Монтаж стропильной системы: типовые узлы и схемы для разных видов крыш

личный опыт + инструкции и советы

Наверное, возведение конструкции кровли – наиболее ответственный и сложный этап в строительстве всего дома. Нужно все измерить, подогнать, подпилить – мороки уйма. И любая ошибка может стоить дорого. С такими мыслями я начал стройку своего дома из глиняного кирпича. Изначально планировал стены выгнать самостоятельно, а крышу перепоручить профессионалам.

Но потом, когда стены уже стояли, а лишних денег на кровельщиков не предвиделось, я решил поменять свою точку зрения. Обложился литературой, почитал информацию в интернете, некоторые вопросы уточнил у спецов и, на основе полученных знаний, вывел стропильную систему самостоятельно. Сейчас попробую изложить последовательность своих действий.

Настоящего проекта, то есть чертежей с размерами, я не делал. Это нужно, в первую очередь, для сложных крыш. У меня же домик достаточно скромный, одноэтажный, с двускатной кровлей треугольной формы. Скаты одинаковые по размеру и наклону – 40°.

Для справки: стропильная система в дальнейшем будет обшиваться ОСБ под мягкую черепицу. Хотя, в принципе, эта информация не имеет особенного значения. Конструкция кровли не зависит от финишного покрытия.

С чего начну рассказ по возведению стропильной системы? Я подумал начать с того самого момента, когда последний кирпич был заложен на планируемую высоту стен.

Армопояс – это железобетонная лента, заливаемая прямо по верхнему ряду кирпичей, по периметру дома. Служит для связки кирпичной (или иной) кладки в одно целое и берет на себя нагрузку от кровельной конструкции. В общем, вещь важная, не даст развалиться вашему дому, например, при сейсмических нагрузках. Армопояс также дает возможность закрепить на нем мауэрлат. А это, в свою очередь, опора для стропильной системы.

Бетон для армопояса будет заливаться в опалубку, которую я сколотил из досок. Внутреннюю сторону закрыл пленкой, чтобы бетон не просачивался и легче было впоследствии снимать опалубку. С обеих сторон получившегося «кармашка» (с одной стороны стена, с другой – деревянная опалубка) я прикрутил планки, стянул их шпильками. Это нужно для удерживания бетона в заданной форме, чтобы стенки опалубки не выгнулись под его массой.

Кирпич у меня пустотелый, поэтому вниз, на кладку, я уложил разрезанную на ленты фасадную сетку для предотвращения протекания бетона в пустоты.

Теперь можно приступать к армированию. Внутри образованного ленточного пространства я связал арматурный каркас, используя для этого рифленую арматуру и проволоку.

Пространственный каркас из арматуры усиливает прочность пояса под мауэрлат

Для крепления мауэрлата было решено использовать шпильки диаметром 10 мм. Каждую шпильку я обрезал, немного загибал конец и привязывал проволоко

как сделать сборку на крыше своими руками, как построить, укладка стропильной конструкции

Сооружая кровлю, обычно используют наслонную или висячую стропильную конструкцию. Для оснащения двухскатной кровли чаще всего выбирается наслонная система.

Подготовка

Перед тем, как установить стропильную конструкцию, проводится соответствующая подготовка стен и перекрытий здания. Дело в том, что стены обычно отличаются по высоте, даже если визуально это не заметно. Однако по мере укладки венцов и рядов эта разница постепенно накапливается. То же самое касаются углов дома, которые редко имеют 90 градусов. Поэтому перед сооружением кровли стены и углы тщательно замеряют, прилагая все возможные усилия к их выравниванию.

Пеноблоковые или кирпичные стены удобно выравнивать цементно-песчаной стяжкой. Конструкции из древесины подготавливают деревянными подкладками. Подобные процедуры проводятся с той целью, чтобы упростить изготовления составных элементов стропильной системы. В таком случае для этого можно использовать стандартные шаблоны. Это намного легче, чем подгонять каждую стропилину по месту установки. Также важно учесть тот факт, что при расчете нагрузки каждого отдельного узла конструкции отталкиваются от того, что рабочее основание строго горизонтальное, а стены пересекаются под углом 90 градусов. В случае наличия погрешностей расчеты могут содержать ошибки, что может сказаться на надежности кровельной системы.

Инструменты и материалы

Перед началом работы по сооружению стропильного каркаса следует запастись молотком, пилой, дрелью, шуруповертом, строительными лесами, уровнем и отвесом.

Также потребуется наличие следующего материала:

• Цементно-песчаной смеси, чтобы выровнять основание.
• Гидроизоляционной пленки.
• Бруса разного сечения. Понадобится размер 150х150 мм (для мауэрлата), 70х150 мм (для стропил и прогона).
• Резьбовых шпилек М12.
• Металлических соединителей для деревянных элементов.
• Пластин из металла.
• Гвоздей 100 и 150 мм.
• Стяжных шпилек и болтов.

Назначение и сборка мауэрлата

Задача мауэрлата – равномерно распределить вес всей конструкции по несущим стенам. Это своего рода фундамент крыши, служащий опорой для стропилин. Изготовляют его обычно из толстого бруса 150х150 мм, с последующей укладкой поверх стен. Если стены дома обладают хорошей прочностью, от использования мауэрлата можно отказаться. В таком случае стропилины становятся прямо на балки перекрытия.

Крепление мауэрлата может осуществляться следующими способами:

1. Поверх стены обустраивают бетонную стяжку, вмуровывая в нее вертикально расположенные шпильки с резьбой М12. Шаг между шпильками обычно выбирается в пределах 200 см, а их высота должна на 3 см превосходить толщину мауэрлата. Это даст возможность добиться качественного соединения на гайку с шайбой.
2. В этом случае установка шпилек проводится еще на этапе сооружения стен. Чтобы сделать соединение максимально надежным, длина металлических штырей берется с запасом.
3. Кирпичная кладка оснащается толстыми кусками проволоки, не меньше, чем за три ряда. Ее длины должно быть достаточно, чтобы обвязать мауэрлат.

На деревянных стенах фиксация мауэрлата может проводиться обычными гвоздями или шурупами. Для этого понадобятся металлические перфорированные соединители.

Для чего нужны стропила, и как их установить

Стропилами называют балки наклонного типа, для изготовления которых обычно используется брус 70х150 мм. Частоту установки данных элементов определяет специальная инструкция: стропила разрешается располагать на расстоянии 60-100 см друг от друга.

Применяют два вида стропилин:

1. Первым из них можно оснащать небольшие легкие кровли площадью не более 250 м2, так как построить стропила для крыши таким образом легче всего. По нижнему краю элементы срезаны под определенным углом, в зависимости от уклона крыши. Крепятся они сквозным образом к балке, при помощи гвоздей. Также допускается применение металлических соединителей для древесины.
2. Во втором случае монтаж стропил проводится на мауэрлат, для чего их оснащают специальным вырезом. Подрезать мауэрлат не рекомендуется, так как это снизит его прочность.  Установив такую стропилину, в нее нужно вбить пару гвоздей накрест, по обеим сторонам: крепежи должны пройти насквозь и погрузиться в мауэрлат. Таким образом достигается надежность установки, без риска смещения в разные стороны. Для окончательной фиксации дополнительно вбивается еще один гвоздь, перпендикулярно поверхности верхнего ребра.

Крепление стропил к коньку может осуществляться двумя способами:

1. Прямая стыковка. Стропилину по верху необходимо обрезать под углом, равным наклону ската. Таким же образом обрабатывают парный элемент с противоположной стороны конька. Состыкованную по верху пару соединяют гвоздями 150 мм или металлическими пластинами.
2. Нахлест. В этом случае сборка стропил проводится не торцами парных элементов, а их боковыми частями. В качестве крепежей используются шпильки или болты.

При укладке стропил следует руководствоваться следующим принципом: длина свободно висящей стропилины должна находится в пределах 4-5 м. В случае, если стропило имеет большую длину, его сечение необходимо увеличить до 100х200 мм. Кроме того, потребуются дополнительные страховочные прогоны в качестве опор. Также нужно знать, как нарастить стропила в длину, когда это требуется.

Функция прогона и технология его установки

Прогоном называют дополнительную опору из бруса, которая используется для поддержки длинной стропилины. Как гласят строительные нормы, дистанция между мауэрлатом и прогоном не должна быть больше 4-5 м. Стойки выставляют вертикально на предварительно смонтированный брус. Сверху укладывается прогон.

Далее монтируют горизонтальные распирающие элементы между продольными верхними балками. За счет них гарантируется защита от «складывания» крыши во внутрь при монтаже стропил своими руками. В качестве расходного материала используются такие же бруски, что и для изготовления стропилин. Устанавливая опоры, важно добиться определенного распирающего эффекта. Для этих целей их торцы оснащаются зарезами на четверть. Крепление проводится на два гвоздя, по одному на каждый край.

Как сделать обрешетку своими руками

По завершению монтажа стропильной системы переходят к обустройству обрешетки. Она является тем каркасов, на который проводится укладка кровельного материала. Порядок работы зависит от того, каким именно покрытием будет оформляться крыша. Для сооружения обрешетки обычно используют фанеру, доски, ОСБ плиты и тес. Все натуральные деревянные элементы должны быть не ниже второго сорта. Лучшим вариантом для каркаса будет обрезная доска хорошего качества, имеющая ширину до 140 мм.

Для монтажа сплошной дощатой обрешетки применяется горизонтальная относительно конька укладка. Для большей надежности стропила параллельно коньку перекладываются брусом с шагом 50-100 см, а уже поверх него устанавливают обрешетку. Иногда обрешеточные доски начинают коробиться, из-за чего на одной стороне каркаса появляются горбы, а на другой – впадины (лотки). Чтобы избежать неприятностей, каркасный настил лучше выполнить лотками вверх: это даст возможность протекающей через кровлю воде после попадания на лоток стекать вниз. Если этого не сделать, будет происходить затекание чердачного помещения.

Защита деревянных элементов

Отдельно следует сказать о необходимости защиты деревянных элементов от преждевременного износа. Как известно, самый главный враг древесины – это влажность. Под ее воздействием деревянные изделия могут искривляться и менять свою форму, что в условиях жестких строительных конструкций просто недопустимо. При постоянном увлажнении древесина начинает быстро портиться и гнить. Идеальным является вариант, когда кровельная поверхность обеспечивает должную герметичность, не пропуская осадочную влагу внутрь кровельного пирога.

В процессе эксплуатации даже самое надежное покрытие может повреждаться, из-за чего возникают протечки. Кроме того, влага может воздействовать га кровельную конструкцию не только со стороны улицы, но и изнутри здания. Речь идет о паре, который поднимается вверх из жилых помещений. Хотя кровельное пространство и стараются оформить пароизоляцией, однако обеспечить абсолютную защиту она не всегда в состоянии. Поэтому перед тем, как сделать стропила на крышу своими руками, проводят тщательную обработку всего пиломатериала специальными пропитками антисептического и противопожарного действия. Последующие работы можно проводить только после полного высыхания обработанных изделий. 

Монтаж стропильной системы крыши: детальная инструкция, видео

Система стропил вызывает всегда пристальное внимание проектировщиков и строителей, так как надежность и внешний вид кровли будут зависеть от правильного и качественного монтажа стропилин.

