Наружная стена: наружная стена — это… Что такое наружная стена?

СТЕНА НАРУЖНАЯ — это… Что такое СТЕНА НАРУЖНАЯ?

СТЕНА НАРУЖНАЯ

стена, отделяющая внутреннее пространство здания или сооружения от внешней среды

(Болгарский язык; Български) — външна стена

(Чешский язык; Čeština) — vnější stěna [zed]; obvodová stěna

(Немецкий язык; Deutsch) — Außenwand

(Венгерский язык; Magyar) — külső fal

(Монгольский язык) — гадна хана

(Польский язык; Polska) — ściana zewnętrzna

(Румынский язык; Român) — perete exterior

(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) — spoljni zid

(Испанский язык; Español) — muro exterior

(Английский язык; English) — external [outside] wall

(Французский язык; Français) — mur extérieur

Источник: Терминологический словарь по строительству на 12 языках

Строительный словарь.

• СТЕНА НАВЕСНАЯ
• СТЕНА ОБЛЕГЧЁННАЯ

Смотреть что такое «СТЕНА НАРУЖНАЯ» в других словарях:

• наружная стена — стена наружная Стена, отделяющая внутреннее пространство здания или сооружения от внешней среды [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] В зависимости от типа нагрузок наружные стены делятся на: несущие… …   Справочник технического переводчика

• СТЕНА — стены, вин. стену, мн. стены, стенам, жен. 1. Часть здания, представляющая собою вертикально стоящее сооружение для поддерживания перекрытий и для разделения на части внутреннего помещения здания. Капитальная стена. Бревенчатые стены. Оклеить… …   Толковый словарь Ушакова

• Наружная ненесущая (в т.ч. навесная) стена — ограждающая конструкция здания, воспринимающая нагрузку от собственного веса и ветровую нагрузку и передающая эту нагрузку на несущие конструкции здания… Источник: ВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ НАРУЖНЫХ НЕНЕСУЩИХ (В ТОМ ЧИСЛЕ НАВЕСНЫХ)… …   Официальная терминология

• СТЕНА — СТЕНА, ы, вин. стену, мн. стены, стен, стенам и (устар.) стенам, жен. 1. Вертикальная часть здания, помещения. Наружная, внутренняя с. Бетонная, кирпичная, деревянная с. 2. Высокая ограда. Крепостная с. Под стенами Москвы (перен.: на подступах к… …   Толковый словарь Ожегова

• СТЕНА НАВЕСНАЯ — ненесущая наружная стена из сборных панелей, прикреплённых к несущему каркасу здания или сооружения (Болгарский язык; Български) окачена стена (Чешский язык; Čeština) zavěšený obvodový plášť; závěsová stěna; zavěšené průčelí (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

• Наружная крепостная стена — (ансант) внешняя защитная стена вокруг внутренних стен средневековой крепости.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005) …   Архитектурный словарь

• Навесная стена — наружная стена здания, выполненная из легких панелей, опирающихся на каркас здания. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов …   Строительный словарь

• Навесная стена — – наружная стена здания, выполненная из легких панелей, опирающихся на каркас здания …   Словарь строителя

• Эскарп —    наружная часть крепостной стены (часто скошенная под зубчатым парапетом).    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005)    * * *    Искусственное земляное препятствие, обращенное к противнику почти отвесной крутизной, которая отделена от …   Архитектурный словарь

• Самнёнсансон — Наружная стена крепости Самнёнсансон, реконструированная на основании сохранившегося фундамента (2006) …   Википедия

Конструкции наружных стен | Статьи о проектах и строительстве компании «Альфаплан» в Санкт-Петербурге

 СТЕНЫ КОТТЕДЖЕЙ основные варианты 

Определение конструкции и материалов стен является важным шагом при строительстве коттеджа. Выбор варианта определяется критериями, связанными со строительной физикой, ценой и особенностями местной стройиндустрии.

Относительно цены надо отметить: серьезную экономию на конструкциях стен не получить. Происходит это по двум причинам: во-первых, стоимость стен в общей стоимости дома занимают небольшой процент — порядка 12-15% (имеется в виду коробка без отделки, па если прибавить отделку, то почти в два раза меньше). То есть, если одна конструкция стены стоит дешевле другой, например на 20%, то, пересчитав на дом в целом, мы получаем около 3% экономии. Много это или мало — каждому судить самостоятельно. Но я бы напомнил, что дом все-таки строится «для себя» и на долгие годы, и 3%стоимости не должны быть решающими.

Во-вторых, просто нет таких конструкций стен, которые были бы существенно дешевле остальных (ну, если мы не говорим о, например, саманных домиках на Кубани…) Если вам предложат существенную экономию на стенах, то это значит, что где-то есть подвох… В чем подвох, я расскажу в соответствующем разделе статьи.

Остерегайтесь!

Остерегайтесь всяческих экзотических конструкций, которые то и дело выбрасывают на рынок под видом уникальных «западных» недорогих технологий. Если бы кто-то придумал хорошую и дешевую новую конструкцию, то так бы строили все, и технология не была бы уникальной, а была бы повсеместно распространенной.! Если есть желающие поставить на себе эксперимент в духе Пастера (который прививал себе непроверенную вакцину против (кажется) оспы и сознательно шел на заражение), и рискнуть своими деньгами, то — на здоровье — может, потом расскажете и нам об этом опыте в своей статье.

Новые технологии и политика

На строительном рынке России за последние 10 лет появились две по-настоящему революционные технологии, которые очень быстро завоевали рынок. Это газобетон: он появился примерно 15 лет назад и сейчас настолько потеснил, казалось бы, вечный материал — кирпич, что оставил ему меньшую долю рынка. И аналогично — окна из ПВХ профилей (по народному — «стеклопакеты»), о которых коммунисты девяностых годов говорили на митингах, что «…придет наше время, и мы знаем к кому идти — в те квартиры, где стоят стеклопакеты…», сегодня практически вытеснили с рынка деревянные конструкции окон, лишив тем самых большевиков ориентиров в пространстве.

Основные конструкции стен можно разделить на три типа: массивные, легкие (каркасные) и массивные деревянные. Массивные стены отличаются тем, что имеют в качестве несущей основы, воспринимающей нагрузки, полнотелый массивный материал. Каркасные — это стоечно-балочная система с заполнителями между элементами каркаса.

МАССИВНЫЕ СТЕНЫ

Массивные конструкции стен можно в свою очередь разделить на два типа: однослойные и многослойные.

Практически единственная конструкция однослойных стен, которая осталась легитимной в средней полосе России с точки зрения теплотехники — это стена из ячеистого бетона. Ячеистые бетоны имеют технологические разновидности, но суть их одна: это наличие заполненных воздухом пустот-ячеек в бетоне размером 1-3 мм, которые обеспечивают высокую теплоизоляцию. Ячеистые бетоны прочные и легкие, и тем самым, выполняя несущую конструкционную функцию, одновременно являются хорошими теплоизоляторами.

В условиях средней полосы России для выполнения теплотехнических требований теоретически достаточно стены толщиной 375-400 мм. Такую стену следует штукатурить с обеих сторон — из эстетических соображений, ради повышения звукоизоляции и ради исключения продуваний сквозь швы. Наружный слой штукатурки должен быть паропроницаемым изнутри и влагозащитным от проникновения дождевой воды снаружи.

Есть существенные особенности работы с материалом — стены из ячеистых бетонов требуют при их изготовлении точного соблюдения технологических требований, в частности по их армированию, устройству (при наличии точечных нагрузок) поясов из монолитных бетонов и т.д. При несоблюдении технологии в блоках под нагрузкой могут появиться трещины.

Стены из ячеистого бетона могут быть снаружи защищены дополнительной оболочкой. В этой роли может выступать, прежде всего, кирпич, или фасадная система со штукатуркой или облицовкой каком-либо материалом, например, вагонкой или керамогранитом.

Самый распространенный вариант — это дополнительно к ячеистому бетону добавляется наружная оболочка из облицовочного кирпича, который укладывается в один ряд, толщиной 85-120 мм, в зависимости от выбранного типа кирпича. Кирпичную кладку соединяют со стеной из ячеистых блоков анкерами из материала, не подверженного коррозии, например из нержавеющей стали или стеклопластика. Между кирпичами и блоками оставляют воздушный вентиляционный зазор толщиной не менее 3 см. Этот зазор нужен, потому что, как указывалось выше, ячеистый бетон — материал паропроницаемый, и влага проходит сквозь него изнутри наружу. Кирпич же обладает гораздо более высоким сопротивлением паропроницанию, поэтому, при отсутствии вентиляционного зазора, влага, выходящая из блоков, будет «упираться» в кирпич, конденсироваться на нем и стекать вниз стены. Вентиляционный зазор должен быть открыт наружу, по низу кирпичной кладки оставляют открытыми (т.е. не заполненными раствором) вертикальные швы между кирпичами из расчета 50 см

Важная особенность такой конструкции стены — это температурные швы. Тонкая кирпичная оболочка, особенно, если кирпич темного цвета, подвержена значительным перепадам температур, причем нагрев ее неравномерен на разных сторонах дома. Поэтому, на всех углах коттеджа или с максимальным расстоянием 10-12м следует выполнять вертикальные температурные швы, а раствор для кладки кирпичей должен иметь близкое к кирпичу температурное расширение.

