Можно ли на газоблок класть плиты перекрытия: Блог завода | ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН

Опирание монолитного перекрытия на газобетон

Различаясь материалом выполнения и техникой монтажа, перекрытия в доме из газобетона не только разделяют этажи, но и принимают и распределяют нагрузку на стены, обуславливают жесткость здания. Для чердачных и подвальных помещений материал подбирают с учетом необходимости сохранения тепла. Выделяют несколько типов перегородок, рассчитанных для зданий из газоблока.

Принципиально полы из газобетона соорудить можно. Применяют для этого блоки, подрезной газобетон – тот, что остается после вырезания блоков из материала из автоклава и газобетонную крошку.

• Укладка производится на бетонное ровное основание. Укладка на грунт возможна только при условии очень хорошо продуманной и сделанной системы вентиляции и гидроизоляции, что по стоимости, как правило, оказывается невыгодным.
• Крошку или блок заливают бетонно-цементной стяжкой, а после застывания затирают наждачной бумагой, чтобы добиться ровной поверхности. Затем облицовывают финишным материалом.
• Слой газобетона при этом должен быть не менее 15 см, что далеко не всегда возможно. Во многих случаях, кроме тех, когда крошка достается бесплатно, а потолки позволяют, такая теплоизоляция оказывается невыгодной: 5 см пенопласта обеспечат такое же утепление.

Про перекрытия в доме из газобетона и цены на плиты читайте напоследок.

Устройство перекрытий из монолитной плиты

Монолитное перекрытие в доме из газобетона может быть выполнено с использованием железобетонной плиты. Данная технология используется сегодня в области строительства частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания при этом получаются прочными и надежными, но они обладают внушительным весом, что следует учесть при возведении стен из строительных блоков. Для того чтобы плиты смогли равномерно распределиться своим весом и не нарушали целостность системы, при монтаже плит перекрытий следует сделать дополнительную конструкцию, которая имеет вид бетонного или кирпичного пояса. В первом случае плита опирается на ленту из бетона размером в 150×250 мм. Ее располагают по периметру стены. Лента укрепляется арматурой, диаметр которой составляет 10 мм. На следующем этапе производится заливка бетона марки М-200.

Деревянное перекрытие в доме из газобетона своими руками Преимущества и недостатки перекрытия из дерева. Особенности монтажа деревянного перекрытия в домах из газобетона. Как правильно установить балки. Звуко- и теплоизоляция перекрытия. далее Узнаем как ой должны быть толщины стены из пеноблоков? Технические характеристики материала. Толщина стен и как с ней определиться. Расчеты по теплопроводности и определение оптимальной толщины, исходя из формулы. С чего начать расчет. далее Монолитный пенобетон: преимущества и недостатки, применение в … Монолитный пенобетон применяется сегодня во многих сферах строительства. Этот факт нельзя назвать удивительным, так как материал обладает превосходными эксплуатационными характеристиками. далее Крепление мауэрлата к газобетону с помощью армопояса и без него Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится при помощи армирующего пояса, находящегося в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому. далее Узнаем что нужно знать, делая деревянное перекрытие по деревянным … Сейчас деревянные конструкции применяются повсеместно. Это не только дешевле, но и намного практичнее, чем использовать камень или металлокаркасы. И тем не менее дерево, как и другие материалы, имеет свои особенности. Если вы хотите, чтобы … далееСтроительство дома из бетонных блоков Если вы планируете возводить фундамент дома из бетонных блоков, то получите конструкцию с высокой морозостойкостью и прочностью. Это позволяет применять вибропрессованные бетонные блоки для устройства цоколя или ленточного фундамента. Следует приобретать материал марки не ниже М100. далее

• Главная
• Домашний уют
• / Строительство

Узнаем как производится армирование монолитной плиты перекрытия В любом многоэтажном доме не удастся обойтись без плит перекрытия между этажами. Большая их часть подвергается армированию, так как подобного рода изделия обладают повышенной прочностью. Хотя точно таким же образом сегодня изготавливаются блоки для лестниц, а также дверных и оконных перемычек. Так как же проводится армирование монолитной плиты перекрытия? далее Перекрытия между этажами в частном доме: разновидности и технология строительства Перекрытия между этажами в частном доме представляют собой сооружения, которые разделяют помещения по высоте, образуя этажи. Данные конструкции отделяют подвальные и чердачные помещения от основных. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы претерпевать нагрузку от собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми, а также оборудованием. далее Опирание плиты перекрытия на стену: допустимые пределы, СНиП ЖБ плиты перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий – перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания. Как правильно разместить плиту, и каковы показатели опирания? далее Перемычка бетонная: краткое описание При строительстве зданий из пеноблоков, кирпича, натурального и искусственного камня требуется перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами. Для этого используется перемычка бетонная. Ее несущая способность определяется размерами и внутренней структурой. далее

Сборные конструкции

Для сооружения сборных перекрытий первого этажа используются готовые плиты из железо-, газобетона, брус и деревянные, металлические балки.

1. Перекрытие ЖБ плитами.

Многопустотные железобетонные плиты производят из тяжелого, легкого или плотного силикатного бетона с обязательным армированием арматурной сталью. Применение их вполне дозволено в домах, выстроенных из газоблоков, они выдерживают нагрузку равную 800 кг/1м2 и рекомендуются при наличии 4,5–6 метровых пролетов.

Техника установки предусматривает обустройство армопояса по периметру дома из газобетона, который равномерно распределит довольно большое нагружение несущих конструкций. Преимущество этого перекрытия в его экономичности, даже учитывая расходы на привлечение подъемного крана для их монтажа и транспорта для доставки на место строительства. Минусами же выступают большой вес, необходимость в спецтехнике и ограничение по размерам.

2. Металлические и деревянные перекрытия.

Первый этаж дома из газобетона зачастую перекрывают балками из дерева различных пород или клееным брусом, которые достаточно легко устанавливаются. Умеренная цена на этот материал, сокращение издержек и дополнительных затрат на спецтехнику, оплату рабочих делает его более предпочтительным, чем ЖБ плиты в индивидуальном жилищном строительстве. Несущая способность перекрытия из дерева будет в 2 раза меньше, чем у железобетонного. Перекрытия балками обладают преимуществом простого монтажа, сравнительно малого веса и компактности, небольшой стоимости.

Внимание! В случае с домом из газоблоков между балками перекрытия и стенами первого этажа в обязательном порядке должна быть уложена гидроизоляция.

После этого конструкцию выстилают черновыми досками или фанерой. Рабочий слой досок крепят перпендикулярно балкам с помощью гвоздей. Однако более эффективным будет применение в этих целях шурупов или саморезов. Монтаж металлических балок практически не отличается от установки деревянных.

3. Газобетон.

Одинаковые свойства и характеристики стройматериалов стен первого этажа и перекрытия (например, теплопроводность) делают принятое решение в пользу газобетонных плит более чем оправданным. Да и выбор в этом сегменте достаточно большой: сборные конструкции из блоков, опирающиеся на ЖБ балки, армированные или монолитные плиты.

Кроме этого, большинство производителей делают газобетонные изделия на заказ по вашим размерам, но средние габариты составляют 6 м в длину и 1,5–1,8 м в ширину с высотой 30 см. Предельно допустимая нагрузка близка к ЖБ плитам – приблизительно 600 кг/м2. Процесс их твердения проходит в условиях автоклава, и плотность готовых изделий должна отвечать стандарту 500 кг/м3 (особо легкий бетон).

Зачастую монолитные плиты имеют пазогребневые соединения, за счет чего вплотную примыкают друг к другу, образовывая цельное основание. Монтаж перекрытия из газобетона на площади от 50 до 100 м2 могут осуществить 2-3 каменщика за один день. Самой ответственно задачей во всем процессе является подтасовка сроков изготовления и доставки плит на объект со временем работы арендованного подъемного крана.

Перекрытия из сборно-монолитных Т-подобных газоблоков с применением специальных облегченных железобетонных балок 7 м в длину и высотой 20 см благодаря своему общему низкому весу (около 120 кг) можно монтировать вручную без спецтехники.

Балки укладывают с шагом в 68 см, так, чтобы 60 см блок заходил на нее, на 2 см со всех сторон. Это касается и первого ряда дома, газоблок должен опираться как минимум на 2 см на несущую стену 1-го этажа. Зазоры, которые создаются между кладкой, заполняют бетоном класса В20. По завершении этих работ вяжут арматурную сетку и заливают слой раствора толщиной 5 см. Марочную прочность в нормальных условиях бетон наберет через месяц, но частичное нагружение конструкций разрешается уже спустя неделю.

Пол первого этажа: требования

Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.

Конструкция пола 1 этажа

Изготовление и применение

Газобетонные блоки изготавливаются двумя способами: автоклавным и методом пропаривания. Газобетон либо закаливается в автоклавных печах, либо получается путем воздушного отвердевания. В зависимости от выбранного способа изготовления, блоки обладают своими специфическими свойствами. Перекрытия в возводимых конструкциях несут большую нагрузку, поэтому материал должен соответствовать всем требованиям. Его использование исключает ослабление перекрытия на протяжении нескольких десятков лет.

Таким образом, основными положительными сторонами газобетонных плит являются:

1. надежность и прочность;
2. высокая огнеупорность и сопротивляемость внешним агрессивным факторам;
3. хорошая тепло- и звукоизоляция;
4. морозостойкость;
5. простота монтажа при наличии в плитах специальных пазов для крепления.

Газобетонные перекрытия необходимо заказывать на заводе изготовителе за несколько месяцев. Также к минусам можно отнести повышение цен в весенне-летний период, когда строительные работы наиболее благоприятны.

Какой вариант выбрать?

Между этажами можно выбрать любой вид перекрытия, который подходит по цене и правилам монтажа.

Потолок в доме из газобетона на один этаж имеет меньше требований, чем межэтажные перекрытия. Для правильного выбора предлагаются следующие советы:

• Для цокольного этажа подбирают монолиты. Балки из дерева или металла быстро портятся из-за влажности.
• На чердаках используют деревянные элементы.
• Между этажами подойдет любой вариант, приемлемый по цене и правилам монтажа.

Оснащение чердака зависит от его использования. Если планируется жилая мансарда, то выбираются те же материалы, что и между первым и вторым этажом. Если чердак будет нежилой, то применяют легкие балки из дерева. Удобно монтировать сборные конструкции из древесины. Для перегородок между этажами используют монолиты. Сборно-монолитный вариант рекомендуется выбирать, если хозяин дома хочет установить перекрытия самостоятельно, не имея специальных навыков.

Преимущество использования плит перекрытия из газобетона

Рассмотрим детально, какие преимущества имеют плиты:

1. Точность размеров, ровность поверхности, позволяет выполнять поставленные задачи максимально качественно.
2. Пазогребневая система позволяет производить работы с минимальной потерей времени. Для выполнения работы достаточно иметь только кран и бригаду специалистов из трех человек.
3. Качественно выполненное перекрытие приобретает отличные технические показатели прочности, стойкостью к высоким механическим, эксплуатационным нагрузкам. Главное преимущество строительного материала в экологической безопасности (полностью отсутствует запах, вредные испарения), что позволяет его применять при строительстве сооружений жилого направления.
4. Поскольку при строительстве используются легкие плиты перекрытия из газобетона, то удается существенно снизить нагрузку на фундамент и несущие стены сооружения.

Подведя итоги, можно сказать следующее — при условии, что плиты перекрытия в домах из газобетона будут уложены с учетом всех требований, сооружение гарантировано приобретет такие важные преимущества, как надежность, качество, долговечность. Вам нужно знать про фундаментные блоки и параметры их выбора? Тогда переходите по ссылке.

Виды перекрытий

Так называют элемент объекта, который по своей значимости не уступит фундаментному основанию и кровле. Межэтажным перекрытием в доме из пеноблоков является горизонтально устроенная конструкция, выполняющая определенные задачи:

Конструкции перекрытий условно делится на несколько групп:

• цокольное – разделяет подвальный этаж от первого;
• междуэтажное – располагается между двумя этажными уровнями;
• мансардное – отделяет этажи от мансарды;
• чердачное – ограничивает этаж по отношению к чердаку.

Перекрытие должно отвечать установленным требованиям инженерных и строительных работ. К ним относят способность противостоять нагрузкам постоянного и временного характера, повышенный уровень прочности, шумо- и гидроизоляцию, возможность сохранять тепловую энергию.

Какие перекрытия выбрать для газобетонного дома

Чтобы определиться с выбором перекрытия для газобетонного дома, для начала необходимо произвести расчеты по несущей способности стен, то есть, какую максимальную нагрузку способны выдержать стены.

Ведь если стены у вас толщиной всего 200 мм из газобетона D400 классом прочности B1.5, и при этом длина пролета довольно большая, то несущей способности для монолитного или плитного перекрытия может не хватить. В такой ситуации нужно применять деревянные, газобетонные или сборно-монолитные перекрытия.

Также важными факторами, влияющими на выбор перекрытий являются: 

1. Несущая способность перекрытия
2. Максимальная длина пролета
3. Звукоизоляция
4. Стоимость
5. Время возведения
6. Возможность подъезда спецтехники

Про все эти факторы и нюансы мы расскажем далее, рассматривая и сравнивая каждый из вариантов перекрытий.

Типы перекрытий:

• Монолитное
• Сборно-монолитное
• Железобетонные плиты
• Газобетонные плиты
• Деревянные или металлические балки

Железобетонные плиты перекрытия

Плиты перекрытий являются частым выбором для домов из газобетона. ЖБ-плиты обладают следующими преимуществами и недостатками:

1. Невысокая стоимость.
2. Хорошая несущая способность (от 400 до 800 кг/м2).
3. Высокая скорость монтажа самих плит.
4. Хорошая звукоизоляция перекрытия.
5. Длина плиты до 9 метров.
6. Для монтажа требуется нанимать кран.
7. Необходимо строить армопояс по периметру стен.

Газобетонные плиты перекрытия

Изготавливаются такие перекрытия из армированного автоклавного газобетона плотностью D500 или D600. Возможно заказать на заводе свой вариант плит. Хоть теплоизоляция у этих перекрытий и хорошая, но смысла в ней мало, так как второй этаж также нужно отапливать, и разделять их теплоизоляцией смысла мало.

Если рассматривать газобетонное перекрытие как потолок от холодного чердака, то это слишком дорого, дешевле сделать из деревянных балок, утепленных минеральной ватой.

Достоинства и недостатки:

1. Высокая скорость монтажа.
2. Легкость плит.
3. Отличная теплоизоляция.
4. Можно обойтись без армопояса, хотя он желателен.
5. Средняя несущая способность (до 600 кг/м2).
6. Длина плит до 6,4 метров.
7. Высокая стоимость.
8. Требуется нанимать кран.

Монолитное перекрытие

Главное преимущество монолитных перекрытий в том, что можно залить перекрытие практически любой формы, что дает большую свободу при планировке дома. Для усиления конструкции, делают укрепленные армированные балки, повышающие несущую способность перекрытий и возможную длину пролета. В отличии от плит перекрытия, монолит распределяет нагрузку по всему периметру стен.

Достоинства и недостатки: 

1. Несущая способность (до 1000 кг/м2).
2. Длина пролетов до 9 метров.
3. Отличная звукоизоляция.
4. Не требуется армопояс.
5. Требуется нанимать бетономешалку и бетононасос.
6. Самая большая стоимость из всех вариантов перекрытий.
7. Долго возводить и ждать затвердения бетона.

Если вы планируете в доме большие залы и комнаты, то для монолитного перекрытия несущей способности самого газобетона может не хватить, в таком случае можно применять жби колонны, усиленные плиты и балки. Ознакомиться с такими железобетонными изделиями вы можете по ссылке.

Деревянные перекрытия

Данное перекрытие также очень распространено, и изготовить его можно силами двух людей, без привлечения спецтехники.

В качестве балок применяются массивные бруски из цельного или клееного дерева толщиной до 200 мм и высотой до 400 мм.

Балки должны быть обработаны антисептиком, а зоны опирания их на стены должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Шаг балок зависит от предполагаемых нагрузок и варьируется от 300 до 600 мм.

Достоинства и недостатки:

1. Самая низкая стоимость.
2. Высокая скорость монтажа.
3. Не требуется наличие спецтехники.
4. Низкая несущая способность.
5. Плохая звукоизоляция.
6. Требуется наличие армопояса.
7. Максимальная длина пролета – 6 метров.

Можно сделать пролет и больше шести метров, но тогда образуется прогиб, и несущая способность уменьшится.

Особенности фундаментов под газобетон.

При выборе наиболее подходящего типа фундамента следует учесть некоторые особенности газобетонных стен:

• минимальная ширина газобетонного блока составляет 200 мм. Поэтому даже при строительстве небольших и легких надворных сооружений придется обустраивать фундамент достаточно большой ширины;
• хотя газобетон и способен выдерживать серьезные статические нагрузки, он очень чувствителен даже к небольшим подвижкам основания под ним. Поэтому фундамент должен обладать максимально возможной механической прочностью, не изгибаться под массой дома и не менять геометрию под воздействием пучинистых сил грунта.

В теории, под газобетонные строения можно закладывать абсолютно любой вид оснований: столбчатые, винтовые, мелкозаглубленные ленточные и т.д. Однако на практике из-за особенностей геологического строения почвы на участке далеко не всегда перечисленные типы фундаментов смогут справиться с имеющимися требованиями к ним. Поэтому чаще всего используют монолитную плиту, обеспечивающую наиболее равномерную передачу нагрузок от стен к фундаменту.

