Можно ли крепить крепление кондиционера в газоблок: Можно ли крепить крепление кондиционера в газоблок

Крепление наружных блоков кондиционеров на фасадах

Головна > Статті > Кондиціювання та вентиляція > Монтаж наружных блоков кондиционеров на фасаде здания

М. Кордюков

ORCID: 0000-0003-4964-4176

Крепление наружных блоков кондиционеров на фасадах современных зданий представляет определенную проблему вследствие наличия термоизоляционной оболочки здания. Как правильно монтировать оборудование через довольно большой слой материала, который не может нести нагрузку?

Сложности, возникающие при монтаже наружных блоков кондиционеров, следующие:

• в процессе выполнения работ по монтажу кондиционеров термоизоляционная оболочка здания не должна быть повреждена и должна быть гарантирована водонепроницаемость конструкции;
• должна быть обеспечена надежность крепления кондиционера;
• разнообразный материал утеплителя стены и собственно стены, на которой крепится кронштейн кондиционера, требует применения разных типов крепежных узлов;
• конструкция крепления должна обеспечивать минимум тепловых мостов.

Ошибки крепления наружного блока кондиционера могут выглядеть так:

Рис 1. Ошибка крепления наружного блока

Для примера расчета крепления наружного блока рассмотрим следующие входные данные.

• наружный блок модели SCM71 (холодопроизводительность 7…9 кВт, количество внутренних блоков – 4 шт), габариты 750х900х340мм, масса 65 кг;
• кронштейн кондиционера стандартный, при необходимости – удлинение опоры коробчатым перфорированным профилем;
• стена толщиной 450 мм – силикатный кирпич;
• термоизоляция – минераловатная плита 100 мм, гидроизоляция и декоративная штукатурка.

Распределение веса наружного блока кондиционера между двумя кронштейнами неравномерно в связи традиционностью компоновки компрессора. Одному из кронштейнов приходится удерживать массу 42 кг (из всего 65 кг).

Альбом рекомендаций (Альбом «Принципові технічні рішення термореконструкції фасадів житлових будинків» – НДІБК 2012 р. ) по термоизоляции зданий предлагает принципиальную схему, без учета реального состояния рынка термоизоляции и технологии монтажа кондиционеров. Попробуем детализировать задачу крепления на примере для типичной квартиры в многоэтажном доме с учетом размеров и нагрузок от кондиционера.

На схеме типового узла видно, что в массиве теплоизоляции предлагается выполнить отверстие (вырезать часть термоизоляции), смонтировать кондиционер, заполнить нишу (вне зависимости от вида основной термоизоляции) негорючей минераловатной массой и загерметизировать узел – т. е. восстановить термоизоляцию фасада.

Эскиз узла с размерами приведен на рис. 2.

Рис. 2. Размеры узла крепления наружного блока кондиционера

Расчетная схема для расчета нагрузок на крепления приведена на рис. 3. На этом эскизе видно, почему нельзя крепить кондиционер поверх термоизоляции – нагрузки на «пятку» кронштейна (площадку размером 60х100 мм) составляют 140 кг и под их воздействием материал термоизоляции (пенопласт или минеральная вата) со временем деформируется под действием вибрации и естественной релаксации упругого материала, и кронштейн просядет нижним концом.

Рис. 3. Эпюра нагрузок на кронштейн

Фактически критичным в данном случае является выбор верхнего (на схеме) дюбеля, поскольку он работает на «вырывание» из стены. Механические характеристики материала стены, работающего «на разрыв», определяют устойчивость и надежность всей конструкции. Нижний дюбель работает «на срез» и у него запас прочности намного превышает расчетные нагрузки. Расчетная схема узла верхнего дюбеля (Ø8 мм) приведена на рис. 4.

Рис. 4. Напряжения в материале стены

Простая логика подсказывает, что чем длиннее дюбель, тем на большую площадь распространяется нагрузка и, следовательно, меньше напряжение на растяжение в строительном материале стены. Стены старого образца, сложенные из силикатного кирпича или нумулита позволяют использовать дюбели минимальной (80…100 мм) длины.

Все вышеизложенное относилось к двум случаям:

1. Кронштейны устанавливаются в ходе нового строительства, когда теплоизоляция выполняется ПОСЛЕ установки кронштейнов.
2. Кронштейны уже установлены на стадии строительства и нужно смонтировать кондиционер и загерметизировать проем в термоизоляции.

