Несъемная опалубка для столбов забора: Несъемная опалубка для столбов забора

Опалубка для забора: съемная, несъемная, горизонтальная, вертикальная

Содержание

1. Разновидности опалубки для бетона
2. Используемые материалы
3. Монтаж опалубки
4. Заливка бетона
5. Работы по демонтажу

Для большинства владельцев загородных либо дачных домов важно обеспечить надежную защиту их имущества. С этой целью они оборудуют заборы и ограждения различной конструкции. Так, одни необходимы с целью предотвращения проникновения на участок различных животных, а другие исключают попадание также и людей. Поэтому правильно установленная опалубка для забора позволит сделать качественную стену, отгораживающую личное пространство от общественного.

Разновидности опалубки для бетона

Прежде всего, нет необходимости использовать опалубку под забор, когда ограждение возводится из камня, а также железобетонных конструкций. Однако она считается обязательной в ситуации, когда планируется заливка монолитного бетона. Стоит сразу разобраться в видах, которые существуют у подобных конструкций. Так, она может быть:

• Горизонтальной. Используется с целью возведения перекрытий в виде бетонных плит. Внутри них устанавливается арматура, а также стальные направляющие;
• Вертикальная. Применяется подобная опалубка для столбов забора, а также для постройки конструкций, имеющих нестандартные формы;
• Архитектурные. Предназначены для возведения заграждения, имеющего уникальный дизайн поверхности.

Другим способом дифференцирования таких конструкций считается возможность их демонтажа после застывания бетона. По этому параметру бывает:

• Несъемная опалубка для забора. Подобные варианты после заливки основания остаются в заборе и являются его частью, выполняя функцию защиты от воздействия воды;

• Съемная конструкция. Позволяет провести демонтаж всех элементов после застывания бетона и применять их дальше для возведения иных объектов.

Из-за того, что подобные конструкции создаются из разных материалов, требуется детально подходить к выбору подходящих вариантов.

Используемые материалы

Выбирая из чего делать опалубку, важно знать, что основной её задачей является возможность удержать большой объем бетона внутри созданного каркаса. Так, распространенными материалами для изготовления считаются:

• Деревянные доски. Из них собирают единую плотную конструкцию. Есть возможность применять также и разные деревянные элементы;
• Листы металла, имеющие толщину в 0,2 см. Их использование позволяет создать крепкую конструкцию высокой прочностью, а также обеспечивающей хорошие параметры изоляции. Главным недостатком в таких ситуациях является большая цена материала;

• Плоский шифер. С его помощью возможно создать ровную поверхность фундамента. Однако из-за своей хрупкости материал может треснуть при сильных на него нагрузках, поэтому допускается применять только для основания, высота которого не превышает 20 см;
• Пенополистирольные блоки. Представляют собой элементы несъемной опалубки, которые быстро собираются в цельную конструкцию и в последующем обеспечивают высокую защиту от влаги;
• Железобетонные элементы. Благодаря жесткости такого каркаса, снижается расход бетона, а также повышается прочность будущей конструкции;
• Фанера. Используются хвойные либо ламинированные породы, дающие возможность создавать крепкую опалубку. Наличие изделий стандартных размеров существенно снижает время на её монтаж;
• Листы ДСП. Обладают высокой несущей способностью, но из-за интенсивного впитывания влаги возможна разгерметизация каркаса.

Монтаж опалубки

• Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
• Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
• После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

• Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
• После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:

• Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
• Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

• Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

• Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:

• Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
• Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;

• После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
• Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
• Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
• После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
• Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
• Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
• В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
• Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

 Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Дополнительно выполняется внутренняя гидроизоляция деревянной конструкции за счет применения обычного полиэтилена. Это позволит снизить вероятность потери влаги, находящейся в бетонном растворе, а также пропитывание ею элементов опалубки. Если этого не сделать, то такая ситуация грозит нарушением целостности конструкции и её разрушением с последующим вытеканием залитого раствора. Это потребует дополнительных трат на восстановление целостности каркаса, а также повторное заполнение раствором целого сектора опалубки.

Заливка бетона

Отдельно стоит рассмотреть, как залить бетонный раствор в созданную щитовую конструкцию. Прежде всего, важно правильно приготовить сам раствор. Для этого следует строго соблюдать нормативы расхода цемента, а также технологию изготовления смеси. Так, на 1 кг цемента следует использовать всего 0.25 л воды. Это позволяет запустить химическую реакцию. При чрезмерном количестве воды, лишняя её часть не будет реагировать с цементом из-за чего останется в её толщине. Это после высыхания станет причиной появления пустот внутри конструкции, существенно ухудшая её свойства. А вот в обратной ситуации, когда жидкости недостаточно, не весь цемент вступит в реакцию, из-за чего качество получаемой смеси также снизится.

Если привести показатели к одной единице измерения, то на 0,25 л воды требуется 0,84 л жидкости и нарушить данное соотношение не рекомендуется.

Дополнительно важно учитывать и другие водопоглощающие заполнители, которые используются при создании смеси. Это обусловлено тем, что водоцементное соотношение говорит только о взаимодействии между двумя элементами. Так, когда в раствор дополнительно замешивается песок либо иные материалы, требуется пропорционально повышать количество заливаемой воды. Её уровень должен позволять увлажнять все используемые в смеси материалы, но не более того.

