Несъемная опалубка для столбов забора: Несъемная опалубка для столбов забора

Опалубка для забора: съемная, несъемная, горизонтальная, вертикальная

Содержание

1. Разновидности опалубки для бетона
2. Используемые материалы
3. Монтаж опалубки
4. Заливка бетона
5. Работы по демонтажу

Для большинства владельцев загородных либо дачных домов важно обеспечить надежную защиту их имущества. С этой целью они оборудуют заборы и ограждения различной конструкции. Так, одни необходимы с целью предотвращения проникновения на участок различных животных, а другие исключают попадание также и людей. Поэтому правильно установленная опалубка для забора позволит сделать качественную стену, отгораживающую личное пространство от общественного.

Разновидности опалубки для бетона

Прежде всего, нет необходимости использовать опалубку под забор, когда ограждение возводится из камня, а также железобетонных конструкций. Однако она считается обязательной в ситуации, когда планируется заливка монолитного бетона. Стоит сразу разобраться в видах, которые существуют у подобных конструкций. Так, она может быть:

• Горизонтальной. Используется с целью возведения перекрытий в виде бетонных плит. Внутри них устанавливается арматура, а также стальные направляющие;
• Вертикальная. Применяется подобная опалубка для столбов забора, а также для постройки конструкций, имеющих нестандартные формы;
• Архитектурные. Предназначены для возведения заграждения, имеющего уникальный дизайн поверхности.

Другим способом дифференцирования таких конструкций считается возможность их демонтажа после застывания бетона. По этому параметру бывает:

• Несъемная опалубка для забора. Подобные варианты после заливки основания остаются в заборе и являются его частью, выполняя функцию защиты от воздействия воды;

• Съемная конструкция. Позволяет провести демонтаж всех элементов после застывания бетона и применять их дальше для возведения иных объектов.

Из-за того, что подобные конструкции создаются из разных материалов, требуется детально подходить к выбору подходящих вариантов.

Используемые материалы

Выбирая из чего делать опалубку, важно знать, что основной её задачей является возможность удержать большой объем бетона внутри созданного каркаса. Так, распространенными материалами для изготовления считаются:

• Деревянные доски. Из них собирают единую плотную конструкцию. Есть возможность применять также и разные деревянные элементы;
• Листы металла, имеющие толщину в 0,2 см. Их использование позволяет создать крепкую конструкцию высокой прочностью, а также обеспечивающей хорошие параметры изоляции. Главным недостатком в таких ситуациях является большая цена материала;

• Плоский шифер. С его помощью возможно создать ровную поверхность фундамента. Однако из-за своей хрупкости материал может треснуть при сильных на него нагрузках, поэтому допускается применять только для основания, высота которого не превышает 20 см;
• Пенополистирольные блоки. Представляют собой элементы несъемной опалубки, которые быстро собираются в цельную конструкцию и в последующем обеспечивают высокую защиту от влаги;
• Железобетонные элементы. Благодаря жесткости такого каркаса, снижается расход бетона, а также повышается прочность будущей конструкции;
• Фанера. Используются хвойные либо ламинированные породы, дающие возможность создавать крепкую опалубку. Наличие изделий стандартных размеров существенно снижает время на её монтаж;
• Листы ДСП. Обладают высокой несущей способностью, но из-за интенсивного впитывания влаги возможна разгерметизация каркаса.

Монтаж опалубки

Теперь стоит переходить к рассмотрению того, как сделать такую конструкцию. Прежде всего, с целью создания опалубки для фундамента забора своими руками требуется провести целый ряд подготовительных работ. Прежде всего, делаются расчеты:

• Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
• Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
• После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

• Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
• После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:

• Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
• Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

• Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

• Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:

• Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
• Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;

• После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
• Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
• Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
• После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
• Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
• Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
• В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
• Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

 Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Заливка бетона

Отдельно стоит рассмотреть, как залить бетонный раствор в созданную щитовую конструкцию. Прежде всего, важно правильно приготовить сам раствор. Для этого следует строго соблюдать нормативы расхода цемента, а также технологию изготовления смеси. Так, на 1 кг цемента следует использовать всего 0.25 л воды. Это позволяет запустить химическую реакцию. При чрезмерном количестве воды, лишняя её часть не будет реагировать с цементом из-за чего останется в её толщине. Это после высыхания станет причиной появления пустот внутри конструкции, существенно ухудшая её свойства. А вот в обратной ситуации, когда жидкости недостаточно, не весь цемент вступит в реакцию, из-за чего качество получаемой смеси также снизится.