Наиболее сложным является случай, когда дом построен, термоизоляция смонтирована, а теперь приступают к монтажу кондиционера. Вариант первый – полноценное «окно» в термоизоляции – рассмотрен выше. Вариант второй – минимизация трудозатрат и нанесение минимального ущерба термоизоляции – ниже.

Рассмотрим варианты конструкции узла дюбеля в зависимости от материала стены.

Самый сложный случай – пенобетон или пустотелый кирпич. Наиболее надежная конструкция узла такова: сквозная шпилька, обычно М8, и на внутренней стороне стены – опорная плита достаточного размера, углубленная так, чтобы ее можно было бы заштукатурить впотай.

Рис. 5. Узел крепления в пенобетоне

Опорную плиту обычно изготавливают из доступного металла и выполняют антикоррозионную обработку, чтобы на штукатурке не проступало пятен ржавчины. Естественно, на один наружный блок идет 4 шпильки с соответствующей комплектацией. И что тоже естественно – сквозная шпилька представляет собой мостик холода, поэтому нужно уделить особое внимание тщательности теплоизоляции снаружи.

В тех случаях, когда монтажники в силу разных причин хотят минимизировать работу с термоизоляцией (заделывать выполненное в ней «окно»), используют вариант с дистанционной втулкой (обычно стальная труба 1 /2 дюйма или профильная труба 40 х 20 мм), см. рис. 6. Смысл такого решения в том, что вес кондиционера посредством втулки передается на стену, особенно на нижние анкеры. В этом случае материал стены работает на сжатие (а не на растяжение, как на верхнем дюбеле) и опорную плиту можно выполнить малого размера.

На рис. 6: 1 – кронштейн; 2 – герметик; 3 – пена монтажная; 4 — дистанционная втулка; 5 – передняя опорная плита; 6- шпилька; 7- задняя опорная плита; 8 – гайка с шайбой.

Рис. 6. Узел крепления с дистанционными втулками

В случае, когда стена сложена не из пенобетона, а из плотного материала, например – кирпича, вместо сквозной шпильки применяется резьбовой распорный дюбель, в который вкручивается шпилька или капроновый дюбель диаметром 10 мм с болтом длиной от 140 до 200 мм в зависимости от толщины изоляции. Диаметр шпильки выбирается в зависимости от конструкции дюбеля. Диаметр дистанционной втулки выбирается бóльшим, так чтобы она могла надеться на контргайку, фиксирующую затяжку дюбеля и расположенную после опорной плиты.

В этом случае фактически на шпильке располагаются два силовых пакета:

1. Дюбель – шпилька – опорная плита – контргайка. Этот пакет обеспечивает фиксацию распорного дюбеля в теле стены.
2. Опорная плита – дистанционная втулка – кронштейн – гайка. Этот пакет обеспечивает фиксацию кронштейна относительно стены.

Весьма сложным с технологической точки зрения представляется вариант монтажа кронштейнов на здании с законченном строительством, когда для монтажа кронштейнов вскрывается участок изоляции достаточного размера. Последовательность работ в данном случае может быть следующей:

• На защитном мягком слое изоляции размечается расположение кронштейнов.
• Выше верхних концов кронштейнов примерно на 100 мм выполняется горизонтальный разрез шириной на 100 мм больше, чем ширина кронштейна. Такой же разрез выполняется внизу кронштейна. Симметрично выполняется разрез для другого кронштейна.
• От середины верхнего разреза до середины нижнего разреза выполняется вертикальный разрез, полотнища защитного слоя разводятся в стороны и закрепляются для каждого кронштейна одинаково.
• В пределах вскрытого участка изымается вся термоизоляция, стена зачищается.
• В верхней части разреза устанавливается опорный элемент, который жестко крепится к стене, на его наружный торец будет крепиться металлическая полоса – фиксатор защитного дополнительного слоя.
• К стене крепятся кронштейны.
• Разрезы заполняются кусками минераловатной термоизоляции с учетом конструкции кронштейна.
• Полотнища существующего защитного слоя аккуратно сводятся, промазываются клеем, фиксируются в нескольких местах.
• Поверх разреза приклеивается внахлест дополнительное полотнище с перекрытием отверстия на 100мм в каждую сторону.
• В верхней части разреза устанавливается горизонтально и крепится к опорному элементу металлическая полоса с герметизацией отверстий крепежа силиконом.
• Все элементы окрашиваются защитной краской в цвет фасада.

