Наружные отделочные работы: Ремонтно отделочные работы — виды отделочных работ, стоимость

Отделочные работы. Большая российская энциклопедия

Технологии

Отде́лочные рабо́ты в строительстве, комплекс строительных работ, связанных с наружной и внутренней отделкой зданий и сооружений в целях повышения их эксплуатационных и эстетических качеств. Применение современных отделочных материалов позволяет улучшить качество отделки. Отделочные работы – завершающий этап строительства или ремонта сдаваемого в эксплуатацию здания или сооружения. К основным отделочным работам относят облицовочные, штукатурные, малярные и обойные работы, покрытие полов, а также стекольные работы.

Один из наиболее трудоёмких видов отделочных работ – облицовочные работы. По виду используемых изделий и способам их крепления к поверхностям различают облицовочные работы наружные и внутренние.

Наружные облицовочные работы сводятся главным образом к облицовке фасадов зданий и сооружений плитами и деталями из природного камня, лицевым кирпичом, керамическими камнями и др. Их выполняют, как правило, во время или после кладки стен с внутренних подмостей или строительных лесов. Пространство между стеной и облицовкой заполняют цементным раствором или клеем. К стене облицовку прикрепляют с помощью различных приспособлений, устанавливаемых во время отделочных работ или при возведении стен. Конструкция облицовки должна исключать возможность проникновения влаги через швы и стыки облицовочных изделий, кроме облицовки вентилируемых фасадов.

Внутренние облицовочные работы выполняются внутри зданий после окончания общестроительных работ, когда проложены все скрытые проводки, закончено устройство стояков и санитарно-технических трубопроводов и здание дало осадку. Внутренние работы заключаются в основном в облицовке стен, полов и потолков. Облицовываемые поверхности выравнивают и просушивают. Применяемые изделия сортируют по форме, размерам и цвету, при необходимости в изделиях пришлифовывают кромки и просверливают отверстия. Крепят изделия на растворах, мастиках, клеях, с помощью обрамляющих фасонных раскладок, на шурупах, гвоздях и другими способами.

Штукатурные работы заключаются в отделке штукатурным раствором наружных и внутренних стен, потолков, перегородок и др. Работы по устройству монолитной (мокрой) штукатурки отличаются большой трудоёмкостью и поэтому могут заменяться облицовкой поверхностей крупноразмерными листами сухой штукатурки и другими эффективными отделочными материалами заводского производства.

Работы по устройству монолитной штукатурки выполняют механизированным способом с использованием штукатурных агрегатов для подачи и нанесения растворов с помощью растворонасосов или вручную при небольших объёмах штукатурных работ в труднодоступных местах. Раствор обычно наносят тремя слоями (обрызг, грунт и накрывка). Окончательную отделку поверхности (последний слой) производят с помощью электро- или пневмозатирочных машин и механизированных инструментов.

Отделка поверхностей листами сухой штукатурки (гипсовыми, гипсоволокнистыми, древесно-волокнистыми и др.) предусматривается в помещениях, где влажность воздуха при эксплуатации не превышает 60 %. Широко применяются гипсовые обшивочные листы (изготовленные на основе строительного гипса с минеральными или органическими добавками и облицованные с двух сторон картоном), которые должны быть правильной формы, не иметь повреждений углов и рёбер (на лицевой поверхности не допускаются швы, возникающие при наклеивании картона). К каменной или бетонной поверхности листы приклеивают мастиками (гипсоклеевыми, пеногипсовыми и др.). К деревянной поверхности крепят оцинкованными гвоздями или шурупами. Швы между листами сухой штукатурки перед оклейкой обоями проклеивают тканью или бумагой и заделывают гипсовой мастикой.