Можно ли класть плиты перекрытия на газоблок

Плита перекрытия (ПП) — это горизонтальная конструкция, разделяющая разные уровни здания. Перекрытия бывают не только межэтажными, но и мансардными, подвальными, чердачными. Расчет конструкций выполняется на этапе проектирования. В ходе расчета определяется прочность, жесткость, раскрытие трещин. При расчете инженеры руководствуются СТО 501-52-01-2007.

Использовать бетонные ПП при строительстве дома из газоблока можно при соблюдении определенных требований:

Использование легких плит. Для разделения этажей используются стандартные перекрытия, изготовленные по ГОСТ 26434-2015, следующих типов:

• 1П — толщиной 120 мм;
• 1 ПК — толщиной 220 мм с круглыми отверстиями 160 мм.

Не используются плиты перекрытия на газобетонные блоки, имеющие маркировку 2П и 2ПК, так как они изготавливаются из тяжелого бетона.

Достаточная толщина стены. Минимальная толщина стены из газобетона под плиты перекрытия зависит от марки газоблока. Для блоков D500 с классом прочности не ниже В2.5 этот показатель составляет:

• под межэтажные перекрытия — 300 мм;
• под мансардные или чердачные — 200 мм.

Глубина опирания ПП должна составлять не менее 120 мм.

Наличие армопояса. Безопасное опирание плиты на стену из газоблока возможно только при наличии армопояса из монолитного бетона. Армопояс способствует равномерному распределению нагрузки, создаваемой плитами на газоблочные стены. Высота армопояса — 20 см. Допускается укладка армопояса из сборных ЖБИ, например U-блоков.

При несоблюдении хотя бы одного из этих условий перекрытия выдавливают газоблок в стене. В результате в кладке появляются трещины, нарушается структура газобетона. В серьезных случаях дом становится опасным для проживания, возникает опасность обрушения несущих стен. Но даже если стены не разрушатся, то жить в таком доме будет некомфортно: трещины — это мосты холода, поэтому стены начнут промерзать.

Технология строительства

Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где уже на протяжении длительного периода этот строительный материал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома, которые построены из газобетона стоят во многих странах Европы, Канады, Азии уже на протяжении многих десятилетий.

Технологический порядок:

Фундамент дома из газобетона. В соответствии с проектной документацией устраивают фундамент, как правило, это монолитный или ленточный фундамент, в зависимости от типов грунтов на участке, размера будущего дома, уровня залегания подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может быть от трех недель. Точно можно сказать только после разведки геологии на участке, его удаленность, наличие подъездных путей, проекта дома, типов фундамента. Важным моментом возведения фундамента дома – это грамотное обустройство отмостки строения

Небольшим недостатком материала является его повышенное водопоглощение, поэтому защите конструкции от влаги необходимо уделять большое внимание. Стены из газобетона. Для усиления надежности и прочности конструкции дома, особенно если его этажность будет выше двух этажей, предлагается применять армированные пояса, то есть дополнительно укреплять периметр стен дома. Укладка газобетонных блоков должна производиться на специальный кладочный раствор при помощи специального инструмента или гребенчатой лопатки — это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой

Выравнивание блоков газобетона осуществляется с помощью резинового молотка. Это должно обеспечить целостность газобетона и равномерность кладки. Одним из достоинств возведения стен из газобетонных блоков является то, что они почти не дают усадки, благодаря чему можно сразу проводить внутреннюю отделку, что существенно снижает срок строительства.

Перекрытия дома из газобетона могут быть деревянными, а также из бетонных плит промышленного производства, монолитными, или в конструкции одного дома может быть комбинация различных перекрытий.

Строительство крыши. Это очень ответственный этап, в течение которого производят монтаж стропильной системы крыши и обустройство кровельной конструкции. Остекление оконных проемов готового дома из газобетона. Внутренняя отделка: прокладка инженерных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, канализация, отопление), обустройство основания пола дома, возведение внутренних перегородок, подготовка поверхности стен под финишную отделку. Финишная отделка фасада.  Подшивка свесов карнизов к конструкции крыши и монтаж водостока. Финишная отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции: выравнивающую, то есть скрывать возникшие неровности кладки, защитную функцию, повышать атмосферостойкость кладки, декоративную, придавая зданию красивый внешний вид.

Ландшафтный дизайн участка, обустройство малых архитектурных форм, строительство забора.

Поэтому, при соблюдении всех технологических норм при возведении дома из газобетона, применении строительных отделочных материалов хорошего качества и надежной защите фасада дома он будет теплым, уютным и долговечным, и прослужит своим хозяевам надежно на протяжении многих лет.

Перекрытия в домах из газобетона

При строительстве домов из газобетонных блоков ваш выбор также может быть сделан в пользу либо сборных, либо монолитных перекрытий. Но на сегодняшний день производители газобетонных блоков предлагают использовать свои собственные сборные перекрытия. Например, ведущий производитель газобетонных блоков «Ytong» предлагает в качестве перекрытий использовать каркас из железобетонных легких балок со свободной арматурой и заполняющие этот каркас Т-блоки, которые двумя пазами опираются на эти балки. Т-блоки выполнены из газобетона. Одним из несомненных плюсов такой конструкции является быстрый монтаж без использования спецтехники, высокая несущая способность, шумо и звукоизоляция, относительно не высокая стоимость.

Расчет максимального сгибания плиты

Максимальная толщина монолитного перекрытия для газобетонных стен дома была упомянута выше. Расчетная нагрузка на 1 м 2 тоже известна, именно поэтому можно рассчитать максимальное сгибание плиты. Для этого следует знать расчетное сопротивление бетона, расчетное сопротивление арматуры и класс прутьев арматуры. Первый параметр равен Rb = 7,7 МПа, второй составляет Rs = 365 МПа, тогда как класс используемой арматуры – А400С.

Расстояние от края плиты до арматуры равно 35 мм, максимальный изгибающий момент должен рассчитываться по следующей формуле: М = q*L 2 2/11. М=695*2,52/11=395 кг/м. Если перекрытие имеет нижнюю армирующую сетку, то она должна выполнять условия, при котором am меньше ar. Второй параметр является нормативным и составляет 0,440. Тогда как am равен M/(Rb*b*h02), здесь b – это ширина перекрытия, которая составляет 6 м, а вот h0 – это расстояние от центра тяжести арматуры до края плиты, которая составляет 0,045 м. При этом am равна 395/(77000*6*0,0452)=0,042. Значение 0,042 больше 0,440. Если же am больше ra, то есть необходимость повысить марку бетона или увеличить сечение арматуры.

Исходя из вышеприведенного, можно утверждать, что расчет монолитного перекрытия может быть вами осуществлен самостоятельно.

Пол первого этажа: требования

Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.

Конструкция пола 1 этажа

Существует несколько вариантов, которыми выполняется монтаж перекрытий между этажами в частном доме из газобетона. К таковым относят монолитные, а также сборные типы конструкций. Так, могут применяться деревянные либо металлические балки, специальные бетонные плиты или создаваемые сразу на месте сборно-монолитные варианты.

• Потребность использования дополнительной техники для установки;
• Цена материалов, а также установки;
• Длительность строительства с их применением.

Использование в качестве основного критерия параметры предельных нагрузок межэтажных перекрытий в доме из газобетона является неактуальным. Это обусловлено тем, что все перечисленные варианты позволяют добиться достаточной прочности для частных домов. Обычно они выдерживают нагрузку, не превышающую 800 кг/1 м?. Но более предпочтительными будут материалы, обладающие меньшим весом, чтобы снизить нагрузку, которая оказывается на блоки.

Предлагаем ознакомиться На основе яичной скорлупы

Пустотные плиты перекрытия и газобетоннные стены. Плиты перекрытия для домов из газобетона Можно ли плиты перекрытия класть на газосиликат

Добрый день.

Очень хорошо, что фундамент цел. И у нас 90% подписчиков строят дома сами. Поэтому Вы попали как раз по адресу.

Но хочу Вас расстроить, на блоки плиты класть нельзя. Объясню почему. Вы поймите для себя, что это совершенно разные вещи армопояс и кладка из блоков или перемычка над окном. Армопояс выполнить функцию перемычки над окном может легко. Так сейчас многие и строят, сразу над окном выгоняют армопояс, потом 2-3 ряда блока с хорошей плотностью и сверху плиту. Положить плиты на назосиликат можно только в том случае, если плотность блока 1600. Но таких блоков Вы не найдете. Даже если бы у Вас дом был бы из кирпича, то все равно нужны были бы армопояса, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. А кирпич или блок воспринимает точечную нагрузку на каждый кирпич. У бетона и блочной кладки разные прочностные характеристики и если проверить их на сжатие, то блок очень мягкий и хрупкий. В армированном поясе арматура лежит плотно, зажата бетоном, а прочность и устойчивость ограждающей конструкции как раз арматурой и определяется.

Армопояс — это хорошо армированный бетонный слой, который укладывается по всем несущим стенам, обязательно замкнутым и ни в коем случае не прерываться. Предназначен для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции при проседании грунта, температурных колебаниях, осадков или сдвигов почвы.

Армопояс особенно необходим при строительстве дома из блоков (газосиликат, Вармит, газобетон и т.д.), так как эти материалы не обладают хорошей устойчивостью к нагрузкам изгибающего типа. Армопояс берет на себя всю нагрузку возникающую при деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. От плит перекрытия и крыши конструкция испытывает сильнейшие вертикальные нагрузки, с которыми может справиться только конструкция армопояса. Поэтому, если Вы не хотите, чтобы кладка разошлась, нужно сделать как положено.

Для Вашего строения понадобится 2 армопояса, под перекрытия между 1-м и 2-м этажом и под крышу дома по всем несущим стенам (внутренние мы тоже учитываем).

Параметры армопояса: монолитный пояс минимально высотой 20 см, и шириной в толщину блока. Желательно просчитать сразу и утепление для Вашего региона из газосиликата 400 мм, можете об этом нам сказать и специалист Валерия посчитает достаточно просто блока или нужно утеплять снаружи.

Армирование армопояса: 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см. Схема:

Вы собираетесь облицовывать дом или штукатурить?

Спрашивайте, что не ясно.

Выполняются, как правило, из железобетонных плит заводского изготовления. Существует несколько видов железобетонных плит перекрытия: ячеистобетонные, многопустотные из тяжелых бетонов и сборно-монолитные перекрытия. Они подбираются исходя из ширины пролета и несущей способности.

Наибольшее применение нашли многопустотные плиты перекрытия ПК и ПНО, с несущей способностью 800 кгс/м2.
Отличительными особенностями таких перекрытий является высокая прочность, огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к монтажу.
Перекрытия из многопустотных железобетонных плит применяют при шаге несущих стен до 9 метров. Эти перекрытия долговечны, огнестойки, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и устойчивость жилого здания.

При использовании бетонного перекрытия обязательным условием является устройство кольцевого армированного пояса.

В современной литературе можно найти несколько способов устройства кольцевого армированного пояса

Так в одном случае , когда стена выполнена из облегчённого ячеистого бетона и опирание плиты не достигает 250 мм. (обычное опирание — 120 мм), применяют распределительный пояс , через который плиты перекрытия опираются на стену (рис. 1). Такой пояс выполняется на всю, длину опирания перекрытия на стену и может быть изготовлен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина пояса равна 250 мм, а толщина — минимум 120 мм., Плиты перекрытия должны опираться на распределительный пояс не менее чем 120 мм. Вместе с плитами перекрытия он создает жесткую конструкцию для повышения сопротивления действию ветровых нагрузок, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а также устойчивости при аварийных воздействиях

Рис. 1. Узел опирания плиты перекрытия на стену
из ячеистобетонных газосиликатных и пенобетонных блоков.
1 — кладка; 2 — слой теплоизоляции; 3 — выравнивающий слой цементно-песчаного раствора; 4 — пол; 5 — плита перекрытия; 6 — монолитный армиро­ванный железобетонный пояс; 7 — доборные блоки кладки; 8 — сборная железо-бетонная перемычка оконного проема; 9 — уголок из стекловолокна; 10 — откос; 11-упругая прокладка; 12 — оконный блок

Во втором случае

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т. к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т. п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на , пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

Опирание перекрытия на газобетон осуществляется посредством специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести и конструкционных материалов следующих этажей или крыши. Что такое армопояс? Это монолитная конструкция из железобетона, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые строят, применяя газобетон.

Для заливки армопояса подготавливают опалубку для бетона, которая представляет собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости укладывают арматуру.

Если опирание плит осуществляется на внутренние стены дома, стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как происходит распределение нагрузки по всей площади плиты. Армопоясом не считается конструкция, выполненная кирпичной кладкой на газобетон, а также усиление газобетонной кладки армированной сеткой.

Для опирания плит перекрытия предъявляют следующие требования:

• перекрытия и покрытия должны устанавливаться на антисейсмические пояса;
• соединение плит и пояса должны выполнятся механически прочными с применением сварки;
• пояс должен выстраиваться во всю ширину стены, для наружных стен в 500 мм допускается его уменьшение на 100-150 мм;
• для укладки пояса необходимо применение бетона классом не ниже В15.

Глубина опирания

Опирание плиты перекрытия на стену должно составлять не менее 120 мм, так же должно быть обеспечено надежное сцепление плиты с несущей стеной.

Для заливки армопояса предварительно устанавливают арматуру, количество и место установки которой определяется с помощью расчетов. В среднем принимается не менее 4 стержней 12 мм. Если газобетон не будут утеплять,а только штукатурить, то пояс выполняется не во всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

Армопояс необходимо утеплять, так как он является мостиком холода. Образование такого мостика может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не стоит забывать о минимальной глубине опирания плит на стены.

Глубины опирания плит на стены имеют нормированные значения:

• при опирании по контуру не менее 40 мм;
• при опирании по двум сторонам с пролетом 4,2 м и меньше не менее 50 мм;
• при опирании по двум сторонам с пролетом более 4,2 м не менее 70 мм.

При соблюдении этих расстояний вы можете быть уверены, что ваш дом не разрушится.

Назначение армопояса

При обустройстве мест опирания плит перекрытия необходимо учитывать теплотехнические показатели стен и материалов из которых они возведены.

Так необходим ли на самом деле армопояс для опирания плит перекрытия на газобетон? Попробуем разобраться.

Во-первых, армопояс повышает сопротивление конструкции вашего дома от деформирования нагрузками разного рода. Например, усадки конструкции, осадки почвы под ней, перепадов температур в течении суток и смены сезона.

Газобетон не выдерживает высокие нагрузки и деформируется под действием внешних приложенных сил. Для того чтобы этого не происходило, устанавливают армопояса, которые компенсируют нагрузки. Армопояс принимает на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение строения. Газобетон не выдерживает и точечную нагрузку, поэтому крепление деревянных балок при строительстве крыши очень усложняется.

Выход из ситуации предоставляет армопояс. Второе название армопояса — разгрузочный (из-за своей способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать жесткость конструкции. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширятся, это может привести к движению плит перекрытия.

Учитывая указанные факторы, можно твердо сказать, что армопояс для опирания плит перекрытия следующего этажа или крыши просто необходим. Иначе при любом отклонении уровня на газобетон выкладывается точечная нагрузка, которая деформирует его и разрушает.

Процесс строительства армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он дольше сохранит ваш дом.

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивается по всему периметру здания, арматуру при этом соединяют при помощи сваривания или вязки специальной проволокой.

Для того чтобы приступить к работам по возведению армопояса, вам необходимо подготовить инструменты и вспомогательные приспособления:

• молоток и гвозди для сборки опалубки деревом;
• арматура для сборки каркаса;
• сварочный аппарат для сварки стержней арматуры по углам и в местах стыковки;
• емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Возводят , причем под плитой перекрытия, под крышей для облегчения монтажа крыши. Если в вашем доме предполагается строительство мансарды, то для ее плит также необходимо увеличение жесткости основания.

Для заливки армопояса подготавливают газобетон и опалубку. Опалубка представляет собой конструкцию для создания формы, которая в дальнейшем будет заливаться цементным раствором. Узлы опалубки:

• палуба, которая соприкасается с бетоном, придает форму и качество лицевой стороне;
• леса;
• крепежные элементы, которые поддерживают систему в неподвижном состоянии на уровне монтажа и соединяют отдельные элементы между собой.

Для строительства армопояса опирания плит перекрытия применяют горизонтальную опалубку. Материалом опалубки может быть сталь (листовая), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие — малая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

Облегченным и доступным материалом для опалубки является дерево.

Если нет времени готовить опалубку, можно потратить средства и взять ее в аренду. На сегодняшний день существует множество строительных компаний, которые предоставляют такую услугу.

Как изготовить опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм — это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется смочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяют между собой. При этом избегайте больших щелей.

Если щель составляет в ширину до 3 мм, от нее можно избавится обильно смочив доски. Материал разбухает и щель исчезает. При ширине щели в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если щель более 10 мм, то ее забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется при помощи строительного уровня. Это необходимо для ровности заливания армопояса и дальнейшего расположения на пояс плиты перекрытия. При многократном использовании деревянных щитов можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также избавит от широких щелей.

Чем ровнее будет доска используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровным будет армопояс.

В опалубку размещают арматуру. Идеальным вариантом считается использование четырех прутьев диаметром 12 мм или готового арматурного каркаса. Минимальными требованиями считают укладку двух стержней 12 мм. Арматурные прутья соединяют «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру соединяют стальной проволокой или сваркой. Лесенка получается путем установки перемычек между двумя сплошными стержнями.

При большой нагрузке от плит используют объемную конструкцию каркаса. Для того чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора расположение каркаса проверяется по уровню. Подготовив раствор, проводят заливку армопояса. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работ используют мелкий щебень.