Заливку рекомендуется проводить максимально быстро и желательно за один раз. Если приходится делать это в несколько этапов, то интервал между ними должен быть минимальным. В процессе стоит строительным миксером проводить обработку смеси для удаления из неё воздуха, а также уплотнения. Дополнительно этого можно добиться, осуществляя легкие постукивания по элементам опалубки. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить целостность конструкции. После этого поверхность следует максимально выровнять, чтобы дальнейшие работы с основанием были легкими, а нагрузка на грунт более равномерной.

Работы по демонтажу

Как только бетонная масса обретет достаточную прочность, можно начинать процесс разбора опалубки. Делать это рекомендуется аккуратно, с целью предотвращения повреждения поверхности, которое может испортить её внешний вид, а также привести к разрушению и потери фундаментом прочности. Выполняется такая работа в следующей последовательности:

• Сначала убираются элементы, которые обеспечивали прочность опалубки;
• Дальше удаляются крепежные элементы;
• Только в конце снимают сами щиты, а также стоки.

Демонтированные элементы чистятся, после чего в дальнейшем могут повторно использоваться при отсутствии на них повреждений.

Опалубка для забора требуется для создания качественного и надежного основания для будущей конструкции. Важным требованием считается выбор подходящего материала. Дополнительно важно правильно провести подготовительный этап. В процессе монтажа конструкции важно придерживаться правил и последовательности, а демонтаж выполнять аккуратно, для предотвращения повреждений поверхности.

Опалубка для забора под фундамент:

Строительство крепкого и надежного забора начинается с фундамента. Эта основа обеспечивает устойчивость и длительный срок службы ограждающей стенки.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Попробовать бесплатно Узнать больше

Ленточное основание, изготавливаемое из бетона, первоначально нуждается в создании опалубки. Она представляет собой форму-каркас для заливки цементирующего раствора. Возведение опалубки для забора своими руками проводится по определенной технологии.

Разновидности опалубки

Существуют две основные классификации: по способу монтажа и по размещению опалубочных элементов в пространстве. По способу сборки опалубка делится на два вида:

1. Стационарная.
2. Съемная.

Стационарная или несъемная опалубка остается после заливки бетона на месте. Она выполняет роль защитного кожуха для фундамента. Опалубка съемного типа разбирается в конце работы. В финансовом отношении она получается дороже. Но за счет того, что материал съемной формы можно использовать дважды, а порой и трижды, денежные затраты окупаются. По второй классификации опалубка забора подразделяется на три вида:

1. Горизонтальная.
2. Вертикальная.
3. Наклонная.

Установка опалубки горизонтального типа оправдана в том случае, если нужен широкий фундамент. Вертикальный каркас монтируется для узкого забора. Опалубка из наклонных элементов востребована при оригинальном нестандартном дизайне забора.

Несъемная

Больших трудностей с установкой такой конструкции у вас не возникнет, так как соорудить несъемную опалубку своими руками просто. Есть более дорогие и сложные способы установки таких сооружений, но нам потребуются обычные материалы. Опалубка для забора в домашних условиях конструируется из металлических листов, простой деревянной доски или толстой фанеры.

Все это зависит от высоты основания над уровнем почвы.

Чем ближе друг к другу будут находиться усиливающие элементы, тем крепче надежнее будет ваша опалубка. Бруски, которые будут ее усиливать, лучше брать размерами 50*50 мм. Идеальные размеры – 50*20 мм, но можно использовать и такие.

Толщина фанеры должна быть более, чем полтора сантиметра. Если будет меньше, могут возникнуть проблемы после заливки фундамента.

Выбор материала для опалубки

Главным критерием при подборе материала является его устойчивость и сопротивляемость давлению цементной массы. Материалы для монтажа выбирают как натуральные, так и искусственные. Это могут быть:

1. Деревянный брус и доски. Самыми лучшими породами в данном случае являются ель и сосна. Оптимальная толщина доски – 25-40 мм.
2. ДСП. Материал обходится дороже, но сокращается время на монтаж и разборку. К минусам относится высокая размокаемость щитов во влажных условиях.
3. Фанера. Благодаря ламинированной поверхности фанеры стенки фундамента забора получаются гладкими и ровными. Фанерные щиты удобны при строительстве габаритных изгородей.
4. Металлические листы. Для работы подходят листы толщиной 2 мм. Это дорогой материал, но он выгоден в тех случаях, когда нужно изгибать лист для создания плавной линии.
5. Пенопласт. Подходит при небольшой степени заглубления. Полистирольные и пенопластовые плиты оставляют на месте после заливки бетона. Несъемная опалубка обеспечивает гидроизоляцию фундаменту.
6. Шифер. Плоские листы шифера подходят для невысокой опалубки (максимум 20 см). Их применение требует точных расчетов, так как иногда материал не выдерживает нагрузку.
7. Железобетон. Использование данного материала сокращает расход бетона при заливке и увеличивает прочность конструкции.

