Монтаж цокольной панели: Монтаж цокольного сайдинга — Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

как монтировать, стоимость, видео-инструкция, фото и цена

В этой статье мы рассмотрим, как производить монтаж цокольных панелей своими руками.

Фото установленного сайдинга

Зачем это нужно

1. Во-первых, для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
2. Во-вторых, для предания внешнему виду здания большей привлекательности.

Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Содержание

Общие положения

Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:

Преимущества

• Хорошие водоотталкивающие свойства. Это первоочерёдное требование к любой фасадной обшивке цокольными панелями.
• Красивый внешний вид, имитирующий натуральное более дорогое покрытие.

Ассортимент имитаций

• Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
• Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
• Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
• Прочность и долговечность.
• Возможность использования в сочетании с утеплителем.

Схема установки дополнительного утепляющего материала

Правила монтажа сайдинга

Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:

1. Монтаж секций осуществляется слева направо.
2. Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.

Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:

• 1 градус Цельсия – 15 мм;
• 16 градусов Цельсия – 12 мм;
• 32 градуса Цельсия – 10 мм.

Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.

3. Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.

Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.

4. Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.

Схема крепёжного соединения

5. Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
6. В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.

Соблюдение необходимого зазора с помощью копейки

7. Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.

Отделочные работы

Так как стоимость монтажа цокольных панелей достаточно высока, намного выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Для понимания сути процесса и ознакомления с его тонкостями – разберём его поэтапно (см.также статью “Правильно устраиваем продухи в цоколе – избавляем дом от сырости”).

Обрешётка

Пример создания обрешётки

Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.

Основные моменты:

• В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
• Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
• В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.

Утепление минеральной ватой

Стартовый профиль

Чертёж фиксации стартового профиля

• При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
• На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.

Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.

Первая панель

• Монтируем угловую деталь сайдинга.
• Наносим на его кромки герметик.

Схема установки

• Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
• Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
• Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.

Совет: рекомендуется саморезы закручивать сначала полностью, а потом отпускать на пол оборота. Так получатся идеальные зазоры для компенсации температурного расширения.

Следующий ряд

Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.

Правильный монтаж: цокольные панели устанавливаются со смещением

J-профили

Фото J-профиля

Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.

Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.

Возможные проблемы

Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:

1. Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не  получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
2. Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.

Вывод

Защищённый цоколь прослужит в разы дольше, а красивый – ещё и будет радовать глаз. Сайдинг прекрасно справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить лёгкость проведения монтажных работ (Ц читайте также статью “Цокольные пластиковые панели – простой способ отделки фундамента”).

Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.

Результат проведённых работ

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.

Удачных монтажных работ!

Монтаж фасадных панелей — инструкция по отделке дома цокольным сайдингом

При помощи фасадных панелей невзрачный домик можно превратить в дизайнерский коттедж. Быстро, без усилий и чрезмерных затрат. Немалый плюс в том, что монтаж фасадных панелей можно выполнить самостоятельно. Подробную инструкцию, как это сделать, читайте в нашей статье.

Фасадные панели (их также называют цокольным сайдингом) — облицовочный материал из полипропилена для наружной отделки дома. Изначально они производились для цоколя — той части дома, которая больше всего подвержена механическим нагрузкам и перепадам температур из-за промерзания почвы.

Панели относятся к вентилируемым фасадам. Это значит, что они крепятся на специальную обрешетку с зазором между стеной и облицовкой. По этому зазору передвигаются воздушные массы, способствуя испарению влаги.

Цокольный сайдинг устойчив ко всем атмосферным явлениям:

• Водостойкий
• Не выгорает на солнце
• Устойчив к высоким, низким температурам и их внезапным колебаниям
• Выдерживает высокую ветровую нагрузку
• Устойчив к граду.

Кроме того, фасадные панели не подвержены заражению плесенью и грибками. Имеют высокую механическую прочность — с ними ничего не случится, если ударить по фасаду с умеренным усилием (конечно, не молотком. Имеется в виду, например, попадание футбольным мячом).

 Справка о фасадных панелях

По внешнему виду панели неотличимы от натурального камня или кирпичной кладки. Специальная технология многоступенчатой окраски придает им многогранный цвет с естественными переливами оттенков, а благодаря индивидуально подобранным размерам получается реалистичный фасад без эффекта мозаичности.