Малярные работы обычно включают в себя очистку поверхности, нанесение грунтовочного слоя, подмазку неровных мест, шлифование, шпатлёвку, собственно окраску и окончательную отделку поверхности. Производятся после окончания монтажных и специальных строительных работ, т. е. в условиях, исключающих возможность повреждения и загрязнения окрашенных поверхностей. При нанесении на строительные конструкции окрасочных составов образуются лакокрасочные покрытия. Их классифицируют по назначению:

• на технические – для предохранения окрашиваемых конструкций от коррозии, загнивания, поглощения влаги, возгорания, действия химических веществ и др.;

• санитарные – для создания в помещениях необходимых санитарных условий, поддержания в них чистоты;

• декоративные – для архитектурно-художественной отделки здания, сооружения или его отдельных помещений.

Как правило, при соответствующем подборе красочных составов эти три назначения совмещаются. Нанесённые красочные составы после их отвердевания образуют прочно сцепленную с окрашиваемой поверхностью защитную плёнку.

Очистку больших поверхностей (фасадов) перед окраской производят пескоструйными аппаратами, в помещениях используются шлифовально-затирочные машины и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Шпатлёвка осуществляется механизированным шпателем или с помощью специального агрегата воздушного распыления шпатлёвочных составов с последующим разравниванием обрабатываемой поверхности. Для грунтовки и нанесения малярных составов применяются окрасочные агрегаты, краскопульты, пистолеты-краскораспылители, пневмовалики.

Обычно на строительную площадку поставляются готовые красочные составы. В ряде случаев приготовление малярных составов осуществляется централизованными колерными мастерскими, оборудованными высокопроизводительными агрегатами, а также передвижными малярными станциями. Малярные работы осуществляются поэтажно или по секциям (по горизонтальной или вертикальной схеме) при больших объёмах. При небольших объёмах работ и там, где невозможно использовать механизмы, окрашивание производится с помощью ручного инструмента. В некоторых случаях в малярных работах могут использоваться художественные отделки: набрызг, накатка рисунка валиком, фактурная окраска, роспись по трафарету и др.

В целях сокращения трудовых затрат и продолжительности малярных работ на строительные объекты поставляются различные элементы и изделия (оконные и дверные блоки, встроенное оборудование, плинтусы, поручни, балконные ограждения, радиаторы, трубы и др.) в окрашенном виде или подготовленными для окончательной окраски.

Обойные работы предназначаются для отделки внутренних поверхностей стен и перегородок обоями или синтетическими плёночными материалами. До начала обойных работ в помещении должны быть закончены все работы, кроме установки открытой электропроводки и устройства наличников и плинтусов. Поверхности, предназначенные под оклейку обоями, тщательно просушивают, неровности на них устраняют затиркой, шпатлёвкой и шлифованием. До наклейки обои раскраивают на полотнища необходимой длины и обрезают кромки. В массовом строительстве (при большом объёме обойных работ) раскрой обоев выполняют в централизованных заготовительных мастерских, оборудованных обоерезными машинами. Нарезка обоев может осуществляться на переносном столе, оборудованном также механизмом для нанесения клея на обои. При выполнении обойных работ не должно быть сквозняков.

Синтетические материалы (например, отделочные поливинилхлоридные плёнки с клеем, нанесённым заводским способом и защищённым бумажной подложкой) разрезают на полотнища по размерам и, снимая по частям подложку с полотнища, приклеивают сверху вниз на предварительно выровненную поверхность.

Стекольные работы – остекление в зданиях и сооружениях световых проёмов (окон, дверей, витрин, световых фонарей, атриумов и др.). Состоят из заготовки стёкол (раскроя их по размерам), а также установки и закрепления стёкол в остекляемых конструкциях. Оконные и дверные блоки, как правило, поступают на строительные объекты с домостроительных комбинатов остеклёнными. При использовании стандартных унифицированных переплётов заготовка стёкол производится на стекольных заводах. Раскрой и нарезку стёкол нестандартных размеров и другие подготовительные работы выполняют в основном в централизованных мастерских, оборудованных специальными раскройными столами, шаблонами, стеклорезами (алмазными, электрическими и пневматическими) и др.

