Несъемная опалубка для столбов забора: Несъёмная опалубка

Опалубка для забора под фундамент:

Строительство крепкого и надежного забора начинается с фундамента. Эта основа обеспечивает устойчивость и длительный срок службы ограждающей стенки.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Попробовать бесплатно Узнать больше

Ленточное основание, изготавливаемое из бетона, первоначально нуждается в создании опалубки. Она представляет собой форму-каркас для заливки цементирующего раствора. Возведение опалубки для забора своими руками проводится по определенной технологии.

Разновидности опалубки

Существуют две основные классификации: по способу монтажа и по размещению опалубочных элементов в пространстве. По способу сборки опалубка делится на два вида:

1. Стационарная.
2. Съемная.

Стационарная или несъемная опалубка остается после заливки бетона на месте. Она выполняет роль защитного кожуха для фундамента. Опалубка съемного типа разбирается в конце работы. В финансовом отношении она получается дороже. Но за счет того, что материал съемной формы можно использовать дважды, а порой и трижды, денежные затраты окупаются. По второй классификации опалубка забора подразделяется на три вида:

1. Горизонтальная.
2. Вертикальная.
3. Наклонная.

Установка опалубки горизонтального типа оправдана в том случае, если нужен широкий фундамент. Вертикальный каркас монтируется для узкого забора. Опалубка из наклонных элементов востребована при оригинальном нестандартном дизайне забора.

Несъемная

Больших трудностей с установкой такой конструкции у вас не возникнет, так как соорудить несъемную опалубку своими руками просто. Есть более дорогие и сложные способы установки таких сооружений, но нам потребуются обычные материалы. Опалубка для забора в домашних условиях конструируется из металлических листов, простой деревянной доски или толстой фанеры.

Все это зависит от высоты основания над уровнем почвы.

Чем ближе друг к другу будут находиться усиливающие элементы, тем крепче надежнее будет ваша опалубка. Бруски, которые будут ее усиливать, лучше брать размерами 50*50 мм. Идеальные размеры – 50*20 мм, но можно использовать и такие.

Толщина фанеры должна быть более, чем полтора сантиметра. Если будет меньше, могут возникнуть проблемы после заливки фундамента.

Выбор материала для опалубки

Главным критерием при подборе материала является его устойчивость и сопротивляемость давлению цементной массы. Материалы для монтажа выбирают как натуральные, так и искусственные. Это могут быть:

1. Деревянный брус и доски. Самыми лучшими породами в данном случае являются ель и сосна. Оптимальная толщина доски – 25-40 мм.
2. ДСП. Материал обходится дороже, но сокращается время на монтаж и разборку. К минусам относится высокая размокаемость щитов во влажных условиях.
3. Фанера. Благодаря ламинированной поверхности фанеры стенки фундамента забора получаются гладкими и ровными. Фанерные щиты удобны при строительстве габаритных изгородей.
4. Металлические листы. Для работы подходят листы толщиной 2 мм. Это дорогой материал, но он выгоден в тех случаях, когда нужно изгибать лист для создания плавной линии.
5. Пенопласт. Подходит при небольшой степени заглубления. Полистирольные и пенопластовые плиты оставляют на месте после заливки бетона. Несъемная опалубка обеспечивает гидроизоляцию фундаменту.
6. Шифер. Плоские листы шифера подходят для невысокой опалубки (максимум 20 см). Их применение требует точных расчетов, так как иногда материал не выдерживает нагрузку.
7. Железобетон. Использование данного материала сокращает расход бетона при заливке и увеличивает прочность конструкции.

Преимущества

• Подобные столбы можно применять для заборов, изготавливающихся из самых различных материалов. Прочности конструкций хватает даже на то, чтобы удерживать на месте железобетонные плиты;
• Длительный срок эксплуатации. В собранном состоянии с залитым бетоном подобные конструкции без труда могут использоваться в течение многих десятилетий. Прочной бетонной поверхности не грозят никакие внешние воздействия;
• Большая вариативность внешнего вида и возможность окрашивания;
• Простая сборка, не требовательная к квалификации работника.

Как сделать опалубку под забор: пошаговая инструкция

Процесс монтажа надежной опалубки фундамента под забор складывается из нескольких последовательных этапов. Работы начинаются с теоретических расчетов расхода материала и размера самой изгороди. Далее следует подготовка грунта, сборка элементов каркаса и непосредственно монтаж всей конструкции по периметру забора. Наглядно вся пошаговая инструкция показана в видео:

Осмотр грунта и разметка территории

Самым первым этапом является детальный осмотр местности, на которой планируется возводить ограждение. Необходимо оценить уклон участка, наличие преград на пути планируемой линии забора. Это могут быть старые пни, ямы, инженерные конструкции. Если через траекторию планируемой прокладки проходят трубы водопровода, то ограду необходимо сместить в сторону.

Территорию очищают от мусора, выкапывают мешающиеся древесные насаждения, выравнивают небольшие дефекты рельефа. После визуальной оценки чертят на бумаге примерный чертеж. По нему с помощью колышков и бечевки намечают на местности линию забора. Разметку проводят при помощи обычного или лазерного уровня.

Расчёты расхода материалов и размеров забора

На этой стадии определяют длину периметра и высоту ограждения. От этих показателей зависит конечное количество расходного материала. Высчитывают глубину траншеи и высоту надземной части. Они зависят от размеров забора, выбранного материала, типа грунта, глубины залегания грунтовых вод, числа ворот и калиток.

