Можно ли строить в пол блока: Можно ли строить дом в пол-блока?

Дом из керамзитобетонных блоков: плюсы и минусы

Содержание

1. Характеристики керамзитобетонных блоков
2. Технология строительства
3. Особенности исполнения
4. Преимущества и недостатки керамзитобетонных материалов
5. Построить дом самому или купить готовый под ключ?
6. Отзывы о керамзитобетоне

Среди множества видов строительных материалов такие блоки занимают в России далеко не последнее место. В Европе керамзитобетон весьма популярен, более половины зданий возводится с применением этого материала, чему способствуют невысокая стоимость и технологичность кладки блоков.

Способ производства и оборудование просты – вибрационная установка и подача смеси под давлением. Такие условия достаточны для устойчивого формообразования и высокой плотности материала в изделии.

В конце 80-х – начале 90-х годов в России, на волне строительного бума, значительное развитие получило производство керамзитобетонных блоков в мелких полукустарных мастерских. Состав просто набивался в формы вручную. Качество материала было ужасающим, а удар по его репутации катастрофическим.

С тех пор этот замечательный материал был незаслуженно признан плохим. Деятельность многих кустарей продолжается и по сегодняшний день, они научились выпускать похожую на настоящую продукцию, но только похожую. Поэтому, покупая керамзитобетонные блоки нужно быть внимательным и придирчивым к их качеству.

Характеристики керамзитобетонных блоков

Состав для производства таких блоков прост:

• керамзит – представляет собой спеченные во вспененном состоянии гранулы или шарики из глины, имеющие пористую структуру. Удельный вес материала составляет порядка 300 кг/м^3;
• бетон – материал из смеси цемента и песка или щебня, после застывания принимает свойства, близкие к свойствам щебня. Застывание представляет собой процесс кристаллизации, а не просто высыхания воды. В отдельных случаях в состав бетона вводятся пластификаторы или другие добавки в соответствии с требованиями к конечному продукту;
• вода – требования к этой составляющей весьма жесткие по химическому составу и органическим примесям.

Благодаря свойствам керамзита, изделия имеют низкую теплопроводность и хорошие звукоизоляционные свойства.

Основные характеристики обусловлены ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные. Технические условия».

Керамзитобетонные блоки применимы для строительства зданий в любых климатических условиях. Наличие щелевых пустот дает возможность применить при возведении домов скрытый каркас, значительно повышающий качество строения.

Некоторые технические характеристики приведены в таблице №1.

Расшифровка показателей:

• прочность – способность воспринимать нагрузку без разрушения, так стандартное изделие размерами 390х190х190 мм, при величине показателя равном 50, способно выдерживать нагрузку порядка 37 тонн;
• удельный вес – масса кубометра вместе с пустотами. Нормальный показатель – порядка 700 килограммов при максимальных размерах пустот. Блоки без этих элементов могут весить до 1,5 тонн;
• теплопроводимость – показатель количества тепла, пропускаемого стеной площадью 1 метр квадратный;
• морозоустойчивость – число циклов разморозки – заморозки, которое способен выдерживать блок без разрушения. Как правило, один цикл равняется одному году, хотя бывают исключения;
• время охлаждения стены – показатель, характеризующий время полной отдачи тепла, влияет на способность сооружения удерживать тепло;
• усадка – величина относительного уменьшения размера блока в кладке;
• водопоглощение – способность впитывать влагу.

Технология строительства

Кладка стен из керамзитобетонных изделий имеет свои особенности и различные способы для зданий в зависимости от их назначения:

1. Кладка в полблока, когда стена образуется шириной кирпича, то есть 20 см. Изнутри стену нужно отделать слоем штукатурки, а снаружи уложить слой утеплителя толщиной примерно 10 см. Обычно используют минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Такой способ дает хороший результат при возведении вспомогательных зданий, таких, как склады, гаражи, мастерские и прочее.
2. Кладка в блок. Такие стены имеют толщину по длине блока. При ее выполнении блоки кладутся с перевязкой. Отделка такая же, как в предыдущем случае. Различие в толщине слоя утеплителя, которая может быть не более 5 см. Таким способом строят бани, хозяйственные постройки и другие вспомогательные сооружения.
3. Способ сооружения выполняется с перевязкой, практически строятся две стены параллельно, между ними оставляется промежуток порядка 20 см, то есть общая ширина кладки составит 60 см, промежуток между двумя частями стены заполняется утеплителем. Такой способ применяется, как правило, при строительстве загородных домов. В таких зданиях хорошо сохраняется температура.
4. Рассмотрим способ, аналогичный предыдущему с отличием в том, что обе стенки связываются между собой прутками арматуры. Промежуток так же закладывается утеплителем. Внутренние и наружные поверхности стен отделываются штукатуркой. Такой способ является самым трудоемким, но и дает самые лучшие результаты по прочности и теплоемкости сооружений. Применяется для строительства зданий в условиях с преобладающим суровым климатом.