Установку стёкол осуществляют различными способами в зависимости от вида остекления, материала остекляемых конструкций и пр. При этом используют замазки (меловые, силиконовые и др.), мастики и упругие прокладки-уплотнители (из резины, каучука, пластмасс), предохраняющие стёкла от разрушения вследствие деформации переплёта, а также герметизирующие фальцы переплёта. Для монтажа крупноразмерных (например, витринных) стёкол используют автопогрузчики, передвижные вышки и краны, оборудованные траверсами с вакуум-присосами. Стеклоблоки устанавливают на цементно-песчаном растворе, аналогично каменной кладке.

Отделочные работы весьма трудоёмки и составляют в жилищном строительстве до 35 % всех трудовых затрат на строительно-монтажные работы.

Отделочные покрытия

1. Главная
/
2. Инфоблок
/
3. org/ListItem»> Аналитика, экспертные мнен…
/
4. Отделочные покрытия

В результате проведения экспертизы и выполнения обследования отделочных покрытий, как правило, устанавливается:
— определение технического состояния наружных и внутренних отделочных покрытий;
— определение качества выполненных наружных и внутренних отделочных работ; 
— определение причин повреждения (разрушения) отделочных покрытий и материалов; 
— и др.

Отделочные работы — это комплекс строительных работ, связанных с наружной и внутренней отделкой зданий и сооружений с целью повышения их эксплуатационных и эстетических качеств.

1. Определение качества выполненных наружных и внутренних отделочных работ.

Назначение отделочных работ — защита строительных конструкций от вредных воздействий окружающей среды, увеличение срока их службы и придание поверхностям красивого внешнего вида. Одновременно, отделка зданий и сооружений может улучшить звукоизоляционные свойства, а также повысить противопожарную защиту.

«Обследование конструкций, помещений, зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования.

При определении качества выполнения отделочных работ оценивается соответствие выполненных работ и использованных материалов требованиям нормативной и проектной документации. Определяется соответствие использованных материалов требованиям, предъявляемым к данному виду покрытий. Оценивается соблюдение требований, предъявляемых к технологии производства работ при устройстве отделочных покрытий. 

2. Определение причин повреждения (разрушения) отделочных покрытий и материалов.

Прежде чем приступать к выполнению отделочных работ, необходимо выполнить подготовку поверхностей. Подготовленная поверхность, впоследствии, послужит основанием для штукатурного слоя, окрасочного покрытия, покрытия обоями или облицовки плиткой.   

Подготовленная поверхность должна быть ровной и не иметь трещин.
Материалы, применяемые для отделочных работ, должны надежно фиксироваться на поверхности основания. 

Приступая к ремонту, необходимо тщательно очистить поверхности от пыли и песка, а также удалить отстающую штукатурку, после этого поверхности из бетона, кирпича или газобетонных блоков следует увлажнить. 

Причины растрескивания штукатурного слоя разнообразны. Вследствие усадки раствора при его затвердении, на поверхности штукатурки появляются тонкие, почти невидимые волосяные трещины. При выполнении обойных работ, такие повреждения устранять не обязательно, поскольку при наклейке обоев они хорошо закрываются и не представляют особой опасности. 

Зачастую, выполнять ремонт, таких повреждений, только мелкозернистыми растворами или гипсовыми растворами не эффективно. Рекомендуется, на данных участках наклеивать куски ткани или серпянки, перекрывая трещины. Далее, на данные участки наносится раствор или шпаклевка.

При выполнении ремонта оштукатуренных поверхностей в углах, штукатурку вдоль трещины срубают до основания, в зависимости от ее размера, на ширину 30—40 см.
Вдоль трещин следует наложить ленту из специальной ткани или серпянки, шириной 15—20 см и закрепить, по всей площади освобожденного от штукатурки основания, полосой гофрированного металла, ребра которого при этом должны располагаться перпендикулярно трещине.
Затем, наносится сплошной штукатурный набрызг, а после этого — грунт и, наконец, чистая штукатурка (накрывака).

Небольшие дефекты можно замазать акриловой пастой из тюбика или экструзивного пистолета. 

Серьезные разрушения и дыры в кирпичной кладке или штукатурке ремонтируются шпаклевкой для внутренних (или внешних/внутренних) работ, продающейся в сухом виде.