На конечные цифры влияет также сам материал для фундамента забора. Если планируют использовать камень или кирпич, то опалубка не может быть низкой. Высота наземной части сооружения должна превышать глубину. Что касается площади основы, то ее вычисляют по следующей формуле:

(k(n)*F)/(k(c)*R)

k(n) — коэффициент надежности

F — предполагаемая нагрузка на основу

k(c) — коэффициент условий работы

R — сопротивление почвы

Неизвестные данные и коэффициенты можно найти в спецсправочниках по строительным работам.

Выемка грунта: создание траншеи

Траншею копают с помощью лопаты. В особых случаях целесообразно использовать малогабаритный экскаватор. Траншейная линия должна замыкать периметр. Ширина углубления равна ширине фундамента плюс 20 см. Это превышение необходимо для установки брусков и элементов опалубочной конструкции.

Траншею роют на ту глубину, которая была установлена в расчетах. При отсутствии каких-либо индивидуальных условий глубина траншеи на участках без нагрузки в среднем равна 50 см. В точках, где планируются опорные столбы, заглубление составляет 80 см. В готовую траншею засыпают песчано-гравийную смесь, увлажняют ее водой и дополнительно утрамбовывают. Уплотненный слой песчаной подушки должен быть не менее 10 см.

Монтаж брусков для закрепления щитов

Количество и длина опалубочных плит зависит от способа заливки бетонной массы. Если бетон заливают сразу по всему периметру, то необходима установка целостного полотна. В противном случае достаточно приготовить щиты длиной 3-9 метров.

Щиты из ДСП, фанеры, металлических листов вырезают по размеру. Доски скрепляют гвоздями. Если для установки опалубки выбран деревянный материал, то его предварительно обрабатывают влагозащитным средством. Для этого подойдет отработанное масло или гудрон. Благодаря такой обработке опалубка забора не пересохнет после заливки бетона и в ней не появится трещин и расколов. В качестве гидроизоляции также можно использовать полиэтиленовую пленку.

Сборка и монтаж щитов

Перед установкой щитов по краю вырытого углубления вбивают бруски с сечением 5х5 см. Столбики должны стоять строго вертикально, для этого их контролируют уровнем. Шаг между брусками зависит от ширины основания. Если она составляет 20 см, то бруски устанавливают через 1,2-1,3 метра. При ширине 30 см, расстояние уменьшается до 1 метра. Соответственно для более мощных фундаментов требуется более частое расположение брусков.

К установленным опорам с помощью гвоздей или саморезов прикрепляют щиты опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться снаружи конструкции. Это важно при дальнейшей разборке. Для несъемной опалубки данный момент не важен. Для дополнительной фиксации систему щитов скрепляют арматурой. Оптимальная толщина прутьев составляет 10 мм. Арматура должна стоять на 5 см выше песчаной подушки. Прутья в арматурной сетке выставляют на расстоянии не менее 40 см, места их пересечения сваривают или перевязывают проволокой.

Для поддержки щитовой конструкции с внешней стороны выставляют диагональные укосины и вертикальные колья для их фиксации. Углы опалубки фиксируют скобами, а все имеющиеся щели заделывают. На необходимом расстоянии выставляют столбы, которые будут держать полотно забора. После этого приступают к заливке бетона в подготовленную форму.

Съемная

Такая опалубка обойдется дороже, но использование ее не один раз окупится.

После всех приготовлений по углам ставятся колышки, к которым будет крепиться сооружение. Они должны так установиться, чтобы во время возведения они оставались снаружи. Потом делается каркас из деревянных щитов, которые крепятся к колышкам гвоздями.

Если планируется заливать много бетона, то рекомендуется сделать распорки на расстоянии метра друг от друга. Есть еще способ для укрепления конструкции – это стянуть их между собой изнутри стержнями.

Во время постройки такого сооружения для забора своими руками необходимо следить за тем, чтобы стенки располагались вертикально, и не было щелей, так как может произойти вытекание бетонного раствора.

Заливка бетонного раствора

Если объем бетона небольшой, то для замешивания раствора можно воспользоваться ведром или большой емкостью. При значительных объемах потребуется бетономешалка. Для производства одного кубического метра бетона необходимо 240 кг цемента, 0,86 куб. метра щебенки и 1,05 куб. метра песка. Для большей прочности и устойчивости в раствор можно ввести пластификаторы. Чтобы залить опалубку, важно правильно подобрать марку бетона. Она зависит от мощности ограждения:

1. Марка М100, М200 подходит для легкого забора (из сетки, профнастила, штакетника), возводимого на твердом грунте.
2. Марка М250, М300, М400, М500 используется для тяжелой ограды (из камня, кирпича).
3. Марка М400, М500 применима для массивного ограждения, устанавливаемого на влажных почвах.

