Монтаж стропил двускатной крыши: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Содержание

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами д

крепление стропил двускатной крыши, размер двухскатной стропильной конструкции, изготовление

Содержание:

Чтобы готовый дом радовал вас долгие годы, он должен быть крепким и надежным, и обязательно стоять на качественном фундаменте. Очень важным также является и устройство стропильной системы крыши, так как она будет противостоять любой непогоде. В этой статье расскажем о том, каким должно быть устройство стропил двухскатной крыши, и какие требования стоит учитывать, проводя строительные работы.


Каким требованиям нужно следовать во время возведения стропильной системы

Жесткость

Очень важно, чтобы все элементы крыши, включая соединительные точки, были достаточно жесткими, и не деформировались под воздействием силы сдвига и распора. Вся конструкция должна представлять собой треугольник. Такую же форму придают и рамам, закрепляющимся параллельно друг другу. Благодаря их жесткому закреплению, крыше придается достаточная устойчивость. Если же фермы получатся подвижными, с большой долей вероятности в будущем может случиться беда. Такую крышу можно считать недоделанной, а значит, она может не только разрушиться сама по себе, но и обвалить стены.


Малый вес

Нельзя, чтобы крыша была тяжелой, поэтому стропильную систему двускатной крыши изготавливают из древесины. Если же крыша получается достаточно увесистой, то несущее основание изготавливают из металлических элементов. Как вариант, используют хвойное дерево, выше первого сорта с влажностью менее 18 %. В этом случае все элементы из дерева обязательно обрабатывают антисептическими и антипиреновыми средствами. Такая обработка стропил, как правило, выполняется еще до монтажа. Лишь после такой обработки можно быть уверенным в том, что система стропил двухскатной крыши будет достаточно прочной и крепкой.

Высококачественный материал

Выбирая материал для стропильной системы, нужно обращать внимание на его качество. Древесина для стропильной системы должна обладать следующими качествами:

  • Подходит дерево 1-3 сорта. Допускается минимальное количество сучков и трещин. На каждом метре может присутствовать не более 3 сучков диаметром менее 3 см. Возможно наличие трещин лишь с частичным углублением, их длина не должна превышать ½ протяженности доски. Несущие конструкции изготавливают из деревянных элементов толщиной не менее 5 см, площадью от 40 см2.
  • Доски из древесины хвойных пород могут иметь длину не более 6,5 метров, а из лиственных – не более 4,5 метров.
  • Мауэрлат, подушки и прогоны изготавливают из лиственного дерева твердых сортов. Они подвергаются обработке антисептиком.

Элементы стропильной системы крыши

Разрабатывая устройство стропил двускатной крыши, рассмотрим, какие детали входят в ее конструкцию:

  1. Стропила – они задают уклон ската, обуславливают внешний вид крыши, а также накрепко фиксируют элементы всей конструкции.
  2. Прогоны или балки – служат для состыковки стропил. Коньковую балку устанавливают вверху, а боковую – соответственно, сбоку.
  3. Мауэрлат – считается основой всей конструкции. С его помощью нагрузка на стены распределяется одинаково.
  4. Стойки и подкосы – придают стропилам улучшенную устойчивость.
  5. Обрешетка – она располагается под прямым углом к стропилам. Делается из обрезных брусков или досок, с ее помощью можно передать всю нагрузку с кровельного покрытия на стропила.
  6. Конек кровли – считается местом стыковки двух кровельных скатов. По всей длине конька набивают обрешетку с целью усиления этого элемента крыши.
  7. Кобылки – используются для формирования свеса в случаях, когда длины стропил не хватает.
  8. Затяжка – скрепляет нижние концы стропил, не давая им разъехаться.
  9. Свес кровли – данная часть конструкции используется для защиты стен от чрезмерных осадков.


Далее стоит рассказать о стропильной ферме. Она имеет плоскую форму и состоит из стропильных ног, стяжек, стоек и раскосов. Фермы устанавливают таким образом, чтобы усилия на стены с внутренней части дома не было. Опорами служат лишь внешние стены, при этом нагрузка распространяется вертикально. Промежутки между фермами высчитываются по формулам. При большом пролете ферма должна состоять из нескольких элементов. Нижнее основание чердака играет роль потолка.

Тип стропильной части кровли определяется, исходя из конструкционных особенностей возводящегося здания, а также его размеров. Ниже опишем все виды стропильных систем.

Система с висячими стропилами для двухскатной крыши

Такая система отлично подходит для двускатных крыш с пролетом, длиной менее 6 м, при этом внутри дома нет промежуточных стен. В качестве нижней опоры для стропил используется мауэрлат, а в верхней части – они опираются друг на друга. Для уменьшения распирающего усилия стропил на стены дома, используется затяжка. Затяжки для балок устанавливают внизу стропил.

Вместе с тем, эти элементы используются и как балки перекрытия. Стоит отметить, что железобетонное перекрытие верхнего этажа тоже может выступать в роли затяжки. Если затяжку установить выше, то она уже называется ригелем. Если расстояние между внешними стенами превышает 6 метров, возникает необходимость в использовании опорных стоек и раскосов для удержания стропил. Вместе с тем, размер стропил для двухскатной крыши по длине в месте за подпоркой не должен превышать 4,5 м.


Стоит выделить ряд важных фактов о конструкции висячих стропил:

  • Упор для свеса крыши не стоит располагать на нижней части свисающих за пределы стен стропильных ног. Для этих целей оптимально подойдет кобылка. В таком случае нога сможет опираться на поверхность мауэрлата всей плоскостью. Диаметр бруса для кобылок, как правило, не превышает сечение стропил.
  • На скат крепится ветровая доска, по направлению от конька к мауэрлату. Уклон делается от чердака. Это нужно, для придания крыше жесткости, чтобы она не деформировалась под действием ветра.
  • Если в вашем распоряжении имеются деревянные стропила с влажностью, превышающей 18 %, имейте в виду, что стропильная система, после того как дерево высохнет, может начать шататься. В этой связи, при соединении деревянных элементов, в качестве крепежа используйте не гвозди, а болты, так как их можно в любой момент подтянуть. Лучше всего, конечно, подойдут ершенные гвозди или саморезы.

Стропильные системы двусктной крыши наслонного типа

Данный тип стропильной части крыши устанавливают в тех местах, где длина пролета достигает 10 — 16 м. Есть возможность предусмотреть любой уклон, при этом внутри дома должны присутствовать несущие стены или колонны. Верхняя часть стропильных ног стыкуется с коньковым прогоном, а нижняя – фиксируется на мауэрлате. Коньковая балка в свою очередь опирается на внутреннюю стену дома или на стойки.

В применении затяжек нет надобности, поскольку нагрузка распределяется только в вертикальной плоскости.

В случае длины пролета до 16 метров, вместо коньковой балки можно использовать два боковых прогона, подпирающих стойки. Для предотвращения прогиба стропильных ног нужно установить подкосы и ригели. Если вы планируете установить мансарду, в качестве опоры под наслонные стропила можно использовать стену с высотой от 1 до 1,5 метров. Как вариант, можно установить ломаную мансардную крышу.


Во время строительных работ по установке стропильной конструкции двускатной крыши стоит учитывать такие факторы:

  • Все конструкционные элементы должны быть толще 5 см.
  • Все элементы системы стропил должны быть гладкими и прогаблеванными. Это защитит их от гниения и поражения грибком.
  • Выполняя устройство крыши, настрого запрещено дополнять конструкцию сомнительными элементами, так как это может привести к неправильному распределению нагрузки и порчи кровли в будущем.
  • Мауэрлат должен быть уложен четко по горизонтали относительно стен. Горизонтально должна быть состыкована и поверхность мауэрлата со стропильной ногой. В противном случае опора может попросту опрокинуться.
  • Стойки и подкосы должны быть расположены максимально симметрично.
  • Нужна хорошая вентиляция для того, чтобы стропила не намокали и не начинали гнить. Для вентилирования в крыше мансарды делают просветы, а в крыше чердака – продухи.
  • В местах стыковки стропильных узлов с кирпичной кладкой, требуется монтаж гидроизоляции. Иначе, сконденсированная влага начнет портить древесину.
  • Стропильная нога, у которой нет опоры, должна быть длиной, не превышающей 4,5 м.

Устройство стропил с помощью крепежных деталей

Чтобы крепление стропил двухскатной крыши было максимально надежным, элементы системы стропил должны быть корректно соединены. При этом стоит учитывать направление, а также величину статических и динамических нагрузок. Кроме того, нужно учесть возможность растрескивания древесины вследствие усушки. Это необходимо для того, чтобы все узлы деревянных конструкций кровли продолжали исправно функционировать.


Некоторое время назад при изготовлении стропил двускатной крыши использовали скрепление элементов между собой методом врубки. Такой способ считается надежным, но недостаточно экономичным. Все потому, что необходимо применять конструкции из дерева больших сечений для обеспечения безопасной врубки без ослабления деревянных элементов.


По этой причине в настоящее время элементы стропил скрепляются не методом врубки, а при помощи нагелей и болтов.

Довольно широко распространено использование перфорированных накладок из стали с покрытием против окисления. Крепят такие накладки при помощи гвоздей или пластин с зубьями, которые утапливаются в древесину.

Такой метод крепежа удобен благодаря тому, что:

  • накладки дают возможность снизить расход дерева на 1/5;
  • их можно устанавливаться даже мастерам с малым опытом;
  • высокая скорость монтажа.



Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие

Последовательность составления двускатной крыши:

Расчёт площади крыши

Чтобы составить правильную смету на постройку дома, необходимо точно вычислить площадь крыши. Расчёты могут быть усложнены особой формой кровли, выступами и впадинами. К примеру, всего одна стропила эркера может существенно повлиять на общую сумму расходов во время строительства. Стропильная система эркера включает в себя много материалов, поэтому важно учитывать в расчётах и её.