Возможна отделка стены из ячеистых бетонов снаружи сайдингом или другим штучным материалом, например керамогранитом на каркасе, при этом стена защищается от прямых наружных воздействий влаги и солнца, и в то же время хорошо вентилируется сквозь неплотности облицовок. Но ошибкой является облицовка стены из ячеистых бетонов путем прямой наклейки на блоки облицовочного материала, например искусственных или натуральных камней, или керамической плитки (о причинах писалось чуть выше). Поступить таким образом со своим домом — примерно то же самое, что одеть на себя футболку из полиэтилена.

Использование фасадной системы с утеплителем поверх стены из ячеистых бетонов — идея совершенно здравая. Штукатурка, утеплитель и блоки прекрасно дополняют друг друга по своим изоляционных свойствам. Но в качестве утеплителя в такой конструкции следует применять только минераловатные плиты — они обладают более высокой паропроницаемостью, чем ячеистый бетон, поэтому пары свободно проходят через них наружу.

Ошибкой, подобной облицовке стен искусственным камнем, является использование снаружи в качестве утеплителя пенополистирола с последующим оштукатуриванием по сетке в силу, опять таки, высокого сопротивления паропроницанию полистирола.
Стены, где используется кирпич без дополнительного слоя утеплителя, не соответствуют действующим требованиям по теплозащите домов. Единственный вариант такой конструкции стены — это применение так называемых поризованных керамических камней (далее ПКК). ПКК — это по сути тот же самый кирпич, но только в нем путем сжигания, как правило, опилок, образованы мелкие воздушные пустоты, которые работают на теплоизоляцию по тому же принципу, что и блоки из ячеистых бетонов. И размер таких блоков в несколько раз больше, чем у обычного кирпича ради быстроты возведения стен. Чтобы достичь необходимого уровня теплозащиты в средней полосе России, нужна стена из ПКК толщиной 510 мм с дополнительной облицовкой лицевыми кирпичами. Общая толщина такой стены будет достигать 640 мм. С точки зрения строительной физики, это очень хорошая конструкция стены, по всем параметрам: тепло- и звукоизоляция, прочность, надежность, долговечность, экология. Единственный минус — это несколько более высокая стоимость такой стены и более высокая трудоемкость ее возведения. Поэтому, к сожалению, такая конструкция не пользуется у потребителей той популярностью, которой заслуживает.

Следующий вариант стен, который отвечает современным требованиям, — трехслойные стены с применением эффективных утеплителей (минераловатных плит или пенополистирола). Такие стены всегда состоят из трех основных оболочек: несущая части стены, которая выполняет статическую функцию и на которую опираются перекрытия и стропила, утепляющая часть стены и наружная оболочка, задача которой — защитить утеплитель от прямых атмосферных воздействий.

Несущая часть стены может быть выполнена из любого материала, который выполнит задачу несущей функции: кирпич, блоки из ячеистого или обычного бетона, керамзитобетон и т.д.

В качестве утепляющей оболочки минераловатные плиты могут быть применены практически без ограничений. Их особенность — предпочтительность расположения рядом с ней воздушной прослойки с циркуляцией воздуха для проветривания минваты и удаления из нее паров влаги.

С пенополистиролом несколько сложнее — уже упоминалось о его высоком сопротивлении паропроницанию, вследствие чего внутренняя несущая оболочка стены должна быть еще более паронепроницаемой, чем пенополистирол, тогда стена будет нормально работать в плане воздушно-влажностного режима. Так, например, не проходят варианты стен из блоков ячеистого бетона или ПКК. Зато пенополистирол не требует воздушной вентиляционной прослойки, и им можно утеплять стены цокольных этажей в земле и подошвы фундаментов — он не боится воды. Вторая особенность — это горючесть пенополистирола, и соответственно, пожарные ограничения по его применению. Например, пенополистиролом нельзя примыкать к оконным и дверным проемам, вокруг проемов следует всегда укладывать минеральную вату шириной минимум 150 мм.
Серьезный вопрос, связанный с минватой и пенополистиролом, — их долговечность. Широко известна история о том, как внутри стен щитовых садовых домиков, спустя 10 лет, осыпалась, как труха, минвата, произведенная в тогдашнем Советском Союзе. И домики по низу стены сохраняли тепло, а по верху промерзали насквозь. Сейчас технологии стали лучше, но, тем не менее, утепляющие материалы лучше покупать у известных производителей с хорошей репутацией, и следует проверять сертификаты на материалы, а именно, их долговечность. Потому как если у Вас позади наружной оболочки начнется коррозия утеплителя, то отремонтировать или заменить его будет очень сложно.
Наружная оболочка может быть выполнена из облицовочного кирпича, разного рода фасадных систем с облицовкой вагонкой, алюминиевыми плитами, керамогранитом. Ее задача — защитить утеплитель от влаги, ультрафиолета и иных прямых атмосферных воздействий.

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Каркасные конструкции представляют собой стоечно-балочные системы, выполненные из деревянных балок или стальных профилей (их еще называют ЛСТК — легкие стальные конструкции). Между стойками укладывается эффективный утеплитель, например минвата, а снаружи и изнутри каркас зашивается листовым материалом. Но это общая схема.

Дальше наступают детали, а как говорит известная немецкая поговорка: «Черт прячется в деталях (мелочах)». Взгляните на рисунок (1), представьте себе, что это стена, и перепад температур между наружной и внутренней поверхностями составляет, например 40°С (на улице -20°С, в помещении +20). Прямоугольник под цифрой 1 — это металлический столб, прямоугольники под цифрой 2 — это кирпичная кладка. В такой ситуации,очевидно, что металл значительно лучше проводит тепло. И там, где находится металлический столб, будет промерзание. Такой элемент конструкции называется в нормах «теплопроводным включением», а по-народному — «мостик холода». Металлическая стойка является в такой ситуации «мостиком холода», через нее уходит тепло, и на внутренней поверхности стены будет образовываться конденсат.

Вторая ситуация. Рисунок тот же, но под цифрой 1 — деревянная стойка, а под цифрой 2 — минеральная вата. Чем отличается эта ситуация от первой? Практически ничем. Вспомните песенку Высоцкого со словами «…будьте же бдительны! Все относительно, все, все, все…». Это как раз про этот случай… Конечно, дерево само по себе — хороший теплоизоляционный материал, но в этой паре: минвата и дерево, дерево проводит тепло намного сильнее, чем минвата, и уже дерево является теплопроводным включением со всеми вытекающими последствиями. Чтобы в каркасных домах снять проблему мостиков холода, снаружи по стене делается дополнительный слой утепления, как это показано на рис. 2. Наружный утепляющий слой, минвата или пенополистирол толщиной, как правило, 50 мм, покрываются снаружи пластиковой сеткой, на которую наносятся тонкая штукатурка и паропроницаемая покраска.

Со стороны помещения в каркасной стене выполняется листовая облицовка в два слоя (гипсокартонном и ориентированно-стружечная плита (ОСП)), между листами которого укладывается пароизоляционная пленка. Эта пленка нужна, т.к. пар со стороны помещения в процессе эксплуатации дома движется наружу через стеновые конструкции. Чтобы пар не попадал в утеплитель и не конденсировался там в виде влаги, ухудшая тем самым его теплоизоляционные свойства, необходимо поставить ему преграду в виде пароизоляции. Таким образом, классическая конструкция каркасной стены состоит из следующих слоев (изнутри наружу): отделка стен, гипсокартонный лист, пароизоляционная пленка, лист (как правило ОСП), каркас с заполнением между стойками утеплителем, листовой материал (ОСП), слой утеплителя, пластиковая сетка, штукатурка, окраска фасада паропроницаемой фасадной краской.

А теперь оцените, намного ли дешевле такая конструкция стены по сравнению с массивной. Нормально (то есть в соответствии с требованиями строительной физики) исполненные каркасные стены стоят лишь немногим дешевле иных вариантов, например, газобетонных стен. Преимущество такой конструкции, прежде всего, в возможности заводской заготовки изделий и их быстрой сборке на стройплощадке.
Недостаток каркасной стены — необходимость установки пароизоляции по всей внутренней поверхности наружных стен. То есть, употребляя привычную «народную» терминологию, такой дом «не дышит». Иногда в качестве недостатка каркасной стены называют более низкую шумоизоляцию, чем у массивных стен, в связи с их низким весом: один из принципов шумозащиты состоит в том, что чем массивнее конструкция, тем лучшей звукоизоляцией она обладает. Но наиболее шумопроницаемым элементом конструкции в доме являются окна (даже самые «навороченные» стеклопакеты обладают худшей звукоизоляцией, чем каркасные стены), поэтому звукоизоляцию вряд ли можно причислять к недостаткам каркасных стен.