При небольших размерах фундамента бетон заливают беспрерывно. Под длинные ограждения этот процесс идет с технологическими перерывами. Бетон заливают в этом случае слоями. После каждой заливки делают отверстие с помощью прута – оно предохранит бетонный слой от вспучивания. Пока масса застывает, ее накрывают пленкой для защиты от осадков и мусора. Через три дня залитый слой бетона увлажняют водой. Весь процесс бетонирования показан в видео:

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

• Бурится отверстие;
• Устанавливается опора;
• Оставшееся пространство заполняется щебнем;
• Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Демонтаж щитов опалубки

На полное застывание бетона в теплый сезон требуется 7-10 дней. В холодное время года процесс затягивается до 4 недель. После того как основание «схватилось», съемную опалубку можно демонтировать. Сначала снимают все наружные поддерживающие детали, которые использовались для укрепления. Далее удаляют крепежные элементы в самой конструкции. И после этого щиты вытаскивают из грунта. Составные части опалубки забора зачищают от следов цемента, проверяют их целостность.

Если материал требует реставрации перед повторным использованием, значит, опалубка была некачественно сложена или неаккуратно разобрана.

Демонтаж опалубки необходимо проводить даже в том случае, если стройка заморожена на неопределенный срок. Особенно это касается деревянных конструкций. Пиломатериалы активно впитывают влагу и разбухают под действием дождя и снега. Щиты из них будут непригодны для следующего монтажа.

Советы от строителей

• Михаил 32 года. Я использовал самую простую схему. Выкопал ямы, в них вставил трубы диаметров 80 миллиметров и залил всё бетоном. Такая схемы очень экономична, и выгодно отличается тем, что опалубкой являются сами стенки грунта. Получилось достаточно жестко и быстро, рекомендую всем.
• Александр 56 лет. При строительстве забора в качестве опалубочного основания использовал бывший в употреблении профилированный лист. Данный лист нарезал на нужные размеры, причём отверстия от саморезов нисколько не мешают. Бетон достаточно вязкий, и не может просочиться в такие маленькие отверстия.
• Пётр 50 лет. Занимаюсь строительство уже более 35 лет. В качестве щитов для забора всегда применяю плиту ОСП. Данный материал имеет приемлемую цену и хорошо поддаётся резке. Также листы ОСП имеют хорошую гибкость, и достойные прочностные характеристики.
• Александр 29 лет. Я построил очень оригинальный забор из щебня. В качестве опалубочной конструкции использовал сетку рябину с ячеей 25 миллиметров. На заранее установленные металлические столбы с двух сторон натягивается и закрепляется данная сетка. После этого, слоями по 200 миллиметров, туда насыпается щебень, либо гравий, и каждый слой проливается цементной водой. В итоге получается очень крепкая и оригинальная стена.

Опалубка для забора, при использовании бетонного раствора, является очень важной частью конструкции. Для её возведения можно использовать различные конструкционные материалы, использовать съёмные, и не съемные варианты каркаса.

При не съёмной технологии следует озаботиться об эстетичности покрытия. После устройства забора такую конструкцию подвергают обработке различными составами, для придания ей красивого внешнего вида. Также можно облицевать её плиткой либо природным камнем.

Как сделать опалубку на склоне

Если участок имеет уклон, то выходом может служить изъятие земли и выравнивание поверхности участка. Но такой способ является очень трудоемким и затратным. Поэтому чаще всего прибегают к возведению забора на существующем рельефе. В таких условиях требуется применение особой технологии. Существует два варианта строительства опалубки фундамента: по рельефу и в виде ступеней. Первый возможен лишь на низких и средних склонах. Второй используют на всех типах склонов.

При оценке участка и его разметке необходимо определить перепады высот. Чтобы сделать опалубку на склоне, рытье траншей ведут сверху вниз. При этом глубина ямы будет разной. Каждую ступень выравнивают индивидуально. При рытье траншеи и установке опалубки важно сохранять одинаковую длину ступеней на спуске.

Заливают бетон в приготовленную опалубку на склоне в направлении сверху вниз.

Наборные столбы для забора – привлекательный элемент на придомовом участке

Вопрос о том, чем же оградить собственную придомовую территорию от внешнего мира всегда стоял достаточно остро. Ведь ограждение должно не только исполнять свои технические функции, не пуская никого внутрь и скрывая от любопытных глаз все то, что происходит на участке, но и, по возможности, быть красивым. Приспособление для забивания столбов для забора? Обоим этим критериям соответствуют наборные столбы, встречающиеся во все большем количестве заборов.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

• конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
• величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
• характеристики и рельеф почвы на данной территории;
• уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
• степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов

Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Какую марку цемента выбрать?

На практике применяют несколько методов монтажа столбов забора. Технология, подразумевающая бетонирование столбов для забора, разрешает построить надёжное основание на любых грунтах.

Самому изготовить смесь для столбов забора не так и сложно — просто требуется знать рецептуру и выбрать марку цемента. Для приготовления смеси, как правило, чаще применяют марку М-400. Выбор марки рекомендуется исходя из эксплуатационных условий ограждения. Так как на ограждение воздействуют такие нагрузки — масса забора, напор ветра, соответственно вяжущее вещество должно быть качественным.

При выборе марки вяжущего вещества требуется учесть, для каких целей он будет использоваться.

При сооружении забора бетон применяют в следующих целях:

• изготовление цельных столбов для забора;
• возведение фундаментного основания для забора;
• выполнение укладки кирпича.

В маркировку вяжущего вещества входят два параметра, требуемых для получения бетона:

• способность противостоять заданную нагрузку;
• состав материала.

Способность смеси выдерживать заданную нагрузку обозначают букой М. М400 способен выдерживать нагрузку которая лежит в пределах 400 кг/см. Наличие буквы Д, говорит о том, что в составе этого вещества присутствуют добавки, то-есть, маркировка Д20 говорит пользователю о том, что в состав вяжущего вещества входит до 20% от объема добавок. Эти вещества отвечают за пластичность и прочность смеси.