Действия, которые необходимо выполнить при вычислении общей площади крыши:

  1. Не надо высчитывать площадь вентиляционных отверстий, труб мансардных окон и подобных объектов.
  2. С большой точностью высчитайте длину ската крыши от нижней части конька до крайней части карниза.
  3. Учитывайте в расчётах брандмауэрные стены, парапеты и свесы.
  4. Учитывайте тип и вид кровельного материала.

На заметку – для рулонных материалов и черепицы длина скатов уменьшается на 70 см.

Всю площадь крыши нужно разбить на отдельные элементы, после чего высчитать площадь каждого, а в конце суммировать их все. Площадь каждого из элементов рассчитывается по соответствующим математическим формулам. Читайте также: «Полувальмовая крыша: стропильная система».

Монтаж стропильной системы, смотрите на видео:

Расчёт площади должен производиться только по карнизным свесам. После вычисления площади каждого ската узнайте уклон. Для этого нужно каждый элемент умножить на косинус угла уклона крыши. Вот и пригодилась школьная математика в жизни.

Простую площадь наклонной поверхности можно вычислить и самому, умножив площадь ската на косинус угла. Например, эта формула относится к двускатному типу крыши с наклоном в 30 градусов. Но если в проекте задуманы сложные фигуры под разными углами наклонов, то не обойтись без специальных компьютерных программ, которые облегчат расчёты.

Точный расчёт сложных строений можно получить только двумя способами:

  1. Как мы уже указали выше, можно воспользоваться компьютерной программой для самостоятельного вычисления площади.
  2. Можно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который выполнит все расчёты сам.

Существуют несколько позиций, определяющих сопряжение двускатной ломаной и двускатной прямой крыши:

  • Коньковый брус ломаной крыши
  • Коньковый брус крыши балкона
  • Стропила прямой крыши
  • Дверная рама балкона
  • Фронтон двухскатной крыши мансарды
  • Гидроизоляция
  • Целая обрешётка
  • Кровля.

Этот рациональный приём часто применяют для увеличения площади пространства крыши. Затем это, в свою очередь, применяется для увеличения площади жилого пространства.

Совокупность висячих и наклонных стропил составляет несущую часть крыши из шифера. Эта часть крыши принимает на себя все основные нагрузки, которые затем передаются непосредственно на каркас самого строения.

Самым основным элементом несущей части являются стропильные ноги. На протяжении всего ската они опираются своими нижними концами на балки перекрытия. С другими элементами в конструкции они образуют фермы.

Верхние же финиши должны опираться на прогон, который передаст нагрузку внутренним стойкам. Об устойчивости можно не беспокоиться, она достигается за счёт подкосов, раскосов и связей по диагоналям.

Таким образом, вы смогли из этой статьи больше узнать о двускатной крыше. Надеемся, что эта информация пригодится в ваших строительных начинаниях!

Монтаж стропил двускатной крыши — Всё о кровле

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога. Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

Содержание

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус. Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

  • Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
  • Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками. Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны. Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами. Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат:

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5-2,0 м. Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двухскатной крыши. который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

  • Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
  • Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака. Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

  • Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
  • Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
  • По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
  • Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
  • Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
  • Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
  • Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
  • Размечаем точки установки стропильных ног.
  • Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
  • Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
  • Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
  • Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
  • Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке. Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка. Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

  • Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
  • Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
  • Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки. Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы. Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой. Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок. В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка. Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

  • В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
  • В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта. Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше. Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Одному пожалуй своими руками не сделать, по той простой причине, что стропильная система двухскатной крыши потребует как минимум помощника для того же подъема. Но артельно очень даже возможный вариант.

Двускатная крыша пожалуй самая распространенная сейчас, приходилось пособлять, но самому ставить конечно боязно. По конструктиву даже видать, что учитывать многое надобно, хоть и подробно все изложено… а когда мастер делает то это другое дело.

Перед началом строительства нашего будущего дома, у на возник ряд споров и вопросов, которые уже перекинулись и на некоторые форумы. Вопрос в форме крыши. Выбор стоит перед четырёх или двух скатной. Правильно ли я понимаю, что у двухскатной, преимущество только лишь в эстетической стороне и меньшей затрате материалов, а трапециевидная добавляет значительное место и возможность организации лишних жилых помещений? Сложность конструкций не обсуждается, всё равно строить буду не своими руками.

Для наслонных стропил, не раскрыт вопрос распорных и безраспорных конструкций. Да, сказано, что бывают шарниры с разным количеством степеней свободы, но не пояснено, ЧТО это значит для самостоятельного застройщика. А самостоятельный застройщик может подумать, что жестче узел — значит лучше. На самом деле узел крепления наслонных стропил к мауэрлату блокирующий сдвижку, превращает конструкцию в распорную. Т.е. усилия от прогибающихся стропил и конькового бруса, распирают стены, что при недостаточной жесткости стен, ведет к трещинам в углах и поперечных стенах. Особенно это касается домов из популярного ныне газобетона. И обязательно случится, при отсутствии монолитного пояса.

Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Пример монтажа стропильной системы двускатной крыши

Главная » Крыша » Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы
  1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

Как правильно выставить стропильную систему

  • Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

    Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

  • Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
  • Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
  • Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.
  • Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

    Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

    Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

    Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

    Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

    Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

    Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

    Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

    Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

    Как определить угол наклона стропил

    Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

    Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом. но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Источники: http://krovgid.com/montazh/stropilnaya-sistema-dvuxskatnoj-kryshi-svoimi-rukami.html, http://srbu.ru/krysha/150-stropilnaya-sistema-dvukhskatnoj-kryshi.html, http://stroychik.ru/krysha/dvuhskatnaya-krysha-svoimi-rukami

    Установка стропил двухскатной крыши своими руками: подготовка, монтаж

    Конечно двухскатная кровля значительно улучшает внешний вид дома, но вот ее возведение часто требует найма профессионалов. А это дополнительные расходы. Именно поэтому простые варианты кровли все еще остаются весьма востребованными. А значит, и вопрос о том, как проводится установка стропил двухскатной крыши своими руками, волнует многих. Именно об этом и пойдет речь в статье.

    Подготовительные работы

    Прежде чем провести установку стропил двухскатной крыши своими руками, нужно проделать довольно большую и важную предварительную работу. Прежде всего определяется тип используемой системы. В случае с двухскатной кровлей существует два основных варианта:

    Какие типы стропильных систем двускатных крыш бывают?
    • висячая – стропильные пары опираются только на мауэрлат крыши и друг на друга;
    • наслонная — в этом случае дополнительным упором будет прогон, который устанавливается на стойки.

    Первый вариант применяется в том случае, если у дома нет дополнительной осевой несущей стены. Как правило, такая крыша монтируется на небольших по ширине строениях. При этом длина стропил не должна превышать шести метров.

    Наслонная система используется только при наличии несущей стены посередине дома. Именно на нее будут опираться стойки. Такая стропильная система более устойчива и долговечна. Но у нее есть один недостаток. Здесь используется большое количество элементов. Это осложняет сами монтажные работы и делает чердачное помещение менее удобным для дальнейшего использования.

    Следующим этапом будет расчет стропильной системы. Задача эта довольно сложная и важная. Нужно узнать количество и размеры всех используемых элементов. Для этого предварительно следует разобраться со следующими параметрами:

    Расчет стропильной системы двускатной крыши
    1. Высота конька крыши. От этого значения будет зависеть как расход материала, так и угол уклона ската. Последний параметр очень важен. Чем больше угол, тем лучше с кровли будет стекать вода, и сходить снег. К тому же, это позволить иметь на чердаке больше свободного пространства. Но такой скат будет больше подвергаться воздействию ветра.
    2. Какие переменные нагрузки будет испытывать крыша. Здесь включается воздействие атмосферных осадков и ветров. Об уровне переменных нагрузок можно узнать из специальных карт или в градостроительном отделе вашей администрации.
    3. Также следует рассчитать постоянные нагрузки. Здесь учитывается вес самой стропильной системы, всех элементов кровельного «пирога» и массу оборудования, которое будет установлено на крыше.

    Зная все эти параметры можно произвести расчет стропильной системы. Высчитывается сечение всех ее элементов. После этого составляется чертеж. Без него установка стропил двухскатной крыши своими руками будет делом сложным. В чертеже указываются все элементы и места их установки.

    Очень важно выбрать оптимальное расстояние между стропил. Стоит помнить, что чем больше сечение, тем больше может быть просвет. Но не нужно выбирать слишком массивные стропила. С ними очень тяжело работать. Лучше использовать элементы с меньшим сечением, но устанавливать их ближе друг к другу. Как правило, расстояние между стропилами не делается больше одного метра.

    Подготовка к монтажу стропил – это очень важное дело, особенно если все работы вы будете проводить своими силами. Первоначально нужно выбрать тип системы. Самый простой вариант – это использование висячих стропил. После этого, предварительно узнав все необходимые параметры, проводится расчет элементов стропильной системы (длину, сечение и так далее) и выполняется ее чертеж. Без последнего «документа» дальнейшие работы будут сильно осложнены.

    Проводим монтаж стропил двухскатной крыши своими руками

    Теперь стоит поговорить о самой установке стопил двухскатной крыши своими руками. Но и тут не обходится без некоторых приготовлений. Конечно, в первую очередь стоит обзавестись всеми необходимыми инструментами. Для работы вам обязательно понадобится стандартный набор плотника. Кроме того, желательно изготовить шаблон для выверки углов соединения стропильной пары и для выреза в их основании для крепления на мауэрлат. Ну и конечно нужно позвать помощников. Легче всего справится с монтажом командой из трех человек.

    Перед началом установки стропил необходимо закрепить мауэрлат. Если дом сделан из бревен или брусьев, то можно обойтись и без этого элемента. Для стен из пенопблоков или других, не отличающихся большой прочностью материалов, предварительно делается бетонная основа под мауэрлат. Она делается поверх последнего ряда блоков. При этом нужно не забыть вмонтировать в нее анкера для крепления.

    Сам мауэрлат делается из деревянного бруса с большим сечением. Его укладывают по всему периметру дома. При этом необходимо строго выверять горизонтальность и одинаковый уровень всех сторон.

