать, как снаружи, применяя гидроизоляционные материалы, так и изнутри, например, гипсокартоном. Это требует дополнительных затрат, которые стоит учесть на стадии составления сметной документации.

Технология несъемной опалубки является вполне рациональным решением, как в условиях малоэтажного загородного строительства, так и для других видов зданий и сооружений. Такой инвентарь имеет множество преимуществ, полностью оправдывая звание высокотехнологичного строительного материала. При желании, с устройством и выставлением несъемной опалубки, а также ее бетонированием, справится даже не профессионал. А это значит, что данная технология, которая сегодня становится все популярней, будет широко применимой и в будущем.

Видеоролик посвящен заглубленному ленточному фундаменту, с выносом стен подвала на отметку нулевого этажа. Конструкция фундамента полностью возведена на основе несъемной модульной опалубки из пенополистирола. Сечение фундамента тавровое, высота вертикальной стенки фундамента – около 1м. Фундамент заливается в два приема: более широкая подошва, затем вертикальная стенка. Снаружи проводятся гидроизолирующие работы: оштукатуривание плиточным клеем по стеклосетке, обмазка битумной гидроизоляцией.

В данном видео показано устройство малозаглубленного ленточного фундамента прямоугольного сечения. Несъемная опалубка на основе плит XPS, выставляется на подготовленную утрамбованную площадку, стягивается специальными соединительными элементами из пластика, на которых размещается армирующий каркас. Процесс бетонирования сопровождается попеременным уплотнением вибратором.

Похожие статьи

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Несъемная опалубка для фундамента используется строителями больше 15-ти лет. Они оценили универсальную быструю технологию по возведению фундаментов больших промышленных, жилых и частных построек. Главным преимуществом данного способа является сведение к минимуму некачественного выполнения работ, фактора физического процесса и участия человека. Изготовленные пенополистирольные блоки для опалубки требуют от исполнителей точности сборки по составленным чертежам.

Достоинства и недостатки несъемной опалубки

Применение готовой формы не изменяет основной процесс заливки фундамента, они влияют на продолжительность работ, сокращая сроки. Классическая технология предлагала такой порядок работ:

1. Приобретение материала на опалубку.
2. Сборку конструкции на строительной площадке.
3. Установку ограждения в специально вырытую канаву.
4. Заливка бетонно-цементной смеси.

Несъемная форма предлагает собрать из готовых блоков огораживающий барьер и установить его в траншею.

Преимущества несъемных фундаментов:

1. Негорючи, имеют категорию пожарной безопасности Г2.
2. Сборка не требует затрат времени и особых познаний в конструировании.
3. Сейсмостойкие блоки укрепляют фундамент по вертикали.
4. Низкая плотность блоков не перегружает фундамент постройки.
5. Сборка не требует привлечения спецтехники.
6. Влагоотталкивающий материал. Создает дополнительную защиту.
7. Не способствует развитию микроорганизмов и грибков.
8. Защищает от холода.
9. Сокращает этап возведения фундамента в 5 и более раз.

Недостатки технологии:

1. Несъемная опалубка предназначена для однократного применения.

Состав материала для несъемной опалубки

1.  Стандартный – пенополистирол. Теплоизоляционный, влагоотталкивающий, легкий материал. Выпускается отечественными производителями. Стоимость опалубки 1 $ за погонный метр.

• преимущества материала: бросовая цена. Дополнительная теплоизоляция стен;
• недостатки: хрупкий, имеет низкую воздухопроницаемость.

2.  Блоки из смеси щепы и цемента — арболит. Для надежности и прочности деревянная щепа обрабатывается химическими составами, повышающими защиту от влаговпитывания, гниения, возгорания. Особая структура материала достигается хаотичным расположением воздушных сфер вокруг дерева.

• преимущества стройматериала: высокая звуко- и теплоизоляционная способность. Используется для фундамента и заливки перекрытий;
• недостатки: не идеальная поверхность, возможны шероховатости или небольшие выемки.

3.  Фибролитовые блоки. Изготовляются из смеси щелочного магнезита, портландцемента и деревянной стружки. Полученные блоки экологически чистые, без вредных химических добавок.

• преимущества материала: биоустойчив, морозостойкий, наделен высокой характеристикой паропроницаемости, долговечный, пожаробезопасный;
• недостаток: не популярный, редко применяемый из-за особенностей производственного процесса.

4.  Запатентованная технология «прокат бетона» — оптимальное решение для малобюджетного строительства. Принцип технологического процесса прост и позволяет самостоятельно изготовлять формы обычной и сложной конфигурации. В производственном масштабе прокат производят на станах и столах с помощью вальцов и шаблонов. Используют специальные изложницы, что дает возможность вылить любую неординарную или тонкую форму со сложным профилем. Внутрь закладывают арматуру, устанавливают закладные и прокатные замковые элементы. Именно возможность производить тонколистовые изделия сложного профиля предопределила использование метода для выпуска облегченной скорлупы несъемной опалубки. При изготовлении используются цемент, вода, песок. Не применяются пластификаторы и уплотнители.

• преимущества метода: изготовление сложных тонкопрофильных элементов.

Уникальные свойства материала: высокая морозоустойчивость до – 50⁰С, не разрушается в климатических условиях с резкими перепадами температур, высокой влажностью, устойчив в агрессивных средах. Единственный материал для несъемной опалубки, позволяющий придать эстетичный вид внешней стороны. Это добивается путем добавления минваты, базальтовой, мраморной крошки, минеральных красителей или пигментов.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

При аккуратном и точном изготовлении, несъемную опалубку устанавливают в домашних условиях.

Материалы и инструменты, необходимые для технологического процесса:

• Купить листовой материал, соответствующий требованиям: устойчивость к гниению, упругость, прочность. Выбор производится из фанеры, пропитанной специальным составом, листов ЦСП, плоского шифера.
• Приобрести многоразовый комплект для опалубки, состоящий из стяжных винтов и гаек.
• Подготовить запас цемента, песка, воды для заливки фундамента.

• Закупить арматурные прутья.
• Приобрести гидроизоляционный материал.
• Минеральный теплоизолятор.
• Глубинный вибратор. Рабочая часть аппарата до 40 мм. Или кусок арматуры длиной, равной высоте блока, увеличенной в 3 раза.

Технология возведения фундамента под несъемную опалубку:

1. Основание фундамента покрывается гидроизолятором.
2. Вбивают арматурные прутья в основание фундамента. Расстояние между рядами выбирается из собственных расчетов с запасом на толщину минваты.
3. На арматурные прутья надевают блоки.
4. Укладывают первый слой. В специальные пазы помещают горизонтальную арматуру. Кладку производят внахлест, производят соединение проволочными скрутками между фрагментами арматурной вкладки и основной вертикальной арматурой. Первый слой – основной. В соответствии с планом постройки на этом уровне размещаются отводы для внутренних перегородок, дверных откосов.
5. Фиксируют форму несъемной опалубки при укладке второго слоя блоков, обеспечивая перекрытие швов. Следят за совпадением боковых сторон каждого слоя. Процесс укладки аналогичен кладке кирпичом. Также выполняется смещение ряда, обеспечивающее жесткость стен.
6. Соединяют блоки по вертикали пазами на поверхности форм. Для замыкания достаточно легкого нажима.
7. Выполняют укладку третьего слоя несъемной опалубки. Выравнивают вертикальные швы.
8. Приступают к заливке бетона. Тщательно заполняют пустоты и уплотняют раствор. Для уплотнения используют глубинный вибратор или вручную наталкивают и прижимают раствор, выгоняя воздушные полости куском арматуры, как штыком.

Для возведения прочных стен, верхний слой блоков заполняйте наполовину, тогда шов в монолитном бетоне будет находиться внутри пенополистирола.

Несущая характеристика стены зависит от марки бетона и класса арматуры.

Возводя монолитную стену сразу намечайте путь прокладки коммунальных труб и электрокабеля. Не забывайте о вентиляции, заранее проделывайте в блоках отверстия и проводите коммуникации и провода до заливки.

Готовая конструкция с несъемной опалубкой имеет вид бутерброда: между пенополистиролом помещен бетонный монолит. Вылитые стены имеют первоначально высокий показатель теплопроводности и не нуждаются в дополнительной защите.

Фундамент из несъемной опалубки. Видео предлагает ознакомится с простыми методами возведения:

Несъемная опалубка для плитного фундамента

Самым надежным, но и одновременно, дорогим фундаментом является плиточный. Чаще он называется плавающим. Для его изготовления необходим большой расход материалов высокой сортности: бетон, арматура. Его выливают для слабонесущего или пучинистого грунта, в случае невозможного обустройства другого основания под дом. Толщина для многоэтажного дома выдерживается не менее 250-280 мм. Для частного двухэтажного строения допускается толщина от 200 до 210 мм. Плотность армирования фундамента не допускается ниже 100 кг/ куб. Под фундамент укладываются песчаные и щебеночные подушки каждая толщиной 100 мм-150 мм.

Повышенные требования к устойчивости и надежности плитного фундамента накладывают определенные требования по применению несъемной опалубки. Для плитного фундамента профессионалы советуют применять только фибролитовые или цементно-стружечные блоки. Они позволяют создавать сложные формы с криволинейными или эркерными отрезками. Фибролитная несъёмная опалубка для фундамента. Цена от 0.1 $ и до 2 $ за кв. м.

Технология установки плитного фундамента начинается с рытья котлована и выравния его стен по вертикали. Это главное требование, обеспечивающее правильную последующую стройку стен. Несъемная опалубка устанавливается тоже по уровням и геодезическим приборам в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Укладку производят рядами, имитируя кирпичную кладку. Тщательно выравнивают стыки по вертикали и укладывают арматурное скрепление в пазы.

Выполнить установку несъемной опалубки для плитного фундамента самостоятельно — очень сложный процесс, требующий от владельца знаний в области планировки и строительства.

Несъемная опалубка для фундамента. Отзывы умельцев-профессионалов

Проект дома с фундаментом 11.6х11.6 м, со средней несущей стеной. Высота фундамента 1.8 м. В земле 1.3 м и 0.5 м цоколя на поверхности. Фундамент рассчитан для промерзающей земли, с пучинистым грунтом из чернозема и суглинка. Метод возведения литье в землю + несъемная опалубка из пеноплекса.

Чертежи для строительста дома пользователь заказывал в частной фирме, предлагающей услуги в интернет пространстве.

Стройка велась в местности, где абсолютно все застройщики льют бетон в землю и не используют опалубку. Было принято решение сделать в земле несъемную опалубку из экструдированного пенополистирола по цене 0.1 $ за кв. м. Над землей решено было выполнить невысокую опалубку из досок для цоколя. Для земли нашлись два варианта литья бетона. Первый с рубероидом был сразу забракован: не ляжет ровным массивом, не удержит влагу. Второй вариант – с пенопластом. Выгода материала в долговечности, он имеет срок службы 15-18 лет. Забракован и этот материал из-за мышей. Они прекрасно живут в нем, прогрызают ходы и делают себе теплые норки. Для сельской местности мыши в жилье – это бедствие. В результате внимание привлек экструзионный пенополистирол. Его достоинства:

1. Долговечный.
2. Не хрупкий, не крошится.
3. Имеет высокие свойства теплопроводности.
4. Не подходит для жилья мелких грызунов.

Единственный недостаток материала:

1. Стоимость превышает цену пенопласта в 3 раза.

Проанализировав цены на ЭППС с ценой на изготовление опалубки высотой в 1.9 м из доски с толщиной 50 мм, получили, что экструзионный материал обходится дешевле и попутно экономит средства на утеплении.

Вторым фактором в пользу ЭППС стало то, что стены фундамента выливаются ровными, а значит, на весеннем плаву грунта не будут цепляться за него.

Итог:

1. Выкопали вручную траншею. Стенкам сразу придавали максимальную гладкость и вертикальное совпадение для точной и правильной установки блоков ЭППС в грунте.
2. На дно траншеи, по всему периметру насыпали подушку из песка (он бесплатный в данной местности). Высота подушки выбрана 200 мм. Песок предварительно смачивался, а затем укладывался и трамбовался в яме. Цель закладки – выравнивание дна.
3. Сверху на песчаную подушку уложили полиэтиленовую пленку в 200 микрон. Стык склеивали скотчем. Пленка предназначалась для сохранения цементного молочка и для придания бетону дополнительной прочности.
4. Сверху клали рубероид. Внахлест на стыках. Для облегчения вязки арматуры и передвижения по дну траншеи.
5. Далее устанавливали блоки несъемной опалубки по описанным методикам.
6. Заливали бетонной смесью.
7. Установили верхнюю деревянную опалубку для цоколя. Установка листов ЭППС производилась внутри деревянной верхней опалубки с помощью саморезов.

Начало работ по заливке произведено 15.06, окончание работ 23. 08.

Трудности, с которыми столкнулся застройщик:

1. Копать траншею необходимо как можно раньше, а именно, как только местная земля позволяет копать. Летом из-за ливней работа не только приостанавливается, а и портиться. Дно траншеи заносится мусором, стены вымываются водой.
2. Наем подсобных рабочих проводите зимой. В сезон это обходится в разы дороже, в лучшем случае. В худшем, просто останетесь без рабочих.

Несъемная опалубка для фундамента фото, выполненное по рассматриваемому проекту:

Опалубка для фундамента: как сделать съемную мелкощитовую и несъемную конструкцию, как и из чего сделать своими руками

Строительство здания начинается с устройства фундамента, основным элементом которого является опалубка. Чтобы конструкция была прочной, а ее конструкция надежно служила долгие годы, важно правильно собрать форму для заливки армопояса. Это вполне возможно сделать своими руками, но важно точно делать все расчеты и придерживаться определенных технологий.

Устройство и назначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которая используется для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими его устройства являются съемные щиты и блоки, удерживающие друг друга с помощью специальных креплений и фурнитуры. Бетонная смесь заливается в опалубку после изготовления арматурного каркаса, где она твердеет и набирает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Эти конструкции используются и в том случае, когда необходимо отремонтировать цоколь здания.

В процессе изготовления опалубки важно обеспечить ее соответствие следующим требованиям:

• был устойчив, прочен и не деформировался под воздействием нагрузок;
• имел плотную структуру без зазоров;
• обеспечил высокое качество поверхностей, исключающее появление кривизны и наплывов;
• соответствовал технологическим характеристикам и не создавал затруднений при монтаже арматуры и заливке раствора;
• обладал оборотом, то есть подлежал многократному использованию.

Опалубку чаще изготавливают из фанеры, дерева, стали, но в последнее время большой популярностью пользуются и варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий дизайна этот дизайн может сочетаться с несколькими материалами одновременно. Например, опорные и несущие элементы выполняются из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, из пластика или водостойкой фанеры.

просмотров

На сегодняшний день существует множество видов опалубки, которые можно условно разделить на общестроительную (универсальную) и специальную группу, предназначенную для возведения специальных сооружений.Самым распространенным видом опалубки считается сборно-разборная, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупногабаритных фрагментов и оснований, как правило, предпочтение отдается балочному типу, а если необходимо возведение зданий большой высоты с изменением геометрии, то применяют переставную опалубку.

Кроме того, в современном строительстве также используются следующие типы конструкций:

• Стационарный .Опалубка формируется из дерева и отлично подходит для кладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства просто – из досок сбивают щиты нужного размера, делают крепления и ставят специальные упоры или перемычки для усиления.

• Регулируемый . Это универсальный тип опалубки, который можно использовать многократно. Установка выполняется из стали и внешне напоминает сборку конструктора.Щиты соединены друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная трубками и шпильками, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щитки снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть использованы для последующих работ. Образовавшиеся от труб отверстия замазывают цементным раствором.
• Подвеска . Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначенные для лестничных клеток и других полов.Это сборно-разборная опалубка, ее щиты крепятся друг к другу и подвешиваются на балках, ограничивая тем самым движение бетона вниз.

• Скользящее . Эта конструкция используется при строительстве высотных зданий с типовыми монолитными отливками. Его можно эксплуатировать несколько раз. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно поднимается самостоятельно.
• Мобильный . Это может быть как временная, так и неразборная конструкция, имеющая круглую, прямоугольную или квадратную форму.Считается незаменимым вариантом для бетонирования длинных горизонтальных фундаментов, так как позволяет одновременно заливать верхнюю и боковые части конструкции. После застывания раствора опалубку перемещают на другое место при помощи колесных опор или роликов.

