На скале фундамент: Фундамент на скальных грунтах | Статьи компании «ТопсХаус»

Дом, который строится на столбчатом фундаменте, не предусматривает наличие подвала.

Устройство фундамента на скальном грунте

1. Перед тем, как начать работы по заложению фундамента, производят удаление слабых составляющих грунтовой основы и разметку участка. Выкапывают квадратные ямы 40×40 см на расстоянии 1,5 – 2 метров, в зависимости от веса здания. Песчаная подушка не применяется.
2. Устанавливают опоры, в виде готовых керамзитовых, фундаментных блоков. Можно сконструировать кирпичную кладку. В качестве столбов допустимо использование деревянных опор, но они не долговечны. Через 8 -10 лет древесина сгниёт и разрушится.
3. Опоры, размещённые в ямах, фиксируют ростверком из железобетона.
4. Если здание располагается в регионе повышенной сейсмоопасности, то вибрация от земли будет передаваться дому. Решить проблему поможет анкерная привязка к основанию скалы. Для этого, в скале разрабатывают отверстия и вставляют анкера, к которым привязывают армирующий пояс. Верхняя часть анкеров должна возвышаться на 20-30 см над поверхностью скалы.

Чтобы защитить строение от землетрясений, в фундамент монтируют антисейсмические пояса.

Благодаря своей прочности, скальный грунт будет надежным основанием для будущего строения. На таком грунте вы можете возвести почти все виды фундаментов. А возможность заложения фундамента на верхних слоях грунта позволит сэкономить время и материалы.

Фундаменты на скале

Выбор фундамента для скального грунта

Скальный грунт является сплошным массивом, который обладает высокой прочностью и не размягчается под действием жидкости. Грунт никогда не сжимается и не подвергается промерзанию. Несущая способность грунта делает скалу надежным местом для постройки дома.

Узнайте какой фундамент можно использовать и как его заложить на скальном грунте.

Виды скальных грунтов и их характеристика

Существует три основные породы скального грунта:

Гранит – самый популярный материал, используется в строительстве и отделке. Отличается особой прочностью, долговечностью. Он образуется из изверженной магмы, которая залегает в глубине земной коры.

Песчаник – обмолочные зерна, связанные минеральным веществом, преимущественно цементом. Осадочная горная порода образуется при разрушении. Обладает высокой пористостью, применяется в строительстве как стеновой материал.

Известняк – осадочная горная порода, состоит из кальцита. Известняк не размывается водой и не деформируется при строительстве.

Достоинства и недостатки скального грунта

Достоинство скального грунта заключается в том, что скала служит крепким основанием для дома:

• в составе скалы отсутствует песок и глина, что делает скальный грунт очень прочным;
• скальный грунт не пропускает влагу и не является пучинистым;
• в холодное время года исключено воздействие сил пучения на основание фундамента. Благодаря этому можно не опасаться движения почвы и фундамента, а также разрушения строения.

Недостаток скального грунта состоит в том, что из-за прочности породы очень трудна разработка скалы:

• требует применения специальной техники;
• не позволяет соорудить подвал и цокольный этаж;
• проблематична подводка к дому коммуникаций и дренажной системы (водопровода).

Фундамент на скальном грунте может заглубляться не больше, чем на 50 см. Если есть вероятность бокового сдвига скалы, то потребуется разработка грунта для углубления фундамента.

Выбор фундамента для скального грунта

При заложении фундамента на скальном грунте используют ленточный или столбчатый фундамент.

1. Ленточный заглубленный фундамент на скале используется только в том случае, если скальный грунт не представлен сплошной скалой и возможно заложение фундамента на глубину 70-80 см. При использовании заглубленного фундамента необходимо сделать разработку грунта. Она включает в себя следующие процессы: выемка грунта, создание котлована под фундамент, выравнивание грунта на участке, рытье необходимых канав и траншей. После разработки грунта укладывают песчаную подушку глубиной 30 см. Далее, размещают слой гидроизоляции. Выполняют опалубку и армирование арматурными стержнями, которые обработаны антикоррозионной пропиткой. Опалубку производят из деревянных брусков, досок и фанеры. Опалубку выравнивают по горизонтали и вертикали. А затем готовую конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют на две недели.
2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленная лента укладывается на глубину 30 см. Отличие ленточного фундамента от мелкозаглубленного — в глубине заложения фундамента. Поэтому этапы возведения аналогичны, за исключением разработки грунта и укладки песчаной подушки. Если скальный грунт ровный и без резких перепадов в высоте, то армирование можно не делать. Песчаную подушку так же можно исключить.
3. Столбчатый фундамент – оптимальный выбор для скального грунта. Столбчатый фундамент с ростверком представлен опорами, отлитыми бетоном в углублениях.

Преимущества столбчатого фундамента:

• быстрый срок изготовления;
• небольшой расход материалов;
• минимальная разработка грунта;
• устойчивость на скале.

Устройство фундамента на скальном грунте

1. Перед тем, как начать работы по заложению фундамента, производят удаление слабых составляющих грунтовой основы и разметку участка. Выкапывают квадратные ямы 40×40 см на расстоянии 1,5 – 2 метров, в зависимости от веса здания. Песчаная подушка не применяется.
2. Устанавливают опоры, в виде готовых керамзитовых, фундаментных блоков. Можно сконструировать кирпичную кладку. В качестве столбов допустимо использование деревянных опор, но они не долговечны. Через 8 -10 лет древесина сгниёт и разрушится.
3. Опоры, размещённые в ямах, фиксируют ростверком из железобетона.
4. Если здание располагается в регионе повышенной сейсмоопасности, то вибрация от земли будет передаваться дому. Решить проблему поможет анкерная привязка к основанию скалы. Для этого, в скале разрабатывают отверстия и вставляют анкера, к которым привязывают армирующий пояс. Верхняя часть анкеров должна возвышаться на 20-30 см над поверхностью скалы.

Чтобы защитить строение от землетрясений, в фундамент монтируют антисейсмические пояса.

Благодаря своей прочности, скальный грунт будет надежным основанием для будущего строения. На таком грунте вы можете возвести почти все виды фундаментов. А возможность заложения фундамента на верхних слоях грунта позволит сэкономить время и материалы.

Фундамент на скальных грунтах

Строительство домов и других сооружений может проводиться на различных грунтах. В каждом случае стоит учитывать характеристики почвы. Так, скальный грунт представляет собой сплошной массив, обладающий большой прочностью и стойкостью к грунтовым водам. Также он не подвергается промерзанию и сжиманию. Благодаря таким свойствам, скальные грунты являются идеальным вариантом для строительства дома.

Особенности скального грунта

Скальные грунты состоят из различных пород, которые имеют свои характерные особенности:

• Гранит. Этот популярный материал широко используют в строительстве и отделке различных сооружений. Обладает очень высокой прочностью и долговечностью.
• Песчаник. Порода представляет собой обмолочные зерна, которые связаны между собой минеральными веществами (преимущественно цементом). Имеет высокую пористость и широко используется в качестве стенового материала.
• Известняк. Порода, которая состоит из кальцита. Противостоит размыванию и деформациям.

Скальный грунт обладает многими достоинствами, к которым относят высокую прочность и влагонепроницаемость.Это возможно благодаря тому, что в составе такой почвы нет глины и песка.

Помимо этого, на стены фундамента, построенного на таком грунте, не действуют силы пучения. Это предотвращают движение фундамента и разрушение строения, которое в дальнейшем возникает при этом.

Конечно, несмотря на все это, скальные грунты обладают некоторыми недостатками. Профессионалы выделяют следующие минусы скальных грунтов:

• При строительстве понадобится использование специальной техники, что несколько повысит стоимость строительства.
• На таких грунтах невозможно соорудить строения с цокольным этажом и подвалом.
• Возможны проблемы при устройстве дренажной системы и прокладки коммуникаций.

Зачастую заглубление фундамента на скальном грунте составляет не больше полуметра. При необходимости глубина может быть несколько больше. Конечно, такие изменения повлекут за собой немалые денежные затраты.

Выбор фундамента для скальных поверхностей

При строительстве здания на скальном грунте могут быть использованы следующие фундаменты:

• Заглубленный ленточный фундамент в основном используется в тех случаях, когда участок представляет собой не сплошную скалу и есть возможность заложить конструкцию на глубину не меньше 70 см. При устройстве основания нужно будет провести ряд работ. В первую очередь нужно будет убрать грунт на определенную глубину и создать котлован. Также выполняется выравнивание участка и устройство траншей. После того как разработка грунта будет выполнена, выполняют укладку песчаной подушки. Ее толщина должна составлять близко 30 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция. Когда основание будет подготовлено, выполняется устройство опалубки, укладка армированного пояса и заливка бетона.
• Мелкозаглубленное ленточное основание устраивают на глубине 30 см. Так как глубина залегания небольшая, то можно обойтись без песчаной подушки. Если грунт ровный, то можно забыть и об армированном поясе. Это позволит несколько сэкономить на устройстве основания.
• Существуют примеры применения плитных фундаментов, но с учетом всех особенностей возведение этого типа основания на скальном грунте является крайне затратным мероприятием. Вследствие — выигрывают более бюджетные варианты.

Оптимальным решением для скального грунта станет столбчатый фундамент. Конструкция представляет собой опоры с ростверком. Опоры несколько углубляются, что придает основанию устойчивости. Достоинство такого фундамента заключается в скорости возведения и небольших затратах.

Особенности возведения фундамента на скале

Устройство фундамента начинают с удаления слабого грунта и разметки участка. Согласно разработанной схеме устраиваются квадратные ямы. В них в дальнейшем будут устанавливаться опоры из бетонных блоков, дерева или кирпича. Недостаток деревянных опор заключается в их недолговечности: срок эксплуатации в среднем составляет 9 лет. Что касается кирпичной кладки, то это несколько увеличит срок строительства.

На следующем этапе все опоры связываются между собой ростверком. При этом учитываются особенности региона. Если дом будет возводиться в месте с высокой сейсмичностью, то нужно провести ряд дополнительных работ. Так, в скале делаются отверстия, куда устанавливаются анкера. К ним прикрепляется армированный пояс. Это позволит несколько снизить негативное действие вибрации.

Фундаменты на скале

Прохожий

Регистрация: 19.3.2012
Сообщений: 5

Добрый день. Дом 6×6 или 7×7 (пока не определился) в Карелии. Достаточно ровная площадка перед укосом в озеро. Дом предполагается срубной 1.5 этажный.

особенность. Под всей поймой до водораздела лежит скала. В некоторых местах скала близко и некоторые делают фундамент прямо в скалу. На моем участке скала глубоко. Трудно сказать, сколько может 1.5м может 2м. Мне рекомендуют следующий вариант фундамента:

котлован 9×9м выкопать 70см, 30см гравия, 20см щебня, сверху 50 см в высоту леточного фундамента с перемычкой (с арматурой) или плиту (песок в середину ленты и 10см бетона с сеткой).

Что меня смущает:
1) выкапывать меньше чем на глубину промерзания нормально ли в этом случае?
2) действительно необходимо под ленту выкапывать ВСЮ площадь квадрата?

заранее спасибо.
форум я почитал, извините если не нашел похожей темы.

Дачник

Регистрация: 21.5.2009
Сообщений: 3515

Дача в Ленинградская область

-Те кто Вам это советуют наверняка знают состояние грунтов на участке, в случае если они непучинистые, то глубина приемлема.
– Выкапывать всё надёжней, наверняка ведь будет пятая лента в середине и фундамент под печь.
А вот почитайте ещё (недавно выкладывал в теме рядом).
http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf

Сообщение отредактировал Алексей Васкелово6 – 19.3.2012, 21:16

Прохожий

Регистрация: 19.3.2012
Сообщений: 5

Ой, спасибо за мануал. Мне кажется, он отличный. Буду изучать на досуге. Судя по беглому просмотру мануала, грунт мой не похож на сильно-пучнистый из-за того, что стоит на скале и вода, в общем, не скапливается. Текущий дом стоит на нехилом откосе и за 50 лет он тупо “уплыл”. Но текущий дом стоит на одной ленте сзади и двух столбах спереди: ничего удивительного, что уплыл.

У меня нет ощущения, что человек советует мне минимально необходимый вариант. Есть впечатление, что он советует случай, который точно “прокатит”.

Выкапывать-то конечно все надежней. И пятая лента, конечно, будет. Но одно дело рыть под ленты с захватам полметра в обе стороны, другое дело вырывать весь котлован. Другие тут люди, которые тоже в курсе местных почв, утверждают, что выбирать весь квадрат – это уж очень лишняя роскошь. Ну и на самом деле это довольно затратно. 40 кубов глины с камнями без трактора крайне тяжело даже для большой компании молодых людей с кирками, да еще и гравия со щебнем надо в разы больше. а я очень сжат в финансах, хотелось бы четко представлять, зачем все это нужно.

Насколько я понимаю, мне нужен дренаж. Что-то видимо вроде траншеи от котлована вниз к озеру, заполненной гравием с песком, чтобы грунтовые воды не скапливались под фундаментом. Что можно по этому поводу сказать? Достаточно ли одной или надо с обоих углов? Какой ширины обычно роют такие девайсы?

Новичок

Регистрация: 22.4.2011
Сообщений: 94

Дача в Приозерском р-не

Ой, спасибо за мануал. Мне кажется, он отличный. Буду изучать на досуге. Судя по беглому просмотру мануала, грунт мой не похож на сильно-пучнистый из-за того, что стоит на скале и вода, в общем, не скапливается. Текущий дом стоит на нехилом откосе и за 50 лет он тупо “уплыл”. Но текущий дом стоит на одной ленте сзади и двух столбах спереди: ничего удивительного, что уплыл.

У меня нет ощущения, что человек советует мне минимально необходимый вариант. Есть впечатление, что он советует случай, который точно “прокатит”.

Выкапывать-то конечно все надежней. И пятая лента, конечно, будет. Но одно дело рыть под ленты с захватам полметра в обе стороны, другое дело вырывать весь котлован. Другие тут люди, которые тоже в курсе местных почв, утверждают, что выбирать весь квадрат – это уж очень лишняя роскошь. Ну и на самом деле это довольно затратно. 40 кубов глины с камнями без трактора крайне тяжело даже для большой компании молодых людей с кирками, да еще и гравия со щебнем надо в разы больше. а я очень сжат в финансах, хотелось бы четко представлять, зачем все это нужно.

Насколько я понимаю, мне нужен дренаж. Что-то видимо вроде траншеи от котлована вниз к озеру, заполненной гравием с песком, чтобы грунтовые воды не скапливались под фундаментом. Что можно по этому поводу сказать? Достаточно ли одной или надо с обоих углов? Какой ширины обычно роют такие девайсы?

Кое-что о подземных камнях. Советы по строительству фундамента.

Фундамент является одним из трёх базовых элементов, составляющих основу любого дома, причём, достаточно дорогостоящим. Надёжность и долговечность двух других компонентов: стен и крыши, во многом зависит от качества заложенного фундамента. Поэтому его проектированию и строительству следует уделить особое внимание.

Прежде чем заливать фундамент, в соответствии с понравившимся вам проектом дома, обязательно посоветуйтесь с архитектором, специализирующимся именно на той технологии строительства, которую выбрали вы. Лучше, если это будет архитектор компании, которой вы доверите строительство своего жилища. Если вы пока не определились, или, например, есть деньги на фундамент, но на весь дом средств пока не хватает, – обратитесь в 2–3 фирмы, чтобы оценить возможность реализации проекта и только после их одобрения приступайте к заливке фундамента.

При поиске фирмы, которой вы поручите устройство фундамента, можете воспользоваться местной прессой. Приехав в очередной раз в ближайший районный центр (в ходе оформления документов на участок) мы купили газету с объявлениями по строительным услугам. Позвонив по нескольким телефонам, уточнив стоимость и порядок организации работ, выбрали одну из фирм.

Подготовка надёжного основания под будущий фундамент является задачей не меньшей важности, чем подбор конструкции фундамента, качественный монтаж опалубки и арматуры, выбор правильной марки бетона.