    После укладки мауэрлата можно приступать к монтажу сами стропил. Приведем последовательность выполнение этих работ на примере висячей системы:

    Методики крепления стропил к мауэрлату
    • подготавливают все три элемента треугольника. Для этого, из брусьев или досок нарезают на заранее рассчитанную длину семи стропила и затяжку. Лучше всего выполнять эту работу на земле, а затем поднимать детали на крышу. Не забудьте перед установкой обработать все деревянные элементы пропитками, которые будут защищать их от гниения и огня;
    • непосредственно на крыше производится сборка стропильного треугольника. Эту работу нужно выполнять втроем. Для этого, по заранее подготовленным шаблонам, соединяются верх стропил. В нижней их части делается выпил, для крепления к мауэрлату. Для этого также лучше использовать шаблон. Далее, стропила соединяются с затяжкой. После этого вся ферма устанавливается на свое место и крепится к мауэрлату;
    • первоначально монтируются стропильные пары с торцов дома. После этого производится сборка и установка средних;
    • далее, проводится крепление коньковой балки;
    • после этого монтируются бабка, ригели, подкосы и другие элементы, если таковые предусмотрены конструкцией.

    Особое внимание стоит уделять соблюдению всех расстояний и углов, а так же местам крепления. Последние могут выполняться как при помощи болтового соединения, так и с использованием гвоздей. Для большей прочности места стыков можно усилить металлическими скобами и уголками.

    Сами стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами, а именно:

    Жесткое крепление стропил к мауэрлату
    1. Подвижный. В этом случае устанавливаются металлические ползуны, к которым и монтируются стропила.
    2. Жесткий. Здесь крепление производится с помощью болтов, гвоздей или саморезов. В этом случае стропила не могут двигаться относительно мауэрлата.

    А для чего разработаны эти два способа? Дело в том, что древесина, а именно этот материал применяется при возведении стропильной системы, может немного деформироваться под воздействием окружающей среды. Влага и перепады температуры то расширяют, то уменьшают геометрические размеры элементов. Чтобы это не повлияло на целостность всей системы, ряд специалистов и рекомендует использовать подвижный способ крепления.

    Но тут нужно учитывать еще одну особенность. В некоторых случаях подвижный метод крепления подразумевает создание вырезов в самом мауэрлате. Такого допускать нельзя. Это создает опасность его быстрого разрушения. Поэтому чаще всего применяется именно жесткий способ крепления стропил к мауэрлату.

    Установка стропил двухскатной крыши своими руками проводится в определенной последовательности. Вначале монтируется мауэрлат. После этого проводится нарезка брусьев (или досок) на стропила и затяжки. При этом обязательно нужно провести обработку деталей специальными пропитками. После этого все элементы поднимаются на крышу, и уже там проводится сборка стропильных ферм и установка их на свое место. Важно, чтобы все углы и расстояния соответствовали ранее составленному чертежу. В противном случае конструкция может получиться непрочной, а значит и сам дом окажется под угрозой преждевременного разрушения.

    Установка стропил двухскатной крыши своими руками — видео

    Стропила для двускатной крыши своими руками + видео

    Благодаря простому устройству, легкости обслуживания и прочности, обеспечивающей долговременную эксплуатацию, двухскатная крыша – наиболее часто встречающееся решение при обустройстве домов.

    Виды и особенности двухскатной крыши

    Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. Она во многом зависит от дальнейшей эксплуатации чердачного помещения. Выделяют три основных типа двухскатной крыши:

    • Симметричная. Наиболее распространенный вариант, обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Риск пригибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток – невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют участки чердачного помещения, непригодные к эксплуатации.
    • Простая асимметричная. Формирование одного угла, превышающего 45о, обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двухскатной крышей дополнительные жилые комнаты. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на стадии расчетов по установке стропил.
    • Ломаная. Излом двухскатной крыши может быть внутренний или наружный. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать чердачную площадь для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил значительно усложняются.

    Рассчитать правильный угол наклона – ключевая задача, предшествующая установке стропил для двухскатной крыши. Во внимание берутся климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков обуславливает необходимость обустройства крутого наклона двухскатной крыши. Установка пологих скатов предпочтительней при существенных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90о, наиболее распространен вариант крыши, имеющей наклон от 35 до 45о, характеризующийся экономией расхода материалов и равномерным распределением нагрузки.

    Варианты стропильной системы

    Мауэрлат и стропильная система – несущие элементы двухскатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

    • стропильные ноги и затяжки, их соединяющие и придающие жесткость;
    • вертикальные стойки;
    • ригели;
    • коньковые и боковые прогоны;
    • продольные подкосы, в регионах с существенной снеговой и ветровой нагрузкой выполняется дополнительная установка диагональных подкосов;
    • распорки;
    • лежень и обрешетка.

    Совет! Схема стропил обязательно включает установку дымовой трубы и вентиляционной шахты.

    Для выбранной двухскатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого способа.

    • Если крыша по ширине меньше 6 пм, рассматривается вариант установки висячих стропил.  Процесс заключается в фиксации ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это обеспечивает снижение воздействия распирающей силы на стропильные ноги. Соединение элементов стропил осуществляется с применением затяжки, выполненной из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функцию несущих балок. Непременным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвергается распирающим воздействиям.
    • Наслонные стропила не ограничены размерами двухскатных конструкций, они включают лежень и стойки. Существенное преимущество такого типа стропил — простота установки. Омрачает практичность конструкции наличие стойки.
    • Сложные конфигурации двухскатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

    Определив подходящий вид стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и фиксировании полученных результатов расчетов.

    Расчет стропильной системы

    По факту, стропильная система – это соединенные воедино треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью. Если двухскатная крыша обладает ломаной конструкцией, неправильные прямоугольники нуждаются в разбивке на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок по каждой части. На заключительном этапе данные суммируют.

    Определение постоянных и временных нагрузок

    Неотъемлемое условие установки стропил – определение нагрузок на двухскатную крышу. Их разделяют на постоянные, переменные и особые. Составляющие величины постоянных нагрузок – вес обрешетки, отделочных материалов мансарды, утеплителя и прочих элементов, в целом формирующих вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м2.

    Совет! Расчет прочности двухскатной конструкции предусматривает 10% запас.

    Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для покрытия кровли, следует придерживаться максимального показателя нагрузки 50 кг на 1 м2 площади крыши.

    Материал для кровли

    Вес, кг/м2

    Металлочерепица

    3,5 – 4,5

    Натуральная черепица

    40,0 – 60,0

    Битумная черепица

    6,0 – 8,0

    Цементно-песчаная черепица

    20,0 – 30,0

    Шифер

    10,0 – 14,0

    Ондулин

    3,0

    Само название переменных нагрузок говорит об их непостоянном действии. Сюда относят силу ветра, действие снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий. Двухскатная крыша подобна парусу, неправильно рассчитанный угол наклона способен спровоцировать ее разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обращаются к показателям, указанных в СНиПе «Нагрузки и воздействия», учитывая сопутствующие факторы (местоположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Определение влияния снежного покрова на двухскатную крышу представляет произведение веса снега и поправочного коэффициента, который учитывает аэродинамические воздействия. Согласно СНиП, вес снега колеблется в пределах 80-560 кг/м2. Зависимость коэффициентов от угла наклона крыши представлены на следующем рисунке:

    Если угол превышает 60о, этот параметр не учитывается ввиду невозможности задержки снежного покрова на двухскатной конструкции. Особые нагрузки предусматриваются в регионах с повышенной сейсмической активностью, при возможных штормовых ветрах или торнадо, что не характерно для большинства территорий.

    Вычисление технических параметров стропил

    Установка стропил отталкивается от формы двухскатной крыши, чем она сложнее, тем больше подстропильных элементов включает система. При использовании мягкой кровли, угол наклона крыши не превышает 20о, более крутые конструкции предполагают установку ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

    Выбор шага стропил зависит от примененного материала для кровли и веса двухскатной конструкции, он варьируется в пределах 0,6-1,0 м. Количество ног определяется делением длины крыши на промежуток между стропильными парами с последующим добавлением 1. Полученный результат показывает количество ног на одну сторону крыши, для определения общего показателя цифру удваивают.

    Установка стропил не обойдется без определения их длины, для чего применяют теорему Пифагора (с22+ b2), где:

    • Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
    • Половина ширины дома обозначим b.
    • Гипотенуза (с) представляет искомую величину – длину стропил.

    Если для установки стропильной ноги не хватает максимально длины бруса 6 пм, применяют его сращивание путем стыковки или наращивания.

    Определяя сечение стропил, учитывают следующие факторы:

    • постоянные и переменные нагрузки:
    • установка какого кровельного материала будет производиться;
    • вид используемой древесины;
    • длина стропильных ног и шаг между ними.

    Таблица, приведенная ниже, поможет определить искомый параметр:

    Шаг установки стропил (м)

    Длина стропильной ноги, м

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    5,0

    5,5

    6,0

    0,6

    40/150

    40/175

    50/150

    50/150

    50/175

    50/200

    50/200

    0,9

    50/150

    50/175

    50/175

    75/175

    75/175

    75/200

    75/200

    1,1

    75/125

    75/100

    75/175

    75/175

    75/200

    75/200

    100/200

    1,4

    75/150

    75/175

    75/200

    75/200

    75/200

    100/200

    100/200

    Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно расти.

    Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двухскатной крыши приведены ниже:

    Элемент стропильной системы

    Сечение бруса или доски, см

    Мауэрлат

    10/10, 15/15

    Затяжки и стропильная нога

    10/15, 10/20

    Стойка

    10/10, 10/15

    Лежень

    5/10, 5/15

    Обрешетка

    2/10, 2,5/15

    Монтаж двухскатной крыши

    После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

    Мауэрлат

    Монтаж мауэрлата включает следующие шаги:

    • Фиксация бруса на стене, предназначенной для опоры стропил. Если дом выполнен из сруба, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Здания, выполненные из пористого материала, предполагают установку мауэрлата по всей длине несущей стены.
    • Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается путем их сращивания.
    • Для соединения мауэрлата двухскатной крыши брус выпиливается исключительно под прямым углом, функцию связующего звена выполняют болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных нагелей не приемлемо.