Технологически кладка из керамзитобетонных блоков не отличается от способов кладки обычного строительного кирпича. Выполняются такие же ложковые и тычковые ряды с обязательной перевязкой швов.

При кладке применяются материалы и инструменты:

• уровень строительный;
• молоток из резины;
• шнур – причалка;
• отвес;
• кельма с прямоугольной рабочей частью;
• расшивка;
• отрезная машинка («болгарка») с отрезным абразивным кругом диаметром порядка 25 см. ;
• арматурная сталь в прутках или арматурная сетка с ячейкой 5х5 см.;
• лопата;
• емкость для приготовления кладочного раствора;

Перед началом кладки на фундамент настилается гидроизоляция, как правило, это два слоя рубероида, а затем выравнивающий слой толщиной до 3-х см из кадочного раствора или цементного клея. После этого переходят к кладке стен, разумеется, начиная от угла.

Затем производится кладка первого ряда. Простенки выкладываются одновременно с наружными стенами с обязательной перевязкой кладок. Для избегания образования холодовых мостиков в кладке, торец заходящего в наружную стену блока нужно изолировать прокладкой пластинки пенопласта или другого утеплителя.

По окончании каждого ряда кладки нужно проверять его горизонтальность строительным уровнем и прямолинейность – шнуром.

Армирование производится укладкой прутков арматурной стали диаметром 10 мм через 2 – 3 ряда блоков, применяется также арматурная сетка. Затем кладка производится в обычном порядке. Необходимо помнить о чередовании тычковых и ложковых рядов.

Особенности исполнения

Для получения прочной и теплой стены из керамзитобетонных блоков нужно придерживаться определенных правил.

Предусматриваем использование изделия 90х190х390, при этом:

1. Наложить слой раствора на уже уложенный в стену блок, разровнять до получения равномерного слоя.
2. Уложить очередной блок на раствор с зазором к торцу предыдущего и тычком подвигаем его для упора. При этом должен образоваться слой раствора между торцами, частично заполняющий шов. Толщина слоя должна быть не менее 10 мм. При необходимости выровнять уложенный блок резиновым молотком.
3. До затвердевания раствора сформировать шов одного из четырех видов:
   • расшитый выпуклый;
   • вогнутый   расшитый;
   • в подрезку;
   • в пустошовку.
4. Закончив кладку стен, необходимо выполнить поверх них армирующий пояс. Для этого необходимо изготовить опалубку поверх стен и залить ее бетоном. Для армирования применяется арматурная сетка. Секции ее необходимо скрепить вязальной проволокой. Можно также применить арматурные прутки, скрепляемые таким же образом. Армирующий пояс предназначении быть опорой стропильных конструкции, укрепляя корпус здания.

Профессионалы определяют ряд выгод в применении панелей из керамзитобетона для строительства зданий.

Среди таковых:

• снижение расхода кладочного раствора для изготовления стен, чем при использовании кирпича;
• более высокая производительность труда при возведении строений;
• обладая высокой воздухопроницаемости, улучшается воздухообмен в помещениях;
• материал не горюч и не подвержен гнилостным проявлениям, на нем не поселяются бактерии, пожаробезопасен, обладает высокими теплозащитными свойствами, уменьшая затраты на отопление;
• обладают более высокими прочностными характеристиками, не подвержены усадкам при строительстве, что исключает появление трещин в стенах;
• поверхность стен хорошо воспринимает любую отделку или обшивку.
• этот материал по удельному весу легче любых других материалов, что нужно учитывать при расчете фундамента в сторону снижения его стоимости.

К недостаткам керамзитобетонных блоков относят:

• несмотря на относительно небольшой вес таких материалов, здания из них нельзя возводить с применением облегченных фундаментов. В соответствии со СНиПами толщина стен должна быть не менее 60 см, что выполняется редко;
• такие изделия трудно подвергается дополнительной обработке, что исключает их применения для строительства зданий с применением декоративных элементов;
• высокая теплопроводность керамзитобетонных блоков определяется наличием значительных мостиков холода через кладочные швы, толщина которых применяется не менее 10 мм для компенсации неровностей, характерных для этого материала. Как результат – повышение расходов на отопление зданий. Эффекта можно избежать дополнительным утеплением стен;
• пониженная морозоустойчивость, связанная с высокой пористостью материала. В порах скапливается влага, способствующая разрыву материала при замерзании. Легко избежать этого явления надежной штукатурной отделкой стен.

