На ленточный фундамент залить плиту: Заливка плиты на ленточный фундамент своими руками: технология

инструкция по этапам, применение, особенности процесса

Содержание

• Сбор информации и подготовка
• Сведения прикладного характера
• Область применения
• Начальные этапы
• Основная процедура

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

к содержанию ↑

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Принцип устройства фундамента

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

к содержанию ↑

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

1. Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
2. Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
3. На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
4. На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
5. Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
6. Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
7. Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
8. Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
9. Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
10. Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
11. Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
12. Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку. Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.

Монолитно-ленточное основание

к содержанию ↑

Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

• планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
• сыпучие или «плавающие» грунты,
• неравномерность почвы на сжимаемость,
• высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

• монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
• сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
• возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

к содержанию ↑

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.

На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.

По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.

• Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.

Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.

Монолитное основание на ленточном фундаменте

Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.

к содержанию ↑

Основная процедура

• До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
• Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса. Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента. В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.

Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.

• На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
• Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.

Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.

Как залить плиту перекрытия на ленточном фундаменте?

Дата публикации: 23.04.2021

В зависимости от конструктивных особенностей и несущей способности грунтов, индивидуальные жилые дома могут возводиться на ленточных или плитных фундаментах. В отдельных случаях пол первого этажа целесообразно выполнять лежащей на грунте армированной бетонной плитой. Такое решение позволяет часть усилий передать на грунт не через ленточный фундамент, а непосредственно с плиты пола, что несколько облегчает конструкцию ленточного фундамента.

Подобное решение целесообразно при возведении индивидуального жилого дома в сложных инженерно-гидрогеологических условиях, когда необходимо обеспечить высокую прочность, надежность и устойчивость основания. Кроме этого, комбинация ленточного и плитного фундаментов позволяет достаточно свободно производить перепланировку помещений первого этажа. Поскольку нагрузки от строительных конструкций воспринимает плита, внутренние стены могут располагаться произвольно, позволяя получить различные объемно-планировочные решения.

Устройство такого фундамента в большинстве случаев вынуждено, т.к. он сложнее в расчетах, требует больше материалов, более трудоемок. Однако результатом повышенных затрат становится надежное и долговечное здание, возведенное на проблемном основании.

Существует два варианта решений комбинированного (плита + лента) фундамента: с цокольным этажом и плита по грунту.

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия над цокольным этажом

При наличии цокольного этажа плитная часть фундамента превращается в монолитную плиту перекрытия — пол для первого этажа и потолок для цокольного. Примерная последовательность устройства комбинированного фундамента с плитой над цокольным этажом такова:

• на проектную отметку откапывается котлован;
• по площади здания, ограниченного наружным контуром ленточного фундамента, выполняется подбетонка;
• выставляется опалубка ленточного фундамента;
• в опалубку с использованием нижних и боковых фиксаторов из ПВХ устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
• опалубка заливается бетонным раствором, класс прочности на сжатие которого, а также марки по водонепроницаемости и морозостойкости указаны в проекте;
• по достижении бетоном 70% прочности (продолжительность твердения рассчитывается в зависимости от состава бетона и его класса) опалубка демонтируется;
• под единую отметку выставляются стойки, на них укладываются деревянные двутавровые балки и палуба из водостойкой фанеры для заливки плиты перекрытия. При этом низ плиты перекрытия должен находиться на одной отметке с верхом ленточного фундамента, что позволяет опереть плиту перекрытия на фундамент;
• выставляются борта опалубки, повторяющие наружный контур здания, пустотообразователи в местах лестничной клетки, прохода инженерных сетей;
• с использованием полимерных фиксаторов укладывается нижняя и верхняя арматура, а также разделительные каркасы;
• заливается бетон проектного класса прочности, поверхность плиты обрабатывается заглаживающими машинами;
• по достижении бетоном 70% прочности опалубка демонтируется.