Преимущества каркасных стен — быстрота возведения, их легкость (более простые фундаменты), высокие теплоизоляционные свойства.
Вряд ли необходимо подробно останавливаться на стенах из бревен. Все знают из преимущества: экологичность, технологичность, красота. И их недостатки — прежде всего, подверженность воздействиям влаги и горючесть.

ПРАВИЛА ВОЗВЕДЕНИЯ

В завершении короткого обзора, сформулируем несколько правил, по которым должны возводиться наружные стены, независимо от их материалов и конструкций.

1. Достаточная прочность и способность долговременно воспринимать статические и динамические нагрузки.
2. Соответствие требованиям по теплозащите домов.
3. Правильное расположение слоев многослойных стен в плане пароизоляции конструкций, по принципу изнутри слои должны быть плотнее, чем снаружи, для свободного движения пара. В многослойных стенах с утеплением минватой следует предусматривать вентиляцию утеплителя.
4. Надежная гидроизоляция конструкций как от грунтовых вод (отсечка стен слоем гидроизоляции от фундаментов и цоколем — от тающего снежного покрова), так и от атмосферных осадков — достаточные выносы кровли, карнизы.

И последнее замечание — оно абсолютно общее: консультируйтесь у профессионалов и доверяйте только профессионалам строительство своего дома. Строительные площадки загородных домов заполнены Иванычами и Петровичами, лица которых покрыты несмываемым мужественным загаром, и которые, глядя на вас ясными голубыми глазами, готовы выполнить любую работу и ответить на любой вопрос. И они покажут вам с десяток домов, построенных их мозолистыми руками — проблема в том, что на этих домах нет мемориальных табличек с именами героев-строителей, и вам на самом не деле неизвестно, нет ли в этих домах проблем, и не появятся ли эти проблемы через полгода. И чтобы определиться в терминах — профессионал — это специалист со строительным образованием, желательно, высшим. Так что не забудьте попросить бригадира строителей показать вам диплом о строительном образовании.

Владимир Тарасов
архитектор, генеральный директор
ООО «Архитектурно-Дизайнерская Студия «АЛЬФАПЛАН»

Наружные стены. Утепление стен изнутри.

                                    Наружные стены

Наружные стены — это важнейший элемент здания, который, помимо выполнения несущей функции, ещё и защищает внутреннее пространство дома от неблагоприятных погодных условий. Современные многослойные конструкции позволяют рационально расходовать энергоносители, заметно экономить на отоплении и обслуживании зданий, чего не скажешь о «традиционных» кирпичных или панельных строениях советского периода. Но пришло время считать деньги — остаётся только утеплять то, что имеем. В статье рассмотрим актуальные вопросы утепления стен изнутри.

Утепление стен изнутри — очень важный технологический процесс, который не имеет право на ошибку. Неправильное утепление стен изнутри может привести вас к усугублению концентрации сырости в стенах и сильному размножению плесени внутри стен. В начале этот процесс будет незаметен и у вас создастся иллюзия, что проблемы с теплоизоляцией стен решены. Однако уже через год ошибки неправильно выполненных работ по утеплению стен изнутри могут проявиться непосредственно на стенах внутри квартиры в виде черной плесени. Чем лучше утеплять стены квартиры? Как правильно утеплять стены квартиры? Прежде чем ответить на эти насущные вопросы необходимо освоить понятие «точка росы» и «диффузия водяных паров».
Сырая стена в квартире — один из признаков плохой теплоизоляции
Таким образом, вы ощущаете запах сырости и запах плесени. Черная плесень на стенах мгновенно появляется там, где не работает вентиляция в квартире. Плохая вентиляция в квартире многократно усиливает процесс размножения плесени на стенах и создает неблагоприятную среду для обитания человека. Запах сырости в квартире или запах плесени в квартире — это первый сигнал к тому, что необходимо срочно проверить теплоизоляцию стен и работоспособность вентиляции в вашем жилище. Как избавиться от запаха сырости? или как избавиться от запаха плесени?

Существуют две основных технологии утепления стен — это утепление стен снаружи и утепление стен изнутри. Правильный подход — это утепление стен снаружи дома. Однако в большинстве случаев он практически неосуществим для отдельно взятой квартиры. Почему? Потому что технология утепления стен снаружи предусматривает ремонт всех стен дома, а не одиночной квартиры. На подобный ремонт требуются существенные инвестиции, которыми располагают далеко не все жилищные конторы или управляющие компании, отвечающие за ремонт многоквартирного дома. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой сырости в вашей квартире, то, скорее всего, решать проблему вам придется самостоятельно. Как утеплить стену в квартире? Для этого существует второй способ — это утепление стен изнутри.

По нашей статистике, основными страдальцами от сырости и плесени являются владельцы квартир, расположенных на первом этаже. За ними следуют квартиры, расположенные по краям дома независимо от этажности. Стены крайних квартир всегда имеют большую площадь соприкосновения с улицей. В этом кроется  их основная опасность. Если дом панельный, то главными очагами тепловых потерь являются межпанельные швы и стыки.

Межпанельные швы и стыки однозначно необходимо утеплять только снаружи. Главными индикаторами плохой теплоизоляции межпанельных швов являются следы черной плесени в углах под потолком или в углах на полу на уровне плинтуса. Кроме того, в квартире появляется запах плесени и запах сырости.

Если стена, выходящая на улицу поражена плесенью по всей поверхности, то здесь необходимо утеплять всю стену.
А можно ли вообще утеплять помещение изнутри?
В профессиональных кругах споры на этот счёт идут нешуточные. Производители теплоизоляционных материалов и практикующие строители так и не пришли к единому мнению насчёт того, можно ли утепляться изнутри, уж больно рискованное это предприятие. При этом все согласны с тем, что лучший во всех отношениях вариант — это теплоизоляция фасада.

Что же делать простому обывателю, который стоит перед проблемой серьёзной потери тепла через наружные стены, ведь информация крайне противоречива, а выбора как не было, так и нет — утеплиться снаружи не выходит. Причин такого положения может быть много: квартира граничит с неотапливаемыми помещениями (шахта лифта, коридоры, лестничные клетки), за наружной стеной находится деформационный шов между двумя близко стоящими домами, фасад имеет дорогую отделку, здание является архитектурным памятником или находится в исторической части города, власти по-своему регулируют градостроительную деятельность — попросту запрещают утепление фасадов.

Некоторую ясность в этот вопрос, конечно, вносят ГОСТы и СНиПы, действующие в странах постсоветского пространства, которые настоятельно рекомендуют внутри помещения располагать «холодные» слои, отличающиеся высокой теплопроводностью, и минимальной паропроницаемостью — бетон, кирпич, камень. Место для утеплителя недвусмысленно определено — это наружная сторона ограждающих конструкций. При этом даже нормативные документы имеют исключения. Например, в П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» в разделе №7, посвящённом конструктивным решениям, говорится о том, что допускается утеплять стены отдельных квартир многоэтажных домов, если монтаж теплоизолятора со стороны фасада невозможно по определённым причинам.
Какие минусы имеет утепление изнутри?
Давайте разберёмся, почему именно внутреннее утепление имеет столько противников, какие подводные камни нас ожидают. Есть несколько негативных моментов, некоторые из них не являются критичными, с ними можно смириться, другие же могут иметь очень серьёзные последствия и заставляют подойти к вопросу утепления изнутри предельно осторожно.

Размещённый на внутренней поверхности стены теплоизолятор «съедает» полезную площадь жилища. Например, если в комнате размером 4×5 метра применить 50 мм утеплителя на двух наружных стенах, мы теряем 0,5 м2 от общих двадцати квадратов.

Работы по утеплению стен изнутри можно проводить только в полностью освобождённом, на какое-то время выведенном из эксплуатации помещении.

Монтажом утеплителя на стены дело не закончится. В довесок необходимо предпринять ряд серьёзных мер по защите ограждающих конструкций от выпадения конденсата и организации дополнительной вентиляции.

Если всё делать правильно, то такой способ утепления не может быть дешёвым, как это может показаться на первый взгляд.

Нельзя сказать, что технология проста и доступна. Повторяем, если всё делать правильно.

Но самое главное — это особые теплофизические процессы, которые проходят в стенах, утеплённых изнутри. Все известные «страшилки», относящиеся к внутреннему утеплению жилых помещений, и вправду являются довольно распространённым явлением. Возникновение водяных потёков, распространение грибка и плесени, разрушение отделки и несущих элементов — всё это последствия неграмотного изменения тепловой оболочки помещения, повлекших за собой нарушения влажностного состояния стен.
Что происходит в утеплённой изнутри стене?
Все интересующие нас процессы имеют место не только в минусовую температуру, но и в осенне-весенний период с небольшим плюсом за окном. Нет ничего удивительного в том, что основные проблемы с утеплёнными изнутри стенами появляются зимой, когда возможны серьёзные перепады между температурой снаружи и внутри помещения. Именно наружные стены, или как их ещё называют «ограждающие конструкции», являются буфером, принимающим удары стихии.