Если проведение работ по монтажу армопояса планируется поэтапным, то заливку проводят по принципу вертикального отсекания. То есть полностью по высоте заливается каркас до определенного места, затем проводят выставление перемычек. Материалом для перемычек может служить кирпич или газоблок.

Работа приостанавливается. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек извлекается, застывшую залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание. Заливание бетона должно проводится без образования пустот, для этого арматурой проводят разравнивание поверхности.

Через 3-4 дня опалубка может демонтироваться.

На полученный армопояс . На практике применяются многопустотные плиты из тяжелых бетонов, ячеистобетонные, сборно-монолитные. Выбираются они исходя из размеров пролета и несущей способности.

Чаще всего используют многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс/кв. м. К достоинствам таких плит перекрытия относят высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к монтажу.

Опирание плиты перекрытия на армопояс сооружения из газоблока должно составлять 250 мм. Обычное опирание составляет 120 мм.

Армопояс в проемах

Создание армопояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опирание плиты будет неполным, так как перекрытие нависает над пустотой. Для опирания плиты возводят столбы с перемычками в виде балок.

Столбы можно возвести при помощи кирпича, блоков. Каждый столб выкладывается в полтора кирпича.

Между столбами проводят возведение перемычек из железобетона. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок будет составлять 0,1 м. Ширина балок будет определятся, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами составляет 2 м, а высота балок — 0,1 м, то ширина железобетонных балок составляет 0,07 м. Для заливки балок используют съемную опалубку из досок.

Постоянно отражаются действующие скидки на блоки и действующие акции

Малоэтажные из пеноблоков Итонг с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ. Цены разумные.

Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.

Пустотные плиты перекрытия и газобетоннные стены

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕЕНИХ ПЕРЕГОРОДОК, Компания Xella Ytong запускает продажу нового продукта «Клей полиуретановый для газобетона Ytong Dryfix 750 мл «. На этой странице вы найдете информацию по клею. По вопросам покупки клея Ytong Dryfix обращайтесь на телефоны нашего сайта.

Рассматривая строительство коттеджа с применением газобетонных блоков Ytong или не зависимо от производителя. Газобетонные блоки Грас, Ytong , bonolit -заказчик задается вопросом, а можно при строительстве газобетонных стен из газобетонных блоков ytong, газобетонных блоков Грас, пеноблоков перекрыть этаж пустотными плитами перекрытия? Ответ однозначный -если вы ведете строительство газобетонных стен коттеджа в соответствии с нормами проектирования и строительства зданий и сооружений изложенных в СТО-501-52-01-2007 и соответственно используете газобетонный блок Ytong или газобетонный блок Грас, пеноблок с физикотехническими характеристиками соответствующими данному нормативу, то применение и более того целесообразно.

Рассмотрим целесообразность применения пустотных плит перекрытия:

1-железобетонные пустотные плиты перекрытия располагают эксплуатационным периодом долговечностью не требующего капитального ремонта или замены аналогичному эксплуатационному периоду всего дома на 100лет. Чего сказать нельзя о перекрытиях деревянных.

2- пустотные плиты перекрытия пожаробезопасны и обладают хорошей огнестойкостью, чего так же не скажешь о деревянных перекрытиях

3- Обладая меньшим весом 1м2 около 300 кг/м2 в сравнении с монолитным железобетонным минимум 450 кг/м2 перекрытием. Они имеют равную с ним несущую способность, что снижает опорную часть фундамента и соответственно снижается расход материалов на строительство фундамента и стоимость всего фундамента коттеджа.

4- Учитывая затраты на строительство 1 м2 монолитного перекрытия и затраты на строительство 1 м2 перекрытия из пустотных плит перекрытия-становится понятно, что стоимость 1м2 монолитной плиты перекрытия дороже на 45-60% в зависимости от толщины монолитного железобетонного перекрытия и его армирования.

5-Применение пустотных плит перекрытия, в сравнении с монолитным железобетонным перекрытием не требует высокой квалификации рабочих, что важно на сегодняшний день.

6- Применение предварительно напряженных пустотных плит перекрытия типа П.Б. армированных по принципу натяжения «СТРУНЫ» позволяют перекрыть пустотными плитами пролет до 9,0 метров, чего весьма и весьма сложно достичь с использованием простых деревянных брусковых балок, а монолитное железобетонное перекрытие длинной 9,0 метров применить на коттедже с газобетонными стенами практически не реально.

Однако надо понимать, что применение пустотных плит перекрытия требует в свою очередь соблюдения определенных требований, которые изложены в нормах проектирования и нормах строительства. В частности строго регламентируется опорная часть в пустотной плите перекрытия в узле опирания и конструкция самого узла опирания. На газобетонную стену построенную из газобетонных блоков Ytong или газобетонных блоков Грас, пустотную плиту перекрытия можно опирать только при определенных условиях, а эти условия расчетные, безусловно подобный расчет обычному застройщику вряд-ли доступен, а поэтому я его применять при отсутствии проекта не советую. Принцип как у «соседа» часто подводит и при монтаже пустотных плит перекрытия не допустим. Все-таки это висит у вас над головой…

Более доступный и понятный принцип опирания пустотной плиты перекрытия, это на монолитный железобетонный пояс, причем зона опирания на бетонную часть монолитного железобетонного пояса не должна быть менее 80мм. А торец плиты должен иметь теплоизоляцию в газобетонной стене исключающую промерзания этой зоны газобетонной стены коттеджа построенной из газобетонных блоков Ytong. При строительстве стен из газобетонных блоков толщиной в 375 мм других производителей без дополнительного утепления в климатической зоне центрального региона не обойтись. При большей толщине газобетонной стены при определенных конструктивных решениях, дополнительная теплоизоляции газобетонной стены в зоне торцов смонтированных пустотных плит может и не потребоваться.

Есть и еще одна особенность в применяемых опорных узлах при условии перекрытия этажа пустотными плитами перекрытия, применение больших опорных узлов при больших пролетах, где возникают прогибы увеличивать опорную часть за 150 мм не безопасно уже для стены. И при отсутствии проекта надо не выходить за эту цифру.

Сегодня на ряду с традиционными пустотными плитами перекрытия типа ПК массово применяются так называемые пустотные плиты перекрытия Так вот эти железобетонные пустотные плиты перекрытия не имеют поперечного армирования и опирать их можно только на две стороны. Но у этих плит есть преимущество в сравнении с железобетонными пустотными плитами ПК. Так как у них нет поперечного армирования а железобетонные пустотные плиты эти, армирование имеют предварительно напряженное, причем и в нижней полке пустотной плиты и в верхней полке пустотной плиты, то от этих пустотных плит, можно вдоль пустотной плиты отрезать секции и использовать их в качестве плит перекрытия, перемычек или балок с соответствующими пролетами и под соответствующие нагрузки.

На все вопросы касающиеся применения сборных железобетонных пустотных плит перекрытия в коттеджном строительстве мы готовы вам ответить на наших телефонах указанных на сайте.

Перекрытия в домах из газобетона

Дома из газобетонных блоков строят высотой не больше трех этажей. Перекрытия в домах из газобетона делают с учетом материала стен, равно как и газоблоки подбирают с такими характеристиками, чтобы они выдержали перекрытия.

Виды перекрытий для газобетона

• монолитные;
• железобетонные плиты;
• газобетонные плиты;
• деревянные или металлические балки.

Плитные перекрытия

Плиты для перекрытий могут быть железобетонными или газобетонными. Перекрытие из газобетона легче железобетонного, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если же используются плиты без пазов и гребней, то в зазор между плитами закладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор. Газобетонные плиты перекрытия армируются сеткой, они выдерживают нагрузку 600 кг на 1 квадратный метр, чего вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

Газобетонные плиты для перекрытий могут быть разных размеров. Плитное перекрытие должно быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны заходить на стену на 10 сантиметров.

Железобетонные плиты похожи на газобетонные, однако они значительно тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно высчитывать нагрузку.

К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:

• быстрый монтаж;
• хорошая шумо- и теплоизоляция;
• высокая несущая способность;
• доступная стоимость.

Недостатком можно считать необходимость использования крана для установки плит и сравнительно большой вес.

Монолитные перекрытия

Для монолитного перекрытия изготавливается арматурный каркас, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитное перекрытие может быть любой формы – в этом главное отличие от плитного перекрытия, которое может быть только прямоугольным. Монолитное перекрытие имеет высокую несущую способность – до 800 кг на квадратный метр, но его достаточно долго и дорого делать.

Устройство монолитного перекрытия

Перекрытия по балкам

Для такого варианта используются металлические или деревянные балки, на которые укладывается настил из фанеры или доски, а пространство между балками заполняется керамзитом, минеральной ватой, пенополистиролом или прочими утеплителями. Это проверенный и недорогой способ сделать межэтажное перекрытие.

Пример деревянного перекрытия в доме из газоблоков

Какие перекрытия лучше для домов из газобетона

Совет прораба:
В домах из газоблоков можно делать любые перекрытия при условии точного расчета нагрузки на стены. Проще всего сделать перекрытия деревянными или из газобетонных плит, ведь нагрузка от них на стены ниже, чем от прочих материалов и к тому же эти варианты самые дешевые.

Обычно считается, что внутренние перегородки не являются несущими, поэтому их делают чуть ниже, чем несущие стены, чтобы перекрытия не них не опирались. Перегородки из газобетона обычно делают на 2 сантиметра ниже перекрытий, чтобы перекрытие не давило на них, ведь от такой нагрузки на перегородках могут появиться трещины.

Разновидностью перекрытий можно считать оконные и дверные перемычки из газобетона — их используют с расчетной нагрузкой по проекту. Если толщина стен превышает 500 мм, можно использовать сборные перемычки. Длина перемычки должна быть больше ширины проема на 100 мм в каждую сторону.

Видео: укладка деревянных перекрытий в доме из газобетона

Какие перекрытия выбрать для газобетонного дома. | Пенообразователь Rospena

Дома из газобетонных блоков строят высотой не больше трех этажей. Перекрытия в домах из газобетона делают с учетом материала стен, равно как и газоблоки подбирают с такими характеристиками, чтобы они выдержали перекрытия.

Блок: 1/3

Железобетонные плиты перекрытия

Плиты перекрытий являются частым выбором для домов из газобетона. ЖБ-плиты обладают следующими преимуществами и недостатками:

1. Невысокая стоимость.
2. Хорошая несущая способность (от 400 до 800 кг/м2).
3. Высокая скорость монтажа самих плит.
4. Хорошая звукоизоляция перекрытия.
5. Длина плиты до 9 метров.
6. Для монтажа требуется нанимать кран.
7. Необходимо строить армопояс по периметру стен.

Блок: 2/6

Требования к перекрытию для дома из газобетона

Дом из газобетона строят не выше трех этажей, так как ячеистая структура блоков обладает меньшей прочностью на сжатие в сравнении с обычным бетоном. Перекрытие в таких постройках должно быть подобрано с учетом:

• собственной тяжести и этажных стен, или расчетов по нагрузке веса;
• прочности и оптимальной жесткости;
• достаточной степени звукоизоляции;

фактора пожаробезопасности.

Возникающее усилие на несущие стены перераспределяет именно перекрытие. Рекомендуется под любые его виды делать армирующий пояс, усиливающий пространственную жесткость здания и дающий защиту от продавливания хрупкого газобетона.

Верхний срез несущих стен должен быть строго горизонтальным, при выявлении дефекта устранение возможно стиранием блоков из газобетона для выравнивания.

Блок: 2/3

Виды перекрытий для газобетона

• монолитные;
• железобетонные плиты;
• газобетонные плиты;
• деревянные или металлические балки.

Совет прораба:
Любые перекрытия можно класть только на армирующий пояс!

Плитные перекрытия

Плиты для перекрытий могут быть железобетонными или газобетонными. Перекрытие из газобетона легче железобетонного, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если же используются плиты без пазов и гребней, то в зазор между плитами закладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор. Газобетонные плиты перекрытия армируются сеткой, они выдерживают нагрузку 600 кг на 1 квадратный метр, чего вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

Газобетонные плиты для перекрытий могут быть разных размеров. Плитное перекрытие должно быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны заходить на стену на 10 сантиметров.

Железобетонные плиты похожи на газобетонные, однако они значительно тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно высчитывать нагрузку.

К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:

• быстрый монтаж;
• хорошая шумо- и теплоизоляция;
• высокая несущая способность;
• доступная стоимость.

Недостатком можно считать необходимость использования крана для установки плит и сравнительно большой вес.

Монолитные перекрытия

Для монолитного перекрытия изготавливается арматурный каркас, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитное перекрытие может быть любой формы – в этом главное отличие от плитного перекрытия, которое может быть только прямоугольным. Монолитное перекрытие имеет высокую несущую способность – до 800 кг на квадратный метр, но его достаточно долго и дорого делать.

Устройство монолитного перекрытия

Перекрытия по балкам

Для такого варианта используются металлические или деревянные балки, на которые укладывается настил из фанеры или доски, а пространство между балками заполняется керамзитом, минеральной ватой, пенополистиролом или прочими утеплителями. Это проверенный и недорогой способ сделать межэтажное перекрытие.

Пример деревянного перекрытия в доме из газоблоков

Блок: 2/3

Какие перекрытия лучше для домов из газобетона

Совет прораба:
В домах из газоблоков можно делать любые перекрытия при условии точного расчета нагрузки на стены. Проще всего сделать перекрытия деревянными или из газобетонных плит, ведь нагрузка от них на стены ниже, чем от прочих материалов и к тому же эти варианты самые дешевые.

Обычно считается, что внутренние перегородки не являются несущими, поэтому их делают чуть ниже, чем несущие стены, чтобы перекрытия не них не опирались. Перегородки из газобетона обычно делают на 2 сантиметра ниже перекрытий, чтобы перекрытие не давило на них, ведь от такой нагрузки на перегородках могут появиться трещины.

Разновидностью перекрытий можно считать оконные и дверные перемычки из газобетона — их используют с расчетной нагрузкой по проекту. Если толщина стен превышает 500 мм, можно использовать сборные перемычки. Длина перемычки должна быть больше ширины проема на 100 мм в каждую сторону.

Блок: 3/3

Технология устройства деревянных перекрытий

Монтаж деревянных балок

Монтаж балок нужно начинать по более короткой стороне помещения. Шаг балок зависит от их сечения. Лучше брать балки большего сечения с более редким шагом установки.

Если в доме есть камин, то укладку деревянных балок нужно начинать на расстоянии 5 сантиметров от каминной трубы. Пространство вокруг трубы в последствии нужно заделать асбестом.

Стандартная длина деревянных балок — 6 метров. Они должны заходить в стену не менее, чем на 150 мм с обеих сторон. При длине пролета в 5,5 метров оптимальное сечение балок —150х200 мм, с шагом 1000 мм.

Монтировать деревянные балки можно в специально выполненные в верхнем ряду блоков проемы.

Балки изолируются двумя слоями рубероида.

Устройство деревянных балок перекрытия.

Для большей надежности и защиты от горизонтального смещения в стене устанавливаются вертикальные штыри. Деревянная балка, через просверленное отверстие одевается на штырь и закрепляется гайкой. Между стеной и балкой должен быть зазор, не менее 30 мм.

От правильного монтажа несущих балок зависит надежность и срок службы всего перекрытия.

Устройство пароизоляции

Пароизоляционный материал крепиться снизу к балкам или сверху по подшивке строительным степлером или гвоздями с широкими шляпками, с шагом 25-30 см. Он укладывается без пропусков и разрывов, с нахлестом в 10-15 сантиметров. Все стыки проклеиваются строительным скотчем.

Этот материал предназначен для предохранения конструктивных элементов потолка и утеплителя от влаги и образования плесени и грибка. Так же он способствует сохранению тепла в помещениях.

Самым современным и эффективным пароизоляционным материалом для жилых помещений является мембранная пленка, выполненная из микроперфорированной ткани, полипропиленовых и полимерных слоев. При больших перепадах температуры и в районах, где температура опускается ниже минус 30ᴼС, в цокольных и чердачных перекрытиях пароизоляция укладывается снизу и сверху утеплителя.

Важно правильно уложить пароизоляционную пленку: она должна располагаться гладкой или маркированной стороной к утеплителю. В противном случае водяной пар будет оседать внутри теплоизоляции, что приведет к разрушению материала.

Подшивка потолка деревянной вагонкой.

Подшивка потолка

Для деревянных перекрытий самым надежным материалом будет доска из хвойных пород дерева. Если подшить потолки хорошо обработанной вагонкой, не потребуется дополнительная чистовая отделка.

Можно использовать плиты ДВП, ДСП, но они имеют свойства накапливать влагу и в последствии могут растрескаться, расслоится или провиснуть.

Утепление

Между балками укладываем слой утеплителя. Самыми безопасными и эффективными являются плиты из каменной или базальтовой ваты. Плиты укладываются в распор, не допуская просветов.

Поверх утеплителя в межэтажных или чердачных перекрытиях можно уложить слой звукоизоляции.

Утепление перекрытий по пароизоляции.

Черновой пол

Сверху по балкам укладываются лаги с шагом 500 мм. К лагам крепится половая рейка, плиты ОСП или ДВП.

Лучше отдать предпочтение деревянному полу из половой рейки, через зазоры в которой будет осуществляться циркуляция воздуха, что предохранит конструкцию от плесени и грибка.

Все деревянные элементы необходимо тщательно обработать антисептическими, противогрибковыми и огнезащитными составами. Концы балок, соприкасающихся со стенами из газобетона следует обработать горячим битумом.