Стропильная конструкция

Так как конструкция из стропил является основой или скелетом всей крыши, ее обустройству уделяют особо пристальное внимание. Далее рассмотрим элементы этой конструкции и поэтапный монтаж стропильной системы крыши.

Мауэрлат – это основа или база стропильной конструкции. Он служит основой для установки и жесткого закрепления стропил, и обеспечивает равномерный перенос массы кровли и других ее нагрузок на капитальные стены домостроения.

Мауэрлат складывают из деревянных бревен или брусьев сечением 10х15 см, механически обработанных с двух сторон — внизу и вверху, так чтобы эти поверхности были плоскими (с обязательной обработкой антисептическими жидкостями), которые прикрепляются по всему периметру капитальных стенок дома.

Мауэрлат обеспечивает достаточную жесткость для всей конструкции стропил, с минимальными затратами стройматериалов.

Также существуют безмауэрлатные крыши, однако их конструкция недостаточно устойчивая.

Как выполняется монтаж мауэрлата

Вначале нужно уложить на стенки гидроизолятор. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид или другой гидроизолирующий стройматериал. Слой гидроизоляции укладывают чаще всего двумя слоями.

Затем производится непосредственно укладка брусьев. Они укладываются по всей длине и ширине капитальных стенок от фронтона до фронтона, после чего обязательно проводятся замеры горизонтальности получившейся конструкции.

Уложенный мауэрлат необходимо прикрепить анкерами или вмурованными на этапе строительства в стены шпильками. Для крепления в брусьях мауэрлата, там, где расположены анкера (или шпильки), высверливают специальные отверстия.

Мауэрлат можно легко закрепить на стенах, используя дощечки-подставки, убирающиеся после насадки анкеров.

Монтаж мауэрлата проводится с отступом от края на стенку или предварительно возведенный на ней армпояс. Брусья прикрепляются к стене или армпоясу анкерами, или вмурованными шпильками. Чтобы крепежные элементы были установлены абсолютно ровно по вертикали, перед заливкой в армпояс их выравнивают по установленной вертикально доске.

Важно: выровнять по уровню все детали мауэрлата. После окончательного закрепления брусьев мауэрлата можно начинать установку элементов стропильной конструкции.

Монтаж стропильной системы крыши

Монтаж стропильной системы крыши требует соблюдения строжайших мер безопасности, поэтому необходимо использовать передвижные стройлеса, особенно, при возведении большого домостроения с двумя или большим количеством этажей.

Если у строения отсутствуют капитальные внутренние стенки, то стропилины смогут опираться на мауэрлат, уложенный поверх капитальных стен снаружи дома. В таком случае рекомендуют применять висячие стропилины.

Система стропил включает следующие основные элементы:

• стропилины – основная опорная и несущая часть системы, образующая скатную плоскость крыши, которая изготавливается из брусьев;
• брусья, скрепляющие стропилины, называются затяжками или воздушными связями.

Для формирования свеса можно использовать «наращенные» стропилины, образующие кровельный свес, защищающий дом во время осадков.

Для производства стропил используются брусья с сечением от 5х20 см. Значение сечения может быть увеличено, если домостроение возводится в регионе со сложными климатическими условиями.

Сечение стропильных брусьев определяется с учетом следующих данных: силы ветра, объема выпадающего снега, расстояния между стропилами, вида кровельного материала.

Технология обустройства стропильного перекрытия для опытного строителя несложная – важно только соблюдать технологию и точность всех расчетов.

На будущую кровлю поднимают 2 бруса, концы у которых надрезаются таким образом, чтобы они стояли устойчиво на поверхности мауэрлата. Желательно разметить все стропилины согласно их будущего расположения на кровле.

Крепление стропилин к мауэрлату

Разместив первые две стропилины, нижними концами их временно прикрепляют к мауэрлату. В верхней части стропилин под определенным углом делают надрез, чтобы обе ноги стропил были скреплены с нахлестом, и образовалась цельная плоскость в вертикальной проекции. После чего стропила скрепляются обычными гвоздями.

Чтобы получить правильный надрез, стропилины приставляют одну к другой, размечают, получая линии их будущих надрезов. Закончив разметку, оба бруса стропилин обрезают на половину их толщины.

Остальные стропильные пары-фермы возможно заготовить еще на земле – так как шаблон-трафарет стропильной фермы уже готов. После разметки и соединения всех пар стропилин начинают их установку на обеих фронтонных стенах. Прикрепление стропилин к мауэрлатному брусу выполняется гвоздями.

Чтобы выставить все стропильные фермы горизонтально на одной линии, и чтобы они не утратили необходимую форму, установку ферм выполняют строго по горизонтали, а между размещенными на фронтонах стропильными фермами натягивают шнур – он поможет контролировать уровень установки по горизонтали. Иногда возникает необходимость отрегулировать монтажа стропильных ферм по высоте. Для этого под ноги стропилин подкладывают небольшие отрезки досок необходимой высоты.

Расстояние между стропильными фермами, как правило, составляет 70 сантиметров (место установки размечают на мауэрлате простым карандашом). Для этого расстояния иногда делают временную разметку – на доску наносят отметки с требующимся расстоянием, затем ее временно прибивают к верху стропилин.

Если шаг между стропилинами очень большой, то такое «висячее» перекрытие иногда дополнительно укрепляют при помощи затяжек-брусков, устанавливаемых строго в горизонтальном виде. Между собой пары стропил, в этом случае, нужно соединить горизонтально возле конька спецдоской– сформировав его узел.

Монтаж затяжек стропил

Затяжки для стропильных перекрытий могут изготавливаться путем соединения нескольких обычных досок, которые соединяют между собой. Доски размечаются и обрезаются до нужного размера, и прикрепляются к стропилинам гвоздями или шпильками с гайками.

Между затяжками расстояния должны быть равными расстоянию между стропилинами. Для избегания прогиба под собственною своею массою, эти элементы, рекомендуют дополнительно соединить с коньком.

Крепление стропила

Важным этапом возведения стропильного перекрытия крыши считается обустройство свесов карнизов, которые нужны для защиты домостроения от влаги, стекающей с кровли. Если стропилины не имеют достаточной длины для обустройства свесов, то их удлиняют досками-кобылками искусственно.

Такая «кобылка» не должна быть длиной меньше 40 см, а лучше всего, когда ее длина — 60 см. Шириной «кобылка» может быть меньшей, чем ширина стропилины.

К стропильным ногам «кобылку» прикрепляют гвоздями с незначительным просветом, последний во время монтажа заполнится прокладкой — вкладышем.

После обустройства свесов карниза стропилины закрепляют на мауэрлате окончательно. В этих целях можно использовать стальную полоску, оборачиваемую вокруг стропилиной ноги с левой стороны и справа. Эту полоску прикрепляют гвоздями или саморезами на внутренней стороне капитальных стенок домостроения. Такой крепеж предотвратит возможный отрыв покрытия крыши во время сильного порывистого ветра.

Вместо стальной полосы используют металлическую проволоку – это будет дешевле. Крепление такой проволоки осуществляется аналогично со стальной полосой. Диаметр стальной проволоки должен быть не меньше 0,6 см.

Важно: знать хорошо, как выполняется монтаж стропильной системы крыши, последовательность выполнения его этапов.

виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

• металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
• деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
• железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

• 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
• Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
• Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
• Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

• Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
• Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
• На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

• Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
• Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
• Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
• В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Вальмовые или четырехскатные

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
2. Простота монтажа.
3. Высокая скорость закрепления.

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

Монтаж стропил крыши: видео, технология, цена

Основную часть работ по возведению крыши составляет непосредственный монтаж несущей конструкции — монтаж стропил. И именно от правильного выполнения этого этапа, соблюдения технологии и выбора применяемых материалов, в большой степени зависит надежность и работоспособность всей конструкции.

По форме скатов основной элемент кровельной конструкции стропила можно разделить на следующие виды:

• симметричные,
• несимметричные

Симметричные. Такие стропильные фермы чаще всего имеют форму равнобедренного треугольника, поэтому образующиеся противоположные скаты имеют одинаковые геометрические размеры и угол уклона. Такую конструкцию отличает простота сборки, она отлично выдерживает высокие нагрузки.

Несимметричные. В этом случае крыша отличается тем, что полученные в результате монтажа стропил скаты будут отличаться как по размеру, так и по уклону. Такие конструкции могут иметь необычный и красивый внешний вид.

Конструктивно, стропила делятся на:

• висячие,
• наслонные.

Висячие стропила

Висячие стропила — данная система не имеет точек опоры кроме наружных несущих стен, возникающую при этом повышенную распорную нагрузку снимают посредством врезки затяжки

Монтаж стропил крыши такого типа применяется для перекрытия достаточно больших помещений, не имеющих внутренних опор.

Наслонные стропила

Наслонные стропила. Ими перекрываются небольшие пролеты в помещениях с внутренними опорными колоннами, стенами. Каждая стропильная нога имеет 2-3 точки опоры — коньковый брус, мауэрлат, смонтированный по наружным стенам, промежуточные опоры. Монтаж таких стропил значительно легче осуществляется, это стало возможным благодаря поочередной установке отдельных элементов, работать с которыми проще, чем с большими стропильными фермами.

Материал, применяемый для изготовления стропил

В качестве исходного материала могут применяться:

• дерево,
• металл,
• железобетонные сборные элементы.

При выборе любого из них необходимо огромное внимание уделять качеству заготовок, от этого будет зависеть надежность и работоспособность крыши.

Железобетонные элементы применяются в основном при строительстве крупных промышленных объектов. В связи с тем, что такие конструкции имеют значительный вес, особое внимание должно быть уделено несущим стенам и фундаменту. Монтаж стропильной системы из таких материалов выполняется после соответствующих расчетов.

Металл. Данный материал на текущий момент применяется в кровельном деле все чаще, причем можно увидеть конструкции как из черного металлопроката, так и из профилированных элементов, сделанных из другого металла.

Подобные конструкции отличаются:

• отличными механическими характеристиками,
• выдерживают высокую нагрузку.

Правда, стоимость стропильной системы из металла достаточно выкая.

Дерево — является традиционным материалом для изготовления стропил. Такая популярность объясняется его доступностью, сравнительно недорогой ценой.

Требования к материалу:

• Чаще всего применяется хвойная древесина, допускается применение осины или ольхи.
• Для изготовления кровельных конструкций должны применяться пиломатериалы не ниже 2 сорта,
• Доски и брус не должны иметь дефектов — гнили и червоточин.
• Весь материал должен быть высушен естественным или искусственным методом, его влажность не должна превышать 12 %.

Раньше, для изготовления стропильных конструкций, в основном, применялось бревно с диаметром от 18 см, но такой материал имеет значительный вес, поэтому с ним тяжело работать. Кроме того, в этом случае получается перерасход материала, что приводит к удорожанию всей постройки.

Монтаж наслонных стропил

Весь процесс установки таких конструкций можно разделить на несколько этапов.

Технология монтажа стропил наслонного типа включает в себя следующие моменты.