Тем не менее, материал широко применяется в строительстве, ведь в ряде случаев недостатки являются продолжением достоинств.

Построить дом самому или купить готовый под ключ?

Строить дом своими руками – увлекательное занятие. Однако давайте рассмотрим тот ряд вопросов, которые придется решать в процессе возведения строения:

1. Необходимо владеть навыками проектирования, чтобы правильно рассчитать конструкцию, фундамент, необходимость и порядок армирования в процессе строительства.
2. Нужно знать геологические характеристики грунтов, чтобы выбрать правильную конструкции фундамента и несущих стен и уметь применять такую информацию.
3. Понадобится целый парк строительного оборудования, начиная от вибраторов для уплотнения бетона в фундаменте, бетономешалки, лесов строительных и множество видов мелкого специфического инструмента для каждой операции. Допустим, оборудование можно взять в аренду, хотя обойдется это недешево.
4. Нужно владеть навыками каменщика, штукатура, столяра и плотника, бетонщика и всего прочего, чтобы построить надежный и долговечный дом. Чтобы избежать лишних затрат нужно владеть навыками составления смет на строительство, а это далеко не простая задача.

Покупка готового строения наверняка обойдется дешевле. Однако, чтобы не купить «кота в мешке», придется проверить множество сопутствующих

обстоятельств. Например – на каких грунтах построен дом. Если под ним плывун, то какой изготовлен фундамент. Какова толщина стен, как выполнено утепление или штукатурная отделка, если таковая имеется.

Застройщику нужно продать дом и он будет всячески расхваливать его, но жить в нем придется покупателю.

Купить правильно хороший дом – задача не намного проще, чем построить самому.

Отзывы о керамзитобетоне

Керамзитобетон имеет низкую морозостойкость, количество замораживаний – размораживаний очень низкое по сравнению с другими материалам. Не допускает каких – либо изысков в архитектуре. Можно посоветовать этот материал для дома человеку, которого очень не любишь. А вот для садового домика – да, годится.

Оценка:

Root, старший мастер

У нас дача из керамзитобетона, одноэтажная. Снаружи обложили в полкирпича, внутри – штукатурка, очень получился теплый и уютный дом, жалеем, что не строили в два этажа.

Оценка:

Stamr, интерн

Вполне надежный и безопасный в экологическом отношении материал. Кто строил из него – отрицательных отзывов не слышно, можно строить и два этажа, прочности хватает.

Оценка:

Varonita, moderator

Можно строить и 2 и 3 этажа и бетонное перекрытие ставить пустотками. Наружную отделку делать обязательно.

Оценка:

Andrey 1301966, подмастерье

Все эти изделия – газо – пено – керамзитобетонные придуманы, чтобы делать внутреннюю развязку в бетонном каркасе. Ставьте каркас и кладите любые.

Оценка:

 Shkiper, мастер

Строительство из керамзитобетонных блоков имеет такое же право на жизнь, как и из любого другого материала. Нужно только учитывать его особенности и правильно ими пользоваться. Удачи вам!

Особенности строительства бани из керамзитобетонных блоков

Ни один загородный и частный дом невозможно представить без русской бани. Для строительства крепкой и теплой парилки можно использовать блоки из керамзитобетона, которые привлекают доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. При возведении необходимо знать особенности строительства бани из керамзитобетонных блоков.

Блоки из керамзитобетона изготавливаются из натуральных материалов: песок, керамзит, бетон и вода. Для придания пористой текстуры материал подвергается вибрационному прессованию.

Строительство бани из керамзитобетона имеет свои плюсы и минусы.

К основным плюсам бани из керамзитобетона относятся:

• экологичность материала. В составе блоков нет химических соединений, которые могут нанести вред здоровью;
• стены хорошо сохраняют тепло. Качественная баня должна как можно дольше сохранять тепло, что и обеспечивает керамзитобетон. Стены не требуют обязательного дополнительного утепления;
• устойчивость к образованию плесени и грибка;
• пожаробезопасный материал. Блоки не подвержены горению, что уменьшает вероятность пожара при возникновении возгорания в бане;
• выдерживает перепады температур;
• простота возведения. С укладкой блоков справится даже неопытный строитель;
• блоки имеют небольшой вес. Благодаря этому, фундамент под баню можно не укреплять, что позволит уменьшить затраты на строительство;
• плотная стыковка блоков, что позволяет делать минимальные швы;
• выбор материала различного размера;
• низкая стоимость по сравнению с другими строительными материалами: кирпичами, бревнами и пеноблоками;
• внутреннюю и наружную отделку можно производить при помощи любых материалов;
• низкое влагопоглощение по сравнению с пеноблоками.