В случае, если термоизоляция выполнена по технологии «вентилируемый фасад», работы выполняются аналогично, без окраски, но с восстановлением наружных элементов.

Проработки также требует вопрос герметизации выхода фреонопроводов из термоизоляции. Рекомендуется коммуникации (фреоновые газовую и жидкостную трубы, конденсатопровод, силовые жилы и кабель управления) заключить в гильзу. Обычно в качестве гильзы используют пластиковую канализационную трубу диаметром 60…70 мм.

Последовательность работ может быть, как описано ниже.

• В стене выполняется отверстие диаметром 25…32 мм в заранее размеченном месте с уклоном 10…15 % в сторону улицы. При сверлении термоизоляции следует соблюдать особую осторожность, а при прохождении покровного декоративного слоя – его лучше предварительно надрезать снаружи.
• Полученное отверстие рассверливается до диаметра 60…70 мм с соблюдением уклона. В самой теплоизоляции отверстие лучше расширить вручную;
• В отверстие вставляется пластиковая труба, предварительно отрезанная до необходимых размеров. Эта труба будет использоваться в качестве гильзы. Внутри помещения гильза фиксируется заподлицо со стеной, снаружи выступает из стены на 30 мм.
• Гильза фиксируется в стене и в изоляции с помощью монтажной пены. Концы трубы герметизируются с помощью герметика, особо тщательно – наружный конец, контактирующий с атмосферой.
• В гильзу заводятся фреонопроводы, дренажный трубопровод, кабели. Следует осторожно обращаться с термоизоляцией фреонопроводов и не повредить ее.

Схема узла представлена на рис. 7.

Рис. 7. Гильза под коммуникации

При выполнении этой операции возможны отступления от предложенного сценария в силу комплектации монтажников различным инструментом и материалами.

Аккуратная и качественная установка кронштейнов позволит уменьшить теплопотери и теплопритоки, а главное – увеличить срок службы термоизоляции здания. Правильный монтаж наружных блоков кондиционеров также благоприятно сказывается на условиях их работы и продлевает срок работы климатической техники. Отсутствие возникновения условий для расшатывания креплений в процессе эксплуатации также снижает уровень вибраций, передаваемых через стену и проникающих в помещение. Монтаж наружных блоков кондиционеров требует от монтажников надлежащих профессиональных навыков и ответственности, поскольку ошибки или некачественное проведение работ проявляются намного позже и могут привести к серьезным последствиям.

Говоря о монтаже наружных блоков кондиционеров на фасадах многоэтажных зданий следует рассмотреть два чрезвычайно важных момента, недостаточно освещенных в специальной литературе.

1. В архитектурных проектах все чаще можно увидеть специальные «корзины» для установки наружных блоков кондиционеров. Как правило, «корзины» устанавливаются одна над другой по всей высоте здания. Следует помнить, что в таких корзинах недопустимы горизонтальные жалюзи. Они отклоняют поток нагретого воздуха из наружного блока к стене, поток всасывается вышестоящим наружным блоком и приводит к перегреву кондиционера. Такое явление носит название «замыкание воздушного потока». Причем «корзины» следует заказывать с условием, что вертикальные жалюзи будут установлены таким образом, чтобы поток воздуха отклонялся налево – направо – налево и т. д. по всей высоте здания. Этим возможно избежать перегрева кондиционеров, т.е. увеличения энергопотребления и аварийного выхода из строя компрессора.
2. На южном фасаде при компоновке наружных блоков «один над другим» возможно устанавливать на более 4 наружных блоков по высоте. Дело в том, что термоизолированный фасад в летний солнечный безветренный день нагревается до 60°С, вдоль фасада формируется струя нагретого воздуха, которая перегревает наружные блоки и ведет к заклиниванию компрессора. Применение вертикальных рассеивающих жалюзи позволяет увеличить количество наружных блоков до 6.

Конечно, идеально, если архитекторы предусмотрят в новых зданиях специальную лоджию с северной стороны здания для установки наружных блоков кондиционеров.

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Переглянуто: 10 524

Вас може зацікавити:

• Кондиционер настенный сплит система
• Эксплуатация систем кондиционирования и вентиляции

Вам також може сподобатися

Як покращити вентиляцію захисних укриттів?