Алексей Токарев, частный предприниматель

Договорившись о встрече на участке, мы на месте оценили тип грунта и уровень залегания подземных вод, определили объем работ и их стоимость. Личный контакт с исполнителем крайне важен, можно расспросить его о предыдущем опыте работ, просто понять, что это за человек. Первым контактом мы остались довольны, более того нам дали ряд ценных советов по размещению дома на участке, и мы несколько изменили своё первоначальное решение. Также приятным было то, что строители взялись решить ряд сопутствующих проблем: спилить и выкорчевать несколько деревьев, выровнять въезд на участок, чтобы смогли въехать миксеры (бетономешалки), увезти мусор, доставшийся от прежних хозяев, и др.

Кроме того, нам предложили завозить бетон из Приморска, а не из Петербурга, что как минимум втрое короче, а значит, существенно дешевле, кстати, и стоимость работ также оказалась ниже, чем предлагали компании из Петербурга. Учитывая песчаный грунт и высокий уровень снежного покрова зимой, был выбран ленточно-столбчатый монолитный железобетонный фундамент. Заглубление фундамента – 30см, высота над землёй – 50см, ширина внешних стен – 40см, внутренних – 45см. Через каждые 2м должен был заливаться столб, глубиной 1,5м от поверхности земли. В принципе, фундамент получился более мощным, чем требовалось, но мы решили перестраховаться.

При выборе исполнителя поинтересуйтесь его опытом, хорошо, если вам покажут результаты своей деятельности, если не в реальности, то хотя бы на фото.

Надёжность будущего фундамента во многом определяется качеством подготовительных работ. Если участок имеет проблемные грунты, то не стоит жалеть времени и средств на проведение предварительного анализа грунта и организацию необходимых подготовительных работ: создание гравийной подушки под фундамент, дренажа и др.

Следует уточнить, что и как было построено в этой местности раньше и в каком состоянии находятся фундаменты строений сейчас.

Обязательно проверьте тип грунта на месте строительства. Для этого строителями выкапывается пробный шурф (яма) глубиной около 1,5 м, т. е. до уровня промерзания грунта. Анализируется тип грунта и присутствие грунтовых вод.

Виды грунтов

Особое внимание следует обратить на глинистые почвы с высоким залеганием грунтовых вод, торфяники и скальные породы, сочетающиеся с более мягкой почвой.

Как определить, что грунт глинистый? Есть очень простой способ. Нужно смочить водой образец грунта, размять его пальцами, скатать в известную нам с детского сада «колбаску» (помните занятия по лепке из пластилина) и свернуть её в кольцо:

— если кольцо остаётся целым, то это глина;

— если кольцо рассыпается на два-три фрагмента, то это суглинок;

— если кольцо не сворачивается или рассыпается на мелкие фрагменты, то это супесь.

Торфяники на участке строительства также требуют дополнительных усилий при устройстве фундамента. Хорошо, если торфяник неглубокий, а если его глубина несколько метров, то это уже приводит к большим проблемам. Необходимо будет делать шурфы, пытаясь нащупать в глубине более твёрдые слои грунта, на которые можно опереть фундамент.

Если дренажный слой недостаточен или для отсыпки грунта под фундамент использовали преимущественно отсев, то у вас может «поплыть» или разломиться и самая мощная плита или лента. Для проблемных грунтов в качестве отсыпки целесообразнее применение бутового камня, крупной щебёнки и ПГС. Слой щебёнки обязательно необходимо изолировать снизу геотекстилем, который предотвращает заиливание сформированной под фундаментом подушки. Если всё же используете отсев, то обязательно перемежайте его со слоями ПГС с последующим проливом водой и утрамбовкой виброплитой.

Алексей Токарев, частный предприниматель

Если торфяник неглубокий (около полуметра), то обычно снимается верхний слой грунта до глины, укладывается специальный материал, традиционно применяющийся дорожниками – геотекстиль. Он предотвращает заиливание щебёночно-песчаной подушки, укладывающейся поверх него. Толщина щебёночной подушки (желательно применять крупную щебёнку) составляет около 40см. Чтобы щебёнка не «гуляла», сверху её «расклинивают», т. е. засыпают песком. Потом полученный слой проливают водой и утрамбовывают виброплитой. Поверх такой подушки уже можно без опаски устанавливать ленточный фундамент или плиту.

Последний из проблемных грунтов – скальный, сочетающийся с мягкой почвой. Вообще, просто скальная порода – это идеальная основа под фундамент. В скале нет грунтовых вод, она не подвержена вспучиванию или проседанию. По сути дела — это фундамент (в виде большой плиты), созданный природой. Но если, одна часть будущего фундамента дома будет опираться на каменную глыбу, а другая будет стоять на песке или глине, то в последствии могут возникнуть проблемы. Чтобы их избежать следует добиться однородной оседающей способности фундамента. Для этого в скале просверливаются отверстия под будущую арматуру фундамента, а мягкий грунт снимается и заменяется крупным щебнем. Потом в скалу вертикально вставляется арматура, которая затем «связывается» с остальными элементами армирования. После установки опалубки с последующей заливкой бетона получается достаточно крепкая конструкция.

Материалы для отсыпки

На местных карьерах вы сможете найти и бутовый камень, и щебёнку, и так называемый отсев. Камень обычно имеет неправильную форму и острые края. Он бывает различных размеров, иногда до нескольких десятков сантиметров в диаметре. Такой камень позволяет создать качественную не проседающую подушку, да и при заливке бетона его можно использовать, конечно, в разумных пропорциях.

О щебне много говорить не нужно, мы все его знаем. Но следует обратить внимание на его размер. При создании фундаментов предпочтительнее использовать более крупную щебёнку, правда, и более дорогую.

Отсев – это самый доступный в ценовом плане материал. Отсев состоит из мелких кусочков гранита и пыли. Причём пыль обычно составляет достаточно весомую часть. Чем это чревато? Если вы будете использовать в качестве высокой подушки под фундамент исключительно отсев, то это грозит плачевными последствиями. Под воздействием грунтовых вод пыль может вымываться, и останется только гранитная крошка, соответственно, высота подушки существенно снизится. Хорошо, если это произойдёт равномерно, по всему периметру, а если только с одного из краёв? Усилие на излом будет таким большим, что может треснуть самая надёжная железобетонная плита или лента, особенно это опасно для тяжёлых построек, например, из кирпича.

Так что же делать? Специалисты советуют укладывать отсев слоями, перемежая слой отсева со слоем ПГС и обязательно плотно утрамбовывая.

Контроль над строительством

Первым контрольным этапом работ является установка опалубки, подготовленной под заливку бетоном. Это очень важный момент, обязательно проконтролируйте его лично. На этой стадии проявится профессионализм фирмы. Возможно после этого, вам захочется сказать «до свидания» представителям доблестной компании.

Не поленитесь лично проверить все основные геометрические размеры конструкции (либо попросите это сделать строителей в вашем присутствии): длины всех сторон, обе диагонали, размеры комнат, высоту опалубки и ширину будущих стен. Особое внимание уделите будущим столбам – земля не должна осыпаться в подготовленные для них ямы. Основные стены фундамента защищены деревянными настилами, препятствующими осыпанию земли, а вот там, где будут столбы, такой защиты нет.

При промежуточном осмотре хода работ по возведению фундамента моего дома, я задал вопрос о том, как строители планируют предотвращать осыпание земли в этих узких и глубоких ямах. Ситуация осложнялась тем, что, грунт у нас – сыпучий песок, и уже интенсивно начал таять снег, и пошли дожди. Реализованное техническое решение меня поразило простотой и эффективностью. Из деревянных брусков были сделаны каркасы в виде прямоугольных призм, на них натянута прочная плёнка. Каркасы опущены в ямы для столбов, внутрь них установлены сваренные заранее прутья арматуры. Получилось просто и надёжно.

С помощью специального устройства – уровня проверьте горизонтальность поверхности фундамента. Внимательно осмотрите конструкцию из металлической арматуры, которая будет основой фундамента. Необходимо проследить, чтобы в углах дома обязательно размещались цельные пруты, согнутые под прямым углом. Кстати не пугайтесь, что арматура соединяется не сваркой, а методом скрутки тонкой отожжённой стальной проволоки. Это более предпочтительно, поскольку в местах сварки металл ослабляется. Арматура должна располагаться на 2–3 уровнях по вертикали, в зависимости от высоты фундамента.

Обратите внимание на то, что, скорее всего, по проекту внутренние стены фундамента обязательно чуть шире наружных. Это связано с тем, что на внутреннюю часть будут монтироваться балки межэтажных перекрытий с двух сторон, а не с одной, как для внешних стен. Проверьте, что это реализовано в опалубке.

Вентиляционные отверстия и фундамент под печь

Обязательно спланируйте вентиляционные отверстия, пронизывающие весь фундамент в одном из направлений. Обычно это направление параллельно главному фасаду. Вентиляция пространства под черновым полом является обязательным условием долговечности половых лаг, чернового и чистового пола, а также утеплителя.

Если вы планируете установить камин-кассету с возможностью забора воздуха из подпола (чтобы не выжигать воздух в гостиной), то наличие вентиляции тем более актуально.

Кстати, не опасайтесь проникновения холода в зимнее время через эти вентиляционные отверстия. Сейчас появились в продаже специальные клапаны, которые можно открывать и закрывать, кроме того, они оснащены сетками, предотвращающими проникновение мелких животных в подвал.

К моменту закладки фундамента желательно определиться с местоположением и типом печки. Фундамент под печь, если она кирпичная, обычно делают независимым от основного, но если вы планируете использовать более лёгкие камин-кассеты, то под них основание можно сделать единым с фундаментом дома.

Приём готового фундамента

Кстати, если есть возможность, то попросите строителей сделать внешние стены опалубки из листового материала, а не из досок. В этом случае, вид фундамента станет гораздо привлекательнее, тем более, что первое время вам будет не до его отделки.

После заливки бетона рекомендуется накрыть опалубку плёнкой для предотвращения его размывания дождями.

Последний этап – приёмка готового фундамента. Порядок ваших действий здесь аналогичен проверке готовности опалубки. Единственная особенность – проверку горизонтальности уровня верхней поверхности фундамента нужно произвести обязательно. Если есть перекосы, то об этом должны обязательно знать не только вы, но и бригада, которая будет производить монтаж стен.

Не могу не сказать о небольшом негативном личном опыте. Обязательно предупредите водителей миксеров лично, либо через вашего бригадира, чтобы они не вздумали сливать остатки бетона в окрестностях вашего населённого пункта. Иначе вы будете ещё долго ловить суровые, но оправданные укоры ваших соседей по загубленной природе. Я, к сожалению, об этом не знал, но вы теперь уже знаете.

Текст и фото: Марат Исмагилов, застройщик, кандидат технических наук, доцент

«Загородное строительство» № 8 (36), август 2008 г.

Винтовые сваи для скального грунта

Часто у владельцев загородных участков возникает вопрос: можно ли использовать винтовые сваи для скального грунта? Этот тип почвы является наиболее прочным: он обладает высокой несущей способностью и не размягчается под воздействием влаги. Такой грунт считается универсальным для любого типа фундаментов, но от установки свай на нем лучше отказаться. Рассмотрим его особенности подробнее.

Особенности и характеристики скальных грунтов

Скальный грунт представляет собой сплошной массив породы, в котором могут быть трещиноватые слои. Такой тип грунта представляет собой очень твердую почву, не подверженную промерзанию, она практически не сжимается и не подвержена силам морозного пучения. В перечень скальных пород входят известняки, песчаники, доломитные, гранитные породы. Дом, возведенный на скале, будет особенно прочным, такое естественное основание выдерживает даже очень большую нагрузку.

Калькулятор винтовых свай

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ УСЛУГ

СТОИМОСТЬ: 0 руб

Уточняйте стоимость при заказе

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности конкретного типа почвы. Диапазон заглубления под строительство варьируется от 1 до 2,5 метров в зависимости от размеров и веса здания. Базальтовые и гранитные грунты выдерживают нагрузку до 50 тонн на 1 квадратный метр. Наиболее подходящими типами оснований на таких почвах станут мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундамент. Также может использоваться монолитное плитное основание, оно будет наиболее прочным.

Можно ли использовать сваи на скалистых грунтах?

Фундамент на винтовых сваях в условиях скалистого грунта практически не используется, он не подходит для этого типа почв по целому ряду причин:

• Сложное вкручивание винтовой сваи в каменистый грунт. На пути сваи могут попасться крупные камни, которые вообще не позволят погрузить опору в землю на достаточную глубину.
• Риск деформации сваи при закручивании. Даже в относительно мягком грунте может оказаться крупный камень, при попадании на который свая просто согнется и станет непригодной для использования.
• Невозможность использования в дисперсных грунтах, которые образуются при естественном выветривании скальных пород. После погружения наконечник сваи не может закрепиться в породе, а продолжает уходить вглубь, поэтому здание может со временем оказаться перекошенным.
• Риск повреждения защитного антикоррозийного покрытия сваи при монтаже в каменистую почву. Также возможны частичные обрывы лопастей, нарушения целостности сварных швов – все это снижает прочность основания и уменьшает его несущую способность.

Таким образом строительство на винтовых сваях на скальном грунте нецелесообразно, для таких почв есть более надежные и более доступные по стоимости решения. У скальных пород есть еще один минус – с твердыми почвами сложно работать простыми инструментами, из-за этого приходится привлекать спецтехнику. Она увеличивает стоимость готового основания, существенно увеличивается общая цена установки. Из-за этого нецелесообразно устанавливать плитное основание – подготовка котлована потребует много времени и очень больших финансовых затрат.

Альтернативы свайному фундаменту

Оптимальным вариантом станет столбчатое основание с небольшим заглублением: пробуренные скважины устанавливаются столбы или монолитного бетона, для повышения прочности они могут меть расширения на концах. Монтаж на скале сам по себе обеспечит достаточно высокую несущую способность, нет необходимости существенно углублять основание в грунт. Поскольку он не лает пучения при промерзании, столбы не будут выталкиваться на поверхность.

Еще один широко распространенный вариант – использование ленточного основания с небольшим заглублением в грунт, Монолитный фундамент прослужит не одно десятилетие и будет защищен от разрушения за счет прочности скальной породы.

Фундаменты на скале

С началом весны каждый год у потенциальных владельцев частных домов случается обострение на почве …. почвы. Или, вернее, грунтов. А еще вернее – грунтов и фундаментов. Суть вопроса предельно проста. Потенциальные заказчики рассматривают строящиеся частные дома, читают статьи в интернете, беседуют с продвинутыми строителями. И у них в голове образуется…. каша из всевозможных научных, околонаучных и совсем не научных знаний. И с этим багажом они приходят к проектантам. Или – к строителям. И тут тоже начинаются «танцы с бубнами». Если проектант окончил ВУЗ давно, во времена СССР, то, возможно, он и выдаст типовое грамотное решение. И оно будет не дорогим. Если же человек выпускался в лихие 90-е или уже в 21-м веке – жди беды. Дело в том, что в курсе проектирования в институтах практически не рассматривается частная застройка. И тогда специалист пытается применить для частного дома приемы и материалы, применяемые в многоэтажном строительстве.

В этой статье мы не будем оперировать цифрами, графиками, диаграммами и формулами. В конце концов Колизей строился в сейсмоопасной зоне на просадочных грунтах без современных знаний. И, заметьте, стоит до сих пор. Поскольку есть разумные и вполне логичные доводы при строительстве.

Итак – его величество ФУНДАМЕНТ. Это – начало стройки и основание будущего жилища. И понятно, почему к фундаменту – особое отношение. Фундаментов – великое множество, но их основная функция – равномерно распределять нагрузку от построенного здания на застраиваемую поверхность. И, исходя из этого, начнем с этой самой поверхности.

Известно, что 70% земной поверхности занимают моря и океаны. Как ни странно, на этой поверхности тоже строят сооружения, в том числе и жилье. Но пока будем говорить о тех 30%, которые называются сушей. В свою очередь суша сильно отличается по своим характеристикам на разных ее участках. Существуют равнины, горы, нагорья, плоскогорья. И это только основные формы рельефа. В свою очередь эти формы рельефа состоят из совершенно разных по составу и свойствам материалов. Кое-где на поверхность земли выходят КОРЕННЫЕ ПОРОДЫ. Они бывают разного состава (магматические, осадочные, метаморфические), но в данном случае это не важно. Мы назовем это СКАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ. Т.е. на поверхности земли – сплошной монолитный камень, скала. ЭТО – САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ДОМА. Поскольку скала – очень однородна, имеет высокую твердость, при намокании, нагревании и замерзании практически не меняет своих характеристик. Если вдруг случилось строить дом на скале – сильно упрощается возведение фундамента. Во многих случаях фундаментом является сама поверхность скалы. Ее неровности просто выравнивают первыми рядами кладки. Или минимально обрабатывают поверхность, сбивая слишком большие неровности. Как великолепно смотрятся стоящие столетиями (а то и тысячелетиями) замки и монастыри на скальных вершинах!