К минусам использования материала для строительства бани относятся:

• керамзитобетон подходит для возведения сооружения не более двух этажей;
• блоки легко ломаются при механическом воздействии. Материал сложно распилить на неполномерные изделия: отрезать часть блока или поделить пополам;
• у различных производителей отличается качество блоков.

Некоторые строители к минусам относят обязательную наружную отделку бани. Нельзя сказать, что это существенный недостаток. Стены из большинства строительных материалов требуют дополнительной облицовки.

Для строительства бани необходимо выбрать качественные блоки, которые будут обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При покупке материала обращайте внимание на следующие моменты:

1. Цвет блока. Выраженный желтый оттенок указывает на большое содержание песка в составе блока, что приводит к снижению его прочности. Некоторые производители, чтобы скрыть желтизну, добавляют специальную синьку. Поэтому не всегда изделие может отличаться от других. Обратите внимание, на вес блока — в этом случае он будет тяжелее, чем стандартный — более 13 кг..
2. Небольшое содержание керамзита. Такие блоки будут намного тяжелее стандартных за счет большого содержания цемента. При строительстве они окажут высокую нагрузку на фундамент. Такой недостаток увеличивает потерю тепла сооружения.
3. Большое содержание керамзита. Хотя такие блоки очень теплые, одновременно они и самые хрупкие. Они не подойдут для строительства фасада, их легко сломать не сильным ударом.

При покупке материала внимательно осмотрите изделия. На них не должно быть сколов и трещин, геометрическая форма сохранена. Не стоит покупать дешевые изделия, наоборот низкая стоимость должна насторожить.

Керамзитобетон необходимо покупать в проверенных магазинах. Фирма-изготовитель должна быть известной. Материалы изготовленные в гаражах характеризуются низкой стоимостью и таким же качеством.

Для длительной эксплуатации бани необходимо соблюдать технологию строительства. Она заключается в правильном формировании фундамента, постройке стен, монтажа крыши и других работах.

Для правильной организации строительства нужно составить проект и смету расходов, подготовить участок под застройку, приобрести материалы и инструменты.

Первый этап при организации строительства — составление проекта бани. Для этого можно посмотреть варианты в интернете и выбрать подходящую модель. Можно обратиться к специалистам, которые составят индивидуальный проект в короткие сроки.

Проект бани должен включать в себя:

• общую площадь сооружения;
• расположение и площадь комнат: предбанника, парной, душевой, гостевой и других;
• расположение печи, окон, дверей.

При расчете площади бани на одного человека необходимо не менее 1–1,5 м2 в каждой комнате. Общая площадь помещения должна составлять не менее 10 м2.

Расположение бани на участке должно быть таким, чтобы удобно было подвести воду и канализацию. Условие для соблюдения пожарной безопасности расстояние между домом и парной должно быть не менее восьми метров.

При планировании бани с бассейном необходимо расположить его гармонично в сочетании с интерьером.

При выборе фундамента необходимо ориентироваться на тип грунта, от этого зависит надежность конструкции и ее срок службы.

Для бани можно формировать следующие виды фундаментов:

• буронабивные сваи с ростверком. Подходит для подвижного и неровного грунта, в котором наблюдаются подземные воды или его проседание. Сваи забиваются до уровня промерзания почвы или его уплотнения до предела;
• ленточный. Используется в случае, если на участке однородный грунт и нет подземных вод. Траншея выкапывается на 50–60 см в глубину. Основание получается прочное и позволяет равномерно распределить нагрузку;
• плитный. Подойдет для любого типа грунта. Дорогой вид фундамента, чаще всего используется для строительства цокольного этажа и домов в несколько этажей. Данный вариант для возведения бани используется редко;
• столбчатый. Не применяется на подвижных грунтах. При формировании фундамента под баню специалисты рекомендуют использовать перевязку — рындбалку. Ее можно заложить на поверхности почвы или с углублением.

При формировании фундамента обязательно проводятся работы по его гидроизоляции. Для этого можно использовать специальные мембраны, рубероид и обмазочные мастики. Укладка материала производиться:

• горизонтально — на поверхность фундамента;
• вертикально — под фундамент.

