Наружных стен: Наружные стены дома

11.05.2023

By alexxlab

0 Comment

Содержание

Классификация стен — База знаний ТЕХНОНИКОЛЬ

В избранное

Зарегистрируйтесь, чтобы добавлять в избранное

1 комментарий

Нашли ошибку?

Стены могут разделяться по:

назначению
типу воспринимаемых нагрузок
конструктивному решению
материалу
способу возведения

Классификация стен по назначению:

наружные
внутренние

Классификация стен по конструктивному решению:

монолитные
мелко- и крупноблочные
панельные и щитовые
каркасные
сборные
комбинированные

Классификация стен по восприятию нагрузок:

несущие
самонесущие
ненесущие

Классификация стен по материалу:

каменные
бетонные
деревянные
из синтетических материалов

Классификация стен по способу возведения:

сборные
монолитные

Несущие стены

Отличить несущую стену от ненесущей достаточно просто. Несущие стены — воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т. п.

Эта стена в буквальном смысле «несет» на себе определенную нагрузку. Если вы мысленно удалите ее из конструкции здания, и такое удаление нарушит целостность здания, значит, стена несущая.

Самонесущие стены

Самонесущие – воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий, а также ветровую нагрузку.

Ненесущие стены

Ненесущие (в том числе навесные) — воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим).

В том случае, если определение конкретного вида стены все же вызывает затруднения, лучше всего проконсультироваться у специалиста.

#стена

Оцените эту статью

4.5 (82)

Автор статьи:

Василий Аксенов

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция СБЕ МИ»

17937

Дата обновления статьи:

28 Апреля 2020

Автор статьи:

Василий Аксенов

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция СБЕ МИ»

17937

Дата обновления статьи:

28 Апреля 2020

Оцените эту статью

4. 5 (82)

Классификация стен

Содержание

Несущие стены

Самонесущие стены
Ненесущие стены

Не нашли ответ на свой вопрос? Напишите нам

Валентин Фетисов

Руководитель проектов, Ведущий технический специалист

E-mail *

Название организации

Комментарий *

^* — обязательное поле

Вся информация, предоставленная Вами для проведения технической консультации, является конфиденциальной и не будет передана третьим лицам.

бетонные блоки для наружных и несущих стен, отделка газобетона

Главная / Информация /

Важнейшим шагом при сооружении дома, от которого зависит возможность применения различных строительных технологий, будущий дизайн и архитектура, является правильный выбор строительного материала. Из всего его многообразия, для возведения малоэтажного дома, можно выделить ряд главных — это дерево, кирпич, различные бетонные конструкции и блоки из ячеистого бетона.

Традиционным материалом, пользующимся огромным спросом на протяжении многих веков во всем мире, считается древесина. С совершенствованием технологий, улучшалось и качество построенных объектов из дерева. Сейчас, многие люди все больше отдают предпочтение дому из оцилиндрованного бревна, бруса или каркасной конструкции. Последняя является наиболее дешевым и практичным вариантом при малоэтажном строительстве.

Толщина наружных стен

При возведении деревянного дома, толщина наружной стены зависит от физических размеров самой древесины. Преимущественно используют недорогие бревна с размерами 25–30 см или брус толщиной 15–20 см. Ввиду этого, максимальная толщина стены из среднестатистического однородного массива не превышает 20 см, что не соответствует стандарту теплопроводности ограждающих конструкций, поэтому требуется дополнительное утепление. Чаще всего в качестве утеплителя применяют минеральную вату.

При строительстве дома из газосиликатных блоков рекомендуемая толщина стены с облицовкой кирпича 40 см, что вполне отвечает всем нормам.

Кирпич

Основные критерии отбора:

Несущая способность и его прочность
Устойчивость к морозу, влаге и жаре
Теплопроводность
Технологичность материала (практичность в использовании, скорость кладки)
Стоимость

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич применяется для сооружения ограждающих конструкций и внутренних стен, но из-за ряда недостатков его использование официально запретили в Москве.