Некоторые люди верят в то, что цифры присутствующие в маркировке, говорят о том, что какое количество песка требуется добавить в состав. Но это далеко не так. Эти цифры — итог многочисленных изучений и тестов, проводимых в заводских лабораториях.

Для проведения исследований в лаборатории изготавливают куб, размером 100*100*100 мм. Куб разрушают на силовых машинах. Если он разрушается под давлением в 400 кг/см, то соответственно этому продукту присваивается марка М400.

Марка, объем добавок и другие технические параметры указываются на этикетке мешка с цементом. Как правило, такие данные размещают на лицевой части мешка.

• Первая марка отличается стойкостью к морозу и влаге. И подходит для устройства фундаментных оснований для столбов забора.
• Для кирпичной кладки применяют вторую марку цемента. Кроме того, что этот цемент противостоит морозу и влаге, цемент М500/Д20 сопротивляется действию ржавления.

Как подобрать оптимальное сечение столбиков ограждений

Квалифицированный подход к решению задач по выбору размеров опорных колонн в поперечном сечении определяет прочность несущих стоек и устойчивость смонтированной ограды.

Размеры профиля заборных стоек зависят от используемого для их изготовления стройматериала:

• деревянные брусья, изготовленные из древесины хвойных пород, выполняют с квадратным или прямоугольным сечением. Для обеспечения устойчивости заборной ограды, размеры деревянной опоры в поперечном сечении составляют 10х10 см или 8х10 см. Применяются также стойки круглого сечения, диаметр которых составляет 100-150 мм. Использование бревен или необработанного кругляка увеличенного диаметра целесообразно при увеличенной массе заборных секций. Использование стоек из древесины с повышенной концентрацией смол повышает долговечность опор и их устойчивость к воздействию влаги;
• металлопрофиль, применяемый для изготовления опорных конструкций, представлен в расширенном ассортименте и имеет различные габариты сечения. Форма профиля опорных элементов, длина стоек, а также размер стенки определяются высотой ограды и весом заборной секции. Стальные трубы прямоугольного сечения широко применяют в качестве опор для забора. Размеры профиля 40х60 мм при высоте прямоугольной трубы 2,5 м подойдут для заборов из металла или древесины. С уменьшением высоты опоры изменяется размер профиля, который может составлять 40х40 мм. Применяют также трубы с круглым сечением диаметром 60 мм и более.

Технологические особенности установки столбов

Технология установки столба и бетонирование основы

До начала работ необходимо провести исследование грунта, так как от этого зависит какой вид выбрать и нужно ли бетонировать столбы. Если есть паспорт земельного участка, то в этом нет необходимости, так как там должна быть указана вся информация.

Особенности установки зависят от вида самого забора.

Если он будет из профилированного листа, то подойдут столбы металлические, кирпичные или бетонные. Вес такой конструкции небольшой, но она легко поддается сильным порывам ветра (прогибается). Самым оптимальным считается последний вариант – бетонная опора.

Чтобы увеличить прочность такой конструкции изгороди, лучше вставлять лист в металлический каркас из уголка.

Совсем другая ситуация, когда будет использоваться сетка-рабица. Здесь необходимо по краям установить бетонные опоры, а между ними лучше расположить круглую металлическую трубу. Ее можно забетонировать, либо забить в грунт.

Для изгороди из кирпича столбики желательно выполнять из того же материала, используя хороший фундамент, а также кладку с соответствующей перевязкой швов.

Бетонные ограждения требуют хорошей опоры, способной выдержать большой вес конструкции. Это могут быть бетонированные столбы для забора, либо металлические большого диаметра.

Независимо от выбранного вида конструкции технология установки существенно не отличается.

Многие перед началом работы задаются вопросом столбы для забора забивать или бетонировать? Однозначный ответ дать сложно. Все зависит от конкретной ситуации.

Способов установки несколько:

1. забивка в грунт;
2. забутовка щебнем;
3. частичное бетонирование;
4. полное бетонирование.

фото и видео, как сделать

Хозяйственному человеку, который имеет загородный дом, обязательно понадобится ограда вокруг него. Без хорошей ограды непрошеные гости и чужие животные могут проникнуть на участок. Поэтому пригодятся знания о том, как сделать опалубку для забора правильно и самостоятельно.

Как сделать опалубку?

Опалубка под забор – это прочная основа, на которую будет возводиться ваше сооружение. Предназначается такая опалубка для обеспечения ровной поверхности под бетон и выдерживания больших нагрузок.

Существует несколько видов основной части для забора, которую можно изготовить своими руками:

• несъемная опалубка;
• съемная опалубка;
• из металлических листов;
• из железобетона;
• из пенополистирола;
• из деревянной доски.

Несъемная

Больших трудностей с установкой такой конструкции у вас не возникнет, так как соорудить несъемную опалубку своими руками просто. Есть более дорогие и сложные способы установки таких сооружений, но нам потребуются обычные материалы. Опалубка для забора в домашних условиях конструируется из металлических листов, простой деревянной доски или толстой фанеры. Все это зависит от высоты основания над уровнем почвы.