Сборку стропильной системы лучше всего вести по уже собранному перекрытию —  это повысит безопасность выполнения работ.

Выполняется монтаж мауэрлата, он крепится при помощи специальных шпилек, которые были заблаговременно заделаны в кладку. Мауэрлат, обычно это брус размером 150х150 мм, укладывается на слой гидроизоляции — это предотвратит гниение дерева под действием влаги, имеющейся в стеновом материале.

В рубленных и каркасных домах роль мауэрлата выполняет верхний венец или верхняя обвязка соответственно.

На внутренние несущие стены или колонны монтируется прогон, к которому и будут крепиться опорные стойки. При монтаже стоек проверяется вертикальность их установки, это можно делать при помощи отвеса или уровня.

Крепление чаще всего осуществляется при помощи строительных скоб, надежность крепежа определяет устойчивость всей конструкции.

Следующим этапом является непосредственный монтаж стропил кровли. Они монтируются поэлементно, что значительно упрощает выполнение работ.

По коньковому брусу стропильные ноги могут соединяться:

• встык,
•  внахлест.

Принципиальной разницы это не имеет.

Скользящее крепление

Крепление стропильных ног к верхнему венцу рубленого дома лучше всего осуществлять при помощи так называемых скользящих креплений для стропил.

Это связано со значительной усадкой, которой подвержены рубленые стены в первые годы эксплуатации, она может достигать 10% и более. В связи с этим, со стороны жестко закрепленных стропил возникает существенная распорная нагрузка на верхние бревна сруба, в критических случаях может произойти даже их выдавливание из стены.

Скользящее крепление дает возможность стропильной ноге смещаться при усадке стен, что благоприятно влияет на конструкцию в целом.

Перед тем, как приступать к монтажу кровельного покрытия, необходимо собрать фронтоны крыши, это в основном касается двухскатных кровель. Имели место случаи, когда уже накрытая крыша, не имеющая собранных фронтонов, под воздействием ветров подвергалась разрушению.

После установки стропил следует этап монтажа обрешетки. Ее шаг и сечение определяется, исходя из имеющегося кровельного покрытия.

Монтаж висячих стропил

Такие конструкции, в основном, монтируются уже целыми фермами, рекомендуем вам предварительно просмотреть, как осуществляется такой монтаж стропил — видео на эту тему поможет понять методы выполнения процесса.

В первую очередь, необходимо изготовить шаблонную ферму, именно по ней можно будет быстрее собрать все остальные элементы. При этом они будут максимально идентичными, что значительно упростит процесс монтажа всей конструкции.

В состав шаблона входят соединенные между собой в коньковой части стропильные ноги и затяжка, соединяющая их.

Сначала монтируют фермы по обоим фронтонам, при установке проверяется их вертикальность.

К мауэрлату стропила можно крепить методом врубки, которая не должна составлять более чем треть сечения ноги.

Между установленными фермами натягивается строительный шпагат в трех точках — по коньку и по серединам стропильных ног. По этим ориентирам будет проще смонтировать оставшиеся фермы.

Стропильные конструкции усиливаются при помощи подкосов, они соединяют середину стропильной ноги и балки перекрытия. Таким образом достигается перераспределение основных нагрузок на все элементы кровли. Все затяжки также должны быть связаны между собой доской.

К возведению обрешетки следует приступать только после того, как все стропильные фермы надежно закреплены.

В заключение, хотелось бы сказать следующее, монтаж стропил, цена которого будет, в основном, зависеть от сложности конструкции, является процессом, который можно выполнить самостоятельно при наличии определенного строительного опыта. А вот разработку проекта, определение необходимых сечений элементов должен выполнять только специалист. сСамодеятельность в данном процессе недопустима, ведь речь идет о надежности и безопасности конструкции.

Также советуем посмотреть:

каркас, установка стропил и что такое мауэрлаты крепления, брус для опоры кровли в строительстве, устройство ломаной и многощипцовой конструкции кровли, укладка поперечин

Каркасный формат выделяется среди ряда видов кровли. Он может быть выполненный довольно различным образом, но в любом случае потребуется рассчитать стропила и установить их по всем правилам. При должном знании проблемы можно решить ее собственными силами без обращения к специалистам.

Особенности и формы кровли

Каркасная крыша может быть установлена только с пролетами не длиннее 1220 см, при этом разрыв от одной фермы до другой составляет максимум 0,6 м. Размеры фрагментов каркаса определяются расстояниями пролетов и расчетной снеговой нагрузкой. Стропила могут быть как свободно устанавливаемые, так и принимающие нагрузку от чердачных элементов. В случае с кровлей ломаной формы удается обеспечить достаточную для жилой мансарды высоту потолка, а смотреться она будет лучше всего на квадратном строении.

Многощипцовая крыша считается наиболее сложной и едва ли доступной вариацией для самодеятельных строителей. Сбалансированная стропильная система эффективно выдерживает даже очень высокие нагрузки, имея при этом отличную «внешность». Поскольку скат крутой, риск задержки снега будет минимален. Но при этом придется очень тщательно рассчитывать все элементы конструкции, а в процессе работы появится немало отходов. Кроме того, ендова должна будет пережить воздействие значительного количества снега.

Назначение и виды систем

В самых разных системах стропил может использоваться мауэрлат. Масса кровли дома различается в зависимости от площади, занимаемой скатами, и от использованных материалов. Но в любом случае создаваемая нагрузка весьма солидна. Когда на конструкциях есть конек, обязательно предусматривают стропильный каркас, ногами упираемый в стены. Сила прилагается сразу по нескольким векторам, а в холодный сезон накопление снега только усугубляет проблему.

Мауэрлат призван устранить этот недостаток и предотвратить разрушение стен. Под этим словом подразумевается брус значительного сечения, который бывает и деревянным, и стальным. В большинстве случаев берут тот же материал, который использовали для формирования стропил, но обязательно добиваются непрерывности обвязки либо создают прочные и особо устойчивые стыки. От использования мауэрлата отказываются только в домах из сруба или в зданиях, построенных по каркасной технологии – да и там есть свои детали, выполняющие аналогичную задачу. Когда не удается сделать неразрывный блок, все фрагменты должны быть строго одинаковой длины.

Для Т-образной крыши характерна врезка двух крыльев под определенным углом. Из-за этого приходится формировать ендову. Наружные стропила будут упираться в опорные доски. Кроме них, будут еще и основные детали, непосредственно закрепляемые на стене. Чтобы в ендове все соответствовало решаемой задаче, используют деревянные элементы толщиной 3,8 см. Обрешетку полагается делать монолитной, покрытие присоединяют к ней кляммерами через каждые 50 см. Типичный мауэрлат по толщине является в три раза меньше, чем несущая стена, а если он сделан из стали, можно немного сократить этот показатель.

Под мауэрлатом часто оборудуется упрочняющий пояс. Это особенно важно, если планируется утеплять крышу и обеспечивать надежную гидроизоляцию. Такой пояс формируется из той же смеси, которая применяется для строительства фундаод ммента. Полностью вся опалубка заливается бетоном с одного приема, недопустимы малейшие отдельные слои. В газобетонной стене вырубают промежуточные перемычки у верхней линии блоков – и сразу появляется практичный желоб. Прикрепление мауэрлата производится либо с помощью вязальной проволоки, либо армирующими болтами (но они без упрочняющего пояса не помогут никак), либо строительными шпильками.

Разобравшись с опорой для стропил, нужно выяснить, какими они могут быть, и что правильнее использовать для подпора кровли. Висячие стропила применяются, если отсутствует капитальная стена внутри здания, их точки опор расположены исключительно на внешних контурах.

Такие подпорки оказались востребованы при сооружении:

• жилых домов с одним пролетом;
• производственных объектов;
• различных павильонов;
• мансард.

Не следует недооценивать такой вариант, благодаря инженерным разработкам, подвесные стропила способны не прогибаться, перекрывая пролеты в 15–17 м. Но важно понимать, что все свои возможности они обретают только в тесном взаимодействии с другими деталями. Придется использовать и затяжки, и бабки, и ригели. Самая простая ферма выполняется из двух балок, соединяемых в верхней позиции, по конфигурации такое устройство близко к треугольнику. Горизонтальная связь деталей каркаса обеспечивается затяжкой (балкой из дерева или металлического профиля).

Благодаря затяжке исключается передача распора на стены, одновременно подавляется сила, приложенная в горизонтальной плоскости. Внешние стены переживают действие лишь тех сил, чей вектор ориентирован по вертикали. Не всегда строители помещают затяжку в самом низу, часто она выставляется у самого конька. Готовясь к строительству мансарды, этот элемент ставят чаще всего выше, чем основание стропильных ножек. Тогда удастся сделать этаж, о потолок которого не придется биться головой при любом неосторожном движении.

Висячие стропила для пролетов длиннее 6 м должны быть укреплены при помощи подвесов и раскосов. В этом случае монолитная затяжка сменяется на собранную из пары связанных балок. В классической схеме (треугольной шарнирной) низовые основания упирают в горизонтальные детали. Для нормального функционирования системы требуется, чтобы высота конька составляла как минимум 15% от пролета ферм. Стропила действуют на изгиб, но затяжка не дает им отодвинуться в стороны. Чтобы балки изгибались меньше, коньковые узлы врубают с расчетом на эксцентриситет (возникновение противоположного по вектору изгибающего усилия).

Мансардные чердаки строят по большей части с помощью треугольных арок на трех шарнирах, а затяжкам отведена функция балок перекрытия. Составные части затяжки связывают болтами путем косого или непосредственного прируба. Приподнятая затяжка также может быть применена в сооружении стропил под мансарду. Чем выше она поднимается, тем больше может быть поднят и потолок. Но важно помнить, что одновременно с этим вырастают и нагрузки на все элементы. Передача усилий производится на мауэрлат при помощи подвижного крепления, гасящего изменения размеров от перепадов влажности и температуры.

Стропила могут подвергаться неравномерной нагрузке, поскольку с одной стороны она выше. Это приводит к сдвигу в ту же сторону всей системы. Исключить такой неприятный эффект можно, если вынести стропила за контур стен. Затяжка при подобном решении перестает быть опорой, она переносит либо растягивающие воздействия (если устраивается чердак), либо растянуто-изгибающие (когда сооружают мансарду). Шарнирные арки с включением ригеля отличаются от предыдущего варианта заменой скользящей опоры на идентичную по функциям – жесткую. Благодаря изменению типа опор иным становится и вид образующихся напряжений, стропильная система превращается в распорную.

Затяжка формируется в верхней доле арки. Ее цель состоит в том, чтобы переносить уже не растяжение, а сжимающее воздействие. Дополнительная затяжка, усиливающая ригель, нужна при значительной нагрузке. Арки с подвесами и подкосами дополняют системы арок с «бабками». Такая система нужна при значительных пролетах (от 6 до 14 м). Подкосы, исправляющие возникающий изгиб, нужно упирать в бабку. Независимо от конкретного вида стропильной системы нужно максимально четко выполнять все детали и их связки между собой.