После этого работы продолжаются в соответствии с графиком производства работ. При соответствующей обработке поверхность плиты позволяет укладывать рулонные декоративные покрытия пола на утепляющей подложке без промежуточных слоев (если цокольный этаж отапливается).

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия по грунту

При устройстве фундаментной плиты по грунту вместо котлована можно выполнить траншею под ленту.

• по контуру ленты выполняется подбетонка;
• выставляется и закрепляется опалубка ленточного фундамента;
• с использованием полимерных фиксаторов, позволяющих обеспечить проектную величину защитного слоя бетона, устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
• ленточный фундамент бетонируется раствором с указанной в проекте классом бетона на сжатие, марками по водонепроницаемости и морозостойкости;
• после набора бетоном прочности равной 70% от проектной, опалубка демонтируется;
• при необходимости производится укладка труб под плитой;
• пространство, ограниченное ленточным фундаментом, засыпается песчаными или песчано-щебеночным грунтом и послойно уплотняется виброплитами;
• по поверхности раскладывается плитный утеплитель и гидроизоляция;
• выставляется бортовая опалубка плиты, устанавливаются пустотообразователи.
  Бортовые элементы опалубки выставляются по наружной грани ленты, что позволяет получить единую конструкцию ленты и плиты;
• на полимерные фиксаторы укладываются нижние арматурные сетки верхние и нижние арматурные сетки, устанавливаются разделительные каркасы;
• выполняется заливка бетона проектного класса прочности;
• поверхность бетона выравнивается заглаживающими машинами;
• по достижении бетоном прочности равной 70% от проектной величины, опалубка демонтируется.

Материалы для комбинированного фундамента

Физико-механические характеристики бетона, используемого при устройстве комбинированных плитно-ленточных фундаментов определяются проектными организациями при разработке рабочих чертежей. Однако при отсутствии проекта и желании выполнить комбинированный фундаментов можно ориентироваться на следующие характеристики:

• класс прочности на сжатие В22,5 (марка М 300) или выше;
• марка по водонепроницаемости — W8 или выше;
• марка по морозостойкости — F200 или выше;
• показатель пластичности — П3.

Рабочая арматура выполняется из стержней периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм, а распределительная арматура и разделительные каркасы — из гладкой арматурной проволокой класса A-I диаметром 4 мм.

Другие статьи по теме:

Также у нас в наличии:

Фундамент и фундамент за одну заливку

Краткий обзор: Зачем переплачивать за дополнительную плату и тратить дополнительное время на небольшую работу, если можно превратить две короткие партии бетона в одну обычную загрузку? Мы объясним, как это сделать, а также предложим вам более эффективные способы снятия опалубки, соединения вертикальной и горизонтальной арматуры и сохранения бетона там, где он должен быть: в опалубке. В этой статье подробно описан весь процесс заливки основания и фундамента за одну заливку, от изготовления опалубки до сглаживания и укрепления бетона с помощью вибрации без чрезмерного давления на опалубку. Джим Блоджетт также поделился отличным советом по быстрому и простому изгибу арматуры без дорогостоящего станка для гибки арматуры.

Мы заливаем фундамент почти так же, как учили нас наши деды: делаем формы для фундаментов; залить бетоном; разденьте формы. Соорудить формы для фундамента; залить бетоном; снова разденьте формы.

Этот проверенный временем подход к устройству основания и фундамента хорошо подходит для больших работ, но не лучший способ справиться с небольшими работами. Вы платите довольно высокую цену, когда заказываете небольшую партию бетона (менее 4 кубических ярдов), а небольшие проекты обычно требуют коротких партий. Одновременная заливка основания и фундамента может преобразовать две короткие нагрузки в одну обычную нагрузку.

При заливке фундаментов и фундаментных стен по отдельности есть встроенная страховочная сетка: если фундаменты не идеально ровные, вы можете исправить ошибки при формировании стен. Не так с монолитной заливкой; нужно быть более внимательным при раскладке и настройке форм.