Также, трещины можно ремонтировать различными эластичными герметизирующими мастиками. Зачастую этот способ устранения повреждений оказывается более успешным и дешевым, чем ремонт основания под штукатуркой. 

— подробно узнать о всех работах, выполняемых в составе экспертизы, можно в разделе: «Строительно-техническая экспертиза конструкций, помещений, зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования. Судебная экспертиза.»

В том случае, если трещины продолжают увеличиваться, после того как были приняты все возможные меры по их устранению, можно заклеить их специальными обоями из стеклоткани, которые затем накрываются отделочными покрытиями.

Крупные повреждения оштукатуренной поверхности в виде щелей и отверстий устраняются путем нанесения намета с последующей его затиркой.
Таким же образом осуществляется и восстановление штукатурки на большой площади поврежденной поверхности. 

Для сильно поврежденных оштукатуренных поверхностей наиболее подходящим и наименее дорогим материалом является гипс или штукатурных составов на основе гипса.

Повреждения штукатурного слоя стен в помещениях с повышенной влажностью, устраняются водостойкой шпаклевкой.
Для лакированных поверхностей существуют специальные готовые к применению шпаклевки, делающие поверхность твердой и не пропускающей влагу. 

Является недопустимым образования грибка и плесени на поверхности отделочных покрытий.

Грибок и плесень проявляется на поверхностях в виде черных или серых пятен.

Грибок и плесень развиваются, преимущественно, в холодное время года, поскольку именно в этот период температура поверхностей стен наиболее низка, что приводит к конденсации влаги на них.

Для уменьшения риска образования грибка и плесени в помещениях и на участках с повышенной влажностью не рекомендуется ставить мебель вплотную к стенам. Если же, все-таки, в тесных помещениях это приходится делать, необходимо обеспечить зазор между мебелью и стенами минимум в 5 см. Благодаря такому решению, будет происходить естественная вентиляция задних стенок предметов мебели и их высушивание. 

«Исследование конструкций и материалов. Экспертиза деталей, изделий, узлов, элементов и пр.»

В кухонных помещениях, а также в ванных и туалетных комнатах, где постоянно сыро, влажность воздуха можно снизить путем частых коротких проветриваний (10—15 минут). 

Также, для предотвращения образования грибка и плесени можно использовать, в качестве внутренней изоляции, пароизоляционные мембраны или пленки.

В том случае, когда речь идет о поражении грибком и плесенью небольшой площади поверхности, эффективно удалить пораженные участки срубив старую и нанеся новую изолирующую штукатурку.

Авторы: редакционная статья ТехСтройЭкспертизы

Техническая строительная экспертиза

Узнать стоимость и сроки online, а также по тел.: +7(495) 641-70-69; +7(499) 340-34-73; e-mail: [email protected]

Читайте также:

Определение величины причиненного материального ущерба в результате некачественного выполнения проектных, строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ

Экспертиза проектной документации

Контроль качества строительства

Судебная экспертиза

Приемка выполненных работ

Определение величины причиненного материального ущерба в результате залива

Определение величины причиненного материального ущерба в результате пожара

Анализ смет

прочная наружная отделка? — The Wood Whisperer

**Обновление 2019 года**

К сожалению, эта попытка «пуленепробиваемой» отделки не увенчалась успехом. Через два года покрытие потрескалось и облезло. Хотя может показаться заманчивым возложить 100% вину на саму концовку, здесь были и другие факторы. Сначала этот стол подвергся полному воздействию солнечных лучей в Денвере. На нашей большой высоте ультрафиолетовые лучи особенно сильны, и не так много пленок, которые могут выдержать такие пытки. Во-вторых, сама древесина невероятно мягкая. Это означает, что стол легко помят и поцарапан. Везде, где возникала царапина, была точка проникновения элементов, и покрытие просто отрывалось оттуда. И в-третьих, дизайн конца макетной платы проблематичен для покрытия пленкой. По мере того, как стол расширяется и сжимается, отделка расколется и создаст еще одну точку проникновения.