Несмотря на внешнее сходство, панели полностью отличаются по своим эксплуатационным характеристикам от камня и кирпича.

Преимущество №1. Вес

Один метр цокольного сайдинга может быть более чем в 10 раз легче кирпича (1,3–2 кг против 17,2 кг кирпича).

Фасадные панели в 10 раз легче кирпича и не требуют мощного фундамента.

Цокольный сайдинг можно доставить на небольшом автомобиле. Его легче перевозить, переносить и монтировать.

Преимущество №2. Круглогодичный монтаж фасадных цокольных панелей

Кирпич кладут на раствор, который при отрицательных температурах будет замерзать и не схватится. Весной, когда раствор оттает, кирпичи начнут выпадать один за другим. Поэтому лучше всего отложить кладку до весны. Или же заменить кирпич фасадными панелями. Они монтируются бесклеевым методом, поэтому работы можно выполнять круглый год, даже при отрицательных температурах. Но желательно, чтобы температура была не ниже -10 градусов.

Преимущество №3. Простота и скорость монтажа

Класть кирпич и натуральный камень должен мастер. Если доверить кладку дилетанту, стены получатся неровные, неаккуратные. И это уже никак не исправить, все ошибки всегда будут на виду. Но куда хуже то, что если искривление значительное, весь дом может перекосить, и срок службы стен значительно сократится.

А фасадные панели может установить каждый. Для этого достаточно тщательно изучить и беспрекословно следовать инструкции. Необходим минимальный набор инструментов, который наверняка найдется в вашем доме.

Да и скорость облицовки фасадными панелями значительно выше. Если кирпич можно класть пару месяцев, то для обшивки панелями аналогичного дома достаточно пары недель.

Для того чтобы облицевать дом фасадными панелями, вам понадобятся следующие инструменты.

• Для измерения и разметки: строительный уровень, отвес, рулетка, угол, шнур, карандаш.
• Для разрезания панелей — один из следующих инструментов: болгарка, нож по металлу, ножовка или ножницы по металлу, электролобзик.
• Для монтажа панелей: шуруповерт, отвертка.

Кроме того, в некоторых случаях могут пригодиться:

• Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.
• Перфоратор.
• Молоток.

Рис. 1. Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.

Для установки цокольного сайдинга понадобятся дополнительные материалы — обрешетка, профили, планки. Их точный перечень зависит от используемых панелей, размера и конфигурации дома. Точно определить, что нужно в конкретном случае, поможет консультант.

Стандартный набор доборных элементов:

• стартовая планка
• J-профиль
• наружные углы
• околооконные планки
• наличники.

Рассчитать их необходимое количество также поможет специалист.

Основное преимущество панелей — под ними стены дышат, не образуется плесень и грибок. Это обеспечивается благодаря вентиляционному зазору между стеной (или утеплителем) и обшивкой. Такой зазор должен быть не менее 30 мм. И выполняется он при помощи обрешетки — каркаса, на который крепятся панели.

Вентиляционный зазор между стеной и облицовкой должен быть не менее 30 мм. Тогда стены будут дышать, не возникнет риск появления плесени и грибка.

Обрешетка может быть:

1. Деревянная — брус 50×50 мм либо строганая доска 100×25 мм.

Рис. 2. Деревянная обрешетка для монтажа фасадных панелей

Ее преимущества:

• Доступная цена.
• Универсальность.
• Можно сделать своими руками под любую конфигурацию панелей и дома.

Недостатки:

• Дерево нужно защищать от влаги, плесени и грибка, а также пожара.
• Трудоемкий и длинный процесс подготовки к монтажу.

2. Металлическая. Например, оцинкованный металлический профиль под гипсокартон (60 х 27 х 3000 мм).

Рис. 3. Металлическая обрешетка для установки цокольного сайдинга

Ее преимущества:

• Прочность.
• Негорючесть.

Недостатки:

• Нужно защищать от коррозии.
• Нужен инструмент для нарезки металлических профилей, а он может быть не в каждом доме.

3. Полимерная.

Рис. 4. Полимерная обрешетка для цокольного сайдинга

Ее преимущества:

• Разработана специально для фасадных панелей — не нужно ничего подгонять, подбирать, искать планки нужного размера.
• В ней предусмотрены все необходимые отверстия, поэтому количество ошибок в монтаже на порядок ниже.
• Устойчива к влаге, коррозии, плесени и грибкам.