    Установка мауэрлата может выполняться по центру опорной стены или со смещением. При фиксации конструкции до наружной границы стены должно остаться минимум 5 см. Применение гидроизоляционной защиты предохранит деревянный каркас двухскатной крыши от повреждений влагой. Надежное крепление – неотъемлемое условие установки стропил и мауэрлата на двухскатную крышу. Существует несколько способов выполнить данное требование:

    • для монолитного строения идеально подойдут анкерные болты;
    • срубы предпочтительней оснастить деревянными нагелями;
    • пористые материалы хорошо совмещаются с арматурой или шпильками;
    • в качестве дополнительного крепления при установке стропил применяется отожженная проволока;
    • шарнирное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

    Установка стропил

    Монтаж стропильных пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крыше, что весьма непрактично, либо на земле. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Установке собранных пар на мауэрлат предшествует подготовка запилов, делают их исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основу деревянной конструкции. Варианты крепления изображены ниже:

    Для установки парных стропил применяют временные распорки и подкосы. Коньковый узел формируется соединением вверху стропильных ног. Процесс предполагает несколько вариантов выполнения задачи:

    • небольшая конструкция двухскатной крыши допускает отсутствие опорного бруса;
    • большие размеры обязывают применить стропильный брус, служащий в дальнейшем опорой для стойки.
    • метод врубки.

    Варианты обустройства изображены на фото:

    Установка обрешетки облегчает крепление кровельного материала, ее шаг напрямую зависит от использованного покрытия:

    • максимальный шаг 44 см возможен при обустройстве крыши шифером или профнастилом;
    • расстояния 350 мм будет достаточно при покрытии металлочерепицей;
    • мягкая кровля предусматривает сплошную обрешетку.

    Установка стропил содержит массу нюансов, которые сложно предусмотреть заранее. Облегчить подготовку запилов и врубов способны шаблоны, выполненные из тонких досок. Видеоматериал также ответит на некоторые возникшие вопросы.

    % PDF-1.5 % 303 0 объект > endobj xref 303 102 0000000016 00000 н. 0000003475 00000 н. 0000003577 00000 н. 0000004399 00000 н. 0000004436 00000 н. 0000004464 00000 н. 0000004578 00000 н. 0000004702 00000 н. 0000004826 00000 н. 0000005630 00000 н. 0000005657 00000 н. 0000006303 00000 н. 0000006415 00000 н. 0000006552 00000 н. 0000007393 00000 н. 0000007576 00000 н. 0000008248 00000 н. 0000008906 00000 н. 0000009491 00000 п. 0000009972 00000 н. 0000010241 00000 п. 0000010804 00000 п. 0000011407 00000 п. 0000012180 00000 п. 0000012702 00000 п. 0000012848 00000 п. 0000012918 00000 п. 0000013003 00000 п. 0000037780 00000 п. 0000038057 00000 п. 0000038558 00000 п. 0000038787 00000 п. 0000039015 00000 н. 0000039162 00000 п. 0000039549 00000 п. 0000039779 00000 п. 0000039925 00000 н. 0000040046 00000 н. 0000040433 00000 п. 0000040820 00000 п. 0000040857 00000 п. 0000080702 00000 п. 0000083351 00000 п. 0000083475 00000 п. 0000083599 00000 п. 0000083723 00000 п. 0000115388 00000 п. 0000115651 00000 н. 0000115955 00000 н. 0000116185 00000 н. 0000116282 00000 н. 0000116428 00000 н. 0000116542 00000 н. 0000116929 00000 н. 0000117075 00000 п. 0000117221 00000 н. 0000117335 00000 н. 0000117722 00000 н. 0000117868 00000 н. 0000118014 00000 н. 0000118131 00000 п. 0000118252 00000 н. 0000118362 00000 н. 0000118484 00000 н. 0000118594 00000 н. 0000118716 00000 н. 0000118826 00000 н. :! (T&B? d {% m59} ys

    Фермы… — Ч5 Элементы конструкции: Полы-Крыши

    Хозяйственные постройки … — Ч5 Элементы конструкции: Полы-Крыши.
    Этажей

    Содержание Предыдущая Следующая

    Полы в зданиях могут быть такими же простыми, как и уплотненный грунт. на участке до строительства здания или сложным, как красиво отделанный паркет из твердых пород дерева. Хорошо подобранный, хорошо сложенный пол обеспечивает защиту от паразитов и грызунов, легко чистые, сухие, прочные и ценное достояние здания.За при особых обстоятельствах он может быть предназначен для стирки, особенно привлекательный, с теплоизоляцией, с уклоном в канализацию или идеально чистый и ровный.

    Для хозяйственных построек, в том числе домов, предлагает простые полы. твердые, прочные поверхности на уровне земли, вероятно, подходит для подавляющего большинства ситуаций. Полы могут быть построены на уровне земли, то есть на почве внутри здания, в котором в случае, если они называются сплошными или ровными полами, или они могут опираясь на балки и балки, в этом случае они называются подвесные или надземные полы.Готовый уровень солидный пол должен быть не менее 150 мм над уровнем земли в качестве защита от затопления. Верхний слой почвы следует удалить и заменен на грубый материал до того, как фактическая плита перекрытия будет построен.

    Рисунок 5.30a Бамбук и стена

    Рисунок 5.30b Штукатурка бамбуковые коврики

    Рисунок 5.30c Тканый бамбук панели (японские стеновые панели)

    Рисунок 5.31 Вертикальный брус сайдинг. Обратите внимание на отдельные гвозди возле центра каждой доски и прикрутите доску. допускают усадку и набухание.

    Сплошные или несущие полы

    Утрамбованный грунт часто подходит для полов животных приюты и, возможно, дома фермерских семей. Oни должны быть спроектированы немного выше уровня земли за пределами здание и будет улучшено, будучи укрепленным муравейником глина, коровий навоз, известь или портландцемент.

    Обсуждение стабилизирующих материалов для различных обстоятельства описаны в главе 3.

    Бетон делает пол более прочным, твердым и чистым. Правильно построенные бетонные полы можно сделать достаточно сухими, чтобы их можно было используется для хранения зерна или домашнего хозяйства. На рисунке 5.32 показан крестик участки стабилизированного грунта и бетонные перекрытия. Земляной пол подходящий для хорошо дренированного участка показан на рисунке а, а бетонный пол, который должен быть умеренно сухим, показан в b.В крупнозернистый заполнитель одного размера, показанный в c, используется для предотвращения капиллярное движение воды к нижней стороне пола. В полиэтиленовый лист предотвращает попадание влаги на бетонную плиту а слой песка или раствора защищает лист от проколотый.

    Этаж

    — 2 слоя утрамбованного стабилизированного грунта (50 мм)
    — Утрамбованный песок
    — Существующий грунт (удаленный верхний слой почвы)

    Рисунок 5.32a Хорошо дренированный сайт

    Этаж

    — Бетонная плита (мин. 75 мм)
    — Песок утрамбованный (100-150мм)
    — Существующие недра

    Рисунок 5.32b Дренированная скважина сайт

    Этаж

    — Бетонная плита (мин. 75 мм)
    — Полиэтиленовый лист (750 г / м2)
    — песок (50 мм) или раствор (25 мм)
    — Крупный заполнитель (150-200мм)
    — Существующие недра (eu.уплотненная)

    Рисунок 5.32c Плохо дренированный участок или очень сухой пол требуется

    Устройство твердых перекрытий на уровне земли.

    Бетонная смесь, выбранная для твердого пола, будет зависят от интенсивности использования и типа нагрузки. Для глубокого подстилка или жилое помещение подсобного хозяйства смесь 1: 3: 6 вес может быть удовлетворительным для легкой службы, в которой он будет быть подвергнутым.Полы, которые будут подвергаться большим нагрузкам, как в мешок зернового магазина или фермы ремонтной мастерской, нужно будет покрепче. Соотношение 1: 2: 4 должно быть адекватным, а не прочной. Этажи в маслозавод или бойня подвергаются кислотной эрозии и требуется более богатая смесь бетона (1: 2: 3) для получения прочного поверхность.

    Заливка бетонных полов

    Полы из монолитного бетона следует укладывать ровно и утрамбовывать. база из хардкора или гравия.На хорошо дренированных участках также песок или даже латерит может быть удовлетворительным. Базовый слой должен быть на толщиной не менее 100 мм. Пока желательно чистовой пол уровень должен быть не менее 150 мм над окружающей землей, некоторые заполнение может потребоваться по базовому курсу. Однако заполнить необходимо быть тщательно уплотненным, чтобы получить необходимую стабильность и, как правило, поэтому более удовлетворительным является увеличение толщина основного слоя. Любой материал, используемый для заполнения или для базовый слой не должен содержать органических веществ.следовательно вынутый верхний слой почвы должен быть отклонен как насыпь. Если влагозащищенный барьер (полиэтилен или слой горячего битума толщиной 3 мм) должен быть после установки следует насыпать слой песка на основание. Песок также может использоваться как ослепление на хардкорной основе, чтобы уменьшить количество бетона, которое «исчезает» в промежутках между камни. Наконец, деревянные стяжки толщиной от 75 до 150 мм укладываются для использоваться в качестве руководства при зачистке и выравнивании бетона и арматурные стержни, если это рекомендуется, помещаются на место.В толщина плиты будет зависеть от ожидаемых нагрузок, качество используемого бетона, арматуры и несущей способности характеристики земли.

    Площадь пола более 10 м должна быть разделена в заливы для бетонирования. Это поможет предотвратить развитие усадочных трещин в процессе отверждения и позволит отливать, выравнивать и отделывать каждый отсек в пределах управляемое время. Лучше всего подходят квадратные бухты и 2.Стороны от 5 до 4 м позволяют плита, которую нужно отлить за один раз.