Помимо вышеперечисленных видов, особого внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которая часто используется при строительстве частных домов.

Благодаря своей уникальной структуре и особым характеристикам не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его от влаги в процессе эксплуатации.Как правило, его возводят из деревянных панелей или готовых блоков. В зависимости от того, используется ли опалубка разово или многократно, различают съемные и несъемные виды конструкций.

Фиксированный

Отличительной особенностью данного устройства является то, что оно уложено с применением теплоизоляционного материала, благодаря чему здание получается теплым. Несъемная опалубка универсальна, так как может применяться при строительстве частных и многоэтажных домов. Кроме того, он позволяет заливать раствором фундаменты различной формы.

К основным преимуществам такой опалубки можно отнести:

Скорость процесса строительства. Сборка конструкции проста, поэтому сокращает время установки

• Устойчивость к низким температурам. Бетонные работы при монолитном строительстве можно проводить при температуре -10 С, так как литой каркас дополнительно утеплен.
• Снижение стоимости фундамента и общего веса конструкции. Нет необходимости нанимать тяжелую технику и мастеров для закладки фундамента.

• Высокие показатели тепло- и звукоизоляции здания.
• Прочность фундамента и долговечность монолитной конструкции.
• Возможность установки скрытых инженерных коммуникаций. Инженерные системы можно монтировать непосредственно в каркас и выводить в отдельные места через проемы в опалубке.
• Защита сооружения от природных и биологических угроз. Здание устойчиво к насекомым и грызунам, устойчиво к плесени и не гниет.

Что касается недостатков данного вида опалубки, то их немного:

• Необходимость наружной и внутренней отделки. Исключение составляют лишь конструкции из облицовочных панелей.
• Низкая паропроницаемость теплоизоляционного материала. Поэтому при строительстве требуется дополнительная установка качественной вентиляции помещений.
• Здание должно быть заземлено, так как внутри стен размещена железная арматура.

Съемный

Самым популярным и распространенным видом опалубки в строительстве считается съемная. Изготавливается из различных материалов, в зависимости от размера бетонируемой площади. Обычно предпочтение отдается влагостойким щитам, которые можно использовать повторно. Сборные элементы устройства крепятся друг к другу с помощью прокладок, планок и стяжек. В результате получается прочная и долговечная конструкция любой длины и формы, которая по окончании бетонирования демонтируется.

Съемные модели различаются по своему назначению и могут использоваться не только для закладки фундамента, но и для отливки отдельных железобетонных элементов. В продаже есть как опалубка заводского изготовления, так и модульная или инвентарная из металла. Их можно использовать несколько сотен раз в монолитном строительстве.

К положительным характеристикам съемной опалубки относятся:

повторная операция

• ускорение темпов строительства;
• возможность возведения зданий, любой формы и размера, без использования для этого дополнительных элементов;
• легкая реставрация и ремонт;
• экономия на повторном использовании.

Съемная опалубка не имеет недостатков, единственное, этот тип конструкции не рекомендуется приобретать для разового строительства, так как ее сборка не будет дешевой.

Различные материалы

Опалубка для фундамента может возводиться из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и формы основания. Обычно для изготовления строительных панелей используют дерево, металл, железобетон, резину, армированный цемент и пластик.Остальные элементы устройства, представленные в виде ребер жесткости, замков, соединительных и застежек, выполнены, как правило, из металла или качественного пластика.

Наиболее распространенным материалом для щитов опалубки являются доски , если конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы листы фанеры не писались от контакта с раствором, их нужно дополнительно пропитать специальной смолой. Фанерная опалубка позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она во многом уступает пластиковой и может использоваться только один раз. Деревянную конструкцию собирают из массива влажностью не более 25%, при этом предпочтение отдается хвойным породам.

Если планируется бюджетное строительство небольших фундаментов, то опалубку можно сделать из листов ОСП, ЦСП или ДСП.

Для создания конструкции желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, этот материал сможет служить в дальнейшем черновым полом. Для этого при закладке фундамента доски оборачивают пленкой, после разборки они чистые и пригодные для настила.

В том случае, если необходимо воплотить в жизнь проект объемного монолитного строительства, то лучшим вариантом для устройства фундамента будет металлическая опалубка. Изготавливается из стальных листов толщиной 2 мм и прокатных профилей. При этом размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5×5 мм. Основным преимуществом металлического устройства является простота монтажа, долговечность и возможность получения качественной бетонной поверхности. Недостатком такой опалубки является высокая стоимость.

В гидротехническом строительстве, где требуется закладка больших инженерных фундаментов, применяют железобетонные конструкции. Чтобы заливка бетона не касалась щитов, их поверхность покрывают специальной смазкой и устанавливают арматуру. Такая опалубка позволяет заложить прочный фундамент, но ее сборка стоит дорого.

Если необходимо залить основание, состоящее из сложных геометрических фигур, то используют «надувную» опалубку.

Изготовлен из плотной ткани, также для этих целей подойдет пленка. Нагревая воздух в оболочке, материал приобретает нужную форму и прикрепляется к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит армированием между раствором и устройством. Затем наливается раствор определенной толщины. Стоит такая опалубка недорого и не имеет недостатков.

Пластиковая конструкция не менее популярна у мастеров . Он нашел применение при устройстве как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые используются для строительства монолитных зданий различной конфигурации и назначения. При этом щиты можно собирать как из пластика, так и из полистирола. Блоки размером 60×30 см крепятся друг к другу с помощью дополнительных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных шпонок. Благодаря свойствам материала опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания получается гладкой, не требуют отделки, единственное, такие щиты не выдерживают большой вес бетона.

Помимо вышеперечисленных вариантов опалубку также можно собрать из профлиста и плоского шифера.В этом случае лучше всего выбирать листы материала толщиной от 15 до 20 мм и армировать проволочной сеткой. Такие конструкции отличаются дороговизной и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом опалубка из шифера обладает высокой влагостойкостью, не боится перепадов температур и обладает отличной звукоизоляцией. Что касается недостатков, то шифер много весит и отличается низкой прочностью.

Для несъемных видов конструкций также хорошо подходит пенопластовая опалубка.

Выполняет роль утеплителя и облицовки, прост в изготовлении, но предназначен для закладки небольших фундаментов. Кроме того, пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому при возведении фундамента нет необходимости устанавливать теплоизоляцию. Так как пеноблоки характеризуются ячеистой структурой, материал также отличается хорошей гидроизоляцией.

Для изготовления опалубки из пенопласта берут пары плит, скрепляют их между собой металлическими распорками и полученный щит устанавливают в траншею.В некоторых случаях плиты могут быть выложены в виде волн, выступов или поперечных рядов. С помощью пенопласта можно заложить любой вид фундамента: от ленточного до свайно-ростверкового.

Расчет

Процесс сборки опалубки следует начинать с предварительного проектирования. Поэтому в первую очередь нужно правильно составить план и чертеж фундамента, затем рассчитать все размеры и определить, какой будет толщина заливки. Разметка фундамента должна быть нанесена до изготовления опалубки.

Для расчета расхода деревянных досок на строительство монолитного основания необходимо выполнить следующие действия:

• измерить длину периметра будущего строения;
• найти необходимую высоту фундамента с учетом припусков;
• рассчитать толщину досок в соответствии с расчетным значением.

Например, если необходимо заложить фундамент шириной 9 м и длиной 15 м при высоте основания 50 см, то используются доски толщиной 25 см.

Длина периметра здания умножается на 2, затем результат умножается на высоту фундамента и на толщину досок. Все расчеты следует производить в метрах. По заданным параметрам получается следующий расчет:

(15 + 15 + 9 + 9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

То есть для сборки панелей потребуется 1,68 м3 досок. Но покупать стройматериал рекомендуется с небольшим запасом. Помимо досок, брус нужен и для опалубки, которая будет служить анкерным креплением. Что касается расчетов по заливке плит, то их выполняют, зная толщину плит и высоту помещений. Расход листов фанеры на опалубку рассчитывается исходя из их габаритов и площади фундамента. Как правило, для изготовления опалубки используют фанеру толщиной не менее 18 мм.

Этапы установки

Опалубка служит важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обходится ни одно строительство.Несмотря на то, что опалубка отличается сложной технологией монтажа, сделать ее своими руками вполне реально. Важно в процессе работы контролировать уровень точности размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Кроме того, следует правильно провести все расчеты, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего строения.

Чтобы построить опалубку самостоятельно, предварительно необходимо подготовить определенный набор инструментов , так как установка предусматривает сборку панелей, армирование и заливку бетона. Также важно определиться, будет ли это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция многоразовая и ее можно снять после заливки, делать это нужно, когда бетон схватится. Второй вариант конструкции не демонтируется, его необходимо надежно зафиксировать опорами и залить раствором.

Независимо от конструктивных особенностей изготовление опалубки состоит из следующих этапов:

• Подготовка земли .Участок, на котором планируется строительство, тщательно расчищается, особенно участок вокруг вырытой траншеи. Чтобы избежать накладок при установке конструкции, вам также потребуется выровнять грунт, чтобы не было впадин и неровностей. Между опалубкой и землей следует поставить зазор в 1–3 см, это облегчит дальнейший монтаж, а после расклинивания его нужно будет засыпать грунтом. При необходимости на дно котлована или траншеи укладывается армирующая сетка, благодаря которой прочность фундамента повысится.

• Изготовление щитов . Собрать опалубку можно из различных материалов, но чаще всего для этого выбирают деревянные доски и бруски. Доски необходимо заранее обрезать до нужной длины, не менее 3 м. Их сбивают с помощью поперечных отрезков, соблюдая шаг в 1 м. Таким образом, для сборки одного трехметрового щита потребуется около трех сбитых фрагментов, соединенных брусками. Разница между длиной и высотой устройства позволит удобно «загонять» щиты по всему периметру вырытой траншеи.

Необходимо помнить, что лицевая сторона щитов должна быть гладкой, так как от этого будет зависеть качество внешней стороны фундамента.

Что касается крепления досок друг к другу, то это можно сделать чем угодно: гвоздями или саморезами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью работы. Если доски крепятся на гвозди, то следует предусмотреть размещение их шляпок со стороны раствора.

• Установка зажимов . После того, как щиты готовы и вбиты по всему периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов. Их длина, как правило, должна быть не меньше высоты щитов. Так как хомуты играют важную роль конструктивных элементов и отвечают за дополнительную жесткую опалубку при ее заливке бетоном, их располагают посередине панелей между планками. Помимо хомутов, в местах соединения досок дополнительно ставятся опорные стойки.

Щиты должны монтироваться строго в горизонтальной и вертикальной плоскости, согласно проекту фундамента.

Изнутри конструкции и сверху нужно закрепить распорками. Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка была прочной и не имела трещин, иначе раствор вытечет и работа будет испорчена. В том случае, если в конструкции есть незначительные щели, то их легко можно заделать гидроизоляционными материалами.

• Укладка гидроизоляции . Внутренняя часть опалубки покрывается плотным рубероидом и выполняется армирование. По желанию подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами. Их лучше размещать снаружи фундамента.
• Монтаж систем связи . Делать это нужно до заливки бетона.

Несъемная опалубка из пенополистирола для строительства дома.Есть ли хорошая несъемная опалубка из полистирола? Преимущества несъемной опалубки

с применением несъемной полистирольной опалубки, получила широкое распространение относительно недавно. Актуальность этого метода определяется высокими теплоизоляционными свойствами стен. Не зря одно из названий технологии – термод.

Типы несъемной полистирольной опалубки

Существует два основных вида несъемной опалубки из пенополистирола: панельная и блочная.

Панель опаловая

Относится к крупногабаритным элементам, которые могут иметь длину и высоту 2-3 метра.

Для соединения плит в одной плоскости используются специальные скобы, а для соединения противоположных стен – крепления в виде металлических или пластиковых стяжек. Большинство производителей изготавливают панели с профилированными торцами – это обеспечивает более высокую герметичность стыков.

Этот вид несъемной опалубки чаще используется для заливки утепленного фундамента и основания, а также для монолитных стен при строительстве промышленных объектов.Благодаря этому его часто называют универсальным.

Преимущество вида заключается в изменении расстояния между стенками опалубки, регулировке длины стяжки.

Недостатком является более сложная сборка и простая («прямолинейная») геометрия.

Блокирующий несъемный опал

Опалубка несъемная из мелкоразмерных блоков, представляющая собой две параллельные небольшие плиты, соединенные стяжками. Блоки опалубки могут быть цельными или разъемными. В первом случае плита и стяжка блока выполнены из пенополистирола в виде единой пустотелой конструкции, во втором – плиты собираются в блок с помощью пластиковых перфорированных стяжек.

Два основных типа блока (угловой и прямой) позволяют собрать опалубку простой формы. Дверные и оконные проемы декорированы торцевыми заглушками.

Использование фасонных блоков (можно заказать по индивидуальному проекту) позволяет установить опалубку здания любой геометрии. Чем шире ассортимент блочной опалубки, тем сложнее архитектурные формы.

Как правило, торцевое соединение блоков в вертикальной плоскости обеспечивается профилем «шип-паз», а стыковка блоков в горизонтальной плоскости производится по конструкции конструкции LEGO.

Особенности технологии

Технология возведения щитовой опалубки из плит пенополистирола в принципе не отличается от стандартного щита. Разница лишь в том, что после созревания бетона плиты не демонтируют, а оставляют в качестве утеплителя.

Технология монолитного строительства с блочной опалубкой отличается от обычной. По сути, на первом этапе это напоминает строительство дома из крупноформатных строительных блоков – порядовая установка происходит со смещением вертикальных швов.Единственное отличие – от основания должна быть вертикальная арматура, к которой «притягиваются» блоки.

На втором этапе штыри, торчащие из основания, наращивают и вяжут горизонтальными стержнями, образуя армирующий каркас. Соединение арматуры в каркасе происходит исключительно с помощью проволоки – сварка не рекомендуется из-за содержания в топливе полистирола (несмотря на использование самобоевой марки ПСБ-С).

Несмотря на «правильную» геометрию и «четкое» соединение блоков, необходимо периодически контролировать и корректировать уровни.

После сборки третьего ряда блочной опалубки выполняется бетонирование (по правилам монолитного строительства — весь объем сразу или несколько, но без длительных перерывов). Заливку ведут до середины третьего ряда, после чего начинают кладку следующего ряда блочной опалубки.

Пенополистирол – материал довольно хрупкий, его необходимо беречь от механических повреждений, вредно для него и действие ультрафиолета.Внешнюю часть фасада можно оформить, выложив плиткой или облицовав кирпичом. Внутренние стены оштукатурены, обшиты стеновыми панелями или гипсокартоном.

Преимущества и недостатки

Высокая степень теплоизоляции и отсутствие необходимости в дополнительном утеплении – не единственное достоинство технологии несъемной опалубки.

По сути, это сборные сэндвич-панели «наоборот» — носитель жесткого слоя находится посередине.Поэтому, если сравнивать с обычным монолитным домом при той же степени теплоизоляции, то можно дать следующие преимущества:

• уменьшение толщины стен и, следовательно, уменьшение нагрузки на грунт;
• экономия на нулевом цикле и строительстве фундамента;
• сокращение бетонных работ;
• снижение транспортных расходов на доставку готового раствора или компонентов для изготовления бетонной смеси на место.

Еще одним фактором, сокращающим сроки работ, является как раз «несъёмная» опалубка. Даже по сравнению с технологией «скользящей» опалубки темпы строительства намного выше.

К достоинствам пенополистирола можно отнести низкое водопоглощение – он не будет поглощать воду из бетонного раствора на стадии созревания (что важно для его правильного увлажнения) и не пропустит излишнюю влагу в процессе эксплуатации.

Недостатки общие для всех полимеров:

• ароматизатор: Добавление ароматизаторов снижает риск возгорания и уменьшает возможность распространения огня, но не уменьшает выделение ядовитых веществ при пожаре;
Низкая паропроницаемость
• требует обязательного обустройства продуманной системы вентиляции.

Другие материалы для несъемной опалубки

В качестве несъемной опалубки могут быть использованы плиты и блоки из композиционных материалов на основе цемента и переработки древесины (плюс другие вяжущие и добавки).