Не всегда навесные стропила могут выполнить поставленную задачу. Тогда на помощь приходят накосные элементы. Такой тип стропил применяют под вальмовыми крышами и под кровлями, оборудованными ендовой. Их длина является больше, чем в обычном случае. Вдобавок они становятся опорами под укороченные стропила скатов. Оттого на накосные стропила приходится нагрузка примерно на 50% больше, чем в других конструкциях.

Благодаря увеличенной длине удается:

• сопротивляться значительным воздействиям;
• формировать балки без разрезов;
• привести детали к единому размеру путем спаривания досок.

Чтобы построить вальмовую кровлю со многими пролетами, диагональные ноги снабжаются опорами. Такие опоры делаются в виде стандартных подкосов либо стоек из бруса, либо пары соединенных досок. Опора через подкладку из дерева и гидроизоляционный слой производится непосредственно на железобетонное перекрытие. Подкосы ставят под углом не меньше 45 и не больше 53 градусов, внизу такая деталь упирается в лежни. Угол монтажа менее важен, чем возможность фиксации частей стропил в точке, переживающей сильнейшую нагрузку.

Накосные стропила, размещенные в проемах до 750 см, должны удерживаться подкосами только в верхней доле. При длине от 750 до 900 см внизу дополнительно монтируют шпренгельную ферму или стойку. А если общая длина пролета превышает 9 м, то для максимальной надежности в середине нужно поставить стойку, никакая другая опора не подойдет. Если избранное перекрытие неспособно выдержать нагрузку, придется усиливать его балкой. Вид опоры в коньке определяется тем, сколько используется промежуточных опор, каковы они, как выполнены ключевые наслонные стропила.

Кроме типа стропил, нужно четко разобраться с их материалом. Как деревянные, так и металлические конструкции могут быть хороши, но только каждая на своем месте. Даже высокая прочность металла не позволяет оттеснить привычную древесину. Дерево в течение тысячелетий уверенно доказало свои преимущества, а сейчас оно даже наращивает популярность ввиду отличных экологических характеристик. Доски и брус можно купить по доступной цене, и если что-то не было учтено, всегда легко прямо на стройплощадке отпилить нужный фрагмент или нарастить деталь.

Иногда возникают проблемы, связанные с эксплуатацией созданных конструкций. Деревянные стропила придется тщательно обрабатывать антисептиками, а также средствами, блокирующими развитие плесневых колоний, поедание насекомыми. Горючесть древесины подавляется за счет регулярной обработки, а кроме того, под скаты длиннее 7 м слишком сложно искать необходимые комплектующие. До монтажа стены прокладываются мауэрлатом, делающимся из бревенчатого каркаса либо на основе блока из бруса. Толщина конструкций составляет минимум 180 мм, это единственное условие однородного распределения нагрузок.

Металлические стропила являются неизбежно тяжелее, чем деревянные при идентичном сечении. Поэтому стены нужно усиливать, работы по их строительству становятся дороже и длиннее. Не получится смонтировать блоки из металла вручную, обязательно потребуются подъемные краны. Невозможно или очень затруднительно корректировать размеры, геометрию стропил, поэтому сразу максимально точно придется сооружать стены и исключать ошибки при их строительстве. Малейший промах может сделать дорогостоящий блок почти бесполезным на деле.

Металлические стропила связывают при помощи сварки, а сварные соединения неизбежно ослабляются, поскольку там ускоренно развивается коррозия. Стоимость работ является весьма высокой, а при выполнении их необходимо выполнять требования огневой и электрической безопасности. Но есть такое неоспоримое преимущество, как возможность подпереть скат кровли от 700 см и длиннее. Если использовать особую антикоррозийную краску, долговечность металлических конструкций обеспечена полностью. Все эти преимущества позволяют быстро и комфортно строить промышленные здания со значительной высотой и протяженностью пролетов.

Как выбрать: что учесть?

Стропильная система должна быть выбрана максимально правильно и четко.

При поиске подходящего решения нужно обращать внимание на следующие моменты:

• прочность;
• возможность подпереть скаты и кровлю в целом определенного размера и геометрии;
• создание позитивного эстетического образа здания в целом.

Технические параметры имеют приоритетное значение. Даже самые красивые конструкции, соответствующие принципам дизайна, не проявят своих позитивных качеств, если они прослужат слишком мало. Опытные строители всегда анализируют среднегодовые и сезонные температуры, финансовые возможности застройщиков, предельно возможный темп ветра и тяжесть вышележащей кровли. Во внимание также принимают будущее использование подкровельного пространства, необходимый для него масштаб. Недооценивать ветер, снег и дождь нельзя, поскольку эти факторы могут оказать очень сильное воздействие на кровлю, а через нее и на стропила.

Если достоверно известно, что конкретная местность отличается мощными снегопадами, минимальный угол ската оказывается непрактичен. Еще актуальнее этот момент при использовании плоских кровель. Под давлением накапливающихся осадков каркас может стремительно деформироваться или же внутрь польется вода. Другое дело, когда определенный регион часто подвергается приходу циклонов и приносимых ими сильных ветров. Тут уже скат стоит сделать поменьше, тогда практически исключена будет ситуация со срывом единичных элементов конструкции.

Избежать ошибок можно, если посмотреть на уже построенные поблизости и длительное время эксплуатируемые дома. Точно воспроизведя конструкцию их кровли и взаимосвязанную с нею стропильную систему, можно наилучшим образом учесть местную специфику. Но не все идут по этому пути, иной раз ставится задача выработать исключительно оригинальный проект. Тогда придется тщательно собирать исходные данные, проводить скрупулезные расчеты. При отсутствии специальных знаний на помощь лучше привлечь квалифицированных исполнителей.

Проанализировав совокупную нагрузку, создаваемую ветром и снегом, можно обнаружить иногда, что те или иные части стропильного комплекса нуждаются в выборочном усилении. При оценке необходимого угла наклона кровли обращают внимание также и на вид используемого покрытия. Тяжелая металлочерепица или профнастил при очень большом уклоне может самопроизвольно сползать вниз, приходится дополнительно их крепить, усложняя себе работу и удорожая монтаж. Кроме того, отдельные материалы имеют склонность задерживать воду или пропитываться ей, бороться с этим можно только делая склон круче. Создание хорошей кровли и стропильной системы, удовлетворяющей столь противоречивым требованиям, не всегда доступно для неспециалистов.

Из чего состоит?

Устройство стропильной системы, как нетрудно заметить, довольно сложное и даже противоречивое. Каждая часть этой конструкции имеет строго определенную роль. Так, мауэрлат представляет собой длинные бруски из хвойной древесины, причем для работы используется строго смолистое дерево. Такие элементы раскладывают вдоль внешних несущих стенок, присоединяя к основанию анкерами либо стержнями особой конструкции (с резьбой). Эта деталь передает нагрузку от кровли на стену.

Следом идет такое приспособление, как стропильная нога. Под этим названием фигурирует деревянный брус, применяемый для возведения контура скатов. Форма конструкции всегда треугольная, потому что она наилучшим образом помогает кровле переносить разрушительное воздействие ветров, снега и других атмосферных процессов. Стропильные ноги ставят на равномерных расстояниях вдоль всей крыши, шаг не может превышать 120 см.

Определенное значение для опоры кровли имеет и лежень – это деревянный брусок, заменяющий мауэрлат в отдельных случаях. Лежни кладут на внутренние опорные стены. Они превращаются в основу кровельного треугольника. Благодаря им скаты не расползаются под собственной тяжестью. А также стоит сказать и про стойки – это поставленные по вертикали бруски с квадратным сечением. Они воспринимают давление, которое оказывает вниз коньковый узел, и транслируют его механически на внутреннюю несущую плоскость. Иногда стойки оказываются под стропильными ногами.

Подкосы призваны укрепить всю конструкцию крыши, они связывают в одно целое ноги и лежни. Эта деталь по форме напоминает ромб. Общность, образуемая затяжкой и подкосами, получила название фермы. Кроме них, нужна еще и обрешетка, которая представляет собой тонкие доски, набиваемые под прямым углом к ногам стропил. Она помогает удержать стропильные ноги как единую систему. К обрешетке прикрепляется абсолютно любое покрытие крыши.

Под мягкие материалы обрешетка должна делаться неразрывной, причем наилучшим средством считается фанера. На самом верху располагается конек, который логически и физически завершает кровельный треугольник. Соединение пары противопоставленных ног стропил обеспечивается квадратным деревянным брусом, который предотвращает разрушение крыши в целом. А в самом низу скатной кровли располагается свес, который выводится приблизительно на 0,5 м от периметра. Благодаря ему потоки дождя, уходящие с крыши, не заливают наружные несущие плоскости и не вредят им.

Кобылки используют лишь в той ситуации, когда стропильные ноги не удается выполнить по той длине, которая позволила бы организовать свес. Соединение с досками пониженного сечения эффективно решает эту проблему. Для крепления деревянных элементов стропил чаще всего рекомендуется использовать хомуты, скобы. Применять гвозди нежелательно, потому что проколотое ими дерево через несколько лет становится слабым и непрочным. Поэтому профессионалы если и используют соединения, делаемые непосредственно на стройплощадке, то пускают в ход болты.

Но даже болтовая связка ослабляет строительные конструкции, пусть и сравнительно немного. Крепче всего оказываются соединения при помощи хомутов либо скоб из металла. Максимально повысить качество изделий может только их промышленное получение, поскольку лишь в строго стандартизированных и полностью контролируемых условиях исключены отклонения от норм, ухудшение качества. Собрать стропильную конструкцию из полностью готовых ферм можно очень быстро, никакого риска в ее использовании нет. Другое дело, что требуется как можно точнее собрать информацию о необходимых характеристиках и без искажений передать ее производителю.

Кроме названных элементов, стропильная система граничит с ендовой. Так называют особое соединение геометрически сложной крыши в точках, где меняется ее траектория. Отличие от конька состоит в том, что в таких местах кровельные детали образуют отрицательный угол. Техническая суть изделия заключается в том, что желоб помогает отводить в сторону жидкость. Чем сложнее конфигурация, тем больше должно быть количество таких желобов.

Карнизный брус служит для упирания в него распорки, другой конец которой упирается в лобовую доску, при этом капельник не деформируется и его конфигурация не искажается. Ветровые связи – это те элементы стропильной системы, которые переводят нагрузку, создаваемую ветром, с кровли на фундамент. Они не только увеличивают суммарную устойчивость конструкции, но и помогают избежать ее опрокидывания при нестабильности единичных деталей. Крыша сохранит пространственную жесткость даже при весьма сильных ветрах.

Горизонтальными ветровыми связями оказываются такие элементы, как:

• раскосы;
• параболические затяжки;
• комплексы обычных затяжек;
• фермы, дополненные крестовидной решеткой.

По вертикали сохранение характеристик под сильным воздушным давлением обеспечивается за счет ветровых опор и балок. Иногда применяется монолитное упрочняющее ядро. Инженеры придумали немало и других вариантов оформления ветровой связи. Она обеспечивается рамами и полурамами, защемленными подпорками. В малых зданиях применяют жесткие (сопротивляющиеся сжатию) или растянутые диагонали, некоторые охватывают сразу два пролета. Расположение каждого из элементов точно отражается в проектной документации.

