Монтажная петля плиты перекрытия: ТР 94-2003 Строповочные петли сборных бетонных и железобетонных конструкций, конструирование, расчет и испытания. Технические рекомендации / ЖБК / 94 2003

Содержание

4.1.8. Расчет монтажной петли для плиты перекрытия

Расчет следует выполнять с учетом нагруз, которыек действуют во время транспортировки и монтажа плиты. Этой нагрузкой является ее вес, который в расчетах

должен быть учтен с коэффициентом динамичности gd = 1,5. Тогда расчетный вес плиты для

расчета петли составляет:

G=gd× gn4·B·L,

 

 

 

 

 

 

 

где

gn4 ¾ нормативный вес 1м2 плиты (КПа) по табл. 3.1;

 

 

 

 

 

B, L ¾ конструктивные размеры плиты (м).

 

 

 

 

 

При расчете вес плиты распределяют на три монтажных петли(потому что возможен

именно такой вариант строповки плиты при ее монтаже), то есть на одну петлю передается

усилие:

N = G/3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуемую площадь сечения петли следует определять

как

для

центрально

растянутого элемента, то есть как Asтреб ³ N / Rs, где Rs ¾ расчетное сопротивление стали

класса A-I по [1].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Для

изготовления

монтажных

петель

Нормы

рекомендуют

использовать только

сталь класса A-I, которая имеет наибольший запас пластических

деформаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По значению As

из сортамента назначают диаметр петли d ³ 6÷8мм.

 

 

 

4.1.9. Расчет передаточной прочности бетона Rbp и начального контролируемого

напряжения scon

для преднапряженной плиты

 

 

 

 

 

Значение

Rbp

и

scon

являются

технологическими

параметрами,

которые

используются при проектировании преднапряженной железобетонной конструкции.

 

 

Передаточную

прочность

бетона Rbp

следует назначать

по

требованиям

Норм

[1, п. 2.6] в зависимости от класса напрягаемой арматуры. В пояснительной записке следует

привести указанные требования и результаты расчетов по ним.

 

 

 

 

 

Значение scon

назначается с учетом требований Норм [1, п. 1.24] по формуле:

 

 

 

 

 

 

 

scon = ssp – s3

,

 

 

 

 

 

где:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssp – значение предварительного напряжения в напрягаемой арматуре согласно п.1.23 Норм [1], которое было принято в расчете табл. 3.4 (п. 4) “Указаний”;

s3 – потери предварительного напряжения в арматуре от деформаций анкеров, расположенных в натяжных устройствах [1, п. 1.25, табл.5] для способа натяжения арматуры на упоры.

В пояснительной записке должны быть приведены принятые значения Rbp и scon в соответствии с требованиями Норм[1]; на чертеже они должны быть записаны в виде примечаний как указания к производству работ по изготовлению плиты.

Руководство по монтажу плит перекрытия

Самостоятельный монтаж

Для начала стоит выяснить, что же необходимо для правильного монтажа. Действия, приведенные ниже, призваны гарантировать надежность и долговечность монтажа. Если вам понадобиться манипулятор рязань, рекомендуем посетить сайт техарендарязань.рф. Итак, необходимо:

Схема монолитного перекрытия своими руками.

  • грамотно забивать русты;
  • хорошо заполнять образующиеся зазоры;
  • для защиты от мороза торцы также нужно заделывать;
  • в плите необходимо проделать отверстие под чердачный люк или лаз;
  • размеры должны быть тщательно подогнаны посредством рубки;
  • стараться предотвратить появление трещин. Если же они все-таки возникли, то необходимо монтировать в безопасном месте.

Перечень элементов, которые могут использоваться в качестве перекрытий в домах:

  • многопустотные панели;
  • сплошные слоистые панели
  • предварительно напряженные панели, ребристые со стандартными размерами;
  • шатровые ребристые панели, располагающиеся вдоль периметра. Обычно используются, чтобы перекрыть все помещение;
  • монолитное бетонное перекрытие.

Многопустотные обладают такими преимуществами:

  • благодаря пустотам панели хорошо удерживают тепло, являются прекрасными звуко- и теплоизоляторами;
  • весят намного меньше других плит с теми же размерами, что способствует сокращению нагрузок на несущие конструкции.

Укорачивание

Схема резки проема в потолочных плитах.

Несмотря на то, что можно заказать круглопустотную панель любых размеров, иногда необходимо сократить ее длину либо ширину, сделать вырез нужной формы, например, для эркера, или вырезать отверстие под выход на чердак. Наиболее подходящими инструментами для этого будут болгарка или лом. При всей прочности панели разрубить ее не так уж и сложно: на плиту шириной 1,2 м уйдет около 40 минут.

Как именно разрезать? Для поперечной разрубки необходимо нанести линию, по которой панель необходимо укоротить, а затем разместить горизонтально, подкладывая под нее подкладки. Их необходимо подложить точно под линию разметки, но никак не по краям. Если, к примеру, нужно отрезать 50 см плиты, тогда на расстоянии полметра от края мелом размечается линия и точно под ней будет размещаться подкладка. В случае неточного размещения подкладки под линией многопустотная панель будет, говоря языком строителей, «зализываться».

Технологическая схема: Правила строповок при монтаже, складирования или погрузки перекрытия.

Панель разрезают по заранее размеченной линии при помощи болгарки с диском для бетона. После этого простукивают кулачком по пустотам вдоль линии разреза, ни в коем случае не стоит бить по ребрам панели. Как правило, плита разбивается после 3-4 удара. Процедура повторяется по всей ширине. Ребра разрубаются тем самым кулачком, только вместо того, чтобы бить сверху, удары наносятся сбоку. Та часть многопустотной панели, которую надлежит отрезать, будет провисать под собственной тяжестью, что значительно поможет при резке. Далее при помощи лома нужно пробить нижнюю стенку трубы, под которой располагается арматура, поверхность которой нужно тщательно очистить от бетона и лишь потом разрезать болгаркой с диском по металлу. Полученный в результате этих действий срез будет не совсем ровным, получившиеся края нужно заделать с помощью раствора, перемешанного с забутовочным кирпичом, что не только выровняет срез, но и сделает панель более крепкой.

Схема создания и армирования поперечный ребер.

Технология продольного разреза панели, в отличие от поперечного, менее трудоемкая, однако требует больше времени, так как разрезаемая часть гораздо длиннее. Кулачком разбивается лишь стенка пустоты, идущая вдоль. Перед разбивкой делается предварительный надрез болгаркой по линии разметки. После чего нижнюю стенку трубы пробиваем ломом. Время от времени будут попадаться прутья арматуры около 3-8 мм диаметром, которые можно разрезать при помощи болгарки.

Очень важно помнить, что арматура напряжена и способна зажать диск болгарки во время резки. Во избежание этого прутья не стоит дорезать до конца, а разбить вместо этого ломом или кулачком. Очень хорошо зарекомендовала себя резка арматуры автогеном. Легкость резки может создать ошибочное мнение о сравнительной непрочности плиты, которая благодаря арматуре и ребрам выдерживает нагрузку до 800 кг/м².

Перекрытие помещения с нехваткой ширины

Иногда, перекрывая помещение, мы выясняем, что его размеры не являются многократностью размеров плит, в результате чего между стеной и последней панелью образовывается зазор. Конечно, можно бы было вырезать и вставить недостающий кусок из очередной плиты, но это довольно сложный процесс, который займет много времени. Существует более легкий способ.

Схема узлов операния многоопорных панельных перекрытий: А – наружные стены. Б – Анкер из арматуры диаметром 10А1. В – На внутреннюю стену. 1 – Анкер многопустотный. 2 – Железобетонная панель перекрытия. 3 – Цементный раствор. 4 – Подливка из цементного раствора. 5 – Бетонный вкладыш 6 – Сварной шов (h – 6mm) длиной 5см. 7 – Петля панели.

К примеру, зазор между последней плитой и стеной составляет полметра. Что делать в таком случае? Существует несколько решений этой проблемы. Наиболее простым из них будет осуществление монтажа панелей перекрытия следующим образом:

Зазор разбивается на две части. Первая монтируется на расстоянии 25 см от стены, все остальные – друг около друга, тогда последняя плита окажется на расстоянии 25 см от стены. В каждый из этих двух зазоров будет укладываться шлакоблок для стен. При этом каждый кирпич надежно фиксируется, упираясь торцом в плиту. Шлакоблоки необходимо размещать отверстиями в сторону, ни в коем случае не вверх или вниз. Другим торцом шлакоблоки упрутся во внешнюю стену, тем самым усиливая фиксацию. На первый взгляд подобная конструкция может показаться ненадежной, но это не так. Ее прочность довольно велика, но если все же ее несущая способность вызывает сомнения, то при заливке пола следующего этажа можно дополнительно укрепить зазоры арматурой или кладочной сеткой. Целесообразна технология использования арматуры с диаметром прутьев 6 мм.

Второй способ перекрытия зазора заключается в распределении его между отдельными плитами. Например, при той же величине зазора в полметра и 10 плитах, зазор, который необходимо оставить между плитами, равен 5,5 см (9 зазоров между 10 плитами 50 см/9=5,5 см). Первая из них ложится вплотную к стене, вторая – с зазором 5,5 см и т.д. Последняя панель должна лечь вплотную к стене. Под каждым зазором нужно подвязать доску, которая будет играть роль опалубки, положить арматуру и залить бетоном.

Причины появления трещин

Схема монтажа перекрытия.

Случается, что многопустотные панели перекрытия дают трещины еще до их монтажа. Обычно это происходит из-за неправильного хранения или транспортировки. Их нужно складывать особым образом, при котором должны соблюдаться такие условия:

  1. Плиты необходимо хранить штабелями, избегая соприкосновения с грунтом. Под нижней плитой должно находиться надежное, устойчивое к гниению и влаге основание, иначе попадание влаги на плиту станет причиной появления трещин.
  2. Необходимо, чтобы основание, на котором будет находиться нижняя плита, было достаточно высоким и прочным. Так как на него будет опираться несколько плит, допустимо проседание основания, но даже при этом середина нижней панели не может касаться грунта. В противном случае трещины появятся не только на нижней, но и над расположенными над ней панелями.
  1. Лучше всего укладывать плиты для хранения горизонтально.
  2. Между ними должны находиться рейки из древесины в качестве прокладок.

Архитектурная схема расположения плиты перекрытия.

Требования к рейкам такие:

  • рейки должны быть достаточной толщины, чтобы панели не касались друг друга;
  • рейки необходимо размещать так, чтобы они находились на одной вертикальной линии;
  • расстояние между рейкой и краем плиты должно находиться в пределах 20-40 см.

Если все эти условия будут соблюдены и основание будет обладать достаточной прочностью, то количество панелей в штабеле может достигать 8-10 штук при высоте до 2,5 м. Большая высота недопустима.

Монтаж треснувшего материала

По правде говоря, треснувшие многопустотные панели довольно часто используются строителями. Если трещины небольшие, то дальнейшее использование вполне возможно. Однако необходимо помнить о том, что такое изделие нельзя сильно нагружать и необходимо дополнительно зафиксировать.