Чем ближе друг к другу будут находиться усиливающие элементы, тем крепче надежнее будет ваша опалубка. Бруски, которые будут ее усиливать, лучше брать размерами 50*50 мм. Идеальные размеры – 50*20 мм, но можно использовать и такие. Толщина фанеры должна быть более, чем полтора сантиметра. Если будет меньше, могут возникнуть проблемы после заливки фундамента.

Из металлических листов

Одна из самых дорогих видов опалубок, но самая простая. Металлические листы толщиной в 1-2 мм очень просто выгибать, поэтому они довольно быстро принимают ту форму, которая вам понадобится, плюс хорошая изоляция. К такой конструкции можно приваривать каркас, как показано на фото. Единственный минус металлической опалубки для забора – она дорого вам обойдется.

Железобетонная опалубка для фундамента забора

Такая постройка сокращает количество бетона при заливке фундамента. Чем больше размер плиты, тем меньше израсходуется бетона, при этом не уменьшится прочность конструкции. Минус здесь в том, что плиты много весят и понадобятся дополнительные распорки, если высота маленькая.

Пенополистироловая

Самый лучший вариант для забора из всех возможных. Отдельные блоки крепятся между собой, как на фото, и собираются в одно целое. Такая конструкция легко собирается, хорошая гидроизоляция. Также довольно легко принимает форму, которая вам необходима.

Из деревянной доски

Такая постройка, как на фото, может быть, как из доски, так и из фанеры (только из толстой). Опалубка из дерева не требует большого количества денег. Достать деревянные доски не доставит вам проблем. Также не нужно покупать специальных инструментов для установки такого сооружения.

Съемная

Такая опалубка обойдется дороже, но использование ее не один раз окупится.

После всех приготовлений по углам ставятся колышки, к которым будет крепиться сооружение. Они должны так установиться, чтобы во время возведения они оставались снаружи. Потом делается каркас из деревянных щитов, которые крепятся к колышкам гвоздями.

Если планируется заливать много бетона, то рекомендуется сделать распорки на расстоянии метра друг от друга. Есть еще способ для укрепления конструкции – это стянуть их между собой изнутри стержнями.

Во время постройки такого сооружения для забора своими руками необходимо следить за тем, чтобы стенки располагались вертикально, и не было щелей, так как может произойти вытекание бетонного раствора.

Монтажная инструкция

1. Первым шагом является разметка территории по всему периметру забора. На пути могут возникнуть преграды в виде пней или коммуникационные ямы, которые лучше обогнуть, чем устранять. Также вероятны перепады высоты на протяжении линии ограды.
2. Выкапывание траншеи. Это необходимо делать со значительным запасом с двух сторон. Если ширина опалубки будет 40 см, то ширина траншеи должна составлять около 70 см. Запас делается для боковых брусков, при помощи которых щиты врезаются в землю на глубину примерно в 35-40 см. Грунт выкапывают по всей длине будущего забора, следуя по линиям разметки. Глубина вырытой траншеи также должна превышать высоту боковых пластин на 10 см, так как под бетонным слоем будет уложена подушка из песка и гравия.
3. После в яму для фундамента устанавливают бруски в вертикальном положении, на которые укладываются щиты фанеры в двойную линию. Это и будет основой для гравийно-песчаной подушки. Каждый слой должен составлять около 7 см.
4. Теперь можно устанавливать деревянные полотна между щитами и слоем песка и гравия. Ширина листов должна совпадать с глубиной заливки. Когда бетонная смесь будет опущена в траншею, опалубка плотно прижмется. Таким образом будет обеспечена гладкость фундамента. Для усиления смеси можно использовать арматуру, которая также позволит скрепить всю конструкцию забора.

Типы стяжек, используемых в опалубке

🕑 Время чтения: 1 минута

Опалубка для бетонных конструкций более важна для получения идеальных размеров конструктивных частей. Принадлежности, используемые в опалубке, также будут играть в ней ключевую роль. Опалубочные стяжки являются важными аксессуарами опалубки. Ниже описаны различные типы стяжек, используемых в опалубке.

Содержимое:

• Что такое бланк-галстук?
• Типы анкерных затяжек
  • Непрерывные одиночные стержни, тип
  • 1. Плоская галстук
  • 2. Связка на петлю
  • 3. Стеклоплановая галстука
  • 4. SNAP TIE
  • 5. TAIL TIE
  • 6. TIED TIE
  • .
  • 2. Стяжка в рулонах
• Диапазон грузоподъемности стяжек различной формы
• Тест

Что такое стяжка формы?

Анкер для опалубки — это аксессуар, используемый в опалубке, используемый для надежной фиксации опалубки бетонной стены против бокового давления свежеуложенного пластичного бетона. Они поддерживают одинаковое расстояние между формами, что приводит к одинаковой толщине стен.

Опалубочная стяжка состоит из двух частей, а именно внутреннего натяжного элемента и внешнего удерживающего устройства. Удаление стяжек после полного затвердевания бетона зависит от типа используемой стяжки. Некоторые галстуки могут быть съемными, а некоторые нет. Различные типы завязок объясняются ниже.

. Типы стяжек

.

Непрерывные однозвенные стяжки

Непрерывные однозвенные стяжки называются цельными стяжками. В этом типе весь элемент связи представляет собой единое целое, и для его удержания при помещении в формы используются специальные удерживающие устройства. После затвердевания бетона некоторые цельные связи могут быть сняты полностью, некоторые удаляются путем разрыва.