Преимущества

• Подобные столбы можно применять для заборов, изготавливающихся из самых различных материалов. Прочности конструкций хватает даже на то, чтобы удерживать на месте железобетонные плиты;
• Длительный срок эксплуатации. В собранном состоянии с залитым бетоном подобные конструкции без труда могут использоваться в течение многих десятилетий. Прочной бетонной поверхности не грозят никакие внешние воздействия;
• Большая вариативность внешнего вида и возможность окрашивания;
• Простая сборка, не требовательная к квалификации работника.

Как сделать опалубку под забор: пошаговая инструкция

Процесс монтажа надежной опалубки фундамента под забор складывается из нескольких последовательных этапов. Работы начинаются с теоретических расчетов расхода материала и размера самой изгороди. Далее следует подготовка грунта, сборка элементов каркаса и непосредственно монтаж всей конструкции по периметру забора. Наглядно вся пошаговая инструкция показана в видео:

Осмотр грунта и разметка территории

Самым первым этапом является детальный осмотр местности, на которой планируется возводить ограждение. Необходимо оценить уклон участка, наличие преград на пути планируемой линии забора. Это могут быть старые пни, ямы, инженерные конструкции. Если через траекторию планируемой прокладки проходят трубы водопровода, то ограду необходимо сместить в сторону.

Территорию очищают от мусора, выкапывают мешающиеся древесные насаждения, выравнивают небольшие дефекты рельефа. После визуальной оценки чертят на бумаге примерный чертеж. По нему с помощью колышков и бечевки намечают на местности линию забора. Разметку проводят при помощи обычного или лазерного уровня.

Расчёты расхода материалов и размеров забора

На этой стадии определяют длину периметра и высоту ограждения. От этих показателей зависит конечное количество расходного материала. Высчитывают глубину траншеи и высоту надземной части. Они зависят от размеров забора, выбранного материала, типа грунта, глубины залегания грунтовых вод, числа ворот и калиток.

На конечные цифры влияет также сам материал для фундамента забора. Если планируют использовать камень или кирпич, то опалубка не может быть низкой. Высота наземной части сооружения должна превышать глубину. Что касается площади основы, то ее вычисляют по следующей формуле:

(k(n)*F)/(k(c)*R)

k(n) — коэффициент надежности

F — предполагаемая нагрузка на основу

k(c) — коэффициент условий работы

R — сопротивление почвы

Неизвестные данные и коэффициенты можно найти в спецсправочниках по строительным работам.

Выемка грунта: создание траншеи

Траншею копают с помощью лопаты. В особых случаях целесообразно использовать малогабаритный экскаватор. Траншейная линия должна замыкать периметр. Ширина углубления равна ширине фундамента плюс 20 см. Это превышение необходимо для установки брусков и элементов опалубочной конструкции.

Траншею роют на ту глубину, которая была установлена в расчетах. При отсутствии каких-либо индивидуальных условий глубина траншеи на участках без нагрузки в среднем равна 50 см. В точках, где планируются опорные столбы, заглубление составляет 80 см. В готовую траншею засыпают песчано-гравийную смесь, увлажняют ее водой и дополнительно утрамбовывают. Уплотненный слой песчаной подушки должен быть не менее 10 см.

Монтаж брусков для закрепления щитов

Количество и длина опалубочных плит зависит от способа заливки бетонной массы. Если бетон заливают сразу по всему периметру, то необходима установка целостного полотна. В противном случае достаточно приготовить щиты длиной 3-9 метров.

Щиты из ДСП, фанеры, металлических листов вырезают по размеру. Доски скрепляют гвоздями. Если для установки опалубки выбран деревянный материал, то его предварительно обрабатывают влагозащитным средством. Для этого подойдет отработанное масло или гудрон. Благодаря такой обработке опалубка забора не пересохнет после заливки бетона и в ней не появится трещин и расколов. В качестве гидроизоляции также можно использовать полиэтиленовую пленку.

Сборка и монтаж щитов

Перед установкой щитов по краю вырытого углубления вбивают бруски с сечением 5х5 см. Столбики должны стоять строго вертикально, для этого их контролируют уровнем. Шаг между брусками зависит от ширины основания. Если она составляет 20 см, то бруски устанавливают через 1,2-1,3 метра. При ширине 30 см, расстояние уменьшается до 1 метра. Соответственно для более мощных фундаментов требуется более частое расположение брусков.

К установленным опорам с помощью гвоздей или саморезов прикрепляют щиты опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться снаружи конструкции. Это важно при дальнейшей разборке. Для несъемной опалубки данный момент не важен. Для дополнительной фиксации систему щитов скрепляют арматурой. Оптимальная толщина прутьев составляет 10 мм. Арматура должна стоять на 5 см выше песчаной подушки. Прутья в арматурной сетке выставляют на расстоянии не менее 40 см, места их пересечения сваривают или перевязывают проволокой.

Для поддержки щитовой конструкции с внешней стороны выставляют диагональные укосины и вертикальные колья для их фиксации. Углы опалубки фиксируют скобами, а все имеющиеся щели заделывают. На необходимом расстоянии выставляют столбы, которые будут держать полотно забора. После этого приступают к заливке бетона в подготовленную форму.

Съемная

Такая опалубка обойдется дороже, но использование ее не один раз окупится.