Оптимальная установка треснувших панелей:

Схема опалубки плиты перекрытия.

  • установить плиту на наружной или несущей стене на 10-15 см. При таком монтаже плита будет опираться на три стены как короткими, так и длинной стороной;
  • плита дополнительно закрепляется благодаря вышестоящим стенам, прижимающим ее. Так стоит делать, если трещина достаточно большая;
  • установить плиту там, где позже будет установлена подпирающая ее кирпичная перегородка;
  • укладка лопнувшей плиты между целыми. Русты, образующиеся при монтаже между плитами, при позднейшей заделке раствором создадут практически цельное перекрытие;
  • постараться уложить плиту перекрытия в месте, где нагрузки будут минимальными. Например, на чердаке, где нагрузок практически нет, важно, чтобы на треснувшую не опирались конструктивные элементы крыши;
  • если плита слишком сильно повреждена, то есть ширина трещины более 4 мм, рекомендуется использовать только неповрежденную часть плиты, отрезав треснувшую.

Если треснувшая панель все же вызывает опасения, то при заливке пола следующего этажа можно дополнительно укрепить арматуру на нем. Стяжка позволит равномерно распределить нагрузку и усилить конструкцию.

Технология укладки

Без спецтехники монтаж панелей перекрытия осуществить невозможно. Даже самые малогабаритные из них весят более полутонны. Поэтому монтировать нужно с применением башенного крана или автокрана.

У всех типов монтируемых панелей обязательно должны быть четыре петли для монтажа. Каждая такая петля будет выглядеть или как выступающий изогнутый фрагмент арматуры, или как свободная от материала изделия часть арматуры в специальном углублении. Назначение такой петли – соединение панели перекрытия с подъемным краном. Если при монтаже используются панели, бывшие в употреблении, нужно проверить наличие всех четырех петель. В новых плитах также необходимо проверить наличие и целостность петель при покупке или перед самим монтажом.

Последовательность работ

Схема строповка и расстроповка плиты перекрытий.

  1. На поверхность стены, на которую будет монтироваться панель перекрытия, с целью предотвращения появления щелей и для более прочного прилегания элементов нужно нанести цементный раствор. Пока раствор не затвердел, на протяжении 15-20 мин. панель можно перемещать при помощи лома для достижения нужного положения. Нельзя допустить, чтобы раствор затвердел перед установкой, поэтому наносить его на несущие поверхности – стены, балки, сваи – нужно одновременно с подъемом плиты. При установке она должна заходить на несущие стены на 12-15 см.
  2. Крюк крана нужно соединить с «пауком» – приспособлением, состоящим из четырех одинаковой длины тросов, заканчивающихся крюками. Крюки паука цепляются на монтажные петли перекрытия, благодаря чему панель сохраняет горизонтальное положение при подъеме и не вращается.
  3. Выполняя монтаж перекрытий, работы одного только крана недостаточно. Нужна помощь еще, по крайней мере, двух монтажников, заданием которых будет выравнивание подвешенной плиты, чтобы обеспечить точность монтажа.
  4. В разрезе плита припоминает трапецию: ее верхний край незначительно уже нижнего. По этой причине между плитами, уложенными рядом вплотную, всегда образуется щель, которую необходимо залить бетоном. Ширина этой щели, как правило, не превышает 5-7 см, однако если она шире, то перед бетонированием нужно вложить в нее арматуру.
  5. В петли расположенных рядом плит продевается стальной прут, после чего его края, которые выступают за петли, необходимо загнуть параллельно самому пруту и соединить при помощи сварки, скрепив таким образом лежащие рядом плиты. Монтажные петли плит около стены привариваются к стенным анкерам.

Дополнительные моменты, на которые стоит обратить внимание, выполняя монтаж плит перекрытия:

  1. Техника безопасности. Монтажные работы входят в категорию высотных работ с использованием специальной техники.
  2. Комфортные условия работы при укладке. К примеру, емкость с раствором может находиться на первой из установленных плит и тогда, устанавливая очередную панель, не придется спускаться за ней на предыдущий уровень. Этот же раствор можно использовать и для заливки рустов.

На первый взгляд такие советы могут показаться мелочными, но именно мелочи отнимают больше всего времени. После укладки плит необходимо заделать торцы, чтобы защитить плиты от мороза одним из следующих способов:

  • используя минеральную вату, которую заталкивают на 20-30 см в глубину;
  • используя бетонный растров, который заливается на 12-25 см в глубину;
  • забутовочным кирпичом с последующим бетонированием щелей.

Монтаж плит перекрытия

Добро пожаловать на сайт компании Стройсервис !

На нашем сайте представлен широкий выбор железобетонных изделий и других стройматериалов, в том числе и различные плиты перекрытия :

Также мы оказываем услуги по монтажу плит перекрытия, подробности по телефону 8(915)31-21-888

Стоимость монтажа плит перекрытия

Расчет стоимости плит перекрытия и их монтажа, вы можете получить в электроном виде и совершено бесплатно, направив нам предварительную заявку. В заявке нужно указать номенклатуру плит перекрытия или отправить нам скан чертежа раскладки плит перекрытия из проекта, а также желательно указать сроки поставки и адрес объекта.

Смета на монтаж плит перекрытия ПК размерами от 63-10 до 72-12 с ценами на июль 2015 г.


 Технология монтажа плит перекрытия.

 

* На фото монтаж плиты ПНО 32-10

В кирпичных зданиях междуэтажные перекрытия укладывают из железобетонных плит по стенам и ригелям.
Ригели (прогоны) опирают на железобетонные подушки, которые закладывают в кирпичные стены по ходу кладки. Разница в отметках верха подушек в пределах секции дома должна быть не более 10 мм.
До монтажа ригелей (прогонов) выверяют нивелиром или водяным уровнем горизонтальность опорных подушек. Ригели стропуют за две петли, подают к месту установки и опускают на постель из раствора, разостланного на опорах. До проектного положения ригели доводят монтажными ломиками. Перемещать ригель можно только перпендикулярно продольной оси, работая лапой ломика. В противном случае может быть нарушена устойчивость стен или столбов, на которые опирается ригель. Монтажники работают с инвентарных подмостей. После выверки горизонтальности (по уровню и визированием на ранее установленные ригели) и вертикальности (по отвесу) ригель крепят к ранее установленным конструкциям (способ крепления указывают в проекте) и затем снимают стропы.

До монтажа перекрытий проверяют положение верхних опорных частей кладки под конструкции перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм).

Чтобы обеспечить горизонтальность потолка, образуемого перекрытием, пользуются следующими приемами.

В пределах захватки (секции) здания по периметру верха стен или прогонов с помощью нивелира или гибкого уровня наносят (на заранее закрепленные рейки) риски, соответствующие монтажному горизонту, т. е. отметке, на которой будет находиться низ конструкций перекрытий. По нивелировочным отметкам (по шнуру-причалке) укладывают выравнивающий слой раствора (стяжку), разравнивают его правилом и после того, как стяжка приобретет 50 % прочности, монтируют плиты (панели) перекрытий, расстилая на опорных поверхностях слой свежего раствора толщиной 3-4 мм.

Другой способ монтажа плит перекрытия заключается в том, что при нивелировании опорных поверхностей наносят отметки среднего монтажного горизонта на рейки, установленные по периметру здания через каждые 5-6 м. При этом исходят из того, что растворные швы должны быть наименьшей толщины. При монтаже плит натягивают шнур-причалку и по нему непосредственно под монтируемые плиты расстилают растворную постель таким образом, чтобы поверхность постели была на 2-3 мм выше шнура. Монтаж плит начинают от торцовых стен с инвентарных подмостей (столиков), а при укладке последующих плит монтажники находятся на ранее уложенных плитах.

Монтаж перекрытия ведут звеном из четырех человек: машинист крана, два монтажника и такелажник (стропальщик). Такелажник стропует плиты четырехветвенным стропом. Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры монтируемой плиты. Они принимают поданную плиту, разворачивают ее и направляют при опускании в проектное положение. Небольшую рихтовку плиты монтажники делают ломиками до снятия стропов. Перемещать плиты в направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опустить плиту на растворную постель, необходимо точно навести ее, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины(рекомендуемая ширина опорной площадки 15 см.). После укладки каждой плиты проверяют горизонтальность потолка визированием по его плоскости, а при необходимости и правилом. Если обнаружится, что плоскость плиты не совпадает со смежной, ранее уложенной, более чем на 4 мм, плиту поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново.

Плиты перекрытий после выверки закрепляют, приваривая монтажные петли к анкерам, заделанным при кладке в стены, смежные плиты скрепляют анкерами за монтажные петли. Мы рекомендуем закрепить перекрытия армированным поясом по периметру плит перекрытия.

Сопряжения перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия. В пустотных настилах при опирании их на наружные стены с целью изоляции заполняют пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в плитах, опирающихся на внутренние несущие стены. Это необходимо для предохранения опорных частей плит перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций.

Какими бывают и где используются железобетонные изделия

Железобетонные изделия отличаются надежностью и долговечностью: бетон – прочный искусственный камень, а арматура позволяет конструкции воспринимать изгибающие нагрузки. Изделия, изготовленные в заводских условиях, отличаются повышенным качеством, так как производятся с поэтапным контролем. Именно поэтому они нашли широкое применение в строительстве самых разных объектов. Например, во многих домах устанавливаются бетонные оконные перемычки. Какие еще существуют конструкции и в каких случаях без них не обойтись?

Особенности плит перекрытия ПНО

Для разделения здания на несколько этажей применяются горизонтальные несущие конструкции. При частном домостроительстве для этой цели идеально подходят облегченные плиты перекрытия ПНО. По своим характеристикам они аналогичны традиционным железобетонным конструкциям, но в отличие от них имеют меньшую толщину и массу. Да и цена на облегченные плиты перекрытия ниже стоимости аналогичных по размерам плит других серий. При этом они отлично справляются с исполнением своей роли, обеспечивая высокую устойчивость и безопасность здания.

 

изготовление железобетонных плит без монтажных петель снижает их металлоемкость, но требует затрат на монтажную оснастку

Одной из наиболее востребованных видов строительных конструкций являются железобетонные плиты различных размеров, ребристые и пустотные, преднапряженные и с ненапрягаемой арматурой, стендового изготовления и безопалубочного формования.


А могут ли железобетонные плиты обойтись без монтажных петель?

В новом строительстве, а также при реконструкции существующих зданий и сооружений железобетонные плиты используются в большом количестве. Они укладываются на стальные или железобетонные ригели, кирпичные или блочные стены, образуя междуэтажные перекрытия, покрытия.

Монтаж, погрузка и разгрузка этих изделий производится при помощи грузоподъемных механизмов, для чего в каждой плите ЖБИ имеются монтажные петли. Эти петли используются, как правило, всего 3 – 4 раза, а металла на них расходуется немало.