Расчёт

Нагрузка

Качественные характеристики стропильных систем и их состав понять не так и сложно, если проявить внимательность и усердие. Но не менее важно рассчитать количественные параметры этих систем. Если не сделать этого или провести расчеты неправильно, можно или израсходовать слишком много средств, или столкнуться с протечками даже с разрушением отдельных элементов.

Чтобы точно все рассчитать, придется анализировать следующие:

• изгибы кровли;
• среднегодовую массу снега;
• неравномерности в ее распределении по скатам в зависимости от крутизны склона и розы ветров;
• ветровой перенос уже упавшего снега;

• сход снежных и ледяных масс, сток жидкой воды вниз;
• аэродинамическую характеристику и парусность конструкции;
• различия в силе воздействия на отдельные точки.

Просчитать все необходимое, притом смоделировав реалистичные ситуации и заложив в проект обоснованный запас прочности – не так просто. Тем более что нужно обратить внимание и на сложение различных нагрузок, на их совокупное действие. Но все же любому заказчику вполне по силам оценить качество работы проектировщиков. Нагрузки, прилагающиеся к стропильным системам, делятся на три ключевые группы: главную, дополнительную и экстремальную.

В главный разряд попадают:

• стабильные факторы – тяжесть кровли и стропильных конструкций, дополнительных устанавливаемых поверх них элементов;
• долговременные воздействия – снег, температура;
• периодически меняющиеся факторы – полные расчеты снеговых и температурных воздействий с учетом всех тонкостей.

Дополнительная группа – это давление, оказываемое ветром, строителями и ремонтниками, гололедом и дождем. К экстремальной категории относятся все чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в конкретном месте. Их уровень прогнозируется с запасом, чтобы гарантировать исключение неприятных последствий. При расчете каркасной крыши и находящихся под ней конструкций во внимание принимают предельную нагрузку, в случае приложения которой все сооружение рассыпается. Дополнительно приводится показатель или группа показателей, при достижении которых неизбежно появляются различные деформации.

Коэффициент сноса снега отражает то, насколько больше он будет отлагаться на подветренной стороне и перед предметами (частями), которые задерживают поток воздуха. В проблемных местах придется максимально сблизить стропила и основательно просчитать необходимую толщину лицевого материала. Максимально точную оценку всем параметрам можно дать лишь при умножении любых полученных цифр на коэффициенты надежности. Что касается ветра, то развиваемое им усилие направлено на сбрасывание крутых крыш и на подъем с подветренного участка плоской кровли. Нельзя забывать, что воздушный поток воздействует одновременно на фасады и на скаты крыш.

При ударе о фасад воздух распадается на две волны: одна уходит вниз и более интереса не представляет, а другая по касательной нажимает на кровельный свес, стремясь приподнять его. Действие на скат происходит под прямым углом, этот участок вдавливается вглубь. Одновременно формируется завихрение, которое по касательной воздействует на наветренный сектор ската. Этот вихрь обходит конек и начинает создавать подъемную силу уже в приложении к подветренному сегменту. К сведению: при подсчете массы кровли нужно учитывать тяжесть стропил, утеплителей, гидроизоляции и парового барьера.

Стандартная нагрузка на 1 квадратный метр крыши составляет до 50 кг независимо от ее размеров и других значимых обстоятельств. Меняя расстояние от одних стропильных ног до других, можно задавать фактическое распределение нагрузок на них. По мнению большинства специалистов, приемлемыми значениями будут показатели от 60 до 120 см. Но на утепляемой кровле стоит выбирать такие дистанции, которые равны одному листу или рулону утеплительных материалов. Одновременно стоит учитывать, что среди нескольких подходящих вариантов расстановки стропил предпочтительнее тот, что дает оптимальный эффект при минимальном расходе используемых материалов.

При подсчетах нагрузок, переносимых стропилами, всегда смотрят и на то, чтобы они не превышали предельной выносливости кровельного материала. Ведь никакого смысла в таком превышении нет. Если при запланированном воздействии кровля все равно станет прогибаться, говорить о солидном результате нельзя. При расчетах полезная нагрузка от конструкций, соединенных с фермами стропил, подсчитывается соответственно той площади касания, которая нанесена на чертёж. К таким конструкциям относятся камеры вентиляции, потолки мансард и первых этажей, поставленные на крыши водяные резервуары. Кроме величины давления на стропильную систему, подсчитывают и резкость склона кровли.

Угол наклона: значение

На форумах при консультациях специалистов и в профессиональной литературе можно встретить упоминания сразу трех единиц измерения наклона. Кроме привычных и ожидаемых градусов, тут будут и проценты, и соотношения между сторонами. Нередко они уживаются вместе даже в рамках одной публикации или инструкции от производителя кровельных материалов. Но на самом деле ничего загадочного в этом нет, понять суть может любой потребитель. Под углом наклона крыши специалисты понимают тот угол, который возникает на пересечении горизонтали со скатом кровли.

Тупых углов в этом случае быть не может в принципе. Более того, встретить скат круче 50 градусов можно лишь в декоративных элементах, всевозможных башенках. Исключением из общего правила становятся лишь скаты на нижних рядах стропил мансардной кровли. Во всех остальных случаях углы колеблются от 0 до 45 градусов. Относительные пропорции сторон высчитываются как соотношение между высотой ската и его проекцией на горизонталь. Этот показатель равняется для равномерно сконструированной крыши с парой скатов половине пролета.

На односкатной крыше пропорция равна единице, а в более сложных конфигурациях все же придется проводить все расчеты и прикидки самостоятельно, не отталкиваясь от готовых значений. Угол уклона обычно выражают в виде дроби, числитель и знаменатель разделяются двоеточием. Но когда получаемые цифры невозможно округлить до целых чисел, рекомендуется использовать проценты: просто делят одно на другое и увеличивают в сто раз. Плоскими кровлями считаются те, что имеют уклон не более 5 градусов; малым признается уклон 6–30 градусов, а все остальные крыши принято считать крутыми. Плоская конструкция радикально увеличивает полезную площадь и довольно устойчива к ветру, но потребуется чистить ее от снега вручную и усиливать гидроизоляцию до предела. Уклон обязательно сообразуется с конкретным материалом, причем необходимые значения можно найти в инструкциях от производителя. Чтобы рассчитать даже самые сложные и причудливые конфигурации крыш, их разбивают мысленно на треугольники и в каждом подсчитывают угол особо.

Шаг, длина и сечение стропил

Когда стало понятно, какая длина скатов, какие углы, образуемые этими скатами с горизонтальной плоскостью, настало время заняться собственно просчетом стропил. Если каркас крыши сделан из бруса 5х15 см под металлочерепицу, монтажный шаг колыхается от 0,6 до 0,8 м. По мере роста крутизны уклона, промежуток тоже увеличивается. Если крыша наклонена под 45 градусами, требуется ставить стропила через каждые 800 мм, а для скатов по 75 градусов можно добавить еще 200 мм.

Следующий важный параметр – это длина стропил. Она тесно связана с шагом: если блоки делаются длинными, их максимально сближают, а при укорочении единичной детали — раздвигают. При подсчете шага обрешетки исходят из вида положенной сверху черепицы и из того, что на каждом скате следует раскладывать целое число рядов. Если получается дробь, лучше округлить, уменьшить или увеличить немного показатель. Стропильные ножки под металлочерепицей, сечение которой составляет 15х5 см, колеблются от 65 до 95 см. Нельзя увеличивать шаг при сечении обрешетки 3х5 см.

Чтобы утеплитель лучше проветривался, в районе верхней кромки стропил готовятся ряды отверстий диаметром 1–1,2 см. Рядовые стропила под профнастилом идут через каждые 0,6–0,9 м. Когда расстояние превышает поневоле этот показатель, придется ставить поперек хода монтажа обрешетку со значительным сечением. Обрешетка под профнастилом собирается из досок габаритами 3х10 см, которые ставятся с интервалом от 0,5 м. Подсчитывать интервал нужно сообразно высоте и толщине материалов.

При всех выявившихся недостатках шифера, он остается широко востребованным. Под шиферной кровлей монтируются стропила сечением 5х10–15 см, отдаленные друг от друга на 60–80 см. Чаще всего рекомендуется среднее расстояние, которое составляет 0,7 м. Паузы между частями обрешетки вычисляют сообразно крутизне материала. На сравнительно пологих участках опора на 4 куска дерева оправдывает себя. Если кровля делается круче, ставят 3 бруска, отделяемые 63–65 см.

Нельзя забывать, что из-за ответственности стропильной системы лучше оставить резерв прочности, нежели сделать неоправданно слабый тип стропил. Для их изготовления применяют брус, высушенный максимум до 15%. Заменой брусу может послужить не обрезная доска той же сухости. Под керамическую черепицу используют обрешетку из бруса 5х5 см. В намеченных согласно рассчитанному расстоянию местах применяют гвозди для шифера или простые саморезы.

Монтаж: технология

Строительство крыши подразумевает использование стандартного круга плотницких инструментов и электрической дрели. Если используются металлические конструкции, потребуется болгарка для точной нарезки. Помните, что обрабатывать ею металлочерепицу или профнастил нельзя, это может привести к повреждению материала. Шатровая крыша без стоек делается при помощи затяжек, которые усиливают сооружение.

В вальмовом варианте приходится укреплять прогоны, идущие по диагонали. На них отводят спаренные доски и особо крепкий брус. Точки соединений всегда имеют подпорку (стойку), а главная опора ставится примерно в четверти длины, отделяющей крупные стропила от конька. Под фронтонами на двускатной кровле всегда делают стропила меньшей длины. А вот под основной частью четырехскатной конструкции могут ставиться крайне длинные детали, даже больше 7 м. Чтобы они держались надежно, применяют либо стойку, переводящую напряжение на перекрытие, либо шпренгель.

Первым шагом при создании стропил под ломаной кровлей оказывается формирование опорного комплекса в виде буквы П. Он опирается на балки перекрытий и удерживается стропильными ножками. Далее, ставят три или более прогона, два из них выводят на углы каркаса, а остальные располагают в середине перекрытия. Завершающим шагом при стропиловке оказывается закрепление ножек. Стропильные системы желательно делать по шаблону – соединить две доски, которые по длине совпадают со стропилами, и приколотить друг к другу гвоздем. Шаблон ставят краями в точки присоединения стропильных ножек и фиксируют его при помощи поперечины.

Дополнительный шаблон (на этот раз фанерный) поможет сделать монтажная пила. Фермы присоединяют к мауэрлату, начиная с крайних. Чтобы не напутать с точкой крепления конька, верхушки этих ферм связывают прямой веревкой. Массивность затяжек по мере приближения к коньку возрастает. Если стропильные элементы крепятся болтами, стоит применять шайбы или пластины. Это не даст гайкам углубляться в дерево.

Как установить стропилы своими руками, смотрите в видео ниже.