Рассматривать влияние температуры на многослойные конструкции нужно только в комплексе с изменениями их влажности. На самом деле, ВОДА — наш главный враг. Это она, замерзая, расширяется и разрушает строительные массивы, а также места их соединений, это она, проникая в слой утеплителя, сводит на нет его теплоизоляционные характеристики, это она является обязательным условием существования вредоносных грибков и микроорганизмов.

Какая зависимость между температурным режимом и влажностью стены, спросите Вы? Вот мы вплотную подошли к рассмотрению явления, когда при определённых условиях водяные пары из воздуха достигают критического насыщения, и на холодных поверхностях появляется вода в виде конденсата. Температура, при которой на конструкциях образуется конденсат, называется «строительная точка росы». Она напрямую зависит от показателей относительной влажности воздуха внутри помещения. Чем выше влажность, тем выше точка росы, тем больше она приближается к фактической температуре (при 100% они равны). Для расчёта точных показателей точки росы применяется довольно сложная формула. Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержит таблицу температуры точки росы для различных значений влажности и температуры внутри помещения.

Если взять во внимание санитарные правила для эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), нормированная температура в жилище должна быть порядка 20-22°С, а относительная влажность воздуха не более чем 55%. Согласно данным таблицы, показатель точки росы будет равняться +10,7°С. Это означает, что там, где в многослойной стене будет такая температура, влага из воздуха может превращаться в воду и выпадать в виде конденсата.

Очевидно, что при значительных изменениях наружной температуры, точка росы перемещается внутри стены, ближе или дальше от внутреннего пространства помещения, так как с одной стороны мы прогреваем стену, включая зимой отопление, а с улицы она подвергается охлаждению. Это своеобразное перетягивание каната.

Конкретное место в ограждающей конструкции, где может выпадать конденсат, во многом зависит от теплотехнических характеристик стены, толщины и материалов каждого слоя, их взаимного расположения.

Если конструкция не утеплена, точка росы находится внутри стены, тепловые камеры показывают, что она излучает тепло, в помещении холодно даже при работе отопления на полную мощность — мы теряем тепло.

При наружном расположении теплоизолятора массив несущей стены полностью прогревается, аккумулирует тепло, а точка росы смещается в зону утеплителя, который необходимо освобождать от образовавшейся в нём влаги — отсюда возникла технология устройства вентилируемых фасадов.

Стена, утеплённая изнутри, полностью промерзает, так как она «отгорожена» теплоизолятором от внутреннего тепла. Это заметно снижает срок службы несущих стен. Точка росы в большинстве случаев располагается на внутренней поверхности ограждающей конструкции, но при повышении температуры окружающей среды может смещаться в массив стены. В итоге, между стеной и утеплителем образуется влага, которая ухудшает его теплоизоляционные характеристики. Замерзая, она может разрушать клеевое соединение слоя теплоизолятора с основой. Возникает угроза намокания стены, появления грибка и плесени.

Как свести к минимуму негативные последствия утепления стен изнутри?

В Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» говорится: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой».

Итак, наша задача сделать стену тёплой и сухой, для этого нужно максимально оградить место, где находится точка росы, от проникновения водяных паров. Для этого предпринимается целый комплекс мероприятий:

• Слой утеплителя закрывается качественными пароизоляционными плёнками с герметизацией стыков и примыканий.

• Применяется теплоизолятор с наименьшей паропроницаемостью. Идеально, если она будет меньше, чем у ограждающей конструкции. Тогда пар может постепенно выводиться наружу.

• Слой утеплителя приклеивается с минимальным зазором от стены, желательно не «маячным» способом, а на гребёнку.

• Утеплённые стены облицовывают влагостойким гипсокартоном.

• Организовывается дополнительный воздухообмен для снижения влажности в помещении. Применяются системы механической вентиляции, окна снабжаются регулирующими клапанами.

Немаловажно полностью устранить возможные мостики холода. Дело в том, что устанавливая теплоизолятор изнутри, мы не имеем возможности утеплить места соединения перекрытий и внутренних стен с ограждающими конструкциями. Именно поэтому утепление необходимо производить с заходом на примыкающие стены и перекрытия, затем их также тщательно следует изолировать от паров и, возможно, конструктивно декорировать коробами, фальшколонами.
Какой теплоизолятор применить?
Минеральная вата. Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев люди утепляют стены изнутри с помощью минеральной ваты. Её без какой-либо пароизоляции располагают между стойками каркаса гипсокартонных систем. Кроме того, часто применяется рулонная вата, не предназначенная для вертикальных конструкций, с явно недостаточным коэффициентом теплового сопротивления. Такое утепление делается легко и очень быстро, оно неимоверно дёшево, но совсем не эффективно и даже вредоносно.

Заметим, что вата, мягко говоря, не очень подходит для утепления изнутри. Поклонники данного материала с восторгом называют его «дышащим», но в нашем случае это является как раз главным его недостатком. Мало того, что к месту расположения точки росы через волокна имеется беспрепятственный доступ, так немало проблем ещё доставляет и способность минеральной ваты впитывать влагу. Да, конечно можно рассчитывать на то, что вата никогда не намокнет, применить специальные минеральные плиты, которые по теплотехническим характеристикам идентичны вспененному пенополистиролу. Можно тщательно приклеить их, и попытаться организовать абсолютно герметичную пароизоляцию с внутренней стороны помещения. Но риск увлажнить утеплитель и внутреннюю поверхность стен остаётся, тогда все усилия будут сведены к нулю, влага найдёт выход именно в комнату, потёками или грибком. Это потому, что паропроницаемость любой ограждающей конструкции в разы хуже, чем у ваты.

Некоторые мастера предпринимают попытки плиты из минеральной ваты полностью герметизировать — применяют ещё и внутренний слой пароизоляции, делают «подушки», запаивая вату в рукаве из полиэтилена. Но возникают другие проблемы: утеплитель не закрепляется к стене — появляются зазоры в местах расположения точки росы, плиты без повреждения оболочек сложно подогнать друг к другу, усложняется технологическая цепочка.

Пенополистирол и ЭППС. На данный момент пенополистирол является одним из лучших материалов для утепления стен изнутри, поэтому из года в год он всё активнее применяется как в России, так и во многих странах Европы. Популярность пенополистирола объясняется его отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. Его неоспоримыми преимуществами являются:

• Низкая теплопроводность;

• Минимальное водопоглощение и паропроницаемость;

• Способность выдерживать высокие нагрузки, как на сжатие, так и на разрыв;

• Простота резки и монтажа;

• Небольшой вес плит.

Итак, используя вспененный или экструдированный пенополистирол, мы можем до нормы повысить тепловую изоляцию конструкции при минимально возможной толщине утепляющего слоя. Мало того, что пенопласт и ЭППС не впитывают влагу и не теряют своих изоляционных свойств, так они ещё и не пропускают водяные пары в зону точки росы, дополнительная плёночная пароизоляция будет просто лишней. Конечно, для этого необходимо надёжно изолировать места соединения плит и примыкания их к ограждающим конструкциям. Сделать это довольно просто, используя полиуретановую пену. Более того, некоторые производители выпускают плиты со ступенчатой кромкой, благодаря чему утеплитель стыкуется вообще без щелей. Пенополистирол можно успешно монтировать на стену по фасадной системе, применяя одновременно клеевые составы и фиксацию тарельчатыми дюбелями. Как мы уже отмечали, клеевой слой выполняет также изолирующую функцию, особенно хорошо зарекомендовал себя полиуретановый клей в виде пены. Высокая прочность материала допускает варианты отделки утеплённых стен мокрым способом непосредственно по теплоизолятору, без применения каркасных технологий, при этом перегрузить стену просто невозможно из-за малого удельного веса материала. Так квадратный метр утепляющего слоя из пенополистирола в 2-2,5 раза легче, чем аналогичный по толщине из минеральной ваты.

Есть и один небольшой недостаток — пенополистирол имеет слабые звукоизоляционные свойства. Проблемы возможного разрушения теплоизолятора при температурах свыше 80 градусов и недостаточной стойкости пенополистирола к воздействию многих органических растворителей, в нашем случае, пожалуй, не являются критичными.

Пенополиуретан. Этот прочный и лёгкий материал также неплохо подходит для утепления стен изнутри. Он отличается отличными изоляционными свойствами из-за своей ячеистой структуры. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет от 0,025 Вт/мК, что является одним из лучших показателей. Поры пенополиуретана заполнены воздухом или инертным газом, каждая такая ячейка является герметично закупоренной. Именно поэтому влага не впитывается в материал и не проходит сквозь него — это отличная гидроизоляция ограждающей конструкции.

Низкая теплопроводность, минимальное влагопоглощение, максимальная пароизоляция — вот то, что нам нужно. Но это далеко не всё, особые свойства покрытие из пенополиуретана получает благодаря необычному способу его применения. Дело в том, что наносится он напылением жидкого двухкомпонентного вещества, которое вспенивается на обрабатываемой поверхности и в течение нескольких секунд затвердевает.