В качестве точки отсчета у меня такая же отделка двух стульев Adirondack (красное дерево) и садовых ворот (белый дуб). отлично. Чтобы лично убедиться в том, как выдержала эта отделка стола и что я в итоге с этим сделал, посмотрите это видео.

Ищете долговечную наружную отделку? Вы пришли в нужное место! Ищете недорогое решение, которое никогда не потребует обслуживания? Это не финиш для вас. Морская отделка хорошего качества стоит недешево. На самом деле, я почти уверен, что отделочные материалы стоят столько же, сколько дерево! И хотя они могут производить одно из самых прочных и долговечных покрытий, доступных столярам, ​​они в конечном итоге потребуют обслуживания благодаря безжалостной силе Матери-Природы. Моя цель — отложить это обслуживание как можно дольше. Кстати, ищете краткий обзор распространенных типов наружной отделки? Проверь это!

Несколько лет назад я построил садовый стол в деревенском стиле (скачать бесплатные чертежи здесь) и покрыл его только одним или двумя слоями тикового масла Watco. Затем я оставил стол на палящем солнце Аризоны, что стало настоящей пыткой для любого дерева или отделки. Конечный результат? Стол и скамьи, не по годам обветренные, испещренные щелями и трещинами. В какой-то момент я действительно перекрасил скамейки, но это была срочная работа, и я не нанес достаточное количество слоев лака. Тем не менее, скамьи были в гораздо лучшем состоянии, чем стол, к тому времени, когда я решил провести полноценный ремонт здесь, в Колорадо.

Финишное покрытие

Финишное покрытие состоит из 1-2 пуансонов, состоящих из эпоксидного герметика и морского лака. Поскольку древесина была в очень плохом состоянии, а мне не хотелось иметь глянцевую поверхность, в линейку были добавлены два дополнительных продукта. Короче говоря, цель состоит в том, чтобы использовать эпоксидную смолу для герметизации древесных волокон и, по существу, сделать их непроницаемыми для жидкостей. Это обеспечивает отличную основу для нанесения многочисленных слоев лака. Лак содержит много твердых веществ и изготовлен из очень гибких смол, которые без проблем растягиваются, когда древесина расширяется и сжимается. Лак также содержит ингибиторы УФ-излучения, которые замедляют разрушение самого покрытия, а также защищают основные древесные волокна.

Этап 1 – Заливка эпоксидной смолой

Для этого этапа я выбрал West System Epoxy. Обычно я покупаю смолу объемом галлон, быстродействующий отвердитель 205 и насос для удобного смешивания. Эпоксидная смола распределяется по поверхности и шпателем забивается в трещины. Затем вы можете использовать что-то вроде ирригационного шприца, чтобы протолкнуть больше эпоксидной смолы в самые глубокие отверстия. Небольшой совет: используйте клейкую ленту на нижней стороне, если трещины проходят полностью. Это предотвратит простое выливание эпоксидной смолы на землю.

Шаг 2 – Эпоксидный герметик

Раньше я использовал продукт под названием Clear Penetrating Epoxy Sealer (CPES). Он работал невероятно хорошо, проникая глубоко в древесные волокна и полностью герметизируя их, обеспечивая хорошую основу для лака. Но вещество имеет невероятно ядовитый запах. Для этого проекта я провел небольшое исследование и наткнулся на продукт с нулевым содержанием летучих органических соединений под названием Total Boat Penetrating Epoxy. Смешивается и наносится достаточно легко, запах совсем не неприятный. Но я обнаружил, что он не впитывается так глубоко, как CPES, хотя я мог бы добиться лучшего впитывания при дальнейшем разбавлении ацетоном. Продукт также занял 5-6 дней, чтобы вылечить. Но после отверждения поверхность можно отшлифовать до гладкости перед нанесением лака.

Этап 3. Морской лак

Я уже много лет использую морской лак Epifanes для своих наружных работ. Я даже экспериментировал с смешиванием его с маслом для легко возобновляемой отделки для пустыни на открытом воздухе. Я снова использовал его вместе с CPES на скамейке для сидения на открытом воздухе. Материал недешевый, но вам будет сложно найти лак, лучше подходящий для жизни на открытом воздухе. Я наношу в общей сложности 4-5 слоев, первые несколько разбавляю на 50% уайт-спиритом. Последний слой или два разбавляются чуть меньше на 25%. Нанесение выполняется либо поролоновой кистью, либо качественной кистью с натуральной щетиной.