Поэтому некоторые предприятия стройиндустрии выпускают плиты под беспетлевые захваты, одной из разновидностей которых являются захваты клещевого типа. Они закрепляются на линейной траверсе и позволяют перемещать ЖБ плиты шириной до 1,5 м и длиной до 12 м. Выпуск плит без монтажных петель позволяет уменьшить расход металла на изделие и снизить цену, хоть и очень незначительно.

Сразу без петель изготавливаются плиты безопалубочного формования. Технология их изготовления состоит из следующих этапов:

  • чистка и смазка формовочных дорожек;
  • раскладка, закрепление и натяжение прядевой арматуры;
  • непрерывная укладка бетонной смеси с использованием перемещаемого формовочного устройства;
  • термообработка забетонированной полосы при помощи регистров, расположенных под формовочными дорожками;
  • резка бетонной полосы на плиты необходимой длины.

    При такой технологии установить монтажные петли просто невозможно, поэтому плиты безопалубочного формования выходят с завода без петель.


    Разве низкая цена – главный критерий выбора?

    Большой объем железобетонных плит, предназначенных, в зависимости от вида, для устройства междуэтажных перекрытий или покрытий, предъявляет высокие требовании к их цене, поскольку стоимость всех плит, предусмотренных проектными спецификациями, составляет немалую часть общей сметной стоимости всего объекта.

    Стоимость одинаковых ЖБ плит у разных производителей отличается незначительно, поэтому для покупателей более важно отношение цена/качество, и здесь на первые роли выходят предприятия, обладающие современным оборудованием и действенной системой контроля качества готовой продукции.

    В частности, индивидуальные застройщики и компании, выполняющие строительно-монтажные работы на территории Москвы и Московской области, предпочитают купить бетонные плиты перекрытия и покрытия на столичном заводе ЖБИ-4, предлагающим эти изделия по оптимальным ценам.

    Кроме экономического эффекта покупатели получают продукцию заведомо высокого качества, которое обеспечивает многоступенчатая система контроля. Дополнительным удобством, которое предприятие предлагает своим клиентам, является возможность доставки всей партии приобретенных изделий на площадку покупателя заводским транспортом.

    Плиты перекрытия железобетонные пустотные

    Железобетонные плиты перекрытия (называемые также панелями перекрытия) сейчас изготавливаются как монолиты из обычного бетона (тяжелого) или из керамзитобетона, который более легок, с установленной внутри стальной арматурой.

    Панели перекрытия бывают сплошные (без пустот внутри) – они имеют большой вес и при монтаже требуют применения более мощной грузоподъемной техники.

    В сравнении со сплошными панелями плиты перекрытия железобетонные пустотные имеют гораздо меньший вес за счет пустот трубообразной формы, проходящих насквозь через всю плиту по всей длине перекрытия. Следует отметить, что эти пустоты способствуют также значительному увеличению сопротивляемости плиты деформации на излом.

    Для одноэтажных зданий как перекрытия часто используют ребристые плиты. Они имеют высокую прочность и оказывают надежное сопротивление различным воздействиям извне.

    Требования к материалам, используемым изготовлении пустотных железобетонных перекрытий, а также к самим изделиям определяются установленными госстандартами. Их габариты могут отличаться по длине (2,4 – 6,6 метра) и ширине (0,6 – 2,4 метра). Толщина плит 0,22 метра.

    По назначению различаются плиты перекрытия для жилых зданий (расчетная нагрузка до 450 кгс/кв.м) и для производственных и общественных (до 800 кгс/кв.м). Разной расчетной нагрузки при прочих равных условиях достигают путем различного армирования плиты и использования различных марок бетона.

    Повышенный спрос на рынке на пустотелые плиты перекрытия объясняется в значительной мере такими их позитивными качествами, как отличная тепловая и звуковая изоляция.

    Вес пустотных железобетонных перекрытий колеблется в пределах 0,9-2,5 тонн. То есть для их монтажа можно использовать на строительстве краны, грузоподъемность которых не превышает 3 тонны.

    В маркировке плит перекрытия из железобетона предусмотрено буквенно-цифровое обозначение таких их параметров, как наименование, габариты в дециметрах, расчетная нагрузка и марка использовавшегося бетона.
    Строповочные петли, расположенные по торцам железобетонной плиты, используются при монтаже сооружения и для крепления анкеров. Открытые петли по окончании монтажа срезают или отгибают. После установки плиты анкерные крепления ее к стенам покрывают цементным раствором (слоем 3 см) для предотвращения коррозии металла.

    Технологические указания Технологические указания по монтажу несущих конструкций типовой ячейки каркасно-панельного здания из унифицированных изделий единого каталога

    МОСОРГСТРОЙ

    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
    ПО МОНТАЖУ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПОВОЙ ЯЧЕЙКИ
    КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ
    ИЗДЕЛИЙ ЕДИНОГО КАТАЛОГА

    МОСКВА-1974

    ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ при МОСГОРИСПОЛКОМЕ

    МОСОРГСТРОЙ

    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
    по монтажу несущих конструкций типовой ячейки
    каркасно-панельного здания из унифицированных
    изделий Единого каталога

    Москва — 1974

    Настоящие технологические указания разработаны трестом Мосоргстрой и согласованы с отделом технологии Технического управления Главмосстроя, отделом строительных конструкций Моспроекта-1, лабораторией технологии строительства НИИМосстрой.

    Настоящая технологическая последовательность монтажа несущих конструкций типовой ячейки каркасно-панельных зданий из унифицированных изделий Единого каталога КМС-101 включает в себя очередность основных строительно-монтажных работ и конкретные мероприятия по личной безопасности рабочих.

    Технология монтажа типовой ячейки разработана на основании конструктивно-планировочных решений каркасно-панельных зданий, чертежей каталога унифицированных изделий Моспроекта-1 (альбом ДС-27) и «Технологических указаний по сварке основных несущих конструкций каркасно-панельных зданий» Мосоргстроя (издание 1972 г.). Абзац «в» страниц 10 и 11 указанных «Технологических указаний» Мосоргстроя считать потерявшим силу в части укладки без креплений распорных плит до демонтажа одиночных кондукторов.

    Учтены требования СНиП III А. II -70, СНнП III -В.3-62, » Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», изд. «Недра» 1970 г.

    Технология предназначена для стропальщиков, монтажников, сварщиков, бригадиров и инженерно-технических работников, связанных с монтажом зданий.

    В разработке технологии принимали участие инженеры: Грачев Я.И., Зайцев П.Б., Сколотнев П.М.

    1. Перед началом работы рабочим и крановщикам выдать наряд-допуск на опасные работы, связанные с монтажом конструкций типовой ячейки. Рабочие и ИТР должны быть проинструктированы по технологической последовательности монтажных, сварочных работ и мерам личной безопасности.

    2. Перед началом работ рабочих ознакомить с инструкциями по пользованию оснасткой и грузозахватными приспособлениями.

    3. Все рабочие, участвующие в монтаже и сварке, должны носить каски и предохранительные монтажные пояса.

    4. Категорически запрещается производить толчки, удары монтируемым элементом по ранее установленным конструкциям.

    5. На монтажном горизонте должно быть обеспечено освещение не менее 50 люкс.

    6. Для демонтажа одиночного кондуктора Мосоргстроя обязательно применять строп, длина ветвей которого больше длины монтируемой колонны на 1 метр.

    7. Обращается внимание на недопустимость нахождения рабочих и ИТР под временно уложенными плитами (п. 15 настоящих указаний). Зона под плитами является особо опасной и должна быть ограждена от доступа в нее людей.

    8. В зимнее время все монтируемые элементы очищать от снега и льда. На перекрытии в будках контейнерного типа организовать периодический обогрев рабочих. Там же иметь аптечку, питьевую воду. Подступы и проходы к зоне монтажа систематически очищать от снега и льда, посыпать песком.

    9. Все монтажные и сварочные работы производить, но СНиП III -В.3-62*, п.п. 3.6; 3.7; 3.9; по разделам с 5 по 7 полностью, а также руководствоваться таблицей допусков.

    Допускаемые отклонения при монтаже сборных железобетонных конструкций жилых и общественных зданий:

    Наименование отклонений

    Величины допускаемых отклонений, мм

    Смешение осей колонн в нижнем сечении относительно разбивочных осей

    ±5

    Отклонение осей колонны по вертикали в верхнем сечении при высоте колонны Н (в м) до 4,8

    ±5

    свыше 4,5

    0,001 Н, но не более 35 мм

    Разница в отметках верха колонн или опорных площадок каждого яруса в пределах выверяемого участка (блока)

    12 + 2п, где п — порядковый № яруса

    Смещение осей ригелей относительно разбивочных осей

    ±5

    Разница в отметках верхней поверхности элементов перекрытий в пределах выверяемого участка

    20

    Разница в отметках нижней поверхности двух смежных элементов перекрытий

    4

    Разница в отметках верхних граней

    8

    Допуски площадок опирания определяются проектом

    10. При организации строительно-монтажных работ руководствоваться:

    а) Главой СНиП III A-11-70 » Техника безопасности в строительстве» п.п. 1.11; 1.12; 1.14; 1.17; 1.19; 1.22; 1.25; 1.27; 2.45; 2.46; 2.51; 3.20; 3.31; 3.64; 5.1; 5.2; 5.4; 5.6; 5.9; 5.14; 5.18; 3.19; 5.23; 5.31; 8.2; 8.4; 8.10; 8.54; 8.56; 14.3; 14.16; 14.25; 14.27; 14.30;

    б) » Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», разделы 5; 6 и приложение № 9, изд. «Недра», 1970 г.

    в) «Технологическими указаниями по сварке основных несущих конструкций каркасно-панельных зданий», Мосоргстрой, 1872 г.

    11. Монтажные работы по возведению несущих конструкций второго яруса ведутся в той же последовательности, что и 1 яруса (кроме операций по стыковке колонн), после завершения монтажных работ 1-го яруса, замоноличивания и закрепления всех конструкций по проекту в пределах захватки-этажа и обеспечения их неизменяемости и устойчивости по проекту.

    После­дователь­ность работ

    Методы выполнения процессов и меры по обеспечению личной безопасности рабочих

    Применяемый инвентарь и приспособления

    Схема организации процесса работы

    1.

    Подготовительные работы и мероприятия, осуществляемые до начала монтажа (см. вводную часть)

    по ППР

    Рис. 1

    2.

    Установка башенным краном выносных площадок по наружному ряду колонн (рис. l).

    Площадки подаются краном снаружи здания. Монтажники крепятся предохранительными поясами за петли плит перекрытия.

    Площадки крепятся за оголовок колонны стопорными винтами до отказа. Расстроповка выносных площадок. Крюки стропов собираются по середине площадки и по сигналу «осторожно» Приподнимаются выше ограждения

    Выносные площадки Мосоргстроя

    а) рядовая арх. № 2318М

    б) угловая арх. № 2319М

    Предохранительные пояса ГОСТ 3718-67

    Каски полиэтиленовые

    ГОСТ 5862-66

    3.