Недостатки:

• Стоит несколько дороже аналогов.

По конфигурации обрешетка, как правило, вертикальная (устанавливается перпендикулярно панелям). Но может быть и перекрестная — одновременно вертикальная и горизонтальная.

Если дом утепляется под панелями, делают контробрешетку — для монтажа утеплителя и самих панелей. Она нужна, если обрешетка деревянная или металлическая. Полимерная обрешетка уже изготовлена таким образом, чтобы утеплить дом без использования дополнительных материалов.

Рис. 5. Монтаж фасадных панелей

Обшивать панелями можно как готовый дом, в котором уже жили, так и только что построенный или даже строящийся. Главное, чтобы все фасадные работы к этому моменту были завершены.

Предварительно нужно:

• Выбрать фасадные панели.
• Измерить параметры дома.
• Посчитать необходимое количество материалов.
• Оформить заказ и доставку.

Теперь, когда материалы доставили, можно перейти к подготовке дома к установке облицовки.

В первую очередь убираем все лишнее с фасада — кондиционеры, спутниковые антенны, ставни, уличные осветительные приборы и пр. Если дом не новый, нужно осмотреть стены: мы зашьем их фасадными панелями и ближайшие лет 30 не увидим. Поэтому изучаем подробно — нет ли следов грибка или трещин, повреждений. Если есть, их обязательно нужно устранить.

Если дом деревянный, обрабатываем его защитными составами.

Выравнивать стены не обязательно — мы исправим все неровности и недочеты во время установки обрешетки.

Для того чтобы фасад выглядел ровно, нужно тщательно вымерять все горизонтали и вертикали на этапе установки обрешетки. Все планки должны быть установлены строго вертикально. Если стена неровная, монтаж обрешетки под фасадные панели выполняем таким образом, чтобы обшивка была расположена идеально ровно, в одной плоскости.

Важные нюансы:

• Шаг обрешетки: 30-40 мм в зависимости от размера панелей.
• Под нижним концом обрешетки должен остаться зазор — для вентиляции.
• Деревянную обрешетку можно прибить к стене гвоздями. Для установки металлического и полимерного каркаса используем оцинкованные саморезы.

Если нужно, устанавливаем утеплитель и гидро-ветрозащитную мембрану. Как правило, для наружного утепления под цокольный сайдинг используют минеральную вату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Сначала нужно очертить нижний горизонтальный пояс. Если фундамент неровный, наш пояс не будет параллелен уровню земли. Значит, нужно установить отлив или j-профиль, от него будет ровняться весь фасад. Закреплять отлив нужно каждые 40 см при помощи саморезов.

После устанавливаем стартовый профиль, внутренние углы (один или два j-профиля, установленные спиной друг к другу) и внешние углы, а также околооконные планки.

На этом этапе важно проверить и перепроверить, чтобы все горизонтальные линии были горизонтальными, а вертикальные — вертикальными. В этом вам помогут водяной уровень и отвес.

Рис. 6. Закрепление панели на обрешетке

Цокольный сайдинг может монтироваться слева направо или справа налево (в зависимости от производителя и коллекции).

Первую панель устанавливаем в стартовую планку или j-профиль на расстоянии от 6 до 10 мм от угла. Со стороны стыка панель нужно обрезать, чтобы она была ровно вертикальной. Закрепляем при помощи саморезов. К ней крепится вторая панель — и так далее до противоположного угла.

Рис. 7. Обрезка первой панели для стыковки с наружным углом

Фасадные панели расширяются при повышении температуры, это обязательно нужно учесть в процессе монтажа. В длину панель может вырасти на 4 мм, а в высоту — до 2,5 мм. Чтобы на солнце фасад не покрылся волнами, оставляем соответствующие зазоры между всеми панелями.

Нагреваясь, фасадные панели расширяются. По длине до 4 мм, по высоте — до 2,5 мм.

Второй ряд облицовки нужно установить со смещением в полпанели, чтобы увеличить надежность соединений и сделать фасад более натуралистичным. Последний ряд панелей вставляется в j-профиль.

Каждый следующий ряд цокольного сайдинга устанавливается со смещением в полпанели.