Щиты направляют струны, которые, в свою очередь, определяют размещение опор. Стеновые опалубки крепятся к опорам специальными металлическими ремнями и кронштейнами.

Сборные формы легко разбираются

Еще одна важная вещь, которую следует помнить при создании форм, это то, что вам придется их разбирать. Плохо продуманные стыки могут превратить зачистку формы в кошмар.

Опалубку с внешними углами обычно легко снимать, потому что давление бетона имеет тенденцию раздвигать стыки. Однако внутренние углы сдвинуты вместе. При построении форм я следую нескольким простым правилам для внутренних углов. Если опалубка упирается в существующий бетон (фундамент дома), я втыкаю противоположный конец в дерево, переворачивая нахлест угла; и я использую две короткие доски, соединенные фанерным кронштейном, вместо одной длинной доски.

Храните бетон там, где он должен быть: в формах

Если точное размещение форм является одной из трудностей, возникающих при монолитной заливке, то удержание бетона в формах — другой.

На небольших работах обычно мало места. Для подачи бетона в формы может потребоваться насос или тачка. Но даже распределение бетона по опалубке может оказаться сложной задачей на узком участке. Если у вас нет места, чтобы сбрасывать тачку через каждые пару футов вдоль опалубки, вам может пригодиться электрический вибратор. Я арендую электрический вибратор для перемещения бетона внутри опалубки и уменьшения воздушных и каменных карманов (сотовый наполнитель). Вибратор — прекрасный инструмент, но у него есть недостатки; в частности, вибрация увеличивает давление на формы, особенно в нижней части и на углах, что может привести к поломке форм. Любой, кто заливал бетон, узнал об этом гидростатическом давлении на собственном горьком опыте.

При заливке монолита у вас есть дополнительная задача контролировать лавообразный селевой поток из открытой верхней части фундамента. Вы не сможете сдержать бетон, запечатав это отверстие, так что даже не пытайтесь. То же самое гидравлическое давление, которое поднимает бетон поверх опалубки, может поднимать герметичные опалубки из земли — колья и все такое, — оставляя вас с монолитным беспорядком.

Ключевой шаг — следить за отверстием, пока вы наливаете и вибрируете. Если бетон начинает просачиваться поверх фундамента, переместите его в другое место и дайте бетону затвердеть, прежде чем добавлять к нему дополнительный вес. Когда вы вернетесь к этому, вибрируйте две заливки вместе достаточно, чтобы обеспечить хорошее соединение, но не настолько, чтобы поднять формы.

Для получения дополнительных фотографий и информации о ремнях и скобах нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

×

Получите советы, предложения и советы экспертов по строительству дома по электронной почте. или маленький. Знание различных монолитных бетонных фундаментов и систем каркаса необходимо, если вы подрядчик, инженер или архитектор.

Содержание

Что такое монолитный бетон?

Монолитный бетон, также известный как монолитный или монолитный бетон, относится к бетону, укладываемому непосредственно на строительной площадке с использованием опалубки вместо сборного железобетона, который заливается за пределы площадки, а затем доставляется на строительную площадку быть собранным.

Плитный фундамент является одним из наиболее распространенных фундаментов для коммерческих и жилых зданий. Плитный фундамент можно заливать непосредственно на земляное полотно в районах с небольшой или нулевой осадкой грунта и там, где вероятность промерзания маловероятна. При наличии промерзающих или просадочных грунтов может быть создан плавучий фундамент из плит на уровне земли. Плавающая плита фундамента состоит из опор, балок или других систем фундамента, установленных перед заливкой плиты фундамента так, чтобы плита не располагалась непосредственно на земляном полотне. Это делается для того, чтобы плитный фундамент можно было установить на что-то, что будет передавать нагрузки здания на несущие слои.