Пенополиуретан отлично «прилипает» к любым основам, в том числе и потолочным перекрытиям, нет необходимости применять крепёжные элементы, являющиеся мостиками холода.

Покрытие образует единое целое со стеной, не давая влаге из помещения ни малейшего шанса проникнуть в зону нахождения точки росы.

Теплоизолирующий слой получается монолитным, без швов и щелей. Напыляя вещество, без проблем можно утеплить криволинейные, полукруглые стены.

Пенополиуретан очень быстро наносится. Вспенивание утеплителя производится на месте работы, поэтому из-за малого объёма жидкого исходного вещества затраты на доставку и хранение материалов сводятся к минимуму.

Слой пенополиуретана может быть оштукатурен по фасадной технологии с применением капроновой сетки.

Другие материалы. На рынке представлены и другие, часто «инновационные» изоляционные материалы для стен, производители которых заявляют об их незаурядных свойствах. Однако все они немного лукавят, скрывая явные недостатки или замалчивая о серьёзных проблемах реализации соответствующих технологических цепочек. Например, тёплая штукатурка по своим теплотехническим характеристикам в разы уступает вспененным материалам, к тому же является гигроскопичной и паропроницаемой. Фольгированный вспененный полиэтилен имеет очень низкую теплопроводность, но только при одном условии — монтировать его нужно таким образом, чтобы оставался воздушный зазор между утеплителем и стеной, а также листовой облицовкой. Сделать два герметичных зазора, хорошо закрепить материал, при этом качественно изолировать стыки и примыкания практически нереально. Поэтому в большинстве случаев полосы полиэтилена просто прибивают дюбелями к наружной стене с неизбежной потерей заявленных характеристик. Жидкая теплоизоляция на основе керамики при толщине слоя в 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты — так говорят её производители. Коэффициент теплопроводности равный 0,0016 выглядит, по меньшей мере, фантастически, особенно если учесть, что сверхтонкое покрытие состоит из керамических пузырьков, заполненных воздухом. Но керамика обладает теплопроводностью 0,8-0,15, а воздух — 0,025. «Термокраска» — материал новый и толком ещё не изучен, но примеры неработающего утепления многоквартирных домов уже есть. Возможно, в определённых условиях такой изолятор имеет право на существование.
Какой толщины должен быть утеплитель?
Правильный выбор теплоизоляционных материалов является одним из ключевых аспектов грамотного утепления стен изнутри, теперь необходимо определить его толщину.

Сначала по формуле R=D/L (где D — толщина конструкции, а L — значение теплопроводности материала) высчитываем реальное сопротивление теплопередаче стены без теплоизолятора. Например, если мы имеем ограждающую конструкцию из кирпича толщиной 500 мм, то сопротивление теплопроводности R=0,5/0,47=1,06 м2?°С/Вт.

Теперь мы можем сравнить этот показатель с нормируемым. Например, сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций в Москве и области должно быть не менее 3,15 — разница составляет 2,09. Её нужно добрать утеплителем, так как коэффициент теплопроводности конструкции состоит из суммы коэффициентов её слоёв.

Необходимую толщину утеплителя рассчитываем по формуле D=L?R. Например, если мы хотим использовать пенополистирол (L=0,042), то нам понадобится D=0,042?2,09=0,087 — слой пенопласта 87 мм. Естественно, лучше завысить минимальные показатели и применить 100 мм пенополистирола, тогда есть шанс перенести точку росы вовнутрь слоя полностью влагонепроницаемого утеплителя.
Подводим итоги
Утепление стен изнутри — это крайняя мера в ситуации, когда закрепить теплоизолятор со стороны фасада нет никакой возможности. Грамотно выполнить такую работу технологически довольно сложно. Внутреннее утепление не такое дешёвое, как кажется на первый взгляд, поэтому существенно сэкономить, скорее всего, не удастся.

Можно сформулировать основные требования для качественного утепления стен изнутри:

• Необходимо организовать герметичную пароизоляцию стены.

• Толщина утеплителя должна быть не меньше расчётной, для обеспечения нормируемой теплопроводности ограждающей конструкции для определённой климатической зоны.

• Обязательно необходимо принять меры по улучшению вентиляции помещения.

• Теплоизолятор следует клеить с помощью гребёнки или сплошными полосами.

• Утеплять нужно и участки примыкающих к наружным стенам перекрытий и перегородок.

• Наружные стены лучше обшить влагостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.

• Для обеспечения герметичности облицовки не стоит располагать на ней розетки, выключатели, светильники, бра.

• Примыкания листовых материалов к ограждающим конструкциям необходимо заделать акрилом или силиконом.

• П-образные кронштейны монтируются к основе только через изолирующие прокладки.

Все работы по утеплению стен следует проводить после их обработки противогрибковыми составами. Основание должно быть полностью сухим. Заранее следует исключить намокание конструкции снаружи — все кровельные, фасадные и оконные работы должны быть закончены, все системы исправно функционировать.

Следует отметить, что не всегда причиной того, что в помещении холодно, является неудовлетворительная теплоизоляция наружных стен. Стоит пристальное внимание обратить на теплотехнические характеристики пола, потолочного перекрытия, оконных блоков. Может быть, именно там кроется причина всех бед, а возможно, проблема в некорректной работе отопления или ошибках в его проектировании. Если это так, то даже идеально выполненное утепление стен не принесёт желаемого эффекта, а температура в помещении поднимется лишь на 1-2 градуса.

Автор публикации

Наружные и внутренние несущие стены

Каркас наружных и внутренних несущих стен предусматривает применение самонесущих профилей. В пределах высоты сечения в полости наружных стен располагают утеплитель.

Современное строительство из Легких Стальных Тонкостенных Конструкций предлагает различные варианты утепления каркаса здания. Еще на этапе проектирования определяются материалы, которые будут использованы в качестве утеплителя и облицовки стен.
Вообще, конструкция стен напоминает слоеный пирог, где каждый слой несет определенную функцию.

Так, вертикальные стойки из профиля, горизонтальные ригели и соединительные элементы являются каркасом.

Легкие бетоны, минералобазальтовые плиты, или любой другой негорючий и экологически чистый материал выполняет функцию эффективного утеплителя, и сохраняет высокие теплофизические свойства.

Гипсокартонные листы и стекломагнезит, помимо обшивки также участвуют в работе конструкции, усиливая её в продольном направлении.

Пароизоляционные и диффузные пленки защищают от влаги, а воздушный зазор наружной облицовки обеспечивает проветривание утеплителя.

Как правило, для внутренней облицовки перекрытий, перегородок и стен требуется два слоя гипсокартонных листов, но может быть и больше, все зависит от требований огнестойкости здания.
Отделка фасада здания может быть выполнена из различных традиционных и современных материалов, в зависимости от предпочтений заказчика и предназначения сооружения. Принцип вентилируемого фасада, благодаря воздушному зазору позволяет проветривать утеплитель и использовать различные варианты облицовки.

Суть строительства из ЛСТК заключается в том, что наружные и внутренние несущие стены, составляющие каркас конструкции, изготавливаются из стальных тонкостенных оцинкованных профилей.

Конструкции и виды стен. | Строительные материалы

Рассматриваются следующие конструкции стен.

1.         Стены из легкобетонных камней:

а)       из трехпустотных камней с незамкнутыми пустотами;

б)       из камней с замкнутыми пустотами;

в)       из камней с засыпкой;

г)       из сплошных камней.

2.         Кирпичные стены с легкобетонными вкладышами.

3.         Стены из плит с легкобетонным заполнением.

4.         Стены из естественного камня:

а)       из артиксного туфа и ракушечника;

б)       системы «Мидисовая».

5.         Стены из камышита.

1.Стены из легкобетонных камней

Легкобетонные стеновые камни находят широкое применение в нашем строительстве. Сырьевая база для изготовления деталей из легкого бетона имеется в России почти повсеместно. Особенно большие запасы необходимых материалов находятся в промышленных районах в виде доменных, паровозных, котельных и других шлаков.

Следует подчеркнуть, что при применении ускоренных методов твердения бетонной массы (пропарки, запарки и т.д.) могут применяться и с успехом применяются на практике различные вяжущие местного происхождения (известь, гипс, шлаковые, известково-пудцоланозольные и др. цементы), что позволяет экономить значительные количества портландцемента. Поэтому легкобетонные камни в настоящее время являются одним из основных материалов для кладки стен жилых, общественных и др. зданий.

Несмотря на ряд преимуществ пустотелых камней (облегчение веса, экономия бетона, повышение теплозащитных свойств наружных ограждений и пр.), в настоящее время наряду с ними приходится рекомендовать применение и сплошных камней. Последние, могут изготовляться из бетона меньшей прочности, что дает возможность шире применять местные малоактивные вяжущие материалы. При изготовлении, транспортировании и кладке сплошных камней получается меньше брака. Кладка из них прочнее и долговечнее, чем из пустотелых на малоактивных вяжущих.