После всех приготовлений по углам ставятся колышки, к которым будет крепиться сооружение. Они должны так установиться, чтобы во время возведения они оставались снаружи. Потом делается каркас из деревянных щитов, которые крепятся к колышкам гвоздями.

Если планируется заливать много бетона, то рекомендуется сделать распорки на расстоянии метра друг от друга. Есть еще способ для укрепления конструкции – это стянуть их между собой изнутри стержнями.

Во время постройки такого сооружения для забора своими руками необходимо следить за тем, чтобы стенки располагались вертикально, и не было щелей, так как может произойти вытекание бетонного раствора.

Заливка бетонного раствора

Если объем бетона небольшой, то для замешивания раствора можно воспользоваться ведром или большой емкостью. При значительных объемах потребуется бетономешалка. Для производства одного кубического метра бетона необходимо 240 кг цемента, 0,86 куб. метра щебенки и 1,05 куб. метра песка. Для большей прочности и устойчивости в раствор можно ввести пластификаторы. Чтобы залить опалубку, важно правильно подобрать марку бетона. Она зависит от мощности ограждения:

1. Марка М100, М200 подходит для легкого забора (из сетки, профнастила, штакетника), возводимого на твердом грунте.
2. Марка М250, М300, М400, М500 используется для тяжелой ограды (из камня, кирпича).
3. Марка М400, М500 применима для массивного ограждения, устанавливаемого на влажных почвах.

При небольших размерах фундамента бетон заливают беспрерывно. Под длинные ограждения этот процесс идет с технологическими перерывами. Бетон заливают в этом случае слоями. После каждой заливки делают отверстие с помощью прута – оно предохранит бетонный слой от вспучивания. Пока масса застывает, ее накрывают пленкой для защиты от осадков и мусора. Через три дня залитый слой бетона увлажняют водой. Весь процесс бетонирования показан в видео:

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

• Бурится отверстие;
• Устанавливается опора;
• Оставшееся пространство заполняется щебнем;
• Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Демонтаж щитов опалубки

На полное застывание бетона в теплый сезон требуется 7-10 дней. В холодное время года процесс затягивается до 4 недель. После того как основание «схватилось», съемную опалубку можно демонтировать. Сначала снимают все наружные поддерживающие детали, которые использовались для укрепления. Далее удаляют крепежные элементы в самой конструкции. И после этого щиты вытаскивают из грунта. Составные части опалубки забора зачищают от следов цемента, проверяют их целостность.

Если материал требует реставрации перед повторным использованием, значит, опалубка была некачественно сложена или неаккуратно разобрана.

Демонтаж опалубки необходимо проводить даже в том случае, если стройка заморожена на неопределенный срок. Особенно это касается деревянных конструкций. Пиломатериалы активно впитывают влагу и разбухают под действием дождя и снега. Щиты из них будут непригодны для следующего монтажа.

Советы от строителей

• Михаил 32 года. Я использовал самую простую схему. Выкопал ямы, в них вставил трубы диаметров 80 миллиметров и залил всё бетоном. Такая схемы очень экономична, и выгодно отличается тем, что опалубкой являются сами стенки грунта. Получилось достаточно жестко и быстро, рекомендую всем.
• Александр 56 лет. При строительстве забора в качестве опалубочного основания использовал бывший в употреблении профилированный лист. Данный лист нарезал на нужные размеры, причём отверстия от саморезов нисколько не мешают. Бетон достаточно вязкий, и не может просочиться в такие маленькие отверстия.
• Пётр 50 лет. Занимаюсь строительство уже более 35 лет. В качестве щитов для забора всегда применяю плиту ОСП. Данный материал имеет приемлемую цену и хорошо поддаётся резке. Также листы ОСП имеют хорошую гибкость, и достойные прочностные характеристики.
• Александр 29 лет. Я построил очень оригинальный забор из щебня. В качестве опалубочной конструкции использовал сетку рябину с ячеей 25 миллиметров. На заранее установленные металлические столбы с двух сторон натягивается и закрепляется данная сетка. После этого, слоями по 200 миллиметров, туда насыпается щебень, либо гравий, и каждый слой проливается цементной водой. В итоге получается очень крепкая и оригинальная стена.

Опалубка для забора, при использовании бетонного раствора, является очень важной частью конструкции. Для её возведения можно использовать различные конструкционные материалы, использовать съёмные, и не съемные варианты каркаса.

При не съёмной технологии следует озаботиться об эстетичности покрытия. После устройства забора такую конструкцию подвергают обработке различными составами, для придания ей красивого внешнего вида. Также можно облицевать её плиткой либо природным камнем.

Как сделать опалубку на склоне

Если участок имеет уклон, то выходом может служить изъятие земли и выравнивание поверхности участка. Но такой способ является очень трудоемким и затратным. Поэтому чаще всего прибегают к возведению забора на существующем рельефе. В таких условиях требуется применение особой технологии. Существует два варианта строительства опалубки фундамента: по рельефу и в виде ступеней. Первый возможен лишь на низких и средних склонах. Второй используют на всех типах склонов.

При оценке участка и его разметке необходимо определить перепады высот. Чтобы сделать опалубку на склоне, рытье траншей ведут сверху вниз. При этом глубина ямы будет разной. Каждую ступень выравнивают индивидуально. При рытье траншеи и установке опалубки важно сохранять одинаковую длину ступеней на спуске.