Для лучшей гидроизоляции можно применять оба варианта одновременно.

Основание под баню при необходимости можно дополнительно армировать. Фундамент сможет выдерживать более высокие нагрузки.

Строительство стен начинается с установки маячков по углам фундамента. По ним натягивается веревка или шнур, чтобы при кладке блоков получались ровные ряды.

Этапы работы по постройке стен:

1. На гидроизолированный фундамент выложить первый ряд керамзитобетонных блоков. Для соблюдения правильности технологии строительства ряд необходимо перевязать. В процессе кладки с помощью резинового молотка выравнивать блоки, и убирать излишки связующего раствора.
2. Продолжить кладку аналогичным способом следующие ряды.
3. Каждый третий ряд армировать проволокой или металлической сеткой.
4. Стены внутри бани (перегородки) рекомендуется монтировать одновременно с несущими.
5. Для укладки балок пола и потолка необходимо между блоками формировать выемки.
6. Для кладки последнего ряда использовать полнотелые блоки.

Для крепления кровли на последнем ряде керамобетона закрепить анкера, которые необходимы для монтажа крыши.

Для бани из керамзитобетона можно монтировать односкатную или двускатную крышу. Первый вариант подходит в том случае, когда парная возводится как дополнение к основной постройке. При строительстве отдельно стоящей бани лучше использовать вариант с двускатной крышей.

Этапы монтажа крыши:

1. Для формирования двускатной крыши необходимо сформировать стропильную систему.
2. На верхний ряд блоков укладывается гидроизоляционный материал, а на него мауэрлат — деревянный брус.
3. Сформировать систему стропил. Она должна состоять из равнобедренных треугольников — ферм, расположенных на одинаковом расстоянии. Фермы должны свисать над стенами на 30–40 см.
4. Монтировать стропила к мауэрлату и коньку крыши при помощи специальной арматуры.
5. На стропила фиксируется деревянная обрешетка. По ее поверхности крепится специальная мембрана, которая обладает влагозащитой и паропроницаемостью.
6. Производится монтаж кровли.

Для утепления крыши между стропилами укладываются листы минеральной ваты или другого материала.

При монтаже окон и дверных проемов необходимо учитывать следующие особенности:

• для уменьшения теплопотерь проемы формируются небольшого размера. При высоте порога 15–25 см они должны приблизительно составлять: высота двери — 160–185 см, ширина — 65–85 см;
• двери желательно устанавливать одностворчатые, открываться они должны наружу;
• между парилкой и душевой можно установить двустворчатую дверь. Порог, как правило не делают, между полом и дверью оставляют промежуток в 5–7 см;
• в парилке монтируется деревянное окно размерами — 60х80, 30х40, 40х60;
• в остальных комнатах допускается установка пластиковых или деревянных окон с двойным стеклопакетом;
• при монтаже деревянных рам предпочтительно выбирать окна из липы. Ее древесина хорошо переносит влажность и не подвергается плесени;
• дверь в парилку можно изготовить из двух стеклопластиковых листов, которые монтируются в одну раму. Между ними вставляется утепляющий материал. Чтобы дверь плотно закрывалась на нее устанавливают один–два запора, которые изготовлены из дерева.

Пластиковые окна не рекомендуется устанавливать в комнатах с высокой температурой. ПВХ выделяют при нагревании в воздух вредные вещества.

Для внутренней отделки бани нужно использовать натуральные материалы, которые обладают следующими свойствами:

• влагоустойчивость;
• термостойкость;
• устойчивость к перепадам температуры;
• длительный срок эксплуатации.

Отделку внутренних стен бани из керамзитобетона можно выполнять следующими материалами:

1. Вагонка. Для облицовки необходимо выбирать качественный материал. Благодаря натуральности вагонки керамзитобетонные стены будут «дышать», что является плюсом.
2. Строганая доска — блок хаус. Экологичный материал, который выступает в качестве дополнительного утепления стен. При креплении на внутреннюю поверхность бани доски обрабатываются антисептиком для исключения образования плесени и грибка.
3. Имитация бруса. Практичный материал, который отличается экологичностью и доступной стоимостью. Также выступает в качестве дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции стен. Для увеличения срока службы на поверхность наносится лак.
4. Кафель. Для отделки бани рекомендуется использовать глазурованный материал, который имеет устойчивость к перепадам температуры. Поверхность изделий должна быть шероховатой для избежания падений на мокром полу.

Лучший вариант для отделки внутренней поверхности — древесина. Не стоит использовать материал из сосны, потому что при нагревании из нее выделяется смола.