Легкобетонные камни могут применяться для несущих стен. Толщина горизонтальных швов—10 мм вертикальных — 6 мм. Преимущество кладки этого типа заключается в том, что она не требует изготовления специального типа камней для тычковых рядов (камни типа 2). 1

Ширина простенков должна быть не менее 61 см — 1,5 камня— и делается по возможности кратной половине камня е учетом толщины швов.

Дымоходы выполняются из кирпича или сборных элементов.

Перемычки пролетом до 1,5 л устраиваются армированные круглой сталью с подвесками, а большего пролета—из сборного железобетона.

Очень удобны перемычки из тех же камней-Х армированием понизу и поверху стержнями из круглой стали с заполнением углублений бетоном.

Такие перемычки изготовляются на месте работ. Их длина назначается проектом.

В уровне низа перекрытий устраиваются сплошные обвязки-пояса с укладкой круглой арматуры 8—10 мм в цементном слое или с подкладкой под балки опорных плит.

Стены из камней с замкнутыми пустотами

Стеновые камни типа «Крестьянин ИСТ-3» представляют собой легкобетонные изделия с тремя рядами щелевидных замкнутых пустот (фиг. 4). Камни производятся на отечественных станках—полуавтоматах типа ЦСМ-133 и могут изготовляться из легкого бетона для стен и из тяжелого — для цоколей, карнизов и пр.

Для бетонной смеси этих камней могут быть применены: керамзит, термозит, кирпичный щебень, гранулированный шлак, пемза, туф, ракушечник. Котельные и паровозные шлаки снижают физико-механические показатели камней, но тем не менее, при соблюдении установленных технических условий, камни из этих шлаков могут применяться в малоэтажном строительстве.

Обычно применяются марки камней «35» и «50», определяемые по площади сечения камней брутто, т. е. без вычета пустот.

Размеры основных камней: целого— типа 1 — 190X190X390 мм и половинки — типа 2—190X190X190 мм. Пустотность целого камня типа 1—по объему—27%.

При объемном весе легкого бетона от 1400 до 1700 кг/м³ вес камня составляет 14,5—17,5 кг, а объемный вес камней брутто 1000—1250 кг/м». Камни должны выдерживать 15 циклов замораживания.

Толщина стен, обычно применяемых, составляет 190, 390, и 590 мм. Для кладки стен двухэтажных зданий применяются растворы марки «8».и «15».

Толщина швов — не более 10 мм.

Блоки укладываются в стену — постелью вверх.

Кладка и ее перевязка осуществляются аналогично кладке из трехпустотных камней с незамкнутыми пустотами.

Перемычки при пролете до двух метров выполняются рядовыми, с армировкой по низу тремя — четырьмя стержнями 6 — 8 мм. При больших пролетах применяются сборные железобетонные перемычки.

Под концы прогонов и тяжелых балок в стенах укладывают бетонные подкладки. На уровне низа перекрытия в цементном растворе укладывается оплошной пояс из арматуры 0 8—10 мм или три ряда кирпича.

Цоколь, карнизы и парапеты кладутся из камней на тяжелом бетоне или из кирпича.

Стены штукатурятся снаружи и изнутри.

При объемном весе шлакобетона 1500 кг/м³ и нормальном растворе стена имеет общее термическое сопротивление R общ=1,18, коэфициент теплопередачи Я=0,85.

Стены из камней с засыпкой

С целью уменьшения расхода камней, улучшения теплотехнических качеств стены и использования местного сырья для зданий высотой до двух этажей могут найти применение стены из половинных шлакобетонных камней (толщиной 90 мм) с засыпкой. На фиг. 5 и 6 показаны два типа этих стен. Такая конструкция стен, близкая по конструкции к облегченной кладке стен, предложенной инж. Н.С. Поповым и Н.М. Орлянкиным, удобна в производстве работ и может найти применение в районах, располагающих большими запасами шлака.

Сначала возводятся ограждающие стенки из камней, поставленных на ребро, с чередованием ложкового и тычкового камня.

При толщине стены 390 мм тычковые камни занимают всю толщину ее и непосредственно связывают обе ограждающие стенки из ложковых камней. При толщине стены 490 мм тычковые камни располагаются вразбежку.

Пространство между ограждающими стенками заполняется шлаком, уплотненным штыкованием. Затем через два ряда производится перекрытие — на всю ширину стены — горизонтальной растворной диафрагмой из слоя раствора, армированного пачечной сталью, проволокой, высечкой и др. Толщина ее 10—15 мм на засыпке. Сверху диафрагмы снова выводятся ограждающие стенке и т. д. Армированные диафрагмы придают жесткость стене и предупреждают чрезмерную осадку засыпки.

При толщине стен в полтора камня со штукатуркой с двух сторон, общее термическое сопротивление = 1,28. Соответственно, при кладке толщиной в один камень термическое сопротивление = 0,92.

Стены из сплошных легкобетонных камней

Сплошные легкобетонные камни имеют большое распространение. Их межно изготовлять — не только на станках типа ЦСМ-133, но также и на более простых станках типа «Крестьянин» или несложном оборудовании — станках «Як» и «Рейхельд».

При изготовлении легкобетонных сплошных камней на малоактивном вяжущем желательно кладку снаружи защищать облицовкой в полкирпича, что улучшает общий вид стены и позволяет обходиться без наружной штукатурки. Кладка облицовки ведется вперевязку с кладкой стены.

Кладка стен из сплошных легкобетонных камней никаких конструктивных особенностей, по сравнению с кладкой ив пустотных камней, не представляет.

Кладка стен и правила перевязки для сплошных легкобетонных камней те же, что и для описанных выше трехпустотных. При этом исключается трудоемкая работа по засыпке шлаком пустот в камнях. Это преимущество улучшает теплотехнические качества кладки, повышает морозостойкость камней, без затруднений позволяет укладывать раствор. Марка камней должна быть не ниже «35» для внутренних стен и «50» — для наружных. Размеры камней по ГОСТу должны быть назначены — 390X190X190 мм, но на существующем оборудовании часто выпускаются камни размером — 400Х200Х Х2О0 мм, что несколько затрудняет ведение кладки.

2. Кирпичные стены с легкобетонными вкладышами

Предлагаемый тип может найти применение для наружных и внутренних стен в зданиях высотой/до четырех этажей жилого, общественного и др. назначения.

Кладка выполняется из двух параллельных стенок, каждая толщиной в полкирпича, расставленных друг от друга на расстоянии, определяемом теплотехническим расчетом. Промежуток между стенками заполняется вкладышами из легкого бетона. Связь между стенками осуществляется тычковыми рядами кирпича, выкладываемыми через каждый вкладыш, имеющий высоту в три-пять рядов кладки.

Кладка кирпичных стенок ведется на холодном или теплом растворе.

Марка раствора не должна быть ниже:

В первом этаже сверху…………………… -8

Во втором этаже сверху…………………. 15

Марка вкладышей — не ниже…… 20

Для цоколя, простенков шириной менее 640 мм по наружному обмеру, выпусков и карнизов с относом более 250 мм применяется обычная сплошная кладка. Балки и мауэрлаты укладываются на тычковые ряды. Перемычки продолжаются за проем на длину 50 см; при ширине простенка менее 1,30 м они продолжаются через весь простенок. При большом количестве дымовых и вентиляционных каналов внутренние стены также выкладываются сплошной кладкой.

Такая конструкция стен не может быть рекомендована для строительства бань, прачечных и др. зданий с повышенной влажностью, а также при строительстве на лессовидных грунтах третьей категории.

Приведем некоторые данные о блоках-вкладышах. Примерные рецептуры блоков-вкладышей (по объему): 1:3:12 — битум, глина, опилки; 1:1,5:4,5 — известь, трепел, шлак 5:1;0,8 — известь трепел, шлак, опилки; 1:1: 3 — известь, пемза молотая, пемзовый щебень; от 1:4 до 1:10 — известь пушонка, гранулированный шлак.

Вес вкладыша — 40 кг.

При объемном весе вкладышей 1250 кг/м³ и толщине стены 51 см вес 1 м² стены — 860 кг.

3. Стены из плит с легкобетонным заполнением

Конструкция стены состоит из бетонных плит с заполнением промежутка между ними легким бетоном. Плиты являются как бы опалубкой для бетонной части — стены в процессе возведения, а в готовой стене — ее облицовкой.

Толщина плит при шлакобетонном заполнении стен может быть принята в 3 см. Размер плит: высота 40—50 см, длина — до 1 м.

Наружные плиты при дефиците арматурной стали могут быть армированы щитами из штукатурной драни, камыша и пр., и только выступающие ребра армируются (в 3—4 местах) крючками из стальной арматуры 5—6 мм. Такие плиты должны изготовляться на цементе и быть атмосфероустойчивыми.

Заделка балок в наружные стены допускается только при условии применения ряда мероприятий против загнивания балок и дрот садки опоры. Обычно этой заделки набегают и балки опираются на прогоны, уложенные вдоль продольных стен. Протоны же опираются на пилястры наружных стен с применением опорных подушек.