    Затем бетон можно перемешать и укладывать. Независимо от выбор смеси, бетон должен быть как можно более жестким и размер крупного заполнителя не должен превышать четверти толщина плиты. Бухты бетонируются попеременно как показано на рисунке 5.33. Когда первый набор заливов затвердеет деревянные стяжки аккуратно удаляются, а оставшиеся пролеты можно отливать.

    После того, как бетон уложен, его выравнивают, перемещая прямой брус вдоль стяжек или, в случае второго набора пролетов, уже затвердевший бетон в прилегающих пролетах с распилом действие. Затем бетон можно слегка «всплыть», чтобы сгладить поверхность. После первоначального легкого плавания бухту можно оставить за несколько часов до окончательного всплытия, чтобы он стал гладким поверхность. Если желателен нескользящий пол, бетон можно возделывают вскоре после того, как кладут, чтобы получить шероховатую поверхность.Это будет нельзя трогать снова, пока он не застынет. После того, как бетон застынет, он следует держать влажным в течение недели.

    Подвесные или надземные перекрытия

    Деревянные полы

    Подвесные деревянные полы первого этажа полезны на наклонных сайты, где потребуется много заливки для выравнивания основание для прочного пола.

    Деревянные полы первого этажа должны быть хорошо защищены от влага, грибок и термиты и поэтому должны быть выше земля.Пространство под таким деревянным полом должно быть высоким. достаточно, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и позволить человеку ползать внизу для осмотра пола. Защита от термитов больше вероятно будет эффективным, если пол будет приподнят над землей на минимум 45см.

    Рисунок 5.33 Бетонный пол строительство

    Опорные опоры часто строятся из дерева, но лучше из камня, бетона или стали. Пустотелый бетон блоки, армированные и заполненные бетоном, составляют прочную опору.Металлические щитки от термитов должны быть прикреплены к верхней части фундаментная стена и более крутые стены и опоры.

    Фундаментная стена под деревянным цокольным полом должна иметь вентиляционные отверстия для обеспечения хорошего воздухообмена в подползке под полом. Отверстия должны быть покрыт сеткой 10 мм для защиты от грызунов.

    При пролете более 5 м балки могут поддерживаться поперечные стены построены из твердых бетонных блоков толщиной 150 мм, уложенных вокруг На расстоянии 80 мм в виде сот, чтобы обеспечить свободный проход воздуха.

    Балки из стали, дерева или бетона могут использоваться для поддержки верхние этажи при пролете более 5м.

    Рисунок 5.34 Подвешенный конструкция деревянного пола.

    Подвесные бетонные перекрытия

    Основным преимуществом подвесного железобетонного пола является его более высокая огнестойкость и лучшая звукоизоляция, чем у этого деревянного пола, но, как правило, слишком дорого найти применения в хозяйственных постройках.

    В простейшем виде он состоит из монолитного, однопролетная плита с односторонней арматурой только между двумя опорами на расстоянии не более 5 м друг от друга. В усиление может быть как основными стержнями из мягкой стали, так и распределительными стержни, соединенные проволокой под прямым углом, или армирующая сетка состоящий из электросварных основных и распределительных стержней на переходах. Армирование должно быть спроектировано квалифицированный инженер-строитель или полученный от надежного стандартный дизайн.

    Отделка полов

    В сельской местности дополнительная стоимость отделки пола часто составляет считается ненужным, поверхность плиты из бетона или стабилизированный грунт, обладающий достаточной прочностью для большинство целей. Однако отделка пола может улучшить внешний вид помещения, снизить уровень шума или упростить уборку пола, в зависимости от типа используемой отделки.

    Цементно-песчаная стяжка или отделка гранолитом (одна часть цемент и три части твердой каменной крошки уложены около 30 мм толстый) можно использовать там, где требуется чрезвычайно прочное покрытие.Листовые материалы и плитная плитка, вероятно, будут очень дорогими, но плиточные плиты в исключительных случаях устанавливаются на фермах здания из-за их прочности. Типичный деревянный пол над сплошная плита показана на рис. 5.35.

    Обратите внимание, что пространство между бетонной плитой и деревом пол должен вентилироваться. Затвердевший и высохший бетон или плита из стабилизированного грунта, желательно с гидроизоляционным слоем между плита и хардкор. b Балки 50 x 50 мм c Напольные зажимы Bulldog d Паркет или ДСП

    Рисунок 5.35 Деревянный пол на твердый бетон бедный.

    Крыши

    Крыша является неотъемлемой частью любого здания, поскольку обеспечивает необходимую защиту от дождя, солнца, ветра, жары и холодный. Целостность кровли важна для конструкции само здание, а также обитатели и хранящиеся товары внутри здания.

    Конструкция крыши должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать статическую нагрузку. вызванные кровлей и каркасом, а также силами ветра а в некоторых местах снег или заносящая пыль.Кровля должна быть герметичен, прочен и, возможно, удовлетворяет другим требованиям, таким как быть огнестойкими, иметь хороший теплоизолятор или иметь высокие тепловые вместимость.

    Существует большое разнообразие форм крыш, каркасов и покрытий. из чего выбирать. Выбор связан с такими факторами, как размер и использование здания, его ожидаемый срок службы и внешний вид, а также наличие и стоимость материалов. Крыши могут можно классифицировать тремя способами:

    • 1 Согласно плоскости поверхности, т.е.е. будь то горизонтальный или наклонный.
    • 2 В соответствии с принципами конструкции, то есть способ, которым силы создаются внешними нагрузки разрешаются внутри конструкции.
    • 3 По размаху.

    Плоские и скатные крыши: Крыша называется плоской крышей, если внешняя поверхность находится в пределах 5 от горизонтали, а скатная крыша имеет наклон более 5 в одном или нескольких направлениях.Климат и материал покрытия влияет на выбор между ровным или скатным крыша. Влияние климата архитектурно менее заметно в умеренный климат, чем в регионах с экстремальным климатом. В горячем, в сухих местах плоская крыша является обычным явлением, потому что она не подвергается воздействию сильный дождь, и он образует полезную гостиную на открытом воздухе. В районы с сильными ливнями дождевая вода быстрее.

    Двумерные конструкции крыши имеют только длину и глубину и все силы разрешаются в одной вертикальной плоскости.Стропила, к этой категории относятся балки перекрытий и стропильные фермы. Они выполняют только функция охвата и объем достигается за счет использования нескольких двумерные элементы, несущие вторичные двумерные члены (изнаночные), чтобы покрыть необходимый пролет.

    Трехмерные конструкции имеют длину, глубину, а также широты, и силы решаются в трех измерениях в пределах состав. Эти формы могут выполнять обшивку и ограждение. функции, а также охвата и теперь обычно называемые «космическими структурами».Трехмерный или космический конструкции включают цилиндрические и параболические оболочки и оболочки купола, многоугольные плиты, гнутые плиты и призматические оболочки, сетчатые конструкции, такие как пространственные рамы, а также подвесные или натяжные кровельные конструкции.

    Длиннопролетные и короткопролетные крыши: пролет является важным фактором дизайн и выбор конструкции крыши, хотя она и функциональна требования и экономия также имеют влияние.

    Короткие пролеты, до 8 м, обычно могут быть покрыты деревянные стропила или легкие фермы скатные или плоские.Для средних пролетов от 7 до 15 или 16 м требуются стропильные рамы, спроектированные из древесина или сталь.

    Длинные пролеты более 16 м по возможности разбивать на меньшие единицы. В противном случае эти крыши обычно разрабатываются специалисты, использующие балочную, космическую или сводчатую технику.

    Для уменьшения пролета и тем самым уменьшения габаритов элементов, конструкция крыши может поддерживаться опорами или колонны внутри здания или у внутренних стен.Однако в хозяйственные постройки свободнопролетная конструкция крыши будет выгодна, если фермер в конечном итоге хочет изменить внутреннее устройство здание. Свободное пространство без колонн позволяет больше удобство в маневренном оборудовании.

    Кольцевая балка: в больших зданиях, например. деревенские магазины, в которых есть блочные или кирпичные стены, квадратная железобетонная балка 150 мм. иногда устанавливается поверх внешних стен вместо настенная плита.Цель этого кольцевого луча, который непрерывен вокруг здания, чтобы нести конструкцию крыши, следует стены рушится от землетрясения. Это также обеспечит хорошее крепление крыши для предотвращения ее подъема и уменьшения последствия сильного ветрового давления на стены и неравномерного поселок.

    Рисунок 5.36 Трехмерные конструкции крыши. Земляной купол и свод

    Рисунок 5.36 Объемные кровельные конструкции.Сетка

    Виды крыш

    Плоская крыша

    Плоская крыша — это простая конструкция для больших зданий, в которых колонны — не недостаток. Простые балки можно использовать для простирается примерно до Sm. но для более длинных пролетов необходимо используйте глубокие балки, перемычки или фермы для обеспечения адекватной поддержки. Поскольку хозяйственным постройкам часто требуются большие площади без колонн плоские крыши с монолитной кровлей встречаются нечасто.Плоские крыши бывают склонны к утечкам. Чтобы лужи воды не собирались на поверхности они обычно строятся с минимальным уклоном 1:20 к обеспечить дренаж.

    Конструкция крыши состоит из несущих балок, настила, утеплитель и водонепроницаемая поверхность. Профнастил, обеспечивающий сплошная опора для изоляции и поверхности, может быть изготовлена из древесных плит, фанеры, ДСП, металла или асбестоцемента настилы или бетонные плиты.

    Изоляционный материал улучшает термическое сопротивление и размещается либо над, либо под настилом.

    Самая распространенная конструкция водонепроницаемой поверхности — это сборная крыша с применением рубероида. Этот материал состоит из основа из волокна, асбеста или стекловолокна, пропитанная с горячим битумом. Минимальный шаг, рекомендуемый для наращивания кровли 1:20 или 3, что также близко к максимуму, если ползет слоев войлока не допускать.