Если привести показатели к одной единице измерения, то на 0,25 л воды требуется 0,84 л жидкости и нарушить данное соотношение не рекомендуется.

Дополнительно важно учитывать и другие водопоглощающие заполнители, которые используются при создании смеси. Это обусловлено тем, что водоцементное соотношение говорит только о взаимодействии между двумя элементами. Так, когда в раствор дополнительно замешивается песок либо иные материалы, требуется пропорционально повышать количество заливаемой воды. Её уровень должен позволять увлажнять все используемые в смеси материалы, но не более того.

Заливку рекомендуется проводить максимально быстро и желательно за один раз. Если приходится делать это в несколько этапов, то интервал между ними должен быть минимальным. В процессе стоит строительным миксером проводить обработку смеси для удаления из неё воздуха, а также уплотнения. Дополнительно этого можно добиться, осуществляя легкие постукивания по элементам опалубки. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить целостность конструкции. После этого поверхность следует максимально выровнять, чтобы дальнейшие работы с основанием были легкими, а нагрузка на грунт более равномерной.

Работы по демонтажу

Как только бетонная масса обретет достаточную прочность, можно начинать процесс разбора опалубки. Делать это рекомендуется аккуратно, с целью предотвращения повреждения поверхности, которое может испортить её внешний вид, а также привести к разрушению и потери фундаментом прочности. Выполняется такая работа в следующей последовательности:

• Сначала убираются элементы, которые обеспечивали прочность опалубки;
• Дальше удаляются крепежные элементы;
• Только в конце снимают сами щиты, а также стоки.

Демонтированные элементы чистятся, после чего в дальнейшем могут повторно использоваться при отсутствии на них повреждений.

Опалубка для забора требуется для создания качественного и надежного основания для будущей конструкции. Важным требованием считается выбор подходящего материала. Дополнительно важно правильно провести подготовительный этап. В процессе монтажа конструкции важно придерживаться правил и последовательности, а демонтаж выполнять аккуратно, для предотвращения повреждений поверхности.

фото и видео, как сделать

Хозяйственному человеку, который имеет загородный дом, обязательно понадобится ограда вокруг него. Без хорошей ограды непрошеные гости и чужие животные могут проникнуть на участок. Поэтому пригодятся знания о том, как сделать опалубку для забора правильно и самостоятельно.

Как сделать опалубку?

Опалубка под забор – это прочная основа, на которую будет возводиться ваше сооружение. Предназначается такая опалубка для обеспечения ровной поверхности под бетон и выдерживания больших нагрузок.

Существует несколько видов основной части для забора, которую можно изготовить своими руками:

• несъемная опалубка;
• съемная опалубка;
• из металлических листов;
• из железобетона;
• из пенополистирола;
• из деревянной доски.

Несъемная

Больших трудностей с установкой такой конструкции у вас не возникнет, так как соорудить несъемную опалубку своими руками просто. Есть более дорогие и сложные способы установки таких сооружений, но нам потребуются обычные материалы. Опалубка для забора в домашних условиях конструируется из металлических листов, простой деревянной доски или толстой фанеры. Все это зависит от высоты основания над уровнем почвы.

Чем ближе друг к другу будут находиться усиливающие элементы, тем крепче надежнее будет ваша опалубка. Бруски, которые будут ее усиливать, лучше брать размерами 50*50 мм. Идеальные размеры – 50*20 мм, но можно использовать и такие. Толщина фанеры должна быть более, чем полтора сантиметра. Если будет меньше, могут возникнуть проблемы после заливки фундамента.

Из металлических листов

Одна из самых дорогих видов опалубок, но самая простая. Металлические листы толщиной в 1-2 мм очень просто выгибать, поэтому они довольно быстро принимают ту форму, которая вам понадобится, плюс хорошая изоляция. К такой конструкции можно приваривать каркас, как показано на фото. Единственный минус металлической опалубки для забора – она дорого вам обойдется.