Для частной застройки, тем более в пределах Краснодарского края, такие участки практически не встречаются. Есть небольшое количество частных жилых домов в соседней Карачаево-Черкессии, построенных на выходах скал. Но таких строений – единицы.

А теперь – чуть-чуть в детство, к урокам географии. Итак, представьте – стоит скала. Любая. Стоит 100 лет,1000. Ничего не меняется. А миллион? А – 100 миллионов лет? Любая скала со временем начинает разрушаться. Ночные и дневные перепады температур, ветер, вода, лед, растения – все эти природные явления разрушают поверхность скалы. На глаз этого, конечно, не заметишь. Как при Лермонтове, так и сейчас стоит под Кисловодском гора-Кольцо, ничуть не изменившаяся за 200 лет. Но через 100.000 лет этой горы не будет. Она распадется на отдельные камни разной величины. Под воздействием силы тяжести эти камни покатятся вниз по склону. И у подножия образуется россыпь щебня – куски породы различной величины. Далее эти куски будут становиться все меньше и меньше. Их подхватят потоки дождевой воды, и понесут в русла ручьев и рек. Там они измельчатся еще больше, превратившись сначала в окатанную гальку –округлые камни от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Но галька будет разрушаться и дальше, превращаясь…. в песок. Песок реки понесут к морю, попутно сбрасывая его излишки на равнинах и в устьях. Итак . Была скала – стал песок. Но и это еще – не конец превращений. Песок – это сыпучая горная порода. У него достаточно крупные размеры отдельных зерен, их зачастую видно невооруженным глазом. Если песок намочить, то он легко поддается формовке. Вспомните песчаные замки на пляжах! Но стоит воде высохнуть, и песчаный замок рассыплется… Из «стандартных» для края оснований песок – не самое плохое основание для фундамента. При нагрузках зерна песка стремятся «улечься» плотно, одно к другому, и здания на песке имеют некоторую осадку. Т.е. построенный дом погрузится в песок! Но не до кровли, конечно, а на несколько сантиметров (если мы говорим о частном жилом доме).

Но песок – не конечное состояние бывшей скалы. В водоемах, да и на поверхности земли, отложения песка измельчаются и далее. И в конце концов зерна породы становятся столь мелкими, что между ними начинают действовать молекулярные силы. Такие породы называют глинами. Они плохо пропускают воду. Практически не набухают (не меняют объем при намокании). Глины – неплохое основание для фундамента. Но глина – глине рознь. Бывают гончарные, т.н. жирные глины, где размеры частичек очень однородны. Бывают тощие глины, где в составе содержится какое-то количество песка. А есть – суглинки, т.е. смеси песка и глины. Но для частного домостроения все эти породы практически одинаково хороши. Из-за небольшого размера частиц они хорошо держат нагрузку и имеют очень малую просадку. Т.е. при строительстве здание не погружается. Во всяком случае, заметить такую просадку не представляется возможным (напомню, мы пишем о частных жилых домах!).

Итак, мы рассмотрели три основания для фундаментов – скальная порода, песок и глина. Конечно, это весьма условное деление, но для Кубани – вполне приемлемое. Если не брать горы и предгорья, то поверхность остальной территории края сложена глинами и песками. Причем пески практически все сосредоточены в низовьях Кубани и по берегам морей. А равнинная часть края – глины и суглинки.

Как же сделать фундамент на этих основаниях? И пески, и глины объединяет одно – при нагрузках они просаживаются РАВНОМЕРНО! Конечно, встречаются участки, где, например, глины переходят в пески. Или – наоборот. Посреди поля глин может встретиться линза песка. Но такие вещи – редкость. И уж совсем редко такие переходы находятся в пределах фундамента частного жилого дома. Поскольку фундамент должен равномерно распределять нагрузку по всей площади, то предпочтительно, чтобы площадь опоры у него была максимальной. Иными словами, оптимальный фундамент – железобетонная сплошная плита. И если на участке у вас действительно пески, то мы бы рекомендовали именно такой тип фундамента. Хотя на практике в поселке Криница большинство домов строятся на ленточных фундаментах. Считали их для Криницы еще советские институты, и дома 80-х-90-х стоят там без проблем. На суглинках и глинах Кубани допустимы любые фундаменты. Самые простые и «быстрые» фундаменты – из сборного железобетона, так называемых ФС-ок. Они же – одни из самых дешевых. «Классикой жанра» являются монолитные железобетонные фундаменты. Это отлитая в траншею или в опалубку бетонная балка прямоугольного сечения, армированная в несколько рядов арматурой. Проектанты стремятся несколько усилить фундаменты. И делают ленточные фундаменты с расширением внизу, в виде перевернутой буквы «Т». Оно то, может быть, и хорошо, но устройство такого фундамента требует значительных затрат. А именно – по правилам нужно для устройства фундамента вырыть КОТЛОВАН, превышающий размеры дома. Далее уже в котловане за 2 раза залить фундамент в опалубке, затем засыпать его вновь вынутым грунтом. Такое устройство фундамента удорожает его примерно в 2 раза. Если уж очень хочется залить уширенный фундамент, то лучше попросту вырыть более широкую траншею, и полностью залить ее бетоном. Выйдет, конечно, дороже, но только на стоимость бетона. Последнее время приобрели особую популярность т.н. буронабивные фундаменты. При их устройстве через равные промежутки (обычно – 1,5-2м) бурятся скважины диаметром 300-400мм. Скважины могут быть как обычными, так и с расширением на нижнем конце (бурятся т.н. бурами Тисе). В скважины опускается гидроизоляционный материал (рубероид, пластиковая труба), связанная арматурные стержни, и заливается бетон – получается свая. Сверху обычно оголовки свай связываются т.н. ростверком – железобетонной балкой прямоугольного сечения. Балка заливается в опалубке. Обычно между оголовками свай прокапывается небольшая траншея в 10-15 см. глубиной, и т.о. ростверк опирается на поверхность земли. При строительстве дома ростверк передает усилие на поверхность траншеи и на тело свай. Однако если сваи не имеют уширения внизу («шляпки»), то в силу малой площади опоры они «повисают» в грунте, и основная нагрузка распределяется именно по подошве ростверка. В данном случае сваи играют вспомогательную роль. Если «шляпка» у сваи есть, то сваи принимают нагрузку совместно с ростверком. Для одно-двухэтажных домов эти нюансы не играют ровным счетом никакой роли.

Теперь – о промерзании грунта. Это – вечная страшилка для клиентов строительных компаний. Почему-то принято считать, что максимальная глубина промерзания грунта в Краснодарском крае 80 см. Мы нигде не нашли обоснования именно этой цифры. Есть показатели для Ростова-на-Дону. Там расчетная глубина промерзания зла суглинков – 66см., для песков – 82см. На практике нам приходилось копать землю зимой 2005-2006г., когда ночные температуры в Краснодаре опускались до -33 градусов, а дневные больше недели держались ниже -20. И при этих условиях грунт в открытом поле промерз на 25см. Так что заглубление подошвы фундамента в пределах края для суглинков на глубину 60 см. ничему не противоречит.

При устройстве фундамента частного жилого дома каждый шабашник стремится как-то выделиться, а начитанные клиенты изобретают свои методы. В последнее время появилась «мода» выстилать траншеи для фундаментов перед заливкой полиэтиленовой пленкой. Якобы для того, чтобы не дать впитаться «драгоценному» цементному молочку. Для песчаных грунтов это имеет какой-то смысл, для суглинистых и глинистых – совершенно никакого. При заливке готового бетона в траншею, стараются как-то подготовить ее дно. Наиболее «продвинутые» строители засыпают «подушку». Кто из чего. Кто-то – из щебня (причем есть технология – «вбивать» щебень). Кто-то – песком. На самом деле желательно, чтобы жидкий бетон максимально повторял рельеф дна траншеи. Иными словами нужно после копки старательно убрать отдельные комки со дна траншеи, максимально очистить ее от свободных частиц грунта. И заливать безо всякой подсыпки. А вот при монтаже ФС-ок дно траншеи как раз выравнивается. И – наиболее мелким заполнителем, песком. В этом случае, учитывая небольшие размеры песчинок, нагрузки от отдельных блоков распределяются наиболее равномерно. Можно выравнивать дно и тощим бетоном. В жидком состоянии да еще и при виброподготовке, он хорошо самонивелируется.

Насколько нужно армировать фундамент? Вообще говоря, фундамент можно НЕ АРМИРОВАТЬ. Ведь если вы собираете его из ФС-ок, то знайте – в фундаментных блоках арматуры НЕТ! Однако, если ленточный фундамент, заливаемый готовым бетоном, не армировать, то на длинных участках он может треснуть после нагрузки. Причем треснет именно фундамент. Кладка останется целой, если производилась грамотно. Собственно, в таких трещинах нет ничего страшного или опасного, просто произошла локальная разгрузка напряжения, но заказчики могут нервничать.

Еще много споров идет о гидроизоляции фундаментов. На самом деле делать какую-то оклеечную или обмазочную гидроизоляцию фундаментов совершенно не обязательно. Сам по себе хорошо уложенный бетон совершенно не пропускает воду. И тем более – не передает ее капиллярно вверх по кладке. Однако саму кладку от фундамента можно изолировать. Опять же – совершенно не обязательно применять рубероид или иные рулонные материалы. Просто под первый слой кладки готовится т.н. жесткий раствор. А именно песчано-цементный раствор с повышенным в два раза против нормы содержанием цемента .

Возникает еще вопрос – бетон какой марки применять для заливки фундамента? М-200. Почему применяют более высокие марки? Чтобы нивелировать возможные огрехи подготовки. Кроме того, бетон при перевозке через два часа начинает терять заявленную изготовителем марку.

И, наконец, ужасное для начитанных клиентов, особенно приехавших на Кубань с севера, слово ПУЧИНИСТОСТЬ. Что это такое? Это способность грунтов резко увеличиваться в объеме при замерзании. При этом силы морозного пучения деформируют самые стойкие конструкции. Так вот, во-первых, как мы уже писали выше, грунты на Кубани практически не промерзают. А, во-вторых, большинство грунтов в крае относятся к слабопучинистым. Поэтому с нашей точки зрения не стоит усугублять финансовые затраты при строительстве утеплением фундамента. А равно и утеплением отмостки. Вот бетонный цоколь здания требует утепления. Но не из-за прочностных проблем, а из-за элементарной экономии при отоплении здания в дальнейшем.

Особенно «налегают» на не существующую в крае проблему морозного пучения сторонники т.н. УШП-фундаментов. Дабы обосновать применение своего высокотехнологичного, но совершенно не нужного на Кубани фундамента, они запугивают потенциальных клиентов страшными картинками «морозного пучения» на своем сайте http://ушп-юг.рф/#about. Правда, на поверку оказывается, что снимки сделаны совсем не в крае. И – совсем по другому поводу. Но клиент уже напуган! И с готовностью вносит деньги за предотвращение не существующей опасности. Ну что ж, это еще один изыск апологетов https://www.forumhouse.ru

Нужна ли отмостка вокруг здания? Да, непременно. Для зданий на глинистых и суглинистых грунтах хватит отмостки в 50-70см., для песков – лучше не менее 1м. Отмостку можно выполнять как из монолитного бетона, так и из других материалов (тротуарная плитка, дикий камень и проч.) Отмостка не дает атмосферной влаге замачивать фундамент, и т.о. вообще нивелирует действие отрицательных температур.

Задают вопрос – а можно ли готовить бетон для фундамента прямо на площадке, самому? Можно. Совершенно не обязательно завершать заливку «одним разом». Просто нужно постараться заливать бетон послойно. Однако если за день не удалось «замкнуть слой» – тоже не беда. Особенно, если фундамент армируется.

Все это мы писали для т.н. новых участков. Т.е. тех участков, где не было строений. Для старых участков все значительно сложнее. Во-первых, если убирается ветхое строение, то остаются траншеи, ямы, насыпные участки. Очень часто встречаются старые выгребные ямы. Все это осложняет устройство фундаментов на старых участках. Здесь нужен в каждом случае индивидуальный подход.

Особо продвинутые апологеты плитных фундаментов, УШП-плит любят приводить примеры старых домов Краснодара, имеющих трещины. Мол – слабые фундаменты. Мы много раз производили усиление особняков начала ХХ века и домов советского периода. И ни разу свойства грунтов не были причиной возникновения трещин. Несколько раз причиной нарушений фундаментов становились именно старые выгребные ямы, не замеченные при строительстве. А старые купеческие особняки на улицах Октябрьской и Мира, имеющие глубину залегания фундаментов до 3,5м. и толщину стен до 1м., имеют трещины….. из-за транспортных вибраций! Скажем сразу – это определяли не мы, а ученые-строители. Те же беды и в домах советского периода. Грунты в этих бедах – совершенно ни при чем.

Как же быть при определении типа фундамента? Вспомните детство и школу. Возьмите лопату, а лучше – ручной бур. Зайдите на участок, и в месте разбивки фундамента сделайте несколько лунок, желательно примерно в метр глубиной. Затем возьмите несколько образцов со дна лунок. А перед этим посмотрите – не показалась ли в лунке вода. Образец намочите, замесите, как тесто, и раскатайте «колбаску» толщиной со стандартную сосиску. И – согните. Если почва песчаная, то скорее всего вы даже не сможете скатать «колбаску». Если глинистая – то «колбаска» согнется даже в «бублик», не образуя трещин. Если суглинок – то при сгибании у «колбаски» образуются трещины.

Если вас мучают вопросы пучинистости, то все тоже очень просто. Намочите грунт, и плотно набейте им пробирку доверху (можно – стеклянный пузырек, рюмку). И – поставьте в морозильную камеру холодильника. Когда через несколько часов ваш образец замерзнет, вам станет ясно – пучинистый ли у вас грунт на участке. В нашем конкретном случае мы брали песок при строительстве дома в Голубицкой (светлая пробирка) и суглинок с новых нарезок станицы Нововеличковской. Оба образца были замочены, и плотно набиты в пробирки. Для контроля рядом – пробирка с чистой водой. Как видим, чистая вода после замерзания расширилась (вот где пригодились уроки физики!), а пробирки с грунтами остались без видимых изменений.

Есть, конечно, риск нарваться на просадочные грунты. В крае такие встречаются в Тбилисском районе, на высоком берегу Кубани. И еще кое-где пятнами. Но просадочный грунт так же легко опознать. Если попытаться замочить такой образец, он резко уменьшится в объеме. Обычно такие грунты очень легкие и пористые. Но повторим – для Кубани они исключение.

И еще раз – мы говорили в основном о грунтах равнинной части края. И о фундаментах для этих территорий. В горной части края разнообразие грунтов больше. Да еще играют роль и склоны. Так что для этих районов фундамент нужно каждый раз рассчитывать индивидуально.

Дом на просадочных грунтах вдоль железной дороги. г. Кропоткин

Дом на просадочных грунтах практически погрузился весь от вибраций железной дороги.
г. Кропоткин

И еще раз – мы говорили в основном о грунтах равнинной части края. И о фундаментах для этих территорий. В горной части края разнообразие грунтов больше. Да еще играют роль и склоны. Так что для этих районов фундамент нужно каждый раз рассчитывать индивидуально.

Фундамент на скальных грунтах для дома: особенности выбора и проектирования

Строительство домов и других сооружений может проводиться на различных грунтах. В каждом случае стоит учитывать характеристики почвы. Так, скальный грунт представляет собой сплошной массив, обладающий большой прочностью и стойкостью к грунтовым водам. Также он не подвергается промерзанию и сжиманию. Благодаря таким свойствам, скальные грунты являются идеальным вариантом для строительства дома.

Содержание статьи

Особенности скального грунта

Скальные грунты состоят из различных пород, которые имеют свои характерные особенности:

• Гранит. Этот популярный материал широко используют в строительстве и отделке различных сооружений. Обладает очень высокой прочностью и долговечностью.
• Песчаник. Порода представляет собой обмолочные зерна, которые связаны между собой минеральными веществами (преимущественно цементом). Имеет высокую пористость и широко используется в качестве стенового материала.
• Известняк. Порода, которая состоит из кальцита. Противостоит размыванию и деформациям.