Силикатный кирпич очень восприимчив к воде и жаре. Он хорошо впитывает влагу, а после, под ее воздействием, начинает крошиться. Поэтому из него нельзя класть фундамент, печи, камины и т.д.

Что касается теплопроводности, то силикатный кирпич обладает коэффициентом теплопередачи около 0,7–0,8 Вт/м^oС, это выше, чем у полнотелого красного кирпича 0,5–0,6 Вт/м^оС, но ниже, чем у бетона плотной структуры 1,2–1,5 Вт/м^оС. В зависимости от прочности выделяют семь марок силикатного кирпича: М-75, М-100, М-125, М-150, М-200, М-250, М-300. Также выделяют марки и по морозостойкости: F-15, F-25, F-35, F-50. Из этого следует, что качественный кирпич имеет хорошую прочность и высокую устойчивость к морозу. Также к преимуществам силикатного кирпича можно отнести его повышенные звукоизоляционные качества и невысокую цену.

Керамический кирпич

Есть два вида керамического кирпича: лицевой и строительный. Из-за разной технологии производства лицевой кирпич не боится влаги и холода. Его применяют для отделки фасада и внутренних перегородок, также он является хорошей защитой от внешних неблагоприятных условий для строительного кирпича.

По прочности лицевой кирпич разделяют на: М-100, М-125, М-150, М-170, М-200, М-250 и М-300, а по морозостойкости на: 25, 35, 50 и 75.

Красный полнотелый керамический кирпич

Полнотелый кирпич имеет небольшую стоимость, высокую прочность, но недостаточную теплопроводность 0,4–0,6 Вт/м^оС, поэтому требуется дополнительная теплоизоляция. Например, стена в полтора кирпича утепляется 10 сантиметровым слоем минеральной ваты. Основное применение полнотелого кирпича — строительство несущих стен.

В зависимости от требуемой толщины кирпичную кладку делают по-разному. Она может быть в полкирпича, в кирпич и в полтора кирпича.

Если требуется опора для бытовых сооружений, то используются кирпичный столбик. Его толщина определяется высотой объекта, то есть, чем выше объект, тем толще столбик.

Эффективный керамический кирпич

Эффективный керамический кирпич бывает двух видов: поризованным и непоризованным.

Непоризованный кирпич имеет низкий коэффициент теплопроводности 0,35–0,4 Вт/м^оС, но все равно требует дополнительных мер по утеплению. Несущая способность у такого кирпича невелика.

Пустотелый кирпич производится двумя способами: пластическим формированием или полусухим прессованием. За счет множественных пустот (от 13% до 55%) в своей массе кирпичу удается достичь идеальной плотности. В зависимости от прочности пустотелого кирпича выделяют марки: М-75, М-100, М-125, М-150, М-175, М-200, М-250 и М-300. А в зависимости от морозоустойчивости бывают марки: 15, 25, 35, 50 и 75. Пустотелый кирпич используется для кладки наружных и внутренних стен.

Поризованный кирпич обладает хорошей технологичностью, высокой прочностью, отличной звукоизоляцией и очень низким коэффициентом теплопроводности 0,2-0,27 Вт/м^оС. Он производится либо в виде двойных кирпичей, либо в виде больших камней.

Блоки из ячеистого бетона

В эту группу строительных материалов входят пенобетонные, газобетонные или газосиликатные блоки. Стоит отметить, что блоки из ячеистого бетона прекрасно себя зарекомендовали при строительстве малоэтажных домов.

При производстве пенобетонных блоков используется состав, который при обычной температуре начинает затвердевать в формах, а для пористой структуры туда добавляются специальные химические вещества.

При производстве газосиликатного бетона используется состав: песок, известь, цемент и алюминиевая пудра. Когда смесь доходит до нужного состояния, ее режут на необходимые размеры и отправляют в разогретый до 200 ^оC автоклав, где она приобретает свои уникальные свойства. Газобетонные блоки при одинаковой плотности с пенобетонными, имеют более высокую прочность и более низкий коэффициент теплопроводности.