Железобетонная опалубка для фундамента забора

Такая постройка сокращает количество бетона при заливке фундамента. Чем больше размер плиты, тем меньше израсходуется бетона, при этом не уменьшится прочность конструкции. Минус здесь в том, что плиты много весят и понадобятся дополнительные распорки, если высота маленькая.

Пенополистироловая

Самый лучший вариант для забора из всех возможных. Отдельные блоки крепятся между собой, как на фото, и собираются в одно целое. Такая конструкция легко собирается, хорошая гидроизоляция. Также довольно легко принимает форму, которая вам необходима.

Из деревянной доски

Такая постройка, как на фото, может быть, как из доски, так и из фанеры (только из толстой). Опалубка из дерева не требует большого количества денег. Достать деревянные доски не доставит вам проблем. Также не нужно покупать специальных инструментов для установки такого сооружения.

Съемная

Такая опалубка обойдется дороже, но использование ее не один раз окупится.

После всех приготовлений по углам ставятся колышки, к которым будет крепиться сооружение. Они должны так установиться, чтобы во время возведения они оставались снаружи. Потом делается каркас из деревянных щитов, которые крепятся к колышкам гвоздями.

Если планируется заливать много бетона, то рекомендуется сделать распорки на расстоянии метра друг от друга. Есть еще способ для укрепления конструкции – это стянуть их между собой изнутри стержнями.

Во время постройки такого сооружения для забора своими руками необходимо следить за тем, чтобы стенки располагались вертикально, и не было щелей, так как может произойти вытекание бетонного раствора.

Монтажная инструкция

1. Первым шагом является разметка территории по всему периметру забора. На пути могут возникнуть преграды в виде пней или коммуникационные ямы, которые лучше обогнуть, чем устранять. Также вероятны перепады высоты на протяжении линии ограды.
2. Выкапывание траншеи. Это необходимо делать со значительным запасом с двух сторон. Если ширина опалубки будет 40 см, то ширина траншеи должна составлять около 70 см. Запас делается для боковых брусков, при помощи которых щиты врезаются в землю на глубину примерно в 35-40 см. Грунт выкапывают по всей длине будущего забора, следуя по линиям разметки. Глубина вырытой траншеи также должна превышать высоту боковых пластин на 10 см, так как под бетонным слоем будет уложена подушка из песка и гравия.
3. После в яму для фундамента устанавливают бруски в вертикальном положении, на которые укладываются щиты фанеры в двойную линию. Это и будет основой для гравийно-песчаной подушки. Каждый слой должен составлять около 7 см.
4. Теперь можно устанавливать деревянные полотна между щитами и слоем песка и гравия. Ширина листов должна совпадать с глубиной заливки. Когда бетонная смесь будет опущена в траншею, опалубка плотно прижмется. Таким образом будет обеспечена гладкость фундамента. Для усиления смеси можно использовать арматуру, которая также позволит скрепить всю конструкцию забора.

Как бетонировать столбы забора

Узнайте все о том, как бетонировать столбы забора, в том числе о том, какой размер столба вам следует использовать, насколько глубоким должно быть отверстие для столба, который вы используете, какое правильное соотношение бетонной смеси вы должны использовать и как установить столбы забора, чтобы они не гнили, и как держать их прямо и ровно.

По сути, бетонирование столба забора так же просто, как выкопать яму нужного размера, смешать немного бетона в нужном соотношении, вставить столб в отверстие, а затем заполнить его бетоном, следя за тем, чтобы столб был горизонтальным.

Это может показаться довольно простой работой, но это гораздо больше, чем просто это, особенно если вы хотите, чтобы ваши столбы забора и, в конечном счете, ваш забор простоял больше, чем несколько лет.

Приведенная ниже информация может быть использована для любого типа столба и любого типа забора.

Недавно установленный участок ограждения, построенный с использованием бетонных столбов и гравийных досок.

Для целей этого примера мы будем использовать столбы забора размером 4×4 дюйма длиной 8 футов и панели забора размером 6×4 фута. Вам нужно будет соответствующим образом скорректировать свои измерения в зависимости от размера стоек или панелей, которые вы используете.