Если стена длиннее 6 м, рекомендуем произвести дополнительную вертикальную стыковку панелей при помощи j-профиля.

Используйте только оцинкованные саморезы с диаметром шляпки не менее 8 мм.

Вкручивать их нужно:

• под прямым углом к панели
• ровно в центре перфорации
• не до упора (чтобы сориентироваться, закрутите до упора, а потом сделайте пол-оборота назад).

«Альта-Профиль» производит два типа полимерных профилей для обрешетки — для разных коллекций панелей. Перед приобретением обязательно прочитайте инструкцию по монтажу или проконсультируйтесь с менеджером, чтобы подобрать нужные вам материалы.

В некоторых панелях «Альта-Профиль» есть технологические отверстия для дополнительного крепления. Здесь важно вкрутить саморез до упора — чтобы направить расширение в одну сторону.

«Альта-Профиль» производит наружные углы под все коллекции фасадных панелей. Вы можете выбрать цвет, соответствующий облицовке, или угол из той же коллекции, но контрастного оттенка, а также углы из другой коллекции. Последний вариант очень популярен, если цоколь обшивается одними фасадными панелями, а фасад — другими. Тогда наружные углы можно подобрать под цоколь.

Еще один вариант — система отделки углов от «Альта-Профиль». Это 3 разных по размеру элемента, которые устанавливаются на основание-каркас в произвольном порядке. Вы можете сделать такой рисунок углов, как вам нравится!

Рис. 8. Система отделки углов от “Альта-Профиль”

Панели из коллекции EDEL от Docke подходят только для монтажа на цоколе. Другие части фасада облицовывать ими производитель не разрешает.

В остальном монтаж панелей производится по технологии, описанной выше. Комплектующие лучше всего выбирать из ассортимента производителя панелей. Они максимально адаптированы друг к другу, а значит, шансов сделать ошибку в монтаже значительно меньше.

Правила и технология монтажа цокольного сайдинга разных производителей и из разных коллекций отличаются незначительно. Но все-таки эти отличия нужно знать и учитывать, если вы решите выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками. Перед началом работ прочитайте инструкцию по монтажу и строго следуйте ей.

1. Без каркаса не обойтись. Он обеспечивает вентиляцию стен дома и защищает фасад от повреждения при температурном расширении полимера. Не выполняйте монтаж фасадных панелей без обрешетки. Это сократит срок жизни не только фасада, но и всего дома.
2. Покупайте все панели из одной партии. Если вам придется докупать облицовочный материал и попадется другая партия, не исключено, что оттенок будет немного отличаться.
3. Старайтесь приобретать весь комплект материалов у одного производителя. И тогда вам не придется ломать голову, как их подогнать друг к другу.
4. Оптимальная температура установки цокольного сайдинга: +10…15 градусов. Если работы выполняются зимой, резать все панели, профили и планки нужно в отапливаемом помещении, где температура воздуха не ниже +10 градусов. После этого им нужно дать пару часов полежать на улице и привыкнуть к температуре окружающей среды.

Оптимальная температура установки сайдинга: +10… +15 градусов. Если она ниже, нарезать панели нужно в отапливаемом помещении.

1. Если обшивка установлена правильно, швы между панелями практически не видны и создается впечатление равномерного фасада. Именно правильный монтаж является залогом долгого срока службы цокольного сайдинга. А если в процессе установки допущены ошибки, большинство производителей снимут материал с гарантии.

Рис. 9. Если облицовка смонтирована правильно, швов между панелями не должно быть видно

Если вы не готовы заниматься облицовкой дома собственноручно, не уверены в своих силах или хотите сэкономить свое время, лучший выбор — обратиться к профессиональным монтажникам. Стоит отдать предпочтение тем, кого рекомендует производитель цокольного сайдинга. В противном случае можно наткнуться на халтурщиков, которые не знают техники монтажа и совершат досадные ошибки. Из-за них вы можете лишиться не только гарантии на панели, но и значительно сократить срок службы облицовки, несущих конструкций и стен дома.

Вернуться к списку

Наружная установка цоколя Tricel Ireland

Как установить корпус и цоколь вместе?

Наружная установка плинтуса достаточно проста.