Заливают бетон в приготовленную опалубку на склоне в направлении сверху вниз.

Наборные столбы для забора – привлекательный элемент на придомовом участке

Вопрос о том, чем же оградить собственную придомовую территорию от внешнего мира всегда стоял достаточно остро. Ведь ограждение должно не только исполнять свои технические функции, не пуская никого внутрь и скрывая от любопытных глаз все то, что происходит на участке, но и, по возможности, быть красивым. Приспособление для забивания столбов для забора? Обоим этим критериям соответствуют наборные столбы, встречающиеся во все большем количестве заборов.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

• конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
• величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
• характеристики и рельеф почвы на данной территории;
• уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
• степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов

Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Какую марку цемента выбрать?

На практике применяют несколько методов монтажа столбов забора. Технология, подразумевающая бетонирование столбов для забора, разрешает построить надёжное основание на любых грунтах.

Самому изготовить смесь для столбов забора не так и сложно — просто требуется знать рецептуру и выбрать марку цемента. Для приготовления смеси, как правило, чаще применяют марку М-400. Выбор марки рекомендуется исходя из эксплуатационных условий ограждения. Так как на ограждение воздействуют такие нагрузки — масса забора, напор ветра, соответственно вяжущее вещество должно быть качественным.

При выборе марки вяжущего вещества требуется учесть, для каких целей он будет использоваться.

При сооружении забора бетон применяют в следующих целях:

• изготовление цельных столбов для забора;
• возведение фундаментного основания для забора;
• выполнение укладки кирпича.

В маркировку вяжущего вещества входят два параметра, требуемых для получения бетона:

• способность противостоять заданную нагрузку;
• состав материала.

Способность смеси выдерживать заданную нагрузку обозначают букой М. М400 способен выдерживать нагрузку которая лежит в пределах 400 кг/см. Наличие буквы Д, говорит о том, что в составе этого вещества присутствуют добавки, то-есть, маркировка Д20 говорит пользователю о том, что в состав вяжущего вещества входит до 20% от объема добавок. Эти вещества отвечают за пластичность и прочность смеси.

Некоторые люди верят в то, что цифры присутствующие в маркировке, говорят о том, что какое количество песка требуется добавить в состав. Но это далеко не так. Эти цифры — итог многочисленных изучений и тестов, проводимых в заводских лабораториях.

Для проведения исследований в лаборатории изготавливают куб, размером 100*100*100 мм. Куб разрушают на силовых машинах. Если он разрушается под давлением в 400 кг/см, то соответственно этому продукту присваивается марка М400.

Марка, объем добавок и другие технические параметры указываются на этикетке мешка с цементом. Как правило, такие данные размещают на лицевой части мешка.

• Первая марка отличается стойкостью к морозу и влаге. И подходит для устройства фундаментных оснований для столбов забора.
• Для кирпичной кладки применяют вторую марку цемента. Кроме того, что этот цемент противостоит морозу и влаге, цемент М500/Д20 сопротивляется действию ржавления.

Как подобрать оптимальное сечение столбиков ограждений

Квалифицированный подход к решению задач по выбору размеров опорных колонн в поперечном сечении определяет прочность несущих стоек и устойчивость смонтированной ограды.

Размеры профиля заборных стоек зависят от используемого для их изготовления стройматериала:

• деревянные брусья, изготовленные из древесины хвойных пород, выполняют с квадратным или прямоугольным сечением. Для обеспечения устойчивости заборной ограды, размеры деревянной опоры в поперечном сечении составляют 10х10 см или 8х10 см. Применяются также стойки круглого сечения, диаметр которых составляет 100-150 мм. Использование бревен или необработанного кругляка увеличенного диаметра целесообразно при увеличенной массе заборных секций. Использование стоек из древесины с повышенной концентрацией смол повышает долговечность опор и их устойчивость к воздействию влаги;
• металлопрофиль, применяемый для изготовления опорных конструкций, представлен в расширенном ассортименте и имеет различные габариты сечения. Форма профиля опорных элементов, длина стоек, а также размер стенки определяются высотой ограды и весом заборной секции. Стальные трубы прямоугольного сечения широко применяют в качестве опор для забора. Размеры профиля 40х60 мм при высоте прямоугольной трубы 2,5 м подойдут для заборов из металла или древесины. С уменьшением высоты опоры изменяется размер профиля, который может составлять 40х40 мм. Применяют также трубы с круглым сечением диаметром 60 мм и более.

Технологические особенности установки столбов

Технология установки столба и бетонирование основы

До начала работ необходимо провести исследование грунта, так как от этого зависит какой вид выбрать и нужно ли бетонировать столбы. Если есть паспорт земельного участка, то в этом нет необходимости, так как там должна быть указана вся информация.

Особенности установки зависят от вида самого забора.

Если он будет из профилированного листа, то подойдут столбы металлические, кирпичные или бетонные. Вес такой конструкции небольшой, но она легко поддается сильным порывам ветра (прогибается). Самым оптимальным считается последний вариант – бетонная опора.

Чтобы увеличить прочность такой конструкции изгороди, лучше вставлять лист в металлический каркас из уголка.