Адіабатичний охолоджувач – як це працює?

Охолодження будівлі: сучасні тактики

Кондиціонер без зовнішнього блока – особливості рішення

Крепеж для газоблока: крепление к стене

Содержание

1. При выборе крепления для газобетонных стен, учитывают такие особенности
2. Виды крепежа и выполнение работ
3. Дюбель
4. Крепежный анкер и способ установки будет зависеть от будущей нагрузки
5. Анкер механический
6. Анкер химический
7. Порядок выполнения работ
8. Особенности клеевых смесей основанных на эпоксидной смоле
9. Резьбовые шпильки

Газобетонные поверхности имеют ячеистый тип структуры, по этой причине крепеж для газоблока должен подбираться с особым вниманием. При помощи таких приспособлений производят монтаж тяжелых элементов на стены и крепление газоблока к стене. В продаже имеются такие типы крепежей – дюбель (нейлоновый или рамный), анкер (химический и механический), саморез. Прежде чем выбрать нужный крепеж нужно узнать плотность и прочность газосиликатных блоков.

При выборе крепления для газобетонных стен, учитывают такие особенности

1. Характеристики плотности изделий из газобетона обозначаются цифрами. И чем показатель больше, тем меньше материал имеет ячеек, и соответственно прочность будет увеличена. Пределы нагрузок вплоть до вырывания крепежного элемента будет зависеть от этих данных, в инструкции указанной производителем написаны на упаковке.
2. Габариты крепежей – длина, диаметр. Для большой нагрузки рекомендуется выбирать большие параметры крепежей. Несущие способности указаны на упаковках или в сертификатах качества.
3. Материал должен быть устойчив к коррозии. Эти параметры особо важны при монтажных работах, производимых на несущих стенах снаружи либо в комнатах без отопления. При этом стальные метизы следует покрывать защитным средством.

Делать отверстия в основании ударными инструментами, категорически не рекомендуется. Такая методика неправильной установки сделает работу крепежной системы неэффективной. Лучшими инструментами для проделки отверстий является коловорот, ручная дрель, оснащенная специальным пробойником.

Виды крепежа и выполнение работ

В качестве состава для заполнения отверстий для анкеров или дюбелей химического вида применяют средства, основанные на смолах таких типов:

• эпоксидная;
• эпоксиакрилатная;
• полиэстеровая;
• винилэстеровая.

При выборе вида основы определяющей качества клеящего состава будет влиять много факторов и условий эксплуатации крепежа. Анкер, работающий по механическому принципу, представляет собой жесткий металлический стержень, который забивают или вворачивают в конструкцию, поверхностный слой, где необходимо закрепить конструкцию, предназначенную для определенного предмета. Нагрузка будет распределена равномерно по всему крепежному изделию.

Дюбель

Крепление для газоблока выполненное из дюбеля применяется для всех типов бетонных изделий. Традиционные виды крепежей для газобетонных стен:

1. Дюбель-гвоздь, выполненный из стали входит в гильзу, при этом часть у основания раскрывается и врезается в структуру материала под определенным углом.
   
2. Фасадный универсальный дюбель используется при крепеже профиля к газобетонной поверхности. Для дальнейшего монтажа панелей для фасада. Также элементы позволяют подвешивать навесные шкафы и полки.
3. Нейлоновый универсальный распорный дюбель применяют для прикрепления легкой полки, гардины, плинтуса, выключателя, кабельных коробок.
4. Дюбель рамный устанавливают при монтаже оконных и дверных коробов, навесных элементах мебели.
5. Нейлоновый дюбель для газоблока используется с обычными саморезами при установке фасадных подсистем из дерева и металла, окна, двери, подвесного потолка, трубопровода и сантехнических приборов.
6. Металлические дюбели с цинковым напылением предназначены для обширной области применения при работах с любыми ячеистыми бетонами. В том числе их можно применять прикрепление газоблока к стене.
7. Стальной анкер для газобетонных блоков поможет решить такие задачи как крепеж тяжелых предметов – бойлер, кондиционер, подвесная труба, массивная навесная мебель.

Дюбели, изготовленные из оцинкованной стали в момент вкручивания шурупов раздвигают сегменты в стороны, что позволяет изделию надежно закрепиться в ячеистом материале.