Новый забор, построенный из столбов забора размером 4×4 дюйма и панелей забора размером 6×6 футов. Изображение предоставлено travisperkins.co.uk Как защитить столбы забора от гниения? Чтобы обеспечить максимально долгий срок службы, все столбы должны быть изготовлены из древесины, обработанной под давлением, чтобы избежать гниения и насекомых, сверлящих древесину.

Старайтесь также избегать столбов забора, изготовленных из заболони (более светлой внешней части дерева). Если вы можете использовать столбы из сердцевины дерева (более темная древесина в центре дерева).

Шаг 1. Измерьте и отметьте места для новых столбов

Точное измерение и маркировка мест, где будут располагаться столбы, является ключом к успеху вашей работы по ограждению в целом. Слишком близко или слишком далеко друг от друга панели и т. д. не подойдут, и вся работа будет выглядеть небрежно и непрофессионально.

Точные расстояния будут определяться длиной панели ограждения или типом ограждения, которое вы собираетесь установить.

Сначала измерьте длину одной из панелей забора, так как это покажет нам, на каком расстоянии должны быть наши столбы. В большинстве случаев это будет около 1,83 м или 6 футов.

Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, на каком расстоянии друг от друга нужно будет разместить столбы

Если вы устанавливаете ограждение с перьевым краем или подобное там, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте расстояние 6 футов. поскольку столбы забора в идеале должны быть расположены на расстоянии 6 или 8 футов друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень поддержки.

Начиная с одного угла или в начале забора, вбейте кол, чтобы отметить место первого столба. Убедитесь, что кол забит в центре того места, где будет стоять ваш столб.

Затем отмерьте от центральной точки стойки длину панели забора (или другой выбранной длины) до места расположения следующей стойки и добавьте еще 4 дюйма или 100 мм.

Поскольку мы эффективно измеряем расстояние от почтового центра к почтовому центру, нам необходимо учитывать дополнительные 2 дюйма столба (на основе 4-дюймовых столбов). Если мы этого не сделаем, зазор от столба к столбу будет на 4 дюйма меньше, и наша панель забора не подойдет.

После того, как вы измерили вторую стойку, вбейте колышек, чтобы отметить его положение.

Повторите эти шаги для всех необходимых постов.

Шаг 2. Проверка уровней стоек забора

Теперь, когда расположение всех наших стоек определено нашими колышками, нам нужно проверить, все ли они расположены на одной линии.

Привяжите кусок веревки к одной из угловых стоек и протяните ее до угловой стойки на другом конце. Плотно затяните и завяжите.

Посмотрите вниз на веревочную линию от одной угловой стойки до другой, и веревка должна быть прямой линией со всеми кольями между ними, расположенными вдоль этой линии.

Колья вбиваются в землю, чтобы обозначить расположение каждого столба ограждения, а затем к первому и последнему столбу привязывается веревка, чтобы все столбы оставались на одной линии.

Окончательная линейная регулировка будет сделана, когда стойки будут фактически установлены, но рекомендуется быть максимально точным с самого начала.

Шаг 3 – Выкопать отверстия для столбов забора

Следующей задачей будет выкопать все отверстия для столбов забора, но сначала нам нужно знать, насколько большими они должны быть.

Как правило, отверстие должно быть в 3 раза шире стойки, поэтому для нашей стойки 4×4 дюйма отверстие должно быть не менее 12 дюймов в ширину.

Говоря о том, насколько глубокими должны быть отверстия для столбов забора, опять же, эмпирическое правило заключается в том, чтобы по крайней мере 25% длины столбов находились в земле. 6-футовый забор должен иметь 8-футовый столб, по крайней мере, 2 фута в земле, 5-футовый забор должен иметь 6-футовый 6-дюймовый столб с 1 футом 6 дюймов в земле и т. д.

Итак, теперь, когда мы знаем нам нужно выкопать яму шириной 12 дюймов и глубиной 2 фута, пришло время запачкать руки!

Чтобы вырыть ямы, вы можете использовать лопату и мастерки, если вы залезли слишком глубоко и не можете эффективно использовать лопату, или вы можете использовать копатели для ям для столбов, если они у вас есть. Если у вас есть несколько ям, которые нужно выкопать, стоит подумать о том, чтобы нанять их в местном магазине проката.