Главные конкуренты

Исходя из сказанного выше, можно выделить двух основных конкурентов — это керамические поризованные кирпичи и блоки из ячеистого бетона.

Поризованные строительные материалы на 30–40 % уступают по коэффициенту теплопроводности блокам из ячеистого бетона, но зато в 3,5–4 раза выигрывают по прочности. Поэтому при строительстве нагруженных домов застройщики предпочитают выбирать именно теплую керамику, которая к тому же более привлекательна на вид.

Конечно, у поризованного кирпича есть и минусы, это высокая цена, гулкие стены и сложное закрепление в материале из-за его пустотности (например, довольно трудно что-либо повесить на стену).

Газобетонные блоки прочно закрепились в сфере малоэтажного строительства. К их главным преимуществам можно отнести отличную теплопроводность, высокую прочность, паропроницаемость, технологичность, экологичность, невысокую цену и отсутствие пустот. Но есть и минусы, это хрупкость и гигроскопичность, которые при правильном соблюдении всех требований исчезают.

Паропроницаемость имеет две стороны медали. С одной стороны дышащие стены обеспечивают здоровый микроклимат, а с другой при прямом контакте с водой в материале начинает скапливаться влага, что приводит к частичной потере теплоизоляционных свойств. Но не забывайте, что в скором времени газосиликат отдаст всю влагу.

Правила строительства домов из ячеистого бетона

Из-за высокой паропроницаемости при осуществлении отделочных работ важно следовать правильной очередности. Внешнюю отделку можно начинать делать, только после того, как в блоках понизится влажность. Иначе, при нанесении штукатурки и активном использовании, вода из блоков начнет выходить наружу, что сведет все усилия к нулю. Зимой также нельзя проводить работы по отделке, так как влага замерзнет под штукатуркой, и последняя может потрескаться. Поэтому, сначала нужно совершить все мокрые работы, потом просушить дом и оставить его на пару сезонов, а после приступать к отделке в сухую погоду.

Газосиликат ложится только на клей, это предотвращает появление «холодных мостиков» и улучшает его теплопроводность. Один сантиметр раствора увеличивает теплоизоляционные свойства на 20–30%, что очень существенно при строительстве дома из больших стен.

Пошаговое руководство ⋆ ThePlywood.com

4 февраля 2020 г.

21 декабря 2018 г.

Интересуетесь конструкцией наружных стен дома? Хотите построить небольшой сарай где-нибудь на своем участке или попробовать свои силы в возведении крошечного домика? Наружные стены построить не так уж сложно, и этот процесс занимает на удивление мало времени при наличии правильных инструментов и небольшого количества ноу-хау. Это руководство начинается с каркаса наружных стен и продолжается простыми процессами обшивки и облицовки. Давайте начнем!

Краткая заметка о разрешениях

Если вы собираетесь построить каркас внешней стены для пристройки, сарая, игрового домика или крошечного дома, очень важно проверить местные законы, касающиеся разрешений на строительство. Процесс получения разрешения обычно прост, и в большинстве областей правила размещены в Интернете. В некоторых районах небольшие проекты могут быть выполнены без разрешения. Найдите минутку, чтобы проверить требования, прежде чем покупать материалы или начинать свой проект.

Строительные слои наружных стен

В наружной стене всего несколько слоев. Первый слой состоит из каркаса, обычно из бруса 2×4 или 2×6. Второй слой состоит из обшивки, которая часто изготавливается из OSB , фанеры или фанеры, обработанной под давлением, в зависимости от проекта, ее использования и района, в котором вы живете. Третий слой представляет собой защитный барьер, такой как домашняя пленка или толь, а четвертый слой — сайдинг, который может быть виниловым, металлическим или специальным продуктом для наружных деревянных стен, таким как сайдинг T1-11. Некоторые виды сайдинга поставляются предварительно обработанными, а другие типы позволяют настроить отделку по вашему выбору.