Этап 4 – Матовый лак

Стандартный продукт Epifanes имеет высокий глянец. И после 4-5 слоев мы говорим о серьезной содержательной пленке! Чтобы придать изделию более «расслабленный» вид, я наношу два дополнительных слоя матовой отделки Epifanes Wood Finish. Этот материал настолько плоский, насколько это вообще возможно, и мне нравится его внешний вид. Я полагаю, что если вы хотите немного больше глянца, вы всегда можете смешать этот материал с продуктом с высоким глянцем, чтобы получить некую золотую середину. Мне нужно только разбавить его примерно на 10%, чтобы получить правильный поток.

Техническое обслуживание

Я буду держать вас в курсе. Сейчас я живу в совершенно другом климате с полным набором четырех сезонов. У меня стол стоит под зонтиком, который должен помочь свести к минимуму воздействие, но не остановит его полностью. Моя цель и надежда в том, что мне не придется ухаживать за этим столом чаще, чем раз в два года. Но я буду периодически следить за отделкой и держать вас в курсе ее состояния. Но пока у меня есть простой в уходе стол и скамья, за которыми мы не против поесть. А когда Весна в самом разгаре, это очень хорошо!

Великолепная отделка для использования на открытом воздухе

Проекты, которым суждено провести всю или часть своей жизни на открытом воздухе, нуждаются в отделке, которая защищает древесину от двух врагов: влаги и ультрафиолета (УФ). свет. Это сложная задача, и ни одна отделка не может справиться с этой задачей без периодического обслуживания. Выберите один из этих трех вариантов в зависимости от требуемого уровня защиты и количества усилий, которые вы готовы вложить.

По простоте нанесения и обслуживания лучше всего подходит проникающая масляная отделка. Проникающие масла впитываются в поверхность древесины, не давая ей впитывать влагу. Обычно они содержат ингибиторы УФ-излучения, чтобы блокировать вредные солнечные лучи, которые разрушают лигнин — компонент древесины, придающий клеткам жесткость. Но для еще большей защиты выберите пигментированное проникающее масло. Измельченные пигменты в этих покрытиях блокируют УФ-излучение в течение многих лет, а также препятствуют росту плесени и грибка. Пигментные проникающие масла защищают ваш проект и придают цвет за один шаг. 9№ 0007 Фото садовой молитвы по нанесению финишного покрытия

Для больших проектов садовый опрыскиватель насосного типа отлично подходит для нанесения. Сразу же после распыления протрите поверхность кистью для равномерного покрытия.

Чтобы нанести проникающее масло, тщательно перемешайте содержимое перед использованием, чтобы равномерно смешать пигменты и твердые вещества. Нанесите кистью, валиком или распылите достаточное количество краски на весь проект (фото над ). Необработанная древесина впитывает довольно много масла при первом нанесении, поэтому нанесите повторно, если поверхность сразу выглядит сухой. Дав маслу впитаться в соответствии с рекомендацией производителя, обычно от 10 до 30 минут, удалите излишки чистой тряпкой (фото, 9).0009 ниже ).

После того, как масло впитается, используйте безворсовую тряпку, чтобы вытереть масло, оставшееся на поверхности. Безопасно утилизируйте промасленные тряпки.

Несмотря на то, что он не обеспечивает такой защиты, как другие покрытия для наружных работ, обновление покрытия проникающим маслом не может быть проще. Просто промойте поверхность раствором, содержащим 3/4 стакана отбеливателя на галлон воды, и дайте ему высохнуть, затем снова нанесите слой масла. Проникающие масла различаются по качеству от производителя к производителю, но планируйте повторное применение каждые 2–5 лет.