    установка инвентарных ограждений между площадками и по краю перекрытия в стороны от площадок на 7 метров. Рабочие крепятся карабинами предохранительных поясов за монтажные петли плит перекрытия

    Типовое ограждение Мосоргстроя арх. № 2707С или 2264МС

    4.

    Обозначение предупредительными знаками опасной зоны на монтажном горизонте на расстоянии 7 м от монтируемых конструкций (рис. 2)

    5.

    Установка собранных комплектов одиночных кондукторов и их закрепление на оголовках ранее смонтированных колонн (рис. 3)

    Рабочие, принимающие кондуктор, стоят на перекрытии. Кондуктор подают краном с наружной стороны корпуса. По сигналу «осторожно» рабочие краном опускают кондуктор над оголовком колонны и надевают его на оголовок, после чего рабочие входят на выносную площадку и кондуктор опускается до отказа вниз. При установке кондуктора на оголовки внутренних колонн под кондуктор ставить подставки. Расстроповка кондуктора. Рабочие работают с откидных скамеек выносных площадок. Закрепление кондукторов за оголовок колонны стопорными винтами нижней половины кондуктора

    Одиночный кондуктор Мосоргстроя арх. № 2050

    Подставка № 2050-07 в арх. № 2050

    6.

    Подача и установка колонны в кондуктор с помощью универсального захвата. Колонна подается с наружной стороны здания и плавно, по сигналу «осторожно» опускается в кондуктор. В этот момент рабочие поднимаются на откидные скамейки и направляют колонну, поддерживая сбоку (рис. 4)

    Универсальный захват для монтажа колонн черт. арх. № 166 М Мосоргпромстрой

    Рис. 4

    7.

    Закрепление поддерживаемой краном колонны по отвесу всеми регулировочными винтами верхней половины кондуктора. Необходимо убедиться в опирании нижней части колонны на оголовок ранее установленной колонны. Рабочие работают с перекрытия и с пола выносной площадки

    8.

    Освобождение колонны от захвата (расстроповка). Рабочие работают, стоя на откидных скамейках выносной площадки. При работе с перекрытия применять две подставки Мосоргстроя Н = 0,75 м

    Подставка Мосоргстроя черт. арх. № 3229 К

    Рис. 5

    9.

    Окончательная выверка в проектное положение колонн по двум вертикальным плоскостям производится теодолитом, а проверка положения колонн в плане — стальной рулеткой. Выравнивание производится двумя монтажниками путем одновременного вращения верхних винтов кондуктора, расположенных у параллельных сторон колонны (рис. 6)

    Теодолит и стальная рулетка

    10.

    Монтаж ригелей первого яруса. Ригель подается с противоположной стороны передвижных подмостей монтажников путем перемещения краном на 500 мм выше консолей колонн. По сигналу «осторожно» монтажники принимают ригель, стоя на двух передвижных подмостях, поставленных на упоры. Входы на подмости расположены во внутрь здания (рис. 6)

    Передвижные подмости Мосоргстроя черт. арх. № 2379 С

    11.

    Электроприхватка ригелей к закладным деталям колонн. Сварщики работают с передвижных подмостей. Зачистка металла делается заранее до подачи ригелей на монтаж. Электроприхватки выполняются с двух противоположных боковых сторон опирания ригеля на консоли колонн в точках 1-1 или 2-2; высота шва по проекту, длина 30 мм. Ригели несимметричного сечения до расстроповки приваривать полным проектным швом (рис. 7)

    Передвижные подмости Мосоргстроя арх. № 2379 С

    Рис. 6

    12.

    Расстроповка ригеля — освобождение стропа. Рабочие работают с передвижных подмостей. По сигналу «осторожно» расслабляются стропы, крюки стропов снимаются с петель ригеля и, поддерживаемые стропальщиками, поднимаются краном вверх.

    Передвижные подмости арх. № 2379 C

    13.

    Окончательная электросварка и антикоррозионная защита сварных швов стыков ригеля с колоннами по проекту. Сварка производится полуавтоматом А-1114 М или А-765 по «Технологическим указаниям по сварке основных несущих конструкций каркасно-панельных зданий», Мосоргстрой, 1972 г. Электросварщики работают с передвижных подмостей

    Передвижные подмости Мосоргстроя арх. № 2379С. Полуавтомат А-1114 М (с преобразователем с падающей внешней характеристикой) или А-765

    Рис. 7

    14

    Монтаж и сварка стыков второго ригеля производится в той же последовательности с предварительной перестановкой передвижных подмостей по п.п. 10, 11, 12, 13.

    При монтаже крайнего ригеля параллельно краю перекрытия передвижные подмости располагаются строго против колонн входами в сторону, противоположную краю перекрытия. Ригель подается снаружи корпуса (рис. 6)

    см. п.п. 10, 11, 12, 13

    15.

    Временная установка одной или двух рядовых плит перекрытия на полки ригелей (пригрузка) с временным креплением. Плиты устанавливаются на заранее размеченные места на ригелях на расстояниях ≥ 800 мм от края колонн. Порядок монтажа: от крайних колонн внутрь здания. Рабочие работают с двух передвижных подмостей. Зона под уложенными плитами ограждается предупредительными ограждениями с плакатами: «Особо опасная зона, не входить!» (рис. 8 и 9),

    Рядовые плиты перекрытия разрешается не укладывать временно в случае качественной стыковки арматуры колонн и обеспечения:

    а) режима сварочных работ в соответствии с «Технологическими указаниями по сварке основных несущих конструкций каркасно-панельных зданий», Мосоргстрой, 1972 г.;

    б) соосности колонн по отношению к разбивочным в планово-вертикальном положении в пределах допусков СНиП III-В.3-62*

    Установка временных креплений на рядовые плиты перекрытия (пригрузка) для связи ригелей и закрепления плит на опорах ригелей. Применяются анкеры (4 шт. из стали А1 диаметром не менее 12 мм) или анкерные связи. Анкеры или связи связывают монтажные петли ригелей и плит перекрытия. Запрещается крепление электросваркой анкера непосредственно к монтажным петлям плит. Электросварщики работают с передвижных подмостей (рис, 10)

    Передвижные подмости Мосоргстроя арх. № 2379 С

    Рис. 8

    1. Рабочий поднимается на подмости № 2 после горизонтального перемещения плиты краном — операции 1.

    2. Операция 2 выполняется после сигнала «осторожно»; Рабочие находятся на подмостях № 1 и № 2, с которых производится расстроповка плиты. Кондукторы и выносные площадки условно не показаны.

    Рис. 9

    16.

    Геодезическая проверка осей колонн, ригелей из плоскости ригель-колонна. Геодезисты-ИТР работают на нижнем перекрытии.

    Теодолиты, рулетка

    17.

    Полуавтоматическая ванная сварка стыков арматуры колонн. Сначала завариваются стыки у наружных колонн, затем у внутренних колонн. Ванную полуавтоматическую сварку стержней колонн необходимо вести по диагонали, при этом, как обязательное правило, перерыв между окончанием сварки одного стыка и началом сварки другого стыка должен быть не более одной минуты. Это обеспечит наименьшие отклонения колонн по вертикалям после сварки стыков (см. «Технологические указания по сварке основных несущих конструкций каркасно-панельных зданий» Мосоргстрой, 1972 г.) (рис. 11)

    Полуавтоматы А-1114 М или А-765

    Рис. 10

    18.

    Освобождение колонн от одиночных кондукторов:

    а) освобождение винтов крепления к колоннам;

    б) разъединение частей I и II кондуктора между собой;

    в) обеспечение свободного положения частей кондуктора перед подъемом;

    г) строповка четырьмя крюками стропа за петли «а» и «б» I части кондуктора, подъем по сигналу «осторожно» на 200 мм;

    д) последовательное перемещение краном с разворотами по пути 1, 2, 3, 4, 5, 6;

    е) после операции «6» I часть опускается на площадку. Строп цепляется за петлю «в» части II кондуктора двумя крюками из четырех;

    ж) осторожный подъем пакета из I и II частей кондуктора на 200 мм и отвод краном в сторону по напр. «7»;

    з) пакет опускается в стороне от ригеля на 1 — 2 м, стропуется последняя петля «Г», и кондуктор перемешается на склад или на монтаж.

    Работа выполняется двумя монтажниками Р1 и Р2. Монтажник Р2 стоит в стороне от ригеля в зоне видимости монтажника Р1 и помогает ему устанавливать II часть кондуктора после операции «6». Монтажник Р1 подает сигнал голосом монтажнику Р2, поддерживает I часть кондуктора от раскачивания при операциях 1, 2, 3, 4, 5, 6, находясь в положениях, исключающих прижатие его к ограждению висящей I частью кондуктора (рис. 12)

    Строп lo= l колонны + 1 метр

    Рис. 11

    1; 2; 3; 4 – последовательность сварки стержневой арматуры стыка

    Рис. 12

    19.

    Заделка стыков колонн бетоном производится с применением съемной переставной прессопалубки. При бетонирований стыков колонн в зимнее время применяется бетон с противоморозными добавками или обеспечивается электропрогрев уложенного бетона (см. инструкцию по применению прессопалубки Мосоргпромстроя) (рис. 13)

    Прессопалубка Мосоргпромстроя черт. арх. № 183А

    Рис. 13

    20.

    Демонтаж выносных площадок Мосоргстроя черт. арх. № № 2318 М и 2319 М. Площадка стропуется за четыре петли (рис. 14), после чего снимаются крепление стопорного винта и примыкающие ограждения на 200 мм. По сигналу «осторожно» площадка поднимается на 200 мм и поворотом стрелы в направлении от здания площадка убирается. Рабочие крепятся за петли плит перекрытия карабинами монтажных поясов. С этого положения рабочие производят установку ограждения в разрывах после демонтажа выносных площадок

    Предохранительные пояса ГОСТ 5718-67*

    Рис. 14

    21.

    Демонтаж временно уложенных по п. 15 рядовых плит перекрытия. Удаляются анкеры временных креплений. Рабочие работают с передвижных подмостей, стропуют плиту и по сигналу «осторожно» приподнимают плиту на 200 мм от опорных площадок («I»), после чего приподнимают на 500 мм выше ригелей, по «2» и в направлении «3» плита перемещается из монтажной зоны (рис. 15).

    Рис. 15

    22.

    Монтаж плит перекрытия против колонн. Плита подается застропованной под углом к горизонту удлиненными стропами или стропами с удлинителями. Сначала подается плита у наружного ряда колонн путем подводки снаружи на расстоянии 500 мм, не доводя до колонн. После этого по сигналу «осторожно» плита, поддерживаемая двумя рабочими (с левых передвижных подмостей), опускается с заводкой паза после поворота «2» в проектное положение. Затем плита опускается высокой частью в проектное положение «3». Рабочий переходит на правые подмости после операции «2», во время операций «1» и «2» на правых подмостях находиться рабочим запрещается (рис. 16).

    Удлинитель в соответствии с весом и размерами плит.

    Рис. 16

    23.