Блок: 3/10

Газобетонные плиты перекрытия

Изготавливаются такие перекрытия из армированного автоклавного газобетона плотностью D500 или D600. Возможно заказать на заводе свой вариант плит. Хоть теплоизоляция у этих перекрытий и хорошая, но смысла в ней мало, так как второй этаж также нужно отапливать, и разделять их теплоизоляцией смысла мало.

Если рассматривать газобетонное перекрытие как потолок от холодного чердака, то это слишком дорого, дешевле сделать из деревянных балок, утепленных минеральной ватой.

Достоинства и недостатки:

1. Высокая скорость монтажа.
2. Легкость плит.
3. Отличная теплоизоляция.
4. Можно обойтись без армопояса, хотя он желателен.
5. Средняя несущая способность (до 600 кг/м2).
6. Длина плит до 6,4 метров.
7. Высокая стоимость.
8. Требуется нанимать кран.

Блок: 3/6

Разновидности перекрытий

От способа выполнения и конструкционного материала зависит выбранное перекрытие. Наибольшее применение получили следующие модификации:

• плитная;
• сборно-монолитная;
• монолитная;

на основе деревянных или металлических балок.

Другие виды перекрытия: кессонное, кирпичное, шатровое, – конструктивно сложные и дорогие, в строительстве малоэтажных домов из газоблоков не применяются.

Плитное перекрытие

Монтаж плит перекрытия.

Сборка перекрытия первого этажа производится на объекте строительства из железобетонных плит или из газобетона. Определяет выбор между ними принципиальное различие по весу. Такое возведение по срокам является самым быстрым и не связано с сейсмической активностью региона. Количество плит зависит от величин объекта и типовых размеров, заданных на заводском производстве. Главное, чтобы пролет между стенами был меньше перекрытия на 30 см для опорной установки по 15 см с каждой стороны и соответствовал нормативам по максимальному расстоянию:

• 6 метров – гладким плитам;
• 9 метров – с ребристым верхом.

Плиты укладываются строго по несущим стенам первого этажа одного уровня. Возведение внутренних перегородок производится позже. Перед установкой перекрытия на верхний ряд блоков из газобетона надстраивается распределительная кирпичная подушка толщиной в один кирпич. После закрепления прочности на слой цементного раствора с помощью крана заносятся плиты.

Преимущества и недостатки перекрытия из газабетона

Преимущества перекрытия из газобетона или железобетонными плитами:

• быстрый монтаж в сжатые сроки;
• долговечность и надежность;
• высокая несущая способность, от 600 до 800 кг/кв.м;
• отличная тепло- и шумоизоляция за счет внутренних пустот;
• заводское изготовление отличается качественной обработкой материалов;
• доступная цена.

К недостаткам относят:

• необходимость специальной подъемной техники;
• наличие подъездных путей к дому из газоблоков для размещения габаритных плит;
• ограничение выбора плит по размерам;
• ограничения в применении при криволинейности несущих стен;

Для сцепления плит применяют песчано-цементный раствор или закладывают минеральную вату, укрепляющие теплоизоляцию дома из газобетона.

Сборно-монолитное перекрытие

Технология не требует особой техники по причине конструкции, допускающей не самые тяжелые элементы для перекрытия первого этажа.

Процесс монтажа состоит в первоначальном размещении балок на расстоянии 60-80 см. Между ними на нижние полки балок помещаются керамзито- или полистиролбетонные блоки. Образуется опалубка, на которую сверху помещается арматурная сетка. Конструкция заливается бетоном и требует времени для полного высыхания.

Утепление производится с помощью керамзита, пенополистирола, базальтовой ваты высокой плотности или другими теплоизоляционными материалами.

Плюсы и минусы конструкции

Преимущества конструкции проявляются:

• в проведении монтажа без спецтехники;
• отличных звуко- и пароизоляции;

Но строительные нормы, к сожалению, не включают сведения и рекомендации по данному типу перекрытия. Поэтому его применение допускается в домах из газоблоков не более 2 этажей.

Монолитное перекрытие

Подготовка к заливке гладкой монолитной плиты перекрытия.

Такая модификация готовится на площадке под строительство дома. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, но незаменимый при нестандартных формах здания. Ровная поверхность в итоге и отсутствие работ по заделке швов привлекает к выбору этого типа перекрытия.

В начале процесса требуется установка опалубки под формирование монолитной плиты. Исходя из финансовых возможностей и наличия времени, можно купить готовую инвентарную опалубку или сделать ее самим из листовых материалов или досок на месте монтажа.

Бетон для заливки перекрытия готовится по классической схеме: на три доли песка одна цемента. Добавление щебня или гравия по усмотрению. Первый слой бетона не должен превышать одну треть перекрытия, на него размещается арматурный каркас. Затем по принципу пирога делается вторая заливка и укладка арматурной сетки. После третьей заливки бетона общая толщина перекрытия составляет 15-20 см.

Увеличение толщины слоя существенно влияет на общий вес конструкции. Для дома из газобетонных блоков это значимые параметры. Когда бетон достигнет примерно 80% прочности, это происходит на 3-4 сутки, опалубку можно демонтировать.

Для уменьшения толщины перекрытия и общего конструктивного веса изготавливают ребристую монолитную плиту, включающую в себя балки и тонкие бетонные слои. Давление в этом случае перераспределяется не на стены из газобетона, а на балки.

Формирование ребристой монолитной плиты.

Требуется значительно больше времени на устройство опалубки с нижними листами профильного металла, которые станут армирующей основой. Такой вариант незаменим в помещениях с большими пролетами между несущими стенами до 9 м.

Плюсы и минусы монолитного перекрытия

Преимущества:

• большая несущая способность;
• варианты нестандартных конфигураций с геометрическими сложностями;
• применение в случае значительных пролетов между стенами свыше 6 м.

Недостатки:

• большие временные затраты на набор прочностных характеристик бетона;
• обязательный расчет нагрузок на сооружение;
• высокая цена перекрытия;
• применение техники: миксеры и бетононасосы;
• обширная подготовительная работа;
• строгое соблюдение технологии приготовления раствора;
• ограничение работ в зависимости от температурного режима.

Перекрытия из балок

Перекрытия в доме из газоблоков могут быть выполнены с применением металлических или деревянных балок.

Монтаж деревянных балок перекрытия на стены из газобетона.

Первый вариант отличается невысокой ценой и популярен для монтажа межэтажной конструкции. Второй, аналогичный по технологии возведения, очень дорогостоящий по причине цены на изделия металлопроката и необходимости техники для установки тяжелых балок.

Между деревянными брусьями помещается теплоизолирующий материал. На балки с обеих сторон устанавливается обрешетка, которая, с одной стороны, служит основой для чернового пола, а с другой, – потолочной поверхности.

Следует отметить, что деревянные брусья должны быть обработаны огне- и биозащитными пропитками, а металлические балки перекрытия подлежат обязательной антикоррозийной обработке. Для предотвращения проникновения влаги от бетона к балкам нужен слой гидроизоляции.

Балочное перекрытие дома из газоблоков имеет значительно меньшие показатели несущей способности, поэтому применение рекомендуется в зданиях с небольшой площадью и расстоянием между стенами до 6 м. Особенно это значимо для районов с сейсмической активностью свыше 7 баллов.

Преимущества и недостатки

Положительные свойства балочной технологии:

• доступность монтажных работ с металлическими балками и при деревянных перекрытиях;
• невысокая себестоимость.

Недостатки:

• применение только в двухэтажных домах;
• меньший срок эксплуатации в сравнении с бетонированными перекрытиями;
• наличие ограничений по причине горючести материалов.

В газобетонном доме можно устанавливать любое перекрытие при условии точного выполненного расчета нагрузки на несущие стены. Оптимальная нагрузка для небольших строений в 2-3 этажа — при монтаже плит из газобетона. Вес, размеры плит, средняя цена и технологические особенности возведения перекрытий плитами из газобетона делают такой выбор доступным в массовом домостроении.

Блок: 3/3

критерии выбора, нюансы устройства на первом и втором этаже

Как крепятся деревянные перекрытия

Для правильного крепления деревянных блоков, в газобетонных стенах формируются специальные открытые или закрытые гнезда. Также надо быть уверенным, что древесина сможет «дышать», для чего конец каждой балки срезается под углом в 60-75 градусов. Срез тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

Тот конец балки, который обрабатывался антисептиком (за исключением срезанного края), впоследствии следует обмотать рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Кроме защиты древесины это делается еще и чтобы балка, плотно «сидела» в гнезде.

Способы заделки балок в стенах; обработка концов балки защищает от образования конденсата и гниение материалов Источник sdelaipotolok.com Полностью обработав, обмотав и установив балку, необходимо дополнительно осмотреть гнезда – в них могут быть трещины, которые надо перекрыть специальными растворами и герметиками, чтобы не пустить в гнезда влажный и теплый воздух. В любом случае дополнительная защита гнезд лишней не будет и продлит срок службы балок.

Балочная технология позволяет оперативно соорудить перекрытия в небольших газобетонных строениях на основе следующих элементов:

• деревянных брусьев;
• металлического профиля.

Первый способ монтажа не требует значительных расходов в отличие от дорогостоящего метода с использованием металлопрофиля.

Технология сооружения балочного перекрытия предусматривает:

1. Укладку балок на опорную поверхность стен.
2. Размещение между брусьями утеплителя.
3. Формирование обрешетки с противоположных сторон брусьев.
4. Укладку гидроизоляционного материала.
5. Сооружение чистового пола и потолка.

Плюсы балочного перекрытия:

• простота монтажа;
• ускоренные темпы сооружения;
• невысокая себестоимость.
• возможность самостоятельного выполнения работ.

Минусы технологии:

• возможность использования в строениях высотой не более двух этажей;
• пониженная огнестойкость при пожароопасных ситуациях;
• уменьшенная продолжительность эксплуатации по сравнению с железобетонными конструкциями.

Несмотря на имеющиеся недостатки, балочный метод популярен в частном домостроении.

Конструкция деревянного перекрытия

Перекладины монтируют на стадии строительства, одновременно с возведением стен.

Высота и сечение бруса для перекрытия зависят от:

• частоты шага;
• толщины балки;
• размера нагрузки на несущие перекрытия;
• типа древесины балки.

Монтаж перекладин в стену заделывается на 12 см. Торец балки, который крепится в стену, необходимо обработать гидроизолом. Вокруг бруса нужно оставить воздушное пространство. Чтобы перекладина не сидела слишком жестко её торец спиливают под уклоном 70 градусов. Под брус монтируют деревянные прокладки толщиной 2 см для равномерного распределения веса. При контакте древесины с различными материалами прокладывается гидроизоляционный слой из:

• битумных средств, праймера;
• рулонного рубероида, битума или толи;
• жидкого гидроизола на битумной основе;
• линокром.

Удлинение перекладины производится в виде замка. Два бруска соединяют внахлест 50-100 см и скрепляют болтами

Очень важно места стыка выполнять над опорой.

Затем конструкция дополняется тепло- и звукоизоляцией. Изоляционный слой должен вплотную прилегать к перекрытиям. Поэтому в нижней их части делают накат, чтобы закрепить черепные бруски с сечением 5*5см. Низ перекрытия подшивается плитой OSB, ДСП, фанерой или гипсокартоном.

По сконструированным балкам настилают лаги, а поверх них – дощатый пол. Под черновое покрытие прокладываются вибро- и шумопоглащающие прокладки.

Чтобы избежать прогибания потолочного перекрытия от излишних нагрузок на половое покрытие верхнего этажа, монтаж потолка можно произвести по разделённым перекладинам. Для чего разделяют напольную конструкцию, для которой отдельно устанавливаются несущие брусья.

В общем случае конструкция пирога деревянного чердачного перекрытия состоит из слоёв:

• несущие брусья;
• лаги, утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция;
• черновой дощатый настил;
• облицовочное напольное покрытие.

Перекрытие из бруса

Надежным вариантом для устройства пола послужат деревянные балки. Этот материал прочный, экологичный, он удобен и прост в установке, кроме того, важным критерием отбора служит цена, которая позволит сэкономить значительные средства.

Основой пола являются балки из хвойных или лиственных пород, размеры их определяются самостоятельно, исходя из предполагаемой нагрузки, размеры бруса могут быть следующими:

• 150х150 мм.
• 150х180 мм.
• 180х180 мм.
• 200х200 мм.

Для крепления балок в фундамент при заливке устанавливаются закладные детали:

• Деревянные элементы, к которым брус крепится гвоздями или скобами.
• Стальные пластины с отверстиями, с ними балка стыкуется при помощи шпилек.

Технология устройства деревянного перекрытия

Если устройство пола в доме из пеноблоков делается своими руками, то необходимо знать некоторые основные моменты подготовки основания под монтаж:

1. В доме без цокольного этажа грунт на основании выравнивают, застилают гидроизоляционной мембраной.
2. Затем засыпают шлаком, керамзитом или другим утепляющим материалом.
3. По краям вдоль противоположных стен укладывают брус, оставляя зазор около 50 мм для последующего утепления.
4. Выверяют горизонтальность, затем между брусом протягивают осевку для ровной укладки промежуточных элементов.
5. Расстояние между соседними балками делается одинаковым, но не более 2 метров.
6. По брусу устанавливаются лаги, и настилается черновой пол, под который желательно уложить рулонный или плитный утеплитель – минеральную плиту, стекловату и другие, а также слой пароизоляционной пленки сверху.
7. Если перекрывается цокольный этаж, то брус снизу подшивается доской или фанерой. Со стороны жилого помещения производятся те же мероприятия по укладке лаг и «черного» пола, а также гидро-, пароизоляции и утепления.
8. По черновому настилу можно делать чистый пол, это может быть половая рейка с последующей окраской или бетонная стяжка под линолеум, ламинат, керамогранит.
9. Все деревянные элементы пола покрываются антисептиком.

Монолитные перекрытия из газобетона

Недорогие дома из газобетона могут быть дополнены газобетонными плитами перекрытий, которые имеют такие же характеристики и свойства, как и стены. Этот выбор можно назвать оправданным, особенно если учесть теплопроводность материалов, которая оказывается одинаковой. Остановившись на этом варианте, вы можете предпочесть сборно-монолитные конструкции, изделия, представляющие собой армированные газобетонные плиты, или монолитные плиты. В первом случае в процессе монтажа необходимо осуществить усиление с помощью армированных бетонных соединений.

Сегодня в продаже можно встретить плиты перекрытия из газобетона, которые выполняются по индивидуальным размерам. Однако средней длиной является 6 м, а ширина ограничена пределом от 1,5 до 1,8 м. Толщина составляет 30 см, расчетная нагрузка на 1 м2 равна 600 кг. Выполняются такие плиты только автоклавным способом, при этом их плотность соответствует пределу D500. Довольно часто монолитные плиты дополняются пазогребневым соединением, это позволяет получить плотность прилегания элементов друг к другу, тогда как монтаж выполняется в самые короткие сроки. За одну смену бригада из 4 человек сможет выполнить перекрытие, площадь которого варьируется в пределах от 50 до 120 м2.

При монтаже самым ответственным моментом является согласование сроков изготовления плит, время аренды подъемного крана и период транспортировки материала на участок. Если дом имеет стены из газобетона, то в качестве перекрытия можно использовать сборно-монолитные плиты, которые собираются из Т-образных блоков. При этом применяются облегченные железобетонные балки, длина которых составляет 7 м, а высота равна 20 см. Вес конструкции примерно равен 120 кг, что позволяет осуществить установку без использования строительной техники. Расстояние между балками должно составить 68 см, что обеспечивает опору на балку с каждой стороны, это верно, если длина блока равна 60 см.

При установке первого ряда одна сторона блока перекрытия будет опираться на несущую стену постройки. Образовавшиеся между блоками соединения будут иметь вид канавок, их заполняют бетоном, его класс должен соответствовать В20. Как только все блоки перекрытия окажутся на месте, следует связать арматурную сетку, которая заливается 5-см слоем бетона. Полное его схватывания произойдет через 4 недели, однако частично нагружать конструкцию можно уже через 7 дней.

Устройство перекрытий

Инструкция по монтажу перекрытий из газобетонных блоков и панелей отличается от инструкции по укладке железобетонных изделий. Это связано с меньшей прочностью, которой обладает газобетон – плиты перекрытия из этого материала уступают традиционным аналогам.

Выбор способа монтажа зависит от расчетной нагрузки на перекрытия, расстояния между пролетами и материала стен здания.

Перекрытия из армированных плит

Газобетонные плиты перекрытия выпускаются толщиной 300 мм. Ширина таких изделий не превышает 180 см, а длина — 600 см. Поэтому максимальная длина пролета, которую ими можно перекрыть, должна быть до 5,5-5,7 метров.

Наиболее востребованы панели с системой паз-гребень, обеспечивающей плотность и прочность боковых швов.

Монтаж осуществляется в такой последовательности:

• На опорные стены укладывается раствор;
• Плиты поднимаются краном, и силами двух стропальщиков выравниваются по месту;
• Гребень каждой следующей плиты вставляется в паз предыдущей;

• По периметру здания на раствор устанавливаются опалубочные блоки толщиной 100 мм и арматурный пояс из двух уровней стального прута;
• Образовавшийся кольцевой анкер и швы между панелями бетонируют.

Этот вид перекрытий не пользуется большой популярностью, и применяется преимущественно для устройства потолка под нежилым чердачным помещением, не используемым для бытовых нужд. Связано это с недостаточной несущей способностью газобетонных панелей.

Предельная величина нагрузки на них составляет 600 кг/м2, но если учесть вес перегородок, мебели, бытовой техники, людей и напольного покрытия, этого часто оказывается недостаточно для безопасной эксплуатации помещений.