В первую очередь посмотрим, как установить или собрать корпус с цоколем. Прочтите ниже различные шаги и посмотрите наше видео.

1. Установите корпуса на верхнюю часть цоколя.
2. Откройте дверцу корпуса и поместите M10x 90 болтов (не входят в комплект) в предварительно просверленные отверстия в каждом углу шкафа и цоколя.
3. Откройте переднюю панель цоколя и с помощью гаек и шайб затяните каждый из четырех болтов на месте.
4. Вставьте переднюю панель на место и зафиксируйте.
5. Закройте корпус и зафиксируйте.

Просмотр продуктов

Наружная установка цоколя – Как установить цоколь на землю?

1. Необходимо учитывать размеры:

Общая высота цоколя 750мм.

Высота над уровнем земли 300 мм, высота ниже уровня земли 450 мм. См. рисунок ниже.

2. ​Подготовка – перед установкой цоколя в землю

• Просверлите верхнюю часть цоколя для хоккейных клюшек (внешний диаметр: 42 мм) или воздуховода, чтобы обеспечить вход для основания корпуса/шкафа.
• Просверлите основание корпуса в том же месте, чтобы обеспечить вход для трубопровода/клюшки с кабелями.
• Отрежьте хоккейную клюшку, чтобы поднять кабели на 800 мм от основания основания или в соответствии с требованиями. Убедитесь, что отверстия в верхней части цоколя и в основании корпуса совпадают/просверлены в одном и том же месте, чтобы обеспечить доступ к трубопроводу через верхнюю часть корпуса внутрь корпуса.
• Оставьте выступ хоккейной клюшки или воздуховода на 25 мм в основании шкафа.

Инструкции по установке на полу для наружной установки цоколя

См. ниже пошаговое руководство по установке цоколя на землю.

Сухие и влажные участки

Влажный или сухой участок? Следуйте нашим простым пошаговым инструкциям.

• Сухая площадка – это площадка, где уровень грунтовых вод никогда не поднимается выше основания цоколя.
• Влажная площадка — это площадка, где уровень грунтовых вод может подниматься выше основания цоколя.

Установка плинтуса Tricel	Сухой участок	Влажный участок
Убедитесь, что выемка превышает размеры ограждения на 1 м, чтобы вокруг оставалось пространство 500 мм.
Для цоколя с размером основания 500×300 мм требуется размер котлована 1500×1300 мм. Для цоколя с размером основания 750х300мм требуется размер котлована 1750х1300мм.
Удалите из котлована все мягкие места или крупные камни и валуны.
Определите условия площадки (ВЛАЖНАЯ или СУХАЯ) путем осмотра котлована.
Затем из плотного гравия формируется основание, которое должно быть плоским и ровным.		Х
Основание состоит из 50-миллиметрового слоя плотного гравия, покрытого 250-миллиметровым слоем полусухого бетона 25n. Полусухое бетонное основание должно выступать на 150 мм вокруг цоколя.	Х
Правильно расположите цоколь, убедившись, что верхняя часть цоколя/основание шкафа находится примерно на 300 мм над уровнем земли. * Этот размер важен для обеспечения доступа через цоколь.
Убедитесь, что цоколь выровнен на 100 %.
С помощью шурупов по бетону с шестигранной головкой и шлицем 6 x 60 мм прикрепите ножки цоколя к бетонному основанию. Обратите внимание, что цоколь поставляется с опорной пластиной с четырьмя предварительно просверленными угловыми отверстиями. Пластину можно использовать в качестве шаблона для определения мест сверления на бетоне.	Х
При необходимости установите воздуховоды и хоккейные клюшки. Завершите укладку воздуховодов/хоккейных клюшек, которые содержат источник питания для корпуса. Убедитесь, что воздуховод, содержащий шланги и кабель питания, поднимается вертикально вверх над чистым уровнем земли внутри кожуха.
Переднюю часть цоколя можно запирать. Откройте замок и снимите переднюю часть цоколя для облегчения доступа. Внутри цоколя продолжайте засыпать гравием до тех пор, пока слой гравия не достигнет 50 мм от готового уровня земли.
Внутри цоколя вокруг воздуховодов/хоккейных клюшек можно нанести слой бетона до тех пор, пока внутренний уровень не достигнет уровня земли.
С помощью гаек и болтов (M10 x 90 мм, не входят в комплект) закрепите основание(я) шкафа с верхней частью цоколя в четырех местах. Убедитесь, что отверстия в верхней части основания с клюшками совпадают с отверстиями в основании корпуса. Хоккейные клюшки или любые трубопроводы/соединения, идущие внутрь корпуса, должны быть заполнены расширяющейся пеной, чтобы предотвратить попадание агрессивных газов внутрь корпуса.
Снаружи цоколя продолжайте засыпку гравием до тех пор, пока слой гравия не выровняется с готовым уровнем земли.