Как построить наружную стену

Первый шаг в возведении наружной стены дома применим и к небольшим проектам. Независимо от того, строите ли вы классный курятник для цыплят на заднем дворе, возводите садовый сарай или устанавливаете модный игровой домик для своих детей, вы должны начать с ровной поверхности.

1. Начните с разметки стены мелом непосредственно на плите или черновом полу. Отметьте расположение любых дверей или окон.

2. Отметьте верхнюю и нижнюю пластины порога для шпилек. Настенные шпильки традиционно располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра (ОС). Первая стойка будет располагаться в конце стены. Измерьте и отметьте расстояние 15-1/4 дюйма от конца до ближнего края следующей стойки, а затем измерьте и отметьте с интервалом 16 дюймов для каждой последующей стойки. Предпоследняя стойка может быть расположена ближе к последней, но не дальше 15-1/4 дюйма. Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для надежного монтажа обшивки стен.

3. Отрезной пилой или подобным инструментом вырежьте стойки из бруса 2×4 или 2×6. Обязательно выбирайте пиломатериалы с учетом прямых краев, так как деформированные стойки не подходят для каркаса стен. Точные размеры будут определяться размером вашего проекта.

4. Вырежьте угловые стойки на каждом конце стены. Это «дополнительный» стержень, который подходит на расстоянии 2 × 4 ширины от первого и последнего стержня. У каждой стены должны быть свои угловые стойки.

5. Используйте гвоздезабивной пистолет с каркасными гвоздями, чтобы собрать стену. В этот момент ваша рама будет лежать на плите или черновом полу. Начните с концевых шпилек, чтобы убедиться, что ваш проект имеет квадратную форму, а затем заполните остальные шпильки. Вбейте гвозди через верхнюю и нижнюю пластины порога прямо в концы шпилек.

Проверьте цену на Amazon

7. Если вы не планируете добавлять обшивку перед возведением стен, попросите помощника помочь вам поднять стену и установить ее на место. Если у вас есть черновой пол, теперь вы можете прибить каркас стены в окончательное положение. Прикрепите стену к полу с каждого конца, а затем заполните середину. Пусть ваш помощник держит руку на стене, чтобы она не опрокинулась, пока вы работаете.

8. Повторите шаги с 1 по 7 для каждой стены, внося соответствующие изменения в окна и двери.

9. Утеплите угловую стойку перед обшивкой. Так вы потом не застрянете с неизолированным углом.

10. Теперь, когда каркас наружных стен завершен, пора переходить к обшивке. Основное преимущество обшивки наружных стен перед их возведением заключается в том, что это гораздо проще сделать, когда проект лежит ровно, чем удерживать фанеру или панели OSB на одном уровне, прибивая их на место с уже поднятыми стенами. Недостатком является то, что фанера или OSB добавляют большой вес стенам, а это означает, что вам понадобится дополнительная помощь, чтобы установить их на место. В любом случае, обязательно тщательно измерьте, прежде чем делать какие-либо разрезы.

11. Выровняйте фанеру или ОСП так, чтобы швы совпадали с серединой стоек. Используйте каркасные гвозди, чтобы закрепить обшивку на стойках.

12. Медленно поднимите стену, если вы еще этого не сделали. Закрепите его на месте и прикрепите к основанию. Поднимите остальные стены таким же образом, раскрепляя, проверяя прямоугольность и уровень. Вы захотите работать осторожно и перепроверить все свои расчеты здесь, так как вы хотите, чтобы ваши стены были гладкими и квадратными.

13. Добавьте угловую распорку. Это временно, и ваши стены останутся вертикальными, пока вы не сформируете крышу. Прибейте угловую скобу 2×4 к каждой стене, дважды проверяя ее прямолинейность. Вы можете закрепить скобы, прибив их гвоздями к кольям в земле, если это необходимо.

Узнать цену на Amazon

14. Нанесите пленку или аналогичный защитный слой на внешнюю сторону OSB или фанеры.

Теперь, когда вы знаете, как построить наружную стену, вы готовы приобрести материалы и начать свой проект!