Сборно-монолитные перекрытия

Более прочная и надежная альтернатива описанной выше конструкции – сборно-монолитное перекрытие из газобетона с использованием армирующего каркаса. Этот каркас может быть самодельным или заводского производства.

Последний представляет собой особую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

• Легкая железобетонная балка длиной до 7,2 метра;
• Пространственный арматурный каркас.

Два нижних стальных стержня диаметром 12 мм заглублены в тело балки, а верхний диаметром 8 мм установлен на высоте 20 см от её нижней плоскости. Продольные стержни связаны между собой треугольниками поперечных соединений диаметром не менее 6 мм.

При использовании заводского каркаса для устройства перекрытий применяют Т-образные плиты перекрытия – газобетон в виде блоков размером 600х250х200 мм.

Процесс устройства сборно-монолитного перекрытия выглядит так:

Балки концами укладываются на несущие стены, или на закрепленную на них ригельную систему.

Если длина пролетов более 7 метров, под балки устанавливаются опорные конструкции. Если меньше, они обрезаются на месте монтажа.

Газобетонные блоки укладываются на балки пазами вниз, образуя с ними в нижней части ровную поверхность потолка. Делается это своими руками, без помощи техники, так как вкладыши легкие.

По периметру наружных стен выкладывают опалубку из блоков толщиной 100-150 мм. Между ней и арматурным каркасом прокладывают утеплитель (пенополистирол толщиной 30 мм) для сокращения потерь тепла через торцы ж/б перекрытий.

Поверх смонтированной конструкции укладывается арматурная сетка. Она должна быть на несколько сантиметров приподнята над поверхностью блоков.

Устройство перекрытий по газобетонным блокам завершается заполнением швов между соседними элементами легким ячеистым бетоном. Одновременно с этим выполняется стяжка толщиной 5 см.

В результате получается теплое и надежное перекрытие из газобетона, собранное из блоков и замоноличенное стяжкой.

Можно обойтись и без готовых балок, если вас не устраивает их цена. Но времени на работу уйдет гораздо больше.

Для этого в перекрываемый пролет параллельными рядами устанавливаются широкие и ровные доски на опорных стойках. Их верхняя плоскость должна быть на уровне последнего ряда несущих стен.

На доски стелется полиэтиленовая пленка или другой водонепроницаемый материал. Затем на них укладываются стандартные блоки так, чтобы между их гранями осталось пустое пространство для арматурного каркаса будущей балки.

Каркас укладывается между блоками на опалубочную доску с опорой на несущие стены. Далее работа выполняется по описанной выше схеме. Когда бетон наберет проектную прочность, опалубку снимают.

Пошаговая инструкция для сооружения перекрытий в кирпичном, бетонном и деревянном доме

До начала установки делается расчет балки на прогиб.

1. Проектируем периодичность установки исходя из размера более короткой стороны помещения и сечения будущего перекрытия. Чаще всего 1 шаг между балками равен одному метру. Важен самый первый брус – он должен быть идеально ровным, без малейшего перекоса. Оптимальный формат брёвен в поперечине – 1,5/1 – соотношение высоты к толщине. Балки, особенно в домах из бетона, лучше брать с запасом, а потом обрезать.
2. Определяем шаг проёма, его глубину и ширину. Обычные размеры – не менее 1,0 м – 0,3 м – 0,3 м, соответственно. Чтобы избежать гниения, торцевые части не заливают. Несущие балки никогда не ставят вплотную к параллельной стене.
3. За один день до работ все части будущего сооружения, кроме торцов, обрабатывают огнестойким составом и антисептиком. Балки выравнивают, оставляя до 0,45 м больше размера комнаты. Спил выполняют своими руками под углом 60°. Трапецевидность среза придаст устойчивость сооружения за счёт геометрической формы. Закрепляют крайние балки перпендикулярно направлению укладки. Расстояние от разреза до стены — от 3,0 до 5,0 см. После выравнивания брусья закрепляют просушенным щебнем. В стенах из бетона – гнёзда заливают смесью щебня и бетона и оставляют до высыхания. Для установки в стенке разрезы брёвен оборачивают рубероидом. После — перекрытие утепляют керамзитом, эковатой или пенополистиролом. Поверх – гидроизоляции в виде жидкой резины, полимочевины, инъекционные смолы, полимерного лака или др. Далее, на шурупы для настила половой доски крепят лаги. Окончательное напольное покрытие стелют на черновой пол, установленный на лаги.

Деревянный пол второго этажа

В монолитных домах брусья используют только после тщательных расчётов. Проектная нагрузка должна выдерживать вес будущей конструкции.

В противовес бетонным конструкциям деревянные перекрытия между этажами не создают дополнительного давления на фундамент. Сделанное с учётом всех правил строительства, обладает хорошими звуко– и теплоизоляционными характеристиками. Натуральные растительные материалов, в отличие от камня, позволят дому «дышать», сохраняя тепло. Через деревянные поры воздух попадает в помещение. Это свойство в первую очередь оценят его жильцы.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т. д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Сооружение перегородок из газобетона

Чтобы соорудить перегородки, понадобится подготовить такие элементы:

• специальный клеящий раствор;
• ковшик;
• ножовку для газобетонных блоков;
• пену;
• рубанок;
• строительный уровень.

Этапы кладки перегородки из газоблоков.

Материал для перегородок являет собой блоки толщиной 10-20 см. Высота и длина кирпичей для перегородок будут такими же, как и в случае со стенками. Подобные размеры дают возможность быстро сооружать стенки внутри частных домов, при этом нагрузки на плиты будут минимальными. Блоки из газобетона можно с легкостью сверлить обыкновенной электродрелью, потому устанавливать различные коммуникации в подобных стенках достаточно просто.

Толщина газоблоков для подобных перекрытий должна подбираться исходя из высоты возводимой конструкции. Если высота будет менее 3 м, то толщина блоков может быть 10-12 см. Для возведения прочной перегородки ее надо будет дополнительно армировать.

Они закладываются в швы еще на этапе сооружения внешней коробки. Если связи не были смонтированы на данном этапе, их можно закрепить к основанию блоков при помощи гвоздей со шляпкой больших размеров. После этого элементы заводятся в шов конструкции.

Между перегородками и напольным основанием надо будет проложить ленту, которая сможет устранить вибрации. В данном случае можно применить любой материал для гидроизоляции. Полоска прокладывается также между перегородкой и стенкой. Рекомендуется использовать самоклеящиеся полоски.

https://youtube.com/watch?v=OGpMp0_N-zI

Все ряды газоблоков нужно класть на специальный клеящий раствор. Чтобы соорудить ровную стенку, понадобится контролировать правильность кладки строительным уровнем. Поверхность каждого ряда надо будет шлифовать, после чего очищать от пыли.

Изготавливать перекрытия из газоблоков достаточно просто, если знать технологию и иметь в наличии все нужные элементы.

Руководство по монтажу своими руками

Для межэтажных и чердачных перекрытий работы начинаются после закладки армопояса поверх газобетонных блоков по всему периметру стен.

1. Подготовка материала. Элементы нужной длины подпиливаются под углом в 60-70° на участке захода на газобетон с верхней стороны и обматываются толем или рубероидом.

2. Подготовка. Между будущей балкой и наружной стеной укладываются кусочки утеплителя и оставляется зазор для свободной циркуляции воздуха.

3. Монтаж опор, начиная с крайних элементов согласно выбранной схеме. Для фиксации к армопоясу (U-образным блокам или армированной ж/б ленте) используются металлические уголки или шпильки, обработанные составами против коррозии. Этот этап не стоит проводить самому, для ровного размещения требуются силы как минимум двух человек, тщательно проверяется уровень каждой опоры.

4. Фиксация пароизоляции с учетом рекомендуемого нахлеста. Этот слой является обязательным при разделении двух этажей или чердака, при сборке перекрытия первого этажа в доме из газобетона пленки или мембраны заменяются более плотной и надежной рулонной гидроизоляцией.

5. Монтаж наката, выполняющего функции потолка. К нижней стороны балок крепятся доски толщиной от 25 см или листовые материалы, например, гипсокартон. На этом этапе между ними и пароизоляцией нужно сделать вентиляционный зазор в 1-2 см.

6. Размещение утеплителя между деревянными элементами. Для определения толщины этой прослойки желательно сделать теплотехнический расчет, при отсутствии данных минимум принимается равным 10 см. Теплоизоляция укладывается без зазоров, с плотным примыканием к балкам, лучше всего для этих целей подходят плиты или маты минваты с пружинистыми краями, они удобны в работе и сохраняют способности древесины и газобетонных блоков к пропусканию воздуха.

7. Защита утеплителя от промокания. Оптимальные характеристики в данном случае имеют тонкие гидроизоляционные мембраны и пленки, рубероид используют преимущественно на чердаках.

8. Накрытие лагами и настил будущего пола. При укладке межэтажных перекрытий его можно сделать из шпунтованных досок, фанеры или листов ДСП, окончательный вариант зависит от типа напольного покрытия. При обустройстве неэксплуатируемых чердаков в целях экономии этот этап пропускают, достаточно прокладки поверх брусьев мостиков для перемещения.

9. Декоративная отделка потолка. Крупные балки иногда оставляют открытыми, но такое интерьер будет уместен не везде, в жилых домах нижний настил облицовывают вагонкой, гипсом или закрывают натяжными конструкциями.

Приведенная инструкция подходит для монтажа перекрытий с любой конфигурацией поверх газобетона с плотностью не менее 400 кг/м 3 и керамзитобетона. Основной зоной риска являются участки контакта дерева, блоков и металла. Прямого примыкания избегают, в данных зонах стен предусматриваются прокладки утеплителя или синтетических материалов и оставляются зазоры. К обязательным условиям относят выбор правильной древесины: без крупных сучков, трещин и слабых участков и влажностью не выше 15%. Необходимыми характеристиками обладает клееный или высушенный брус и готовые двутавровые балки.

Для обеспечения максимальной надежности эксплуатации перекрытия при его сборке рекомендуется:

• Соединять балки с помощью шурупов, а не гвоздей.
• Учитывать требования пожарной безопасности и пропитывать материалы не только антисептиками, но и антипиренами. Все элементы обрабатываются заранее, на стены из газобетона укладывается исключительно сухой брус. В целях экономии этот этап можно провести самостоятельно.
• Провести точный расчет толщины и согласовать полученные данные с параметрами армопояса. С целью исключения образования мостиков холода в домах на этих участках прокладывается тонкий слой теплоизоляции, в идеале защищающий обе эти конструкции. Закладка минваты или пенопласта только со стороны армопояса или перекрытия является нарушением, исключение делается лишь при использовании для увеличения несущих способностей стен U-образных блоков.
• Обрабатывать металлические крепежи антикоррозийными составами.

Современные частные дома зачастую имеют больше одного этажа. Причина этого простая — меньшая площадь фундамента, а значит и меньшая стоимость строительства, при приличной общей площади всего дома. Наличие больше, чем одного этажа у дома требует обустройства межэтажных перекрытий. И это дополнительно к чердачным, если вы не собираетесь вместо чердака устраивать мансарду.

Дома, возведённые из разных строительных материалов, требуют индивидуального подхода. Поэтому существует несколько методов установки перекрытий. Да и благодаря новым материалам возникли новые их виды.

Как установить балки перекрытия между этажами в доме из газобетона своими руками

Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
6. Чистовой пол – доски по лагам.
7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

• При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
• Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой

Технология выполнения работ

1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования. Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

   Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

   Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

   Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

   Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

2. Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
   • Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
3. Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
4. Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
5. Монтаж первой пары брусьев. Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

   Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

6. Установка всех балок перекрытия.
   • Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
7. Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
8. Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
9. Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
   • Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
10. Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.

Подготовка материалов и инструментов

Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

• На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
• На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

• вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
• метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.

Выводы и рекомендации по устройству деревянного перекрытия

Деревянное балочное перекрытие в доме с газобетонными стенами практически не отличается по своему устройству от аналогов на кирпиче или керамзите. Расчёт нагрузок, подбор материалов осуществляется аналогично, как и устройство опорного узла. Следует учесть меньшую толщину стены, что сокращает возможности для облицовки узла снаружи, но позволяет качественно утеплить его вспененными синтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство подушки опирания для передачи и распределения узловой нагрузки. В качестве неё можно использовать армированный пояс.

Стоит ли делать плиты перекрытия из газобетона?

Дата: 15.09.2014

Газобетон – искусственный камень, новый строительный материал, получаемый путём вспенивания цементного раствора с помощью химической реакции. Этот вид ячеистого бетона отличается лучшими показателями теплопроводности, прочности, легкости, огнеупорности, простотой в обработке. Применяется в промышленном строительстве в качестве стеновых, перегородочных, теплоизоляционных блоков и в частном – для отделения этажей.

Оглавление:

1. Монтаж
2. Цена
3. Недостатки
4. Отзывы

Плиты перекрытия из газобетона выдерживают нагрузку 300-600 кг/м2, а сами весят до 750 кг. Они имеют точные параметры и систему, позволяющую легко подгонять их друг к другу, тем самым делать потолки идеально гладкими, что позволяет экономить на отделке. Даже если несущие стены имеют неровности, пеноблоки легко подпиливаются под новые параметры. Материалы, входящие в их состав – кремний, известь, цемент, алюминиевая пудра, экологичны, не влияют на здоровье. Еще одно достоинство — плиты легко транспортировать и хранить, они легки в монтаже.

Виды

• стандартные армированные панели легко режутся, подходят для сборно-монолитных конструкций;
• из автоклавного газобетона с системой паз/гребень — наиболее используемые в качестве перекрытий.

Они отличаются способом монтажа, размерами, плотностью и несущей способностью. Все заводские изделия армируются для повышения их прочности. Поскольку сами по себе панели достаточно лёгкие (от 300 кг) и хрупкие, плиты перекрытий пустотные из газобетона не производят. Пустыми в продаже могут быть только блоки, предназначенные для монолитного строительства.

Особенности монтажа

Для укладки перекрытия из газобетонных армированных плит понадобится подъёмная техника и три человека: один крановщик и два стропальщика для выравнивания и укладки. Чтобы установка конструкции получилась качественной, опорные стены предварительно нужно выверить по уровню.

При установке межкомнатных перегородок, необходимо учитывать, что их верхняя кромка должна быть на 10 мм ниже плоскости перекрытия. В противном случае, опирающиеся на них плиты будут подвергаться дополнительным нагрузкам, что может привести к появлению трещин в менее прочном материале. Конечно, в крайнем случае, конструкции можно подпилить на месте (как рекомендуют практики), но это очень усложнит и задержит сборку.

Традиционно глубина опирания плит на несущие конструкции должна быть не менее 125 мм. Укладка осуществляется мягкими стропами.

Можно по предварительному заказу купить перекрытия для дома из газобетона от производителя с готовыми петлями. Если плиты оснащены системой паз-гребень, то по завершении подгонки лучше дополнительно укрепить систему стяжным хомутом.

Панели укладываются краном на стены с подготовленным раствором. В местах, где предполагаются проёмы для лестниц или коммуникаций, ставится металлическая конструкция, швы между плитами бетонируются. После этого по периметру вяжут арматуру из двух уровней стального прута, ставят опалубочные блоки перекрытий на раствор, бетонируют образовавшийся кольцевой анкер. Только после этого плиты работают как монолит – с равномерной нагрузкой.

Стоимость

Цена перекрытий из газобетона колеблется от 3 000 до 10 500 руб/м3. Ориентировочную стоимость и размеры межэтажных перекрытий для дома из газобетона смотрите в таблице:

Недостатки

К сожалению, несмотря на рекламные обещания, изделия из газобетона обладают рядом минусов и отзывы о перекрытиях в доме из газобетона противоречивы.

Материал лишён эластичности, зато обладает хрупкостью, то есть при просадке фундамента, он может пойти трещинами. Поэтому основание для дома, лучше делать монолитным, а это дополнительные расходы. Не рекомендуется его использование в многоэтажном строительстве – 3 максимум.

Арматура в ячеистом бетоне поддаётся коррозии, необходимо проверять при покупке, чтобы она была обработана в соответствии с требованиями СН 277-80, иначе о долговечности можно забыть.

Ещё один существенный недостаток – газобетон активно впитывает влагу, чтобы пол не остался холодным, и штукатурка с потолка не отслаивалась, необходимо делать паровой барьер с помощью специальной грунтовки особенно в туалете и ванной, где влажность повышена.

Что касается несущей способности – 300-600 кг/м2 — это довольно мало. Особенно если учесть вес людей — от 200 кг, мебель, технику – от 200 кг, стяжку и покрытие — от 150 кг, перегородки – от 150 кг: это уже 700 кг. В то же время обычные бетонные плиты рассчитаны на 800-1200 кг/м2.

Получается, нужно будет ограничить количество гостей, ставить лёгкую мебель (без дубового стола по центру), делать тонкие полы (тёплые – конструкция не выдержит) и накрывать их максимум линолеумом. В качестве альтернативы можно рассмотреть вариант сборно-монолитного перекрытия, которое не имеет подобных недостатков.

Отзывы

«Строил дом полностью из газобетона. Перекрытия ложил на армированный пояс для надёжности. Результат мне нравится: зимой тепло, летом прохладно. А главное – тихо (у нас рядом железная дорога). Ремонт красивый сделал – все стены гладкие, полы и потоки ровные. Просто загляденье. Не знаю, правда, сколько времени простоит – обещали 25 без ремонта. Пока 5 лет живу и ничего».

Алексей Петров, Владимир.

Геннадий Бойко, Санкт-Петербург.