Концы балок крепятся к стенам металлическими анкерами сечением менее 0,60 см² через 3000 мм. На прогонах и внутренних стенах и столбах концы заанкеренных балок должны быть соединены накладками. Столбы крепятся анкерами к балкам каждого перекрытия. Связи и анкеры зачищаются от ржавления покрытием гудроном или слоем густого цементного теста.

Мауэрлат укладывается на подкладках простенкам для разгрузки оконных перемычек, выполненных из камня, и используется как прогон под стропила.

Стены с наружной стороны обычно не штукатурятся. Для предотвращения продуваемости вертикальные швы кладки перекрываются перевязкой.

Ниже приводятся некоторые данные о ракушечнике.

Туф имеет красивую окраску, малую тепло- и звукопроводность, малый объемный вес, достаточную прочность, хорошую гвоздимость. Легко поддается обработке — колется, пилится.

Толщина стен из артиксного туфа и ракушечника для центральных районов СССР — 38 см (при температуре —20°), для южных— 25 см.

В соответствии с этим обычно применяемые размеры камней —38X21,5; 38X44 и 25X21,5, 25X44 см, длина камня — по назначению. Максимальный вес камня, как правило, 45—50 кг.

Объемный вес туфового камня не более 1200 кг/м³. Коэффициент теплопроводности самого камня — X—0,3—0,4.

Коэффициенты теплопроводности кладки при холодной штукатурке на внутренней поверхности — а=0,4; на наружной — Х=0,5.

Предел прочности туфового камня: при изгибе — не менее 8 кг/см², сжатии — не менее 60 и 80 кг/см².

Недостатками стен из туфа, ракушечника и подобных пород являются большое водологлощение и продуваемость. Чтобы уменьшить продуваемость стены, кладку ее нужно вести таким образом, чтобы образующие камень слои располагались параллельно плоскости стены.

В центральных районах с этой же целью, а также с целью достижения меньшего увлажнения от атмосферных осадков кладку из туфа или ракушечника целесообразно штукатурить с наружной стороны.

Объемный вес камня-ракушечника средний— 1300 кг/м³, максимальный — 1-600 кг/м³.

Коэффициент теплопроводности ракушечника — =0,3, при штукатурке на внутренней поверхности —X =0,4, на наружной — Х=0,5.

Камни ракушечника с содержанием глинистых прослоек более 5% не подлежат применению.

Стены системы «Мидисовая»

Такая кладка выполняется из грубо обработанного естественного камня и дает возможность широко использовать каменный бой, а также не требует высококвалифицированной рабочей силы для забутки.

Производство работ по кладке просто: ведется кладка обеих ограждающих стенок с приколом камня на месте, затем пространство между стенками забучивается и заливается раствором.

Для повышения жесткости каждый третий рад укладывается тычками. В одноэтажных зданиях тычковых рядов можно не делать.

Простенки при большой высоте укрепляются скобами в швах. Заделка балок осуществляется при помощи анкеров и утепления концов.

Перемычки выполняются или„из металла, или из железобетона. Кладка ведется на цементных и известковых растворах. Последние берутся марки не ниже «15».

Стены этой конструкции широко применяются в Закавказье, Средней Азии и юго-восточных республиках России.

Толщину стен желательно применять не более 60—70 см.

Камень с объемным весом более 1800 кг/м³ не рекомендуется применять.

Размер камня — плитняк со сторонами до 40 см, рваный камень со сторонами около 25—30 см, камень забутки размером 8—15 см.

Оштукатуривание внешней поверхности стен обычно не производится, делается только расшивка швов.

Штукатурятся только наружные откосы в оконных и дверных проемах.

Коэффициент теплопроводности камня при объемном весе до 2000 кг/м³ — 1,10. Предел прочности бута — 150 кг/см² и выше.

5. Стены из камышита

Стены из камышита применяются в строительстве одноэтажных домов.

Стойки каркаса делаются из брусков или из обтесанных, с двух сторон пластин размером 12/2 — 14/2 см. Расстояние между стойками 75—100 см. Последние ставятся на, обвязку из брусков или бревен 16 см, установленную на фундаментные столбы. Поверх стоек укладывается верхняя обвязка из брусков или из бревен 14—16 см, служащая отарой для стропильных ног.

Каркас из брусков применяется при заводской заготовке деталей, а из круглого леса — при заготовке на месте.

Углы здания закрепляются диагональной обшивкой из досок 2,5 см. Балки чердачного перекрытия, как и стропила, опираются на верхнюю обвязку, а часто имеют своей опорой вторую обвязку, расположенную ниже верхней и скрепленную со стойками каркаса врубками и гвоздями.

Заполнение каркаса осуществляется камышитовыми магами длиной до 2,5 м, шириной 70—100 см и толщиной 10 см.

При необходимости по теплотехническим требованиям применяется второй дополнительный слой камышита толщиной 5 см.

Маты камышита целесообразно устанавливать в распор между стойками и перекрывать снаружи и изнутри досками или горбылями, прибиваемыми к стойкам.

Доски или горбыли перекрывают швы и защищают их от продувания.

Цоколь выполняется деревянным. Вынос карниза должен быть не менее 35 см.

Здание оштукатуривается с обеих сторон.

При применении этой конструкции стен на юге и юго-востоке России, в районах, богатых камышом, можно получить большую экономию леса.

При двух слоях камышита 10 и 5 см штукатурке с двух сторон общее термическое сопротивление стен R _общ =2,40.

Для предохранения камыша от грызунов нижняя часть камышитовых матов обрабатывается на высоту ~60 см пятипроцентным, раствором железного купороса.

Материалы наружных стен дома: engineering_ru — LiveJournal

Материалы наружных стен домов в России по субъектам Федерации.
Доминируют три материала:

1. Кирпич, камень — почти 40%.
2. Панель, блок — 36%, чего на первый взгляд не скажешь по карте, но это 70% в Москве, а также лидерство в больших по населению МО, СПб, уральских областях, Самарской области, больших сибирских субъектах федерации.
3. Дерево — лишь 18%, но оно прежде всего в сельских районах, хотя и не только.

Отдельно для городов: панель, блок — 44,4%, кирпич, камень — 40,7%, дерево — 10,4%.
Отдельно для сёл: дерево — 39,2%, кирпич, камень — 36,4%, панель, блок — 12,9%. На селе также повышенная доля «другого смешанного материала» и «иное».

Комментарий от oleg_lisowski (Методология):
Материал наружных стен дома отмечался в зависимости от основного материала, использованного при постройке дома.
• Если дом построен из кирпича, естественного или искусственного камня (ракушечника, песчаника, известняка, туфа, бутового или керамического камня и др.), то проставлялась метка «кирпич, камень».
• Если дом построен из бетонных или железобетонных панелей или бетонных, железобетонных, шлакобетонных и керамзитобетонных блоков, шлакоблоков, то отмечался подсказ «панель, блок».
• Если стены дома деревянные (брусчатые или рубленые) или полносборные панельные из древесины, то отмечался подсказ «дерево». Эта метка проставлялась также в том случае, если деревянный дом был облицован кирпичом.
• Если стены дома были сделаны из монолитных конструкций (армированные конструкции, залитые бетонной смесью), то проставлялась метка «монолит». Наружная облицовка стен монолитных домов могла быть выполнена из кирпича, искусственного камня, легкобетонных блоков, плитки и т.п.
• Если первый этаж (половина или часть дома) кирпичный или каменный, а второй этаж (половина или часть дома) деревянный, то проставлялась метка «другой смешанный материал».
• Если стены дома саманные, глинобитные, сырцовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные (включая облицованные кирпичом, фасадными панелями), каркасно-камышитовые, шлаковые, шлакозаливные или из каких-то других материалов, не перечисленных выше, то проставлялась метка «иное» и записывалось в специально отведенном поле название материала наружных стен дома.

Такая же карта по районам

Отдельно по частным домам:

Кажется, что на последней карте абсолютно доминирует дерево, но это не совсем так: у него всего лишь относительное большинство — 46%. 34,4% — кирпич и камень. Панелей тут уже мало — м

Архитектурно-конструктивные элементы стен

Проектируя здания, исходят и из эстетических соображений, придавая фасаду вид с привлекательными пропорциями наружных элементов стен здания.
Для исключения монолитности (однотипности) условно разбивают поверхности по вертикали ( пилястры, например, раскреповки) и горизонтали ( цоколя, карнизы).

Основные элементы стен

Цоколь

Нижняя часть здания (стенок), находящаяся на фундаменте, несколько выступающая за плоскость фасада, именуется цоколем. Он соединяет фундамент со стенами.

Верх цоколя (кордон) устраивается горизонтально, поэтому строение с высоким цоколем (50-60см) воспринимается архитектурно законченным, возвышающимся, как на пьедестале. Кроме архитектурно-конструктивной выразительности, цоколь защищает постройку от проникновения атмосферных осадков.

Между фундаментом и цоколем устраивается гидроизоляция, чтобы предотвратить попадание влаги в кладку. В отдельных случаях, когда материал стенок и цоколя разный, то гидроизоляционный слой предусматривают и поверх цоколя.