Крепежный анкер и способ установки будет зависеть от будущей нагрузки

• когда производится монтаж подвесных полок в газобетоне, следует проделать отверстие обязательно под углом 90 градусов и вставить дюбель, в который потом вкручивается шуруп;
• если стоит задача повесить не тяжелую картину или вмонтировать электрический выключатель будет достаточно применить обыкновенный саморез. Вкручивание нужно производить под углом 45 градусов к перегородке.

Для надежности крепежа тяжелых агрегатов, либо установки массивных дверей из металла, рекомендуется использовать химические анкеры. Это специальные капсулы, состоящие из синтетических смол и органических полимеров, способных замонолитить отверстие в перегородке из газоблоков и крепко удерживать в структуре стержень из металла и резьбовую часть.

Анкер механический

Механические анкеры для газобетонных блоков, называют «бабочками», это объясняется особенностью их конструкции. Края крепежных элементов, которые будут монтироваться в отверстия, расщепляются на части при вкручивании анкерного шурупа, в итоге анкер приобретает форму бабочки. С таким методом получается хорошая фиксация в заранее просверленном отверстии.

Болты либо резьбовые шпильки, которые вкручены в распорную часть анкера, могут расширить отверстие в газобетоне. Для предотвращения этого используют анкерный крепеж, который действует по механической особенности и имеет кромку, предотвращающую дальнейшее продвижение резьбовой части. Механические бабочки пользуются популярностью для надежного крепежа предметов на стены, которые возведены из газоблоков и прочих стройматериалов имеющих ячеистую фактуру.

Анкер химический

Когда на газобетонной поверхности нужно зафиксировать элемент, обладающий большим весом, применяют химические анкерные болты. Принцип работы такого клеевого анкера схож с принципом механического анкерного болта, отличие лишь в использовании клея при монтаже. Такая методика позволяет произвести высоконадежную фиксацию в пористых структурах – пенобетонные плиты, газосиликатные перегородки, пористые кирпичи.

Порядок выполнения работ

1. Подготовительные работы – при помощи дрели просверливается отверстие.
2. Посадочное углубление очищается от пыли, рекомендуется применить небольшую кисточку либо медицинскую грушу.
3. Установка патрона с химическим составом. В отверстие вставляют капсулу с клеевой массой или выдавливают клей из тубы.
   
4. Анкерный стержень ввинчивают в отверстие.
5. Бывает, что для полного застывания клеевого раствора понадобится выждать 48 часов. Кроме состава клея на длительность застывания влияет температура окружающей среды и прочие окружающие факторы.
6. После того как состав затвердеет, производят установку гайки с шайбой.

Монтаж крепежного элемента легко выполнить собственноручно без привлечения квалифицированного мастера. В зависимости от назначения используют металлические изделия, которые имеют антикоррозийные покрытия и полимерные средства.

В клеевые смеси на основе полистирольных смол также не входит стирол, допустимо их использование при монтаже снаружи и внутри.

Клей изготовленный на основе эпоксидной смолы – популярное средство для установки анкерных болтов в газобетонных блоках, классом выше С20-25. Кроме арматурных стержней, крепежи распространены в таких сферах монтажа:

• разных элементов на поверхностях стен, балках и дорожных ограждений, которые выполнены из бетона;
• экраны, выполняющие функцию шумоизоляции;
• различные технологические агрегаты.

Особенности клеевых смесей основанных на эпоксидной смоле

1. Возможна эксплуатация в условиях с высокой влажностью, и в случае расположения крепежного элемента под водой.
2. Используются для установки анкеров внутри здания и на наружных поверхностях.
3. Такая методика не создает напряжение внутри элемента.
4. Токсический стирол отсутствует.
5. При монтаже можно применять резьбовые и гладкие крепежные системы.

Резьбовые шпильки

В комплект с химическим анкером, предназначенным для газобетонных поверхностей, входит резьбовый элемент, размер диаметра составляет от 0.5 см до 3 см, а стандартная длина равна до 38 см.

Как можно повысить надежность соединения? Для удобства применения резьбовой шпильки их поверхность рекомендуется покрывать специально предназначенным для этого раствором. На сторону сбоку наносят отметку для нужной глубины закладки, а подготовленная конструкция наконечника будет способствовать более тщательному перемешиванию клеевой массы.

Установите кондиционер на кронштейны, а не на камень для патио

19 июня 2019 г.