Различные типы непрерывных одинарных стяжек:

1. Плоская стяжка
2. Галстук-петля
3. Галстук из стекловолокна
4. Галстук на кнопках
5. Коническая стяжка
6. Резьбовая стяжка

1.

• Плоская стяжка представляет собой тонкую плоскую стальную пластину с отверстиями на каждом конце. Эти отверстия используются для фиксации плоской стяжки в формах с помощью клина и штифта.
• Они предпочтительны для сборных модульных панелей и для легких целей.
• Они предназначены только для одноразового использования, так как их нельзя удалить из затвердевшего бетона.
• Они снимаются торможением и для облегчения торможения на заданном расстоянии от его концов предусмотрена насечка.
• Для предотвращения проворачивания стяжки при торможении в ее средней части могут быть предусмотрены отверстия.

2. Стяжка-петля

• Стяжка-петля представляет собой цельный металлический стержень, концы которого имеют петлю для обеспечения места для систем блокировки, таких как клин и штифт.
• Они также предпочтительны для сборных модульных опалубочных панелей и для легких целей.
• Петлевая стяжка не снимается с затвердевшего бетона, поэтому ее поперечное сечение меньше.
• Для предотвращения проворачивания против торможения некоторая часть средней части обжата.

3. Стяжки из стекловолокна

• Стяжки из стекловолокна — это недавно разработанная система стяжек, изготовленная из стекловолокна и полимерных материалов.
• Имеются изделия большей длины, которые можно легко разрезать на требуемые размеры.
• Эти стяжки крепятся к панелям опалубки с помощью захвата и анкерного клина.
• После затвердевания бетона шпалы можно разрезать на уровне поверхности затвердевшего бетона. Так дырка исчезнет.
• Они доступны во многих цветах и ​​способны выдерживать более высокие нагрузки, чем плоские, петлевые и защелкивающиеся стяжки.

4. Стяжка с защелкой

• Стяжка с защелкой представляет собой единый стержень, на концах которого имеется увеличенная пуговица или петля для облегчения использования подходящих держателей для галстука.
• Пластиковые конусы, металлические шайбы или штифты прикрепляются к этим стяжкам, чтобы использовать их в качестве расширителей формы, а также для предотвращения утечки воды из бетона.
• Защелкивающиеся стяжки не могут быть полностью удалены из затвердевшего бетона, поэтому они имеют более слабое поперечное сечение, которое легко защелкнуть.
• Разрыв стяжек следует производить после полного затвердевания бетона, иначе они не разорвутся и не провернутся внутрь стены, перекрывая бетон.
• Во избежание проворачивания при изготовлении этих стяжек часть стяжки на необходимом расстоянии обжимается или ослабляется для облегчения защелкивания стяжки.

5. Коническая стяжка

• Коническая стяжка содержит конический стержень с резьбой на обоих концах. После размещения в формах эти концы фиксируются с помощью барашковых гаек и системы шайб.
• Доступны стандартные длины от 34 дюймов до 60 дюймов. Таким образом, требуемая толщина стенки может быть получена с помощью конических стяжек различной длины.
• Диаметр конической стяжки постепенно уменьшается от большего резьбового конца к маленькому резьбовому концу.
• Конические шпалы можно полностью снять после затвердевания бетона и использовать повторно.
• Для облегчения снятия коническая стяжка перед установкой должна быть смазана консистентной смазкой.

6. Резьбовая стяжка

• Резьбовая стяжка содержит металлический стержень с полностью резьбой от одного конца до другого.
• Крепится к формам с помощью гаек и шайб на каждом конце.
• Его можно снять с затвердевшего бетона, если вокруг него имеется пластиковая втулка.
• После затвердевания муфта приклеивается к бетону, а резьбовая стяжка может быть удалена и использована повторно.
• Может использоваться для более высоких нагрузок, но в этом случае предпочтительнее две гайки на каждом конце.

с внутренним разъединением, тип

. В стяжках этого типа элементы стяжки имеют резьбовые концы, поэтому внешние элементы можно снять, не ломая и не вытягивая их. Внутренние разъединительные связи подразделяются на два типа следующим образом.

1. Анкерный болт
2. Стяжка катушки

1. Анкерная стяжка

• Система анкерных болтов состоит из одной внутренней тяги и двух анкерных болтов. Оба конца внутренней рулевой тяги нарезаны на некоторое расстояние.
• Анкерный болт имеет один конец с нормальной резьбой и один конический конец с резьбовым отверстием.
• Конический конец помещается внутрь формы, а стяжка ввинчивается в резьбовые отверстия стяжных болтов с обеих сторон.
• Наружные резьбовые концы стяжных болтов используются для крепления опалубки с помощью барашковой гайки и шайбы.
• После затвердевания бетона внутренняя стяжка остается в бетоне, а стяжные болты можно снять и использовать повторно.

2. Бандажная стяжка

• Катушка состоит из двух элементов: внутреннего натяжного элемента и внешнего удерживающего элемента.
• Внутренний натяжной элемент состоит из двух спиральных витков, приваренных к концам двух или четырех стальных стоек. Этот элемент остается в бетоне после затвердевания.
• Внешний удерживающий элемент состоит из двух болтов, ввинченных в катушки с обоих концов, и эти болты поддерживаются шайбой и ригелем. Эти болты можно снять после затвердевания и использовать повторно.
• Катушка с двумя стойками используется для средних работ, а катушка с четырьмя стойками используется для тяжелых работ.
• При необходимости на каждом конце змеевика можно установить пластиковые или деревянные конусы, которые действуют как распорки формы.
• Если толщина стенки слишком велика, можно использовать два внутренних элемента, соединенных резьбовым стержнем.