    Электроприхватка стыков уложенной крайней плиты первого яруса по п. 22 к закладным деталям ригеля и колонны по диагонали 1-1 или 2-2 высота шва по проекту, длина шва в одном месте равна 30 мм. Подъем на плиту с лестницы для подъема на этаж высотой 3,3 м осуществляется в следующей последовательности:

    а) сварщик, стоя на предпоследней поперечине лестницы, крепит себя карабином за петлю ригеля;

    б) поднимается на плиту. Спуск по лестнице вниз делается в обратном порядке:

    1) сварщик встает на вторую от верха поперечину лестницы;

    2) отсоединяет карабин от петли ригеля. На лестнице у второго стыка сварщик повторяет те же операции а) и б), 1) и 2) (рис. 17).

    Лестница для подъема на этаж Н 3,3 м Мосоргстроя арх. № 3773

    Предохранительный пояс ГОСТ 5718-67* Полуавтоматический сварочный аппарат А-1114 или А-765.

    Рис. 17

    24.

    Освобождение плиты от стропов крана после электроприхваток 1-1 или 2-2 по п. 23.

    Стропальщики поднимаются по лестницам для подъема на этаж по порядку а), б) п. 23.

    Стропы расслабляются, снимаются крюки с петель плиты.

    Стропальщик направляет крюки стропа при его подъеме вверх, поддерживая их от раскачивания. Спуск стропальщиков производится по п.п. l) и 2) п. 23.

    25.

    Электросварка стыков плиты по проекту. Сварщик поднимается, производит сварку соединений и опускается вниз с соблюдением личного крепления по п. 23 а), б) и 1), 2).

    Полуавтоматический сварочный аппарат А-114 М или А-765.

    26.

    Монтаж второй плиты по внутреннему ряду колонн производится в той же последовательности по п.п. 22, 23, 24, 25.

    Рис. 18

    27.

    Монтаж рядовой плиты  перекрытия ведется, начиная от наружных колонн, путем последовательного подъема и рихтовки с помощью крана по сигналу «осторожно». Рабочие выполняют все процессы заводки, расстроповки, работая с передвижных подмостей № 1 и № 2,

    При операции I) плиту принимает рабочий на подмостях № 1. Па подмостях № 2 находиться запрещается. Операция II) выполняется рабочими по сигналу «осторожно» с двух подмостей. Расстроповка выполняется одновременно с двух подмостей (рис. 18).

    Подмости Мосоргстроя арх. № 2379 С.

    28.

    Монтаж рядовой плиты перекрытия  ведется с установленной, но не закрепленной плиты . Монтажники поднимаются на плиту  по приставным лестницам в последовательности, по п. 23 а) и б) с соблюдением личного крепления карабином предохранительного пояса за монтажные петли распорной плиты. Применяется приспособление для крепления страховочных цепей Мосоргстроя арх. № 4262 или устройство ПВУ-2. Плита  подается краном сбоку на высоте 500 мм над ригелями перпендикулярно ригелям в направлении проектного положения. Операции по заводке и укладке плиты  производятся по сигналам «осторожно». Сигналы подает монтажник . После укладки плиты  производится ее расстроповка (рис. 18).

    Приспособление для крепления страховочных цепей и канатов Мосоргстрой арх. № 4262 или ПВУ-2.

    29.

    Монтаж рядовой плиты  производится в той же последовательности, как и  по п. 28. Рабочие крепятся с помощью приспособления для крепления страховочных цепей и канатов Мосоргстроя арх. № 4262 или устройства ПВУ-2 к монтажным петлям распорной плиты. Подается и укладывается плита  (рис. 18). В случае применения распорных плит с ровной верхней поверхностью (без ребер сверху) разрешается монтаж рядовой плиты I вести с распорной плиты в последовательности по п. 28

    Приспособление для крепления страховочных цепей и канатов Мосоргстроя арх. № 4262 или ПВУ-2.

    30.

    Устройство инвентарного ограждения прямоугольной ячейки перекрытия наверху плит по периметру. Ограждение крепится к плитам, ригелям, колоннам. В месте установки лестницы делается разрыв, который перекрывается перекидной доской (по типу шлагбаума) или доской выдвижного типа (телескопического).

    Лестница для подъема на этаж арх. № 3773 Мосоргстроя Типовое ограждение арх. № 2707 С или № 2264 МС Мосоргстроя

    31.

    Замоноличивание стыков плит перекрытия между собой и ригелями раствором (бетоном). Ящики с раствором подаются краном на перекрытие и устанавливаются на среднюю рядовую плиту, откуда двое рабочих с помощью лопат и кельм производят заполнение стыков. Зимой их следует очищать от снега и льда. После окончания заполнения стыков рабочие спускаются под перекрытие и очищают от выступившего раствора все стыки. Остатки раствора собираются в ящики и спускаются вниз с этажа.

    Ящик для раствора черт. арх. № 3182 Мосоргстроя. Защитные очки с небьющимся стеклом ГОСТ 9802-61 С-12 бц-72

    Как правильно укладывать железобетонные плиты перекрытия

    Главное при укладке железобенонных плит 

    1. Русты. Шов, который образуется при стыковке двух плит, называется руст. Во-первых, плиты должны быть уложены вплотную друг к другу. Можно оставить и небольшое расстояние, главное нормально «забить» швы между плитами раствором, чтобы он при этом не вывалился. Во-вторых, огромное значение играет перепад по высоте между двумя соседними плитами. Чем меньше он будет, тем лучше. Забудете про этот момент — не будет у вас ровных потолков и прямых потолочных плинтусов. На мой взгляд, это самый главный момент в укладке плит. 

    2. Опорная часть. Во-первых, нужно знать на сколько опирать плиту на стену. Минимальная глубина опирания ж/б плиты: на бетон =70мм, на кирпич =120мм, на металл =75мм. Больше можно, меньше нельзя. Во-вторых, слой раствора под опорой плиты должен быть сплошной. В-третьих, толщина растворного слоя должна быть не более 20мм. Допускается подкладывать арматуру в растворный слой диаметром 10-14мм для стабильной толщины шва по всей длине опирания. 

    3. Монтажные петли. Для жёсткости всего перекрытия плиты нужно связать как между собой, так и с несущими стенами. Для этого используют анкера, которые зацепляют за монтажные петли плит. Анкера делают из гладкой арматуры класса АI диаметром 10-12мм. Ставятся анкера не реже чем в одну петлю на плите через одну плиту (в отдельной теме поговорим про анкеровку). Во-первых, анкера должны быть натянуты, а не просто болтаться на монтажной петле (так смысл анкеровки вообще теряется). Во-вторых, после сваривания анкеров все петли должны быть забиты раствором во избежание попадания воды внутрь плит и коррозии анкеров. 

    4. Направление укладки. Для плит с круглыми пустотами сторона с большим отверстием должна укладываться на наружную стену. Во всех таких плитах сейчас прямо на заводе ставят бетонную заглушку, чтобы запечатать отверстие. Во-первых, это защитит от возможных продуваний (сквозняк очень хитрый, везде находит себе дорогу, даже стена ему не помеха). Во-вторых, нагрузка стены на плиту иногда бывает огромной, и этот бетонный вкладыш дополнительно придаёт прочность и защищает плиту от местного сдавливания. В плитах без бетонных вкладышей независимо от формы пустот также рекомендуется эти самые пустоты заделать кирпичом/раствором (не забываем, речь идёт о той стороне плит, что опирается на наружные стены). 

    5. Прямолинейность основания. Этот фактор не относится к самим плитам, но является очень значимым. Он ровности основания зависит многое. Во-первых, вам гораздо проще будет монтировать плиты, если под ними будет ровная стена. Достаточно положить плиту на раствор, немного подстучать кувалдой и всё. Есть любители класть плиты на кривущие стены, при этом слой раствора получается просто астрономический, а от перепада лежащих рядом плит начинается дёргаться глаз (в моей предыдущей квартире так было, перепад был около 1,5 см). Теоретически можно положить нормально плиты и на кривые стены, но затратите на это вы сил явно больше, чем на возведение нормальных прямых стен. Во- вторых, уложенные «в горизонт» плиты позволят вам избежать последующих проблем. Например, вы положили плиты, не сделав предварительно нивелировку основания (визуально стена может быть прямая, но по факту одна её сторона может быть на 5-10 см выше другой). В дальнейшем, чтобы залить ровную стяжку на пол поверх этих плит вам придётся сделать её толщиной с одной стороны 2-4 см, а с другой на 5-10 см больше. Это огромный перерасход материалов и трудовых затрат. Чтобы сделать ровное основание под плиты, не забываёте пользоваться шнуркой и нивелиром. А если стена всё-таки получилась неровной, то поверх неё всегда можно сделать выравнивающую растворную стяжку, главное вовремя эту неровность обнаружить.

    Монтаж железобенонных плит — достаточно ответственное дело, доверьте его специалистам, ждем вашего звонка по телефону 8(8172) 50-65-05  либо воспользуйтесь кнопкой заказать звонок! 

    Сравнение шарнирных дверных петель | Типовые и встроенные дверные петли

    Почему при установке поворотных дверей требуется врезание в бетонный пол?

    Обычно установка поворотной двери очень инвазивна и требует вырезания и сверления в полу. Плиты после натяжения не допускают резки или сверления. В компании Modern Steel Doors мы устранили эту распространенную проблему. Наши распашные двери поставляются готовыми к установке без какой-либо резки или сверления чернового пола.Обычно различные компоненты поворотной двери поступают от разных производителей и комбинируются. Компания Modern Steel Doors, напротив, производит все компоненты наших поворотных дверей на собственном производстве и спроектирована таким образом, чтобы работать без проблем друг с другом. В результате получается цельная поворотная дверь, не требующая усилий.

    Стандартные шарнирные дверные петли крепятся в качестве дополнения, а не интеграции. Стандартные нижние дверные петли для металлических дверей устанавливаются во время установки на черный пол или поверх него, а стандартные верхние петли предварительно устанавливаются в головку косяка.Стандартные петли поворотных дверей требуют, чтобы поворотная дверь была открыта после установки косяка и порога. Этот метод установки запрещает возможность вставлять косяк, чтобы компенсировать лишнюю ширину и вес поворотной двери. Поворотные двери должны быть поставлены в стойку во время установки, чтобы противодействовать тенденции поворотной двери наклоняться вниз из-за ее большого размера и веса.

    Стандартные петли для поворотных дверей крепятся в качестве дополнения, а не интеграции.

    Modern Steel Doors объединяет современные дверные петли с косяком и порогом. Таким образом, вся поворотная дверь готова к установке и установке. Комплексная установка поворотной двери и косяка позволяет при необходимости поднимать поворотный косяк.

    Почему распашные двери провисают?

    Поворотные двери имеют репутацию провисания со временем. В то время как все двери прогибаются со временем, провисание обычно наблюдается в поворотных дверях из-за их большой ширины и обычных стыков косяков. Однако наша конструкция поворотных дверей противодействует этой тенденции. В Modern Steel Doors наши поворотные двери представляют собой единое целое, которое начинается и заканчивается внутри дверной коробки. Мы не смешиваем и не подбираем детали дверей от разных производителей, потому что наши двери на 100% спроектированы, собраны и отправлены с нашего предприятия.