К ним относятся:

• плиты и блоки шупоцементные;
• фибрололит;

В основном это щитовая несъемная опалубка, которая монтируется по общим правилам.

В виде исключения можно привести систему, имеющую формат строительного блока.

Общий недостаток этих материалов – они не обладают такими высокими теплоизоляционными свойствами, как пенополистирол.

Чтобы компенсировать этот недостаток, в некоторых системах несъемной опалубки используется все тот же пенополистирол.

Итак, имеются материалы для наружной стены опалубки из писцово-цементной плиты с оплеткой из пенопласта изнутри. А во внутренние пустоты блочных систем перед заливкой бетона вкладывают вкладыши из пенополистирола.

Несущая опалубка особой конструкции. Технология строительства домов с его применением на сегодняшний день получила достаточно широкое распространение, и это не случайно. Практика показала, что безразборный дом – это один из самых доступных видов строительства собственного жилья, который отличается надежностью, экономичностью и простотой возведения всей конструкции – строить дом по такой технологии выгодно сравнимо с процессом сборки конструктора.

Суть технологии заключается в сборе единой конструкции, то есть в пазы собираются предварительно установленные блоки со специальными пустотами, на перемычки укладывается арматура.Далее все полости заливаются высокосортным цементом. Таким образом, в итоге монолитный ж/б представляет собой стену, утепленную пенополистиролом.

Возведение несъемной опалубки дает в результате прочную конструкцию, не требующую дополнительного утепления. Быстро, экономично, а главное — недорого.

Цена строительства частного дома из несъемной опалубки колеблется от 13 600 руб за м 2

Этапы возведения несъемной опалубки

Кратко рассмотрим основные этапы строительства дома с несъемной опалубкой.Всего шесть основных этапов:

1. Выбор проекта — Самый ответственный этап, так как дом строится не на один год, то к выбору планировки и вспомогательных факторов следует подходить очень ответственно. Несмотря на то, что возведение несъемной опалубки позволяет возводить дома до 16 этажей, наибольшее распространение она получила среди малоэтажных домов. Поскольку с пенополистиролом легко обращаться, можно получить практически любой дизайн. Это дает возможность возводить сложные архитектурные формы из несъемной опалубки.Дом с несъемной опалубкой может иметь различные конфигурации, практически любую планировку и предусматривает возможность перепланировки, например, добавления некоторых элементов.

2. Строительство фундамента . Тип данной конструкции определяется особенностями конструкции дома, особенностями местного грунта, уровнем грунтовых вод и другими факторами. Дом с несъемной опалубкой можно возводить на ленточном, столбчатом и сборном железобетонном фундаменте. Наибольшее распространение получил ленточный фундамент как наиболее простая и надежная конструкция.Глубина заложения фундамента примерно на полтора метра ниже уровня грунтовки грунта. Это требует прочного земляного вала, что удорожает строительство из несъемной опалубки. При желании сэкономить можно обустроить фундаментное основание без цоколя. Экономия составит 15% от общей стоимости выставки, используется быстровозводимая конструкция цоколя фундамента. Для такого типа дома необходимо провести гидроизоляцию.

3.После того, как фундамент готов, можно переходить к возведению стен . Обратите внимание, что этот процесс максимально прост и включает в себя три основных цикла:

• — установка блоков;
• — арматура;
• — цементирование.

Первый ряд крепится к фундаменту с помощью вертикальной арматуры. Далее по проекту дома начинаем укладывать стержни стержней по горизонтальному уровню. Такие же стержни скруткой будут соединены с вертикальной арматурой.Второй ряд блоков укладывается внахлест, что позволит создать прочную и надежную конструкцию. Цементирование производится через каждые два ряда блоков. Так как пенополистирол имеет высокий коэффициент теплового сопротивления, то стены можно получить достаточно тонкими, и в дополнительном утеплении не нуждается. На материале будет существенная экономия.

4. Стадия связи Включает ряд процессов, непосредственно связанных с предыдущими. В проекте изначально заложены схемы проведения коммуникаций к дому, и при возведении фундамента, и при возведении стен эти факты необходимо учитывать.Подведение водопроводных и газовых труб, электрокабелей и других элементов коммуникаций осуществляется совместно с возведением стен, где оборудуются специальные вводы. Все основные коммуникации можно проложить внутри опалубки – без подгонки коробов.

5. Стадия наружная отделка Нужны, так как пенополистирольные блоки имеют неэстетичный вид. Для внешней отделки можно выбрать практически любой материал, например, сайдинг, натуральный камень, штукатурку декоративных пород и многие другие – все ограничивается фантазией и финансовыми возможностями.

6. Оформление интерьера — Процесс долгий и требующий финансовых затрат. Также это определяется финансовыми возможностями владельца дома. Гладкая поверхность блоков позволяет значительно сэкономить на некоторых отделочных работах. Стены можно оштукатурить, покрасить или оклеить обоями. Тип отделки выбирается из собственных предпочтений.

Обсудить проект с архитектором

Оставьте свои данные, специалист перезвонит вам в ближайшее время

Особенности разматывания опалубки дома

Итак, мы уже выяснили: какие основные этапы включает в себя возведение несъемной опалубки. Основной процесс включает в себя возведение стен. . Это делается строго по определенной технологии. Основной принцип кладки – смещение каждого нового ряда. Соединение пенополистирольных блоков осуществляется с небольшими надрезами по краям, за счет чего специальные замки между ними соединяются плотно и надежно. Стоит отметить, что самым важным является третий ряд, который служит контрольной нормой для выравнивания блоков по вертикальным швам. После возведения опалубки производят цементирование пустот.

Заливка бетона У несъемной опалубки есть свои особенности. Начинайте цементировать стойки с углов, двигаясь к центру. Это поможет избежать образования пузырьков воздуха. Монолитная конструкция должна быть очень прочной. Для достижения такого результата желательно использовать бетон марки по прочности не ниже М200. Для дополнительной прочности используется гравийная засыпка фракцией гравия не более 20. Вся засыпка производится бетононасосом. Также в конструкцию несъемной опалубки входит штырь – это процесс уплотнения бетона (его также проводят для удаления пузырьков воздуха и более равномерной укладки слоев). Раствор заливают не более чем в два-три ряда, при этом поверхность не выравнивается. Это нужно для того, чтобы новый слой лучше закрывался с предыдущим. Учтите, что возведение простых стен и стен, имеющих сложные конструктивные элементы или выступы, избирается одинаково быстро. Трудоемкость не меняется, при этом готовый дом из несъемной опалубки будет иметь любую желаемую конфигурацию.

Строительство коттеджа с несъемной опалубкой Позволяет добиться значительной экономии при дальнейшей эксплуатации.Так как его обогрев не требует значительных затрат, то и расходы значительно сократятся. Это связано со свойствами полистирола, материал прекрасно сохраняет тепло. Учтите, что при экономии и на материалах, и на отоплении дома дом будет иметь большую внутреннюю площадь, ведь стены тоньше кирпичного или другого дома. Именно поэтому технология несъемной опалубки набирает все большую популярность. Эффективность опалубки оправдала себя с практической точки зрения, при этом в процесс не входит демонтаж опалубки – вся конструкция полностью монолитна. Именно этот факт определяет все свойства несъемной опалубки.

Данная технология является наиболее перспективным направлением. По сути, это быстрое строительство дома. При строительстве потребуется специальный инструмент, вполне обычные пилы, ножи, лопата и емкости для замеса бетона. Поскольку блоки очень легкие, стены можно возводить вполне самостоятельно. Однако делать этого не стоит, так как знание процесса все же необходимо. Некоторые неучтенные нюансы могут привести к отложениям.Лучше всего, если дом будут строить профессионалы, полученное жилье прослужит вам не один десяток лет.

Строительство из несъемной опалубки — Это надежный и быстрый способ получить современный, красивый и экономичный дом. Стоимость такого дома намного меньше, чем у кирпичного. Полы вашего дома могут быть любыми, так как пенополистирольные блоки позволяют получить достаточно высокий дом. При необходимости дом можно оборудовать: террасой, мансардой, любыми сложными архитектурными элементами, например, эркерами и многими другими элементами. Дом из несъемной опалубки можно реконструировать и улучшить, например, пристроить террасу.

Преимущества несъемной опалубки

Итак, мы выяснили: технология несъемной опалубки достаточно проста и не требует капитальных вложений. Укажем некоторые положительные стороны этой технологии.

Основное преимущество — Это быстрое строительство дома. Всего за 5 дней вы можете полностью построить стену! Такие результаты для других технологий вряд ли будут успешными.Несмотря на то, что пенополистирольные блоки имеют очень большие размеры, их вес сравнительно невелик. Благодаря этому процесс возведения стен максимально упрощается.

Далее можно отметить высокую вариативность конфигурации стены. Пенополистирольные блоки легко поддаются обработке, а некоторые нестандартные элементы уже идут с завода. Это позволяет создать любой индивидуальный проект дома под ваши нужды. Можно рассмотреть дополнительные подсобные помещения или санузлы.Кроме того, можно выбрать разные варианты перекрытий, то есть не обязательно делать монолитное перекрытие, например, можно обустроить как деревянный, так и сборный пол, также подойдут железобетонные балки.

Выделим ряд преимуществ:

• — Низкая теплопроводность стен. Отопление дома не требует значительных затрат;
• – пенополистирольные блоки не впитывают влагу и обладают высокими пароизоляционными свойствами – такой дом «дышит»;
• – высокие звуко- и шумоизоляционные свойства делают дом комфортным и защищенным;
• – бетон, которым покрыты стены, является символом прочности, надежности и долговечности;
• – неограниченность архитектурных и других решений, используемых при строительстве дома, позволяют воплотить в жизнь самые смелые идеи и фантазии;
• — Жесткость и прочность конструкции, дающая со временем минимальную просадку.Нагрузка равномерно распределяется на основание фундамента.
• — Срок службы не менее 100 лет!

Это лишь небольшой ряд преимуществ, которые присущи строительству из несъемной опалубки. Также можно отметить, что домов данного типа сейсмостойки . Эксплуатационные свойства характеризуются структурой каркаса, в которой нет ни пустот, ни «мостиков холода». Кроме того, опалубка является стойкой к старению и износу, к перепадам температур и другим погодным воздействиям.В целом строительство дома имеет короткие сроки, так как схема строительства понятна и отработана, давно зарекомендовала себя на практике. Каждый этап предусматривает экономию: монолитные стены легче кирпичных, поэтому не требуется прочный фундамент; Стены получаются сразу утепленными; Так как стены имеют правильную геометрию, их не нужно будет выравнивать.

Недостатки несъемной опалубки

При возведении несъемной опалубки достаточно большое внимание требуется к приготовлению бетонной смеси.Должна получиться однородная масса. Кроме того, вам придется проверить марку хранилища. Если выбрать некачественный бетон, то стены впоследствии будут менее прочными. Также необходимо проследить за правильностью укладки арматуры.

Основная сложность При возведении стен из несъемной опалубки производится качественная заделка бетонной смеси. Если эти работы произвести некачественно, в стене могут образоваться «раковины», что также скажется на прочности готовой конструкции. Это недопустимо, так как приведет к эффекту «плавания». Последний ряд кладки требует особого внимания и профессионального подхода. На это будет восприниматься вся нагрузка от крыши. Важно выделить стены как вертикально, так и прямо. Возведение несъемной опалубки требует устройства лесов и специальных креплений, которые обуславливают вертикальность стен и обеспечат прямой выход на высоту. Вряд ли это возможно выполнить. Кривая никому не нужна, поэтому необходимо, чтобы строительство велось только профессионалами в этой области.

При возведении стен, как мы отмечали выше, специальных инструментов не требуется, но некоторые элементы, если их грамотно применить при строительстве, направлены на ускорение и упрощение процесса. Возникает сложность и в устройстве дверных и оконных проемов, а также угловых проемов, при выполнении эркеров и других архитектурных форм. В этом случае также требуется профессиональный подход специалистов.

Стоит отметить, что уровень стен напрямую зависит от уровня фундамента . Если фундамент сделан некачественно, то стены «поплывут». Если стены получаются неровными, то компенсировать дефект толщины раствора невозможно – дом придется разбирать до уровня фундамента и заново строить. Он очень последователен и по времени, и по деньгам. Стеновые модули иногда дополнительно проклеивают для достижения нужной прочности. Также вносятся коррективы в расходную статью.

Что касается экологичности материала, то ее нельзя назвать стопроцентной, так как жидкое стекло имеет свои недостатки.Это требует устройства обязательной вентиляции в доме. Также из недостатков можно отметить обязательную наружную отделку стен.

Связаться с нами

Мы рассмотрели особенности возведения несъемной опалубки, ее преимущества и недостатки этой технологии. Все это приводит нас к выводу: нужна надежная бригада, качественный проект и решение других задач.

Компания «Арт Строй Дизайн» готова для Вас оказать комплекс услуг быстро, доступно и недорого.Накопленный опыт позволяет нам давать гарантии на всех этапах строительства. У нас работают только высококвалифицированные специалисты, что также выступает для Вас дополнительным гарантом. Все подробности можно узнать по нашим телефонам.

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах у них есть один очень существенный минус — быстро не вызовут. Тем, кто задумался о строительстве собственного дома, но при этом не имеет достаточно времени в запасе и не может похвастаться большими познаниями в строительстве, остается выбрать монолитный способ возведения жилья.В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Для выполнения заливки фундамента и стен такого дома используется опалубка. Он может быть съемным (то есть демонтируемым после окончания работы) или несъемным. Второй вариант остается на месте после заливки и отбраковки раствора, а все наружные отделочные работы проводятся прямо по опалубке.

Несъемная опалубка

• Опалубка – это не что иное, как форма.Вы можете вспомнить детские игры в песочнице или подарить хозяйке заправку теста для куличей в специальных емкостях для выпечки. Только в отличие от приведенных примеров форма останется на месте, став частью стены или фундамента.

Дома с несъемной опалубкой

• Разборная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков, имеющих разный состав. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку.Элементы конструкции имеют пазы или специальные виды замков.
• При необходимости на противоположные блоки наносятся стяжки. Обязательно используется вертикальное армирование, а чтобы конструкция выдержала оказываемое на нее изнутри раствором давление, заливка осуществляется сериями. В каждом из случаев цемент заливается на высоту, равную трем или четырем рядам блоков.
• Элементы опалубки изготавливаются из полистирола или других материалов, способствующих теплоизоляции.

Плюсы использования несъемной опалубки

• Монолитные конструкции долговечны сами по себе . Левая опалубка создает дополнительный каркас, усиливая стены будущего дома.
• Стены монолитные меньшее давление на фундамент Поэтому разрабатывая проекты домов из несъемной опалубки, можно просчитать вариант с увеличением этажа дома.
• Звуко- и теплоизоляционный корпус.Пенополистирол – прекрасный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются тем, что он прекрасно гасит звуки. Возведение несъемной опалубки – это своего рода одновременная работа по утеплению и шумоизоляции.
• Меньше времени — меньше труда . Экономить при строительстве собственного жилья нужно с умом. Аренда дорогой строительной техники будет вычеркнута из сметы монолитного дома.Да и добровольных или наемных работников много не надо. Процесс заполнения быстрый. Так что переплачивать работникам за лишнее время пребывания на участке тоже не придется.

• Сохранение мест . Свободного пространства даже внутри частных домов, спроектированных по личным проектам, никогда не бывает. Монолитные стены тоньше кирпича, но защищают своих владельцев от холода не хуже, а место внутри экономится в значительной степени.
• Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при эксплуатации дома .
• Прочность. Если технология будет придерживаться технологии, то стены из пенополистирольных блоков и бетона прослужат не менее века.
• Легкая отделка. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет проводить их чистовую отделку и на стороне улицы без усилий и лишних затрат на выравнивание основания.

Какая бывает несъемная опалубка

Полистирольные блоки для крепления небьющейся опалубки

• Это полые элементы со стенками разной толщины.Внешняя сторона материала гораздо больше внутренней – именно она будет отвечать за сохранение тепла в доме. Сами блоки достаточно прочны, чтобы держать облицованный раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
• Сборка в виде кирпичной кладки добавит прочности конструкции, а армирование придаст дополнительную жесткость стене. Пруты арматуры, расположенные вертикально, соединяются вангестами. Важно правильно подобрать его диаметр, как и марку бетона.