Как определить, являются ли наружные стены несущими или ненесущими, и почему это важно — WoodWorks

Наружные несущие стены в конструкции типа III требуют 2-часовой оценки огнестойкости (FRR) в соответствии с таблицей 601 Международного строительного кодекса 2021 года. (ИБК). Эта 2-часовая оценка требуется только с внутренней стороны стены, когда расстояние противопожарной защиты (FSD) стены превышает 10 футов в соответствии с IBC 705.5. Наружные стены с FSD 10 футов или менее должны обеспечивать 2-часовую оценку с обеих сторон стены. Для конструкции типа III это приводит к следующим FRR:

В соответствии с IBC 602.3 использование каркаса и обшивки из обработанной огнезащитной древесины (FRTW) разрешено внутри наружных стен конструкции типа III, когда стена должна выдерживать 2 часа или менее. Примеры распространенных систем несущих наружных стен в конструкции типа III, рассчитанные только с внутренней стороны и рассчитанные с обеих сторон, показаны ниже.

Наружные стены требования IBC Таблица 705. 5. Для конструкции типа III это приводит к следующим значениям FRR:

Примеры обычных систем ненесущих наружных стен в конструкции типа III, рассчитанных только с внутренней стороны и рассчитанных с обеих сторон, показаны ниже.

Деревянные каркасные стены и полы/потолки в сборе, Американский совет по дереву

Как видно из приведенных выше таблиц, основное различие между несущими и ненесущими стенами заключается в показателе FRR за 2 часа и за 1 час. Для двухчасовой стены обычно требуется двойной слой гипса на каждой расчетной поверхности, в то время как для одночасовой стены обычно требуется один слой. Эта разница может значительно увеличить стоимость проекта, если умножить ее на площадь наружной поверхности стены. Например, пятиэтажное здание типа III высотой 80 футов с площадью основания 65 x 170 футов будет иметь площадь внешней стены 37 600 квадратных футов. Умножьте это на добавленную стоимость второго слоя гипса за квадратный фут, и разница станет очевидной.

Эти дополнительные расходы (и влияние на график строительства) заставили многие группы проектировщиков более внимательно изучить, как определяются внешние стены в их проектах — несущие или ненесущие — и использовать стратегии проектирования, направленные на минимизацию количества наружных несущих стен.

Раздел 202 IBC определяет несущую стену как:

Стена, Несущая. Любая стена, соответствующая любой из следующих классификаций:

Любая стена из металлических или деревянных стоек, которая выдерживает более 100 фунтов на погонный фут вертикальной нагрузки в дополнение к собственному весу.
Любая каменная, бетонная или массивная деревянная стена, которая выдерживает более 200 фунтов на погонный фут вертикальной нагрузки в дополнение к собственному весу.

И ненесущая стена как:

Стена, Ненесущая. Любая стена, не являющаяся несущей.

С учетом этих определений общие вопросы, возникающие при попытке определить, считается ли наружная стена данного многоэтажного здания несущей или ненесущей, включают:

рассматриваемая стена должна рассматриваться как часть порога в 100 плф? Например, при оценке наружной стены на 3-м этаже пятиэтажного дома следует ли включать вес стен 4-го и 5-го этажей в расчет порога в 100 п.ф.м.?
Должны ли учитываться нагрузки на пол и крышу стены (стен) над рассматриваемой стеной в пороговое значение 100 плф, или должны быть включены только нагрузки на пол или крышу, являющиеся второстепенными для рассматриваемого уровня? Из примера, рассматриваемого в вопросе 1, следует ли при оценке стены 3-го уровня включать нагрузки от 4-го и 5-го уровней в расчет порога 100 плф?
Должен ли конструктивный замысел стены как несущей или ненесущей стены влиять на то, как она классифицируется в соответствии с IBC (воздействующие FRR)?
Приводит ли наличие изолированных колонн/стоек к наружной стене к тому, что вся стена считается несущей стеной?

Комментарии к определениям несущих и ненесущих стен дают некоторое представление о целях IBC при оценке линейной нагрузки относительно порога 100 plf.