    Техническая причина

    Суставы лучше всего выглядят, когда они новые. Суставы имеют тенденцию разъединяться со временем и по мере использования. Решение — устранить все стыки.Современные стальные двери не имеют стыков дверей и косяков, потому что они полностью сварные. Со временем стыки разъединяются, а затем двери прогибаются. Наши двери и косяки не имеют стыков.

    Каждый порог Modern Steel Doors изготавливается по индивидуальному заказу и приваривается к косяку.

    Типовые пороги крепятся к черному полу во время установки, а косяки поворотных дверей крепятся к стене. Два угла, где косяк встречается с порогом, не скреплены между собой, что со временем приводит к разделению и смещению косяка.Размеры и конфигурации типовых порогов для поворотных дверей очень ограничены.

    Каждый порог Modern Steel Doors изготавливается по индивидуальному заказу и приваривается к косяку. Мы адаптируем каждый порог входной двери к точной высоте и конфигурации напольного покрытия. Наши пороги прочно приварены к косяку и покрыты порошковой краской. В результате получается цельный порог, который никогда не ослабнет.

    шарнирные петли | HardwareSource

    Двери поворачиваются по-разному, но есть лишь несколько петель, которые вы можете использовать, если хотите, чтобы дверь поворачивалась в одной точке или на одной оси.Скорее всего, вы видели дверные шарнирные петли, используемые в карусельных или душевых дверях, но они также могут использоваться во всех сферах применения. Независимо от того, занимаетесь ли вы ремонтом ванной комнаты или просто хотите обновить оборудование в своем доме, HardwareSource предлагает широкий выбор фурнитуры для поворотных дверей на выбор. Сузьте область поиска по весу, действию, группе отделки, базовому материалу или производителю с помощью наших фильтров!

    Шарнирные петли обычно используются только в тяжелых дверях или дверях, требующих специальной установки.Наборы шарниров зубчатой ​​рейки и шестерни, например, предназначены для движения двери от косяка к центру проема, чтобы она могла распахнуться. Этот механизм позволяет сделать накладку на передней части двери, которая не будет сцепляться с косяком при открытии двери. Есть два основных типа шарнирных петель: офсетные и центрально-подвесные. Как вы, наверное, догадались, шарнирно-поворотный шарнир со смещением — это тип шарнира, который смещен от лицевой стороны двери, в то время как шарнир с центральным подвесом — это шарнир, который устанавливается в центре толщины двери на одностороннем или двери двустороннего действия.

    Мы предлагаем комплекты шарниров реечной передачи для стандартных и тяжелых условий эксплуатации. Мы также предлагаем различные дверные петли с пружинным шарниром, которые позволяют дверям открываться на 90 градусов (одностороннее действие) или 180 градусов (двойное действие). Наличие пружинного механизма позволяет фурнитуре поворотной двери возвращать дверь в закрытое положение.

    Выбор шарнирных дверных петель для вашего дома дает множество преимуществ, наиболее важно то, что они обычно прикрепляются в дальних углах двери, создавая безрамный вид и обтекаемый вид.Более того, шарнирные дверные петли устанавливаются от пола до потолка, что снижает стоимость изготовления стекла и выдерживает вес в нижней части двери, что обеспечивает стабильную и конструктивную установку.

    Помимо шарнирных петель для межкомнатных дверей, мы также предлагаем широкий выбор фурнитуры и аксессуаров, которые помогут упростить установку. Здесь вы можете купить кронштейны для косяков, скрытые дверные доводчики, поворотные основания, цементные футляры для петель Rixson и многое другое. Наши специалисты по аппаратному обеспечению также готовы помочь, чем мы можем.Просто позвоните, напишите по электронной почте или отправьте нам сообщение для получения дополнительной информации и помощи.

    Выбор петли шкафа для вашего проекта

    Когда дело доходит до шкафов, многое зависит от петель. Их стиль и функциональность имеют огромное влияние на внешний вид и характеристики ваших шкафов и дверей, возможно, столько же, сколько и выбор дерева или отделки.

    Что делать с таким широким выбором опций? Это руководство проведет вас через все варианты и поможет выбрать правильный шарнир для вашего проекта.Лучше всего начать с того, чтобы выяснить, какой у вас тип шкафов и дверей, потому что обычно петли классифицируются именно так.

    # 1 — Определить тип шкафа

    Есть два основных типа шкафов (с соответствующими петлями):

    Шкафы с лицевой рамкой — Шкафы с лицевой рамкой включают раму (часто сделанную из массивной древесины шириной от 1-1 / 2 до 2 дюймов), которая прикрепляется к передним краям или лицевой стороне корпуса. К лицевой раме крепятся петли.Это самый распространенный стиль в американских шкафах.

    Бескаркасные шкафы — Бескаркасные шкафы — это, по сути, четырехсторонняя коробка, обычно сделанная из заготовки толщиной 3/4 дюйма. Петли крепятся к внутренней части шкафа. Безрамные шкафы также иногда называют шкафами европейского типа.

    # 2 — Определить наложение двери

    Накладка на дверь связана с положением двери по отношению к проему шкафа. Конфигурации для безрамных и лицевых шкафов немного отличаются.

    Это типы накладок для лицевых шкафов

    Накладка: Накладные дверцы на лицевую раму Двери шкафа делают именно то, что следует из названия: они полностью закрывают проем шкафа, перекрывая корпус шкафа или лицевую раму со всех сторон.

    Вставка: Двери, напротив, полностью помещаются в проем шкафа и прилегают заподлицо со сторонами шкафа или лицевыми рамами в закрытом положении.

    Частичная вставка: Частичная вставка, 3/8 «вставка или дверцы с кромкой слегка перекрывают проем шкафа со всех сторон, но заплечик 3/8» x 3/8 «, обработанный вдоль всех краев на задней части двери, позволяет часть толщины двери, чтобы сидеть внутри проема.

    Это типы накладок для бескаркасных шкафов

    Полное перекрытие: Дверца полностью закрывает передний край шкафа или почти полностью. Этот тип накладок обычно используется для дверей на концах шкафа.

    Шкаф с наполовину наложением: Этот тип накладки обычно используется в середине ряда шкафов, где двери разделяют единую перегородку. Эта петля позволит двери закрывать половину перегородки (или примерно 3/8 дюйма).Не путайте это с накладкой 1/2 дюйма, которая позволит двери закрывать шкаф или лицевую раму на 1/2 дюйма.

    Врезной шкаф: Врезная дверца в безрамных шкафах помещается в проем шкафа и прилегает заподлицо с передними краями шкафа.

    # 3 — Еще о чем нужно думать
    Решите, хотите ли вы видеть петлю

    В некоторых приложениях петли используются для добавления стилистических деталей в мебель; в других случаях видимые петли будут мешать достижению желаемого эффекта.Есть три основных варианта:

    Скрытая петля: Скрытая петля (часто называемая европейскими петлями или чашечными петлями) не видна снаружи шкафа, когда дверь закрыта. Он идеально подходит для современных минималистичных приложений, в которых видимое оборудование отвлекает от дизайна.

    Полускрытая петля: Полускрытая петля частично видна снаружи шкафа, когда дверь закрыта. Полускрытый шарнир может включать в себя такие детали, как декоративный шариковый наконечник или наконечник наконечника.

    Открытая петля: Открытая петля полностью видна снаружи шкафа, когда двери закрыты.


    Решите, хотите ли вы традиционные петли или европейские петли

    Торцевой шарнир: Типичный традиционный шарнир, он состоит из двух поворотных пластин, сцепляющиеся пальцы которых образуют цилиндр и удерживаются вместе с помощью штифта. К двери крепится одна пластина; другой — в шкаф. Для стыковых петель иногда требуется паз в двери и / или шкафу, чтобы предотвратить чрезмерный зазор.

    Deluxe (регулируемое крепление) Прикладная петля: Прикладная петля с удлиненными монтажными пазами, которые позволяют регулировать дверцы по горизонтали и вертикали для идеальной посадки.

    Петля для ножа: В форме ножниц. Одна половина петли крепится к верхнему (или нижнему) краю двери. Другая половина крепится к горизонтальному краю шкафа непосредственно над (и под) дверью.

    Европейский шарнир: Тип скрытых петель, особенно популярный в безрамных шкафах европейского типа, но также доступный для применений с лицевой рамой.Европейские петли имеют монтажную пластину, которая крепится к шкафу, и чашку, которая вставляется в круглый паз (обычно 35 мм), просверленный в задней части двери. Одним из популярных преимуществ петель европейского типа является то, что они регулируются в двух, а иногда и в трех направлениях, что упрощает точную регулировку положения двери.

    Боковое регулирование регулирует зазоры между дверцами, шкафами и стенами для идеального параллельного выравнивания. Регулировка высоты позволяет точно выровнять двери сверху и снизу.Регулировка глубины (не всегда доступна) позволяет выровнять дверные поверхности с вертикальной передней частью шкафа. Еще одно преимущество — легкий демонтаж дверей для очистки и повторной отделки.

    Принять во внимание, насколько дверь должна открываться

    Насколько далеко или на какой угол петля позволяет двери открываться, называется степенью открывания. Некоторые петли позволяют двери открываться чуть более чем на 90 °, но доступны другие, предлагающие гораздо большую степень открывания. Например, петля на 270 ° позволит двери откинуться назад к стенке шкафа.(Однако следует отметить, что этот тип петель будет работать только на безрамных шкафах с полностью закрывающимися дверцами).


    Решите, как вы хотите, чтобы петля крепилась к шкафу и двери

    Петля для поверхностного монтажа: Петля для поверхностного монтажа не требует просверливания отверстия или паза в двери или шкафу для установки. Он просто крепится к поверхности.

    Врезная петля: Врезная петля требует прорезания паза или углубления в двери или шкафу, чтобы они соответствовали створкам петли для правильного монтажа.

    Петля без врезки: Петля без врезки — это петля, устанавливаемая на поверхность, которая привинчивается непосредственно к шкафу и двери без каких-либо пазов или специальных углублений в поверхности.

    Петля с перегибом: Петля с перегибом — это петля, в которой створки образуются таким образом, чтобы огибать край двери и / или боковую часть шкафа или лицевую раму. Петля с частичным закручиванием будет оборачиваться вокруг двери и иметь плоскую плоскую створку для шкафа, поэтому ее можно использовать на безрамном шкафу.Петля, полностью закрывающая спину к спине, оборачивается вокруг обеих половин петли, поэтому ее можно использовать в шкафу с лицевой рамкой.

    Решите, нужны ли вам какие-либо специальные функции

    Самозакрывающаяся петля: Этот тип петли закрывает дверь, когда она находится в пределах нескольких дюймов от закрытия, и удерживает ее закрытой. Иногда это называется мгновенным закрытием.

    Самооткрывающиеся системы: Петли этого типа оснащены механизмом, который толкает дверь при нажатии.