Скальный грунт обладает многими достоинствами, к которым относят высокую прочность и влагонепроницаемость.Это возможно благодаря тому, что в составе такой почвы нет глины и песка.

Помимо этого, на стены фундамента, построенного на таком грунте, не действуют силы пучения. Это предотвращают движение фундамента и разрушение строения, которое в дальнейшем возникает при этом.

Конечно, несмотря на все это, скальные грунты обладают некоторыми недостатками. Профессионалы выделяют следующие минусы скальных грунтов:

• При строительстве понадобится использование специальной техники, что несколько повысит стоимость строительства.
• На таких грунтах невозможно соорудить строения с цокольным этажом и подвалом.
• Возможны проблемы при устройстве дренажной системы и прокладки коммуникаций.

Зачастую заглубление фундамента на скальном грунте составляет не больше полуметра. При необходимости глубина может быть несколько больше. Конечно, такие изменения повлекут за собой немалые денежные затраты.

Выбор фундамента для скальных поверхностей

При строительстве здания на скальном грунте могут быть использованы следующие фундаменты:

• Заглубленный ленточный фундамент в основном используется в тех случаях, когда участок представляет собой не сплошную скалу и есть возможность заложить конструкцию на глубину не меньше 70 см. При устройстве основания нужно будет провести ряд работ. В первую очередь нужно будет убрать грунт на определенную глубину и создать котлован. Также выполняется выравнивание участка и устройство траншей. После того как разработка грунта будет выполнена, выполняют укладку песчаной подушки. Ее толщина должна составлять близко 30 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция. Когда основание будет подготовлено, выполняется устройство опалубки, укладка армированного пояса и заливка бетона.
• Мелкозаглубленное ленточное основание устраивают на глубине 30 см. Так как глубина залегания небольшая, то можно обойтись без песчаной подушки. Если грунт ровный, то можно забыть и об армированном поясе. Это позволит несколько сэкономить на устройстве основания.
• Существуют примеры применения плитных фундаментов, но с учетом всех особенностей возведение этого типа основания на скальном грунте является крайне затратным мероприятием. Вследствие – выигрывают более бюджетные варианты.

• Оптимальным решением для скального грунта станет столбчатый фундамент. Конструкция представляет собой опоры с ростверком. Опоры несколько углубляются, что придает основанию устойчивости. Достоинство такого фундамента заключается в скорости возведения и небольших затратах.

Особенности возведения фундамента на скале

Устройство фундамента начинают с удаления слабого грунта и разметки участка. Согласно разработанной схеме устраиваются квадратные ямы.  В них в дальнейшем будут устанавливаться опоры из бетонных блоков, дерева или кирпича. Недостаток деревянных опор заключается в их недолговечности: срок эксплуатации в среднем составляет 9 лет. Что касается кирпичной кладки, то это несколько увеличит срок строительства.

На следующем этапе все опоры связываются между собой ростверком. При этом учитываются особенности региона. Если дом будет возводиться в месте с высокой сейсмичностью, то нужно провести ряд дополнительных работ. Так, в скале делаются отверстия, куда устанавливаются анкера. К ним прикрепляется армированный пояс. Это позволит несколько снизить негативное действие вибрации.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Фундамент на скальном грунте — spbremont.su

Выбор фундамента для скального грунта

Скальный грунт является сплошным массивом, который обладает высокой прочностью и не размягчается под действием жидкости. Грунт никогда не сжимается и не подвергается промерзанию. Несущая способность грунта делает скалу надежным местом для постройки дома.

Узнайте какой фундамент можно использовать и как его заложить на скальном грунте.

Виды скальных грунтов и их характеристика

Существует три основные породы скального грунта:

Гранит – самый популярный материал, используется в строительстве и отделке. Отличается особой прочностью, долговечностью. Он образуется из изверженной магмы, которая залегает в глубине земной коры.

Песчаник – обмолочные зерна, связанные минеральным веществом, преимущественно цементом. Осадочная горная порода образуется при разрушении. Обладает высокой пористостью, применяется в строительстве как стеновой материал.

Известняк – осадочная горная порода, состоит из кальцита. Известняк не размывается водой и не деформируется при строительстве.

Достоинства и недостатки скального грунта

Достоинство скального грунта заключается в том, что скала служит крепким основанием для дома:

• в составе скалы отсутствует песок и глина, что делает скальный грунт очень прочным;
• скальный грунт не пропускает влагу и не является пучинистым;
• в холодное время года исключено воздействие сил пучения на основание фундамента. Благодаря этому можно не опасаться движения почвы и фундамента, а также разрушения строения.

Недостаток скального грунта состоит в том, что из-за прочности породы очень трудна разработка скалы:

• требует применения специальной техники;
• не позволяет соорудить подвал и цокольный этаж;
• проблематична подводка к дому коммуникаций и дренажной системы (водопровода).

Фундамент на скальном грунте может заглубляться не больше, чем на 50 см. Если есть вероятность бокового сдвига скалы, то потребуется разработка грунта для углубления фундамента.

Выбор фундамента для скального грунта

При заложении фундамента на скальном грунте используют ленточный или столбчатый фундамент.

1. Ленточный заглубленный фундамент на скале используется только в том случае, если скальный грунт не представлен сплошной скалой и возможно заложение фундамента на глубину 70-80 см. При использовании заглубленного фундамента необходимо сделать разработку грунта. Она включает в себя следующие процессы: выемка грунта, создание котлована под фундамент, выравнивание грунта на участке, рытье необходимых канав и траншей. После разработки грунта укладывают песчаную подушку глубиной 30 см. Далее, размещают слой гидроизоляции. Выполняют опалубку и армирование арматурными стержнями, которые обработаны антикоррозионной пропиткой. Опалубку производят из деревянных брусков, досок и фанеры. Опалубку выравнивают по горизонтали и вертикали. А затем готовую конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют на две недели.
2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленная лента укладывается на глубину 30 см. Отличие ленточного фундамента от мелкозаглубленного — в глубине заложения фундамента. Поэтому этапы возведения аналогичны, за исключением разработки грунта и укладки песчаной подушки. Если скальный грунт ровный и без резких перепадов в высоте, то армирование можно не делать. Песчаную подушку так же можно исключить.
3. Столбчатый фундамент – оптимальный выбор для скального грунта. Столбчатый фундамент с ростверком представлен опорами, отлитыми бетоном в углублениях.

Преимущества столбчатого фундамента:

• быстрый срок изготовления;
• небольшой расход материалов;
• минимальная разработка грунта;
• устойчивость на скале.

Устройство фундамента на скальном грунте

1. Перед тем, как начать работы по заложению фундамента, производят удаление слабых составляющих грунтовой основы и разметку участка. Выкапывают квадратные ямы 40×40 см на расстоянии 1,5 – 2 метров, в зависимости от веса здания. Песчаная подушка не применяется.
2. Устанавливают опоры, в виде готовых керамзитовых, фундаментных блоков. Можно сконструировать кирпичную кладку. В качестве столбов допустимо использование деревянных опор, но они не долговечны. Через 8 -10 лет древесина сгниёт и разрушится.
3. Опоры, размещённые в ямах, фиксируют ростверком из железобетона.
4. Если здание располагается в регионе повышенной сейсмоопасности, то вибрация от земли будет передаваться дому. Решить проблему поможет анкерная привязка к основанию скалы. Для этого, в скале разрабатывают отверстия и вставляют анкера, к которым привязывают армирующий пояс. Верхняя часть анкеров должна возвышаться на 20-30 см над поверхностью скалы.

Чтобы защитить строение от землетрясений, в фундамент монтируют антисейсмические пояса.

Благодаря своей прочности, скальный грунт будет надежным основанием для будущего строения. На таком грунте вы можете возвести почти все виды фундаментов. А возможность заложения фундамента на верхних слоях грунта позволит сэкономить время и материалы.

Фундаменты на разных грунтах

Самое основное в строительстве дома — это возведение фундамента. Ведь из-за малейшего просчета и несоблюдения технологии его изготовления может разрушится целый дом. Да и сам последующий ремонт фундамента очень трудоемок и затратен. Вот поэтому к выбору соответствующего типа фундамента необходимо отнестись со всей серьёзностью.

Геологическое исследование грунта под фундамент

Перед планировкой расположения фундамента и определения его типа, в первую очередь, необходимо произвести геологическое исследование грунта. Ведь фундаменты на разных грунтах будут совершенно отличаться друг от друга. Что хорошо будет на песчаном грунте, то совершенно будет неприемлемо при пучинистом или глинистом. А если возвести дом, не учитывая все эти нюансы, то со временем здание может «осесть» или перекоситься, ломая при этом стены и крышу.

Инженерно-геологический анализ можно доверить специалистам, а можно и сэкономить, произведя его самостоятельно. Сделать это можно двумя методами: определением процентного отношения песка, глины и ила или с помощью визуально-тактильной оценки. Рассмотрим второй, наиболее простой, метод.

Визуально-тактильный метод определения грунтов

Механика грунтов основания и фундаменты

При оценке грунтов имеют немаловажное значение следующие физические характеристики:

• размер частиц грунта и их сцепление между собой;
• наличие различных включений;
• показатель трения частей грунта между собой;
• способность впитывать и удерживать воду;
• показатель размываемости и растворимости;
• свойство сжиматься, разрыхляться.

Почвы бывают рыхлые и скальные. Сооружения, в основном, возводят на рыхлых грунтах, которые, в свою очередь, бывают песчаными и глиняными. Остальные виды рыхлых грунтов представляют собой различные комбинации по составу глины и песка:

• супеси (5-10% включения глины) — легкие, тяжелые, пылеватые;
• суглинистые (10-30% глины) — легкие, пылеватые и тяжелые.

В зависимости от основных физических свойств песка и глины можно определить механику грунта, на котором предполагается соорудить жилище. Например, глина при намокании увеличивается по объему, а при высыхании — уменьшается. Песок же, высыхая, объема своего не меняет. Частицы глины отлично связываются между собой, частицы песка — нет. Песок под воздействием сильной нагрузки практически не сжимается, глина наоборот, обладает отличной способностью к сжатию. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при способности глинистых почв сильно сжиматься, вспучиваться при замерзании и легко размываться, лучше всего закладывать фундамент на всю глубину вероятного промерзания почвы. На песчаных же почвах можно углублять фундамент всего лишь на 50-70 см.

Фундаменты могут быть свайными и возводимыми в специально вырытых котлованах. Последние подразделяются на ленточные, сплошные в виде плит под стены, фундаменты под колонны вместе с фундаментными балками, прочные массивы под все здание. Свайные фундаменты различаются лишь способом погружения их в грунт: забивные, вдавливаемые и ввинчиваемые.

Фундамент на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы являются одними из самых проблемных при возведении фундамента. Такие почвы, впитывая воду, а затем промерзая, увеличиваются в объемах, что ведет к деформационным процессам. Поэтому перед началом работ рекомендуется произвести тщательное проектирование:

1. Определить все возможные нагрузки, которые будут приходиться на каждый участок.
2. Оценить свойства грунта и рельефные условия застраиваемой площади.
3. Выбрать примерную глубину закладки и подходящий тип фундамента.
4. Рассчитать габариты основания фундамента, учитывая силу давления сооружения и свойства грунтов деформироваться.
5. Оценивается возможность оседания фундамента.
6. Проверяется устойчивость почв.

Как сделать фундамент? Традиционным способом устройства фундамента на пучинистых почвах считают возведение мелкозаглубленного варианта основания с формированием экранов из глины, выполняющих функцию защиты от воды. Как правило, в таком случае применяют ленточный фундамент в виде жесткого рамного каркаса по всему периметру сооружения. На глубине промерзания почвы выкапывают траншею необходимой ширины и глубины, делают гидроизоляцию и заливают бетонной смесью. Это, пожалуй, самый экономичный способ укрепления дома, но он не исключает его частичных деформаций.

Более надежным в таком случае является плиточный или монолитный фундамент. При деформации почвы плита как-бы «плавает» вместе с домом, сохраняя всю жесткость конструкции и не позволяя стенам или перекрытиям разрушаться. Плита может лежать непосредственно на грунте либо быть глубоко заложена в него. Вырытый котлован тщательно уплотняют, засыпают щебенкой, а затем песком, на котором выкладывается гидроизоляция. Гидроизоляцию покрывают небольшим слоем бетона, устанавливают арматуру, которую заливают еще одним слоем бетона нужной высоты.

А здесь статья про ремонт фундамента старого деревянного дома.

Фундаменты на вечномерзлых грунтах

Единственным и верным решением на вечномерзлых грунтах является сооружение фундамента из свай или столбов. Причем столбы должны быть диаметром около одного метра, а сваи примерно 40х40 см. Нижняя часть такого фундамента опирается на вечномерзлые грунты, что не позволит ей деформироваться. Возводить такой фундамент можно в любое время года, что немаловажно в условиях вечной мерзлоты.

Фундамент на песчаном грунте

Поскольку песчаные почвы практически не задерживают воду, а значит при замерзании остаются в прежнем объеме, поэтому фундамент можно закладывать совершенно любого типа: свайного, столбчатого, ленточного или на плите. А тщательное его утепление по всему основанию и грамотная установка дренажной системы позволит решить проблему близкого расположения грунтовых вод.

Если дом планируется сооружать без подвала, то отлично подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент. К тому же он менее затратный по сравнению с другими видами. Особенно идеально он подойдет для деревянного жилища. При планировании подвала фундаментную ленту рекомендуется сделать более глубокой.

Фундамент на насыпном грунте

Насыпной грунт разнороден по своему составу и имеет свои особенности из-за непредсказуемого дальнейшего уплотнения. Наиболее практичным и надежным способом укрепления основания дома является устройство фундамента плиты, что увеличит площадь опоры и не позволит сооружению деформироваться. Конечно, такой вид фундамент предусматривает плотное армирование и требует вложения значительных средств, но зато он на 100% оправдывает себя. Ленточное основание допустимо только при тщательном исследовании насыпи. Свайный фундамент тоже допустим, но только при сильно уплотненной насыпи и известной глубине насыпи.

Фундаменты на просадочных грунтах

При проектировании фундаментов на посадочных грунтах перед началом работ необходимо оценить следующие составляющие:

• количество и свойства пластов грунта;
• просадку почв при нагрузке;
• расстояние, на котором проходят грунтовые воды;
• глубину промерзания почвы;
• габариты фундамента и потенциальную нагрузку на него дома.

Таким образом, проанализировав все эти данные, можно выбрать как плотно армированный ленточный фундамент, так и свайный или плиточный.

Фундаменты на глинистых грунтах

Глинистые почвы являются одними из самых сложных и выбор для них типа фундамента будет напрямую зависеть от пролегания грунтовых вод. При глубоком их прохождении возможно использование ленточного фундамента с расширением в нижней части и с частичным использованием опорных свай.

Однако, наиболее прочным в случае значительного количества воды будет использование фундамента на сваях. Если предполагается строительство дома с несколькими этажами, то на сваи кладутся железобетонные плиты или балки, которые будут скреплять всю конструкцию. Сваи обычно вбивают или вкручивают до тех пор, пока они не дойдут до слоя несжимаемого грунта.

А в этой статье рассказывается про утепление, гидроизоляцию и ремонт отмостки.

Фундамент на скальном грунте

Скальные грунты отличаются тем, что практически не впитывают влагу, абсолютно не промерзают и не сжимаются при нагрузке. Поэтому особая сложность состоит в формировании самого фундамента из-за его особой прочности и устойчивости к разрушению. В таком случае возможно вообще обойтись без фундамента, используя плиты в качестве основания, которые могут служить полом. На обломочном грунте можно выполнить фундамент, углубив его примерно на полметра.

Фундаменты на болотистых, торфяных грунтах

Болотистая почва сложна тем, что имеет совершенно различную по составу, плотности и насыщенности водой структуру, состоящую из глины, торфа и песка. Тем более, что такой грунт очень неустойчив и непрочен. Поэтому очень важно провести тщательный дренаж и отвод воды от строительной площадки.