Заливка и отделка

После установки опалубки и арматуры для плиты на уровне грунта можно заливать бетон. Товарный бетон можно заливать:

• Непосредственно из автобетоносмесителей
• Использование насосных станций
• Использование конвейера для бетона
• Вручную с тачками

После того, как бетон залит в формы, продавец проведет бетонный вибратор, чтобы убедиться, что в бетоне нет пустот. Вибрирующий бетон также снижает вероятность образования сот по краям плиты. После вибрации бетона излишки бетона в плите можно удалить с помощью стяжки. Процесс избавления от лишнего бетона называется «удалением». После того, как бетон снят, его можно залить, создавая гладкий верхний слой на бетонной плите. Плавающий бетон можно делать вручную с помощью поплавка для быков, а для больших бетонных плит можно использовать машину. Существует множество вариантов отделки бетона, но наиболее распространенными являются отделка метлой и шпателем. Плита, обработанная мастерком, просто относится к плите, которая становится гладкой с помощью мастерков. Отделка метлой выполняется путем перетаскивания метлы по верхней части бетонной плиты, создавая шероховатую текстурированную поверхность, идеальную для контроля сцепления и сопротивления скольжению.

Борьба с растрескиванием

Растрескивание является обычным явлением в фундаментах из плит на уровне грунта, поскольку они относительно тонкие по сравнению с их пролетами. Трещины могут возникать из-за нескольких факторов:

• Усадка при отверждении бетона
• Тепловое расширение и сжатие
• Перемещение плиты из-за строительных элементов или окружающих конструкций

Ниже приведены наиболее распространенные способы уменьшения растрескивания в фундаментах из плит на уровне грунта:

1. Каждый фундамент из плит на уровне грунта размещается на капиллярном разрыве (слое щебня), который предотвращает попадание влаги на нижнюю часть фундамента. бетонной плиты и снижает риск растрескивания.
2. Для дополнительной защиты плиты от влаги поверх капиллярного разрыва также может быть помещен паронепроницаемый барьер (влагоизоляция).
3. К перекрытию добавляются контрольные или деформационные швы. Эти соединения преднамеренно ослабляют секции бетонной плиты, чтобы ограничить растрескивание областями, которые не вызовут структурных повреждений.
4. Изолирующие швы или компенсационные швы добавляются к перекрытию. Изолирующие швы полностью разделяют две части бетонной плиты. Эти соединения позволяют участкам плиты свободно перемещаться относительно других элементов здания.
5. В товарный бетон можно вводить добавки, уменьшающие усадку.

Заливка бетонной стены 

Бетонные стены на уровне земли заливаются поверх бетонных ленточных фундаментов. Бетонные ленточные фундаменты заливаются так же, как и плиты на грунт. Бетонные ленточные фундаменты также могут иметь шпонку (паз), которая служит механическим соединением между ленточным фундаментом и бетонной стеной.

Бетонная стена обычно содержит арматурную сталь в центре стены по центру внутри опалубки. Они выстраиваются так, чтобы перекрывать арматурную сталь, торчащую из бетонных ленточных фундаментов. Если бетонная стена имеет пол, балку или другую стену, соединенную с верхней частью, арматурная сталь остается выступающей из верхней части стены.

Для заливки бетонных стен можно использовать несколько типов опалубки. Ниже приведены наиболее распространенные типы:

• Индивидуальные формы: Индивидуальные формы изготавливаются для каждого проекта с использованием пиломатериалов и фанеры.
• Многоразовые формы: Многоразовые формы являются наиболее распространенным типом настенной формы. Они создаются с использованием больших панелей (как правило, металлических), которые соединяются с помощью опалубочных стяжек, которые предотвращают «выдувание» бетона из опалубки под давлением. Многоразовые бетонные стеновые опалубки часто бывают настолько тяжелыми, что их приходится размещать с помощью крана, но в некоторых новых системах используется высокопрочный пластик, чтобы настолько значительно уменьшить вес опалубки, что их может поднять и установить специалист.
• Изолированные бетонные формы (ICF): Используются в качестве опалубки для монолитных бетонных стен, но, в отличие от обычной опалубки, изолированные бетонные формы становятся постоянной частью стены. МКФ обеспечивают теплоизоляцию и экономят время и деньги на сборке формы. ICF — это система взаимосвязанных блоков, которую невероятно просто собрать, а блоки настолько легкие, что их можно перемещать вручную.