    Петля с мягким закрыванием: Петля, которая включает механизм, который активируется, когда дверь находится в пределах нескольких дюймов от закрытого положения, и обеспечивает ее плавное закрытие.

    Купите петель, достаточную для поддержки двери

    Двух петель достаточно для многих дверей среднего размера. Но если вы работаете с особенно большой или тяжелой дверью, вам может потребоваться больше, чтобы обеспечить ожидаемые характеристики и долговечность. Для скрытых петель европейского типа используйте таблицу справа, чтобы рассчитать, сколько петель вам понадобится для данной высоты и веса двери.Если вы сомневаетесь, ошибайтесь скорее в сторону слишком большой поддержки, чем слишком маленькой.

    Загрузите эту статью в формате PDF

    Установка новой двери — Основные советы

    Фото: flickr.com

    Большинство домовладельцев устанавливают новую дверь, чтобы заменить старую дверь, которая была повреждена или коротко обрезана, чтобы соответствовать существующему напольному покрытию — достаточно простое решение, если вы потратите время на то, чтобы мера.

    ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

    Если дверь короткая из-за того, что вы поменяли пол, измерьте от верха двери до новой высоты пола.Запишите высоту для дальнейшего использования. Выдавите штифты шарниров пробойником, постукивая снизу вверх. Попросите помощника удерживать дверь, пока штифты вылезут наружу. Положите дверь на козлы или рабочий стол. Снимите дверную ручку в сборе и петли.

    Новый стержень — дверь без отверстий, петель и замкового механизма — можно заказать на лесном складе или в домашнем магазине. Просто измерьте имеющуюся дверь, чтобы получить правильные размеры. Когда у вас будет новое ядро, положите его поверх старого. Проверьте верхнюю часть обеих дверей, чтобы убедиться, что на них нет канавок или фаски.Двери обычно имеют скос от трех до пяти градусов на «ударной» стороне двери, где она упирается в дверной упор. Убедитесь, что скос обеих дверей идет в одном направлении, потому что совершенно необходимо, чтобы ваша новая дверь была обращена в том же направлении, что и ваша старая дверь. Чтобы этого добиться, пазы для петель должны быть вырезаны с правильной стороны и лицевой стороны двери.

    РАЗРЕЗЫ ПО ПОДХОДУ
    Стороны

    Тщательно выровняйте двери, чтобы увидеть, войдет ли новая в косяк.Если она больше старой двери примерно на одну восьмую дюйма по бокам, ее придется разрезать с помощью циркулярной пилы и линейки — пока не беспокойтесь о высоте верха и низа. Если для того, чтобы подогнать его по бокам, нужно всего лишь около одной восьмой дюйма, используйте для этого рубанок или ленточную шлифовальную машинку. Ленточная шлифовальная машина полезна для сбивания боковин, но при этом будет образовываться много пыли. Самолет-домкрат также обрежет его по размеру, и в нем будет меньше грязи. Установите дверцу на край с помощью переносных тисков или трубных зажимов, которые работают как ножки, и удерживайте ее в вертикальном положении для строгания.После строгания вставьте сердечник в косяк, чтобы проверить, подходит ли он.

    Верх и низ

    После того, как он будет обрезан до нужной ширины, самое время обрезать его по длине или ширине. Обрезать нижнюю часть намного проще, чем обрезать боковые стороны, поэтому постарайтесь получить ширину, которая соответствует ширине в пределах одной восьмой дюйма или около того с каждой стороны. При сокращении длины убедитесь, что вы знаете, где находится этот скошенный верхний край — вы не хотите нарушать скос, который помогает двери должным образом закрываться, поэтому вам нужно обрезать его только по размеру снизу.Теперь вернитесь к той высоте двери, которую вы записали перед удалением существующей двери. Новая высота — это измерение от вершины косяка до пола минус от половины до трех четвертей дюйма. Обычно вам нужен проем в полдюйма внизу двери, чтобы он скользил по препятствиям, например, по ковру. Отверстие в три четверти дюйма дает больше свободного пространства, если пол неровный.

    Перед тем, как обрезать нижнюю часть, оберните малярной лентой дверцу в том месте, где вы будете резать, чтобы наружный шпон не раскололся.Отметьте линию разреза, затем надрежьте ее острым универсальным ножом. Используйте линейку или прямую 1 × 4, закрепленную на двери, чтобы направить пропил с помощью циркулярной пилы. Проверьте равное расстояние от края направляющей пилы до отметки по всей ширине дна двери.

    МАРКИРОВКА ПЕТЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

    Снова поместите новую дверцу поверх старой и отметьте места петель. Используйте комбинированный квадрат, чтобы соединить вертикальные линии вверху и внизу петли. Также отметьте отверстия для рукояток и отверстие для задней стенки.Используйте служебное лезвие, чтобы надрезать, где будет идти лицевая панель задней части и петли. Забейте так же глубоко, как шарнир. Используйте стамеску, чтобы прорезать несколько линий в зазубренной области. Затем осторожно долотите, чтобы удалить отходы, по одной секции за раз, сохраняя паз на нужной глубине.

    Поместите петлю в паз, наметьте отверстия под кернер и осторожно просверлите небольшие направляющие отверстия для винтов петли. Обязательно проверьте упаковку перед установкой отверстий. В большинстве стандартных сборок дверных ручек используется кольцевая пила диаметром 2-1 / 8 дюйма для вырезания отверстия для дверной ручки и 7/8-дюймовая лопаточная сверла для просверливания отверстия для задней стенки.Поместите заднюю часть в отверстие и обведите переднюю пластину ответной планки, затем надрежьте ее канцелярским ножом и долотом так же, как вы делали это для петли. Установите ручку, и вы готовы повесить новую дверь.

    Обратитесь к своему помощнику снова, чтобы установить дверь, вставив сначала верхнюю петлю и частично сдвинув стержень петли вниз, чтобы он держался. Сдвиньте нижние петли вместе и вставьте булавку. Постучите по ним, чтобы они встали на место.

    ОТДЕЛКИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

    Если вы планируете красить дверь, а не окрашивать ее, используйте автомобильный наполнитель для кузова.Используйте этот двухкомпонентный продукт, чтобы заполнить отверстия под обрезной гвоздь или обрезной винт, а также любые другие дефекты двери или косяки. С ним быстро, легко работать, он быстро настраивается и прекрасно шлифуется для получения чрезвычайно чистой отделки.

    Двери с предварительным навешиванием
    Если вы пойдете по маршруту с предварительным подвешиванием, действия будут такими же, но намного проще. Осторожно снимите обшивку или кожух вокруг двери. Если вы навешиваете новый косяк, вам нужно будет удалить все детали каркаса. Предварительно навешенная дверь поставляется со всей фурнитурой и прикрепленными петлями.

    Откройте упаковку, но не снимайте поперечные распорки, удерживающие дверные косяки на месте. Установите дверь в сборе в проем с рамой и заклейте косяк жатки и боковые косяки деревянными прокладками. Убедитесь, что вы разместили прокладки за петлями. Не вставляйте прокладки с силой, иначе косяки прогнутся. Осторожно вдвиньте регулировочные шайбы до упора.

    Убедитесь, что дверь находится под прямым углом к ​​раме, и проверьте обе стороны косяка на предмет отвеса. Проверить уровень верхнего косяка. Если в раме все квадратно, можно прибить косяки к раме с помощью финишных гвоздей.Зенковать гвозди после того, как они забиты, и заполнить отверстия шпатлевкой. Альтернативный метод — прикрепить дверную коробку шурупами для отделки. Головка немного больше, чем обрезной гвоздь, но все же легко покрывается шпаклевкой после утопления. Дополнительным преимуществом является то, что вы можете вынуть их, если дверная коробка смещается во время установки. Отрежьте лишнюю прокладку и установите обшивку вокруг двери.

    Все, что вам нужно знать, чтобы выбрать подходящую петлю для коммерческих или жилых дверей, www.tmhardware.com

    Темы, затронутые в этой статье:

    Определите тип петли

    9000e Standard 9000e Полный паз Полная поверхность Половина врезанный Половина 9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025

    Выбор правильного веса и несущей конструкции

    Из-за разнообразия размеров и веса дверей петли делятся на три группы:

    • Тяжелые, шарикоподшипники (5- кулак) или подшипник качения (3-кулак): Для использования на тяжелых дверях, часто используемых.
    • Стандартный вес, шарикоподшипник : Для использования на воротах средней массы и средней частоте использования.
    • Стандартный вес, подшипник скольжения : Для использования на легких дверях с низкой частотой использования.
    • Жилой, подшипник скольжения : створки петель тоньше, чем у коммерческих, с подшипниками скольжения.

    При расчете веса двери рекомендуется включать приблизительный вес дополнительного оборудования (дверных доводчиков, выходных устройств и т. Д.).), который будет установлен на двери.

    Несущие конструкции:

    • Подшипник скольжения — Петли не имеют специальной несущей конструкции. Это стандартные петли для использования на легких дверях в условиях низкой проходимости.
    • Подшипник качения (AB ) — Они изготовлены из скрытого эластичного инженерного пластика, который обеспечивает самосмазывающуюся и очень прочную опорную поверхность. Нейлон действует как подушка для двери, но позволяет двери плавно течь по нейлоновой поверхности с чрезвычайно низким коэффициентом износа.
    • Шариковые подшипники (BB) -Шариковые подшипники спроектированы так, чтобы вес кулака приходился на дорожки качения из специально закаленной стали, которые скользят по опорным поверхностям. Цельная чашка защищает подшипники от влаги и пыли. Шарниры на шарикоподшипниках стандартного веса содержат 2 шарикоподшипника для дополнительной прочности. Тяжелые шарниры на шарикоподшипниках имеют 4 шарикоподшипника для дополнительной плавности.

    9024 9030 9024 9030

    Подшипник скольжения Скрытый антифрикционный подшипник 2 шарикоподшипника 4 шарикоподшипника

    Вернуться к началу

    Определить размер петли

    Петли имеют 2 размера.Первый указывает высоту, а второй указывает ширину петли в открытом положении .

    Высота петли:

    Толщина двери Ширина двери Высота петли
    1-3 / 8 « до 326″ 3251 1/2 «
    1-3 / 8″ 32 «-36» 4 «
    1-3 / 4″ До 36 « 4-1 / 2″
    1-3 / 4 « 36″ -48 « 5″
    1-3 / 4 « Более 48″ 6 «
    2″, 2-1 / 4 «, 2-1 / 2» До 42 « 5″ (коммерческий)
    2 «, 2-1 / 4», 2-1 / 2 « Более 42″ 6 «( Коммерческий)

    Ширина петли:

    Важное примечание : ширина петли всегда относится к полному размаху створок, то есть в открытом положении.

    В этой таблице приведены основные размеры. Для более сложных измерений см. Диаграмму формулы ниже.