Укрепление, замена грунта под фундаментом

Чтобы повысить прочность грунта под фундаментом, широко используют искусственное закрепление почв:

• цементирование по специальным сваям для уплотнения песков;
• силикатизация или заполнение грунта под основание химическим раствором;
• термический обжиг газами при высокой температуре;
• пропускание электрического тока через глинистые влажные почвы с целью ее осушения;
• электрохимический способ совмещает в себе электрический с одновременным нагнетанием химикатов в почву;
• механическое утрамбовывание почвы или изготовление грунтовых подушек.

Однако, бывают случаи, когда укрепление заведомо слабого грунта очень затратно и экономически невыгодно. Тогда замена самого грунта будет являться единственным выходом из этой непростой ситуации. Это происходит следующим образом: слабые почвы под основанием убираются, а взамен укладывается песчано-гравийный, а затем грунтово-цементный слой с минимальным коэффициентом сжатия материала.

А тут статья про мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Фундамент на скальных грунтах

Строительство домов и других сооружений может проводиться на различных грунтах. В каждом случае стоит учитывать характеристики почвы. Так, скальный грунт представляет собой сплошной массив, обладающий большой прочностью и стойкостью к грунтовым водам. Также он не подвергается промерзанию и сжиманию. Благодаря таким свойствам, скальные грунты являются идеальным вариантом для строительства дома.

Особенности скального грунта

Скальные грунты состоят из различных пород, которые имеют свои характерные особенности:

• Гранит. Этот популярный материал широко используют в строительстве и отделке различных сооружений. Обладает очень высокой прочностью и долговечностью.
• Песчаник. Порода представляет собой обмолочные зерна, которые связаны между собой минеральными веществами (преимущественно цементом). Имеет высокую пористость и широко используется в качестве стенового материала.
• Известняк. Порода, которая состоит из кальцита. Противостоит размыванию и деформациям.

Скальный грунт обладает многими достоинствами, к которым относят высокую прочность и влагонепроницаемость.Это возможно благодаря тому, что в составе такой почвы нет глины и песка.

Помимо этого, на стены фундамента, построенного на таком грунте, не действуют силы пучения. Это предотвращают движение фундамента и разрушение строения, которое в дальнейшем возникает при этом.

Конечно, несмотря на все это, скальные грунты обладают некоторыми недостатками. Профессионалы выделяют следующие минусы скальных грунтов:

• При строительстве понадобится использование специальной техники, что несколько повысит стоимость строительства.
• На таких грунтах невозможно соорудить строения с цокольным этажом и подвалом.
• Возможны проблемы при устройстве дренажной системы и прокладки коммуникаций.

Зачастую заглубление фундамента на скальном грунте составляет не больше полуметра. При необходимости глубина может быть несколько больше. Конечно, такие изменения повлекут за собой немалые денежные затраты.

Выбор фундамента для скальных поверхностей

При строительстве здания на скальном грунте могут быть использованы следующие фундаменты:

• Заглубленный ленточный фундамент в основном используется в тех случаях, когда участок представляет собой не сплошную скалу и есть возможность заложить конструкцию на глубину не меньше 70 см. При устройстве основания нужно будет провести ряд работ. В первую очередь нужно будет убрать грунт на определенную глубину и создать котлован. Также выполняется выравнивание участка и устройство траншей. После того как разработка грунта будет выполнена, выполняют укладку песчаной подушки. Ее толщина должна составлять близко 30 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция. Когда основание будет подготовлено, выполняется устройство опалубки, укладка армированного пояса и заливка бетона.
• Мелкозаглубленное ленточное основание устраивают на глубине 30 см. Так как глубина залегания небольшая, то можно обойтись без песчаной подушки. Если грунт ровный, то можно забыть и об армированном поясе. Это позволит несколько сэкономить на устройстве основания.
• Существуют примеры применения плитных фундаментов, но с учетом всех особенностей возведение этого типа основания на скальном грунте является крайне затратным мероприятием. Вследствие — выигрывают более бюджетные варианты.

Оптимальным решением для скального грунта станет столбчатый фундамент. Конструкция представляет собой опоры с ростверком. Опоры несколько углубляются, что придает основанию устойчивости. Достоинство такого фундамента заключается в скорости возведения и небольших затратах.

Особенности возведения фундамента на скале

Устройство фундамента начинают с удаления слабого грунта и разметки участка. Согласно разработанной схеме устраиваются квадратные ямы. В них в дальнейшем будут устанавливаться опоры из бетонных блоков, дерева или кирпича. Недостаток деревянных опор заключается в их недолговечности: срок эксплуатации в среднем составляет 9 лет. Что касается кирпичной кладки, то это несколько увеличит срок строительства.

На следующем этапе все опоры связываются между собой ростверком. При этом учитываются особенности региона. Если дом будет возводиться в месте с высокой сейсмичностью, то нужно провести ряд дополнительных работ. Так, в скале делаются отверстия, куда устанавливаются анкера. К ним прикрепляется армированный пояс. Это позволит несколько снизить негативное действие вибрации.

Почему фундамент должен отвечать особенностям вашего грунта

Фундамент – основа всех основ. Как его заложишь, так дом и будет стоять. Чтобы заложить правильный фундамент нужно в первую очередь понимать, какой грунт под ним находится, и потом уже принимать во внимание архитектурные особенности дома.

По способу устройства фундаменты можно разделить на несколько типов. Чтобы не перегружать вас длинными фразами специализированных терминов, каждый тип фундамента и его структуру мы будем не описывать, а демонстрировать с помощью изображений.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Ленточный фундамент по своей конструкции может быть также сборным, сборно-монолитным или монолитным. Выше нарисованы монолитные фундменты. Это — сборный и сборно-монолитный фундаменты:

Такой фундамент считается одним из самых выгодным, поскольку и объем земляных работ и строительных материалов он требует меньше, чем другие виды фундамента. Но и грунт ему нужен «хороший». Т.е. такой, который:

• не смещается,
• мало подвержен силам морозного пучения,
• имеют низкую проседаемость,
• однородный на всем участке застройке.

Для хороших грунтов такой толщины обычно достаточно, чтобы нагрузка дома на основание фундамента не превышала допустимых показателей, но, если грунт обладает слабой несущей с пособностью, его состав не однороден, тогда выполняют уширение его основания (подушку).

Ленточный фундамент не всегда рационально использовать для просадочных грунтов, в сейсмозоне, при высоком уровне грунтовых вод.

Просадочные грунты — те которые, не выдержат нагрузки дома, будут «просаживаться» под его

массой. Если при этом мы распределим массу дома только на узкую ленту фундамента (без подушки), нагрузка на такой просадочный грунт будет гораздо выше, чем в случае использования плитного фундамента.

Это чревато как минимум трещинами в стенах, которые будут появляться постоянно, а то и в самом фундаменте. В таком случае ленту фундамента нужно опирать на более глубокий, уже не просадочный слой грунта, который может оказаться слишком глубоко, и ленточный фундамент окажется слишком дорогим. Либо увеличить площадь бетонной «подушки», на которую опирается лента фундамента, чтобы снизить нагрузку, распределив ее на большую площадь. Для сильно просадочного грунта такая подушка может потребоваться слишком широкой, а значит дорогой и нецелесообразной.

Если лента фундамента под тяжестью дома просядет вглубину более чем на 10-15 см, грунт считают сильнопросадочным и ленточный фундамент использовать не рекомендуют.

В сейсмозоне нельзя использовать сборный ленточный фундамент — достаточно высока вероятность, что при землетрясении его конструкция потеряет целостность, и он не сможет нести положенную нагрузку дома. Сборно-монолитный фундамент с верхним монолитным поясом можно возводить если максимально уровень возможных землетрясений доходит до 7 балов, в других случаях возводится ленточный монолитный фундамент.

Высокий уровень грунтовых вод, значительно усложняет сам процесс укладки ленточного фундамента, поскольку на это время нужно обеспечить откачку воды или устанавливать специальные дренажные конструкции. Но это не означает, что ленточный фундамент нельзя использовать. В этом случае нельзя использовать только ленточный фундамент для зданий с подвалом.

Ленточный сборно-монолитный заглубленный фундамент выгодно использовать при незначительном перепаде высот на участке застройки (до 0,7 м). Вам не нужно врезаться в склон или делать подсыпку для выравнивания всей площади участка застройки, что трудоемко и дорого. Заглубление фундамента делается только для ленты, оно будет соответствовать перепаду высот: на самой высокой точке лента фундамента будет едва выступать над землей, в самой низкой точке фундамент выступает на всю свою высоту.

Если грунт пучинистый — устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента возможно,

для этого необходимо утеплить вертикальные стены ленточного фундамента, утеплитель будет «гасить» силы морозного пучения, и они не будут поднимать фундамент вверх. А также утеплить подушку фундамента (если она есть) —это послужит утеплением для отмостки и плиту пола.

Для глубокозаглубленного фундамента достаточно предусмотреть вертикальное утепление цоколя на 50 см ниже грунта и плиту пола (аналогично как на рисунке плитного заглубленного фундамента).

Силы морозного пучения опасны тем, что стремятся «вытолкнуть» ленту фундамента вверх.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Плитный заглубленный фундамент – это по сути, готовый подвал (в зависимости от глубины заглубления). Мелкозаглубленный плитный фундамент закладывают на глубину не менее 40 см, иногда с ребрами жесткости (для лучшей устойчивости на ползучих грунтах) иногда без них. Это один из самый универсальных типов фундамента. Плитные фундаменты и мелкого, и глубокого заложения имеют жесткое армирование по всей несущей поверхности.

Это позволяет снизить нагрузку дома на грунт, равномерно ее распределить, а также еще больше увеличивает устойчивость фундамента к нагрузкам, которые возникают при замораживании грунта, оттаивании и его просадке. Благодаря такой жесткой монолитной конструкции, выполненной под всей площадью дома, ему не страшны никакие смещения грунта: плита подвергается перемещению вместе с грунтом равномерно, тем самым предохраняя от разрушения конструкцию здания.

По причине более дорогой стоимости плитного фундамента, по сравнению с ленточным, закладывать такой фундамент на хорошем грунте не имеет смысла, но в принципе возможно.

Плитный фундаментй закладывают при

В таких случаях ленточный фундамент не позволяет снизить давление на грунт до допустимых величин.

Его применение оправдано на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод. Плитный фундамент глубокого заложения — идеальный вариант для дома с подвалом или цокольным этажом на таком грунте.

Плитный мелкозаглубленный фундамент выгодно использовать на просадочном грунте с небольшим перепадом высот, где использовать ленточный заглубленный фундамент не представляется возможным.

Плитный фундамент нецелесообразно закладывать только в тех случаях, когда подвал вам не нужен, а параметры грунта требуют слишком глубокого заложения плиты фундамента. Свайный фундамент в этом случае будет более выгодным.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Свайный фундамент хорош там, где верхнии слои грунта не выдержат большой тяжести дома, а докапываться до более плотных слоев и устанавливать фундамент на них оказывается слишком дорого – поскольку они залегают чересчур глубоко. Тогда на глубокий несущий слой грунта опирают сваи, над поверхностью земли их «связывают» обвязочной балкой (ростверком), на котором устраивают плиту пола. Свайные фундаменты, также,

используют на плывунах или при очень высоком уровне грунтовых вод.

Оптимальный выбор типа фундамента для конкретного грунта

Каждый человек, который решает строить дом на своем земельном участке, вынужден подбирать оптимальный для конкретного типа почвы, фундамент. Если не провести подробную геодезическую разведку почвы, а также не учесть глубину промерзания, то уже через несколько лет основание деформируется с дальнейшим разрушением. Поэтому, любое строительство здания всегда нужно начинать с разведки участка и изучения структуры почвы, ведь свойства грунта играют важную роль.

Критерии состояния почвы

Учитывая, что самые популярные и дешевые в строительстве – это ленточные фундаменты и столбчатые с перевязкой, то и встретить их сейчас не проблема, но далеко не всегда они способны выдерживать допустимые нагрузки, а свойства конкретной почвы не позволяют возводить большие дома.

Популярные основания не всегда будут оптимальными для конкретной территории, ведь они не всегда способны выдерживать большие постоянные нагрузки на мягких почвах. Поэтому, кроме критерия «цена-качество», фундаменты также подбираются по критериям состояния почвы, а именно:

• какой тип грунта на площадке приоритетнее;
• состояние и высота залегания грунтовых вод;
• вертикальная структура почвы;
• глубина промерзания;
• наличие просадочных пород;
• тип здания, его масса и размеры;
• характеристики основания и наличие твердых пород на различных глубинах.

Застройщику или хозяину участка важно знать, есть ли возможность присутствия одновременно разных типов грунтов.

Структуры грунта и особенности

Грунты можно подразделить на пять основных типов, и у каждого из них есть свои особенности. Например, хрящеватый грунт состоит с песка и глины, имеет каменистое основание. Благодаря малому содержанию просадочных пород, такой грунт оптимален для строительства, он не размывается водой, имеет небольшую глубину промерзания и обладает высокой прочностью.

Из-за разного состава почвы, хрящеватые грунты имеют хорошую фильтрацию, обладают отличными несущими свойствами и выдерживают значительные нагрузки. Существуют и другие виды:

1. Песчаный грунт достаточно легкий, быстро пропускает воду, и водные горизонты залегают глубоко. Как правило, промерзает на глубину до метра, на нем возводятся основания ленточного типа из железобетонных блоков или некоторые виды столбчатых конструкций. Содержание просадочных пород огромное, поэтому такие почвы склонны к горизонтальному и вертикальному смещению.
2. Скалистая почва считается одной из самых прочных, не подвержена пучению, глубина промерзания незначительная. При строительстве домов на таких почвах иногда даже не углубляют сильно подошву, поэтому и стоимость возведения дома незначительная, а содержание просадочных пород практически сведено к минимуму.
3. Свойства глинистых грунтов таковы, что они содержат много воды, поэтому даже под воздействием незначительных осадков сразу превращаются в жижу. Поэтому, не отличаются прочностью, склонны к пучению и имеют большую глубину промерзания, а также имеют высокое содержание просадочных пород. За счет проседания на неравномерных слоях грунта, часто возникает просадка основания в разных местах, которая неизбежно приведет к полному разрушению дома. Такая почва считается неблагоприятной для строительства, на ней практикуют использование ленточного блочного или бетонного монолитного фундамента, свойства которых позволяют нейтрализовать пучение.
4. Торфянистые грунты очень легкие, имеют огромное количество пор и не отличаются прочностью. Торфяник сильно насыщен влагой, грунтовые воды расположены высоко. Тут единственно правильный вариант – это устройство монолитной бетонной плиты или столбчато-ригельного основания. Такие грунты обладают свойством неравномерного пучения, они неустойчивые и содержат много просадочных пород.

Ключевые свойства грунта при выборе типа фундамента

Выбор типа фундамента напрямую зависит от глубины промерзания грунта. Скалистые почвы считаются непромерзаемыми, ведь в них содержится минимум грунтовой воды. Конечно, они также могут охладиться до отрицательных температур, но не содержат просадочных пород и укреплять основания тут не нужно. А вот глинистые и торфяные почвы промерзают на большую глубину, поэтому нужно сразу рыть глубокие котлованы, а это затратно.

Наличие просадочных пород в грунте, к которым относятся пласты глины, песка или торфа тоже имеют немалое влияние. Чем их больше, тем менее устойчивый грунт, и в этом случае нужно дополнительно проводить укрепление основания. Можно, конечно, поменять пласты глины на песок и утрамбовать, но это дорогое удовольствие, и далеко не каждому будет по карману.

Очень важна степень пучения и возможность подвижек при сейсмической или иной активности. Неустойчивые почвы склонны к горизонтальному движению, поэтому тут сразу проводится дополнительное укрепление почвы сваями или столбами ниже глубины промерзания. Такие грунты очень слабые, поэтому подошва основания устанавливается глубоко.

Влияние типа строения на выбор оптимального фундамента

Понятно, что нагрузка на единицу площади основания грунта сильно зависит от того, какие строительные материалы используются при строительстве здания. Ведь масса несущих стен, сделанных из кирпича и с деревянным перекрытием, существенно меньше, чем аналогичная железобетонная конструкция. Соответственно, построить массивный кирпичный дом на болотистой слабой почве может только оптимист. Тут спасет разве небольшой компактный дом на свайном ростверке.