Совсем другая ситуация, когда будет использоваться сетка-рабица. Здесь необходимо по краям установить бетонные опоры, а между ними лучше расположить круглую металлическую трубу. Ее можно забетонировать, либо забить в грунт.

Для изгороди из кирпича столбики желательно выполнять из того же материала, используя хороший фундамент, а также кладку с соответствующей перевязкой швов.

Бетонные ограждения требуют хорошей опоры, способной выдержать большой вес конструкции. Это могут быть бетонированные столбы для забора, либо металлические большого диаметра.

Независимо от выбранного вида конструкции технология установки существенно не отличается.

Многие перед началом работы задаются вопросом столбы для забора забивать или бетонировать? Однозначный ответ дать сложно. Все зависит от конкретной ситуации.

Способов установки несколько:

1. забивка в грунт;
2. забутовка щебнем;
3. частичное бетонирование;
4. полное бетонирование.

Как бетонировать столбы забора

Узнайте все о том, как бетонировать столбы забора, в том числе о том, какой размер столба вам следует использовать, насколько глубоким должно быть отверстие для столба, который вы используете, какое правильное соотношение бетонной смеси вы должны использовать и как установить столбы забора, чтобы они не гнили, и как держать их прямо и ровно.

По сути, бетонирование столба забора так же просто, как выкопать яму нужного размера, смешать немного бетона в нужном соотношении, вставить столб в отверстие, а затем заполнить его бетоном, следя за тем, чтобы столб был выровнен.

Это может показаться довольно простой работой, но это гораздо больше, чем просто это, особенно если вы хотите, чтобы ваши заборные столбы и, в конечном счете, ваш забор простоял больше, чем несколько лет.

Приведенная ниже информация может быть использована для любого типа столба и любого типа забора.

Недавно установленный участок ограждения, построенный с использованием бетонных столбов забора и гравийных досок

В этом примере мы будем использовать столбы забора размером 4×4 дюйма длиной 8 футов и панели забора размером 6×4 фута. Вам нужно будет соответствующим образом скорректировать свои измерения в зависимости от размера стоек или панелей, которые вы используете.

Новый забор, построенный из столбов забора размером 4×4 дюйма и панелей забора размером 6×6 футов – Изображение предоставлено travisperkins.co.uk Как защитить столбы забора от гниения? Чтобы обеспечить максимально долгий срок службы, все столбы должны быть изготовлены из древесины, обработанной под давлением, чтобы избежать гниения и насекомых, сверлящих древесину.

Старайтесь также избегать столбов забора, изготовленных из заболони (более светлой внешней части дерева). Если вы можете использовать столбы из сердцевины дерева (более темная древесина в центре дерева).

Шаг 1. Измерьте и отметьте места для новых столбов

Точное измерение и маркировка мест, где будут располагаться столбы, является ключом к успеху вашей работы по ограждению в целом. Слишком близко или слишком далеко друг от друга панели и т. д. не подойдут, и вся работа будет выглядеть небрежно и непрофессионально.

Точные расстояния будут определяться длиной панели ограждения или типом ограждения, которое вы собираетесь установить.

Сначала измерьте длину одной из панелей забора, так как это покажет нам, на каком расстоянии должны быть наши столбы. В большинстве случаев это будет около 1,83 м или 6 футов.

Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, на каком расстоянии друг от друга нужно будет разместить столбы

Если вы устанавливаете ограждение с перьевым краем или подобное там, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте интервалы 6 футов. поскольку столбы забора в идеале должны быть расположены на расстоянии 6 или 8 футов друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень поддержки.

Начиная с одного угла или в начале забора, вбейте кол, чтобы отметить место первого столба. Убедитесь, что кол забит в центре того места, где будет стоять ваш столб.

Затем отмерьте от центральной точки стойки длину панели забора (или другой выбранной длины) до места расположения следующей стойки и добавьте еще 4 дюйма или 100 мм.

Поскольку мы эффективно измеряем расстояние от почтового центра к почтовому центру, нам необходимо учитывать следующие 2 дюйма столба (на основе 4-дюймовых столбов). Если мы этого не сделаем, зазор от столба к столбу будет на 4 дюйма меньше, и наша панель забора не подойдет.

После того, как вы измерили вторую стойку, вбейте колышек, чтобы отметить его положение.

Повторите эти шаги для всех необходимых постов.

Шаг 2. Проверка уровней столбов забора

Теперь, когда расположение всех наших столбов определено нашими кольями, нам нужно проверить, все ли они расположены на одной линии.

Привяжите кусок веревки к одной из угловых стоек и протяните ее до угловой стойки на другом конце. Плотно затяните и завяжите.

Посмотрите вниз на веревочную линию от одной угловой стойки до другой, и веревка должна быть прямой линией со всеми кольями между ними, расположенными вдоль этой линии.

Колья вбиваются в землю, чтобы обозначить расположение каждого столба ограждения, а затем к первому и последнему столбу привязывается веревка, чтобы все столбы оставались на одной линии.

Окончательная линейная корректировка будет сделана, когда стойки будут фактически установлены, но с самого начала рекомендуется быть как можно более точным.