Для наружной отделки стен бани из керамзитобетона применяются материалы:

1. Штукатурка. Наиболее экономный вариант отделки фасада, но при этом смотрится не так красиво, как другие варианты. Можно применять ее различные виды: гипсовая, акриловая, цементно-песчаная, силикатная или силиконовая.
2. Вентилируемый фасад. Материал крепится на стены при помощи металлического профиля, что позволяет испаряться лишней влаге.
3. Облицовочный шлакоблок. Для строительства бани можно сразу использовать блоки, на поверхность которых нанесен облицовочный слой. Удобный вариант, так как необходимость в дополнительных работах не возникает.

На рынке строительных материалов существует огромное разнообразие облицовочных материалов. Можно подобрать любой из них для отделки фасада бани, который будет по карману потребителю.

Баня из керамзитобетона — экономичный вариант строительства. Она не уступит по своим эксплуатационным качествам баням, возведенным из других материалов. При выборе качественного керамзитобетона и соблюдении технологии возведения парилка прослужит не один десяток лет.

Как построить подпорную стену из блоков

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 04.04.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

иенвен / Getty Images

Обзор проекта

Склоны могут создавать большие проблемы при создании проектов ландшафтного дизайна. Многие конструкции, в том числе навесы, дорожки, беседки и патио, требуют плоских поверхностей. Даже огородные насаждения намного эффективнее, если они расположены на ровных участках двора. Подпорные стены предлагают способ создать плоское пространство для таких проектов.

Есть два способа использования подпорной стены для создания плоского пространства. Чтобы создать плоскую область в передней части стены, процесс включает в себя вырезание или выемку в склоне, а затем строительство подпорной стены, чтобы удерживать оставшийся склон холма за стеной. Этот метод часто используется там, где склон довольно крутой.

Подпорные стены могут создать полезное пространство из областей, которые вы когда-то считали непригодными для использования. При правильном построении подпорная стена может прослужить не один десяток лет.

Прежде чем начать

Во многих населенных пунктах подпорные стены входят в число тех ландшафтных сооружений, для строительства которых требуется разрешение. Подпорные стены могут подпадать под ограничения зонирования, которые диктуют близость к границам собственности, максимальную высоту и другие условия. Обратитесь за консультацией в местный разрешительный отдел; не всем сообществам требуется разрешение на строительство подпорной стены. В некоторых сообществах разрешение не требуется, если подпорная стена остается ниже 4 футов и не расположена в экологически критической зоне.

В тех случаях, когда требуются разрешения, подпорная стена должна быть построена с использованием надежных методов строительства и не должна наносить ущерб или представлять прямой или косвенный риск для соседних объектов. Например, вам будет запрещено срезать склон и строить подпорную стену, если сооружение потенциально может подорвать землю, которая простирается до собственности вашего соседа или влияет на дренажные схемы на их земле.

Конструктивные соображения

К подпорным стенам предъявляются конструктивные требования, в отличие от любой другой ландшафтной стены. Некоторые садовые стены предназначены для обеспечения простой конфиденциальности, обозначения границ собственности или безопасного удержания домашних животных и детей внутри. Они могут быть построены из шлакоблоков или сложенного камня, или это могут быть простые заборы из дерева или винила. Но подпорная стена должна сдерживать саму землю, которая при насыщении водой может оказывать давление в тысячи фунтов.

Подпорные стены могут быть построены из различных материалов, включая деревянные брусья, кирпичи или натуральные валуны. Но для домашних мастеров блоки подпорной стены из бетона — лучшее решение. Тяжелые блоки подпорной стены удерживают почву под своим весом. (Блоки, которые мы использовали в нашей демонстрации, весят 14 фунтов каждый.) Некоторые блоки подпорной стены, сделанные своими руками, весят до 61 фунта. Но именно накопленный вес блоков действительно помогает. Наш пример, трехъярусная стена с 14-фунтовыми блоками, весит около 500 фунтов на каждый 8-футовый участок.

Бетонные блоки подпорной стены имеют форму, которая создает естественный отступ при укладке блоков. Кромка на задней части каждого блока создает равномерный отступ по мере добавления каждого ряда. Эта конструкция заставляет стену немного наклоняться назад к склону, что еще больше улучшает ее удерживающую способность.