Также важную роль играет наличие или отсутствие подвала или цокольного этажа. Например, на столбчатом фундаменте сделать подвал технически практически не реально, а вот на сборном монолите – можно. Тут также можно комбинировать типы оснований, это сейчас не составит большого труда. Подвалы себя оправдывают, если есть слабые почвы с послойным расположением неустойчивых типов грунтов.

В любом случае, стоит устраивать основания таким образом, чтобы подошва была ниже глубины промерзания. Почва на такой глубине стабильная, предсказуемая и отлично справляется с нагрузками, а свойства позволяют выдерживать значительные нагрузки. А оптимальный вариант – это скалистые породы, но найти их на равнинной местности очень сложно.

Материал для фундаментов

Вариантов тут также большое количество, начиная от натурального камня или дерева, заканчивая мощным и тяжелым железобетоном. Соответственно, тип фундамента играет важную роль, учитывая материалы для возведения. Но и масса конструкции будет иной, о чем нужно всегда помнить:

1. Бутобетон. Это современный строительный материал, который пользуется популярностью через свою небольшую массу, компактные размеры и стойкость к влаге. Состоит с природного камня и бетонного раствора, где раствор служит клеем и надежно защищает камень от смещения. Используется в тех случаях, когда на близлежащей территории есть достаточное количество камня. Он оптимален при строительстве домов на песчаных и скалистых почвах, нельзя использовать на слабых и неустойчивых глинистых грунтах.
2. Железобетон. Это монолитные или бетонные блоки, армированные стальными прутьями в направлении основных нагрузок. Железобетонные конструкции можно сделать самостоятельно сразу на площадке или купить уже готовые.

Кирпич и дерево сейчас практически не применяется, эти материалы не долговечные, слабые и неустойчивые. Их часто используют для создания ростверков, дополнительно устанавливают гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Виды фундаментов и их использование на конкретных типах грунтов

Конструктивные особенности современных фундаментов позволяют подобрать оптимальный вариант для применения на хороших грунтах и тех, у которых самые нежелательные характеристики. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Столбчатые фундаменты

Это конструкция с несущими столбами прямоугольной или круглой формы. Производятся столбы из различных материалов, часто используется бутобетон с дополнительным армированием.

Бетоном заполняются скважины до высоты залегания грунта, а затем поднимаются до уровня ростверка кирпичом. Столбчатые основания дешевые в возведении, можно использовать подручные строительные материалы, не нужно использовать гидроизоляцию, а также возводить здание на слабых просадочных грунтах. Но ростверки не защищены от проветривания, поэтому нужно делать теплоизоляцию подполья. А это дополнительные финансовые расходы.

Такие основания используются на относительно легких почвах, не подверженных пучению и горизонтальному смещению. Ведь столбы между собой практически ничем не соединены, поэтому при подвижках возможна деформация и разрыв ростверка с дальнейшим обрушением здания.

Столбчатые фундаменты с перевязкой

Такие основания более прочные и устойчивые, чем обычные конструкции, в них используется армирование горизонтальных и вертикальных поясов. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно повышает стоимость и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Это монолитная конструкция, возведенная на небольшой глубине и выступающая над поверхностью, формируя цоколь. Лента залегает на глубине до метра, иногда даже до 50 см, под бетонной лентой предусматривается песчаная подушка.

Этот тип основания практикуют при возведении небольших высотных зданий, можно сделать подпол или небольшой погреб. При устройстве таких оснований практикуется устройство шурфов, которые используются для дополнительного укрепления конструкции.

Интервал шурфов составляет до полутора метров, они армируются и заполняются бетоном, а скважины часто устраивают ниже глубины промерзания. Практикуется на песчаных почвах и суглинках, его преимущество – универсальность и дешевизна. Только нужно помнить, что это монолитная конструкция и все блоки нужно обязательно соединять между собой армированием и качественным бетонным раствором.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент

Этот самый надежный тип основания, который используется на слабых пучинистых почвах, или с большим содержанием просадочных пород. Свойства такого основания позволяют его использовать также на скальных породах с глубоким залеганием осадочного слоя.

Подошва ленты всегда устанавливается ниже глубины промерзания грунта, поэтому он выдерживает даже сильные вертикальные подвижки грунта. Такое основание также способствует обустройству полноценного подвала различной высоты.

Монолитное основание

Это единственный тип фундамента, который можно использовать на торфяных или глинистых почвах с высоким залеганием грунтовых вод. Он может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным, позволяет сделать подвал, ведь тут на песчано-гравийной подушке создается монолитная железобетонная плита расчетной толщины.

Единственный недостаток – это необходимость идеально ровной строительной площадки, иначе со временем монолит начнет медленно сползать. Свойства конструкции таковы, что можно и не делать сложные расчеты несущей способности или даже делать дополнительное укрепление почвы.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

С началом весны каждый год у потенциальных владельцев частных домов случается обострение на почве …. почвы. Или, вернее, грунтов. А еще вернее – грунтов и фундаментов. Суть вопроса предельно проста. Потенциальные заказчики рассматривают строящиеся частные дома, читают статьи в интернете, беседуют с продвинутыми строителями. И у них в голове образуется…. каша из всевозможных научных, околонаучных и совсем не научных знаний. И с этим багажом они приходят к проектантам. Или – к строителям. И тут тоже начинаются «танцы с бубнами». Если проектант окончил ВУЗ давно, во времена СССР, то, возможно, он и выдаст типовое грамотное решение. И оно будет не дорогим. Если же человек выпускался в лихие 90-е или уже в 21-м веке – жди беды. Дело в том, что в курсе проектирования в институтах практически не рассматривается частная застройка. И тогда специалист пытается применить для частного дома приемы и материалы, применяемые в многоэтажном строительстве.

В этой статье мы не будем оперировать цифрами, графиками, диаграммами и формулами. В конце концов Колизей строился в сейсмоопасной зоне на просадочных грунтах без современных знаний. И, заметьте, стоит до сих пор. Поскольку есть разумные и вполне логичные доводы при строительстве.

Итак – его величество ФУНДАМЕНТ!!!  Это – начало стройки и основание будущего жилища. И понятно, почему к фундаменту – особое отношение. Фундаментов – великое множество, но их основная функция – равномерно распределять нагрузку от построенного здания на застраиваемую поверхность. И, исходя из этого, начнем с этой самой поверхности.

Известно, что 70% земной поверхности занимают моря и океаны.  Как ни странно, на этой поверхности тоже строят сооружения, в том числе и жилье. Но пока будем говорить о тех 30%, которые называются сушей.  В свою очередь суша сильно отличается по своим характеристикам  на разных ее участках. Существуют равнины, горы, нагорья, плоскогорья. И это только основные формы рельефа. В свою очередь эти формы рельефа состоят из совершенно разных по составу и свойствам материалов. Кое-где на поверхность земли выходят КОРЕННЫЕ ПОРОДЫ. Они бывают разного состава  (магматические, осадочные, метаморфические), но в данном случае это не важно. Мы назовем это СКАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ. Т.е. на поверхности земли – сплошной монолитный камень, скала.  ЭТО – САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ДОМА. Поскольку скала – очень однородна, имеет высокую твердость, при намокании, нагревании и замерзании практически не меняет своих характеристик. Если вдруг случилось  строить дом на скале – сильно упрощается возведение фундамента. Во многих случаях фундаментом является сама поверхность скалы. Ее неровности просто выравнивают первыми рядами кладки. Или минимально обрабатывают поверхность, сбивая слишком большие неровности. Как великолепно смотрятся стоящие столетиями (а то и тысячелетиями) замки и монастыри на скальных вершинах! 

Для частной застройки, тем более в пределах Краснодарского края, такие участки практически не встречаются. Есть небольшое количество частных жилых домов в соседней Карачаево-Черкессии, построенных на выходах скал. Но таких строений – единицы.

 А теперь – чуть-чуть в детство, к урокам географии. Итак, представьте – стоит скала. Любая. Стоит 100 лет,1000. Ничего не меняется. А миллион? А – 100 миллионов лет? Любая скала со временем начинает разрушаться. Ночные и дневные перепады температур, ветер, вода, лед, растения – все эти природные явления разрушают поверхность скалы. На глаз этого, конечно, не заметишь.  Как при Лермонтове, так и сейчас стоит под Кисловодском гора-Кольцо, ничуть не изменившаяся за 200 лет. Но через 100.000 лет этой горы не будет. Она распадется на отдельные камни разной величины. Под воздействием силы тяжести эти камни покатятся вниз по склону.  И у подножия образуется россыпь щебня – куски породы различной величины. Далее эти куски будут становиться все меньше и меньше. Их подхватят потоки дождевой воды, и понесут в русла ручьев и рек. Там они измельчатся еще больше, превратившись сначала в окатанную гальку –округлые камни от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Но галька будет разрушаться и дальше, превращаясь…. в  песок. Песок реки понесут к морю, попутно сбрасывая его излишки на равнинах и в устьях. Итак . Была скала – стал песок. Но и это еще – не конец превращений. Песок – это сыпучая горная порода. У него достаточно крупные размеры отдельных зерен, их зачастую видно невооруженным глазом. Если песок намочить, то он легко поддается формовке. Вспомните песчаные замки на пляжах! Но стоит воде высохнуть, и песчаный замок рассыплется… Из «стандартных» для края оснований песок – не самое плохое основание для фундамента. При нагрузках зерна песка стремятся «улечься» плотно, одно к другому, и здания на песке имеют некоторую осадку. Т.е. построенный дом погрузится в песок! Но не до кровли, конечно, а на несколько сантиметров (если мы говорим о частном жилом доме).

Но песок – не конечное состояние бывшей скалы. В водоемах,  да и на поверхности земли, отложения песка измельчаются и далее. И в конце концов зерна породы становятся столь мелкими, что между ними начинают действовать молекулярные силы. Такие породы называют глинами. Они плохо пропускают воду. Практически не набухают (не меняют объем при намокании).  Глины — неплохое основание для фундамента. Но глина — глине рознь. Бывают гончарные, т.н. жирные глины, где размеры частичек очень однородны. Бывают тощие глины, где в составе содержится какое-то количество песка. А есть – суглинки, т.е. смеси песка и глины. Но для частного домостроения все эти породы практически одинаково хороши. Из-за небольшого размера частиц они хорошо держат нагрузку и имеют очень малую просадку. Т.е. при строительстве здание не погружается. Во всяком случае, заметить такую просадку не представляется возможным (напомню, мы пишем о частных жилых домах!).

Итак, мы рассмотрели три основания для фундаментов – скальная порода, песок и глина. Конечно, это весьма условное деление, но для Кубани – вполне приемлемое. Если не брать горы и предгорья, то поверхность остальной территории края сложена глинами и песками. Причем пески  практически все сосредоточены в низовьях Кубани и по берегам морей. А равнинная часть края – глины и суглинки.

Как же сделать фундамент на этих основаниях? И пески, и глины объединяет одно – при нагрузках они просаживаются РАВНОМЕРНО! Конечно, встречаются участки, где, например, глины переходят в пески. Или – наоборот. Посреди поля глин может встретиться линза песка. Но такие вещи – редкость. И уж совсем редко такие переходы  находятся в пределах фундамента частного жилого дома. Поскольку фундамент должен равномерно распределять нагрузку по всей площади, то предпочтительно, чтобы площадь опоры у него была максимальной. Иными словами, оптимальный фундамент – железобетонная сплошная плита.  И если на участке у вас действительно пески, то мы бы рекомендовали именно такой тип фундамента. Хотя на практике в поселке Криница большинство домов строятся на ленточных фундаментах. Считали их для Криницы еще советские институты, и дома 80-х-90-х стоят там без проблем.  На суглинках и глинах Кубани допустимы любые фундаменты. Самые простые и «быстрые» фундаменты – из сборного железобетона, так называемых ФС-ок.  Они же – одни из самых дешевых. «Классикой жанра» являются монолитные железобетонные фундаменты. Это отлитая в траншею или в опалубку бетонная балка прямоугольного сечения, армированная в несколько рядов арматурой.  Проектанты стремятся несколько усилить фундаменты. И делают ленточные фундаменты с расширением внизу, в виде перевернутой буквы «Т». Оно то, может быть, и хорошо, но устройство такого фундамента требует значительных затрат. А именно – по правилам нужно для устройства фундамента вырыть КОТЛОВАН, превышающий размеры дома. Далее уже в котловане за 2 раза залить фундамент в опалубке, затем засыпать его вновь вынутым грунтом. Такое устройство фундамента удорожает его примерно в 2 раза. Если уж очень  хочется залить уширенный фундамент,  то лучше попросту вырыть более широкую траншею, и полностью залить ее бетоном. Выйдет, конечно, дороже, но только на стоимость бетона. Последнее время приобрели особую популярность т.н. буронабивные фундаменты. При их устройстве через равные промежутки (обычно – 1,5-2м) бурятся скважины диаметром 300-400мм. Скважины могут быть как обычными, так и с расширением на нижнем конце  (бурятся т.н. бурами Тисе). В скважины опускается гидроизоляционный материал  (рубероид, пластиковая труба), связанная арматурные стержни, и заливается бетон – получается свая.  Сверху обычно оголовки свай связываются т.н. ростверком – железобетонной балкой прямоугольного сечения. Балка заливается в опалубке. Обычно между оголовками  свай прокапывается небольшая траншея в 10-15 см. глубиной, и т.о. ростверк опирается на поверхность земли. При строительстве дома  ростверк передает усилие на поверхность траншеи и на тело свай. Однако если сваи не имеют уширения внизу («шляпки»), то в силу малой площади опоры они «повисают» в грунте, и основная нагрузка распределяется именно по подошве ростверка. В данном случае сваи играют вспомогательную роль. Если «шляпка» у сваи есть, то сваи принимают нагрузку совместно с ростверком. Для одно-двухэтажных домов эти нюансы не играют ровным счетом никакой роли.

Теперь – о промерзании грунта. Это – вечная страшилка для клиентов строительных компаний. Почему-то принято считать, что максимальная глубина промерзания грунта в Краснодарском крае 80 см. Мы нигде не нашли обоснования именно этой цифры. Есть показатели для Ростова-на-Дону.  Там расчетная глубина промерзания зла суглинков – 66см., для песков – 82см. На практике нам приходилось копать землю зимой 2005-2006г., когда ночные температуры в Краснодаре опускались до -33 градусов, а дневные больше недели держались ниже -20. И при этих условиях грунт в открытом поле промерз  на 25см. Так что заглубление подошвы фундамента в пределах края для суглинков на глубину 60 см. ничему не противоречит.

При устройстве фундамента частного жилого дома каждый шабашник стремится как-то выделиться, а начитанные клиенты изобретают свои методы. В последнее время появилась «мода» выстилать траншеи для фундаментов перед заливкой полиэтиленовой пленкой. Якобы для того, чтобы не дать впитаться «драгоценному» цементному молочку. Для песчаных грунтов это имеет какой-то смысл, для суглинистых и глинистых – совершенно никакого. При заливке готового бетона в траншею, стараются как-то подготовить ее дно. Наиболее «продвинутые» строители засыпают «подушку». Кто из чего. Кто-то – из щебня (причем есть технология – «вбивать» щебень). Кто-то – песком. На самом деле желательно, чтобы жидкий бетон максимально повторял рельеф дна траншеи. Иными словами нужно после копки старательно убрать отдельные комки со дна траншеи, максимально очистить ее от свободных частиц грунта.  И заливать безо всякой подсыпки. А вот при монтаже ФС-ок дно траншеи как раз выравнивается. И – наиболее мелким заполнителем, песком. В этом случае, учитывая небольшие размеры песчинок, нагрузки от отдельных блоков распределяются наиболее равномерно. Можно выравнивать дно и тощим бетоном. В жидком состоянии да еще и при виброподготовке, он хорошо самонивелируется.

Насколько нужно армировать фундамент? Вообще говоря, фундамент можно НЕ АРМИРОВАТЬ. Ведь если вы собираете его из ФС-ок, то знайте – в фундаментных блоках арматуры НЕТ! Однако, если ленточный фундамент, заливаемый готовым бетоном, не армировать, то на длинных участках он может треснуть после нагрузки. Причем треснет именно фундамент. Кладка останется целой, если производилась грамотно. Собственно, в таких трещинах нет ничего страшного или опасного, просто произошла локальная разгрузка напряжения, но заказчики могут нервничать.