Шаг 3 – Выкопать отверстия для столбов забора

Следующей задачей будет выкопать все отверстия для столбов забора, но сначала нам нужно знать, насколько большими они должны быть.

Как правило, отверстие должно быть в 3 раза шире стойки, поэтому для нашей стойки 4×4 дюйма отверстие должно быть не менее 12 дюймов в ширину.

Говоря о том, насколько глубокими должны быть отверстия для столбов забора, опять же, эмпирическое правило заключается в том, чтобы по крайней мере 25% длины столбов находились в земле. 6-футовый забор должен иметь 8-футовый столб, по крайней мере, 2 фута в земле, 5-футовый забор должен иметь 6-футовый 6-дюймовый столб с 1 футом 6 дюймов в земле и т. д.

Итак, теперь, когда мы знаем нам нужно выкопать яму шириной 12 дюймов и глубиной 2 фута, пришло время запачкать руки!

Чтобы вырыть ямы, вы можете использовать лопату и мастерки, если вы залезли слишком глубоко и не можете эффективно использовать лопату, или вы можете использовать копатели для ям для столбов, если они у вас есть. Если у вас есть несколько ям, которые нужно выкопать, стоит подумать о том, чтобы нанять их в местном магазине проката.

Вытащите колышек перед тем, как начать, но постарайтесь, чтобы отверстие для колышка (которое осталось, когда вы вытаскиваете его) располагалось как можно ближе к центру вашего отверстия, чтобы наши измерения были максимально точными.

Регулярно проверяйте глубину вашей ямы, пока не достигнете желаемой глубины.

Повторяйте это, пока все ваши норы не будут вырыты.

Отверстие для столба забора, выкопанное в земле, и столб забора, вставленный для проверки посадки и глубины.

Шаг 4 – Добавьте заполнитель к основанию отверстий для столбов забора

Затем нам нужно добавить около 4-6 дюймов заполнителя к основанию отверстия, чтобы обеспечить дренаж.

Если столб забора полностью забетонирован, любая вода и влага, попадающие в основание, задерживаются и со временем выгнивают столб снизу.

Чтобы этого не произошло, важно, чтобы вода и влага могли стекать через сыпучий заполнитель.

Шаг 5. Обработка нижней части каждой стойки забора

Чтобы еще больше защитить каждую стойку забора (помимо дренажа и того факта, что она уже обработана под давлением), мы также собираемся покрыть основание стойки деревом. хранитель.

Используйте высококачественный защитный состав на водной основе известного бренда и обильно покройте участок, который будет находиться в земле.

Если у вас есть время подождать, дайте первому слою высохнуть и нанесите второй.

Обработка древесины Cuprinol для обработки внешней древесины

Этап 6. Вставьте стойки в отверстия и зафиксируйте их в нужном положении

2 дюйма подойдет).

Привинтите кусок рейки к передней поверхности стойки, а другой — к боковой стороне так, чтобы они находились под углом 90° друг к другу на высоте около 12-18 дюймов от уровня земли (около 3-3 1/2 фута). от базы).

Начиная с первой угловой стойки прогона, вставьте стойку в отверстие, вбейте ее примерно на дюйм в заполнитель и дайте секциям обрешетки лежать на земле. Убедитесь, что столб стоит прямо в отверстии.

Вбейте кол в землю в точке, где каждая рейка касается земли.

Колья и рейки, закрепленные на месте, и удерживающие стойки, чтобы поддерживать их уровень, пока бетон не затвердеет

Затем используйте спиртовой уровень или уровень для стоек, чтобы установить стойки абсолютно вертикально, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждой стойке, как можно увидеть на изображении ниже.

С помощью уровня стойки утрамбуйте заполнитель в основании, чтобы уплотнить его. Это поможет удержать стойку, а также гарантирует, что она не утонет, вызывая зазоры.

Он будет удерживать столб прямо и ровно в отверстии, пока вы будете заливать его бетоном и пока он не схватится.

Затем повторите вышеописанные шаги для противоположной угловой стойки, например. последний столбик в побеге и после того, как он будет закреплен, пропустите свой кусок веревки между ними и завяжите его, сохраняя его. Это обеспечит вам абсолютно прямую линию, по которой вы будете следовать, и сохраните оставшиеся посты в соответствии.

Затем вы можете повторить вышеописанное для оставшихся сообщений, убедившись, что они расположены по прямой линии.

Веревочный уровень прикреплен к первой и последней стойкам, чтобы все стойки оставались на одной линии

Шаг 7 – Смешайте бетон и добавьте его в отверстие для столбов забора

Сначала нам нужно смешать наш бетон. Следует использовать обычную смесь (см. наш проект по смешиванию бетона), помещать ее в отверстие и укладывать на место, тыкая палкой или ручкой метлы, чтобы убедиться в отсутствии воздушных пустот.

С точки зрения соотношения для бетонирования столбов забора наилучшей смесью является смесь 1:2:4 (цемент 1, песок 2, заполнитель 4).

Бетон всегда лучше всего смешивать с помощью бетономешалки, чтобы обеспечить его однородность, но если вам нужно только немного перемешать, можно замесить вручную (подсказки о том, как это сделать, см. в проекте «Замешивание бетона» выше).