Оборудование/инструменты

• Рулетка
• Плоская лопата
• 2- или 4-футовый уровень
• Кладочное долото
• Небольшая кувалда или молоток для каркаса
• Рабочие перчатки
• Защита глаз
• Средства защиты органов слуха

Материалы

• 35 блоков подпорной стены, 4×8 1/2 дюйма
• Крупный песок или гравий

В нашем типовом проекте показано строительство очень простой подпорной стены из четырех рядов, которую вы могли бы построить, чтобы выровнять склон и создать небольшой внутренний дворик или дорожку. Ваша собственная подпорная стена может быть короче или выше, длиннее или уже, в зависимости от ваших потребностей. При необходимости отрегулируйте количество материалов.

Подпорную стенку лучше всего строить, когда почва сухая после периода отсутствия дождей. Влажную землю трудно лопатой и трудно перемещать.

1. Выровнять землю

   Измерьте и разметьте положение вашей подпорной стены на строительной площадке. С помощью лопаты с плоским лезвием удалите почву и выровняйте участок, на котором будет построена подпорная стенка. В некоторых случаях это потребует больших раскопок, когда вы срезаете склон холма, чтобы создать ровное пространство, в то время как в других случаях вы создадите просто узкую ровную траншею, где будет располагаться нижний ряд блоков. Стремитесь к плоской, ровной и компактной поверхности для нижнего ряда блоков подпорной стены.

   Вы можете использовать короткую 2×4 в качестве стяжки, соскребая почву с помощью пилящего движения, чтобы создать ровную поверхность. Длинный 2×4 с уровнем можно использовать для проверки широкой поверхности, чтобы убедиться, что она ровная.

   Ли Валлендер

2. Установка основания

   Подпорная стена будет наиболее устойчивой, если она построена на пористом основании. Пористый слой поможет с дренажом на готовой стене, а также облегчит выравнивание первого ряда блоков.

   Насыпьте 2-дюймовый слой песка или гравия на участок, где будет уложен первый ряд блоков. Используйте длинный угольник 2×4 и уровень, чтобы сгладить и выровнять базовый слой. Подпорные стены высотой более четырех блоков, как правило, требуют уплотнения основания с помощью ручной трамбовки, прежде чем продолжить.

   Ли Валлендер

3. Установить первый блок

   Начиная с одного конца стены, установите первый блок в базовый слой. Плотно прижмите его, но не так сильно, чтобы выдавить базовый слой. Используйте уровень, чтобы проверить этот первый блок на уровень в обоих направлениях: из стороны в сторону и спереди назад.

   Ли Валлендер

4. Завершить первый курс блоков

   Положите следующий соседний блок и снова используйте 2×4 и уровень, чтобы убедиться, что он плоский и идеально выровнен с первым блоком. Выравнивание от блока к блоку в этой первой строке очень важно; по мере того как вы продолжаете добавлять ряды блоков вверх, любые различия между нижними блоками будут передаваться в верхние ряды, часто катастрофическим образом.

   Продолжайте с последующими блоками, чтобы завершить первый ряд стены. Проверяйте после каждого блока, чтобы убедиться, что ряд остается ровным и выровнен с желаемой компоновкой. Блоки подпорной стены имеют наклонные стороны, что позволяет при желании слегка изогнутые стены.

   Ли Валлендер

5. Установить следующий курс

   Последующие ряды блоков укладываются по схеме кирпичной кладки «бегущая кладка», при которой швы на соседних рядах смещены на половину блока. Этот тип узора будет значительно прочнее и стабильнее, чем вертикально выровненные швы (известные в торговле как «стековая связь»). Установите все полные блоки для второго ряда, прежде чем резать и устанавливать концевые блоки половинной ширины на концах.

   Ли Валлендер

6. Вырезать полублоки

   Полублоки в конце чередующихся рядов можно разрезать с помощью каменного долота и молотка. Блоки подпорной стены имеют V-образную канавку на задней стороне, позволяющую легко раскалывать блоки пополам.

   Поставьте блок вертикально, лицом вниз, затем поместите кончик широкого каменного стамеска в канавку. Резко ударьте по концу долота, чтобы разделить блок на две части. Возможно, вам придется ударить несколько раз, чтобы блок сломался. Ручной молоток — лучший инструмент для удара по долоту, но молоток также подойдет.

   Совет

   Если у вашего долота нет амортизирующего конца, рекомендуется надеть средства защиты органов слуха, так как звук удара молотка по голому металлическому долоту может быть довольно громким.

   Ли Валлендер Ли Валлендер

7. Установите полублоки

   В конце каждого чередующегося ряда используйте полублоки, чтобы завершить ряд. По возможности поверните шероховатую поверхность скола наружу, чтобы она была обращена к прилегающей почве.