Вытащите колышек перед тем, как начать, но постарайтесь, чтобы отверстие для колышка (которое осталось, когда вы вытаскиваете его) располагалось как можно ближе к центру вашего отверстия, чтобы наши измерения были максимально точными.

Регулярно проверяйте глубину вашей ямы, пока не достигнете желаемой глубины.

Повторяйте это, пока все ваши норы не будут выкопаны.

Отверстие для столба забора, выкопанное в земле, и столб забора, вставленный для проверки посадки и глубины.

Шаг 4 – Добавьте заполнитель к основанию отверстий для столбов забора

Затем нам нужно добавить около 4-6 дюймов заполнителя к основанию отверстия, чтобы обеспечить дренаж.

Если столб забора полностью забетонирован, любая вода и влага, попадающие к основанию, задерживаются и со временем выгнивают столб снизу.

Чтобы этого не произошло, важно, чтобы вода и влага могли стекать через сыпучий заполнитель.

Шаг 5. Обработайте нижнюю часть каждой стойки ограждения

Чтобы обеспечить еще большую защиту каждой опоре ограждения (помимо дренажа и того факта, что она уже обработана под давлением), мы также собираемся покрыть основание столба деревом. хранитель.

Используйте высококачественный защитный состав на водной основе известного бренда и обильно покройте участок, который будет находиться в земле.

Если у вас есть время подождать, дайте первому слою высохнуть и нанесите второй.

Обработка древесины Cuprinol для обработки внешней древесины

Этап 6. Вставьте стойки в отверстия и закрепите их в нужном положении

2 дюйма подойдет).

Привинтите кусок рейки к передней поверхности стойки, а другой — к боковой стороне так, чтобы они находились под углом 90° друг к другу на высоте около 12-18 дюймов от уровня земли (около 3-3 1/2 фута). от базы).

Начиная с первой угловой стойки прогона, вставьте стойку в отверстие, вбейте ее примерно на дюйм в заполнитель и дайте секциям обрешетки лежать на земле. Убедитесь, что столб стоит прямо в отверстии.

Вбейте кол в землю в точке, где каждая рейка касается земли.

Колья и рейки, закрепленные на месте, и удерживающие стойки, чтобы поддерживать их уровень, пока бетон не затвердеет

Затем используйте спиртовой уровень или уровень для стоек, чтобы установить стойки абсолютно вертикально, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждой стойке, как можно увидеть на изображении ниже.

С помощью уровня стойки утрамбуйте заполнитель в основании, чтобы уплотнить его. Это поможет удержать стойку, а также гарантирует, что она не утонет, вызывая зазоры.

Он будет удерживать столб прямо и ровно в отверстии, пока вы будете заливать его бетоном и пока он не схватится.

Затем повторите вышеописанные шаги для противоположной угловой стойки, например. последний столбик в побеге и после того, как он будет закреплен, пропустите свой кусок веревки между ними и завяжите его, сохраняя его. Это обеспечит вам абсолютно прямую линию, по которой вы будете следовать, и сохраните оставшиеся посты в соответствии.

Затем вы можете повторить вышеописанное для оставшихся сообщений, убедившись, что они расположены по прямой линии.

Веревочный уровень прикреплен к первой и последней стойкам, чтобы все стойки оставались на одной линии

Шаг 7 – Смешайте бетон и добавьте его в отверстие для столбов забора

Сначала нам нужно смешать наш бетон. Следует использовать обычную смесь (см. наш проект по смешиванию бетона), помещать ее в отверстие и укладывать на место, тыкая палкой или ручкой метлы, чтобы убедиться в отсутствии воздушных пустот.

С точки зрения соотношения для бетонирования столбов забора наилучшей смесью является смесь 1:2:4 (цемент 1, песок 2, заполнитель 4).

Бетон всегда лучше всего смешивать с помощью бетономешалки, чтобы обеспечить его однородность, но если вам нужно только немного перемешать, можно замесить вручную (подсказки о том, как это сделать, см. в проекте «Замешивание бетона» выше).

150 мм должно быть оставлено от верха бетона до верха ямы для обратной засыпки грунтом и дерном, если это необходимо, а верх бетона должен быть наклонен в сторону от столба, чтобы вода могла стекать с дерева.