Диапазон допустимой нагрузки для стяжек различной формы

Значения диапазона допустимой нагрузки для различных типов стяжек приведены в таблице ниже.

Викторина

[wp_quiz_pro]

Бетонные формы — Формула опалубки: Советы для успеха

Опалубка является важнейшим элементом бетонного строительства. Столь же важен выбор правильной опалубки, так как она сильно влияет на сроки, трудозатраты, качество и общую стоимость проекта.

21 января 2009 г.

Майкл Шеффер, старший менеджер по продукции компании Doka USA, Ltd. в США. Столь же важен выбор правильной опалубки, так как она сильно влияет на сроки, трудозатраты, качество и общую стоимость проекта.

За прошедшие годы формы для опалубки превратились из традиционных деревянных конструкций в готовые системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, обработанной древесины, фанеры и пластика. Эти достижения в области форм для опалубки привели к увеличению производительности и безопасности на стройплощадке с меньшими трудозатратами при производстве более качественной готовой продукции.

Тенденции в области опалубки
Менее 15 лет назад в США было доступно около дюжины основных систем опалубки. количество доступных систем.

Усиление конкуренции подталкивает инновации к темпам, ранее невиданным в отрасли. Системы тридцатилетней давности, которые пользовались широким распространением и популярностью, вытесняются новыми, современными системами, обеспечивающими более высокую производительность и более высокое качество продукции.

Стены. В настоящее время наиболее распространенной системой, используемой для формирования стен из мобильных телефонов, являются панели со стальным каркасом и деревянным покрытием, для которых требуются расходные стяжки на расстоянии 2 фута от центра и одно соединение на квадратный фут. Они заменяются более крупными телефонными системами для двух человек, которые требуют меньше труда и исключают покупку расходных материалов за счет использования многоразовых конических стяжек. Формирование банд полностью изменилось за последние 10 лет. Старые системы со стальным каркасом из дерева или панелей со стальным покрытием с двухканальными жесткими спинками, которые соединяются болтами/штифтами, были заменены зажимными соединительными формами с деревянными или пластмассовыми поверхностями, которые обеспечивают огромную экономию труда при сборке и использовании. Эти стандартные системы очень быстро собираются и реконфигурируются, чтобы соответствовать меняющимся размерам конструкции, а также обеспечивают стабильную бетонную отделку.

Плиты. Использование фиксированных или регулируемых деревянных стоек, косоуров и балок по-прежнему является наиболее распространенным методом крепления в США. Этот метод, передаваемый из поколения в поколение, требует значительного труда. Поскольку столбы расположены на расстоянии 2 футов от центра, строительные площадки становятся очень перегруженными.

Новый метод строительства с использованием инженерных пиломатериалов и металлических столбов увеличивает расстояние между столбами до 5 футов на 10 футов и использует компоненты, которые являются систематизированными и многоразовыми. Это увеличенное расстояние позволяет использовать меньше материала на месте при формировании той же площади плиты. Меньше материала означает снижение требований к обработке, меньше трудозатрат на установку и распалубку, снижение транспортных расходов и повышение общей производительности на стройплощадке.

Текущий метод сборки перекрытий заключается в использовании ферм или структурных настилов, сборка и разборка которых требует значительного времени. Кроме того, они потребляют огромное количество времени крана, делая сверхурочные для сброса стандартной рабочей процедуры. Заказчик также должен приобрести фанерную облицовку и иногда заменять ее несколько раз в одном и том же проекте. Из-за затрат на установку и демонтаж они используются в основном на сооружениях высотой более 15 этажей. Столы меньшего размера, доставляемые на строительную площадку полностью собранными из фанеры, становятся лучшим решением для этих систем, особенно для зданий средней этажности, где групповое формирование ранее было нерентабельным.

Еще одна инновация на строительной площадке, которая сокращает время подъема крана на строительной площадке и трудозатраты на опалубку, — это подъемники для подъема опалубки, которые крепятся к внешней стороне здания и позволяют перемещать всю опалубку с этажа на этаж без использования крана. Эти системы подъема стола используются в сочетании с методом меньшего стола, а также позволяют использовать другие строительные материалы, включая опоры для мобильных телефонов, вертикальную опалубку и опоры снизу, для перемещения с этажа на этаж с необходимостью использования крана.

Поскольку на рынке постоянно появляются новые инновационные продукты, изучение их и того, как они влияют на процесс строительства, является непрерывным процессом. Например, достаточно новым продуктом, используемым в процессе строительства высотных сооружений, являются защитные экраны. Они полностью закрывают край плиты здания, обеспечивая полностью изолированную безопасную и более продуктивную рабочую среду. Эти системы крепятся к краю плиты по периметру здания. Другим примером в высотных сооружениях является более широкое использование самоподъемной опалубки, используемой для ядер и стен жесткости. Когда эти системы используются в процессе строительства, необходимо учитывать конструкцию арматуры, поскольку анкеровка опалубки становится критическим фактором.