• Коммуникации, в том числе электропроводка, прокладываются через предварительно вырубленное в блоках отверстие. Все работы должны быть завершены до заливки. На выходе получается своеобразный сэндвич, где между слоями изоляции заключена «заливка» из железобетона.
• Противники полистирола акцентируют внимание на том, что этот материал неэкологичен. Но это скорее вопрос выбора производителя. Изготовленный по всем нормам и правилам пенополистирол не представляет угрозы для здоровья.Это говорит о том, что придирчивые европейские комиссии и экспертиза позволили использовать этот синтетический материал совместно с пищевыми продуктами. Поэтому, совершая закупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной денежной выгодой.
• А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела действительно плохи. Но проблем не возникнет, если хорошо продумать систему вентиляции.

• Паростойкий, потому что создан на основе цемента.Стоп-блоки придется наносить на специальный клей, скрепляя арматуру и затем заливая. По прочности они превосходят опалубку из пенополистирола.
Таким же большим разнообразием отличаются блоки
• на цементной основе. Так существуют кладочные блоки для несущих стен, выпускаемые нескольких размеров и модификаций, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикальных или балок перекрытия, перемычек или обвязочных поясов.

• Это изобретение нидерландских разработчиков.Они известны с 30-х годов XX века. Для их изготовления используется крупная стружка древесины хвойных пород (она составляет около 80-90% от общего состава материала). Шликер обрабатывается специальными добавками и скрепляется смесью гипса, цементного клинкера и еще некоторых добавок (портландцемент).
• Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
  • высокая прочность на фоне небольшого веса;
  • паропроницаемость;
  • тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  Морозостойкость
  • .
• Пожаробезопасность достигается за счет специальной обработки, а гниение, плесень и вредители таким блокам также не страшны. Они легко режутся и обрабатываются. При сооружении опалубки плиты кладут друг напротив друга и скрепляют проволочными стяжками. Они не просто соединяют элементы конструкции, но и не позволяют стене отклоняться от вертикали. Размеры материала Стандарт: 2000 × 500 × 35 мм.
• Нашли и другое применение: часто лом — цементные плиты используют для утепления фасадов или для строительства небольших панельных домов на даче, предназначенных для проживания в летний период.
• Придется усилить конструкцию. Для усиления потребуются перемычки оконных и дверных проемов, колонн. А сами стены армируются со значительным зазором в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). За один подход насыпают смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Выполняется вспененным бетоном с помощью дюбеля.
• Поскольку первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию возведения пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, есть фундамент, сделанный наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего это ленточная основа. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают прутья арматуры.

• Блоки аккуратно садятся на арматуру, скрепляются между собой в соответствии с рекомендациями производителя (стяжками). Начните с угловых элементов.Между ними удобно натянуть шнур, чтобы убедиться, что он выложен остальными блоками в ряду. На концах материала имеются гребни и бороздки. Этот тип соединения удержит все части опалубки на месте. Первый слой – это основа будущей постройки. На этом этапе закладываются внутренние перегородки, проемы входных групп. Все инженерные коммуникации формируются сразу. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяет скрыть внутри стен всю необходимую электропроводку.Нельзя забывать и о вентиляции.

• Второй ряд блоков укладывается со смещением, как кирпичи. Такой бандаж обеспечит прочность и жесткость конструкции. Важно следить за тем, чтобы стороны укладываемых блоков совпадали. Обязательно проверяют уровнем, чтобы не увести стену от вертикали. Фиксация блоков первого и второго ряда проста. Канавки на поверхности элементов закрываются после небольшого нажатия.
• Укладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично монтажу второго уровня.

• Бетон заливается по периметру участка с приподнятой опалубкой. Важно уплотнить пышную смесь. Небольшая глубина заливки раствором позволяет использовать для этих целей кусок арматуры: он действует как штык – интенсивно протыкает бетон для избавления от пустот, разрушая пузырьки воздуха. Оптимальная длина рассчитывается так: высоту агрегата необходимо умножить на 3. А вот приобретение (или аренда) глубинного вибратора способствует скорейшему выполнению работ. Он наиболее эффективно справится с задачей герметизации раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
• Специалисты советуют не заливать верхний слой блоков до самого конца. Если заполнить крайний ряд наполовину, то шов будет скрыт внутри полистирольных элементов опалубки. Так стена получится прочнее. На один м² надо будет лить от 0.075 на 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующих рядов

• Укладка блоков в последующие ряды имеет тот же алгоритм, который был описан. После того, как шестой ряд займет свое место – операция заливки бетона повторяется. Опалубку перекрытия проводить лучше за счет усиления поддержки специалистов. Технология следующая. В том ряду блоков, где балки перекрытия (или лаги перекрытия) планируется выложить из нужного размера.Вырезанный фрагмент не должен превышать часть от элемента опалубки. Теперь балки устанавливаются на место, и производится заливка.

• Отделка дома из несъемной опалубки достаточно проста. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси, она ляжет ровно и легко. Кровельные работы в монолитных домах ничем не отличаются от устройства кровли в зданиях, построенных по другой технологии.

Из чего можно сделать несъемную опалубку для фундамента?

Если домашний мастер наберется сил быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то фиксированную форму для фундамента он может сделать сам.Необходимо будет выбрать из нескольких вариантов подходящий материал:

• фанера влагостойкая,
• цементно-стружечная плита
• плоский шифер.

Все они достаточно прочные, устойчивы к влаге, эластичны. Единственный показатель, которого нет у этих материалов – тепловыделение. Поэтому дополнительно необходимо приобрести что-то для обеспечения тепла (например, Минвату). Еще потребуется гидроизоляционный материал, арматура, комплектующие для цементно-песчаной смеси, набор стяжных саморезов и гаек для крепления элементов конструкции.

Стоимость сооружения несъемной опалубки

• Стоимость монолитного дома из несъемной опалубки намного ниже кирпичного или деревянного варианта жилья.
• Цена на материалы будет варьироваться в зависимости от региона и производителя, но в среднем за м² опалубки из пенополистирольных блоков придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
• Все производители и продавцы свободно считают общую стоимость опалубки, а на официальных сайтах есть калькуляторы для точного подсчета.

Аварийный дом: Строительные технологии, Строительный портал

Что такое термоэм? Это здание построено с использованием несъемной опалубки из пенополистирола. Построить здание по этой технологии своими руками достаточно просто. Грамотное использование наших советов – это уже 100% успех в строительстве. Со всеми необходимыми действиями в строительстве вы можете ознакомиться, прочитав эту статью.

Каждый год в современном строительстве появляется много новых технологий и разработок. В их число входит способ изготовления несъемной опалубки. Он завоевал популярность, благодаря своим достоинствам. Не дорого, экономно по времени, удобно в использовании. Этот метод собрал в себе множество нововведений и отвечает всем необходимым требованиям. Прочность конструкции и простота сказались на скорости строительства. — Это большой конструктор, который собирается в один, а пустота заполняется арматурой и раствором.Строительство термодома невозможно без использования несъемной опалубки, только она используется для данного типа дома.

Плюсы и минусы несъемной опалубки

Каждая конструкция и каждый материал имеют как положительные характеристики, так и отрицательные стороны. Чтобы знать, с чем работать, нужно знать о них больше. Рассмотрим, какие эти качества ближе. Для качественной работы необходимо учитывать все характерные особенности несъемной опалубки.

Плюсы несъемной опалубки

• Кратчайшие сроки возведения стен по сравнению с другими технологиями;
• Простота в исполнении, что сокращает время самой работы;
• Стенка получается очень прочной;
• Доступность в цене, что благоприятно сказывается на финансовом состоянии застройщика;
• Удобство для самостоятельной работы.Такие работы не требуют привлечения дополнительной строительной техники;
• Такая конструкция позволит сэкономить до 40% на отоплении;
Пенополистирол
• обладает большей устойчивостью к старению.

• Повышенная влажность в построенном помещении, из-за этого недостатка необходимо частое проветривание воздуха;
• Такой материал, как пенополистирол, до сих пор вызывает большие сомнения в своей гигиеничности;
• При температуре выше 90 градусов может выделять вредные вещества;

в строительстве имеет ряд преимуществ. Прежде всего, это простота установки. Элементы замковых соединений конструкции очень легко собираются, без применения каких-либо крепежных растворов. Первый этап – заливка фундамента, как и при любом начале строительных работ. Для выбранного нами вида подходит монолитная печь. Необходимо вывести арматуру из фундамента для дальнейшего крепления со стенами.

Необходимо помнить, что без гидроизоляции фундамента делать нельзя.Необходимо защитить раствор от проникновения влаги из почвы. Укладка блоков начинается с выравнивания всех поверхностей, где будет проходить кладка.

Блоки начинают устанавливать с углов здания, соединяя их горизонтально уложенной армирующей арматурой. Для заливки бетоном необходимо выложить 2-3 ряда. Заливать бетон нужно до уровня, не превышающего 50% верхнего ряда. До того момента, пока бетон еще не застыл своим уплотнением. Пенополистирольные блоки достаточно герметизированы между собой, что снижает риск затекания залитого раствора внутрь конструкции. Для дальнейшей работы с дверными и оконными проемами приобретаются специальные блоки с заглушками.

Установка первого ряда блоков

Опалубку снимают после, примерно через 20-25 дней. Остаются ровные проемы, в дальнейшем их ведут другие материалы. После завершения стены отделяются снаружи. Чаще всего используют Сайдинг или Блокхаус.

Видео устройство несъемной опалубки

Об экологичности этого материала много споров.Стирол – вещество, на основе которого пенополистирол считается ядом для организма человека. Самое губительное то, что при повышении температуры до +90 градусов и выше это вещество начинает активно выделять токсины в окружающую среду. Однако по нормам ПДК он вполне пригоден для строительства индивидуального жилья.

Сегодня основной спрос на строительство дома — экономичный. Но как сделать дом экономичным не только в строительстве, но и в эксплуатации? Один из наиболее оптимальных вариантов — применение технологии несъемной опалубки

Особенности материала и технология

Технологию строительства с применением несъемной опалубки нельзя считать новой. Первые дома по этой системе в Европе и Америке были возведены более 25 лет назад. Кто является исследователем этой технологии, однозначно ответить сложно. В определенной степени им можно считать компанию Dow Chemical, которая в 1940 году изобрела экструдированный пенополистирол. В начале 50-х гг. В Западной Германии была разработана технология получения полистирола методом горячего формования, который нашел применение в США в строительстве в строительстве для изготовления простых железобетонных форм.Что касается России, то технология несъемной опалубки еще не так широка. Причина – склонность частных застройщиков к более традиционным видам ведения хозяйства (деревянному и кирпичному), а также проявление недоверия ко всему новому и мало проверенному. Тем не менее, российских компаний, занимающихся домами с опалубкой из вспененного пенополистирола, довольно много.

Особенности пенополистирола

Дом, построенный по технологии несъемной опалубки, сочетает в себе преимущества стен из монолитного бетона со свойствами, присущими пенополистиролу. Пенополистирол получают вспениванием полистирола при температурной обработке. Одним из основных его преимуществ являются высокие теплоизоляционные свойства, обусловленные ячеистой структурой материала. Пенополистирол состоит из вспененных гранул, ячейки между которыми полностью закрыты и герметизированы. При малой плотности характеризуется высокой прочностью на сжатие, низкой динамической жесткостью, обеспечивая качественную изоляцию от ударного шума; низкая диффузия водяного пара и водопоглощение; Огнестойкость (самовастягивающийся материал, не поддерживающий горение).Пенополистирол обладает высокой стойкостью к щелочным и соляным растворам, слабым кислотам и др. Согласно исследованиям, проведенным в НИИ строительной физики (г. Москва) по специальной методике при колебаниях температуры от -40 до +40°С и выдерживании в воде, пенополистирол можно использовать без потери первоначальных физических свойств не менее 80 лет.

Стилевая конструкция из пенополистирольных блоков

Слово «опалубка» в частном домостроении обычно используется, когда речь идет о строительстве фундамента. Так называется конструкция из досок (и фанеры), допускающая формирование ленты фундамента при заливке бетоном. Как только он наберет необходимую прочность, опалубку снимают. В технологии, о которой мы говорим, фундамент строится традиционным способом, а несъемная опалубка используется только для возведения стен. Его элементами являются легкие пенополистирольные блоки различных размеров и форм, соединенные между собой перемычками из того же полистирола, полипропилена или металла.Блоки не случайно называют «конструктором LEGO для взрослых»: сверху они имеют выступы, снизу — аналогичные им по размеру и расположению полости. Соединение блоков осуществляется с небольшим нажимом на их края. При этом замки, находящиеся в верхней и нижней частях кромок, закрываются плотно, без зазоров В один ряд блоки соединяются с помощью замков, предусмотренных на торцах элементов

Полистирол пенопластовые модули настолько плотно прилегают друг к другу, что абсолютно исключается цементное молочко, а также попадание в технологические полости или атмосферную влагу. Помимо блоков, обязательными «участниками» строительного процесса по этой технологии являются арматура и бетон. В пенополистирольных блоках производят армирование по горизонтали и вертикали, а затем бетонируют полости модулей. В результате образуется прочная конструкция здания толщиной в железобетонные стены (это расстояние между внутренними поверхностями ребер блоков), с двух сторон окруженная оболочкой из пенополистирола.Толщина внутренней части блока 5 см, внешней — 5 или 10 и 15 см (для северных районов).

На возведение коробки дома общей площадью 200-300 м² из элементов несъемной опалубки профессиональная бригада строителей тратит от двух с половиной до трех недель

Преимущества технология несъемной опалубки

Технология несъемной опалубки имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной. В первую очередь за счет его использования происходит значительная экономия финансовых, временных и трудозатрат.Как показывает практика, дом под ключ можно построить за 4,5-5 месяцев. Небольшой вес блоков позволяет не использовать в работе тяжелую строительную технику. Толщина стен в два раза больше стен из кирпича, что увеличивает полезную площадь дома на 7-10%. Облегченные стеновые конструкции позволяют применять более экономичные типы фундаментов, например, низкопрофильные. Процесс строительства происходит одновременно с теплоизоляцией (поэтому при эксплуатации объекта значительно снижаются затраты на отопление) и звукоизоляцией здания.Коэффициент теплопроводности составляет 0,036-0,039 Вт/м·К, звукоизоляция — 49 дБ. Важно, что технологию несъемной опалубки можно использовать зимой. Благодаря теплозащите, создаваемой опалубкой, вода в бетоне не замерзает даже в сильные морозы и все вступает в химическую реакцию с цементом, образуя прочную монолитную стену.

Основные этапы работ

Предлагаем ознакомиться с особенностями технологии строительства с применением несъемной полистирольной опалубки на примере строительства одного из подмосковных коттеджей.

Владелец будущего здания пришел в строительную компанию с проектом, разработанным под кирпичного строителя. Готовых проектов, созданных по технологии, о которой мы говорим, сегодня осталось немного. Да и заказчики часто не хотят использовать типовые проекты, то есть, как правило, приходится адаптировать проекты домов из других материалов под комбинацию «бетон — полистирол».

Когда проект был готов и оформлен, строители приступили к созданию ленточного основания.Вырыли траншеи на глубину плодов грунта (1,7 м), закрепили молочную опалубку, выманили ее головняками. Затем привязывался каркас арматуры. По верхней плоскости фундамента по периметру будущей стены сделаны вертикальные выпуски арматуры высотой 60-70 см, чтобы в дальнейшем можно было поставить два ряда блоков (общей высотой 50 см). ) и оставить отрезок для связки следующих стержней арматуры. Подача раствора в опалубку осуществлялась бетононасосом.Из-за рельефа терминала основание имеет разную высоту над уровнем земли.

Строительство зданий с использованием пенополистирольных модулей также возможно в регионах с суровыми зимами. В этом случае используются блоки с наружной стеной в 10 или 15 см.

Следующим этапом является укладка запорной гидроизоляции, без которой традиционное строительство не обходится, в данном случае не обошлось. Специалисты, занимающиеся домом, объясняют это тем, что фундамент и стены выполнены из одного материала – монолитного железобетона, поэтому нет необходимости отрезать фундамент от стен.Горизонтальная гидроизоляция необходима, если, например, фундамент отливается из бетона, а стены сложены из дерева, кирпича, пеноблоков и т.п.