    Толщина двери Стандартная задняя стенка Предусмотренный максимальный зазор Ширина петли
    1-3 / 8 « 1/4″ 1 / 4 « 3-1 / 2″
    1-3 / 4 « 4″
    1-3 / 4 « 1/4″ 1 « 4″
    1-1 / 2 « 4-1 / 2″
    2 « 5″
    3 « 6″
    2 « 1/4″ 1 « 4-1 / 2″
    1-1 / 2 « 5″
    2-1 / 2 « 6″
    2-1 / 4 « 1/4 « 1″ 5 «
    2″ 6 «
    2-1 / 2″ 3/8 « 3/4″ 9025 1 5 дюймов
    1-3 / 4 дюйма 6 дюймов

    3 размера, которые необходимо знать для определения минимальной ширины петли: толщина двери, задняя стенка и требуемый зазор.

    * При проведении расчетов для деревянной двери и деревянной рамы:

    • дверь должна быть заподлицо с кожухом или лицевой стороной рамы.
    • дверь из дерева / металла и полая металлическая рама, дверь вставлена ​​приблизительно на 1/8 дюйма.

    * Для дверей толщиной до 2-1 / 4 дюйма петля отодвинута на 1/4 дюйма от задней части лицевая сторона двери

    * Для дверей толщиной более 2-1 / 4 дюйма петля отодвигается на 3/8 дюйма от задней стороны двери.

    После того, как эти размеры известны, можно применить формулу:

    (толщина двери — задняя часть) x 2 + необходимый зазор = ширина петли

    Если петля нестандартная, перейдите к следующей большей ширине петли. Если ширина петли больше высоты, это широкая петля (только на полностью врезных петлях).

    Вернуться к началу

    Определите необходимое количество петель

    Относительно высоты двери:

    Как правило, вы хотите использовать одну петлю на каждые 30 дюймов двери или ее части.

    • Двери диаметром до 60 дюймов требуют двух петель.
    • Двери 60–90 дюймов требуют трех петель.
    • Двери 90–120 дюймов требуют четырех петель.

    Что касается ширины двери:

    Дверь с При ширине от 37 дюймов до 48 дюймов можно использовать дополнительную петлю для дополнительной прочности. Дополнительная петля помогает выдерживать дополнительный вес и напряжение, прилагаемое к раме, создаваемое большей шириной двери.

    Пружинные петли : Всегда устанавливайте не менее двух пружинных петель.

    Вернуться к началу

    Верхняя петля — 5 дюймов от верхнего косяка до верхнего края ствола.

    Нижняя петля — 10 дюймов от нижнего края ствола до готового пола.

    Средняя петля — по центру между верхней и нижней петлями.

    Вернуться к началу

    Как определить радиус угла

    Измерьте начало кривой до того места, где был бы угол петли, если бы он был квадратным.

    Вернуться к началу

    Выбор основного материала петли

    • Сталь: Эта сталь обладает наибольшей прочностью, но является коррозионно-агрессивным материалом. Сталь будет ржаветь в нестабильных условиях. Лучшее применение стальных петель — это контролируемая среда, например, внутри здания, где регулируются температура и влажность.
      * Может использоваться в дверных проемах с огнестойкостью или маркировкой.
    • Нержавеющая сталь: Также обладает высокой прочностью и устойчивостью к ржавчине. Еще одним преимуществом является то, что его можно отполировать до сатинировки или до блеска.
      * Может использоваться в дверных проемах с огнестойкостью или маркировкой.
    • Латунь: Не вызывает коррозии, устойчив к ржавчине и очень декоративен. Однако он менее прочен, чем сталь и нержавеющая сталь.
      * Не может использоваться для дверных проемов с противопожарной защитой или маркировкой из-за низкой температуры плавления.

    Вернуться к началу

    Выбор количества поворотных кулаков

    В производстве дверной фурнитуры используются 2, 3 и 5 шарнирные петли.

    В чем отличия?

    Петли с двумя поворотными кулаками используются в основном в жилых помещениях, хотя Hager Companies предлагает архитектурные петли с двумя поворотными кулаками. Единственная разница между 2-х и 3-х кулачковыми петлями Hager — это внешний вид.

    Петли с 3 кулаками имеют более чистый вид, чем петли с 5 кулаками, и имеют разные типы подшипников:

    • Петли с 3 кулаками могут иметь подшипник скольжения или подшипник качения.
    • Петли с 5 кулаками могут быть на подшипниках скольжения или на шариковых подшипниках.

    В основном это вопрос предпочтений.

    Вернуться к началу

    Поворотные петли с прозрачным механизмом

    Используется, когда площадь прохода должна составлять всю ширину проема.Петли с поворотным механизмом предназначены для полного отвода двери от проема при открытии двери на 95 °. Дверной проем будет свободен от петель и края двери, так что проходящие через него крупные предметы не повредят дверь. Этот тип петель идеально подходит для использования в таких зданиях, как больницы, где носилки и каталки должны проходить через дверные проемы.

    Анкерные петли

    Анкерные петли предназначены для использования на тяжелых деревянных или полых металлических дверях в высокочастотных системах, таких как больницы, школы и общественные здания.Эти петли специально разработаны для использования на дверях, где дополнительная дверная фурнитура, такая как дверные доводчики и держатели, может вызвать чрезмерное напряжение или неправильное обращение с дверью, рамой и / или петлями.

    Анкерные пластины могут быть прикреплены как к раме, так и к двери. Их винты вставлены в ножницы, что предотвращает ослабление петель на двери или раме.

    Два варианта:

    1. Створка с одинарным выдвижением Створка надставки вставляется только в раму.
    2. Створка с двойным выдвижением — одна створка вставляется в раму, а другая створка вставляется в верхний край двери.Необходимо будет знать, имеют ли двери прямоугольные или скошенные кромки.

    Пружинные петли

    Пружинные петли оснащены одной или несколькими пружинами для автоматического закрытия двери. Для максимальной универсальности используйте все пружинные петли или пружинные петли с шарнирами на шарикоподшипниках. Не использовать вместе с петлями на подшипниках скольжения.

    Два варианта:

    1. Single Acting — содержит один ствол с пружиной внутри.
    2. Double Acting — содержит два ствола с пружинами внутри.Петля полностью открывается и закрывается в обоих направлениях — отлично подходит для двери на коммерческой кухне.

    Удерживающие петли

    Полностью врезные петли для литья под давлением (серия HIHTHB953) стандартного размера 4-1 / 2 «x 4-1 / 2» с глубиной врезания 0,187 «. Эти петли могут переносить дверь весом до 600 фунтов

    9025 Вернуться к началу

    См. Наш раздел «Как определить направление движения / распашку двери»

    Вернуться к началу

    Как мне установить плоские двери, если косяк заделан сухими стенками?

    Прежде чем начать, внимательно оцените , если вы действительно хотите, чтобы у была пара дверей, которые открываются на 18 дюймов в комнату.Во многих спальнях это вряд ли будет желательно. Если вам сложно представить, на что это будет похоже, тогда вам следует взять несколько больших картонных коробок, сделать имитацию дверей и закрепить их изолентой на несколько дней. Затем, при обычном использовании комнаты, вы можете распахивать фальшивые двери, открывая и закрывая их, чтобы посмотреть, причиняет ли вам вред 18-дюймовое вмешательство.

    Не пытайтесь установить дверную фурнитуру прямо на гипсокартон. Вы действительно пожалеете об этом раньше, чем позже.

    Действительно правильный способ сделать это — удалить полосовой материал гипсокартона. (Скорее всего, это будет больше работы, чем первое предположение, потому что очень вероятно, что на каждом углу проема будут установлены металлические угловые детали). Вы также должны удалить гипсокартон с верхней стороны проема вместе с любым предыдущим оборудованием для дверных направляющих. Затем вы вставляете новые доски, чтобы сделать дверной косяк. Они будут иметь толщину 3/4 дюйма, а не ту толщину 0,5 дюйма, которую вы предложили.Для правильной установки двери необходимо, чтобы между косяком и открытыми поверхностями стоек оставался небольшой зазор. Зазор используется, чтобы можно было отрегулировать проем косяка так, чтобы он был идеально ровным и ровным. Заостренные деревянные клинья в проеме помогают тем или иным образом расклинивать раму.

    После того, как косяк установлен, накладка устанавливается поперек зазора, чтобы перекрыть пространство от косяка над гипсокартоном.

    Вы также должны спланировать установку дверного упора, который дает дверям край, с которым они могут закрываться.

    Сравнение дверей

    Я добавил к своему ответу пару картинок, чтобы показать преимущество складывающихся в два сложения дверей с точки зрения того, как они выступают в комнату меньше, чем распашные двери. Во-первых, вы хотели бы использовать пару складывающихся вдвое дверей на каждый проем для оптимального использования. Второй момент заключается в том, что шарнир для двустворчатых дверей часто может быть смещен в проем, что уменьшает расстояние проецирования в комнату. Последний комментарий также применим к одинарной двустворчатой ​​двери.

    Я могу оценить тот факт, что двустворчатые двери занимают часть ширины открывания. Для наиболее часто используемых шкафов вы можете рассмотреть возможность расширения проема, что, конечно, не является тривиальным проектом. Но какова тогда цена удобства.

    Также неудобно пользоваться шкафами с глубокими глухими торцами. Часто бывает полезно повторно установить стойку для шкафа в такие туалеты так, чтобы они проходили поперек от передней части к задней части пространства на концах, чтобы было легче вставлять и снимать развешенную одежду.

    Как установить дверные петли на дверные проемы

    Покупка дверных заготовок для вашего дома дает вам больше возможностей для дизайна, чем покупка навесных дверей. Вы часто найдете больше плоских дверей в наличии, и, возможно, даже сможете подобрать старинную дверь для повторного использования в своем доме. Но если дверь не имеет петель, следует ли устанавливать петли заподлицо? Или куда они денутся?

    Процесс установки дверных петель на дверные заготовки и их опускания заподлицо — это процесс, называемый пазованием.Это позволяет двери правильно открываться и закрываться.

    Основы установки дверных петель на заготовки

    Дверная петля устанавливается так, чтобы одна половина петли находилась на дверной коробке, а другая половина — на стороне двери. Если дверь предварительно не навешивается на прикрепленную дверную коробку, это важный шаг к вывешиванию двери.

    Дверная петля должна быть врезана в дверь так, чтобы верх петли был заподлицо с дверью. Если бы петля была закреплена на двери (или дверной коробке), дверь не могла бы закрываться.

    При выполнении пазов помните, что петля должна быть ровной по всей поверхности. Если он неровный или установлен ниже уровня поверхности, дверь не закроется должным образом.

    Врезка дверных петель с помощью молотка и зубила — традиционный метод, который широко используется и сегодня. Хотя это простой процесс, вам нужно действовать медленно и терпеливо, чтобы не порезать слишком глубоко и не расколоть другие части двери. Если у вас нет качественного стамески по дереву, купите его в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.

    Типы дверных петель

    • Петли двери на шарикоподшипниках : Эти петли имеют запечатанные штифты, которые нельзя удалить.

      LEAVE A REPLY

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Поворотные прозрачные петли Анкерный шарнир Пружинный шарнир Удерживающий шарнир