«У меня другой опыт. Я работаю на автосервисе. Наш хозяин отгрохал помещение из новых этих материалов. Предупреждали его не спешить – не слушал. Два года двухэтажный домина стоял, как ни в чём не бывало. Но в последнее время пошёл трещинами – мелкими паутинками. Скоро свет в коридоре можно будут не включать – через просветы будет видно. Я на второй этаж боюсь ходить – там перекрытие тоже из газобетона».

Пётр Поляков, Тверь.

Семён Иванов, Волгоград.

9 плюсов и минусов полов с подогревом, которые вас удивят

Что такое электрический теплый пол? Лучистые полы с подогревом в той или иной форме существуют со времен Римской империи. В Соединенных Штатах электрический подогрев пола стал популярной тенденцией как для новых, так и для модернизированных проектов. Тем не менее, многие домовладельцы все еще нуждаются в обучении. Как работает система обогрева пола ? Каковы плюсы и минусы напольного лучистого отопления? Как понять, подходит ли вам теплый пол? Это те вопросы, на которые мы решили ответить, чтобы сократить время обучения.

Как работает лучистое отопление пола?

Традиционные системы отопления нагревают воздух, который затем согревает людей в помещении. Системы лучистого отопления работают, напрямую нагревая людей и предметы в помещении. Насколько теплыми становятся полы с подогревом? Температуру пола можно установить до 104 ° F, но пользователи обычно устанавливают более комфортный диапазон от 80 ° F до 85 ° F и оттуда контролируют ее с помощью термостата. Этот тип обогрева часто ощущается как тепло солнца, потому что лучистое тепло согревает за счет теплового излучения.Это позволяет людям чувствовать тепло, даже когда температура окружающей среды (воздуха) в помещении на самом деле ниже. Это то же самое, что стоять под прямыми солнечными лучами и стоять в тени.

Может ли лучистое отопление пола принести пользу вашему дому?

Вы когда-нибудь заходили в комнату в своем доме, где было заметно холоднее? Или вы когда-нибудь выходили из душа или ванны и чувствовали озноб? В большинстве домов есть эти «холодные точки» из-за кафельного пола, который по своей природе холодный, или других факторов, таких как цементная плита, неотапливаемое подполье и неотапливаемый гараж.Если вам интересно, «Может ли теплый пол обогревать весь дом?» Ответ заключается в том, что хотя почти во всех домах можно использовать лучистое отопление пола, теплого пола не всегда будет достаточно, чтобы служить единственным источником тепла. Чтобы узнать, может ли напольное отопление быть основным источником тепла для вашего дома, обязательно ознакомьтесь с нашим Калькулятором тепловых потерь.

Одними из наиболее распространенных помещений для лучистого тепла являются ванные комнаты, кухни, подвал и спальни, расположенные над гаражом или неотапливаемым помещением. Чтобы решить, какая система лучистого обогрева пола подходит для вашего проекта, вы должны сначала ознакомиться с различными типами систем лучистого отопления.

Электрический подогрев пола по сравнению с гидравлическим подогревом

Какая система подогрева пола лучше? Двумя основными типами лучистого тепла являются электрические и водяные (также называемые «теплым водяным отоплением в полу»). Оба работают одинаково — они создают тепло под полом и излучают его вверх в комнату наверху — но то, как они это делают, отличается.

В системах электрического обогрева пола используются электрические нагревательные элементы, сплетенные в виде змеевика, для обогрева пола. Внутренние электрические системы отопления известны тем, что их легко установить (вы даже можете сделать это самостоятельно, если у вас достаточно навыков) и они идеально подходят для проектов реконструкции.Они также нагреваются за 30–60 минут, поэтому домовладельцы могут включать и выключать их по мере необходимости, чтобы снизить расходы.

В системах водяного отопления пола используется горячая вода, прокачиваемая по пластиковым трубам, уложенным в виде змеевика, для обогрева пола. Они идеально подходят для отопления всего дома, но профессионалы рекомендуют устанавливать их во время строительства дома, потому что их может быть сложно модернизировать, если дом еще не оснащен надлежащим оборудованием. Первоначальная стоимость водяной системы теплого пола обычно выше, поскольку для нее требуется бойлер, насос и газовые линии.Однако эксплуатационные расходы, как правило, ниже, когда площадь в квадратных футах больше (например, при обогреве нескольких комнат или всего дома). Нагреватели пола с горячей водой также требуют больше времени для нагрева, что требует от большинства домовладельцев оставлять их включенными круглосуточно, что приводит к большему потреблению энергии.

В целом, если вы планируете подогрев пола в ванной комнате или просто хотите добавить дополнительное тепло в небольшие помещения вашего дома, вам подойдет система обогрева пола. Но, если вы строите новый дом и хотите, чтобы полы с подогревом были повсюду, вам следует рассмотреть либо электрические нагревательные кабели для плит, которые можно установить непосредственно в бетонную плиту, либо систему водяного отопления в полах.

Плюсы и минусы лучистого тепла

Независимо от того, выбираете ли вы электрическое или жидкостное лучистое тепло, у них есть свои плюсы и минусы. Этот список разбивает их, отмечая любые исключения между двумя типами.

1. Равномерный обогрев

Самым большим преимуществом систем напольного отопления является их способность равномерно нагревать помещение и пол. В системах принудительного воздушного отопления используются вентиляционные отверстия для распределения теплого воздуха по помещению. Расположение вентиляционных отверстий определяет, какие части комнаты будут теплее, чем другие.Напротив, напольное лучистое отопление нагревает весь пол, что приводит к равномерному нагреву помещения и к равномерной температуре окружающей среды вокруг тела человека. Это означает, что вы будете чувствовать себя более комфортно при более низком уровне температуры окружающей среды, потому что вы не будете испытывать холодных сквозняков.

2. Не требует обслуживания

Электрические системы подогрева пола не требуют обслуживания. Гарантия на электрическую систему обогрева пола TempZone™ от WarmlyYours составляет 25 лет.Если во время установки кабель поврежден, профессионал может использовать тепловизионную камеру, чтобы обнаружить проблему и выполнить ремонт. Водяные системы теплого пола не дают такого преимущества. WarmlyYours предлагает поддержку с подогревом пола.

3. Отсутствие шума

Системы напольного отопления известны своей бесшумностью. В отличие от систем с принудительной подачей воздуха, здесь нет громкой топки. Поэтому вы ничего не услышите, пока они включены.

4. Гипоаллергенный

Поскольку системы напольного отопления непосредственно обогревают людей и предметы в помещении за счет лучистого тепла, они не воздействуют на существующую пыль и аллергены.Это главный недостаток систем с принудительной подачей воздуха, которые обдувают пыль и другие частицы, одновременно распределяя тепло.

5. Энергоэффективность

Электрические системы обогрева пола как минимум на 25% эффективнее систем с принудительной подачей воздуха. Это потому, что они не обеспечивают выхода для тепла, которое они производят. Таким образом, практически все производимое тепло сохраняется. Напротив, в системах с принудительной подачей воздуха используются воздуховоды, которые подвержены утечкам.

Эффективен ли теплый пол во всем доме? Да, при правильных обстоятельствах правильно спроектированная система может выступать в качестве основного источника тепла в комнате или во всем доме.

Электрические системы подогрева пола также являются энергоэффективными, поскольку для их нагрева требуется всего 30–60 минут, что позволяет домовладельцам использовать программируемый термостат, термостат WiFi или включать и выключать их вручную (или вверх и вниз). по мере необходимости в помещениях, которые используются. Это позволяет вам «индивидуализировать свой комфорт» в зависимости от комнаты. Водяные системы подогрева пола, как правило, не могут этого сделать, и им требуется гораздо больше времени для нагрева, что требует от домовладельцев оставлять систему постоянно включенной, таким образом потребляя больше энергии.Тем не менее, они по-прежнему эффективны с точки зрения сохранения тепла.

В целом эксплуатационные расходы на теплый пол очень низкие. На самом деле, для типичной ванной комнаты запуск системы будет стоить вам меньше доллара в день.

6. Простота установки

Электрические системы обогрева пола настолько просты в установке, что это может сделать даже умелый домашний мастер. Какую электрическую систему обогрева пола вы порекомендуете? Это зависит от большого количества переменных, включая бюджет проекта и возможности установки, но хорошая новость заключается в том, что системы подогрева пола можно использовать практически под любым типом напольного покрытия.Они доступны в рулонах, в которых уже есть нагревательный кабель, прикрепленный к сетке в виде змеевика. Поэтому все, что нужно сделать установщику, это раскатать их, обрезать и перевернуть там, где это необходимо, чтобы заполнить комнату. Они также доступны со свободным кабелем с установочной мембраной с квадратными «шпильками», удерживающими кабель на месте. Этот вариант также обеспечивает преимущества предотвращения образования трещин на плиточном полу с подогревом. Напротив, гидравлические системы не так просты в установке. Для установки им нужен профессионал.

Еще одним преимуществом систем лучистого обогрева пола является то, что они не требуют дополнительных работ по воздуховодам, которые могут быть как дорогостоящими, так и трудоемкими.

7. Необходимо заменить напольное покрытие

Независимо от того, электрические или водяные системы напольного отопления требуют удаления любого существующего напольного покрытия перед установкой лучистого напольного отопления. Вот почему эти проекты идеально подходят для завершения реконструкции или строительства нового дома.Это было бы одним из основных недостатков лучистого теплого пола.

8. Немного увеличивает высоту пола

В зависимости от выбранной системы высота пола будет увеличена. WarmlyYours предлагает системы подогрева пола толщиной всего 1/8 дюйма, что обеспечивает минимальную высоту пола. Однако, выберете ли вы монтажную мембрану или подложку, также будет учитываться высота пола. В целом, высота пола обычно поднимается примерно на ½ дюйма в большинстве проектов с электрическим подогревом пола.С другой стороны, водяные системы отопления пола требуют значительно большего подъема высоты пола.

9. Стоимость

В зависимости от проекта, теплый пол может быть дорогостоящим. Электрические системы подогрева пола обычно стоят от 10 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от системы, которую вы покупаете. Однако, если стоимость электроэнергии в вашем районе высока, стоимость эксплуатации будет выше. Обычно это не проблема, потому что системы можно контролировать с помощью термостата для экономии энергии, но это то, на что важно обратить внимание, прежде чем вы начнете свой проект.Увеличивает или снижает ваши затраты на электроэнергию лучистое отопление пола? Ответ довольно прост. Вы увидите увеличение счета за электроэнергию, но это, скорее всего, будет компенсировано значительной экономией за счет сокращения счета за отопление.

В отличие от электрических систем, водяные системы напольного отопления обычно дороже, поскольку для их работы требуется котел, насос и газовые линии. Однако, если они используются по всему дому, их стоимость за квадратный фут снижается, потому что стоимость распределяется между несколькими комнатами.

С чего начать

Чтобы узнать, сколько будет стоить пол с подогревом для вашей следующей реконструкции, ознакомьтесь с конструктором предложений теплого пола WarmlyYours. Электрический теплый пол стоит дорого в месяц? Вы можете получить приблизительное представление о том, сколько будет стоить запуск системы, используя Калькулятор эксплуатационных расходов WarmlyYours. Когда вы будете готовы приступить к установке, вы можете найти список подрядчиков в вашем районе, которые работают с теплым полом здесь.Выберите профессионала для установки вашей системы подогрева пола, плитки, термостата и т. д. Или сделайте работу самостоятельно, если вы так склонны, и наймите только профессионального электрика, чтобы закончить работу, установив термостат. Вариант за вами.

Как только вы начнете свой проект, WarmlyYours всегда будет рядом, чтобы помочь. Наши технические специалисты доступны круглосуточно и без выходных по телефону 800-875-5285, чтобы помочь вам с любыми вопросами, возникающими во время установки.

Бетонные пароизоляционные барьеры для перекрытий

Последнее, что вы хотите, чтобы ваши клиенты представляли себе, думая о бетонном полу, — это влажная холодная плита подвала.Одна из причин, по которой эти старые подвальные этажи были такими, заключалась в том, что под ними не было пароизоляции, оставляя легкий путь для проникновения водяного пара из почвы в плиту, гарантируя, что ощущение холода и липкой сырости никогда не исчезнет.

И сырость — это только часть проблемы, водяной пар, двигающийся через бетонный пол, может:

Но так быть не должно. На новых внутренних плитах влажность можно легко контролировать и в основном устранять. Вот информация, которая поможет вам понять, как влага перемещается в плите и как использование пароизоляции может помочь решить эту проблему.

Узнайте больше о влаге, просачивающейся сквозь бетон, в том числе о том, как проверить проникновение паров влаги.

Что такое пароизоляция?

Все проблемы, связанные с движением паров влаги в бетонной плите, со временем исчезнут по мере высыхания плиты, если в плиту не будет поступать дополнительный источник воды. Поскольку наиболее распространенным источником является влага в земле под плитой, решение состоит в том, чтобы полностью исключить землю из уравнения, герметизировав нижнюю часть плиты.

Узнайте, где купить пароизоляцию и другие продукты для решения проблем.

Лучший способ добиться этого – установить пароизоляцию под плиту. Замедлители испарения используются с 1950-х годов. Однако недавние исследования показали, что старый традиционный слой Visqueen (полиэтиленовый пластик) толщиной 6 мил под плитой редко бывает эффективным по двум основным причинам:

• Хотя этот сорт материала может показаться водонепроницаемым, он пропускает большое количество водяного пара.
• Пластик толщиной 6 мил часто повреждается при укладке арматуры и бетона, что приводит к образованию отверстий, через которые в плиту может попасть значительное количество водяного пара.

Настоящие пароизоляционные материалы позволяют проникать небольшому количеству водяного пара. В. Р. ЛУГА

Такой тонкий пластик часто называют пароизолятором — это означает, что он замедляет испарение, но не останавливает его. Гораздо лучшим подходом является настоящая пароизоляция с характеристиками, соответствующими требованиям ASTM E-1745, «Стандартная спецификация для замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным наполнителем под бетонными плитами».Эта спецификация включает три класса замедлителей испарения (или барьеров — термины до сих пор часто используются взаимозаменяемо): класс A, B и C.

Для всех трех классов пароизоляторов проницаемость (показатель того, сколько пара может пройти) должна быть менее 0,3 проницаемости. Сегодня большинство экспертов не считают, что это достаточно низко, и недавно стало доступно несколько материалов, которые имеют значения проницаемости менее 0,03 проницаемости, а некоторые даже 0,01. Эти материалы с низкой водопроницаемостью полностью исключают любую миграцию влаги из земли, позволяя плите высыхать намного быстрее и оставаться сухой. ACI 302.2R-06, Руководство для бетонных полов, на которые наносятся влагочувствительные напольные материалы , оценивает, что бетон с aw/c 0,5 будет высыхать до MVER 3 фунта/1000 кв. футов/24 часа за 82 дня при пароизоляция, по сравнению со 144 днями при воздействии пара снизу.

Другой характеристикой хорошей пароизоляции, которая делает ее эффективной, является устойчивость к проколам и разрывам. В ACI 302.1, Guide for Concrete Floor and Slab Construction указано, что минимальная толщина эффективной пароизоляции составляет 10 мил.Это было подтверждено некоторыми полевыми исследованиями, проведенными журналом Concrete Construction . Более тонкий пластик не может противостоять злоупотреблениям в конструкции. ASTM E-1745 определяет минимальные значения прочности на растяжение и сопротивления проколу, которые увеличиваются от класса C до класса A.

Пароизоляция толщиной 10 мил может быть достаточной для жилищного строительства с точки зрения сопротивления проколу, хотя барьеры толщиной 10 мил не могут полностью изолировать плиту от грунтовой влаги. Более новые барьеры с очень низкой проницаемостью, например, от W.R. MEADOWS, Fortifiber, Interwrap, Raven, Reef, Polyguard, Stego, Grace Construction Products, Strata Systems и Layfield имеют толщину 15 мил (15 тысячных дюйма) или больше. Этот более толстый материал гораздо менее восприимчив к разрывам или проколам и имеет более низкую проницаемость.

Рекомендуемые товары

Выбор пароизоляции

• Итог: если вы хотите, чтобы плита на земле оставалась сухой, используйте пароизоляцию.
• Отверждайте водонепроницаемыми листами, а не водой или отвердителями.
• Все пароизоляционные материалы должны соответствовать ASTM E-1745; но подумайте о том, чтобы использовать барьер с паропроницаемостью менее 0,3 перм.
У. Р. ЛУГА Для жилых помещений, вероятно, подойдет пароизоляция толщиной 10 мил. Raven Industries в Су-Фолс, Южная Дакота
• 10-миллиметровый барьер, вероятно, подойдет для жилищного строительства, если вы будете осторожны, чтобы не проколоть его во время строительства.
• Если на ограждении будут установлены лазерные плиты или тяжелое укладочное оборудование, используйте толщину 15 мил.
• Если начать с бетона с более низким водоцементным отношением, плита высохнет быстрее. Держите в/ц на уровне 0,5 или ниже.
• Пароизоляционные материалы также блокируют газы, такие как метан или радон. По данным Американской ассоциации легких, радон является второй по значимости причиной рака легких в США.
• Стандартная полиэтиленовая пленка толщиной 8 мил стоит от 5 до 7 центов за квадратный фут. Пароизоляция толщиной 15 мил может стоить около 25 центов за квадратный фут. Конечно, это увеличение, но это лучше, чем сырая, обесцвеченная плита.
• Получите советы по выбору пароизоляции в этом информационном документе от W.R. Meadows.
• Узнайте, как установить пароизоляцию

Похожие материалы

Лучистое отопление | Министерство энергетики

Системы лучистого отопления подают тепло непосредственно к полу или к панелям в стене или потолке дома. Системы во многом зависят от лучистого теплопереноса — доставки тепла непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в помещении с помощью инфракрасного излучения.Лучистое отопление — это эффект, который вы ощущаете от тепла горячего элемента плиты, находящегося через всю комнату. Когда лучистое отопление расположено в полу, его часто называют лучистым отоплением пола или просто отоплением пола.

Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем отопление плинтуса, и обычно более эффективен, чем отопление с принудительной подачей воздуха, поскольку устраняет потери в воздуховоде. Люди с аллергией часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции.Гидравлические (жидкостные) системы потребляют мало электроэнергии, что является преимуществом для домов, не подключенных к электросети, или в районах с высокими ценами на электроэнергию. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или жидкотопливные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников. Чтобы узнать больше о различных типах источников энергии и системах распределения тепла для отопления дома, изучите нашу инфографику Energy Saver 101, посвященную отоплению дома.

Несмотря на свое название, лучистое отопление пола в значительной степени зависит от конвекции, естественной циркуляции тепла в помещении по мере того, как воздух, нагретый полом, поднимается вверх.Системы лучистого обогрева пола существенно отличаются от лучистых панелей, используемых в стенах и потолках. По этой причине в следующих разделах отдельно рассматриваются теплоизлучающие полы и излучающие панели.

Теплый пол

Существует три типа лучистых полов: воздушные лучистые полы (воздух является теплоносителем), электрические теплые полы и водяные (водяные)

светлых полов. Вы можете дополнительно классифицировать эти типы по установке. Те, в которых используется большая тепловая масса пола из бетонных плит или легкого бетона поверх деревянного чернового пола, называются «мокрыми установками», а те, в которых установщик «вставляет» трубку излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубку. под готовый пол или черновой пол называются «сухими установками».»

Типы теплого пола

Теплые полы с воздушным подогревом

Воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому теплые воздушные полы нерентабельны в жилых помещениях и устанавливаются редко. Хотя их можно комбинировать с солнечными системами воздушного отопления, у этих систем есть очевидный недостаток, заключающийся в том, что они производят тепло только в дневное время, когда отопительные нагрузки обычно ниже. Неэффективность попытки обогреть дом обычной печью, прокачивая воздух через полы ночью, перевешивает преимущества использования солнечного тепла днем.Хотя в некоторых ранних системах солнечного нагрева воздуха в качестве теплоаккумулирующей среды использовались камни, этот подход не рекомендуется (см. Системы солнечного нагрева воздуха).

Электрические теплые полы

Электрические теплые полы обычно состоят из электрических нагревательных кабелей, встроенных в пол. Также доступны системы с электрическими матами, установленными на черновом полу под напольным покрытием, таким как плитка.

Из-за относительно высокой стоимости электроэнергии электрические лучистые полы обычно рентабельны только в том случае, если они включают в себя значительную тепловую массу, такую ​​​​как толстый бетонный пол, и ваша электроэнергетическая компания предлагает тарифы на время использования.Повременные тарифы позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, аккумулированное в нем тепло будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без каких-либо дополнительных затрат электроэнергии, особенно когда дневные температуры значительно выше ночных. Это экономит значительную сумму денег по сравнению с отоплением по пиковым тарифам на электроэнергию в течение дня.

Электрические лучистые полы также могут иметь смысл для пристроек к дому, если было бы нецелесообразно расширять систему отопления в новом помещении. Однако домовладельцам следует рассмотреть другие варианты, такие как мини-сплит-тепловые насосы, которые работают более эффективно и имеют дополнительное преимущество в виде охлаждения.

Теплые полы Hydronic

Гидравлические (жидкостные) системы являются наиболее популярными и экономичными системами лучистого отопления для климата с преобладанием отопления. Водяные системы теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах регулирование потока горячей воды через каждую трубную петлю с помощью зональных клапанов или насосов и термостатов регулирует температуру в помещении.Стоимость установки водяного лучистого пола варьируется в зависимости от местоположения и зависит от размера дома, типа установки, напольного покрытия, удаленности участка и стоимости рабочей силы.

Типы напольных покрытий

Независимо от того, используете ли вы нагревательные кабели или трубы, методы установки электрических и водяных систем отопления в полах одинаковы.

В так называемых «мокрых» установках кабели или трубы заделываются в сплошной пол, и это самая старая форма современных систем лучистого пола.Трубка или кабель могут быть встроены в толстую бетонную фундаментную плиту (обычно используемую в «плитных» домах на ранчо без подвала) или в тонкий слой бетона, гипса или другого материала, установленного поверх черного пола. Если используется бетон, а новый пол находится не на твердой земле, может потребоваться дополнительная опора пола из-за дополнительного веса. Вы должны проконсультироваться с профессиональным инженером, чтобы определить несущую способность пола.

Толстые бетонные плиты идеально подходят для аккумулирования тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют колеблющуюся тепловую мощность.Недостатком толстых плит является их медленная тепловая реакция, что делает такие стратегии, как ночные или дневные неудачи, трудными, если не невозможными. Большинство специалистов рекомендуют поддерживать постоянную температуру в домах с такими типами систем отопления.

Благодаря недавним инновациям в технологии полов, так называемые «сухие» полы, в которых кабели или трубы проходят в воздушном пространстве под полом, становятся все более популярными, главным образом потому, что сухой пол быстрее и дешевле в укладке. .Поскольку сухие полы предполагают нагрев воздушного пространства, система лучистого отопления должна работать при более высокой температуре.

Некоторые сухие установки предполагают подвешивание труб или кабелей под полом между балками. Этот метод обычно требует сверления балок пола для установки труб. Под трубами также должна быть установлена ​​отражающая изоляция, чтобы направлять тепло вверх. Трубки или кабели также могут быть установлены над полом, между двумя слоями чернового пола.В этих случаях жидкостные трубки часто вставляются в алюминиевые диффузоры, которые распределяют тепло воды по полу, чтобы нагреть пол более равномерно. Трубки и рассеиватели тепла закреплены между планками обрешетки, которые несут вес нового чернового пола и готовой поверхности пола.

По крайней мере, одна компания улучшила эту идею, изготовив фанерный черновой пол с канавками для труб и встроенными в них алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла. Такие продукты также позволяют использовать в два раза меньше труб или кабелей, поскольку теплопередача пола значительно улучшается по сравнению с более традиционными сухими или мокрыми полами.

Напольные покрытия

является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого обогрева пола, поскольку она хорошо проводит тепло и обеспечивает дополнительное накопление тепла. Также можно использовать обычные напольные покрытия, такие как листы винила и линолеума, ковры или дерево, но любое покрытие, изолирующее пол от комнаты, снизит эффективность системы.

Если вы хотите ковровое покрытие, используйте тонкий ковер с плотной набивкой и кладите как можно меньше коврового покрытия.Если в некоторых комнатах, но не во всех, есть напольное покрытие, то в этих комнатах должен быть отдельный контур труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно. Это связано с тем, что вода, текущая под накрытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие. Деревянные полы должны быть ламинированными, а не массивными, чтобы уменьшить вероятность усадки и растрескивания древесины под воздействием тепла.

Излучающие панели

Настенные и потолочные излучающие панели обычно изготавливаются из алюминия и могут обогреваться либо электричеством, либо трубами, по которым течет горячая вода, хотя последнее создает опасения по поводу утечек в настенных или потолочных системах.Большинство имеющихся в продаже излучающих панелей для домов имеют электрический нагрев.

Как и любой тип электрического отопления, излучающие панели могут быть дорогими в эксплуатации, но они могут обеспечить дополнительный обогрев в некоторых комнатах или обеспечить теплом дополнительный дом, когда расширение традиционной системы отопления нецелесообразно.

Излучающие панели имеют самое быстрое время отклика среди всех технологий обогрева, и, поскольку панели могут индивидуально управляться для каждой комнаты, функция быстрого отклика может привести к экономии затрат и энергии по сравнению с другими системами, когда комнаты редко используются.Входя в комнату, человек может увеличить температуру и чувствовать себя комфортно в течение нескольких минут. Как и в любой системе отопления, установите термостат на минимальную температуру, которая предотвратит замерзание труб.

Панели лучистого обогрева работают в пределах прямой видимости — вам будет наиболее комфортно, если вы находитесь рядом с панелью. Некоторые люди считают потолочные системы неудобными, потому что панели нагревают верхнюю часть головы и плеч более эффективно, чем остальную часть тела.

Герметичные подполья: бетон против пластика

Зачем закрывать обычные грязные подполья? Что ж, герметичные подвалы суше, полезнее для здоровья и гораздо более энергоэффективны, чем обычные. За последние несколько лет герметичные подпольные пространства становятся все более распространенными; два метода, наиболее часто используемые для герметизации пола, — это бетонные плиты и гибкие пластиковые мембраны. Независимо от того, является ли пол грязью, бетоном или самой высокотехнологичной полимерной облицовкой, каждый из них влияет на жилую площадь над ним.

Преимущества уплотнения

Традиционное подполье с земляным полом и стандартной вентиляцией имеет несколько недостатков. Основной причиной этих недостатков является влажность некондиционированного воздуха. Летом теплый влажный воздух соприкасается с прохладным кондиционированным полом над ним и конденсируется, что может вызвать появление плесени, гниение древесины, привлечение вредителей. Зимой некондиционированный воздух крадет тепло из жилых помещений, увеличивая счета за электроэнергию.

Добавление дополнительных вентиляционных отверстий для циркуляции большего количества наружного воздуха через подполье не устраняет проблемы с влажностью, а даже усугубляет их.Это происходит из-за «эффекта дымохода» — теплый воздух из подполья буквально всасывается в кондиционируемую жилую зону из-за разницы давлений. И в современных плотно закрытых домах эти запахи и угрозы для здоровья могут накапливаться в жилых помещениях.

До 40% воздуха на первом этаже дома поступает из подполья. Он часто содержит споры плесени, газ радон и затхлый запах. Помимо того, что он неприятен, этот воздух может быть совершенно нездоровым. Общие симптомы включают головные боли, утомляемость, кашель, заложенность носовых пазух, боль в горле и раздражение глаз.

«Главная причина, по которой домовладелец запечатывает подполье, проста, — говорит Лу Коул, владелец Emecole. «Это влажная, затхлая почва для размножения плесени». Emecole является поставщиком для подрядчиков по гидроизоляции подвалов и специалистов по герметизации подвальных помещений.

В конечном счете, герметизация подполья (удаление внешних вентиляционных отверстий и облицовка пола и стен пароизоляцией) оказалась лучшим решением проблем с подпольем. (См. «Закрытые пространства для сканирования» в весеннем выпуске 2011 г.)

Дренаж необходимо решить до установки барьера. Часто это означает внесение и выравнивание слоя проницаемой заливки.

В 2005 году компания Advanced Energy провела исследование в Северной Каролине, в ходе которого были количественно оценены преимущества закрытых подпольных пространств. Дома с облицовкой экономили 15% на отоплении и охлаждении и были намного суше, чем дома с грязными подвалами, со средней влажностью ниже 70%. В 2009 году они провели дополнительные испытания в Батон-Руж и Флагстафф, чтобы увидеть, как закрытое пространство для ползания будет работать в чрезвычайно влажном и чрезвычайно сухом климате.

«Результаты в Батон-Руж показали, что закрытые подвальные помещения сильно влияют на относительную влажность, — говорит Сайрус Дастур, строитель из Advanced Energy. Закрытые системы подполья в Луизиане поддерживали влажность около 60% (в отличие от 80% в грязных подпольях). В сухом климате Флагстаффа даже в грязных подвальных помещениях влажность была менее 70%, а в закрытых подвальных помещениях влажность была еще выше — около 50%.

Экономия энергии во Флагстаффе была впечатляющей.Закрытие подполья и утепление пола позволило сэкономить почти 20% на отоплении зимой и 15% в летние месяцы. Исследование также показало снижение уровня радона, плесени и других аллергенов.

Запечатывание пространства

Майк Троттер, владелец Trotter Company, компании по производству гидроизоляционных материалов из Джорджии, говорит, что закрытие подпольных пространств — отличный способ для подрядчиков по гидроизоляции диверсифицировать свой бизнес. «Я считаю, что краулинговые пространства — это отличный бизнес, — говорит Троттер. «Практически каждое подполье нужно закрыть и выровнять.

Герметизация подполья включает в себя несколько этапов, включая закрытие вентиляционных отверстий, герметизацию земляного пола и установку осушителей, изоляции и иногда дренажной системы. В некоторых случаях также необходимо удаление плесени и/или борьба с вредителями.

Однако ключевым компонентом системы является изоляция влаги, проникающей через земляной пол. Является ли бетон хорошим выбором или пластиковый вкладыш лучше?

Бетон

На первый взгляд, закачка бетона в подполье может показаться домовладельцам логичной.Ведь бетонные плиты хорошо работают в гараже и подвале. Кроме того, он создает приятный законченный вид и обеспечивает ровное и удобное хранение.

Но эксперты по герметизации и изоляции говорят, что это не лучший выбор для обеспечения качества воздуха.

Рон Гринбаум, владелец компании Nash Distribution, оптового поставщика гидроизоляционных материалов из Огайо, за многие годы опечатал сотни подвалов. «Бетон — хороший вариант для нового строительства, но часто не лучший выбор для модернизации», — говорит он.

«Пока есть устойчивые грунты, и если правильно насыпать, то все в порядке. Проблема в том, что в работах по модернизации часто у вас очень ограниченное пространство, и в нем просто трудно работать, и это влияет на возможность заливки бетона правильно. Кроме того, если почва загрязнена, вам понадобится вкладыш. Если в почве есть масла или радон, под этим бетоном должно быть что-то».

Коул непреклонен в том, что бетон никогда не будет хорошим выбором для работ по модернизации. «Выбор влажного пористого бетона для герметизации подполья — это все равно, что нанять волка для охраны курятника», — говорит Коул.Он утверждает, что вода в бетонной смеси — от 50 до 75 галлонов на кубический ярд — усугубит проблемы с влажностью в доме.

«Я понял, что закачка бетона в подполье на самом деле была медвежьей услугой для домовладельца», — говорит он. «Косметически это может выглядеть великолепно, но бетон, необходимый для 1000 квадратных футов подполья с 4-дюймовой плитой, содержит 500 галлонов воды, которая будет захвачена полами и стенами дома, — говорит он, — особенно если есть вкладыш под плиту.Вся эта влага может уйти только вверх».

Даже после того, как бетон полностью затвердеет, Коул говорит, что он может продолжать создавать проблемы с влажностью. Без терморазрыва разница температур между теплым влажным воздухом и холодной бетонной поверхностью приведет к образованию конденсата. А это приводит к большему количеству плесени.

Гринбаум говорит, что проблемы конденсации можно избежать, утеплив плиту. Barrier, изолированный влагозащитный барьер под плитой от Northwest Ohio Foam Products, является идеальным решением.Он состоит из 3/8-дюймового сердечника из гибкого пенополистирола, соединенного между двумя полиэтиленовыми листами толщиной 3 мила. Он сочетает в себе тепловой барьер, замедлитель испарений и влагоизоляцию в одном продукте.

Коул не убежден. «Домовладелец, который соглашается закачивать бетон в подполье, по незнанию насыщает всю площадь влагой, благоприятной для плесени», — говорит он.

Вкладыши

Альтернативой перекачиванию бетона является установка полиэтиленового вкладыша или мембраны.

Упомянутые выше исследования 2005 и 2009 годов показали, что минимальная толщина, необходимая для защиты от влаги, составляет полиэтиленовый вкладыш толщиной 6 мил (1 мил равен 1/1000 дюйма.)

Большинство подгузников выглядят одинаково. Обычно это белый полиэтилен, армированный струнами. Дарио Ламберти, менеджер по продукции Insulation Solutions, говорит, что большинство клиентов предпочитают белый цвет, потому что он создает чистое и эстетически приятное пространство. «Если они используют его для хранения или вообще спускают туда, они собираются добавить немного света, и этот белый вкладыш делает его намного более привлекательным», — говорит он. «Это действительно убирает».

Том Сосиер, владелец Crawlspace Doctor в центральной Индиане, говорит, что хотя 6-миллиметрового барьера вполне достаточно, чем толще, тем лучше.Чаще всего используется продукт толщиной от 12 до 20 мил, но доступны вкладыши толщиной до 90 мил. Это зависит от того, насколько широко будет использоваться пространство для сканирования. «При правильной установке любой лайнер будет работать», — говорит Сосье. «Вопрос, который вы должны задать: «Как вы собираетесь использовать пространство после того, как оно будет закончено?» Ты когда-нибудь захочешь увидеть это снова?»

Более толстые мембраны более долговечны, но некоторые из них могут быть трудны в установке, особенно если подполье тесное или имеет несколько опор.

Saucier говорит: «Вкладыш толщиной 10 миль будет удерживать влагу так же, как и вкладыш толщиной 20 мил, при условии, что он правильно установлен, и это будет дешевле для покупателя».

Гринбаум поясняет: «Более толстые вкладыши немного сложнее устанавливать вокруг опор. Некоторые из более тяжелых создают впечатление, что вы кладете ковер. Так что, если не будет никакого хранилища, достаточно более тонкого 10-миллиметрового барьера».

С другой стороны, если подполье относительно просторное с доступом снаружи,.домовладельцы часто используют это место для хранения коробок и других предметов. (Троттер, специалист по гидроизоляции из Джорджии, встретил одного покупателя, у которого в подвале хранилось пять каноэ.)