    Для чистых кровель используют два или три слоя войлока, первый укладываются под прямым углом к ​​склону, начинающемуся у карниза. Если настил деревянный, то первый слой крепится большим гвозди для валяния с плоской головкой и последующие слои приклеиваются к это со слоями горячего битумного компаунда. Если настил из материал кроме древесины все три слоя склеены горячим битумный компаунд. Пока он еще горячий, последний слой битума покрыт слоем каменной крошки для защиты лежащий под ним войлок, обеспечивает дополнительную огнестойкость и придает повышенное солнечное отражение.Нанесение 20 кг / м 12,5 мм щебень известняка, гранита или светлого гравия подходящее.

    Если три слоя рубероида используются и правильно уложены, плоские крыши приемлемы в дождливых районах. Однако они склонны быть дороже других типов и требовать обслуживания каждые несколько лет.

    Рисунок 5.37 Застроенный рубероид.

    Земляная крыша

    Покрытые грунтом кровли имеют хорошую теплоизоляцию и высокую емкость для хранения тепла.Традиционная земляная крыша подлежит эрозии во время дождя, требует постоянного ухода для предотвращения утечка. Кровля укладывается достаточно ровно с уклоном 1: 6 или Меньше.

    Несущая конструкция должна быть спроектирована из консервант — пропитанная или термитостойкая древесина опор, и периодически проверяется и обслуживается, так как внезапный обвал эта тяжелая конструкция может нанести большой вред. Долговечность грязевой покров можно улучшить, стабилизируя верхний слой почвы с помощью цемент, и его можно гидроизолировать, поместив пластиковый лист под почвой.На рисунках 5.38 и 5.39 показаны два типа земляные крыши.

    Рисунок 5.38 Поперечное сечение земляной кровли улучшенной

    Рисунок 5.39 Земляная крыша с битумная гидроизоляция.

    Однако введение этих улучшений добавляет значительно к стоимости крыши. Улучшенная земляная кровля поэтому является сомнительной альтернативой недорогой кровле и следует рассматривать только в сухих местах, где почва-крыша конструкция известна и принята.

    Односкатная крыша

    Односкатные крыши имеют наклон только в одном направлении и не имеют конька. Их легко построить, они сравнительно недороги и рекомендуется для использования на многих хозяйственных постройках. Максимальный пролет с длина деревянных элементов составляет около 5 м, поэтому для более широких зданий потребуется промежуточные опоры. Также широкие здания с такой крышей будет иметь высокую переднюю стенку, что увеличивает стоимость и оставляет низ этой стены относительно незащищен крышей свес.При использовании стальных гофрированных или асбоцементных листов, уклон не должен быть меньше 1: 3 (от 17 до 18). Меньший уклон может вызвать утечку, так как сильный ветер может заставить воду подниматься по склону.

    Стропила могут быть из круглого леса, пиломатериалов или при более широких пролетах. требуются деревянные или стальные фермы, которые могут поддерживаться на сплошной стене или на столбах. Наклонные стропила скатная крыша стыкуется со стеновыми плитами под углом и их нагрузка имеет тенденцию заставлять их соскальзывать с пластины.Чтобы уменьшить эту тенденцию и обеспечить горизонтальную поверхность, через которую может быть переносится на стену без чрезмерно высокого сжатия сил стропила в скатных кровлях надрезают над плитами. Во избежание ослабления стропила глубина надреза (сиденья рез) не должна превышать трети длины стропила. Когда двойной стропила используются, как альтернатива — болтовое соединение. Стропила всегда должны быть тщательно прикреплены к стенам или столбам, чтобы противостоять поднимающие силы ветра.

    Рисунок 5.40 Обрамление опоры для моноквартирный дом.

    Двухскатная (двускатная) крыша

    Двускатная крыша обычно имеет центральный выступ с уклоном обе стороны здания. Благодаря этой конструкции больший свободный пролет (От 7 до 8 м) возможно с деревянными стропилами, чем с моностеном крыша. Хотя моноконструкция может быть дешевле в ширина застройки до 10 м неудобство поддержки многих колонны благоприятствуют двускатной крыше.Двускатная крыша может быть построена в широкий выбор скатов для любой из нескольких кровель материалы. На рисунке 5.41 показан ряд элементов, которые связанные с двускатной крышей. Следующее описание имеет ключ к рисунку:

    • Нижняя выемка в стропиле, которая опирается на плиту, является называется вырезом сиденья или вырезом пластины.
    • Верхний пропил, упирающийся в коньковую доску, называется срез конька.
    • Линия, идущая параллельно краю стропила от внешней точки сиденья до центра гребень называется рабочей линией.
    • Длина стропила — это расстояние по работе линия от пересечения с углом сиденья разрезать до пересечения с гребневым разрезом.
    • Если используется коньковая доска, половина толщины конька доску необходимо удалить по длине каждого стропила.
    • Подъем стропил — это расстояние по вертикали от верх плиты до стыка рабочей линии на гребень.

    Рисунок 5.41 Двускатная крыша дизайн.

    • Прогон стропил — это расстояние по горизонтали от за пределами плиты до осевой линии гребня.
    • Часть стропила за пределами плиты называется стропильный хвост.
    • Хомут или поперечина предотвращают нагрузку на стропил от разрушения стен, что позволило бы стропила опустить на конек.Чем ниже воротник балка размещена, тем она будет эффективнее. Иногда небольшие здания с крепкими стенами без воротниковых балок. Единственное преимущество этого дизайн — это свободное пространство вплоть до стропил. Ножничные фермы, как показано на рисунке 5.51, при этом время позволяет немного свободного места.
    • На правом стропиле показаны прогоны, перекрывающие стропила. и поддерживая жесткий кровельный материал, такой как кровля из оцинкованной стали или асбестоцемента.
    • Левое стропило покрыто плотным настилом из деревянные доски фанера или ДСП. Это будет покрыто с гибким кровельным материалом, например рулонным асфальтом кровля.
    • Левая пещера огорожена вертикальной облицовкой. доска и горизонтальный откос.
    • Шаг показан на маленьком треугольнике справа. боковая сторона.

    Угол вырезов гребня и седла можно разложить на стропила с использованием стального столярного угольника и соответствующего подъема и значения прогона как на внешней стороне лезвий, так и на обоих внутри лезвий квадрата, 30 и 20 см в примере в Рисунок 5.42. Длину можно найти с помощью теоремы Пифагора. с помощью подъема и спуска стропила. Длина измеряется вдоль рабочей линии.

    Когда двускатная крыша должна пролетать более 7-8 м, фермы обычно выбирают для замены однотонных стропил. Для больших пролетов фермы сэкономят общее количество используемого материала и обеспечат более прочный конструкция крыши. Для сплошного настила крыши обычно используются фермы. предназначены для размещения примерно 600 мм по центру, а для жесткая кровля монтируется на прогон, шаг фермы 1200 мм или больше обычное дело.

    Сельскохозяйственная пристройка может обеспечивать конструкции пролетов, расстояния и нагрузки, которые обычно встречаются на фермах. Также в В главе 4 обсуждается теория конструкции ферм. Рисунок 5.43 иллюстрирует простую конструкцию фермы.

    Рисунок 5.4.2 Схема расположения обычное стропило.

    Рисунок 5.4.3 A » Ферменная конструкция W «.

    Из-за больших отрицательных ветровых нагрузок крыши могут быть повреждены. сдуло. Поэтому важно закрепить стропильные фермы. правильно к настенным плитам.Это можно сделать с помощью полосок обруча. утюг, одна полоска для крепления настенной пластины к стене через каждые 90 см а другой привязывает фермы к стеновой плите. См. Рисунок 5.44. В прибрежных районах целесообразно использовать оцинковку. полоски. Если стены оштукатурены, планки можно утопить в стены, вырезав канал и засыпав полосу раствором.

    Рисунок 5.44 Анкеровка фермы к стене

    Для магазинов или других зданий, где тракторы и грузовики могут забиваться внутрь, необходима значительная свободная высота.Жесткий Для этого хорошо подходят каркасные конструкции. Простая рамка могут быть построены из гумполов или пиломатериалов, соединенных болтами, как показано на рисунке 5.45.

    Жесткие рамы также производятся на заводах из стали и железобетон.

    Вальмовая крыша

    Вальмовая крыша имеет в центре гребень и четыре ската. это намного более сложный по своей конструкции, что требует резка составных углов по всем укороченным стропилам и положение для глубоких вальмовых стропил от гребня до стеновая плита для переноски верхних концов домкратных стропил.В тенденция наклонной тяги вальмовых стропил к выталкиванию стены по углам преодолеваются путем связывания двух стеновых плит вместе с угловой стяжкой. На бедрах и впадинах кровля материал нужно разрезать под углом, чтобы он подходил. Долины склонны к утечкам, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность строительство.

    Четыре желоба необходимы для сбора дождевой воды из крыша, но это не означает, что количество собранной воды.Потому что это дорогое и сложный способ кровли здания, следует рекомендовать только где необходимо защитить глиняные стены или неоштукатуренный кирпич стены от проливного дождя и для широких зданий, чтобы уменьшить высота торцевых стен.

    Рисунок 5.45 Жесткая древесина Рамка.

    Рисунок 5.46 Вальмовая крыша обрамление.

    Крыша коническая

    Коническая крыша — это трехмерная конструкция, которая обычно используется в сельской местности.Его легко собрать и можно построен из местных материалов, что делает его недорогим. Это должны быть построены с уклоном, соответствующим кровле материалы, используемые для предотвращения утечки. Коническая крыша конструкция ограничивается довольно короткими пролетами и круговыми или небольшие квадратные постройки. Он не допускает никаких расширений. Если используются современные кровельные материалы, есть значительные отходы из-за того, что для правильной подгонки требуется количество разрезов.