Поперечный разрез столба забора, забетонированного в яме, с указанием глубины столба, заполнителя и уклона стока воды

Заполните каждое отверстие для стоек, как описано, при необходимости замешивая больше бетона.

Если у вас нет средств для смешивания бетона с нуля, вы можете использовать Postcrete или аналогичную смесь для фиксации. Взгляните на наш проект по бетонированию столбов с помощью Postcrete для получения дополнительной информации.

Стойка должна периодически проверяться по вертикали и выравниваться с помощью спиртового уровня или уровня для стоек после того, как все отверстия будут заполнены, чтобы убедиться, что стойка остается вертикально ровной, пока бетон затвердевает.

Уровень столбов используется для обеспечения вертикального уровня столбов забора со всех сторон.

Теперь, когда все ваши отверстия заполнены, нужно дождаться, пока бетон или посткрет схватятся. Бетон следует оставить не менее чем на 24 часа для застывания, в то время как Postcrete или аналогичный материал обычно схватывается намного быстрее (полную информацию см. в инструкциях производителя).

После затвердевания можно приступать к установке панелей забора. За помощью и советами, как это сделать, смотрите наш проект по установке панелей забора здесь.

Панель забора, установленная между бетонными столбами забора

Важно отметить, что для обеспечения как можно более длительного срока службы столбов забора и забора в целом потребуется небольшой текущий уход.

Если вы обработали какие-либо столбы или забор консервантом или краской, то в идеале их следует обрабатывать ежегодно.

И последний момент, о котором следует помнить, это то, что со временем столбы могут немного сжиматься, что приводит к небольшим зазорам вокруг них и бетона. Затем вода может стекать по боковой стороне столба в бетон, что может привести к гниению и гниению.

Чтобы предотвратить это, вы можете добавить немного консерванта вокруг любых зазоров или даже нанести немного герметика.

Бетонирование столбов забора может показаться довольно сложной задачей, если вы никогда раньше этим не занимались, но пока вы работаете систематически и не торопитесь, нет никаких причин, по которым вы не должны получить профессионально выглядящую работу.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Строительство и скобяные изделия — древесина, сталь и цемент

Давайте воплотим это в жизнь

Если вы можете мечтать об этом, у нас есть все, что вам нужно для этого.

Древесина

Деревянные доски, настилы, ограждения и ворота, подпорные стены, каркасная древесина, обработанная древесина, традиционная древесина, деревянные погонажные изделия

Строительные материалы и материалы

Кирпичи и блоки, оборудование для обеспечения безопасности, гаражные двери и детали, гидроизоляция и Герметизация, Вентиляция, Строительный пластик, Клеи, Заполнители зазоров

Строительные плиты

Штукатурка и штукатурные материалы, облицовка, листы и плиты МДФ, мазонит, плиты с ориентированной стружкой (OSB), древесно-стружечные плиты, фиброцементные плиты и аксессуары, распорный слой

Крепеж и крепеж

Гвозди, гайки и болты , клинья и распорки, заклепки, винты, опоры и анкеры для стоек, анкеры для стен и пола, общий крепеж, деревянные соединители, крепежные детали в ленте

Стальные и алюминиевые профили

Алюминиевые профили и молдинги, стальные трубы, трубы, стержни и профили, сталь Облицовка

Ограждение и ворота

Ограждение бассейна, стеклянные ограждения и ворота, стальное ограждение, алюминиевые ограждения и ворота, столбы забора из обработанной сосны, столбы ограждения, фурнитура для ворот, экранирование ограждения, покрытие ограждения и окантовка решетки

Дверная фурнитура

Дверные замки и безопасность, москитные сетки, дверные упоры, дверные направляющие, дверные уплотнители, газовые стойки и дверные доводчики, дверные петли, фурнитура для экранных дверей, ключи

общее оборудование

колеса и ролики, цепи, канаты и оснастка, пружины, крючки, кронштейны , Крепление и ограничители нагрузки, Безопасность детей, Фурнитура для шкафа, Двери для домашних животных, Защита мебели и пола, Подвешивание картин

Внутренние и внешние двери

Бетон и цементирование

Цемент, бетон, асфальт и битум, бетон и цементные изделия, бетонные преобладающие продукты

Кровя

Awnings & Canopies, Polycarbonate Roofing, Roofing Roofing, Roofing

Wickes