Гринбаум говорит, что большинство его клиентов в Верхнем Среднем Западе планируют в той или иной степени использовать пространство, поэтому он обычно устанавливает более толстый 20-миллиметровый барьер. «Какую бы толщину вы ни выбрали, — говорит он, — убедитесь, что она неорганическая, чтобы плесень не росла и была устойчива к проколам».

Компания Lamberti сообщает, что Insulation Solutions изготавливает армированную подкладку толщиной 10 мил с перекрестным плетением, которая может выдерживать значительные нагрузки.«Он доступен в другой толщине, — говорит он, — однако из-за перекрестного армирования он будет иметь прочностные характеристики, эквивалентные продуктам с более высокой степенью измельчения».

Каждый производитель ограждений готовит спецификацию своей продукции (обычно она доступна в Интернете), которую установщик может использовать для проверки антимикробной и огнезащитной облицовки.

В любом случае барьер должен как минимум:

• Постоянная герметизация пола
• Обработка для защиты от плесени и грибка
• Легкость детализации вокруг опор и кромок стен
• Быть способным останавливать радон и другие природные газы в почве

Следующий шаг

Как отмечалось ранее, герметизация пола в подвале — это только часть закрытия подвального помещения.Гринбаум отмечает, что при наличии физической воды дренажная система обязательна и должна быть установлена ​​перед лайнером. Часто он устанавливает дренажный насос в самой нижней части помещения.

«Кроме того, я всегда рекомендую осушение, — говорит он. «Убедитесь, что система достаточно велика, чтобы позаботиться о площади в квадратных футах и ​​при этом оставаться эффективной. Вы же не хотите, чтобы он работал весь день».

Коул добавляет: «При герметизации подпольных пространств важно делать это правильно. Мы можем выбрать легкий путь, а можем применить более грамотный подход.Небольшое образование может спасти жизнь».

Признаки того, что бетонный пол имеет проблемы с влажностью

Большинство коммерческих и промышленных зданий построены с бетонным основанием, уложенным на подготовленный грунт, который называется плитой на грунт.

Производители напольных покрытий, будь то плитка, дерево, ковры или высокоэффективные напольные покрытия, публикуют информацию о максимально допустимом содержании влаги в бетоне, на которое могут укладываться их напольные покрытия, на основе результатов различных методов испытаний ASTM.

Влажность пола и влажный пар могут быть причиной для беспокойства, независимо от того, является ли плита новой или многолетней давности, и независимо от ее местоположения. Конкретная наука все еще развивается. Хотя в отрасли нет ответов на все вопросы, можно сказать, что проблемы с влажностью бетонных полов, как правило, возникают из-за одного из двух источников:

1. Сама бетонная смесь, если плита недостаточно выдержана или иным образом удерживает влагу

2. Грунт под плитой на уровне земли, в случае неправильно функционирующей пароизоляции

Вода является важным компонентом любой бетонной смеси.Недавно залитый бетон, по прошествии достаточного времени, в конечном итоге выделит достаточно влаги в процессе отверждения, чтобы можно было приступить к строительству здания и напольному покрытию или установке системы смолистого напольного покрытия.

К сожалению, бетонная поверхность может легко создать ложное впечатление, что она достаточно сухая, несмотря на то, что содержание влаги значительно превышает допустимые пределы. Это связано с тем, что даже после того, как плита затвердеет, она никогда не будет полностью очищена от влаги.

Бетон по своей природе пористый, и, хотя влага вблизи поверхности бетона испаряется по мере его отверждения, влага из-под бетона или внутри бетона имеет тенденцию осмотически мигрировать вверх через бетонные капилляры, чтобы выйти по пути наименьшего сопротивление. Этот процесс называется передачей паров влаги (MVT).

[См. также:  Устранение страхов от падения на 90 % с помощью этого коврика с клейкой основой ]

Влажность паров можно измерить относительной влажностью бетона (RH) или скоростью прохождения паров через бетон.Для достижения наилучших результатов следует придерживаться предложенных производителями напольных покрытий методов испытаний и ограничений.

В случае, если результаты испытаний превышают рекомендуемые пределы влажности, некоторые производители предлагают эффективные решения по контролю MVT для использования с их напольными покрытиями.

Опасность проникновения паров влаги

Некоторые из потенциальных проблем с напольным покрытием, которые могут возникнуть в результате чрезмерной передачи паров влаги:

• Отслоение или нарушение сцепления напольного покрытия из-за сильнощелочных жидкостей, которые могут конденсироваться под ним

• Растрескивание или вздутие напольного покрытия или смоляной системы напольного покрытия

• Развитие неровных поверхностей для ходьбы, создающих опасность поскользнуться и упасть

• Сокращение срока службы напольного покрытия; поврежденная эстетика

• Аннулирование гарантии на напольное покрытие в зависимости от лимитов MVT

• Возможный износ и разрушение бетонного основания

• Развитие плесени или рост патогенов либо на поверхности бетонной плиты, либо под напольным покрытием

Ремонт и устранение влажности бетонного пола может быть дорогостоящим и может включать:

• Удаление и утилизация поврежденного напольного покрытия

• Замена напольного покрытия с использованием смягчающих систем МВТ

• Инспекция плесени, исправление по всему объекту; сертификация ликвидации

• Замена бетонной плиты

Чрезмерная MVT бетонного пола может привести к более частым и дорогостоящим ремонтам, чем предполагалось, что потребует простоя производства и потенциальной потери доходов.

[См. также: Топ 5 отказов конвертов и решения по утечке воды ]

Распознавание признаков проблем с влажностью бетона

Чем раньше будут замечены какие-либо проблемы, тем скорее вы сможете действовать и помочь смягчить неблагоприятные последствия. Бдительность и регулярный контроль за состоянием пола имеют решающее значение.

Помните, что ваш пол может хорошо выглядеть, но все еще находиться на ранних стадиях развития проблем с влажностью.

При проверке напольного покрытия на наличие MVT спросите себя:

• Есть ли на полу влажные пятна или области, на которых можно увидеть потемнение?

• Если ваше напольное покрытие выполнено из плитки или другого материала, который требует использования клея и/или затирки во время укладки, заметили ли вы какие-либо отслоившиеся куски или какие-либо признаки расслоения?

• Видите ли вы какие-либо трещины, пузыри, вздутие или отслаивание поверхности пола?

• Есть ли на полу белый налет, свидетельствующий о щелочи/соли, отложившейся в результате конденсации паров влаги?

• Вы видите черные пятна на полу и/или стенах? Есть ли запах затхлости или плесени в комнате или в каком-либо отдельном месте?

Если вы ответите утвердительно на любой из этих вопросов, вы можете рассмотреть возможность проведения испытаний на наличие паров влаги.Есть несколько методов и тестов, которые можно сделать самостоятельно или нанять профессионала.

Когда проверять влажность бетонной плиты

В идеальном мире каждая плита перед укладкой напольного покрытия проверяется на влажность.

При новом строительстве плиту следует испытывать после ее отверждения и до укладки напольного покрытия. Если присутствует избыточная влажность, с этим нужно бороться. Если оставить гноиться, со временем это вызовет проблемы, которые могут привести к расслаиванию и потребовать полной переустановки и т. д.

Для тех плит с уже существующим напольным покрытием требуется дополнительный этап проверки на влажность: напольное покрытие должно быть удалено. Если есть какие-либо растворы, затирки или клеи, их необходимо удалить и растереть, чтобы обнажить чистый участок бетона. Только после этого вы сможете правильно проверить влажность, используя следующие методы проверки.

Одним из самых простых и экономичных методов определения наличия влаги в бетоне является тест на влажность бетона ASTM D 4263.Приклейте клейкой лентой 18-дюймовый квадратный кусок пластика на открытый бетон и оставьте на 16 часов.

Скопление конденсата под пластиком через 16 часов может указывать на проблему.

Еще одним тестом является тест на хлорид кальция (ASTM F 1869), доступный в виде набора. Сравнивая вес хлорида кальция до и после времени испытания (от 60 до 72 часов), можно определить не только наличие влаги, но и количество и скорость испарения влаги, поднимающегося вверх через плиту.

обычно измеряют влажность в верхних ½ дюйма или ¾ дюйма бетонной плиты.

(ASTM F2170) проводится с помощью специальных датчиков влажности, встроенных в бетонное основание. Этот тест, самый передовой и всеобъемлющий из трех методов, измеряет наличие и количество влаги по всей глубине плиты.

Как только вы узнаете, есть ли проблема контроля влажности, обратитесь к профессиональному подрядчику по напольным покрытиям, который специализируется на снижении влажности.

Среди многих вариантов напольных покрытий для коммерческих, промышленных и общественных помещений, представленных на рынке, сегодняшние напольные покрытия на основе смолы предлагают несколько отличных вариантов, помогающих владельцам объектов избежать проблем с влажностью пола.

Производители качественных эпоксидных и уретановых систем предлагают разнообразные напольные покрытия с длительным контролем влажности, отвечающие эстетическим и эксплуатационным требованиям практически любого объекта.

Об авторе:

Кендалл Янгворт — старший специалист по маркетингу компании Tennant Coatings.Она имеет более чем 10-летний опыт работы с клиентами во многих отраслях в выборе и установке оптимальных бетонных полов для их объектов.

Компания Tennant Coatings из Миннеаполиса является лидером в области напольных покрытий, знаний и опыта.

Две отобранные статьи для дальнейшего чтения:

Газ радон проникает в дома из почвы, воды и даже воздуха

Источники внутреннего радона

Почва –  Радон из почвы на сегодняшний день является основным источником радона внутри помещений .Газ радон естественным образом поступает в водопроницаемый нарушенный грунт и гравийную подстилку, окружающую фундаменты, а затем внутрь зданий через отверстия, трещины и поры в бетоне.

Частные колодцы . Если у вас есть частный колодец, радон из воды попадает в воздух в вашем доме во время принятия душа, мытья посуды или стирки. Как правило, каждые 10 000 пКи/л радона в воде повышают его уровень в воздухе помещений на 1 пКи/л .Вдыхание выбрасываемого в воздух газа радона гораздо опаснее, чем его попадание с питьевой водой. В США средняя концентрация радона в поверхностных водах составляет 10 пКи/л, а в колодезной воде — 750 пКи/л. Однако уровни, превышающие 20 000 пКи/л, не являются редкостью. Было обнаружено, что даже в некоторых водопроводных водах концентрация радона достигает 270 000 пКи/л (NAS 1999b). Чтобы проверить уровень растворенного радона в вашей частной воде, приобретите наш набор для определения содержания радона в воде.

Камень, кирпич и бетон . Строительные материалы, такие как камни, кирпичи, гипс и бетон, содержат некоторое количество радия и выделяют радон, а также некоторые мраморные столешницы, хотя недавняя реклама преувеличена.Они выделяют радон-222 и торон (радон-220), но только 0,1–0,3 пКи/л каждый в типичном подвале. Очень короткий период полураспада Торона (96 секунд) снижает его обычную концентрацию в домашних условиях до 0,3 пКи/л.

Водная миграция  – Радон частично растворим в воде и, таким образом, проникает в помещения также путем «водной миграции». Вода втягивается в бетон за счет капиллярного действия пор в бетоне или выталкивается гидростатическим давлением (просачивание). Более высокая температура и более низкое давление в помещении выделяют растворенный газ.Вода в отстойниках также выделяет радон.

Наружный воздух — Газ радон из наружного воздуха также оседает в подвалах домов, поскольку он в восемь раз тяжелее воздуха. Было обнаружено, что радон, выделяемый хвостами урановых рудников, преодолевает сотни миль и оседает в домах. Но чаще газ радон, выделяемый из почвы, всасывается в подвалы поверх фундамента, через двери в переборках или незаделанные окна подвала. Его можно даже затянуть на чердак под неконопатый сайдинг, а потом погрузить в дом.

Часто задаваемые вопросы: Как избавиться от радона

Итак, вы проверили свой дом на наличие радона и обнаружили неприемлемые уровни. Что теперь? Сможете ли вы позаботиться об этом сами? Вы звоните профессионалам? Что именно влечет за собой смягчение радона?

Часто задаваемые вопросы об удалении радона:

Как работает профессиональная защита от радона?

Не существует единого метода, удовлетворяющего всем потребностям системы удаления радона. Общие методы включают в себя:

• Разгерметизация подплиты, при которой всасывающие трубы вставляются через пол или бетонную плиту в бетонную плиту под домом.Затем радоновый вентилятор вытягивает газ радон и выпускает его в воздух снаружи. Это самый распространенный тип системы.
• Субмембранная разгерметизация: инкапсуляция (герметизация грязи в подполье специальной пластиковой мембраной, герметизированной на стенках фундамента подполья), затем использование метода вентилирования, аналогичного описанному выше.
• Использование вентилятора с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятора с рекуперацией энергии (ERV). HRV / ERV — это машина, которая обменивает внутренний и наружный воздух, что снижает уровень радона за счет разбавления.
• Герметизация крышек приямка, отверстий и больших трещин в плите для предотвращения потери вакуумного давления вблизи вентиляционной трубы. Но одной герметизации недостаточно (см. ниже).

Зачем нужно снижать радон?

Радон – радиоактивный продукт радиоактивного распада урана в почве. Он всасывается в конструкции за счет естественных вакуумных структур, создаваемых в почве (эффект термического стека). Это может подвергнуть вас воздействию вредных продуктов распада радона (альфа-частиц), которые могут вызвать рак легких.

Попадая в легкие, альфа-частицы повреждают глубокие ткани легких, где расположены нити ДНК, вызывая опухоль. Существует обширное исследование опасности радона для здоровья (источник: Национальная академия наук).

Для получения дополнительной информации о том, как радон может повлиять на ваше здоровье, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами о рисках радона для здоровья.

Может ли уплотнение и герметизация моего подвала решить мою проблему с радоном?

Мы понимаем привлекательность простого решения такой проблемы, как радон.Однако герметизация, герметизация и покраска не будут эффективно снижать уровень радона.

Газ радон втягивается в здание за счет «эффекта теплового дыма» — естественного вакуума, создаваемого в почве. Радон активно всасывается в конструкции через мельчайшие отверстия и даже через полупористые материалы, такие как шлакоблоки и бетон.

Профессиональная служба по борьбе с радоном – единственный способ надежно снизить уровень радона ниже принятого стандарта безопасности 4,0 пКи/л.

Узнайте больше о допустимых уровнях содержания радона и методах, используемых для его снижения.

Могу ли я открыть окна или включить оконный вентилятор, чтобы снизить содержание радона?

Хотя открывание окон может несколько снизить уровень радона, существует ряд причин, по которым это не является хорошим долгосрочным решением.

В нашем климате оставлять окна открытыми и работать вентиляторы нецелесообразно круглый год, например зимой, а также жарким и влажным летом. Как только ваши окна закроются, газ радон может снова попасть в здание в течение нескольких часов.Оказавшись в доме, нет эффективного способа удалить его.

Открытые окна и работающие вентиляторы могут привести к огромным счетам за коммунальные услуги зимой — гораздо экономичнее установить систему защиты от радона.

В некоторых случаях вентиляторы могут даже усугубить ситуацию. Если у вас из дома дует только вентилятор, вы можете увеличить отрицательное давление, что создаст больший вакуум в почве.

Как снизить риск радоновой проблемы при строительстве нового дома?

Невозможно определить, сколько радона притянет новый дом.У каждого дома есть так называемая «уникальная подпись герметизации». Это результат совместной работы систем отопления, вентиляции, водопровода и канализации. Все это влияет на создаваемый в почве вакуум.

В Службе борьбы с радоном мы рекомендуем:

• Постоянное обеспечение целостности фундаментной плиты
• Закрытие выгребных ям и закрытие отверстий вокруг канализационных и водопроводных труб
• Прокладка «пассивной» радоновой трубы из подвала через крышу во время строительства.

Когда строительство будет завершено, вы все равно должны проверить свой дом на радон.

Работают ли пассивные радоновые системы?

К сожалению, пассивные радоновые системы могут работать недостаточно хорошо, чтобы решить проблему газообразного радона. Даже идеально сконструированная пассивная радоновая система не обязательно снизит уровень радона ниже 4 пКи/л из-за силы излучения радона в дом.

Пассивные радоновые системы обычно состоят из вентиляционной трубы из ПВХ, которая проходит через дом и выходит через крышу.Пассивная радоновая система зависит от «эффекта теплового дыма», который действует как вакуум и вытягивает радон вверх и из конструкции.

Хуже того, «идеально сконструированная» пассивная радоновая система в нашем регионе встречается редко. Проблемы с пассивными радоновыми системами часто возникают, когда вентиляционная труба радона забита или плохо уложена в гравий под фундаментной плитой. Строители часто неправильно устанавливают вентиляционные трубы для радона, в результате чего радон выходит сбоку дома или чуть выше уровня земли.(Примеры неудачных установок см. в нашем Зале позора системы Radon.)

Вот где наш опыт приходит на помощь. Служба по борьбе с радоном обладает опытом и полномочиями для обеспечения надлежащего удаления газообразного радона.

Суть: проверьте свой дом на радон, даже если у вас «пассивная» система. Скорее всего, ваша пассивная радоновая система, установленная строителем, недостаточно снизила уровень радона.

Сколько стоит избавиться от радона?

Правильное избавление от радона – необходимое вложение.И нанять профессионала не так дорого, как вы думаете. См. нашу страницу о том, сколько стоит снижение радона для получения подробной информации.

Есть еще вопросы?

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими полными ответами на часто задаваемые вопросы о радоне, чтобы узнать о том, что, почему и как происходит реабилитация радона. Затем узнайте, почему выбор лучшей местной компании по удалению радона имеет решающее значение.

Готов двигаться вперед? Позвоните нам или запросите расчет.