Еще много споров идет о гидроизоляции фундаментов. На самом деле делать какую-то оклеечную или обмазочную гидроизоляцию фундаментов совершенно не обязательно. Сам по себе хорошо уложенный бетон совершенно не пропускает воду. И тем более – не передает ее капиллярно вверх по кладке. Однако саму кладку от фундамента можно изолировать. Опять же – совершенно не обязательно применять рубероид или иные рулонные материалы. Просто под первый слой кладки готовится т.н. жесткий раствор. А именно песчано-цементный раствор с повышенным в два раза против нормы содержанием цемента .

Возникает еще вопрос – бетон какой марки применять для заливки фундамента? М-200. Почему применяют более высокие марки? Чтобы нивелировать возможные огрехи подготовки. Кроме того, бетон при перевозке через  два  часа начинает терять заявленную изготовителем марку.

И, наконец, ужасное для начитанных клиентов, особенно приехавших на Кубань с севера, слово ПУЧИНИСТОСТЬ!!! Что это такое? Это способность грунтов резко увеличиваться в объеме при замерзании. При этом силы морозного пучения деформируют самые стойкие конструкции. Так вот, во-первых, как мы уже писали выше, грунты на Кубани практически не промерзают. А, во-вторых, большинство грунтов в крае относятся к слабопучинистым.  Поэтому с нашей точки зрения не стоит усугублять финансовые затраты при строительстве утеплением фундамента. А равно и утеплением отмостки. Вот бетонный цоколь  здания требует утепления. Но не из-за прочностных проблем, а из-за элементарной экономии при отоплении здания в дальнейшем.

Особенно «налегают» на не существующую в крае проблему морозного пучения сторонники т.н. УШП-фундаментов. Дабы обосновать применение своего высокотехнологичного, но совершенно не нужного на Кубани фундамента, они запугивают потенциальных клиентов страшными картинками «морозного пучения» на своем сайте http://ушп-юг.рф/#about. Правда, на поверку оказывается, что снимки сделаны совсем не в крае. И – совсем по другому поводу. Но клиент уже напуган! И с готовностью вносит деньги за предотвращение не существующей опасности. Ну что ж, это еще один изыск апологетов https://www.forumhouse.ru

Нужна ли отмостка вокруг здания? Да, непременно. Для зданий на глинистых и суглинистых грунтах хватит отмостки в 50-70см., для песков – лучше не менее 1м. Отмостку можно выполнять как из монолитного бетона, так и из других материалов (тротуарная плитка, дикий камень и проч.) Отмостка не дает атмосферной влаге замачивать фундамент, и т.о. вообще нивелирует действие отрицательных температур.

Задают вопрос – а можно ли готовить бетон для фундамента прямо на площадке, самому? Можно. Совершенно не обязательно завершать заливку «одним разом».  Просто нужно постараться заливать бетон послойно. Однако  если за день не удалось «замкнуть слой» — тоже не беда. Особенно, если фундамент армируется.

Все это мы писали для т.н. новых участков. Т.е. тех участков, где не было строений. Для старых участков все значительно сложнее. Во-первых, если убирается ветхое строение, то  остаются траншеи, ямы, насыпные участки. Очень часто встречаются старые выгребные ямы. Все это осложняет устройство фундаментов на старых участках. Здесь нужен в каждом случае индивидуальный подход.

Особо продвинутые апологеты плитных фундаментов, УШП-плит любят приводить примеры старых домов Краснодара, имеющих трещины. Мол – слабые фундаменты. Мы много раз производили усиление особняков начала ХХ века и домов советского периода. И ни разу свойства грунтов не были причиной возникновения трещин. Несколько раз причиной нарушений фундаментов становились именно старые выгребные ямы, не замеченные при строительстве. А старые купеческие особняки на улицах Октябрьской и Мира, имеющие глубину залегания фундаментов до 3,5м. и толщину стен до 1м., имеют трещины….. из-за транспортных вибраций! Скажем сразу – это определяли не мы, а ученые-строители. Те же беды и в домах советского периода. Грунты в этих бедах – совершенно ни при чем.

Как же быть при определении типа фундамента? Вспомните детство и школу. Возьмите лопату, а лучше – ручной бур. Зайдите на участок, и в месте разбивки фундамента сделайте несколько лунок, желательно примерно в метр глубиной. Затем возьмите несколько образцов со дна лунок. А перед этим посмотрите – не показалась ли в лунке вода. Образец намочите, замесите, как тесто, и раскатайте «колбаску» толщиной со стандартную сосиску. И – согните. Если почва песчаная, то скорее всего вы даже не сможете скатать «колбаску». Если глинистая – то «колбаска» согнется даже в «бублик», не образуя трещин. Если суглинок – то при сгибании у «колбаски» образуются трещины.

 Если вас мучают вопросы пучинистости, то все тоже очень просто. Намочите грунт, и плотно набейте им пробирку доверху (можно – стеклянный пузырек, рюмку). И – поставьте в морозильную камеру холодильника. Когда через несколько часов ваш образец  замерзнет, вам станет ясно – пучинистый ли у вас грунт на участке. В нашем конкретном случае мы брали песок при строительстве дома в Голубицкой (светлая пробирка) и суглинок с новых нарезок станицы Нововеличковской. Оба образца были замочены, и плотно набиты в пробирки. Для контроля рядом – пробирка с чистой водой. Как видим, чистая вода после замерзания расширилась (вот где пригодились уроки физики!), а пробирки с грунтами остались без видимых изменений. 

Есть, конечно, риск нарваться на просадочные грунты. В крае такие встречаются в Тбилисском районе, на высоком берегу Кубани. И еще кое-где пятнами. Но просадочный грунт так же легко опознать. Если попытаться замочить такой образец, он резко уменьшится в объеме. Обычно такие грунты очень легкие и пористые.  Но повторим – для Кубани они исключение. 

И еще раз – мы говорили в основном о грунтах равнинной части края. И о фундаментах для этих территорий. В горной части края разнообразие грунтов больше. Да еще играют роль и склоны. Так что для этих районов фундамент нужно каждый раз рассчитывать индивидуально.

Дом на просадочных грунтах вдоль железной дороги. г. Кропоткин

Дом на просадочных грунтах практически погрузился весь от вибраций железной дороги.
г. Кропоткин

И еще раз – мы говорили в основном о грунтах равнинной части края. И о фундаментах для этих территорий. В горной части края разнообразие грунтов больше. Да еще играют роль и склоны. Так что для этих районов фундамент нужно каждый раз рассчитывать индивидуально.

Основное руководство по каменным фундаментам — Stonehenge Masonry Company

Эту статью прочитали 36 963 человека!

Фундамент — это конструкция, которая создает прочную, ровную основу, на которой можно строить. Крайне важно, чтобы фундамент был правильно построен и выровнен, иначе в доме возникнут серьезные проблемы. Неправильно сделанный фундамент вызывает проблемы с осадками, растрескивание стен, изгиб, проникновение воды и множество других проблем.

Натуральный камень использовался тысячи лет, вплоть до 1940-х годов.Его главные атрибуты — высокая прочность на сжатие, невероятная долговечность и доступность на местном уровне.

Каменные фундаменты в районе Оттавы построены одинаково: две стены (или стены) из камня толщиной 8 дюймов каждая построены в противоположных направлениях с промежутком 4 дюйма между ними. Это пространство заполняется жидким раствором на основе извести, и каменные стяжки заостряются и запечатываются. Практически все каменные фундаменты в Оттаве сделаны из одного камня — местного известняка.

В зависимости от конструкции и каменщика используется каменная кладка различного качества.Большинство из них в районе Оттавы и вокруг нее описаны ниже.

Fully Pitched Scotch Bond — Кадиллак каменного фундамента XIX и начала XX века. Все камни в основном квадратные и имеют скошенные грани. Это создает «грудной» вид и позволяет строить более прямую линию. Каждый камень тщательно обрабатывается каменщиком под разными углами, и при выкладывании рисунка соблюдается ряд правил.

Скотч-бонд с грубым квадратом — средний сорт каменной кладки.Камни имеют квадратную форму, но с умеренным допуском. Если это удобно, некоторые камни соединяют под одинаковыми углами. Грани камней наклоняются только тогда, когда это необходимо, чтобы камни попали в линию стены, чтобы грудная клетка была менее заметной.

Случайный щебень — Самый низкий сорт каменной кладки, но также и вид искусства, если все сделано правильно. Этот образец заключался в том, чтобы просто использовать любой камень, находящийся на вершине кучи, и укладывать его там, где он подходит. Углы будут построены из самых больших и квадратных камней.Самая небольшая резка обычно выполнялась каменным молотком, чтобы просто отколоть кусок, чтобы он подошел. Случайные завалы обычно строили из материалов, найденных на этом месте. Это часть красоты использования камня.

Практически все внутренние стены и фундамент стены представляют собой случайный щебень разной степени. Людей не волновало, как выглядят внутренние стены, тем более, что их все равно часто чистили, красили или белили.

Типовая кладка на внутренней фундаментной стене

Каменный фундамент имеет некоторые особенности по сравнению с другими типами фундамента (бетонный, блочный или строительный).

1. Водопроницаемость

Каменный фундамент отлично справляется с водой по нескольким причинам. Он настолько густой (более 20 дюймов), что небольшое количество воды, проникающей в трещины, просто впитывается массой кладки и безвредно испаряется наружу. Попробуйте обрызгать водой из шланга или вылить кувшин с водой на каменный фундамент, и вы увидите, как вода волшебным образом исчезнет. Удивительно, сколько воды может впитать стена до точки насыщения.Заштрихованный центр стены обычно сухой и рассыпчатый, и это помогает намочить воду, проникая в камень. Затем вода естественным образом испаряется.

2. Прочность на сжатие

Натуральный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие среди всех строительных материалов. Поскольку камень формируется слоями, которые создавались за миллионы лет и сжимались под воздействием климатических изменений, таких как высокая температура и давление, конечный продукт плотно спрессован. Вам придется сложить каменные блоки высотой 4 километра, прежде чем блок на дне будет раздавлен! Вот почему он отлично подходит для строительства фундамента.

3. Срок годности

Из всех видов каменной кладки (кирпич, бетон, блоки, искусственные изделия и т. Д.) Натуральный камень является самым прочным. Кирпич и бетон портятся от проникновения воды; кирпичи нельзя укладывать ниже уровня земли, они обычно полые внутри; бетон всегда имеет ямы и трещины, и его трудно ремонтировать. С другой стороны, Stone почти никогда не столкнется с этими проблемами. Кроме того, это абсолютно натуральный продукт: он был получен из земли, и его можно похоронить на тысячи лет, и при этом он будет выглядеть так же.

Каменные фундаменты мало использовались с 1950-х годов, потому что были разработаны новые, более дешевые методы, такие как заливка бетона и бетонные блоки, которые строятся быстрее и требуют менее квалифицированной рабочей силы. Но они тоже недолго. Так что, если вашему каменному фундаменту 100 лет, не волнуйтесь: при небольшом уходе он легко прослужит еще 100 лет и даже дольше!

Почему важно правильно построить фундамент — Дж. Б. Симмонс

Это делает скрытые трещины хуже всего.Но самая важная часть фундамента здания находится под землей. Это означает, что трещины, которые вы видите над землей, — это только признаки того, что скрывается внизу. В моем доме после того, как несколько сильных парней закопались своими лопатами, они обнаружили больше трещин, чем ожидалось.

Вот как обстоят дела с фондами. Вы должны начать проект, избавиться от части сокрытия, прежде чем вы поймете, насколько глубоки проблемы.

Последнее, что вам нужно, когда у вас дома глубокие гробницы, — это дождь. Итак, закон Мерфи.Как только фундамент моего дома ослабел, пошел дождь. Рабочим пришлось собраться, как можно лучше заделать ямы и отправиться домой. На следующий день снова пошел дождь. И на следующий день. Должно быть, это был рекорд: пять дней подряд проливные ливни.

Поскольку мой дом ненадежно висел на склоне холма, я начал интерпретировать обычные звуки как мрачные знаки. Этот звук постукивания? Должны быть трещины, раскалывающиеся через опорные балки. Этот скользящий звук? Должно быть, это дом, падающий с холма…

К счастью, я ошибался. Мой дом все еще стоит. Но это безумие, как разум может нас обмануть. Поэтому, когда мы ремонтируем любой фундамент, нам приходится преодолевать неприятные ощущения, связанные с постоянным страхом. Если на ваш проект идет дождь, попробуйте это, продолжая беспорядочную работу:

« Я не должен бояться. Страх убивает мысль. Страх — это маленькая смерть, приносящая полное уничтожение. Я столкнусь со своим страхом. Я позволю ему пройти через меня и через меня. И когда он пройдет, я обращу внутренний взор, чтобы увидеть его путь.Где страх прошел там ничего не будет. Только я останусь. ”- Фрэнк Герберт, Dune

Вы когда-нибудь замечали, что когда строится небоскреб, кажется, что вырыть большую яму в земле уходит больше времени, чем башня над землей? Когда я писал Вавилонская башня о строительстве самой высокой башни в современном мире, я много исследовал и размышлял о глубоких основаниях небоскребов. Вот отрывок из того, как я это описал:

Что должен знать каждый House Flipper о Fieldstone Foundations

Опубликовано 17 января 2016 г. автором Gorilla Capital

Оператор по ремонту и переворачиванию с опытным взглядом может быстро оценить, стоит ли вложение в недвижимость.Слишком часто операторы смотрят на каменный фундамент и сразу же списывают недвижимость как безнадежную.

Полное избегание исторического дома с фундаментом из каменного камня может означать упускать огромную возможность.

Фундаменты из щебня или сложенного камня очень часто встречаются в домах старше 100 лет. Они были построены с использованием лучших строительных технологий того времени, по сути, с использованием строительного раствора для скрепления сложенных друг с другом камней. Эти фонды очень распространены в районах страны, где были колониальные поселения.

С годами этот строительный раствор имеет свойство рассыпаться на крошки или порошок. Это может вызвать проблемы с структурной стабильностью, которые отпугивают многих домовладельцев, но многим фундаментам из полевого камня еще предстоит долгая жизнь.

Не бойтесь! Они могут быть прочными и прослужить сотни лет.
Стены и полы могут быть отличными индикаторами состояния каменного фундамента. Ищите подсказки по наклону и отвесу стен. Если фундамент был в хорошем состоянии, а окружающая территория построена с хорошей дренажной системой, работа все еще может быть в очень хорошем состоянии.

Крошка не всегда является препятствием для сделки. Возможен добротный ремонт.
На первый взгляд фундамент из каменного камня может показывать признаки разрушения строительного раствора. Это очень естественный процесс, который не всегда означает потерю структурной целостности. Если фундаментная стена не имеет трещин или прогибов, возможно, потребуется выполнить ремонт строительных швов.

Относитесь реалистично к форме и функциям каменного фундамента.
Фундаменты из полевого камня по самой своей природе не будут полностью устойчивы к влаге или вредителям.Во время строительства эти помещения были простыми подвалами с земляным полом, предназначенным для поглощения воздействия окружающей среды. Дренаж на ландшафте собственности должен помочь избежать слишком большого количества влаги, и можно принять меры для борьбы с небольшими вредителями.

Не упустите прекрасную возможность получить прибыль только из-за каменного фундамента. При правильном осмотре и знаниях эта недвижимость может стать хорошей инвестицией. Когда вы будете готовы продвигать свой проект, загляните в наш калькулятор Fix & Flip и начните планировать уже сегодня.

Как сделать камнем гидроизоляцию подвала…

, 21 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Большинство американских домов, построенных после Первой мировой войны, стоит на фундаменте из бетонных блоков или заливного бетона. Усовершенствование и широкая доступность этих материалов, а также появление грузовиков и автомагистралей для доставки их к строительным площадкам позволили построить прочный фундамент, который можно было построить быстро и относительно недорого.

До эры заливного бетона и бетонных блоков, уходящей корнями в самые ранние дни американской истории, материалом для фундаментов жилых домов был камень, и не без оснований. Камень прочный, впитывает очень мало воды и не разлагается со временем или под воздействием почвы.

Самое главное, пожалуй, то, что его было много, особенно в восточной части страны, которая была заселена первой. Фермеры вспахали тонны полевого камня при подготовке к посадке, и он замусорил ландшафт во многих областях.Карьеры в Новой Англии поставляли гранит; предприятия на Среднем Западе и в других местах занимались добычей и резкой известняка и других материалов.