Правильная установка центрального кондиционера требует тщательного планирования, и не только о том, где газопровод должен будет пройти через стену и войти в дом. Есть несколько факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о том, где следует разместить кондиционер снаружи дома, в том числе о том, следует ли просто размещать устройство на земле или его следует поднять над землей.

Конечно, нередко можно увидеть кондиционеры, размещенные на большом камне патио или на залитой бетонной плите, но в наши дни вы увидите все больше и больше кондиционеров, установленных на кронштейнах, прикрепленных к стене дома. поднять агрегат над землей. Есть несколько причин, по которым вы хотели бы, чтобы ваши установщики приложили дополнительные усилия, чтобы использовать приподнятые кронштейны вместо размещения устройства на камне или плите. Давайте посмотрим, почему установка кондиционера на кронштейнах часто является предпочтительным методом.

Блок кондиционера представляет собой сложный элемент электрического и механического оборудования, и он спроектирован и спроектирован для работы в горизонтальном и вертикальном положении. Причина этого довольно проста; чем больше угол или наклон, на котором установлен кондиционер, тем большее давление и нагрузка будут оказываться на гайки, болты, соединения и фитинги внутри устройства. Со временем эта дополнительная нагрузка может привести к преждевременному износу, растрескиванию или поломке деталей или соединений, вызывая проблемы в работе или даже требуя замены устройства.

Если поставить кондиционер на неровный камень или плиту, он будет постоянно находиться под углом, и выровнять его, когда он уже установлен и вся арматура подключена, очень сложно. Кроме того, камни патио или бетонные плиты могут смещаться по мере того, как земля под ними оседает или, возможно, даже разрушается дождем и потоком воды. Это может привести к тому, что соединения, проходящие между устройством и домом, будут нагружены, натянуты или деформированы. Установив основной блок на прочные стальные кронштейны, установленные сбоку дома, кондиционер будет оставаться абсолютно ровным, независимо от того, что происходит с землей под ним.

Еще одна распространенная проблема, которую необходимо решить при размещении оборудования или механизмов на земле, – это возможность скопления воды. Стоячая вода чрезвычайно вредна для металлического оборудования, вызывая ржавчину, коррозию и многие другие проблемы. Если кондиционер установлен на плите или камне на земле, вам необходимо позаботиться о том, чтобы дренаж был достаточным, чтобы избежать скопления воды. Установив устройство на кронштейны, вы избежите риска того, что устройство будет стоять в стоячей воде или в луже воды в любое время, независимо от того, сколько неожиданных ливней выпадет или как быстро тает снег весной.

Это может показаться незначительной проблемой, но не стоит недооценивать потенциальный ущерб, который могут нанести животные! Мы видели случаи, когда кабели и изоляция были перегрызены, гнезда были сооружены под или наверху блоков, которые не работали всю зиму, и несколько других проблем, связанных с животными. Самый простой способ уберечь блок переменного тока от маленьких тварей — поднять его над землей и уменьшить вероятность того, что они сочтут его хорошим местом для отдыха.

В дополнение к тому, что блок не поднимается над землей, что дает преимущества, упомянутые выше, еще одним преимуществом установки кондиционера на кронштейнах является то, что это может уменьшить длину шнуров, кабелей и кабелепроводов, необходимых для прокладки соединений. Это приводит к более быстрой и эффективной установке. Поднятие агрегата также облегчает обслуживание, когда приходит время для регулярного осмотра и технического обслуживания.

Хотите узнать больше?

Как видите, приняв во внимание эти факторы перед установкой устройства, вы сможете избежать головной боли и хлопот в будущем. Конечно, использование камня для патио может быть на несколько минут быстрее, но поднятие его над землей обеспечит больше спокойствия в долгосрочной перспективе. Если у вас есть вопросы о том, как лучше всего установить кондиционер в вашем доме, позвоните команде Gaslink сегодня. Наши специалисты по домашнему комфорту с радостью ответят на все ваши вопросы.

Поделиться

Оставить ответ

Как установить центральное кондиционирование воздуха

Действительно ли лето становится жарче или мы теряем терпимость к жаре с возрастом, многие из нас испытывают искушение вырваться из шумной, капающие оконные кондиционеры и заменить их тихими, эффективными центральными системами кондиционирования воздуха во всем доме.