% PDF-1.5 % 416 0 объект > endobj xref 416 74 0000000016 00000 н. 0000002812 00000 н. 0000002926 00000 н. 0000003573 00000 н. 0000004056 00000 н. 0000004628 00000 н. 0000005207 00000 н. 0000005728 00000 н. 0000005765 00000 н. 0000005813 00000 н. 0000005925 00000 н. 0000006039 00000 п. 0000006604 00000 н. 0000007231 00000 п. 0000007713 00000 н. 0000008277 00000 н. 0000008857 00000 н. 0000009490 00000 н. 0000009922 00000 н. 0000010430 00000 п. 0000012256 00000 п. 0000012369 00000 п. 0000013890 00000 н. 0000014839 00000 п. 0000015152 00000 п. 0000015468 00000 п. 0000015803 00000 п. 0000017242 00000 п. 0000018139 00000 п. 0000019785 00000 п. 0000021543 00000 п. 0000022887 00000 п. 0000025537 00000 п. 0000030610 00000 п. 0000034116 00000 п. 0000039282 00000 п. 0000042598 00000 п. 0000043415 00000 п. 0000044172 00000 п. 0000044203 00000 п. 0000044278 00000 н. 0000048252 00000 п. 0000048582 00000 п. 0000048648 00000 н. 0000048764 00000 н. 0000048795 00000 п. 0000048870 00000 п. 0000050034 00000 п. 0000050365 00000 п. 0000050431 00000 п. 0000050547 00000 п. 0000050578 00000 п. 0000050653 00000 п. 0000050985 00000 п. 0000051051 00000 п. 0000051167 00000 п. 0000077254 00000 п. 0000077293 00000 п. 0000103380 00000 н. 0000103419 00000 п. 0000110221 00000 н. 0000110260 00000 п. 0000110335 00000 п. 0000110460 00000 н. 0000110771 00000 п. 0000110846 00000 н. 0000111154 00000 н. 0000111229 00000 н. 0000111537 00000 н. 0000114309 00000 н. 0000117081 00000 н. 0000119396 00000 н. 0000193882 00000 н. 0000001776 00000 н. трейлер ] / Назад 2887699 >> startxref 0 %% EOF 489 0 объект > поток hb«a«Ob`g`-ef @

Rafters vs.Фермы для жилых домов

Если вы строите новый дом или добавляете пристройку к уже существующему, вам необходимо принять одно из основных решений: как вы будете поддерживать крышу? Если планы не предусматривают конструкцию плоской крыши, вам придется выбирать между стропилами или фермами.

Посещение чердака почти любого старого дома покажет тот факт, что стропила были чрезвычайно популярным методом в прошлом. Однако сегодня около четырех из пяти новых домов, построенных в У.S. использовать стропильную конструкцию. Очевидно, что все изменилось. Тем не менее, оба метода имеют уникальные преимущества, которые могут рекомендовать один из них по сравнению с другим, и новое строительство с использованием того или иного метода — или обоих — все еще продолжается каждый день.

Что такое стропила?

Метод, в котором используется конструкция стропильной крыши, обычно известен как «каркасная конструкция». Стропила представляют собой длинные доски, обычно 2 x 10 или 2 x 12, которые спускаются вниз от центральной балки конька на пике крыши, пересекаясь с внешними стенами.Эти длинные доски поддерживают кровлю и кровлю.

Между тем потолочные балки, проходящие горизонтально через пол чердачного пространства между внешними стенами, скрепляют стены вместе и вместе с расположенными выше стропилами образуют целостную конструкцию крыши и чердака.

Что такое ферма?

Ферма — это сборная деревянная конструкция, которая объединяет треугольные перемычки структурных элементов, которые обеспечивают поддержку верхней крыши, связывая вместе внешние стены дома.Длинные наклонные балки, идущие к верху фермы, и балка, идущая горизонтально вдоль низа, называются поясами. Балки и связи, составляющие внутреннюю треугольную перемычку ферм, предназначены для распределения веса крыши на большой площади.

Типичная конструкция крыши дома состоит из нескольких ферм, равномерно распределенных по пролету от одного конца дома до противоположного конца. В отличие от стропильных конструкций из стержней, которые выполняются на месте, большинство ферм изготавливаются на заводе и доставляются на место работы в готовом виде.

Что у вас есть?

Если вы покупаете существующий дом, конечно, выбор стропил вместо стропильной конструкции уже сделан за вас. Согласно вышесказанному, если это старый дом, он почти наверняка будет иметь стропила, а в новых домах будут использоваться стропильные фермы. Если это совершенно новая конструкция в новой застройке, конструкция фермы может считаться беспроигрышной. Однако в некоторых новых домах, спроектированных по индивидуальному заказу, все еще могут использоваться стропила частично или полностью.

Как они сравнивают?

Стропила Профили

Больше чердака

Если вы думаете, что когда-нибудь захотите переоборудовать чердак в дополнительную комнату или вам просто понадобится много свободного пространства для хранения вещей, стропильная конструкция оставляет пустоту на чердаке широко открытой для таких целей.

Варианты потолка

Если вы хотите включить специализированный дизайн потолка, например сводчатый потолок или потолок в стиле собора, стропила оставляют на чердаке место для необходимой конструкции. Фермы могут быть сконфигурированы по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать некоторым сводчатым потолкам, но в основном это нестандартная процедура, требующая особых соображений.

Изоляция чердака

Установка теплоизоляции чердака и других мер, связанных с эффективностью, таких как излучающий барьер, обычно быстрее и проще в открытом пространстве, созданном стропильной конструкцией.

Меньше времени выполнения

Поскольку фермы предварительно изготавливаются на заводе, точные планы с точными размерами должны быть представлены задолго до фактического времени, когда они потребуются. Поскольку стропила строятся на месте по мере необходимости, требуется меньшее предварительное планирование.

Минусы стропил

Больше времени и дороже

Возведение стропил на строительной площадке происходит медленнее и требует больше людей. На строительство большой жилой стропильной крыши может потребоваться неделя.В зависимости от местных затрат на рабочую силу это может значительно увеличить стоимость строительства стропил.

Требуются квалифицированные, опытные рабочие

Поскольку метод строительства стропил становится стандартом в жилищном строительстве, труднее найти рабочих, обладающих особыми навыками для быстрого и точного строительства стропил. Во многих случаях эти мастера стареют, и многие из них, возможно, уже вышли на пенсию.

Опоры для фермы

Заводской контроль качества

Поскольку они производятся в заводских условиях в помещении, часто на компьютерных пилах и производственном оборудовании, контроль качества осуществляется очень последовательно.Фермы также могут быть проверены и сертифицированы сторонней организацией.

Доставка точно в срок

Строительный проект может быть согласован с производителем фермы так, чтобы готовые фермы были доставлены в тот день, когда они потребуются. Таким образом, хранение на месте не требуется, а фермы не подвергаются воздействию погодных условий.

Более быстрое строительство

Когда фермы достаточно малы, чтобы их вручную поднимали два или три рабочих, что характерно для многих жилых проектов, всю крышу можно связать всего за один или два дня.

Большая сила

Балки и стяжки, составляющие внутреннюю треугольную перемычку ферм, предназначены для эффективного распределения веса крыши на более широкой площади. Кроме того, в треугольной структуре больше используются более короткие и менее дорогие куски дерева.

Сниженные совокупные затраты

В исследовании Национальной ассоциации строителей жилья сравнивались два идентичных дома. Дом, построенный с использованием ферм, привел к сокращению затрат на рабочую силу и материалы на 16% по сравнению с домом, в котором использовались традиционные стропила.

Минусы фермы

Мансарда уменьшенная

Треугольная перемычка равномерно расположенных ферм разделяет открытое чердачное пространство и делает невозможным преобразование в дополнительное помещение и даже существенно уменьшает доступное пространство для хранения коробок и других предметов.

Более высокие авансовые платежи

Первоначальная стоимость заводского изготовления ферм выше, чем стоимость необработанного пиломатериала для изготовления стропил. (Обычно это компенсируется меньшими трудозатратами на установку.)

Рекомендации по доставке и установке

Готовые фермы громоздки, и для доставки большого дома потребуется 18-колесный грузовик. Следовательно, сайт должен быть легко доступен для такого большого транспортного средства. Кроме того, фермы, изготовленные для больших квадратных футов, обычно не могут обрабатываться вручную несколькими рабочими. В этих случаях потребуется кран для подъема ферм на место.

Небольшая гибкость при изменении дизайна

После того, как чертеж и размеры отправлены на завод, а фермы изготовлены, любые последующие размышления о конструкции становятся проблематичными.Изменения в конструкции крыши или мансарды в последнюю минуту будут либо невозможны, либо осуществимы только с большими затратами.

Будущие изменения

Стропильная система — это взаимозависимая конструкция. После того, как он будет изготовлен и установлен, последующие модификации могут вызвать проблемы и потенциально могут представлять опасность из-за снижения структурной целостности. Это может включать такие незначительные меры, как простое сверление отверстий в элементах фермы для размещения кабелей, проходящих через чердак. Поэтому перед внесением случайных изменений в фермы рекомендуется осмотр и информированное заключение квалифицированного подрядчика.

Связанные

Types Rafter Systems Stock Vector (Royalty Free) 706489465

Войти

Зарегистрироваться

Меню

• Все изображения
• Фотографии
• Векторы
• Иллюстрации
• Редакционный
• Кадры

TimberLOK 6 «Руководство по установке стропильной плиты Приложения

Видео о продукте

PRO прожектор

Советы PRO

• — СМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —
• CementBoard
• Cortex в ленте для настила
• Винты с самоподводом с медной головкой для декинга, обработанного давлением
• Заглушки Cortex в ленте для ПВХ-трима
• Cortex Fascia Fascia Скрытая система крепления Cortex 9012 Скрытая система крепления Cortex 9012
• Свободные заглушки Cortex для облицовки из ПВХ
• Гипсокартон к стальной шпильке (калибр 16-20)
• Гипсокартон к стальной шпильке (калибр 18-22)
• Гипсокартон к шпильке из дерева
• FastenMaster FiveSHOT ™
• Подшипник FastenMaster Соединитель
• Шуруп для конструкционных деревянных конструкций FlatLOK
• Конструкционный клей-расплав FLEX 180
• Конструкционный клей-расплав FLEX 40
• FrameFAST Structural Framing System
• Инструмент FrameFAST
• HB220 Сопло с двойным потоком
Клей для ремонта
• HB2 Сопло
• Шуруп для структурной древесины HeadLOK
• Ipe / Hardwo od
• Система бокового натяжения деки
• LedgerLOK Шуруп по дереву с плоской головкой
• LedgerLOK Шуруп по дереву с автоматической подачей
• Винтовая система PAMFast AutoFeed
• Шурупы PAMFast 9012 с автоматической подачей пола 9012 Саморезы PAMFast 9012-206
• Винты с автоматической подачей для чернового пола высокой плотности PAMFast
• Винты с автоматической подачей для деревянного подстилающего покрытия PAMFast
• Кровельная черепица
• Нержавеющая черепица
• Винты из нержавеющей стали
• Стальной каркас
• Шурупы 9012 с канавкой
TC 9012 G Зажим для стыкового шва
• Скрытый крепеж для рифленой доски TC-G
• Замена сквозного болта ThruLOK
• Пистолет для установки на зубчатый настил Tiger Claw
• Пневматические скребки Tiger Claw для монтажного пистолета
• Tiger Claw Винт для деревянных пазов
• TrapEas e 3 Винт для композитной деки
• TrapEase Fascia
• TrapEase3 AutoFeed Винт для композитной деки
• Винт с обжимной головкой

— ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —Цементная плитаКорпус Cortex для настила Винты с самоподводом с медной головкой для декинга, обработанного давлениемCortex Заглушки в разобранном виде для ПВХ TrimCortex Fascia Скрытая система крепленияCortex Скрытая система крепления для гипсокартонаCortex Свободные заглушки для ПВХ-облицовкиDrywall to Steel Stud (16-20 Griwall to Steel Stud) 18-22) Гипсокартон к деревянному стержнюFastenMaster FiveSHOT ™ FastenMaster Ненесущий соединительFlatLOK Конструкционный шуруп для дереваFLEX 180 Клей для горячего расплава Конструкционный клей FLEX 40 Клей для строительства горячего расплаваРамкаFAST Структурная каркасная системаРамкаFAST Инструмент HB220 Двухпоточная насадка для структурного каркасаHB220 Крепежный клей для дерева HB220 Аппликатор для структурной адгезии HB220 ВинтыСистема бокового натяжения для настиловLedgerLOK Шуруп с плоской головкой для деревянных конструкцийШурупы для структурной древесины PAMFast с автоматической подачей oofПлиткаНержавеющая кровляЧерепицаШурупы из нержавеющей сталиСтальной каркасШурупы для основания полаСтеклянная доска с пазами TC-120 Скрытый крепеж для твердой древесиныКонтактный шов TC-G Зажим для стыкового шва TC-GЗамена сквозного болтаПистолет с зубчатым захватом для установки зубчатых пазов с зубчатым лезвиемПневматический пистолет с зубчатым лезвием Tiger для установки зубчатых пазов Пневматический инструмент для демонтажа зубчатых валков Палубный винтTrapEase FasciaTrapEase3 AutoFeed Composite Deck Винт

TimberLOK 6 «Руководство по установке стропил / фермы на верхнюю плиту

Видео о продукте

PRO прожектор

Советы PRO

• — СМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —
• CementBoard
• Cortex в ленте для настила
• Винты с самоподводом с медной головкой для декинга, обработанного давлением
• Заглушки Cortex в ленте для ПВХ-трима
• Cortex Fascia Fascia Скрытая система крепления Cortex 9012 Скрытая система крепления Cortex 9012
• Свободные заглушки Cortex для облицовки из ПВХ
• Гипсокартон к стальной шпильке (калибр 16-20)
• Гипсокартон к стальной шпильке (калибр 18-22)
• Гипсокартон к шпильке из дерева
• FastenMaster FiveSHOT ™
• Подшипник FastenMaster Соединитель
• Шуруп для конструкционных деревянных конструкций FlatLOK
• Конструкционный клей-расплав FLEX 180
• Конструкционный клей-расплав FLEX 40
• FrameFAST Structural Framing System
• Инструмент FrameFAST
• HB220 Сопло с двойным потоком
Клей для ремонта
• HB2 Сопло
• Шуруп для структурной древесины HeadLOK
• Ipe / Hardwo od
• Система бокового натяжения деки
• LedgerLOK Шуруп по дереву с плоской головкой
• LedgerLOK Шуруп по дереву с автоматической подачей
• Винтовая система PAMFast AutoFeed
• Шурупы PAMFast 9012 с автоматической подачей пола 9012 Саморезы PAMFast 9012-206
• Винты с автоматической подачей для чернового пола высокой плотности PAMFast
• Винты с автоматической подачей для деревянного подстилающего покрытия PAMFast
• Кровельная черепица
• Нержавеющая черепица
• Винты из нержавеющей стали
• Стальной каркас
• Шурупы 9012 с канавкой
TC 9012 G Зажим для стыкового шва
• Скрытый крепеж для рифленой доски TC-G
• Замена сквозного болта ThruLOK
• Пистолет для установки на зубчатый настил Tiger Claw
• Пневматические скребки Tiger Claw для монтажного пистолета
• Tiger Claw Винт для деревянных пазов
• TrapEas e 3 Винт для композитной деки
• TrapEase Fascia
• TrapEase3 AutoFeed Винт для композитной деки
• Винт с обжимной головкой

— ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —Цементная плитаКорпус Cortex для настила Винты с самоподводом с медной головкой для декинга, обработанного давлениемCortex Заглушки в разобранном виде для ПВХ TrimCortex Fascia Скрытая система крепленияCortex Скрытая система крепления для гипсокартонаCortex Свободные заглушки для ПВХ-облицовкиDrywall to Steel Stud (16-20 Griwall to Steel Stud) 18-22) Гипсокартон к деревянному стержнюFastenMaster FiveSHOT ™ FastenMaster Ненесущий соединительFlatLOK Конструкционный шуруп для дереваFLEX 180 Клей для горячего расплава Конструкционный клей FLEX 40 Клей для строительства горячего расплаваРамкаFAST Структурная каркасная системаРамкаFAST Инструмент HB220 Двухпоточная насадка для структурного каркасаHB220 Крепежный клей для дерева HB220 Аппликатор для структурной адгезии HB220 ВинтыСистема бокового натяжения для настиловLedgerLOK Шуруп с плоской головкой для деревянных конструкцийШурупы для структурной древесины PAMFast с автоматической подачей oofПлиткаНержавеющая кровляЧерепицаШурупы из нержавеющей сталиСтальной каркасШурупы для основания полаСтеклянная доска с пазами TC-120 Скрытый крепеж для твердой древесиныКонтактный шов TC-G Зажим для стыкового шва TC-GЗамена сквозного болтаПистолет с зубчатым захватом для установки зубчатых пазов с зубчатым лезвиемПневматический пистолет с зубчатым лезвием Tiger для установки зубчатых пазов Пневматический инструмент для демонтажа зубчатых валков Палубный винтTrapEase FasciaTrapEase3 AutoFeed Composite Deck Винт

Пошаговое руководство по установке солнечной фотоэлектрической системы

Фотоэлектрическое руководство:

Пошаговое руководство по переходу на солнечную энергию

12.Установите фотоэлектрическую систему.

После утверждения разрешения на строительство у вас или вашей компании по установке солнечных батарей будет несколько предварительных задач, которые необходимо выполнить перед тем, как начнется большая работа. Несмотря на то, что установка — простой процесс, в игру вступает множество строительных и электрических норм, поэтому вероятность ошибки невелика. Например, если у вас закончатся запатентованные крепежные детали, используемые на стойках или направляющих массива, или вы обнаружите, что арендовали трубогиб неправильного диаметра, работа затянется до полной остановки.Так что будьте организованы, сделайте домашнее задание, задавайте много вопросов, разработайте план игры, создайте список дел и (по крайней мере) пусть опытный установщик будет следить за вашей работой. (Вы можете искать профессионалов в своем регионе, используя бесплатный каталог установщика NABCEP.)

Фото: MREA / NREL
Фотоэлектрическая матрица установлена ​​в жилом доме в Милуоки над асфальтированной черепицей.

В этом разделе описывается наиболее распространенный тип домашней фотоэлектрической установки и он разделен на следующие задачи:

1. Осмотрите, а затем храните приобретенные компоненты в надежном сухом месте.
2. Прочтите руководство по установке
3. Разработайте план безопасности
4. Настройте складскую площадь и логистику
5. Соберите необходимые инструменты
6. Отмерьте и установите крепления
7. Установить провод заземления стеллажа и оборудования
8. Установить микроинверторы (если есть), затем модули
9. Установите центральный инвертор (если он используется), распределительную коробку и другие электрические устройства
10. Установить кабелепровод
11. Проложите провод и выполните все электрические соединения
12. Наклейте все необходимые знаки безопасности / опасности
13. Подключите оборудование для мониторинга вашей системы (если есть)

Задача № 1 — Перед установкой — Осмотрите, а затем храните приобретенные солнечные компоненты в отмеченных коробках в надежном сухом месте.

У большинства поставщиков солнечной энергии есть ограничения и сроки, когда дело доходит до возврата и обмена, поэтому, как только товар прибывает:

• Осмотрите материал на предмет повреждений при транспортировке.
• Проверьте наличие сертификатов UL (Underwriters Laboratory) и других необходимых сертификатов на этикетках продуктов.
• Убедитесь, что все провода и кабелепроводы проштампованы на внешнем покрытии именно того типа, который вы заказали (например,грамм. THHN не равно THWN-2).
• Осмотрите все компоненты на предмет признаков износа, деформации, плохого уплотнения или других дефектов. (При необходимости сделайте фотографии.)
• Измерьте напряжение на каждом из модулей при солнечном свете, чтобы убедиться, что он обеспечивает номинальное напряжение холостого хода.
• Найдите литературу по продукту и убедитесь, что все оборудование и аксессуары учтены.
• Подтвердите, что гарантийный срок соответствует ожидаемой продолжительности.
• Убедитесь, что к модулям, стойкам, креплениям, инвертору и электрическим устройствам прилагаются руководство по установке и технические характеристики.

После измерения напряжения на модулях не забудьте снова накрыть стекло модуля упаковкой, а затем оставить ее на месте до установки.

Задача № 2 — Перед установкой — Прочтите руководство по установке

NEC и большинство AHJ требуют, чтобы солнечные компоненты были установлены в соответствии с инструкциями, предоставленными производителем.Это связано с тем, что технические характеристики продукта частично основаны на используемом методе установки. Инспектор по строительству на месте может попросить показать одно или несколько из этих руководств или другую литературу по продукту, поэтому убедитесь, что вы вложили всю документацию в свою строительную папку. Переплет должен содержать:

• документация по продукту, гарантии и руководства по установке
• Копия всех разрешительных материалов и согласований
• Таблицы размеров системы
• налоговые льготы и / или требования по кредиту для установки
• контактные телефоны

Выделите достаточно времени, чтобы прочитать литературу, прежде чем начинать установку.Используйте инструкции, чтобы составить список дел. Это позволит вам разместить ваше оборудование, оборудование и инструменты организованным образом по мере выполнения каждой задачи.Например, для установки крепления требуется гнездо определенного размера или сверло, а для присоединения провода к клеммам требуется определенный крутящий момент, когда затягивая винты. И не забудьте просмотреть все применимые коды, рассмотренные на шаге 2 этого руководства.

Задача № 3 — Перед установкой — Разработка плана безопасности

Работаете ли вы в собственном доме или над ним работает кто-то другой, всегда следует соблюдать правила безопасности OSHA.При установке солнечной энергосистемы многое может пойти не так, например, падение с лестницы или крыши, поражение электрическим током или дуговым разрядом. Вот почему рекомендации OSHA — не шутка. Даже если подрядчик несет ответственность за любые происшествия с экипажем, в вашем доме нет места для получения изнурительной травмы. Как владелец недвижимости, вы имеете право настаивать на соблюдении правил и при необходимости сообщать о серьезных нарушениях в вышестоящие инстанции.

Вот самые распространенные правила, которые следует соблюдать на сайте:

• Если крыша с крутым уклоном будет удерживать фотоэлектрическую матрицу, или если крыша не может вместить ограждения для защиты от падения по ее краю, рабочие должны носить ремни безопасности, которые фиксируются на анкере, надежно прикрепленном в верхней части крыши.Обычно анкер можно оставить на месте после завершения установки. Таким образом, работники, обслуживающие оборудование позже, смогут его использовать.