После демонтажа опалубки по всему периметру будущего строения первый ряд установлены пенополистирольные блоки. Использовались три типа элементов: угловые, рядовые (пристенные) и торцевые. Они имеют стандартную длину 120 см и высоту 25 см. В пазах модулей строители разместили горизонтальную арматуру.Второй ряд блоков уложен со смещением (по принципу кирпичной кладки), кратным 250 мм. В этом ряду горизонтальная арматура в шахматном порядке в другом от центра ПАЗ, в третьем — над арматурой первого ряда. Затем по центру блоков была установлена ​​вертикальная арматура. В итоге получается, что горизонтальная арматура перекрывает вертикальную.

Ставить сразу три ряда блоков, а заливают два с половиной.Если залить все три блока бетонной смесью, то стыковые выступы верхнего модуля будут испаряться раствором. А при его замерзании обеспечить надежную стыковку элементов будет невозможно. Для защиты монтажных выступов поверх модулей надеваются специальные накладки. Их удаляют после заливки бетоном.

По проекту, уложив три ряда блоков, строители приступили к возведению перекрытия первого этажа. Для этого в землю забили деревянные стойки, объединили их с промежуточными балками, на которые установили клееный фанел.Поверх него привязали двойной арматурный каркас высотой 16 см, поставили маяки и бетононасосом залили всю площадь будущего перекрытия, оставив технологический люк для прокладки инженерных коммуникаций. Как только бетон схватится, можно ходить и продолжать дальнейшее строительство. Бетононасосы используются только для заливки перекрытий. Что касается стен, то для их сооружения используется бетон марок 300-350, приготовленный прямо на строительной площадке.Для этого потребуются промытый карьерный песок, гравий протирки фракции 5-20, цемент марки 500 и бетономешалка. В пазы модулей раствор заливается ведрами, главное условие – делать эту работу аккуратно. В течение дня укладывают не более трех рядов блоков, иначе нижние модули могут сломать нижние модули.

Одновременно с возведением стен оформляются дверные и оконные проемы. Деревянные распорки используются для соблюдения их размеров и геометрии.

Строительство домов по технологии несъемной опалубки происходит в три этапа: Монтаж пенополистирольных блоков, укладка арматуры, бетонирование

Перекрытие между первым и вторым этажом выполнено аналогично предыдущему.Затем были возведены стены второго этажа и фронтоны. Последние были построены таким образом. Поставили три ряда блоков и протащили линию, на которой будет проходить срез эпротона. Затем элементы были пронумерованы, сняты на пленку, вырезаны по намеченной линии и установлены на место. После этого армируют и заливают раствором. Единовременно также укладывалось не более трех рядов модулей. Затем продолжилось строительство Фронтона. Чтобы из срезанных под углом модулей не образовывался бетон, рабочие сделали временную деревянную опалубку, которая крепилась на подмости.

особенностей технологии строительства дома. Из чего бывает несъемная опалубка

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах у них есть один очень существенный минус — быстро не вызовут. Тем, кто задумался о строительстве собственного дома, но при этом не имеет достаточно времени в запасе и не может похвастаться большими познаниями в строительстве, остается выбрать монолитный способ возведения жилья.В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Для выполнения заливки фундамента и стен такого дома используется опалубка. Он может быть съемным (то есть демонтируемым после окончания работы) или несъемным. Второй вариант остается на месте после заливки и отбраковки раствора, а все наружные отделочные работы проводятся прямо по опалубке.

Несъемная опалубка

• Опалубка – это не что иное, как форма.Вы можете вспомнить детские игры в песочнице или подарить хозяйке заправку теста для куличей в специальных емкостях для выпечки. Только в отличие от приведенных примеров форма останется на месте, став частью стены или фундамента.

Дома с несъемной опалубкой

• Разборная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков, имеющих разный состав. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку.Элементы конструкции имеют пазы или специальные виды замков.
• При необходимости на противоположные блоки наносятся стяжки. Обязательно используется вертикальное армирование, а чтобы конструкция выдержала оказываемое на нее изнутри раствором давление, заливка осуществляется сериями. В каждом из случаев цемент заливается на высоту, равную трем или четырем рядам блоков.
• Элементы опалубки изготавливаются из полистирола или других материалов, способствующих теплоизоляции.

Плюсы использования несъемной опалубки

• Монолитные конструкции долговечны сами по себе . Левая опалубка создает дополнительный каркас, усиливая стены будущего дома.
• Стены монолитные меньшее давление на фундамент Поэтому разрабатывая проекты домов из несъемной опалубки, можно просчитать вариант с увеличением этажа дома.
• Звуко- и теплоизоляционный корпус.Пенополистирол – прекрасный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются тем, что он прекрасно гасит звуки. Возведение несъемной опалубки – это своего рода одновременная работа по утеплению и шумоизоляции.
• Меньше времени — меньше труда . Экономить при строительстве собственного жилья нужно с умом. Аренда дорогой строительной техники будет вычеркнута из сметы монолитного дома.Да и добровольных или наемных работников много не надо. Процесс заполнения быстрый. Так что переплачивать работникам за лишнее время пребывания на участке тоже не придется.

• Сохранение мест . Свободного пространства даже внутри частных домов, спроектированных по личным проектам, никогда не бывает. Монолитные стены тоньше кирпича, но защищают своих владельцев от холода не хуже, а место внутри экономится в значительной степени.
• Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при эксплуатации дома .
• Прочность. Если технология будет придерживаться технологии, то стены из пенополистирольных блоков и бетона прослужат не менее века.
• Легкая отделка. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет проводить их чистовую отделку и на стороне улицы без усилий и лишних затрат на выравнивание основания.

Какая бывает несъемная опалубка

Полистирольные блоки для крепления небьющейся опалубки

• Это полые элементы со стенками разной толщины.Внешняя сторона материала гораздо больше внутренней – именно она будет отвечать за сохранение тепла в доме. Сами блоки достаточно прочны, чтобы держать облицованный раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
• Сборка в виде кирпичной кладки добавит прочности конструкции, а армирование придаст дополнительную жесткость стене. Пруты арматуры, расположенные вертикально, соединяются вангестами. Важно правильно подобрать его диаметр, как и марку бетона.

• Коммуникации, в том числе электропроводка, прокладываются через предварительно вырубленное в блоках отверстие. Все работы должны быть завершены до заливки. На выходе получается своеобразный сэндвич, где между слоями изоляции заключена «заливка» из железобетона.
• Противники полистирола акцентируют внимание на том, что этот материал неэкологичен. Но это скорее вопрос выбора производителя. Изготовленный по всем нормам и правилам пенополистирол не представляет угрозы для здоровья.Это говорит о том, что придирчивые европейские комиссии и экспертиза позволили использовать этот синтетический материал совместно с пищевыми продуктами. Поэтому, совершая закупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной денежной выгодой.
• А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела действительно плохи. Но проблем не возникнет, если хорошо продумать систему вентиляции.

Полистиревбетон — это «дышащий» материал

• Паростойкий, потому что создан на основе цемента.Стоп-блоки придется наносить на специальный клей, скрепляя арматуру и затем заливая. По прочности они превосходят опалубку из пенополистирола.
Таким же большим разнообразием отличаются блоки
• на цементной основе. Так существуют кладочные блоки для несущих стен, выпускаемые нескольких размеров и модификаций, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикальных или балок перекрытия, перемычек или обвязочных поясов.

Цементно-стружечные блоки

• Это изобретение нидерландских разработчиков.Они известны с 30-х годов XX века. Для их изготовления используется крупная стружка древесины хвойных пород (она составляет около 80-90% от общего состава материала). Шликер обрабатывается специальными добавками и скрепляется смесью гипса, цементного клинкера и еще некоторых добавок (портландцемент).
• Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
  • высокая прочность на фоне небольшого веса;
  • паропроницаемость;
  • тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  Морозостойкость
  • .
• Пожаробезопасность достигается за счет специальной обработки, а гниение, плесень и вредители таким блокам также не страшны. Они легко режутся и обрабатываются. При сооружении опалубки плиты кладут друг напротив друга и скрепляют проволочными стяжками. Они не просто соединяют элементы конструкции, но и не позволяют стене отклоняться от вертикали. Размеры материала Стандарт: 2000 × 500 × 35 мм.
• Нашли и другое применение: часто лом — цементные плиты используют для утепления фасадов или для строительства небольших панельных домов на даче, предназначенных для проживания в летний период.
• Придется усилить конструкцию. Для усиления потребуются перемычки оконных и дверных проемов, колонн. А сами стены армируются со значительным зазором в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). За один подход насыпают смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Выполняется вспененным бетоном с помощью дюбеля.
• Поскольку первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию возведения пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, есть фундамент, сделанный наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего это ленточная основа. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают прутья арматуры.

Кладка первого ряда

• Блоки аккуратно садятся на арматуру, скрепляются между собой в соответствии с рекомендациями производителя (стяжками).Начните с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы убедиться, что он выложен остальными блоками в ряду. На концах материала имеются гребни и бороздки. Этот тип соединения удержит все части опалубки на месте. Первый слой – это основа будущей постройки. На этом этапе закладываются внутренние перегородки, проемы входных групп. Все инженерные коммуникации формируются сразу. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяет скрыть внутри стен всю необходимую электропроводку.Нельзя забывать и о вентиляции.

Кладка второго ряда

• Второй ряд блоков укладывается со смещением, как кирпичи. Такой бандаж обеспечит прочность и жесткость конструкции. Важно следить за тем, чтобы стороны укладываемых блоков совпадали. Обязательно проверяют уровнем, чтобы не увести стену от вертикали. Фиксация блоков первого и второго ряда проста. Канавки на поверхности элементов закрываются после небольшого нажатия.
• Укладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично монтажу второго уровня.

Заливочный раствор.

• Бетон заливают по периметру площадки с помощью приподнятой опалубки. Важно уплотнить пышную смесь. Небольшая глубина заливки раствором позволяет использовать для этих целей кусок арматуры: он действует как штык – интенсивно протыкает бетон для избавления от пустот, разрушая пузырьки воздуха.Оптимальная длина рассчитывается так: высоту агрегата нужно умножить на 3. А вот приобретение (или аренда) глубинного вибратора способствует скорейшему выполнению работ. Он наиболее эффективно справится с задачей герметизации раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
• Специалисты советуют не заливать верхний слой блоков до самого конца. Если заполнить крайний ряд наполовину, то шов будет скрыт внутри полистирольных элементов опалубки.Так стена получится прочнее. На один м² необходимо будет налить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующих рядов

• Укладка блоков в последующие ряды имеет тот же алгоритм, который был описан. После того, как шестой ряд займет свое место – операция заливки бетона повторяется. Опалубку перекрытия проводить лучше за счет усиления поддержки специалистов. Технология следующая. В том ряду блоков, где балки перекрытия (или лаги перекрытия) планируется выложить из нужного размера.Вырезанный фрагмент не должен превышать часть от элемента опалубки. Теперь балки устанавливаются на место, и производится заливка.

Финишный этап

• Отделка дома из несъемной опалубки достаточно проста. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси, она ляжет ровно и легко. Кровельные работы в монолитных домах ничем не отличаются от устройства кровли в зданиях, построенных по другой технологии.

Дом несъемной опалубки

Из чего можно сделать несъемную опалубку для фундамента?

Если домашний мастер наберется сил быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то фиксированную форму для фундамента он может сделать сам. Необходимо будет выбрать из нескольких вариантов подходящий материал:

• фанера влагостойкая,
• цементно-стружечная плита
• плоский шифер.

Все они достаточно прочные, устойчивы к влаге, эластичны.Единственный показатель, которого нет у этих материалов – тепловыделение. Поэтому дополнительно необходимо приобрести что-то для обеспечения тепла (например, Минвату). Еще потребуется гидроизоляционный материал, арматура, комплектующие для цементно-песчаной смеси, набор стяжных саморезов и гаек для крепления элементов конструкции.

Стоимость строительства несъемной опалубки

• Стоимость монолитного дома из несъемной опалубки намного ниже кирпичного или деревянного варианта жилья.
• Цена на материалы будет варьироваться в зависимости от региона и производителя, но в среднем за м² опалубки из пенополистирольных блоков придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
• Все производители и продавцы свободно считают общую стоимость опалубки, а на официальных сайтах есть калькуляторы для точного подсчета.

1. Высокие теплотехнические характеристики стен — Это способ избежать больших затрат на приобретение дорогостоящего отопительного оборудования, транспортировку топлива, временных и трудовых затрат на эксплуатацию. Затраты на отопление зимой и кондиционирование летом здания, построенного по технологии «Теплый дом», будут в 3-3,5 раза меньше по сравнению с кирпичным.

2. Сокращение сроков строительства как один из основных показателей окупаемости инвестиций.При использовании традиционных материалов строительство дома растягивается на годы. Одна и та же площадь стен в 10 раз быстрее кирпичной. Поэтому вы тратите на оплату труда строителей примерно в 3-4 раза меньше, чем при возведении стен из традиционного кирпича.

3. Дополнительная полезная площадь. Толщина стен «теплого дома» всего 25 см, что несравнимо меньше толщины стен из других строительных материалов при той же теплосберегающей способности.

4. Простота производства работ. Имея желание и некоторые навыки, можно построить дом самостоятельно и сэкономить свои средства.

5. Экономия при строительстве фундамента Так как стены «теплого дома» создают значительно меньшую нагрузку на фундамент по сравнению с другими стеновыми материалами.

6. Сэкономьте на стеновых материалах. Стоимость 1м 2 стены «теплого дома» примерно в 1,5 раза ниже стоимости стены из кирпича, аналогично теплосбережению.

7. Удобный монтаж канализационных, сантехнических труб и электропроводки. В итоге экономия на этих работах.

Коэффициент теплопроводности — 0,036Вт/м*ч
Паропроницаемость — 0,032 мг/м*ч
Распределение (24 часа, по объему) — 0,10%
Звукоизоляция — 46 дБ.
Сопротивление теплопередаче — более 3,2 м2К/Вт
Пенополистирол самобойный Alfor

Строительство по технологии несъемной опалубки Теплый дом:

Традиционно для изготовления фундаментов и стен в домах из монолитного бетона бетон заливали во временную опалубку, которую снимали после высыхания бетона.Альтернативой такому строительству является технология строительства с использованием несъемной опалубки. Опалубка изготовлена ​​из пенополистирола, который складывается в виде блоков LEGO. После монтажа опалубки устанавливают задвижку, выравнивают опалубку и заливают в нее бетон. После высыхания бетона в течение всего срока службы здания пенополистирол работает как изоляционный материал. Кажется, кажется, очень хорошая технология быстрого строительства дома. Легкая опалубка, которую не нужно снимать, обеспечивает фактическое отсутствие отходов.Здания, построенные с использованием несъемной опалубки, обладают повышенной прочностью и позиционируются как энергоэффективные и экологичные. Но так ли уж хороша несъемная полистирольная опалубка?

Первый по экологичности пенополистирол

Следует отметить, что пенополистирол с очень большой натяжкой можно отнести к экологически чистым материалам. Тем не менее, на него так часто навешивают ярлыки. Это верно, если только не рассматривать с точки зрения:

Воздействие на человека — стирол, из которого делают пенополистирол, является ядом для человека, в пенополистироле полимеризуется, но не полностью, поэтому яд постепенно выделяется в окружающую среду, но под действием света, кислород, тепло и т.Он начинает выделяться более активно. При пожаре горит при очень высокой температуре 1100°С, разрушая даже металлические конструкции, и выделяя отравляющие вещества. Конечно, современный полистирол обрабатывается антипиренами, поэтому говорят о пожаробезопасности, но и антипирены тоже не безвредны для человека.

Воздействие на окружающую среду — после окончания срока службы пенополистирол отправляется на свалку, но там он будет лежать сотни лет, отравляя окружающую среду, так как обладает плохими свойствами биодеградации.

Вопрос: Нужен ли такой «экологичный» материал?

Переделка несъемной опалубки

Дома из несъемной опалубки, трудно поддающиеся реконструкции. Необходимо тщательно продумать дизайн дома и предусмотреть все возможные необходимые изменения в будущем. Например, чтобы добавить окно или дверь, придется резать монолитную бетонную стену, что непросто и занимает много времени. Также важно заранее учесть все системы коммуникаций: электропроводку, водопроводные трубы, вентиляцию и т.д., так как после завершения строительства провести все эти коммуникации будет сложно.