Но мы не развиваем эту идею дальше. Те из вас, у кого установлены воздуховоды печи с принудительной подачей воздуха, опасаются, что модификация системы отопления будет дорогостоящей и приведет к неэффективности. А если у вас нет воздуховодов, вы не представляете, как их можно будет добавить, не разрушая дом и не тратя кучу денег. Но установка системы кондиционирования проще и дешевле, чем вы думаете.

При добавлении к существующей системе принудительного воздушного отопления система кондиционирования воздуха для дома площадью 2000 квадратных футов стоит от 3500 до 4000 долларов США и может быть выполнена двумя техниками за два-три дня, часто с незначительной заменой воздуховода или без нее .

Для дома, в котором нужны воздуховоды, затраты и рабочее время удваиваются. Но подрядчик, имеющий опыт модернизации, может ловко спрятать воздуховоды за стенами, в задней части шкафов и на чердаке с минимальными разрезами в стенах и потолке и очень небольшим беспорядком.

Первым делом и, возможно, самым важным решением при установке центрального кондиционера в вашем доме является выбор правильного оборудования.

Все подрядчики по охлаждению должны начать оценку вашего дома с выполнения расчета нагрузки по Руководству J подрядчиков по кондиционированию воздуха. Это определяет приток тепла к вашему дому. Расчет относительно прост в выполнении и покажет, какой размер блока вам нужен. Перейдите к другому подрядчику, если тот, которого вы рассматриваете, хочет определить подходящую единицу для вашего дома исключительно на основе своего опыта. Несмотря на то, что место вашего проживания сильно зависит от того, где вы живете, несколько факторов влияют на требуемый размер блока, в том числе степень изоляции стен и чердака, которую вы имеете; типы и размещение окон и дверей; и ориентация вашего дома на солнце. Расчет также может предупредить вас о возможных преимуществах модернизации изоляции в вашем доме. Сделав свой дом более энергоэффективным, вы сможете уменьшить размер необходимого вам кондиционера.

Насколько большой центральный кондиционер необходим?

Выполните следующие действия, чтобы определить, насколько большой центральный кондиционер необходим для размера вашего дома.

Используя расчет теплопритока, ваш подрядчик порекомендует размер кондиционера, выраженный либо в тоннах, либо в БТЕ в час (БТЕ/ч). Одна тонна равна 12 000 БТЕ в час. Почему так важно получить устройство правильного размера?

Устройство меньшего размера не сможет полностью охладить помещение в самые жаркие дни и будет стоить дороже, поскольку ему придется работать дольше, чем устройству правильного размера. Эксплуатация компрессора большого размера также обходится дороже, потому что для работы более крупного агрегата просто требуется больше электроэнергии. И слишком большой блок не снижает влажность эффективно. Это связано с тем, что он так быстро охлаждает воздух, что отключается, прежде чем у него появляется возможность пропустить необходимый объем воздуха мимо змеевиков для извлечения необходимой влаги. В результате комната кажется не такой прохладной, как показывает температура. На самом деле, в комнате может быть липко и сыро.

После определения размера агрегата ваш подрядчик должен поговорить с вами об эффективности, которая выражается сезонным рейтингом энергоэффективности (SEER). SEER оценивает, сколько Btu кондиционер удаляет на каждый ватт потребляемой электроэнергии. Чем выше SEER, тем меньше затраты на эксплуатацию.

Федеральный закон требует, чтобы новые блоки кондиционирования воздуха имели SEER не менее 13. Эти блоки имеют более низкие эксплуатационные расходы, более высокое качество, больше функций безопасности, лучшую звукоизоляцию и более низкие требования к напряжению. Как правило, чем выше SEER, тем выше первоначальная стоимость единицы.

Далее вы должны решить, какой тип системы купить. Есть два вида. «Пакетная система» объединяет конденсатор, который охлаждает хладагент и выпускает теплый воздух, с системой вентилятора и змеевика, которая охлаждает и продувает воздух. Воздуховод подключается непосредственно к агрегату. По сути, это большой настенный кондиционер с воздуховодами. Но пакетные системы встречаются редко.

В «сплит-системе» конденсатор находится снаружи дома, а система с вентилятором и змеевиком внутри; они соединены друг с другом трубами, по которым проходит хладагент. Если у вас есть печь с принудительной подачей воздуха, трубы хладагента подключаются к системе охлаждающего змеевика, встроенной в устройство обработки воздуха печи.