150 мм должно быть оставлено от верха бетона до верха ямы для обратной засыпки грунтом и дерном, если это необходимо, а верх бетона должен быть наклонен в сторону от столба, чтобы вода могла стекать с дерева.

Поперечный разрез столба забора, забетонированного в яме, с указанием глубины столба, заполнителя и уклона стока воды

Заполните каждое отверстие для стоек, как описано, при необходимости замешивая больше бетона.

Если у вас нет средств для смешивания бетона с нуля, вы можете использовать Postcrete или аналогичную смесь для фиксации. Взгляните на наш проект по бетонированию столбов с помощью Postcrete для получения дополнительной информации.

Стойка должна периодически проверяться по вертикали и выравниваться с помощью спиртового уровня или нивелира после того, как все отверстия будут заполнены, чтобы гарантировать, что стойка остается вертикально ровной, пока бетон затвердевает.

Уровень столбов используется для обеспечения вертикального уровня столбов забора со всех сторон.

Теперь, когда все ваши отверстия заполнены, нужно дождаться, пока бетон или посткрет схватятся. Бетон следует оставить не менее чем на 24 часа для застывания, в то время как Postcrete или аналогичный материал обычно схватывается намного быстрее (полную информацию см. в инструкциях производителя).

После затвердевания можно приступать к установке панелей забора. За помощью и советами, как это сделать, смотрите наш проект по установке панелей забора здесь.

Панель забора, установленная между бетонными столбами забора

Важно отметить, что для обеспечения как можно более длительного срока службы ваших столбов забора и забора в целом, он потребует небольшого текущего обслуживания.

Если вы обработали какие-либо столбы или забор консервантом или краской, то в идеале их следует обрабатывать ежегодно.

И последний момент, о котором следует помнить, это то, что со временем столбы могут немного сжиматься, что приводит к небольшим зазорам вокруг них и бетона. Затем вода может стекать по боковой стороне столба в бетон, что может привести к гниению и гниению.

Чтобы предотвратить это, вы можете добавить немного консерванта вокруг любых зазоров или даже нанести немного герметика.

Бетонирование столбов забора может показаться довольно сложной задачей, если вы никогда раньше этим не занимались, но пока вы работаете систематически и не торопитесь, нет никаких причин, по которым вы не должны получить профессионально выглядящую работу.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Типы опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и свойств

🕑 Время чтения: 1 минута

Опалубка (опалубка) в бетонном строительстве используется в качестве формы для конструкции, в которую заливают свежий бетон только для последующего затвердевания. Типы конструкций бетонной опалубки зависят от материала опалубки и типа конструктивного элемента.

Опалубка также может быть названа в зависимости от типа конструкции элемента конструкции, например, опалубка перекрытий для использования в перекрытии, опалубка балок, опалубка колонн для использования в балках и колоннах соответственно и т. д.

Сооружение опалубки требует времени и требует затрат до 20-25% стоимости конструкции и даже больше. Проектирование этих временных сооружений производится экономически затратно. Операция по снятию опалубки известна как распалубка. Снятую опалубку можно использовать повторно. Многоразовые формы известны как панельные формы, а неиспользуемые формы называются стационарными формами.

Древесина является наиболее распространенным материалом, используемым для опалубки. Недостатком деревянной опалубки является то, что она деформируется, набухает и дает усадку. Нанесение водонепроницаемого покрытия на поверхность древесины нивелирует эти дефекты.

Содержание:

• Требования к хорошей опалубке
• Экономика в опалубке
• Типы опалубки (закрытие)
  • 1. Обратная форма
  • 2. FLYWOOD FORMWORK
  • 3. СТАЛЕТА
  • 2. СЛЕДУЮЩАЯ СЛАВНА
  .
• Строительство бетонной опалубки
• Порядок и способ снятия опалубки
  • Часто задаваемые вопросы о типах опалубки и их свойствах

Таблица 2: Период удаления опалубки

2 3 дня0271

S. №	Описание Структурного члена	Описание Структурного члена	Описание Структурного члена	. 1	Стены, колонны и вертикальные стороны балок	1-2 дня
2	Плиты (подпорки оставлены)	3	Beam soffits (props left under)	7 days
4	Removal of props to slabs
(a) For slabs spanning upto 4.5 m	7 days
(b) For slabs spanning over 4.5 m	14 days
5	Removal of props to beams and arches
(a) Spanning upto 6 m	14 days
(б) пролет более 6 м	21 день

? Какие бывают виды опалубки?

1. Деревянная опалубка
2. Фанерная опалубка
3. Стальная опалубка

? Что такое опалубка в строительных конструкциях?

Опалубка используется для описания процесса изготовления временных форм, в которые заливается свежий бетон для возведения определенных конструкционных бетонных элементов и придания им формы.

? Каковы требования к опалубке?

1. Достаточно прочный, чтобы выдерживать все типы нагрузок.
2. Достаточно жесткий, чтобы сохранять форму.
3. Швы в опалубке герметичны от вытекания цементного раствора.
4. Конструкция опалубки должна позволять снимать различные детали в нужной последовательности без повреждения бетона.
5. Материал опалубки должен быть дешевым, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
6. Опалубка должна быть выставлена ​​точно по нужной линии, а уровни должны иметь ровную поверхность.