   Ли Валлендер

8. Проверка каждого курса на уровень

   По мере завершения каждого ряда дважды проверяйте уровень. Для короткой стены достаточно использовать столярный уровень высотой 2 или 4 фута, чтобы одновременно проверять два или три соседних блока. Для длинных стен лучший способ проверки — вбить колья в конце каждой стены, а затем использовать длинную веревку с прикрепленным уровнем для создания контрольной линии при установке каждого ряда блоков.

   Ли Валлендер

9. Проверьте заднюю сторону стены

   При строительстве подпорной стены необходимо предусмотреть достаточное пространство между тыльной стороной блоков и землей за стеной. По мере завершения каждого курса проверяйте это место. Возможно, вам придется выкопать дополнительный грунт, чтобы приспособиться к растущему отступу блоков по мере того, как стена становится выше. В этом пространстве также необходимо предусмотреть участок для обратной засыпки пористым песком или гравием.

   Наконечник

   В районах с частыми проливными дождями по дну засыпной траншеи можно проложить пористую дренажную трубу, направляя ее к выходу где-то сбоку от подпорной стены. Это позволяет излишкам воды за стеной безопасно стекать через перфорированную дренажную трубку, не создавая опасной нагрузки на стену. В регионах с частыми проливными дождями это может требоваться строительными нормами.

   Ли Валлендер

10. Обратная засыпка за стеной

    Когда стена достигнет своей полной высоты, аккуратно засыпьте пространство за стеной песком или гравием. Очень важно использовать пористый материал для обратной засыпки, так как он позволит воде легко стекать, уменьшая вес и усилие, воздействующее на стену во время сильных дождей. Обычная почва может быть слишком плотной, создавая огромный вес, который создает опасную нагрузку на стену.

    Чем шире площадь засыпки гравием или песком, тем лучше будет дренироваться ваша стена. При желании дренажную засыпку можно оставить чуть ниже верха стены, а оставшееся пространство затем заполнить плодородным слоем почвы для посадки травы или других растений.

    Распределяйте материал для обратной засыпки небольшими порциями, чтобы дать ему осесть. Если вы засыпаете слишком много сразу, в обратной засыпке могут образоваться пустоты, что поставит под угрозу устойчивость стены. Время от времени разгребайте или перемещайте песок лопатой, чтобы материал обратной засыпки осел. Чем компактнее будет засыпка, тем устойчивее будет ваша стена.

    Совет

    Специалисты по ландшафтному дизайну иногда покрывают заднюю поверхность стены ландшафтной тканью, прежде чем приступить к обратной засыпке. Эта ткань предотвратит просачивание песка через щели между блоками.

    Ли Валлендер

Как построить бетонную подпорную стену (сделай сам)

Получите тренировку в выходные дни и привлекательную, трудолюбивую стену с этим удобным проектом

Время

Много дней

Сложность

Промежуточное соединение

Стоимость

$ 101–250

Введение

Необходимые инструменты

• 3 фунта. hammer
• 4 ft. level
• Block chisel
• Brick tongs
• Caulk gun
• Shovel
• Tamper
• Tape measure
• Transit
• Trowel
• Wheelbarrow

Materials Required

• Compactable gravel
• Клей для бетона
• Бетонные блоки
• Гравийный щебень
• Песок

Подготовка к строительству бетонной стены: материалы, инструменты и площадка

Стена, которую мы построили, заняла уик-энд, и к тому же утомительная. Потребовался день, чтобы сорвать старую, разрушающуюся подпорную стену, углубиться в холм, чтобы освободить место для обратной засыпки гравия и помочь разгрузить материалы. Еще один день ушел на установку фундамента, блоков и засыпки.

Перед тем, как приступить к этому проекту бетонной подпорной стены, обратитесь к местному представителю строительных норм и правил. В зависимости от высоты и расположения вашей стены могут быть соображения по конструкции, дренажу и отступу (расстояние от стены до границы участка). Может потребоваться разрешение.

Если у вас нет тяжелого грузовика (и обратно!), закажите доставку блоков, уплотняемого гравия для основания, песка и гравия для обратной засыпки. Блоки могут стоить немного дороже в специализированных магазинах по ландшафтному дизайну, чем в домашних центрах, но магазины по ландшафтному дизайну часто лучше оснащены для доставки небольших партий основания, песка и гравия, которые вам понадобятся для установки бетонных блоков подпорной стены. прокатный двор.

Узнайте здесь о выборе материала подпорной стенки.

В системе подпорных стен марки Versa-Lok, которую мы установили, используются нейлоновые штифты для выравнивания и закрепления горизонтальных рядов 80-фунтовых.