    Коническая конструкция крыши требует стропил и прогонов, а в зданиях круглой формы стеновая плита в виде кольца луч. Эта кольцевая балка выполняет три функции:

    • a для равномерного распределения нагрузки с крыши на стена,
    • b для крепления стропил и
    • c, ​​чтобы противостоять тенденции наклонных стропил к давлению стены радиально наружу за счет развития растягивающего напряжения в кольцевой балке.Если кольцевая балка спроектирована правильно чтобы противостоять этим силам, вторичные кольцевые балки установлен ближе к центру, коническая крыша может быть используется на довольно больших круглых зданиях.

    В случае квадратных зданий внешнее давление на стены из наклонных стропил нельзя переоборудовать в чистые растягивающее напряжение в стеновой плите. Вместо этого он напоминает бедро конструкции крыши и должны быть спроектированы с угловыми связями поперек настенные плиты по углам.

    Рисунок 5.47 Коническая крыша дизайн.

    Нажмите здесь, чтобы продолжить


    Содержание Предыдущая Следующая

    PPT — Плоские крыши и введение в двускатные крыши Презентация в PowerPoint

  • Плоские крыши и введение в двускатные крыши MS Martin / март 2004 / обзор и объединение в марте 2007 г., обзор марта 2010 г.

  • Обзор потолочной рамы Calc’s

  • Спецификация, например, следующая копия на чистой бумаге • Балки 150 x 38, распиленные Oregon @ расстояние между центрами 600 мм, макс.пролет 3,6 м • Триммеры 100 x 38 пиломатериалы Oregon @ расстояние между центрами 600 мм • Подвесная балка 240 x 45 из твердой древесины, макс. пролет 5,4 м • На следующем эскизе нарисуйте балки и подвесную балку в масштабе и также укажите положение триммера.

  • Эскизное изображение ниже 100 мм для стеновых рам (не показано) Показаны внутренние размеры помещения 4,100 3,300 5,800 8,350

  • Formula’s Количество балок = ширина комнаты — 1 расстояние комната + 2 x толщина стены Обрезки = длина стены — 1 интервал

  • Балки 8.350 — 1. 600 = 13,916 — 1 = скажем, 14 — 1 = 13 Заказ 13 @ 6,0 м

  • Подвесная балка 4,150 + .200 = 4,350 Заказ 1 @ 4,5 м

  • Триммеры 5,800 — 1 = 9,666 — 1,600 Скажем, 10 — 1 = 9 триммеров на двух концах плюс внутренняя стенка 9 x 3 = 27, 27 x 0,600 = 16,2 лин / м Заказ 2 на 6,0 м, 1 при 4,2 м

  • Плоский конструкция крыши • Текст базовой конструкции крыши и потолка — из P23 • Плоские крыши объединяют крышу и каркас потолка в одну • Обычно описывается как одна с уклоном менее 10 градусов.• Чтобы учесть дополнительные нагрузки, размеры стропил / потолков увеличены по размеру сечения

  • Типы потолков • Потолки могут быть облицованы граблями или стропилами, уложенными плоско, с использованием профилированных реек для падения на крышу

  • Варианты потолков

  • Крыши Skillion — P 25 • Односкатные крыши • Стены на обоих концах крыши на разной высоте • Внутренние стены, параллельные концам, будут на разной высоте • Стены под углом 90 градусов.до торцевых стен будет сужаться по высоте под наклонными стропилами / балками

  • Две конструкции потолка

  • Самый простой способ разметки • На крышах skillion самое простое — это нанести стропила на опорные плиты

  • Конструкция с наклоном на крышу P 26 • Этот тип сооружается напротив существующей стены или другой крыши • Простые пристройки • Навесы для автомобилей • Веранды • Навесы

  • Варианты стропил / потолков • Обычно на навесах для автомобилей, открытых выступающих стропилах

  • Другие типы

  • Расчет стропил (напр.) Расчет количества стропил 125 x 50, необходимых для крыши 4.2 м в длину и 2,7 м в ширину, межосевое расстояние между стропилами 600 мм, разница в высоте плит 900 мм. Длина стропил = √ (прогон стропил) ² + (подъем) ² Количество стропил = (длина здания) + 1 шаг

  • Ответ — длина стропил √ 2,7² + 0,900² = √ 7,29 + 0,81 = √ 8,1 = 2,846 погон / м Заказная длина 3,0 м 900 2,700 4.200

  • Количество стропил (4.200) + 1 .600 = 7 + 1 = 8 Заказать 8 @ 3,0 м стропила

  • Двускатная крыша и компоненты

  • Назовите компоненты (раздаточный материал)

  • Ответы Коньковая черепица Стропильная черепица Воротник Стяжка Подвесная балка Обрешетка Противозадирная распорка Стойка изгороди Стойка обрешетки Верхняя плита Распорка балка Потолочная балка Верхняя пластина Стойка несущего потолка Блок карниза Потолок Внутренняя облицовка стены Облицовка софита

  • Определения двускатной крыши • Roo f пролет: Измеряется ли горизонтальное расстояние по всем стеновым плитам Сечение шпильки пролетной плиты AA

  • Продолжение определений • Пролет ½: плановая длина стропила

  • Подъем: вертикальная высота измеряется от x — линия y до места пересечения верхней кромки стропил

  • Длина центральной линии: гипотенуза в прямоугольном треугольнике , образованном ½ пролета и подъемом

  • Обычное стропило: является стержнем прикреплен к коньку отвесом и с птичьим ртом над пластиной, доходящей до карниза.

  • Шаг: величина уклона или уклона крыши, обычно , выраженная в градусах 30 ° θ

  • Продолжение на крышах Стропила конькового профиля Стропильная балка Подвесная балка Потолочная балка

  • Разметка для Обычное стропило • Отрез по отвесу находится на вершине треугольника • Мы уменьшаем длину центральной линии стропила на ½ толщины конька, чтобы получить нашу истинную длину

  • Птичий рот имеет максимальный вырез на одну треть от стропила Глубина • Здесь у основания треугольника показан ровный скос • Задняя часть пасти птицы находится за пределами кадра, и если вы проведете вертикальную линию вверх, то здесь она пересечется с линией x — y. Стальной квадрат • Рассчитайте подъем п / м.пробег • Переход на стальной квадрат Уменьшенный подъем Уменьшенный пробег

  • Разметка стропила • Путем выхода с квадратом или расчетом

  • Топ-5 лучших вентиляторов для чердачных двускатных крыш (* Обзор 2020 *)

    Do Вы хотите найти вентилятор для чердака с самым высоким рейтингом?

    Двухскатные вытяжные вентиляторы устанавливаются вертикально на двускатной стене и помогают отводить излишки тепла и влаги.

    В этом руководстве по обзору продукта я рассмотрю …

    • Мой лучший выбор № 1 для лучшего вентилятора для чердака с фронтоном
    • Как установить вентилятор на чердаке с фронтоном
    • Советы по выбору лучшего вытяжного вентилятора с фронтоном
    • Способы снижения шума и вибрации

    Давайте начнем с этого руководства!

    QuietCool AFG SMT-3.0 Вентилятор для чердака с фронтоном

    • 10-скоростной вентилятор на чердаке с регулируемой скоростью для максимальной эффективности и мощности
    • Поставляется с термостатом И гигростатом для контроля влажности
    • Диапазон скорости вращения вентилятора: от 3000 куб. Футов в минуту на высокой и 1000 кубических футов в минуту на низкой
    • Plug and play стандартная розетка на 120 вольт)

    Мой главный выбор в пользу вентилятора для чердачного чердака с самым высоким рейтингом — Quiet Cool AFG SMT-3.0. Я выбрал этот вентилятор для чердака, потому что он поставляется с высококачественным 10-скоростным двигателем ECM , что означает, что он запускается со скоростью ~ 3000 куб.

    Этот двускатный вентилятор также оснащен гигростатом для поддержания влажности ниже 60% и регулируемым термостатом. Вы также можете просто подключить вентилятор на чердаке к стандартной розетке на 120 вольт.

    9059 SECOND

    9059 SECOND
  • Солнечная энергия
  • Без отверстий в крыше
  • Панель мощностью 40 Вт
  • Изображение Продукт

    MY # 1 TOP PICK

    MY # 1 TOP PICK

    QuietCool AFG SMO 9015 SPEED3 9015 9015

  • Plug & Play
    • 10-скоростной
    • гигростат
    • Plug & Play
    Посмотреть на Amazon

    ЗАКРЫТЬ ВТОРОЙ

    CLOSE SECOND

    • Солнечная энергия
    • Без отверстий в крыше
    • Панель 40 Вт
    Вид на Amazon

    BEST2

    BEST

    Cool Attic CX2500

    • Низкая цена
    • 1650-CFM
    • Регулируемый T термостат
    • Низкая цена
    • 1650-CFM
    • Регулируемый термостат
    Посмотреть на Amazon

    • Сертифицированный вентилятор Broan 35316

      90V152 Broan 35316

      90V152
    • Сертифицированный HVI
    • 4-лопастной вентилятор
    • Качественный бренд
    Посмотреть на Amazon

    iLiving

    • Сталь
    • с регулируемой скоростью
    • Гальванические жалюзи
    • Автоматические жалюзи
    • Регулируемая скорость
    • Оцинкованная сталь
    Посмотреть на Amazon

    Мои 5 лучших вариантов для фанатов с самым высоким рейтингом на чердаке

    У вас мало времени? Чтобы пропустить подробности и увидеть мои лучшие выборы, просмотрите мой список ниже.Если вам нужна дополнительная информация, а также их плюсы и минусы, продолжайте прокручивать .

    1. Вентилятор для чердака QuietCool AFG SMT-3.0 (мой лучший выбор)
    2. 40-ваттный вентилятор для чердака на солнечной энергии Amtrak (почти секунда)
    3. Вентилятор для чердака CX2500 для чердака (бюджетный )
    4. Broan 35316 Вентилятор для фронтона на чердаке
    5. Вытяжной вентилятор для фронтона с переменной скоростью iLiving

    Что такое вентилятор для вентиляции на фронтоне?