Спецификации гравия

КРУПНЫЙ ГРАВИЙ ГРАВИЙ:

• Минимальный размер частиц 3 мм, максимальный 18 мм, уплотненный до относительной плотности >70%.
• Гравий должен быть чистым и сыпучим, без крупных камней, грязи, песка, корней, органических материалов или мусора.
• При просеивании материал засыпки должен иметь не более 5% по массе, проходящих через сито 2,36 мм.

ДРОБЛЕННЫЙ ИЛИ ОБРАБОТАННЫЙ КАМЕНЬ:

• Минимальный размер частиц 3 мм, максимальный 12 мм, уплотненный до относительной плотности >40%
• Плотность сухого гравия должна быть не менее 1500 кг/м3. Материал необходимо промыть или просеять для удаления мелких частиц.
• При просеивании материал засыпки должен иметь не более 5% по массе, проходящих через сито 2,36 мм.

Просмотр продуктов

Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы относительно наружной установки цоколя или пьедестала.

40 лет в строительстве

Эксперт
Совет

Быстро
Доставка

Онлайн
Поддержка

Как установить изоляцию цоколя

Монтаж изоляционной и облицовочной плиты прост и удобен

Как установить изоляцию цоколя

Дополнительная изоляция цоколя улучшает внешний вид вашей собственности и защищает цоколь от трещин и повреждений, вызванных температурными колебаниями. Финская Sokkelieriste Oy предоставляет инструкции и услуги по установке изоляции цоколя. Инструкции по установке подскажут, что необходимо сделать перед установкой и как установить дополнительную изоляцию. Вы можете скачать инструкции по установке в виде pdf-файла, нажав на кнопку ниже, или прочитать их внизу страницы. Вы также можете нанять нашего собственного установщика, который позаботится об установке изоляции цоколя. Наш монтажник Ярно Тахванайнен имеет многолетний опыт работы в сфере строительства и без особых усилий установит дополнительную изоляцию цоколя. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали вашего заказа, чтобы мы могли найти взаимоприемлемое решение.

Мы поможем вам с установкой

Услуги по установке

Установка изоляции цоколя выполняется качественно и профессионально в соответствии с вашими пожеланиями. Пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения вопроса!

инструкции

Вы также можете связаться с нами в случае проблем, связанных с установкой. С удовольствием отвечу на все волнующие вас вопросы.

Инструкция по установке Amperla Thermo

Перед установкой

Перед установкой панели следует хранить вдали от дождя и влаги. Удалите почву от корня цоколя до морозостойкой изоляции. Механически удалить рыхлую грязь и крупные неровности с плинтуса. Панель крепится к цоколю с помощью накладной или ремонтной штукатурки. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию, времени замачивания и рабочей температуре штукатурки. В зависимости от шероховатости плинтуса одного 15-20-килограммового мешка гипса хватит на 3-5 плит. Штукатурку наносят зубчатым шпателем снизу вверх. Таким образом, возможная влага в цоколе может стекать по «гипсовым дорожкам» на землю.

Монтаж

Начните установку панелей с внешнего угла, а затем продолжите установку полноразмерными панелями. При необходимости придайте форму панелям циркулярной пилой, ручной пилой или ножом для ковров. Если цоколь неровный, его можно выровнять, придав форму изоляционной панели Amperla Thermo. Устанавливайте панели плотно встык (следите, чтобы штукатурка не затекала в швы). Между панелями можно оставлять зазор 0,5 – 1,5 см, который после монтажа заполняется клеем-герметиком прибл. 0,5 см от поверхности панели. Вдавите засыпной песок во влажный клей-герметик так, чтобы шов не был виден. Приложите панели к цоколю, пока сохнет штукатурка.