Иногда он проходит прямо в существующую камеру. Если это не сработает из-за нехватки места, подрядчик изготовит отдельную камеру статического давления из листового металла. Если у вас нет принудительной вентиляции, система с вентилятором и змеевиком обычно размещается на чердаке, куда она будет подавать холодный воздух через воздуховоды. Трубы длиной от 20 до 30 футов, по которым проходит хладагент, замаскированы под водосточную трубу.

Даже самые тихие конденсаторы издают шум, поэтому посоветуйтесь с вашим подрядчиком, чтобы найти место, которое не находится рядом со спальней или окном домашнего офиса. Не размещайте конденсатор под настилом и не закрывайте его полностью, потому что он выпускает теплый воздух сверху. Любое ограничение потока воздуха снизит эффективность устройства. Однако вы можете спрятать конденсатор в ландшафте, лишь бы вокруг него мог свободно циркулировать воздух.

Большинство центральных кондиционеров представляют собой сплит-системы: конденсатор находится снаружи, а система с вентилятором и змеевиком находится внутри и соединена с конденсатором трубами, которые проходят снаружи дома. Трубы можно замаскировать под водосточную систему. Воздуховоды обслуживают помещения второго этажа через потолочные регистры. Воздуховоды проходят через шкафы на пути к комнатам первого этажа.

Подача воздуха

Воздуховоды для подачи горячего воздуха в холодные месяцы можно использовать для кондиционирования воздуха.

Вам следует осмотреть воздуховоды. Много раз требуются модификации, чтобы приспособиться к большему объему воздуха, производимого кондиционированием воздуха. По иронии судьбы, старые системы воздуховодов, которые имеют тенденцию быть больше, лучше всего работают при модернизации центрального кондиционирования воздуха. (Поскольку отрасль отопления узнала больше о динамике воздушного потока и размерах печей и систем доставки, воздуховоды стали меньше.)

Вот список типичных модификаций, которые требуются для существующих воздуховодов:

• Увеличение размера нагнетателя печи (в кубических футах в минуту) для перемещения кубических футов холодного воздуха, необходимого для вашего дома. Воздуходувка меньшего размера не будет прогонять достаточно воздуха через змеевики, и они могут замерзнуть.
• Герметизация воздуховодов для повышения эффективности. Эту работу лучше доверить профессионалу, так как несбалансированная система может привести к опасным обратным тягам во время отопительного сезона или карманам теплого воздуха в сезон охлаждения.
• Замена старых регистров подачи на те, которые пропускают больший объем воздуха. Старые регистровые решетки с прорезями шириной всего 1/4 дюйма создают слишком большое сопротивление воздушному потоку; новые решетки могут улучшить воздушный поток на 15–25 процентов.

Если вам необходимо установить воздуховоды

Поскольку в большинстве модернизированных систем кондиционирования воздуха блок вентилятора и змеевика монтируется на чердаке, проблема заключается в том, чтобы проложить подающие и возвратные воздуховоды к потолочным регистрам в первом и втором этажах. комнаты этажа ниже.

Воздуховоды, питающие помещения второго этажа, обычно проходят через мансардный этаж и уходят вниз между балками мансардного этажа, где они соединяются с потолочными регистрами. Воздуховоды, питающие комнаты первого этажа, по возможности проходят через туалеты второго этажа.

Первый шаг, который предпримет ваш подрядчик для определения положения воздуховодов, — это начертить план второго этажа и наложить его на план первого этажа. «В 99 процентах домов, — говорит Фрэнк Скаранжелло из Стейтен-Айленда, нью-йоркской компании Scaran Heating and Air Conditioning, — шкафы на втором этаже дадут вам доступ к местам для потолочных регистров на первом этаже».

Воздуховоды в кладовых занимают меньше места, чем вы думаете. Поскольку большинство воздуховодов имеют размеры 12×6 дюймов или 10×8 дюймов, даже в относительно небольшом шкафу размером 2×4 фута они занимают всего 4 из 64 доступных кубических футов. Некоторые подрядчики по охлаждению могут предложить использовать «гибкий воздуховод» (небольшой недорогой гибкий шланг) вместо жестких квадратных воздуховодов. Но избегайте гибких воздуховодов в активных кладовых — они не выдерживают износа и легко протыкаются.