Для не сейсмических районов — это рулонная гидроизоляция ( рубероид, современные рулонные материалы). Для сейсмической зоны — это гидроизоляция из цементного раствора М – 100, 150, толщиной 30мм.

Цоколь выступает важным архитектурно-конструктивным элементом, образуя основание строения, он придает ему не только зрительную, но и конструктивно большую устойчивость. Отделать его нужно прочными водоустойчивыми и морозоустойчивыми материалами.

Это могут быть:

• Штукатурка с добавками гранитной, мраморной крошки, просто штукатурка;
• Облицовка кирпичом с расшивкой швов;
• Природный или искусственный камень;
• Облицовка натуральной, искусственной плиткой и прочие варианты.

Архитектурно-конструктивные элементы стен придают строению пропорциональность форм и размеров, улучшают зрительное восприятие строения в целом.

Проемы

Проемами называются крупные отверстия, оставленные при возведении стен для оконных, дверных блоков, печей. Расстояние между проемами именуют простенками.
Виды простенков:

• рядовыми – между соседними проемами;
• угловыми – между углом здания и близлежащим проемом.

Верхняя, боковые области, окружающие проем, называются откосами (притолок). В кирпичных наружных стенах кладка в проемах устраивается с выступами в четверть кирпича (со стороны улицы).

Перемычки

Конструкция, перекрывающая дверные, оконные, арочные проемы, называется перемычкой. Перемычки поддерживают расположенные выше стенки, перекрытия. Они должны опираться на стеновую кладку.
По несущей способности перемычки подразделяются :

• Несущие элементы – должны нести весовую нагрузку стенового материала над ней, перекрытия плюс собственный вес;
• Не несущие – лишь собственный вес и нагрузку от стенового материала над собой.

Более распространены в строительстве сборные железобетонные изделия, размеры которых принимают в зависимости от нагрузки, размеров перекрываемого пространства, толщины стен, на которую она будет опираться. Монолитные перемычки по стоимости и трудоемкости нецелесообразны, но возможны.
Глубина заделки составляет:

• для несущих – 250мм;
• для ненесущих элементов — не менее 125мм;
• для перегородок – 200мм.

Они монтируются на слой раствора толщиной не более 15мм. Перемычка по геометрической форме может быть брусковой, плитной, фасадной и балочной. Если они перекрывают не типовой размер по ширине, то ее изготавливают по индивидуально размещенному заказу.

Архитектурно-конструктивные элементы стен – в частности перемычки могут устраиваться и кирпичного типа при условии, что ширина перекрываемого пространства не более 2 метров, при небольшой нагрузке от выше уложенного материала стенового материала, в не сейсмических районах, при отсутствии вибрации. Их применяют только в не несущих стенах.

Кирпичные перемычки в зависимости от методики кладки бывают:

• Рядовые перемычки – кладка выполняется обычного типа, как сплошной пояс, раствор применяется повышенной марки, осуществляется особый контроль качества. Высота кладочного слоя рассчитывается проектом, и не должна быть меньше четырех рядов.
  При устройстве перемычки снизу ее устанавливается опалубка, на которую укладывается слой цементного раствора толщиной 30мм. В этот слой утапливается арматура, сечение и количество стержней которой определяется проектом.
• Арочные перемычки выкладываются по устроенной опалубке , выполненной в виде дуги заданной кривизны. Кирпич укладывается на ребро. При этом швы между соседними кирпичами получаются клинообразной формы. Число рядов кладки должно соблюдаться нечетным.
  Их в настоящее время применяют редко, в большинстве своем для придания строению архитектурно-конструктивной выразительности. В основном они присутствуют в зданиях старой постройки.

Карнизы

Карнизы – это горизонтальные выступающие части стены. Главный или венчающий – это верхний карниз. Он рассматривается как один из основных элементов наружных стен, завершая архитектурно-конструктивный ансамбль строения. По функциональности служит для отведения осадков с крыши.

Архитектурно-конструктивные элементы стен — карнизы проектируются с учетом размеров постройки, этажности, принадлежности и гармонии с основной застройкой вокруг.

Монтируются, как правило, железобетонные сборные элементы, которые крепятся анкерами. Если предусмотрен небольшой вылет карниза, то его выполняют из кирпича, путем напуска кладки (полнотелый кирпич).

Карнизы над проемами (оконными, дверными) именуют сандриками. Плоскость фасадов можно разделить дополнительными, промежуточными карнизами простой формы — поясками.

Деформационные швы в стенах здания

При большой длине здания оно может не одинаково реагировать своими частями на внешнее воздействие. Это температурные перепады, неравномерная осадка, сейсмические колебания, что чревато появлением трещин, понижающих несущую способность строения.

Температурные швы разделяют строение на отдельные части от фундамента до крыши. Ширина их рассчитывается исходя из температуры зимнего периода, марки растворов, стенового материала. Например, чем ниже температура зимой, тем чаще устраиваются швы.

Осадочные швы выполняют там, где ожидается неравномерность осадки. На границе разных по структуре грунтов, на стыке построек с разной этажностью, прочих подобных вариантах. Здесь разрезка производится от низа фундамента.

Антисейсмические швы предусматривают в зонах повышенной сейсмичности по принципу, что каждый отдельно стоящий отсек должен быть устойчив к подземным толчкам.

Вентиляционные каналы

Во внутренних стенах отапливаемых зданий устраиваются дымовые и вентиляционные каналы. Они выкладываются из кирпича, могут быть железобетонными(вентиляционные). Их проектируют для воздухообмена в помещениях с повышенной влажностью, с присутствием продуктов горения, интоксикации, прочих подобных моментах.

Из каждого помещения предусмотрен по нормам отдельный вытяжной канал. Каналы не должны сообщаться между собой, а вытяжка происходит на улицу через вентиляционные оголовки на крыше.

Лоджия, балкон, эркер

Это тоже архитектурно-конструктивные элементы стен, обеспечивающие дополнительную полезную площадь и эксплуатационные удобства. Они служат для хозяйственных нужд, их можно присоединить к помещению, где они находятся.

Балкон – это консольная плита из железобетона, заанкереная в наружную стену. Ограждается перилами, балконы застекляются и отделываются изнутри, чтобы исключить доступ осадков, а могут оставаться открытыми.
Некоторые владельцы вторых этажей не имеющие балкон, сами устраивают их, опирая на стойки, но на это нужно специальное разрешение и проект с расчетом нагрузок на опорные части.

Лоджия ограждена с боковых сторон стенами, а сверху перекрытием. Стены опираются на фундамент, выполненный специально для ограждающих стенок лоджии. Она по несущей способности превосходит балкон. Ее также можно застеклить и сделать отличное подсобное помещение.

Эркер выступает за плоскость стены, увеличивая внутреннее пространство изнутри. Он остеклен и соединен с внутренним помещением. Это характерно в особенности в домах старой постройки с архитектурно-конструктивными наружными формами. По форме в плане он может быть разной конфигурации в зависимости от архитектурно-конструктивного решения.

Парапет

Наружные стены довольно часто завершаются парапетом, который является продолжением кладки и возвышается над крышей. Он предназначен для ограждения крыши, по архитектурно-конструктивному решению представляет собой прямоугольную стенку высотой равной 0,7 – 1метр. Парапет, кроме того, служит архитектурной деталью, украшающей здание.

Прочее описание элементов стен

Существуют и другие более мелкие архитектурно-конструктивные элементы стен. К ним относятся:

Фронтон – стенка, закрывающая чердачное помещение на двухскатной крыше с торца, обрамленная выступающими за плоскость карнизами.

Щипец тот же фронтон, только без карниза в нижней части у основания.

Ниши – глухое углубление в стенах. В них утапливают радиаторы отопления, устраивают встроенные шкафы, сантехническую разводку, прочее.

Гнезда – небольшие отверстия или углубления, предназначенные для прокладки в гильзах трубопроводов, заделки концов конструкций, прочего.

Пилястры – узкие вертикально расположенные выступы стенок, служат для местного их усиления при большой длине или высоте, с прямоугольным сечением в плане. Они могут иметь фундамент, базис, капитель, чем зрительно напоминают колонны.

Подобные выступы полукруглого сечения именуются полуколоннами. Пилястры, полуколонны придают зданию эстетическую торжественность, монументальность.

Контрфорсы – конструкции, повышающие устойчивость стен, представляющие собой выступы из них, имеющие наклонное наружное ребро. Эта конструкция придает дополнительную жесткость, прочность при восприятии горизонтальных нагрузок.

Стены иногда выполняются с уступами по высоте кладки, которые именуются обрезами. Уступы на плоскости фасадов по его длине называют раскреповка.

Все архитектурно-конструктивные элементы стен имеют свое функциональное назначение, а также придают зданию архитектурную красоту, выразительность, индивидуальность.

внешняя стена — это … Что такое внешняя стена?

внешняя стена — это … Что такое внешняя стена?

внешняя стена — это … Что такое внешняя стена?

Внешняя стена — Castlevania: SotN

Карта внешней стены