Пленочные покрытия, такие как краски, полиуретаны и лаки, наносятся на древесину, образуя барьер для влаги. Хотя краска обеспечивает наибольшую защиту от ультрафиолета, она не позволяет естественной красоте дерева проявляться так, как это делает лак. Лаки, продаваемые для наружного применения, часто маркируются как морские или шпат-лаки. Лаки Spar остаются более гибкими, чем лаки для внутренних работ. Это позволяет отделке растягиваться без растрескивания, когда древесина расширяется и сжимается. Они также содержат ингибиторы УФ-излучения, но если они содержатся в прозрачной отделке, срок действия большинства ингибиторов УФ-излучения составляет всего несколько лет. Для более долговременной защиты сначала покрасьте древесину. Пятно будет продолжать блокировать УФ-излучение после того, как ингибиторы в отделке перестанут действовать.

Используйте фильтр для краски, чтобы отделить любые посторонние вещества или нерастворившиеся твердые частицы от лака перед его нанесением.

Перед нанесением тщательно перемешайте лак, чтобы смешать все твердые частицы, осевшие на дно банки, а затем процедите через сито (фото над ). Нанесите лак с помощью тонкой китайской щетины или щетки из шерсти барсука.

Чтобы снять лак, держите кисть перпендикулярно и слегка водите кончиками щетинок по поверхности. №

Наносите лак прямыми, ровными мазками, оставляя края влажными и слегка приподнимая поверхность (фото над ). Дайте лаку высохнуть согласно инструкции к продукту. Затем удалите следы кисти и дефекты с помощью наждачной бумаги с зернистостью 220 на ручном шлифовальном блоке. Пропылесосьте и протрите поверхность липкой тканью перед нанесением следующего слоя. Для обеспечения достаточной защиты нанесите минимум три слоя.

Лакокрасочное покрытие требует периодического обслуживания, обычно каждые 2–3 года. Если вы заметили легкое отслаивание или меловидный вид на отделке, слегка отшлифуйте поверхность и соберите пыль пылесосом перед нанесением нового слоя лака. Если соблюдать правила ухода, лаковое покрытие прослужит долгие годы. Но дайте ей соскользнуть, и лак потрескается, пропуская влагу под пленочный барьер. Как только это происходит, лак приподнимается и трескается еще больше. На этом этапе вы должны разобрать весь проект до голого дерева перед повторным нанесением.

Эпоксидные покрытия обеспечивают наибольшую защиту из всех наружных покрытий, создавая толстый, похожий на пластик, водонепроницаемый барьер на поверхности дерева. Это делает их отделкой выбора для строителей лодок. Хотя эпоксидные покрытия отлично блокируют влагу, они не обеспечивают никакой защиты от ультрафиолета. Фактически, УФ-свет разрушает эпоксидную смолу, вызывая ее пожелтение и, в конечном итоге, растрескивание и выход из строя. По этой причине вы должны покрыть эпоксидное покрытие шпат-лаком или полиуретаном с УФ-ингибиторами. Это делает эпоксидную смолу самым дорогим и трудоемким выбором.

Совет! Некоторые производители эпоксидных смол предлагают лаки для лонжеронов, разработанные для работы с их продуктами, что устраняет любые опасения по поводу совместимости отделки.

Эпоксидные покрытия лучше всего подходят для проектов с плоскими поверхностями, легко доступными со всех сторон. Чтобы эпоксидная смола могла свободно растекаться по поверхности, избегайте проектов со сложными молдингами, щелями или близко расположенными планками, до которых трудно добраться или где может скапливаться избыток эпоксидной смолы. Эпоксидная смола плохо сцепляется с острыми углами, поэтому обработайте все края наждачной бумагой или фрезой для закругления в фрезере, а затем отшлифуйте все поверхности.

Используя смесительный стакан и палочку для перемешивания, тщательно перемешайте смолу и отвердитель в рекомендованном соотношении.