— — —
Всегда используйте какую-либо защиту от падения при работе на крыше. Фотографии, слева: семейный разнорабочий, справа: simpleifiedsafety.com

• Используйте удлинительную лестницу подходящего размера для доступа на крышу и следуйте этим правилам безопасности лестниц. Лестницу следует прикрепить к верхней части крыши.

— — — — — —
На каждые 4 фута высоты основание лестницы должно находиться на расстоянии 1 фута от края. Лестница должна выступать не менее чем на 3 фута над крышей, чтобы вы могли ухватиться за дополнительные поручни при спуске с поверхности или на поверхность.

• Каждый рабочий должен использовать каску, перчатки, легкую обувь с резиновой подошвой, защитные очки и любые другие соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). При работе с пылью или внутри чердака необходимо надевать респиратор.

OSHA

• В жаркие дни работу на открытом воздухе или на чердаке следует начинать рано утром. Рабочие должны избегать обезвоживания, пользоваться солнцезащитным кремом и никогда не пропускать приемы пищи. (Слишком много воды натощак разбавляет кровоток, вызывая головокружение.)

• При установке электрических компонентов и проводов убедитесь, что цепь массива отключена, все переключатели устройства находятся в положении «выключено», и нет соединения с инвертором или главной панелью (которая идет последней).Оставьте домашние участки проводов отключенными от распределительной коробки или сумматора.

• Работы с главной сервисной панелью дома должен выполнять только электрик или другое квалифицированное лицо. Помните, что даже после того, как главные автоматические выключатели отключены, мощность по-прежнему поступает на шину из сети.

Мартин Технический

• Убедитесь, что вы понимаете и применяете процедуры блокировки / маркировки при выполнении работ в цепи.Даже без замка и яркого знака опасности, изображенных на фото выше, вы можете донести мысль до вас. Используйте скотч, фломастер, полиэтиленовый пакет или что-нибудь еще, чтобы предотвратить подачу энергии на электрическое устройство, пока кто-то работает с цепью.

Для получения дополнительной информации о работе с электричеством посетите веб-сайт «Набор инструментов для электриков».

Задача № 4 — Предварительная установка — Настройка зоны хранения и логистики

Промежуточная площадка — это центральное место, где хранятся оборудование и инструменты во время строительства.Хотя полезно держать это место как можно ближе к точке доступа на крыше (или другому участку массива), более важно, чтобы ваше оборудование было в безопасности от элементов и краж. Вы также должны держать тротуары и улицу чистыми.

Никогда не складывайте оборудование или материалы на крыше, так как эта конструкция имеет ограниченную грузоподъемность. Любой материал, который вы там приносите, должен быть разбросан по нескольким квадратным футам, а не сосредоточен в одном месте.

Если возможно, опубликуйте разрешение на строительство, строительный залог и любые другие необходимые документы до начала установки. Если у вас есть новые работники, их следует проинструктировать по следующему номеру: :

• Правила безопасности и необходимые средства индивидуальной защиты
• процедуры сообщения и реагирования на аварии
• охрана имущества домовладельца
• всегда информирует домовладельца об отключении электричества в доме
• требуемые выборочные проверки супервизором после завершения задачи (а иногда и до ее запуска)

Излишне говорить, что вы или ваш подрядчик должны спланировать установку так, чтобы она совпадала с неделей умеренных температур и без осадков.Обычно установка в жилых помещениях занимает от одного до трех дней с бригадой из 2-6 монтажников. Время, необходимое для завершения работы, зависит не только от размера массива и используемых компонентов, но и от проводки между массивом и главной сервисной панелью. Вам придется соорудить настенные крепления для инвертора и других, более мелких электрических компонентов, а также навес, если инвертор будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Если в проект включен резервный аккумулятор, добавьте к проекту еще день или два.

Задача № 5 — Перед установкой — Соберите необходимые инструменты

Общие инструменты, используемые в домашних солнечных электрических установках, включают:

— — —

— — — — — —

— — —

Вам также понадобится инструмент для протягивания проволоки (фото вверху справа) и, в зависимости от поверхности кровли, инструменты для резки черепицы. Для этого проекта вам не понадобится генератор. Другие материалы потребуются для герметизации проемов в крыше (например,грамм. Geocell), закрепите провода на месте под массивом, закрепите и закрепите кабелепровод, создайте заземляющие соединения металл-металл (например, Wiley WEEB), закройте сращивания проводов, обеспечьте рабочее пространство на земле (например, козлы и фанерный верх) и установите инвертор и электрические коробки в назначенных местах.

Иногда необходимо использовать специальный или фирменный инструмент, особенно при установке направляющих или креплений, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, так ли это.И не стесняйтесь обращаться к поставщику или производителю за технической помощью. У большинства компаний есть горячая линия, чтобы помочь установщикам, столкнувшимся с проблемами.

Задача № 6 — Измерьте и установите крепления

Большинство установок на крыше начинаются с измерения и отметки мест, в которых необходимо просверлить отверстия для крепления в стойку. Общая площадь и крыша, выбранные для массива, основаны на оценке затенения, проведенной во время обследования площадки.Правила пожарной безопасности также определяют количество пространства на крыше, которое должно оставаться открытым на верхнем коньке, сторонах крыши и впадинах (если таковые имеются). Помимо этих ограничений, подумайте, как массив будет выглядеть с улицы. В идеале вам нужно разместить модули сбалансированно и симметрично, как показано на фотографии ниже.

Стремитесь к симметрии и уравновешивайте a при размещении солнечной батареи. Вы также должны держать провода вне поля зрения.

Во-первых, возьмите чертеж участка (Шаг 5 — Размер системы / массива) и выполните некоторые быстрые вычисления, чтобы убедиться, что массив умещается в пространстве, как предусмотрено в этом проекте.(Для этого вам необходимо знать размеры модулей, а также необходимое пространство между модулями (где вставляются средние зажимы) и еще 2-3 дюйма на концах каждой направляющей. Эта математика даст вам точную направляющую. длины для каждого ряда. После проверки точности чертежа можно разметить углы модулей.

Еще одно потенциальное препятствие, которое может возникнуть (обычно во время посещения объекта, но иногда во время установки), — это расположение вентиляционного отверстия на крыше.Если он находится прямо на том месте, где будет располагаться модуль, вам придется скорректировать макет. Если вас поймают во время посещения объекта, вы также можете спросить домовладельца, можете ли вы перенаправить вентиляционное отверстие в другое место на крыше. Обычно это делается, когда доступное пространство для массива ограничено, или если вам нужно разместить там модуль, чтобы иметь две строки одинакового размера (требование для большинства инверторов строк).

Затем вы измерите и отметьте размещение креплений в соответствии с инструкциями по установке этого продукта. Конечно, каждое крепление должно быть прикреплено к стропилам или балке, которые удерживают крышу. Поэтому, прежде чем вы начнете размечать свои местоположения, вы должны сначала найти стропила. Обычно они располагаются на расстоянии 24 дюймов друг от друга и обозначаются на чертежах просто как «24 дюйма».

Sharp
Перед установкой солнечного массива убедитесь, что вы понимаете, как устроена крыша. Очень важно прикрепить ваши крепления к балкам, фермам или стропилам, которые относятся к шпилькам 2 x 6 или 2 x 4 дюйма, удерживающим фанерный настил и другой кровельный материал.Эти шпильки обычно расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга и имеют относительно узкую толщину в 1 1/2 дюйма, в которую можно просверлить.

Хотя это не лучшая практика, многие монтажники забивают гвозди в крыше, чтобы найти стропила. Лучше всего отметить стороны крыши, где карниз открывает деревянные балки. Затем вы можете провести мелом вверх от этих точек. Иногда балки немного искривляются и не уходят по прямой. По этой причине вам придется постучать по крыше молотком, чтобы точно расположить балку или стропило вдоль каждого ряда модулей.Для этой задачи также подходит поисковик. Поскольку ширина пиломатериала составляет всего 1 1/2 дюйма, просверлить середину пиломатериала может быть непросто.

Тот солнечный парень

После того, как стропила будут более-менее расположены, следующая задача — определить, куда пойдут рельсы (поскольку они находятся на опорах). Как правило, модуль поддерживается направляющими, установленными на расстоянии от 6 до 8 дюймов внутрь от любого конца модуля, когда он выступает за направляющие. (Это должно быть одинаковое расстояние с обеих сторон.) Для получения точных размеров обратитесь к инструкциям по эксплуатации рельсов.

При креплении каждого крепления к стропилам его стяжной винт должен выходить из настила под поверхностью кровли и надежно закрепляться в дереве. В инструкциях к монтажному продукту вы найдете правильную длину и диаметр стягивающего винта (обычно 5/16 дюйма). Длина болтов, конечно же, должна учитывать, сколько кровельной поверхности вам нужно просверлить. прежде, чем винт достигнет шпильки.И как только винт войдет в дерево, должно быть достаточно резьбы, чтобы хорошо его вбить. В расчетах ветровой нагрузки для рельсов будет учитываться максимально допустимый вынос . Это относится к способности ветра создавать достаточный крутящий момент для раскручивания винтов с их позиций. (В фильме Twister вы можете увидеть графически проиллюстрированный сценарий отказа.)

Hoosic Valley School
Geocell или другой тип полиуретанового герметика используется всякий раз, когда проделываются отверстия в крыше.На фото выше герметик нанесен на заднюю часть монтажного кронштейна. Его также следует применять для просверливания отверстий, задней части гидроизоляции и задней части черепицы, ослабленной для того, чтобы вставить гидроизоляцию.

Перед тем, как установить болты с отстойником, вам нужно освободить место для планки , которая будет лежать под этой суммой. Мигание отводит воду от отверстия для стягивающего винта, тем самым помогая защитить крышу и чердак от любых повреждений водой в последующие годы.Несмотря на то, что на рынке существует множество типов креплений, лучше всего тот, который идет с прошивкой и даже с черным резиновым чехлом, как показано на фотографии ниже. В типичном сценарии установщик ослабляет (а иногда и разрезает) черепицу вокруг места крепления, а затем вставляет оклад на место. После этого любую черепицу, которая еще поместится в пространстве, можно снова вставить. Твердая и толстая кладочная плитка требует немного больше труда и дополнительных инструментов.

— — — — —
Слева типичное крепление, установленное на кровле из асфальтированной черепицы (фото: A&R Solar).Справа — изображение продукта для крепления на стойке от Quickmount PV.

Обязательно заделайте обратную сторону гидроизоляции и любые отверстия в просверленных отверстиях с помощью Geocell или другого полиуретанового герметика, прежде чем вставлять стягивающий винт с помощью ударного ключа. И не забудьте заполнить любые другие дыры, которые вы могли сделать, пытаясь найти гвоздь. (Если вы забили гвозди, чтобы найти шпильки, НЕ удаляйте их.) Вам также необходимо зашпаклевать заднюю часть гидроизоляции, прежде чем вставлять ее на место между черепицей или плиткой.