Насекомые или вода могут попасть в стены

следует устанавливать очень плотно, иначе внешнее утепление стены может стать отличным местом жительства насекомых и к ней могут подойти грунтовые воды. Но это частично решаемая проблема, есть блоки, обработанные инсектицидом, и с водозащитой. Тем не менее, как правило, такие блоки дороже обычных.

Нужна квалифицированная работа

Данная технология строительства относительно новая для России, поэтому найти квалифицированных практикующих строителей, полностью освоивших метод строительства, сложно. Это также удорожает строительство, так как востребованы квалифицированные рабочие, а их работа стоит дороже.

Можно строить только в теплое время года

При температуре ниже 0°С сужение бетона практически прекращается, заливать его необходимо при температуре выше 5°С.Также в жаркий период может понадобиться смачивание бетона водой.

Повышенная влажность в доме после постройки

Сразу после постройки дома могут возникнуть проблемы с повышенной влажностью. Улучшение влажности в доме происходит за счет того, что бетон еще находится в процессе твердения. После полного замерзания уровень влажности может выйти на нормальную отметку. Для осушения воздуха можно использовать осушитель воздуха.

Дом-термос

Стены, возведенные подобным образом, плохо «дышат», так как пенополистирол имеет низкую паропроницаемость.Поэтому в доме необходимо предусмотреть систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Обязательное заземление и награждение на дому

Применение металлической арматуры требует устройства домашнего контура и повторной сборки.

Технология строительства дома из несъемной опалубки имеет очевидные преимущества, но имеет и ряд недостатков, которые в большей степени связаны с применением пенополистирола. Если при выборе строительной технологии в расчете учитываются не только скорость возведения и стоимость, но и другие факторы, то технология с использованием несъемной опалубки будет не лучшим выбором.

Скриншот видео Youtube.com. Опалубка из пенопласта. (Часть 3)

(Просмотрено28 528 | Сегодня просмотрено 1)

Почему современный дизайн ванной комнаты такой неестественный?
Дом с большими окнами, может и красивый, но непрактичный
Какая теплоизоляция лучше? Оценка с точки зрения экологичности Как выбрать экологически чистые полы. Сравнительная таблица различных материалов

Как только появляются новые технологии, тут же начинается информационная война, которая имеет множество слухов и домыслов .В строительной сфере, как только появилась новая инновационная технология строительства домов, по несъемной опалубке, так сторонники традиционных методов развернули антизаразу, и пытаются дискредитировать основной материал домов из несъемной опалубки. — пенополистирол.

При этом сам материал обладает высокими эксплуатационными свойствами, долговечностью, низкой стоимостью и другими достоинствами. Мы постараемся опровергнуть все мифы и заблуждения, связанные с полистиролом и блоками из него.

Заблуждение 1 — Дом «Цветок» от любого потопа.

Эти домыслы основаны только на полном непонимании технологии строительства, связанной с этим материалом. Откуда такие аргументы? Некоторых смущает несъемная опалубка и сэндвич-панели, которые используются для каркасных домов. Да, для домов такого типа используется пенополистирол, но только как утеплитель ! А при затоплении такой дом плывет, как спичечный коробок по течению.

В случае, когда возводится дом их несъемной опалубки, применяется монолитный бетон, масса которого достигается 350 кг/м2.Далее эта технология включает в себя использование армированного бетона для соединения стен и фундамента между собой. Стержни заранее погружаются в фундамент, и в итоге формируется монолитная конструкция. Он обеспечивает не только устойчивость к наводнениям , но и сейсмостойкость, устойчивость к ураганам и перепадам температур.

Вводит в заблуждение 2 — стены легко разбить

Опять же, это предположение связано с сэндвич-панелями. Слой монолита не менее 15 см без учета слоя штукатурки.Говорить о хрупкости такой толщины очень глупо. И отметим, что стены армированы металлическими прутьями и сеткой, расположенной через каждые 5 см – обеспечивается хорошая ударопрочность. Крыша, стены и фундамент представляют собой монолит, который сломать практически невозможно . Нагрузки выдерживает колоссальные.

Miscending 3 — Вредный для здоровья материал

Жалобы на то, что пенопласт был вреден абсолютно безосновательно. Ассоциация европейских производителей провела опыт: при обжиге этого материала при температуре 300 градусов выделяются токсичные вещества, но их количество на порядок ниже.Чем при сжигании дерева, кожи, ДСП, резины и др. Других вредных факторов не было. В состав пенополистирола входят только минеральные вещества, которые даже мыши не едят ! Материал не вступает во взаимодействие ни с солью, ни с водой, ни с известью или цементом.

Вводит в заблуждение 4 — пенополистирол горит как спичечный коробок

Стоит отметить, что в состав этого стройматериала входят противовзглядные добавки, которые не поддерживают горение вообще .Также учтите, что стена из пенопласта штукатурится слоем, толщина которого составляет не менее 3-5 сантиметров. Это обеспечивает максимальную пожарную безопасность. Прямого воздействия огня на сам пенополистирол не происходит, так как толщина армированной опалубки (монолитный бетон и металлические прутья) составляет не менее 5 сантиметров.

Вводит в заблуждение 5 — материал недостаточно изучен

История пенополистирола насчитывает уже более 70 лет. .За последние 12 лет были проведены тщательные испытания материала на горючесть, воспламеняемость, токсичность, разрушение, старение и другие исследования. По испытаниям пенополистирол не меняется в диапазоне температур от -40 до +60 градусов. В строительстве пенополистирол испытан при жизненном цикле в 60 лет — без разрушения.

Фундамент в опалубке из ЭППС. Где целесообразно применять несъемную опалубку из пенополистирола для фундамента.Тип бетона Диапазон толщины

Из монолитного железобетона, не без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, служащую для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве железобетонных изделий. После застывания бетонного раствора опалубку снимают. Однако есть альтернативный метод, позволяющий оставить опалубку как неотъемлемую часть строительной конструкции.
Такая технология называется несъемной опалубкой Far Penopele®. Этот способ позволяет уменьшить объем строительно-монтажных работ за этап — исключить неурядицы, а главное — отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть в работе работ и затем в ходе работ отпадает. утилизировано.
Уникальная технология утепления пенопелекс® позволяет улучшить многие характеристики конструкции. Несварная опалубка Пеноплэкс® также выполняет функцию теплоизоляции фундаментной и раструбной частей будущего дома.Техника устройства несъемной опалубки уже давно активно используется в Европе и связана, прежде всего, с энергоэффективностью возводимых конструкций.

Опалубка несъемная для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых затратных этапов создания низкокипяченого и ломаного ленточного фундамента – устройство опалубки для фундамента.Отказоустойчивая опалубка Far Penopela® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится основанием будущего дома, который уже утеплен качественным утеплителем Пенопелекс®. Таким образом, данная технология позволяет связать создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.

Крепление несъемной опалубки из полиплекса®

Крепление несъемной опалубки Far Penopela® происходит с помощью универсальной стяжки.Благодаря удлиняющему элементу стяжку можно регулировать в зависимости от толщины бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при закладке фундамента, так и стен.

Тип универсальной плиты в сборе:

Устройство несъемной опалубки полиплекс® с использованием универсальной стяжки, как правило, выглядит следующим образом:

1. Наружный слой: Пенопелекс®

2. Внутренний слой: Пенопелекс®

3. Универсальная стяжка несъемной опалубки

4.Каркас арматуры

• Ускорение строительных работ. Построение ускорено и упрощено за счет объединения нескольких операций в одну. Несущие конструкции и теплоизоляцию монтируют за один технологический цикл.
• Стоимость финансовых ресурсов. Дорогостоящая опалубка, которая после демонтажа утилизируется, не понадобится. Утеплитель Пенопелекс® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
• Повышение надежности конструкции. Основным элементом несъемной опалубки является надежный утеплитель Пенопелекс®, который впоследствии становится частью конструкции стены.
• Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) Пенопелекс® не ограничивается и не грунтуется под действием бетонной смеси.
• Расчетная герметичность. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру пенопелекса® позволяет максимально плотно крепить плиты друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
• Защита от биологических повреждений. Защита элементов конструкции от неблагоприятного воздействия внешней среды, биостроительство и экологичная теплоизоляция Пенопелекс® продлевает срок их эксплуатации.
• Исключение теплопотерь дома. Применение качественного утеплителя Пенопелекс® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода на фундамент. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м∙ºК ПЕНЕРОПЛЕКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур основного ядра фундамента будет полностью замкнут. (Это сэкономит до 11% тепловой энергии)

Стоимость устройства несъемной опалубки по сравнению с обычной технологией будет дешевле примерно на 20%. При расчете подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолирован и в том, и в другом случае.

Рассмотрим монолитную конструкцию ленточного фундамента дома 12м на 12м с несущей стеной посередине с применением пенплекса, в качестве теплоизоляционных панелей

Использование универсальной стяжки вместе с плитами Polyoplax Fundam® в качестве несъемной опалубки позволяет:

• Установите точные размеры и минимизируйте резервуар бетонной смеси.
• Минимизируйте трудозатраты. Монтаж с использованием универсальных стяжек удобен и прост.
• Закрепите арматуру прямо на стяжке, что значительно упростит монтаж.
• Теплоизоляция фундамента как снаружи, так и изнутри, что значительно снизит потери тепла. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
• Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, лента в виде клейма)
• Сократить трудоемкость работ и материальные затраты.

6. Армирование. Полезную информацию почерпнул из бесплатной книги, доступной для скачивания в сети Рунета – Фонд Андрея Дачника «Пояс». Не нашел на форуме нормальной глубокой темы про армирование ленточного фундамента. Долго искал информацию. Есть хорошая тема армирования уголков — http://www.forumhouse.ru/threads/122401/

При изучении армирования создала свою тему — /> арматура делится на продольную и поперечную.Продольная – это длинная арматура, уложенная вдоль стены фундамента. Поперечной является арматура, уложенная по стенам фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечная арматура (вертикальная+горизонтальная) представлена ​​изогнутыми хомутами от арматуры d=10 мм. Шаг установки хомута 0,5 м.

Продольный был 5 рядов: нижний и верхний по 3 стержня d = 16 мм, а средний ряд из 2 стержней d = 12 мм. Вязальная проволока D = 1.2 мм (ушло 10 кг по 55 руб. за 1 кг). Крючок купил один, один сделал солярку из кусочка 10-ки, еще 2 самодельных крючка взял у соседки. Крючок можно сделать самому, он будет еще лучше, удобнее и крепче, покупной китайский крючок гнётся. Жаль самодельных крючков не осталось.
При армировании необходимо помнить основные пункты СНИПов относительно армирования фундамента: 1) защитный слой бетона, он должен быть не менее 5см.Это означает, что арматуру нельзя подгонять вплотную к стенкам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу – 7 см при отсутствии бетонных подушек и не менее 3,5 см при наличии таковых. 2) при высоте МЗЛФ более 70 см не только нижний и верхний ряды продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не являются несущими нагрузками, не являются рабочими рядами продольной арматуры, а являются конструктивными.Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d = 12 мм, если длина стены более 3 м и только по боковым граням фундамента. То есть для средних рядов достаточно продольных стержней из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в примыкающую смежную стену необходимо загнуть ее на концах или если длина стержня (стандарт 11,7 м) не позволяет изгибаться, короткая, то можно дополнительно использовать М-образные уголки используется для усиления фиксации.10-ка очень легкая, 12-я перекусывает одной рукой, 16-я рычит 3-4 секунды 2-мя руками полное усилие. Конструкция для гибки арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моем видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марку бетона по крайней мере советуют специалисты для фундамента). То есть, например для арматуры d = 16 мм длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см.Из этого числа необходимо рассчитать длину арматуры, которая уже использовалась на углу. У меня было 45 см, т.е. 64 — 45 = 19 см. Пришлось 16-й подгибать по углам не менее 19 см по правилам.
Арматура: 10-ка, 12-я, 16-я в сумме с доставкой по 36000 руб, еще много 10-ки на фундамент под гараж в след. год.

7. Опалубка для цоколя. Форум советует ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм.Такие доски специалисты советуют всем: и тем, кто делает опалубку на всю высоту фундамента 1,5-2 метра, и тем, кто, как и я, ставит опалубку только для основания, то есть для выше- наземная часть фундамента. Я их понимаю, для этого нужны строительные нормы и фундамент от таких требований не пострадает. Тем более, если посоветуете надземную опалубку из досок меньшей толщины, могут быть самострои, которым непонятна опалубка из досок толщиной 25мм 2 .5 метров высотой. Когда отец на хосте. На рынке искал 35-ку доску на опалубке, все над ним смеялись. Говорят все берет 25-ку и все. Взяли 25 и ни разу не пожалели. Никуда опалубочное «брюхо» не ушло. Главное чаще ставить треугольниками и крестиком, они стояли в 1 метре. Высота опалубки желательно 5 см (не менее) над краем фундамента, чтобы бетон не выплескивался.

Для опалубочных щитов толщиной 25 мм, шириной 15 см.Для треугольников 5х5 см, досок толщиной 25 мм, толщиной 10 см. Для скрещивания можно брусья, но они дорогие, мы делали поперечины из всякой фигни. В старых советских дверях бруски отличного качества для этого случая j, можно использовать косяки от дверей, которые ставятся в новых дефолтных квартирах, люди которые въезжают в новые квартиры, потом их просто выкидывают на помойку, продать их нереально. На заметку: На зиму можно выбрать это добро и может даже вообще бруски не надо покупать, даже для треугольников.Хорошо еще крепче и мощнее, чем свежие сырые батончики.
Самые сложные в установке уголки опалубки по вертикальному уровню. Установка щитов опалубки Необходимо, чтобы внутренний край щита совпадал с внешними краями листов полиплекса в земле. То есть Листы Пеноплас все равно будут устанавливаться на опалубку, которая будет строить одну ровную гладкую стену с нижней постелью Пенопласта.
В целом было куплено дров примерно на 10 тыс. руб.

8. Верхний ряд полиплекса устанавливаем внутрь опалубки, снаружи опалубки прикручиваем образцы длиной 7 см. Винт с внешней стороны, потому что потом вы будете их крутить. Лучше придерживаться определенного строя, типа нижний саморез под верхним, так как потом, присыпав опалубку снаружи землей, найти эти саморезы будет непросто J Один джамшут внутри траншеи устанавливается и надевается лист ЭППС, второй прикручивается саморезами снаружи опалубки.Если основание меньше 60 см и вдобавок на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забить в землю, только осторожно и если верх траншеи позволяет ( копал вручную) J

9. Установка гильз в траншею под будущие канализационные и водопроводные трубы. Мы купили пластиковую красную трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 рублей. Сделал из него 2 рукава, куда будут проходить нечистоты. Как будет подведена канализация заранее, под каким уклоном будут трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал, как будет проходить канализация относительно комнат и куда она будет уходить в септик на улице и получили глубину и место установки гильз.На форуме много информации по теме.

Основные правила установки швеллеров, которые вам понадобятся при расчете: А) Гильзы должны быть шире швеллерных труб в 2 раза.

Б) Трубы от кухни, души, санузла d=50 мм укладываются с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
В) Трубы от унитаза и трубы отвода к септику d = 110 мм укладывают с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
Г) Все переходы от горизонтали к вертикали сделать 2х45 градусов или 3х30 градусов.
E) Последняя трубка канальцев, идущая к септику, должна быть прямой.

В соответствии с этими правилами и расстояниями труб вы получите глубину и место наложения гильз. Купил крестовину, уголки 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать, на какой глубине после стыка с вертикальным стояком со второго этажа будет труба.Втулки скреплены кусками прутьев арматуры 10-ки, показал втулку в своем видео.

Для водопроводных труб самое главное – проложить их ниже глубины дренажа. Если официально у меня в республике глубина 1,6 м, то нужно провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверил «специалистам» из фирмы бедолаги. В прошлом году ремонт замерзших труб делала сама в большом объеме + геморрой + некоторое время жила зимой без воды.
Этот водопровод будет заходить в дом над фундаментом из примыкающего к дому помещения с отапливаемой котельной, поэтому рукав для него я не проложил.
Бетон марки М250, 48 кубов мы были 27 сентября 2013 года. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншей, что даже мы в калошах и сапогах, работая, рванули в Жигне. Про дешевые бетономешалки, которые подойдут к нашей траншеи, можно было забыть, загруженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размер 8 м3 весит 36 тонн.Пришлось заказывать бетононасос. Ну, это наша личная ошибка, у вас есть хорошая информация из чужого опыта, поэтому я думаю, что стоимость бетононасоса нельзя учитывать в общих расходах. Стоило это удовольствие 3000 рублей. за 1 час. Хозяин уверял, что меньше чем через 6 часов он не заработает. Хотя мощность автомобиля 120 кубов в час J понимаю, у каждого свое дело. Этот автомобиль стоит 14 миллионов рублей.