Выбор подходящей опалубки
Поскольку условия для каждого отдельного проекта различаются, не существует простой формулы для выбора правильного поставщика опалубки или системы. На опалубку обычно приходится от 40 до 60 процентов от общей стоимости несущего бетонного каркаса здания. Для бетонных стен стоимость может составлять от 50 до 60 процентов. Эти проценты включают стоимость материалов и труда, причем наибольшая стоимость труда. Важно тщательно проанализировать затраты на рабочую силу, так как это большее число, и его уменьшение окажет гораздо большее влияние на итоговые затраты.

Чтобы определить наиболее эффективное решение для проекта, подрядчик оценит несколько формовочных систем. Поскольку на строительном рынке продолжается нехватка доступной и способной рабочей силы, выбор правильной системы опалубки становится еще более важным. Проще говоря, у подрядчика есть два варианта: недорогой формовочный материал, требующий больших затрат труда, или формовочная система, которая, несмотря на более высокую стоимость, обеспечивает высокую производительность, встроенные функции безопасности и более эффективна с точки зрения трудозатрат.

Другие факторы, которые подрядчик будет оценивать при выборе системы опалубки, включают:

• Доступен ли необходимый вам материал? Производит ли поставщик материал или покупает его у другой компании?
• Может ли поставщик опалубки произвести предварительную сборку части или всей опалубки перед поставкой? Это может снизить стоимость аренды, сократить потребности в рабочей силе и свести к минимуму требования к площади сборки.
• Предоставляет ли поставщик услуги на местах для обучения и сокращения времени обучения бригады опалубщиков?
• Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подниматься по формам и есть ли в системе точки крепления, где это необходимо?
• Какой опыт имеет фирма в реализации проектов вашего типа?
• Предлагает ли поставщик инженерные услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

Другой вопрос, стоит ли покупать или арендовать систему. Это решение должно основываться на продолжительности проекта и общей стратегии строительной компании. Как правило, если систему форм нужно арендовать на срок более 8–10 месяцев, покупка системы может быть более экономичной. Однако наряду с покупкой системы возникают дополнительные расходы, такие как обслуживание и хранение. Однако некоторые опалубочные компании предлагают услуги клиентам, приобретающим их оборудование.

Качество продукта также должно учитываться в процессе принятия решений. Стеновая опалубка на стальном каркасе со стандартной облицовкой из фанеры потребует большего обслуживания и ремонта на протяжении всего срока службы опалубки, чем стальные рамы с горячим оцинкованием со специально изготовленной фанерой, рассчитанной на более длительный срок службы.

Формирование отношений
Чтобы учесть опалубку в общем проекте, инженеру-строителю важно хорошо разбираться в стандартных продуктах, доступных на рынке. Это можно сделать, связавшись с крупными поставщиками опалубки. Они более чем готовы оказать помощь в обучении отрасли формированию доступных продуктов и тому, как конструкция конструкции влияет на общие затраты.

Свяжитесь с поставщиками опалубки на самой ранней стадии проектирования проекта. Это может позволить включить как можно больше информации в тендерную документацию, что обеспечит более точную стоимость для владельца. Поставщики опалубки могут посоветовать размеры конструкционных бетонных элементов, чтобы они соответствовали стандартным размерам формы. А поскольку основные поставщики опалубки обычно участвуют в большом количестве проектов на самых разных строительных рынках, они могут использовать свои ресурсы, чтобы предложить средства и методы опалубки.

Также важно привлечь подрядчиков по формовке бетона к участию на ранней стадии проектирования конструкции. В конечном счете, это люди, которые будут физически строить структуру и могут предоставить огромное количество знаний о наиболее экономичных средствах и методах.

При проектировании бетонной конструкции необходимо учитывать множество соображений, и первостепенное значение имеет опалубка. Качество продукции, материальные и трудовые затраты, а также безопасность рабочих являются частью общей стоимости формовки. Имея лучшую, более быструю и безопасную опалубку, проектирование опалубки является важным компонентом для обеспечения успеха экономичного проекта бетонного строительства.

Майкл Шеффер, руководитель отдела управления продуктами Doka USA Ltd, работает в отрасли более 15 лет. Карьера профессионала в области опалубки, Шеффер также включает проектирование, продажи, операции и региональное управление. Сегодня в обязанности Шеффера входит корпоративное обучение продажам и продуктам, разработка продуктов, выпуск новых продуктов и взаимодействие с отделом маркетинга при планировании и проведении всех торговых выставок. С ним можно связаться по телефону 877.365.2872 или по электронной почте [email protected].

О компании DOKA:
Имея 50-летний опыт в области проектирования опалубки, Doka обслуживает клиентов в более чем 65 странах и участвовала в строительстве некоторых из самых известных в мире сооружений, включая самый высокий в мире небоскреб (Бурдж Дубай) и плотину Гувера. Обходной мост, наряду со многими другими проектами всех размеров. От систем опалубки для стен и перекрытий до технологии автоматического подъема и передовых решений в области безопасности, Doka может поставить любой тип опалубки, необходимый для жилых, промышленных, коммерческих, транспортных, инфраструктурных проектов, а также для проектов стадионов и спортивных арен. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.dokausa.com или позвоните по телефону 877-DOKA-USA.

Doka USA

7 Факты о самостоятельных системах бетонных формирования

5 Лучшие методы для оптимизации срока службы бетонной формы

Бетонные формы: Quick Ridey ToportPan

Бетонные формы: Quick Ridey to Importpan