Поскольку у вас есть небольшой промежуток времени для нанесения эпоксидной смолы после смешивания смолы и отвердителя, убедитесь, что у вас все готово заранее. Следуйте рекомендациям производителя при смешивании эпоксидной смолы, помня о том, что несколько тонких слоев дают лучшие результаты, чем один толстый слой. Перемешивайте тщательно, но медленно, чтобы избежать появления пузырьков в смеси (фото, 9).0009 выше ). Для больших проектов выберите эпоксидную смолу с более медленным схватыванием или работайте по частям, смешивая небольшие порции эпоксидной смолы по мере необходимости.

Независимо от выбранной вами отделки, если вы планируете отделку на открытом воздухе , а не внутри помещения, следуйте этим рекомендациям для достижения наилучших результатов. Во-первых, проверьте погодные условия. Большинство отделок предоставляют рекомендации по температуре и уровню влажности. Нанесение покрытия в слишком холодную (или слишком влажную) погоду может помешать правильному проникновению или высыханию покрытия. Лучше всего подходят теплые сухие дни.

Избегайте отделки под прямыми солнечными лучами. Даже при прохладной температуре воздуха тепло солнечных лучей приводит к тому, что отделка начинает высыхать до того, как она успевает выровняться. Выберите пасмурный день, когда не ожидается дождя, или работайте в гараже (с открытой дверью), на крытой веранде или террасе.

Хотя некоторая циркуляция воздуха полезна для процесса сушки, избегайте завершения работы в ветреные дни. Взвешенные в воздухе частицы пыли и мусор, попадающие на влажную отделку, создают пятна. Боритесь с этим, установив защитные стены из картона или пластиковой пленки вокруг вашего проекта, чтобы защитить его от пыли.

Расположите большие поверхности горизонтально, затем налейте эпоксидную смолу и распределите ее поролоновым валиком.

Нанесите эпоксидную смолу кистью из щетины. Для больших поверхностей используйте поролоновый валик в качестве ракеля для нанесения эпоксидной смолы, а не прикатывайте ее (фото над ). После нанесения слегка пройдитесь по поверхности поролоновой кистью (фото ниже ). При использовании большинства эпоксидных смол вы можете нанести второй слой после того, как первый высохнет на ощупь, но останется достаточно мягким, чтобы оставить отпечатки пальцев (обычно через 2–3 часа). Шлифовка между слоями не требуется. Если вы упустите эту возможность, дайте первому слою полностью высохнуть, прежде чем наносить следующий слой. Всего нанесите три-четыре слоя.

Слегка проведите поролоновой кистью по влажной эпоксидной смоле, чтобы удалить пузырьки воздуха, оставшиеся непосредственно под поверхностью. №

После того, как последний слой высохнет не менее 48 часов, выровняйте поверхность, слегка отшлифовав ее мокрым шлифовальным блоком и водой или уайт-спиритом. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 150 и дойдите до зернистости 220 для сатиновой отделки или до зернистости 320 для глянцевой отделки.

Перед нанесением верхнего лака тщательно протрите поверхность чистой водой и высушите ветошью или бумажными полотенцами. Капли воды на поверхности эпоксидной смолы указывают на наличие загрязняющих веществ, которые будут мешать лаку. В этом случае перед нанесением как минимум двух слоев лака протрите поверхность уайт-спиритом и высушите тряпкой.

Чтобы сохранить целостность эпоксидного покрытия, верхнее лаковое покрытие требует ухода каждые несколько лет, когда оно начинает мутнеть или тускнеть. Слегка отшлифуйте поверхность, промойте и нанесите свежий слой лака. Не ждите, пока верхний слой треснет или отслоится, иначе вам придется полностью удалить эпоксидную смолу и начать все сначала. Тщательный уход за верхним слоем лака поможет эпоксидной смоле прослужить долгие годы.

Опушенные ножки или ножки, опирающиеся на землю, впитывают влагу, как губки. Дайте своим ногам дополнительную защиту, поместив их в маленькие чашки с проникающим маслом, пока вы закончите остальную часть проекта. Проникающее масло впитывается в торцевые зерна, создавая барьер для влажности грунта.

Налейте достаточное количество эпоксидной смолы на замаскированную область, чтобы создать слой толщиной 1/8 дюйма на нижней части стопы.