Что можете посоветовать тем, кто тоже будет брать в аренду бетононасос? А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной поставке бетона.Не просто — «Да-да, конечно, все будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз просто, например более чем за 30 минут, взимается плата с поставщика. штраф. Мое ожидание смесителей с бетоном обошлось мне в 3000 руб. В час j водитель бетононасоса сказал, что он может залить мой фундамент за 1,5 часа, но это такое дело. Кроме того, заказ автомобиля должен быть не менее 4 часов.

Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, сверл), дешевые одноразовые хирургические бинты, резиновые перчатки.Бетонная струя настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, в рот, руки сохнут от бетона, болят ногти на руках.
В) Ставим бетононасос обратно к приближающимся миксерам.

А вот заливать такую ​​технику, конечно, очень легко. Бетон не надо грести лопатами, льется равномерно, как и верх основания. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу переставил трубу туда, куда вы скажете. Да и отпадает проблема всех самокоординаторов, льющихся на землю, «обрушится окоп или нет».Кстати, работа Джамшутова тоже не из дешевых. А нужно не менее 5-6 человек, так как объем работы большой. Время, отводимое на разгрузку смесителя, составляет 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 рублей.

1 м3 бетона М250 стоимость 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антикоррозийные добавки) остыли и мы решили брать ближайший, заказав антикоррозийную добавку в бетон. Доставка одного смесителя объемом 6м3 стоит 2500 руб.На бетон с доставкой 6-кубовых миксеров (8 вагонов) ушло 196400 руб. Я взял 49 кубов, как учили на форуме, то есть объем + 1 м3 про запас. В итоге залито ровно 48 кубов, а остатки высыпаны перед домом — площадь шпона J

Это как у всех, если есть вопросы по устройству данного типа ленточного фундамента, не освещенные в данной статье и ссылках на темы форума, а так же не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите — постараюсь ответить J

Итак, я продолжу.В качестве опалубки использовал Полистирол Технониколь. Основой опалубки было полистирольное волокно Солид 500, по боковому краю Эко. В качестве стяжки под плиты полистирола использовались стяжки фирмы СВТ. Достаточно продуманы стяжки, соединяющие боковые грани пенополистирола.

Количество полистирола рассчитано в программе Sketchup. Количество стяжек рассчитали в фирме по торгу, но, кстати, 40 так и остались неиспользованными.

Сама сборка понравилась, в принципе понравилась, за исключением того, что нужно приложить сильное усилие, чтобы вставить усиление в рукоятку.Для тех, кто будет пользоваться этими стяжками даю совет — горизонтальные штуцеры 12 надо вставлять вместе. Оба используют отвертки для стыковки фурнитуры (не помню, как они называются) — натягивают ушки захватов и прижимают арматуру к шелку. В этом случае процесс проходит быстро и не особо утомительно.

Сами стяжки

SVT Shop предназначены не только для удержания арматурного каркаса, но и для удержания бетона при заливке (чуть позже).

Сегодня строительство энергоэффективных зданий становится все более популярным.В современном монолитном хозяйстве применяют два основных вида установки бетонной опалубки: несъемную и съемную. В последнее время в строительстве стала применяться несъемная опалубка, и самым популярным материалом для этих работ стал пенополистирол.

Материалы для нерезервируемой опалубки

Наиболее часто используемый материал листовой экструдированный пенополистирол ЭППС . Обладает повышенной прочностью и жесткостью по сравнению с обычными блоками нестыковочной опалубки для фундамента из пенопласта.Однако для установки надежной опалубки Эппсу требуются соединительные элементы. Для этих целей вполне подходит универсальная пластиковая стяжка от СБД, представляющая собой крепеж для надежного соединения опалубочных стенок фундамента различной толщины с последующей установкой арматуры и заливкой бетоном.

С помощью шурупов можно создавать опалубку из листов ЭППС с плоскостью неограниченного размера и строить как внутренние, так и внешние углы, в отличие от блоков некоординатной опалубки, имеющих фиксированных размеров И не хватает прочные соединения между собой.Часто даже при очень аккуратном бетонировании, неконтролируемом искривлении плоскости опалубки или вскрытии очередного пополняемого ряда пеноблоков.

Теперь на соединение ЭППС не влияют высокие температуры и время высыхания, как при традиционном склеивании. Достаточно вставить винт в биту отвертки и покрутить — соединение готово. С помощью шурупа короткой длины, соединяющего толщину листов ЭППС для опалубки, в бетоне получается надежное соединение с бетонным сердечником.

Преимущества пластиковой стяжки

SBD имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной бетонной опалубкой; В первую очередь точные и фиксированные внутренние и внешние размеры с определенным удобным шагом, что позволяет выполнять работу быстро. Другие преимущества:

• Простая установка.
• Сокращение времени сборки.
• Сокращение времени на постройку дома.
• Возможность комбинировать Наружная пенопластовая стенка из пенополистирола с другими листовыми материалами для внутренней стенки.В качестве материалов могут использоваться ЦСП, СПП, фибролитовые плиты, плоский шифер, фанера, ДСП, ОСП и другие материалы.
• Коррозионная стойкость.
• Отсутствие «мостиков холода» в готовой конструкции.

Относительно пенополистирола С ним не только можно построить дом в короткие сроки, он обладает улучшенной теплоизоляцией, не пропускает посторонних, обладает высокой влагопроницаемостью и долговечностью.

Строительство дома из пенопласта похоже на детскую игру в кубики.Нужно сделать кубики друг к другу в два ряда с небольшим промежутком между ними, а затем в этот зазор залить цементом.

Недостатки несъемной опалубки

Основным недостатком этого инновационного метода в строительстве является цена. Мало кто анализирует преимущества этой технологии, когда конечная цена в 2 раза выше по сравнению с другими материалами. Помимо цены есть еще один существенный минус – это отсутствие гидроизоляции. После возведения фундамента его необходимо провести отдельно.

Пенополистирол понадобится Защищать от прямых солнечных лучей Иначе он очень быстро разрушится. Видимая часть фундамента вскоре потеряет свой вид, но это правило не распространяется на ту часть фундамента, которая находится под землей.

Тип бетона Диапазоны толщины

Диапазон выбираемой толщины бетонной детали от 100 до 200 мм с шагом 50 мм. Это:

• внутренние перегородки;
• несущие стены;
Легкая основа
• .

Например, толщина стен 150 мм позволяет строить здания высотой до 8 этажей даже в сейсмических районах. Использование универсальной стяжки вместе с удлинителем позволяет увеличить толщину бетонной детали от 300 до 600 мм с шагом 50 мм. Это говорит о сильно нагруженных несущих стенах и фундаменте.

Инновации в строительстве

В период строительства 2013 года квалифицированными строительными организациями Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Ростова и других крупных городов были проведены контрольные испытания на реальных строительных площадках.Крепление SBD получило высокие оценки и отзывы по качеству и удобству использования.

Помимо традиционного крепления теплоизоляции, в копилке инновационных изобретений появилась фурнитура клипсового крепления . С его помощью можно перпендикулярно проложить бюст арматуры для последующего заполнения бетоном. С его появлением процесс сборки каркаса и композитной арматуры стал настолько простым, что с ним может справиться даже самый далекий от строительной сферы.

Цена вопроса

Несъемная опалубка для фундамента, цена которой не самая низкая среди других материалов, созданных для строительства. Например, самым популярным материалом являются газосиликатные блоки, но он очень легкий, пропускает через себя посторонние и имеет низкую теплопроводность. Газосиликатные блоки заполняются кварцевым песком, а для их соединения нужна известь и цемент.

При использовании аварийной опалубки Вы сразу строите монолитную стену и утепляете ее с двух сторон пенополистиролом.В конце концов, вам не придется дымить стены после возведения здания, чего нельзя сказать о других материалах. После строительства вы существенно сэкономите на интерьере. Вам не придется выравнивать стену штукатуркой, потому что она будет иметь идеальную геометрию. Для черновой отделки можно использовать гипсокартон, который крепится к стене на обычный клей.

Следовательно, на начальном этапе строительства вы не сэкономите, так как цемент и пенополистирол потребуют больших затрат, чем газосиликатные блоки или кирпич, но высокие показатели несъемной опалубки фундамента доказывают, что лучше переплатить на начало строительства, экономия на дальнейших работах.

Насколько я понимаю, речь идет о ленточном фундаменте. Если да, то используйте ЭППС в качестве несъемной опалубки. Насколько это целесообразно и выгодно с экономической точки зрения — другой вопрос. Ведь для заливки ленточного фундамента опалубка нужна с обеих сторон на всю глубину фундамента, и не обязательно утеплять фундамент на всю его глубину. Так, например, если в доме планируется цокольный этаж, фундамент по нормам достаточно прогревать снаружи на глубину 50 см.Если подвал будет, и он будет отапливаемый, то следует на глубину промерзания грунта.

С точки зрения удобства. Учитывая все вышеизложенное, кладка ЭППС в качестве несъемной опалубки, безусловно, сократит количество работ, связанных с установкой и последующим снятием опалубки, но ненамного. Так как опалубка все же нужна, просто ее потребуется меньше.

Конечно, можно поставить ЭППС со всех сторон фундамента и на всю его глубину, полностью заменив опалубку, но конструктивной необходимости в этом нет, а по затратам он будет стоить ровно больше, чем доски для опалубки и клей для ЭППС.

Вариантов материалов для опалубки много. Кто-то строит из старых плат, кто-то из ОСП. Эта конструкция не всегда отличается идеальной геометрией и прочностью, а ее возведение требует времени. Отличная современная альтернатива – несъемная полистирольная опалубка.

Конструкция и материалы

В подготовленные траншеи укладывают блоки опалубки и перепрыгивают с перемычками. В качестве арматуры можно использовать те же стержни и те же способы подвижности, что и при традиционной технологии заливки фундамента, только стержни крепятся в специальные пазы внутри элементов опалубки (хорошо себя зарекомендовали.Для фитингов с большим весом могут потребоваться дополнительные стойки. Затем внутреннее пространство компонуется бетоном, который слой на слой перекладывается и трамбуется.

Как и любая новинка, особенно в таком ответственном деле, как заливка фундамента, несъемная опалубка из пенополистирола вызвала вопросы у некоторых мастеров. В частности, как поведет себя материал после нескольких десятков лет службы.

Взвесьте все «за» и «против» и примите решение, исходя из конкретного проекта дома, климата и грунта, а также времени и денег, выделенных на строительную площадку.

1. Регистрация: 23.07.12 Сообщений: 1.683 Благодарность: 2.695

   Домашние друзья

   Регистрация: 23.07.12 Сообщений: 1.683 Благодарность: 2.695 Адрес: Чебоксары

   Ленточный фундамент: Бетонный грабеж в грунте + Опалубка для сосудов от Эппс (Пенопелекс)

   К сожалению, все материалы по ТС на Ядиске оказались недоступны, ссылки пришлось почистить…
   Предлагаю участникам всю информацию скачать на форуме…а также в дневниках и альбомах…

   Здравствуйте!

   При изучении арматуры создал свою тему —
   Арматура делится на продольную и поперечную. Продольная – это длинная арматура, уложенная вдоль стены фундамента. Поперечной является арматура, уложенная по стенам фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечная арматура (вертикальная+горизонтальная) представлена ​​изогнутыми хомутами от арматуры d=10 мм. Шаг установки хомута 0.5 м.

   Продольный был 5 рядов: нижний и верхний по 3 стержня d = 16 мм, а средний ряд из 2 стержней d = 12 мм. Вязальная проволока D = 1,2 мм (ушло 10 кг 55 руб. за 1 кг). Крючок купил один, один сделал солярку из кусочка 10-ки, еще 2 самодельных крючка взял у соседки. Крючок можно сделать самому, он будет еще лучше, удобнее и крепче, покупной китайский крючок гнётся. Жаль самодельных крючков не осталось.
   При армировании необходимо помнить основные пункты СНИПов относительно армирования фундамента: 1) защитный слой бетона, он должен быть не менее 5см.Это означает, что арматуру нельзя подгонять вплотную к стенкам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу – 7 см при отсутствии бетонных подушек и не менее 3,5 см при наличии таковых. 2) при высоте МЗЛФ более 70 см не только нижний и верхний ряды продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не являются несущими нагрузками, не являются рабочими рядами продольной арматуры, а являются конструктивными.Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d = 12 мм, если длина стены более 3 м и только по боковым граням фундамента. То есть для средних рядов достаточно продольных стержней из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в примыкающую смежную стену необходимо загнуть ее на концах или если длина стержня (стандарт 11,7 м) не позволяет изгибаться, короткая, то можно дополнительно использовать М-образные уголки используется для усиления фиксации.10-ка очень легкая, 12-я перекусывает одной рукой, 16-я рычит 3-4 секунды 2-мя руками полное усилие. Конструкция для гибки арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моем видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марку бетона по крайней мере советуют специалисты для фундамента). То есть, например для арматуры d = 16 мм длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см.Из этого числа необходимо рассчитать длину арматуры, которая уже использовалась на углу. У меня было 45 см, т.е. 64 — 45 = 19 см. Пришлось 16-й подгибать по углам не менее 19 см по правилам.
   Арматура: 10-ка, 12-я, 16-я в сумме с доставкой по 36000 руб, еще много 10-ки на фундамент под гараж в след. год.
   

   8. Верхний ряд полиплекса устанавливаем внутрь опалубки, снаружи опалубки прикручиваем образцы длиной 7 см.Винт с внешней стороны, потому что потом вы будете их крутить. Лучше придерживаться определенного строя, типа нижний саморез под верхним, так как потом, присыпав опалубку снаружи землей, найти эти саморезы будет непросто J Один джамшут внутри траншеи устанавливается и надевается лист ЭППС, второй прикручивается саморезами снаружи опалубки. Если основание менее 60 см и вдобавок на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забить в землю, только осторожно и если верх траншеи позволяет ( копал вручную) J

   9. Установка гильз в траншею под будущие канализационные и водопроводные трубы. Мы купили пластиковую красную трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 рублей. Сделал из него 2 рукава, куда будут проходить нечистоты. Как будет подведена канализация заранее, под каким уклоном будут трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал, как будет проходить канализация относительно комнат и куда она будет уходить в септик на улице и получили глубину и место установки гильз.На форуме много информации по теме.

   Основные правила установки швеллеров, которые вам понадобятся при расчете:
   А) Гильзы должны быть шире швеллерных труб в 2 раза.
   Б) Трубы от кухни, души, санузла d=50 мм укладываются с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
   В) Трубы от унитаза и трубы отвода к септику d = 110 мм укладывают с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
   Г) Все переходы от горизонтали к вертикали сделать 2х45 градусов или 3х30 градусов.
   E) Последняя трубка канальцев, идущая к септику, должна быть прямой.

   В соответствии с данными правилами и расстояниями труб вы получите глубину и место наложения гильз. Купил крестовину, уголки 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать, на какой глубине после стыка с вертикальным стояком со второго этажа будет труба.Втулки скреплены кусками прутьев арматуры 10-ки, показал втулку в своем видео.
   Для водопроводных труб самое главное – проложить их ниже глубины дренажа. Если официально у меня в республике глубина 1,6 м, то нужно провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверил «специалистам» из фирмы бедолаги. В прошлом году ремонт замерзших труб делала сама в большом объеме + геморрой + некоторое время жила зимой без воды.
   Этот водопровод будет заходить в дом над фундаментом из примыкающего к дому помещения с отапливаемой котельной, поэтому рукав для него я не проложил.
   Бетон марки М250, 48 кубов мы были 27 сентября 2013 года. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншей, что даже мы в калошах и сапогах, работая, рванули в Жигне. Про дешевые бетономешалки, которые подойдут к нашей траншеи, можно было забыть, загруженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размер 8 м3 весит 36 тонн.Пришлось заказывать бетононасос. Ну, это наша личная ошибка, у вас есть хорошая информация из чужого опыта, поэтому я думаю, что стоимость бетононасоса нельзя учитывать в общих расходах. Стоило это удовольствие 3000 рублей. за 1 час. Хозяин уверял, что меньше чем через 6 часов он не заработает. Хотя мощность автомобиля 120 кубов в час J понимаю, у каждого свое дело. Этот автомобиль стоит 14 миллионов рублей.