При заливке бетонных стен их необходимо провибрировать бетонным вибратором. В противном случае в стене будут большие пустоты, где заполнители слипаются и застревают в арматуре. Через несколько дней после заливки бетона формы можно освобождать.

Заливка бетонной колонны

Бетонные колонны отливаются так же, как бетонные стены, но основание, на которое они устанавливаются, не является ленточным. Бетонные колонны на уровне земли размещаются поверх изолированных фундаментов колонн, фундаментов свай или кессонов.

В фундаменты вставляются дюбели для соответствия вертикальным стержням бетонных колонн. Армирование бетонной колонны создается за пределами места укладки, а затем поднимается над дюбелями фундамента. Затем стальную арматуру колонны и стальную арматуру фундамента соединяют механическим крепежом или сваркой. Арматурные стержни в колонне выступают из верхней части колонны, чтобы соединиться с колонной на следующем этаже, или их можно изогнуть под прямым углом, чтобы соединиться с крышей наверху.

Односторонние системы перекрытия и каркаса крыши

Односторонняя сплошная плита

Односторонняя сплошная плита перекрывает колонны и стены и выглядит как единый лист бетона. Она называется односторонней сплошной плитой, потому что все балки в плите проходят в одном направлении. Опалубку перекрытий можно монтировать после возведения стен и колонн. Односторонняя сплошная опалубка перекрытий включает в себя балки. Это означает, что плита и балки заливаются одновременно для каждого этажа.

Односторонняя бетонная балочная плита (ребристая плита)

Поскольку пролет односторонней сплошной плиты увеличивается, требуется все более и более толстая плита. В конце концов, доходит до того, что плита становится настолько тяжелой, что плита не может выдержать ее вес. Вот почему была создана односторонняя бетонная балочная плита, также называемая ребристой плитой. Ребристая плита содержит балки, распределительные ребра и балки через частые промежутки, где каждая балка армирована в виде небольшой балки. Это позволяет ребристой плите пролетать дальше, чем односторонняя сплошная плита.

Система широкомодульных бетонных балок (скип-балки)

Если плита имеет толщину более 4,5 дюймов, это означает, что плита может протянуться на гораздо большее расстояние, чем стандартная односторонняя цельная плита. Именно поэтому была создана широкомодульная система железобетонных балок. По сути, это то же самое, что и односторонняя бетонная балка-плита, но все остальные балки не включены, поэтому ее также называют системой скип-балки.

Двухсторонние системы перекрытия и каркаса крыши

Двухсторонняя плоская плита и двухсторонняя плоская плита

Когда бетонные колонны могут быть расположены в квадратных пропорциях, двусторонние плиты более рентабельны, чем односторонние бетонные плиты. При этом двусторонние плиты используются редко. Чаще всего они применяются в промышленных зданиях с большой нагрузкой. В случаях использования с большими строительными нагрузками как двусторонняя плоская плита, так и двусторонняя плоская плита создаются путем прохождения ряда балок в обоих направлениях. Когда большинство людей ссылаются на двустороннюю плоскую плиту и двустороннюю плоскую пластину, они имеют в виду сплошную плиту, не имеющую балок. Это просто цельная плита со стальной арматурой, идущей перпендикулярно друг другу.

Двухсторонняя вафельная плита

Вафельная плита, также известная как двухсторонняя система бетонных плит, напоминает систему односторонних бетонных балок. Важным отличием является то, что балки проходят в двух направлениях, перпендикулярных друг другу. Двусторонняя вафельная плита позволяет использовать значительно более длинные пролеты, чем двусторонняя плоская плита, потому что она устраняет почти весь нерабочий бетон, а это означает, что весь бетон используется для конструкционных целей.