В комментарии к определению несущей стены указано:

Это определение необходимо, поскольку требования к конструкции и огнестойкости в нормах различаются для ненесущих и несущих стен. Термин «несущие стены» предназначен для обозначения стеновых элементов, поддерживающих часть несущего каркаса здания.

Комментарий к определению ненесущей стены гласит:

Это определение необходимо, поскольку требования к конструкции и огнестойкости в нормах различаются для ненесущих и несущих стен. стены. Ненесущие стены не поддерживают никакую часть здания или сооружения, кроме веса самой стены.

Обратите внимание на последнее предложение каждого из приведенных выше комментариев к кодам: несущие стены «поддерживают часть несущего каркаса здания», а ненесущие стены «не поддерживают никакую часть здания или сооружения, кроме вес самой стены».

Рассмотрим внутренние перегородки. С точки зрения конструктивного проектирования может потребоваться проверка осевой способности стены выдерживать собственный вес. Некоторые внутренние перегородки складываются в несколько этажей (например, стены шахты), и в этих случаях при оценке осевой нагрузки перегородки самого нижнего уровня необходимо учитывать совокупный собственный вес верхних этажей перегородки. По этой причине некоторые перегородки, такие как узлы вкладыша вала с Н-образными шпильками, имеют ограничения по высоте (например, см. сборку U375). Однако даже в этих случаях, когда внутренние перегородки поддерживают несколько этажей собственного веса, они не считаются несущими стенами (ни конструктивно, ни в соответствии с определениями в IBC).

Следуя этой логике, ответ на вопрос 1 выше: «нет, собственный вес стен над рассматриваемой стеной не должен быть фактором при определении того, считается ли данная стена несущей или нет». также полезно взглянуть на определение конструкции несущей стены в разделе 202 IBC:

конструкция несущей стены. Здание или другое сооружение, в котором вертикальные нагрузки от полов и крыш в основном воспринимаются стенами.

Обратите внимание на ссылку на поддержку вертикальных нагрузок от полов и крыш и отсутствие ссылки на поддержку нагрузок от стен. Это еще одно указание на то, что элементы (стены), несущие только нагрузку от стены, по определению не считаются несущими стенами. С точки зрения структурной инженерии стены по-прежнему рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес стен выше. Эти же комментарии к кодам можно использовать для рассмотрения вопросов 2 и 3. В большинстве случаев, даже когда каркас параллелен стене, нагрузка на пол и крышу по-прежнему ложится на стену. Эту кумулятивную нагрузку необходимо учитывать на более низких уровнях. Порог в 100 плф нетрудно превысить, даже если конструктивный замысел состоит в том, чтобы стена была не несущей. Например, многоквартирный дом имеет балки крыши и пола на высоте 24 дюйма. протяжение между блоками demising стен. Если балки параллельны внешней стене, как показано ниже, наружная стена обычно считается не несущей с точки зрения конструкции. Однако, если временная нагрузка на пол составляет 40 фунтов на квадратный фут, а статическая нагрузка на пол составляет 30 фунтов на квадратный фут, а первая балка находится на расстоянии 2 футов от стены, к внешней стене примыкает 1 фут (24 дюйма в.ст./2), что приводит к нагрузка 70 плф. При накоплении на нескольких этажах и/или крышах порог в 100 плф от IBC легко превышен. (Обратите внимание еще раз, что вес самой стены не является частью расчета порога в 100 plf.)

Каркас пола/крыши параллельно стенам

Одна из стратегий, которую можно использовать, чтобы избежать этого сценария, заключается в размещении первой балки/фермы непосредственно внутри внешней стены, по сути, создавая нулевой приток к стене.

Еще одна стратегия снижения нагрузок на наружные стены заключается в использовании балок и колонн в той же плоскости, что и наружные стены, или непосредственно внутри них. Балки воспринимают гравитационные нагрузки каркаса крыши и пола, делая заполнение наружных стен ненесущими.