   Что можете посоветовать тем, кто тоже возьмет в аренду бетононасос?
   А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной поставке бетона.Не просто — «Да-да, конечно, все будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз просто, например более чем за 30 минут, взимается плата с поставщика. штраф. Мое ожидание смесителей с бетоном обошлось мне в 3000 руб. В час j водитель бетононасоса сказал, что он может залить мой фундамент за 1,5 часа, но это такое дело. Кроме того, заказ автомобиля должен быть не менее 4 часов.
   Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, сверл), дешевые одноразовые хирургические бинты, резиновые перчатки.Бетонная струя настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, в рот, руки сохнут от бетона, болят ногти на руках.
   В) Ставим бетононасос обратно к приближающимся миксерам.

   А вот заливать такую ​​технику, конечно, очень легко. Бетон не надо грести лопатами, льется равномерно, как и верх основания. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу переставил трубу туда, куда вы скажете. Да и отпадает проблема всех самокоординаторов, льющихся на землю, «обрушится окоп или нет».Кстати, работа Джамшутова тоже не из дешевых. А нужно не менее 5-6 человек, так как объем работы большой. Время, отводимое на разгрузку смесителя, составляет 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 рублей.
   1 м3 бетона М250 стоимость 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антикоррозийные добавки) остыли и мы решили брать ближайший, заказав антикоррозийную добавку в бетон. Доставка одного смесителя объемом 6м3 стоит 2500 руб. На бетон с доставкой 6-кубовых миксеров (8 вагонов) ушло 196400 руб.Я взял 49 кубов, как учили на форуме, то есть объем + 1 м3 про запас. В итоге залито ровно 48 кубов, а остатки высыпаны перед домом — облицовка участка J

   Это как у всех, если есть вопросы по устройству такого типа ленточного фундамента, не освещенные в этой статье и ссылках на темы форума, а также не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите — постараюсь ответить J

В качестве несъемной опалубки для создания монолитных конструкций часто используется пенопласт.Использование его в качестве материала для заливочных форм позволяет не только создавать удобные быстросборные элементы для формования бетона, но и решать такую ​​проблему с железобетонными конструкциями, как утепление зданий. При этом цена пенополистирольных блоков достаточно небольшая, что делает несъемную стеновую опалубку из этого материала не только функциональной, но и экономичной.

Пенополистирол экструдированный

Экструдированный пенопласт применяется для производства блоков заполнения.Этот материал представляет собой вспененный при определенной температуре полистирол, формирование элементов осуществляется с помощью экструзионной машины.

обладает низкой теплопроводностью, хорошей гидроизоляцией, также способен создавать шумоизоляцию. Материал хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, долговечен (расчетный срок службы — до 100 лет), что позволяет использовать его для утепления полов и изготовления вибропрокладок. Свойство пенополистирола сохранять тепло обуславливает его широкое применение в строительстве: опалубка для фундамента, теплоизоляция фасадов, крыш, полов, стен и для опалубки перекрытий.В некоторых случаях его можно использовать без дополнительной гидроизоляции. Помимо литейных блоков, так называемые сэндвич-панели также имеют широко распространенный, внутренний теплоизоляционный слой, в котором находятся пенополистирольные плиты.

Пенополистирол

Для утепления фасадов используются плиты из вспененного полистирола, а поверх устанавливаемых элементов может наноситься как штукатурка, так и краска различных видов. Такой способ теплоизоляции зданий особенно часто применяют в тех случаях, когда необходимо выполнить теплозащиту готовой конструкции, например, при утеплении наружных стен отдельных квартир в брусовых домах.

Помимо чисто утилитарного назначения фасад используется также для создания декоративных элементов отделки — карнизов, фризов, капителей, розеток, полуколонн, замков, подоконников и других накладок. Для установки на место как плит (блоков), так и декоративных элементов из экструзионного пенопласта используется клей (например, с использованием продукции КНАУФ) и механический способ крепления. Декоративные элементы, а также теплоизоляционные блоки можно покрыть штукатуркой или краской.

Складное перекрытие на объемных стойках

Одним из способов применения пенополистирола для заливки перекрытий является использование типовых блоков, монтируемых в одну систему, при установке подпорных объемных стоек.

Formwork Solutions 2022 — Doka

Просим вашего согласия

1) на использование файлов cookie

2) на передачу в Соединенные Штаты Америки данных, полученных с помощью файлов cookie

1) Использование файлов cookie
Мы, Doka GmbH, используем файлы cookie и сторонние приложения.Это помогает нам обеспечить оптимальную работу нашего веб-сайта, в частности,

• для постоянного улучшения функциональности нашего веб-сайта,
• для облегчения использования интернет-магазина Doka или
• для размещения рекламы, подходящей для вас как пользователя, на определенных платформы.

См. наше Заявление о конфиденциальности данных для получения дополнительной информации о наших файлах cookie. Мы также предлагаем вам возможность выбора файлов cookie (расширенные настройки файлов cookie).

2) Передача данных в Соединенные Штаты Америки
Некоторые из наших партнеров являются юридическими лицами, зарегистрированными в Соединенных Штатах Америки.Мы передаем ваши персональные данные вручную или через интерфейс этим партнерам в Соединенных Штатах Америки.

Мы хотели бы сообщить вам, что решение от 16 июля 2020 года (решение Суда Европейского Союза по делу C-311/18, «Schrems II») признает недействительным решение Соглашения о защите конфиденциальности между ЕС и США, которое разрешило передачу персональные данные в Соединенные Штаты Америки. Как следствие, Соединенные Штаты Америки как третья страна не обеспечивают надлежащего уровня защиты данных.

Для вас как пользователя риск передачи персональных данных юридическому лицу, учрежденному в Соединенных Штатах Америки, заключается, в частности, в том, что ваши данные могут быть доступны властям Соединенных Штатов для целей мониторинга и наблюдения, а также насколько вы не имеете эффективного административного и судебного права на возмещение ущерба от таких действий властей Соединенных Штатов.

Персональные данные, которые мы передаем в Соединенные Штаты Америки, представляют собой, в частности, IP-адреса (адреса интернет-протокола).

Мы сотрудничаем через различные приложения со следующими получателями:

• Facebook LLC
• Google LLC
• MaxMind Inc.
• Microsoft Corporation
• Monotype Imaging Holdings Inc.
• 1 Rocket Science
• The Trade Desk, Inc.
• Vimeo LLC
• YouTube LLC

Нам требуется ваше явное согласие, чтобы продолжать отправлять ваши личные данные этим поставщикам.

Вы можете отозвать свое согласие на будущее в любое время, зайдя в настройки файлов cookie на веб-сайте.

Даете ли вы согласие на использование файлов cookie и передачу ваших личных данных в Соединенные Штаты Америки?

ВСКомпозит

Стяжка опалубочная универсальная – это специальное приспособление, необходимое для сборки опалубки. Он необходим для формирования бетонного ядра толщиной от 150 до 250 мм при шаге 25 мм.

Большим преимуществом стяжки является то, что есть возможность сэкономить значительные средства на покупку стройматериалов. Так как устройство стяжки позволяет использовать арматуру из композитных материалов и таким образом экономия может увеличиться еще больше, кроме того, повысится эффективность.

Первое, что вам понадобится для изготовления универсальной стяжки – это качественный пластик из высокопрочных материалов. Хороший пластик может быть настолько прочным, что выдержит давление на разрыв с отметкой в ​​250 кг. Если при строительстве здания планируется возведение высоконагруженных стен и фундамента, то при работе со стяжкой придется использовать специальные надставки. Это простое устройство позволяет увеличивать толщину бетонного сердечника с шагом 50 мм, 300 мм или 600 мм.Следует отметить, что универсальные стяжки хороши тем, что их можно комбинировать с такими системами для строительства, как VELOX и GNS.

Универсальная стяжка – это особая технология строительства, дающая следующие положительные качества:

• позволяет комбинировать опалубку с утеплителем;
• предотвращает образование мостиков холода;
• благодаря стяжке опалубка идет гораздо быстрее;
Стяжка
• дает возможность повысить влагостойкость за счет выбора качественного листового материала;
• Устройство позволяет использовать арматуру из композиционных материалов;
Стяжка
• позволяет значительно сократить финансовые затраты на приобретение стройматериалов;
• с его помощью можно сэкономить на рабочей силе.

обычно продается в готовом комплекте. Это устройство позволяет работать со съемной опалубкой толщиной не более 100 мм, но в то же время не менее 10 мм. Особенно часто этот вид стяжки используется в процессе возведения малоэтажных домов. С помощью универсальной стяжки монтируют армосваи, перегородки и основания (фундамент). Его устройство позволяет использовать такие листовые стройматериалы как:

• плиты базальтовые;
• зеленая доска;
фанера
• ;
• ОСБ, ЦСП, СМЛ;
Пенополистирол
• экструдированный.

Универсальная опалубочная стяжка имеет четкие размеры всех элементов, как внутренних, так и наружных.

Технические параметры при эксплуатации

В случае использования универсальной стяжки рабочий должен помнить, что толщина материала, который можно использовать, варьируется от 10 до 100 мм с шагом 5 мм. Бетонное ядро, которое используется в этом случае, может иметь толщину не более 250 мм и не менее 150 мм с шагом, равным 25 мм.Если в процессе возведения здания необходимо установить высоконагруженные стены или фундамент, то может потребоваться использование специальных надставок для стяжки, позволяющих расширить ядро ​​из бетона.

Рассчитайте необходимое количество комплектов стяжек по известной формуле Эпюра. Вот расчет материала, необходимого на погонный метр опалубки.

• Расчет показывает, что нижняя часть опалубки будет нагружена в виде максимального давления 2500 кг на м.
• Нагрузка на стяжку становится критической при 250 кг. В этом случае расчет запаса прочности показывает результат 1%. Общие цифры расчета нагрузки на опалубку выглядят так 250кг-10%=225кг.
• Во избежание возникновения деформации боковин опалубки из-за высокого удара (давления) бетона необходимо монтировать ее так, чтобы расстояние ни в коем случае не превышало полуметра, другими словами, на один метр опалубки должно приходиться не менее 2-х стяжек.
• Расчет по формуле показывает, что при необходимости заливки бетонного ядра высотой более 60 см виброуплотнение обязательно. Одного штыка здесь явно недостаточно.
• При виброуплотнении давление бетона на опалубку может быть снижено до 468 кг, причем этот вес приходится как в нижней, так и в верхней части конструкции. Универсальная опалубочная стяжка.

С помощью этого метода можно рассчитать точное количество опалубочных стяжек для заливки основания любого размера.

Пример № 1.

В качестве примера для расчета возьмем фундамент высотой 60 см и шириной 25 см. После того, как он залит, необходимо сделать байонетное соединение. Рассчитываем по уже известной формуле Эпюра. Для этого первым делом нужно рассчитать нагрузку на стяжку, какое расстояние нужно оставить между стяжками и каков будет общий периметр основания. Начинаем с того, что определяем, сколько стяжек понадобится для нижнего ряда опалубки, затем таким же образом выясняем количество стяжек для верхнего и среднего рядов.После суммирования всех расчетов должно получиться, что на бетонный фундамент под дом размером 12х12 необходимо. Именно такое количество придется заготовить для заливки фундамента.

Пример № 2.

Можно рассчитать необходимое количество стяжек, которые потребуются для заливки основания 12х12 шириной 45 см и высотой 1,2 метра. В этом расчете нужно будет учесть тот факт, что будет необходимо два этапа заливки с использованием специальных надставок для стяжки.Начнем расчет по известной формуле. В первую очередь получаем расстояние между установленными стяжками, после этого нужно рассчитать, сколько стяжек нужно на нижний и средний ряды. Далее рассчитайте расстояние между двумя стяжками. Когда расчеты для нижнего и среднего ряда готовы, переходим к верхнему. В конце после всех расчетов и прибавлений должна получиться цифра 336 стяжек, а также 336 надстроек. С учетом того, что заливка такого фундамента происходит в несколько этапов, сумму стяжек нужно умножить на два.Таким образом, получается,

Примечание. Следует помнить, что в случае использования съемной опалубки необходимо сдвинуть листы немного выше, в этом случае стяжка может лишний раз попасть в нужные отверстия.

Пример № 3.

Этот пример позволяет рассчитать необходимое количество стяжек для основания 12х12, высота которого 1,2м, а ширина 45см. Этот фундамент заливается за один подход, но нужно использовать удлинители. Эту стяжку следует выполнять с применением виброзащиты, это снизит нагрузку на опалубку до 468 кг.Эту стяжку следует укладывать с шагом 30 см в четыре ряда. Расчет производится по той же формуле. Первым делом определяют количество стяжек для нижнего ряда, после чего рассчитывают дополнительную нагрузку от приложения вибратора и в конце определяют расстояние между стяжками. Далее нужно таким же образом рассчитать второй третий ряд и определить количество стяжек. На последнем этапе рассчитывается четвертый ряд с учетом шага 30см.Когда все подсчитано, добавляем результаты. Если все правильно, то для этого фундамента нужно 471 стержень и 471 удлинитель.

Под заказ

Удлинитель несъемной опалубки

Удлинение стяжки применяется для соединения общей конструкции несъемной или съемной опалубки, толщина которой может быть 10-100 мм, с шагом 5 мм. В основном при монтаже такой опалубки используются листовые материалы такие как: пенопласт или пенополистирол плотностью 25кг/куб, также могут применяться другие низкоплотные теплоизоляционные материалы в сочетании с ОСП, СМЛ, гринбордом, фанерой или другими подобными строительные материалы.

С помощью специальных надставок стяжки получается сборка опалубки, позволяющая создать ядро ​​из бетона толщиной 100-250 мм с шагом 50 мм.

Применение универсальной опалубки для стяжки, а также надставок при заливке фундамента позволяет сэкономить значительные средства при возведении зданий. Также следует отметить, что характеристики композитной арматуры придают фундаменту необходимую прочность конструкции, а также дадут возможность экономии финансовых средств.

Итак, резюмируем и подчеркиваем основные преимущества стяжки:

Позволяет совмещать опалубку вместе с уплотнителями, при этом готовая конструкция не допускает образования мостиков холода, также стоит отметить простоту сборки. Благодаря этим качествам смонтировать универсальную опалубочную стяжку смогут даже рабочие низкой квалификации под контролем специалиста. Большой плюс в том, что универсальная стяжка позволяет сэкономить время и финансовые средства.Ведь при его монтаже можно использовать любые листовые материалы определенной прочности.

Цена

КОГДА СНИМАТЬ БЕТОННУЮ ОПАЛУБКУ?

Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не затвердеет достаточно, чтобы он мог безопасно выдерживать собственный вес и любые другие временные нагрузки, которым он подвергается.

Период поддержки (период между укладкой бетона в опалубку и снятием опалубки) различается в зависимости от типа используемого цемента и конструкции опалубки.В общих конструкциях, несущих строительные нагрузки, боковые балки не должны сниматься в течение 7 дней, а опорные — в течение 28 дней после укладки бетона.

Ни при каких обстоятельствах формы не должны застревать до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, по крайней мере, в два раза превышающей нагрузку, которой бетон может подвергаться во время удара.

Упомянутая прочность должна соответствовать прочности бетона с использованием того же цемента и заполнителей в тех же пропорциях и отверждения в условиях температуры и влажности, аналогичных тем, которые существуют на объекте.По возможности опалубку следует оставить дольше, так как это будет способствовать отверждению.

В нормальных условиях (как правило, при температуре выше 20 ⁰ C) и при использовании обычного цемента опалубка может разрушаться по истечении следующих периодов.

Для быстротвердеющего цемента во всех случаях будет достаточно 3/7 указанного выше периода, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые должны выдерживаться в течение 24 часов.

Все опалубки следует снимать без ударов или вибрации, так как это может повредить железобетон. Перед демонтажем софита и распорок следует обнажить бетонную поверхность, где это необходимо, чтобы убедиться, что бетон достаточно затвердел.