Исторически сложилось так, что каменные фундаменты возводились в одном из трех стилей:

Щебень — найденные камни разной величины

Fieldstone — найдены камни более однородного размера

Cut or Dressed Stone — камень, разрезанный на блоки или имеющий форму, подходящую для строительства.

Хотя некоторые каменные фундаменты были построены сухим способом, большинство из них было заложено с помощью строительного раствора, либо с помощью камней, уложенных в известковые слои, либо с помощью раствора, используемого для заполнения отверстий после сухого строительства.Хотя сам камень остается в отличном состоянии, именно эти швы, заделанные строительным раствором или сухие, могут пропускать воду и создавать необходимость в гидроизоляции подвала.

Как сделать гидроизоляцию каменного фундамента

Каменный фундамент чаще всего гидроизолирован снаружи, но при определенных проблемах гидроизоляция также может быть сделана изнутри.

Внешняя гидроизоляция — Для гидроизоляции каменного фундамента снаружи, снаружи просачивающейся стены до основания стены выкапывается котлован.(Каменные фундаменты обычно не имеют опор, но используют более широкое основание для распределения веса здания.)

Внешняя поверхность фундаментной стены очищается от почвы и удаляется растрескавшийся или испорченный раствор. После того, как стена была подготовлена, на всю стену наносится слой свежего раствора для создания более гладкой поверхности. После затвердевания грунтовочного покрытия наружную гидроизоляционную мембрану из полиуретана, модифицированного асфальтом, наносят с помощью шпателя толстым слоем для создания постоянного водонепроницаемого барьера.

В ситуациях с очень высоким уровнем грунтовых вод можно установить наружную дренажную плитку для отвода грунтовых вод.

Внутренняя гидроизоляция — Каменный фундамент может просачиваться через трещины в полу подвала или в точке, где пол встречается со стеной, либо утечка, вызванная гидростатическим давлением под фундаментом. Установка внутренней дренажной плитки, системы перфорированных труб, заглубленных в промытый гравий под цокольным полом, снизит это давление и направит воду в отстойник для утилизации.

При выполнении наружной гидроизоляции каменного фундамента очень важно, чтобы домовладелец выбрал подрядчика по гидроизоляции фундамента, имеющего опыт работы на каменном фундаменте. Земляные работы вокруг каменного фундамента, если они не выполняются грамотно и осторожно, могут привести к структурному повреждению фундамента и привести к дорогостоящему и неудобному ремонту.

В US Waterproofing мы столкнулись с нашей долей каменных фундаментов за 57 лет работы в сфере гидроизоляции подвалов и знаем лучшие и самые безопасные способы их рентабельной гидроизоляции.Почему бы не спросить нашего бесплатного совета, если ваш каменный фундамент протекает?

Если вы хотите узнать больше о проблемах каменных фундаментов (и их решениях), задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: водонепроницаемый фундамент каменный фундамент, каменный фундамент водонепроницаемый фундамент

Архив Учебного центра

Какой раствор мне следует использовать для заделки фундамента из каменного камня?

Я также работал над своим каменным основанием (170 лет), и вот что я узнал:

Наняв настоящего каменотеса (это верно; они все еще существуют) для ремонта участка стены, которая была очень ветхой, я узнал некоторые вещи, которые помогают мне сейчас, и я также узнал, что некоторые из того, что он делал, не было необходимо .

Я начал свою складку, вырубая рыхлый раствор; иногда их много, а иногда совсем немного (иногда я могу очистить полость внутри стены больше, чем мяч для софтбола, а иногда мне приходится долбить прочный раствор, чтобы было достаточно шпоночного паза для нового). Этот процесс начинается с фактического, но осторожного долбления и заканчивается соскабливанием долотом до тех пор, пока я не буду уверен, что оставшийся строительный раствор является доброкачественным. (Старый известковый раствор больше похож на соскабливание очень твердого пластилина, которое дети случайно упустили).Я удаляю это стратегически, никогда полностью не освобождая камень от стены, если я могу этого избежать, и никогда не удаляя слишком большую площадь за раз; По мере того, как я продвигаюсь, я работаю и присоединяюсь к участкам, которые я недавно закончил, так что стена имеет хорошую опору. Затем я полностью вакуумирую полости перед тем, как приступить к нанесению раствора.

Я использую раствор типа N (уже готов; просто добавьте воды). Поскольку это примерно 25 процентов цементирующего материала (известь и портландцемент), я добавляю песок, чтобы снизить процентное содержание примерно до двадцати процентов, чтобы более точно соответствовать твердости старого известкового раствора, хотя со всеми противоречивыми советами по этому поводу, Я сомневаюсь, что это так важно, как некоторые говорят.Однако песок делает раствор немного более работоспособным и позволяет мне немного лучше укладывать его в щели.

Я использую шпатель и остроконечный инструмент, чтобы тщательно утрамбовать раствор между камнями и полностью заполнить полости (я имею в виду ПОЛНОСТЬЮ). Затем, после небольшого отверждения (пока на растворе не исчезнет влажный блеск), я использую влажную малярную кисть (очень дешевую для этого), чтобы разгладить швы раствора и тщательно приклеить все края к камню. .Результат радует глаз и полностью герметичен. После этого каменщик посоветовал мне покрывать паркетом (полностью покрывающим стену) ненужным; на самом деле, мне кажется, что если в будущем потребуется ремонт, из-за этого покрытия их будет труднее увидеть на ранней стадии и усложнит ремонт.

Надеюсь, это поможет. Мой ремонт идет хорошо и выглядит так же, как и каменщик.

Спросите у Строителя | Бетонный блок на камне — отличный фундамент — Развлечения и жизнь — The Columbus Dispatch

Q: Подумываю купить ветхий старый каркасный дом за городом.У него каменное основание, которое, как мне кажется, слишком близко к земле. Достаточно ли каменное основание и прочно ли оно?

Можно ли добавить больше камня или бетона, чтобы поднять фундамент выше? Как бы вы порекомендовали соединить новый бетон со старым камнем? — Шеннон П., Кавендиш, штат Вашингтон,

A: Я родился и вырос в Цинциннати, который расположен на верхних слоях горных пород ордовикского периода. Это означает, что здесь есть бесчисленные тонны толстых известняковых пород, которые можно использовать для создания великолепных фундаментов и подпорных стен.Я вырос в окружении десятков тысяч домов, построенных на каменном фундаменте.

Я владел домом, построенным в конце 1800-х годов в Цинциннати, с каменным фундаментом. Когда я купил дом в 1976 году, фундамент был в отличном состоянии. Он сохранился до сих пор, потому что я знаю нынешних владельцев. Большинство камней или камней от природы прочны, и если вы правильно установите их в фундамент, они могут быть такими же прочными или прочнее, как новый бетонный фундамент.

У меня отличные новости, если вы подумываете о покупке дома с каменным фундаментом в хорошем состоянии, не скатывающегося в подвал или подвал.Вы можете добавить больше камня, бетонного блока или залитого бетона поверх него, чтобы получить идеально ровный квадратный фундамент.

Есть много способов отремонтировать каменный фундамент или добавить к нему, но я предпочитаю использовать бетонный блок для этой задачи. Бетонные блоки обычно имеют два полых сердечника, которые могут пригодиться, когда вам нужно соединить новые блоки со старым камнем.

Размер бетонных блоков можно легко изменить, если один или два камня слишком высоки. Вы можете использовать бензопилу или сделать это по старинке с помощью молотка и холодного зубила.

После того, как на камень уложен первый ряд бетонных блоков, вы можете использовать перфоратор, чтобы проделать в камнях отверстия диаметром ½ дюйма. Поместите сверло длиной 16 дюймов в сверло, вставьте сверло в центр одного из полых стержней бетонного блока и просверлите камень примерно на 4 или 5 дюймов.

Если вы просто добавляете один ряд бетонных блоков к каменному фундаменту, отрежьте куски ½-дюймовой стальной арматуры длиной около 11 дюймов. Используйте четырехфунтовый молоток, чтобы забить штанги в просверленное отверстие.Обычно они прилагают умеренные усилия. Вам нужно, чтобы верх стержня был чуть ниже верха бетонного блока.

Я бы разместил стержни через каждые 24 дюйма по центру, если это возможно. Это помещает стальной стержень в каждый второй бетонный блок. После того, как все стержни будут на месте, перемешайте бетон, чтобы заполнить ядра бетонного блока. Я предпочитаю использовать мелкий гравий в качестве заполнителя при заливке бетонного блока. Камни меньшего размера в смеси подойдут, если бетонный блок будет высотой в несколько рядов.

Если вы добавляете несколько слоев бетонного блока поверх камня, я бы серьезно подумал об использовании специального бетонного блока с соединительной балкой в ​​качестве верхнего слоя.Эти блоки необычны, потому что у них есть полый центр, который выглядит как буква U, когда вы смотрите вниз на конец блока.

Если вы можете представить себе длинный ряд этих размещенных встык, я думаю, вы увидите, как можно заполнить эту длинную U-образную пустоту бетоном вместе с длинными 3/8-дюймовыми стальными стержнями. Это лучшее, что вы можете сделать с заливным бетонным фундаментом, у которого есть стальные стержни в верхней части, которые помогают удерживать фундамент вместе.

Опытный каменщик будет знаком с этими блоками с несущими балками и, вероятно, тоже порекомендует их.Их не так уж сложно установить для профессионалов. Бетонные и стальные стержни действительно станут отличным фундаментом для конструкции, которую вы собираетесь разместить поверх нижнего каменного фундамента.

Тим Картер пишет для агентства контента Tribune. Вы можете посетить его веб-сайт (www.askthebuilder.com), чтобы посмотреть видеоролики и получить дополнительную информацию о домашних проектах.

Ремонт каменного фундамента — Часть 1

У вас есть старый каменный фундамент, который нужно отремонтировать? Мы можем помочь, но сначала немного информации.Пару сотен лет назад у нас не было бетонных фундаментов, дымоходов или диетической пепси Многие люди в Массачусетсе и по всей стране строят подвалы из камня и раствора. Многие из них пропускают воду, бурундуки прыгают в щели и вылетают из них, а также пыль и пауки.

Немного истории, прежде чем мы погрузимся в лучший способ украсить эти стены как можно лучше. Примерно до 1930 года большая часть каменной кладки была построена с использованием раствора из извести и песка.Подробнее о известковом растворе. Это важно знать, прежде чем приступать к ремонту.

Раствор извести — это раствор, состоящий из извести и такого заполнителя, как песок, смешанных с водой. Это один из старейших известных типов строительных растворов, датируемый 4 веком до нашей эры и широко использовавшийся в Древнем Риме и Греции, когда он в значительной степени заменил глиняные и гипсовые растворы, обычные для древнеегипетского строительства…

Портландцемент был запатентован в Великобритании в 1824 году.Он был назван в честь камня из Портленда в Дорсете, на который он походил в твердом состоянии. Это быстротвердеющий гидравлический цемент, затвердевающий под водой. Портландцемент был впервые произведен в США в 1872 году, хотя он был импортирован до этой даты. Но до начала 20 века он не использовался по всей стране. Вплоть до начала века портландцемент считался в первую очередь добавкой или «второстепенным ингредиентом», помогающим ускорить время схватывания раствора. Однако к 1930-м годам большинство каменщиков использовали смесь портландцемента и известковой замазки в равных частях.Таким образом, раствор, используемый в кирпичных конструкциях, построенных между 1873 и 1930 годами, может варьироваться от чистой извести и песчаных смесей до самых разных комбинаций извести, портландцемента и песка.

В 1930-х годах в США было введено больше новых строительных растворов, предназначенных для ускорения и упрощения работы каменщиков. К ним относятся кладочный цемент , предварительно смешанный раствор в мешках, который представляет собой комбинацию портландцемента и молотого известняка, и гашеную известь машинная гашеная известь, что исключило необходимость гашения негашеной извести в замазку на объекте.

Прочтите мою любимую статью о сохранении старинной кладки.

Разница между строительным раствором, который мы используем сегодня, и старым известковым строительным раствором заключается в простом для понимания ингредиенте Portland. Это основной ингредиент бетона. Он намного более жесткий и менее водопроницаемый.

Звучит неплохо, не так ли?

Ну и да, и нет. Да, для строительства новых компонентов кладки, и подходит для ремонта конструкций, построенных с использованием портландцемента.К сожалению, это ОЧЕНЬ ПЛОХО для старинной кирпичной кладки, построенной на известковом растворе.

Как так, похоже, он будет сильнее и меньше подвержен влиянию влаги.

При ремонте кладки заменяемый раствор должен быть таким же или МЕНЬШЕ прочностью, чем исходный раствор. Типичный раствор типа N, из которого я строю дымоходы, или облицованный кирпичом, имеет PSI 750 @ 28 дней. Тип S, который типичен для низкоуровневых работ, намного больше. При ремонте старинного раствора я использую Limeworks repointing или ремонтную известь.Эти растворы будут иметь прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм и очень подходят для ремонта старинного кирпича, поскольку эти кирпичи очень мягкие. Свойства такого раствора позволяют ему поддаваться и прогибаться со старыми кирпичными и каменными фундаментами и стенами. Это само собой лечит, хотите верьте, хотите нет.

Более сильный портландцемент действительно нанесет серьезный вред старинной каменной стене. Что происходит с сопротивлением водопоглощения, так это то, что она также меньше способна испарять влагу из конструкции.В чем очевидная слабость известкового раствора, на самом деле одна из его сильных сторон. Известковый раствор отлично отводит влагу из стены и позволяет ей испаряться. Если эта функция отключена портландцементным раствором или гидроизоляцией, краской, смолой для основы… всем, что останавливает испарение воды, известковый раствор будет быстро портиться.

Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел рассыпчатый раствор, может быть, даже видел, как он превратился почти в песок? Это происходит от насыщения без испарения и со временем разрушения.Помните этот дымоход, он вышел из строя, потому что вода каким-то образом оказалась внутри него.

Это именно то, что произойдет, если вы позволите кому-то перетянуть ваши фундаментные стены обычным портландцементным раствором. Конечно, это может занять несколько лет, может быть, даже 10, но в конечном итоге вы останетесь с рассыпчатым песчано-известковым раствором и кирпичными поверхностями, которые трескаются и отслаиваются. Фундаменты, построенные сто лет назад, не имели ни опор, ни пароизоляции, поэтому кладка была рассчитана на то, чтобы выдерживать сырость почвы.Сегодняшние цементы для этого не приспособлены.

Обычный сценарий выглядит примерно так. Фундамент часто строится из кирпича на высоте пары футов или около того. Наружный раствор вымывается, и каменщик достаточно легко восстанавливает его. Пройдет немного времени, и вы заметите, что стены изнутри, раствор рассыпается и образует беспорядок на полу. Если на внутреннюю поверхность нанести такой же раствор, проблема станет намного хуже. В какой-то момент раствор снаружи вытолкнется, из-за влаги в кирпиче швы выйдут из строя.Затем внутренняя часть будет делать то же самое, пока раствор между ними превращается в порошок. Возможно, другой каменщик снова переставит кирпичи, чтобы убедиться, что не происходит испарения. Я полагаю, что в конце концов сегодняшнего раствора будет достаточно в стене, чтобы он заменил известковый раствор.

Продолжить к части 2…

Если вы хотите получить консультацию по старинной кладке, свяжитесь с нами или позвоните по телефону 978-356-6800, и мы обсудим ваши потребности.

Мы предоставляем услуги подрядчика по кладке в следующих областях:

Хадсон, Массачусетс | Мейнард, Массачусетс | Нортборо, Массачусетс | Мальборо, Массачусетс | Луненбург, Массачусетс | Леоминстер, Массачусетс | Вустер, Массачусетс | Садбери, Массачусетс | Актон, Массачусетс | Конкорд, Массачусетс | Литтлтон, Массачусетс | Гротон, Массачусетс | Вестфорд, Массачусетс | Гарвард, Массачусетс | Болтон, Массачусетс | Боксборо, Массачусетс | Стоу, Массачусетс | Ланкастер, Массачусетс | Берлин, Массачусетс | Стерлинг, Массачусетс | Саутборо, Массачусетс | Вэйланд, штат Массачусетс | Лексингтон, штат Массачусетс | Карлайл, штат Массачусетс | Уэллсли, штат Массачусетс | Ньютон, Массачусетс