    Вентилятор на чердаке с фронтоном — это вентилятор, который устанавливается вертикально напротив вентиляционного отверстия фронтона, а не на крыше.

    Одним из самых больших преимуществ вентиляторов для чердачных чердаков является то, что вам не нужно делать отверстие в крыше, вам не нужно нанимать кровельщика, а «отверстие» уже существует в вентиляционном отверстии фронтона. Вентиляторы на чердаке с фронтоном либо подключены к электрической системе дома, либо подключены к стандартной 120-вольтовой розетке, либо работают от солнечной энергии.

    Средняя продолжительность жизни вентилятора на чердаке с фронтоном составляет от 15 до 25 лет.

    Как работают вентиляторы на чердаке?

    Когда на чердаке повышается температура, например 95 градусов по Фаренгейту, включается вентилятор на чердаке.Фронтальный водопад будет выдувать с чердака воздух и влагу, в то же время втягивая свежий наружный воздух.

    Практически все вентиляторы на чердаке оснащены регулируемыми термостатами, поэтому вы можете выбрать уровень температуры, при котором должен включаться вытяжной вентилятор.

    А когда температура на чердаке упадет ниже установленного уровня, вентилятор фронтона автоматически выключится.

    Читайте также: Какие вентиляторы на чердаке самые лучшие?

    Humidstats

    В дополнение к термостатам некоторые вентиляторы для чердачных чердаков поставляются с humidstats — это датчики, которые определяют влажность, а не температуру.

    Они действуют так же, как термостаты, но автоматически включают вентилятор, если, например, относительная влажность превышает 60%. И как только влажность упадет ниже 60%, он выключит фронтальный вентилятор. Гидростат будет работать вместе с гигростатом для управления вентилятором чердака.

    Читайте также: каковы плюсы и минусы вентиляторов на чердаке?

    Настенный выключатель

    Помимо термостата и регулятора влажности для автоматического управления, у большинства домовладельцев есть физический настенный выключатель, который позволяет отключать вентилятор чердака по любой причине.Этот настенный выключатель обычно находится в коридоре под входом на чердак.

    Если этот выключатель находится в коридоре, настоятельно рекомендуется закрепить его лентой в положении «включено», чтобы никто случайно не выключил его.

    Вентилятор фронтона с питанием от солнечной энергии

    Для вентиляторов с питанием от солнечной энергии обычно нет термостата.

    Этот тип вентилятора включается с восходом солнца и будет работать весь день на более низкой скорости вращения вентилятора. А потом, когда солнце садится вечером, вентилятор на солнечной энергии выключится.

    Вентилятор чердака, работающий на солнечной энергии, обычно не имеет переключателя и включается только на солнце.

    Читайте также: Какие солнечные вентиляторы для чердака лучше всего подходят для естественного освещения?

    Как вентилятор чердака охлаждает мой чердак?

    Одно из самых больших преимуществ установки вентилятора на чердаке — это то, что он может охладить чердак в жаркую погоду. Дома с вентиляторами на чердаке могут стать значительно холоднее, чем в аналогичных домах с охлаждающим эффектом до 30 градусов.

    Читайте также: Как установить вентиляторы на чердаке?

    Фактическое охлаждение чердака будет зависеть от различных факторов, таких как существующая изоляция, планировка дома, климат и количество приточных вентиляционных отверстий. В идеальном мире температура на чердаке должна быть примерно такой же, как температура наружного воздуха (хотя, вероятно, допустима температура в пределах 20 градусов). По моему опыту работы домашним инспектором, большинство домовладельцев просто не знают, насколько жарко может быть на чердаках.

    Чердаки — это нечто вроде «вне поля зрения, вне поля зрения». И я их не виню. Я имею ввиду, кто хочет пойти на чердак?

    Защита вашей битумной черепицы с помощью охладителя на чердаке

    Сегодня большинство кровельной черепицы изготавливается из асфальта (и стекловолокна), который в основном получают из сырой нефти. К сожалению, если эта черепица станет слишком горячей, она может буквально приготовиться на поверхности крыши, вызывая скручивание, растрескивание и другие повреждения.

    Когда чердак становится очень горячим, это может преждевременно состарить вашу крышу.Я был в домах, где осматривал очень выцветшую крышу из асфальтовой черепицы (выглядит почти белой) и оценил возраст в 25+ лет. Позже узнаю от продавца, что его заменили всего 7 лет назад.

    Читайте также: какие вентиляторы для чердаков признаны Master Flow лучше всего?

    Причиной преждевременного старения кровли стала очень плохая вентиляция (и изоляция) на чердаке. Летом, вероятно, в определенные дни на чердаке может быть более 150 градусов тепла.

    Правильно проветривая чердак горячим и влажным воздухом, вы не только сохраняете прохладу в доме, но и защищаете крышу.

    Может ли вентилятор на чердаке улучшить ваш кондиционер?

    Еще одним большим преимуществом улучшения вентиляции чердака является то, что это поможет сохранить прохладу во всем доме, потому что на чердаке не будет изнуряющего ада.

    Я был на чердаках во время домашних осмотров, где мне казалось, что я собираюсь потерять сознание, как будто я иду в сауну. Как вы понимаете, это не только делает ваш интерьер более горячим, но и заставляет кондиционер работать тяжелее и дольше, чем обычно.

    Это особенно актуально для верхнего уровня домов. Я думаю, мы все бывали в домах, где второй уровень дома на 10+ градусов жарче, чем подвал или земля. Поднимается горячий воздух, и когда вы объединяете этот факт с душным чердаком, он может сделать верхний уровень дома почти непригодным для жизни.

    И так же, как крыша, очень горячий чердак может преждевременно состарить вашу систему кондиционирования воздуха.

    Стандартный срок службы кондиционера составляет около 15 лет.Но если им злоупотреблять, содержать в плохом состоянии и из-за горячего чердака работать с ним тяжело, то он может прослужить всего несколько лет.

    Более прохладный чердак также поможет снизить ваши счета за электроэнергию, если ваш кондиционер не должен работать так долго.

    Читайте также: Каковы лучшие чердачные вентиляторы на солнечной энергии?

    Как предотвратить образование ледяных плотин и плесени с помощью вентиляторов на чердаке?

    Еще одно преимущество хорошо проветриваемого чердака заключается в том, что он помогает предотвратить заторы льда.

    Ледяные дамбы на крышах возникают, когда снег тает на верхней крыше, когда вода стекает на нижнюю крышу, снова замерзает, а затем образует своего рода «плотину», блокирующую надлежащий дренаж воды.

    По сути, если вы видите сосульки, растущие по краю вашей крыши, у вас есть своего рода ледяная дамба. Ледяная плотина предотвратит стекание талого снега с крыши в желоб.

    Эта резервная вода может просочиться в дом, вызывая повреждение потолка, коробление гипсокартона и может привести к образованию плесени. Плохая ледяная плотина также может сорвать черепицу и разрушить желоба.

    Самая большая причина образования ледяных плотин — отсутствие вентиляции и изоляции на чердаке. При плохой вентиляции тепло, поднимающееся из дома, будет попадать на чердак и там оставаться.Это задержанное на чердаке тепло вызовет таяние снега на верхней крыше, что приведет к образованию ледяных плотин (когда вода замерзает в направлении нижней крыши или карниза).

    Читайте также: Как на самом деле работают чердачные вентиляторы?

    Проблемы с плесенью

    Серьезная проблема со здоровьем на плохо вентилируемом чердаке — это возможное накопление влаги и рост плесени. Влага возникает при встрече холодного и теплого воздуха, что может происходить в жаркую или холодную погоду.

    Если на чердаке жарко, а в доме прохладно, при встрече этих двух воздушных масс внутри чердака могут образовываться капли воды — вода на обшивке крыши, стропилах, гипсокартоне, изоляции и балках перекрытия.

    Для роста плесени нужны только три вещи.

    1. Тьма
    2. Источник питания
    3. Влажность

    На чердаке уже темно, а источником пищи является древесина. Добавьте влагу из плохо проветриваемого чердака и вуаля — рост плесени.

    Читайте также: Какие солнечные вентиляторы для чердака лучше всего подходят для естественного освещения?

    Как установить вентилятор на чердаке?

    Домовладельцы часто жалуются на шум и вибрацию при установке вентиляторов на чердаке, но этой проблемы легко избежать, если во время установки использовать звукопоглощающие материалы, например:

    1. Поглотитель вокруг металлического каркаса в месте его соприкосновения с вентиляционным отверстием на фронтоне
    2. Резиновые шайбы на винтах
    3. Резиновые опоры

    Аналогичным образом, некоторые домовладельцы устанавливают вентилятор чердака на отдельный кусок фанеры, а затем прикрепляют фанеру к вентилятору чердака.Это помогает предотвратить вибрацию и шум, поскольку не касается алюминиевого вентиляционного отверстия.

    Для электромонтажных работ некоторые вентиляторы на чердаке поддерживают технологию Plug and Play, что означает, что вы можете просто подключить вентилятор к имеющейся розетке на чердаке. Для других вентиляторов на чердаке потребуются простые электромонтажные работы, например, соединение проводки с помощью проволочных гаек. Если вас не устраивает проводка, рекомендуется нанять квалифицированного подрядчика для установки вентилятора на чердаке.

    Стоимость установки (без вентилятора) может составлять от 100 до 300 долларов.

    Нет отверстий в крыше

    Большим преимуществом вентиляторов для чердачных чердаков является то, что вам не нужно проделывать отверстие в обшивке крыши. С вентилятором на чердаке вы просто устанавливаете или ввинчиваете вентилятор в вентиляционное отверстие.

    При осмотре дома я часто обнаруживаю признаки протечки крыши. Эти утечки на крыше обычно происходят из-за вещей, установленных на крыше или через нее, таких как световые люки, вентиляционные отверстия сантехники, вентиляционные отверстия в ванной и дымоходы.

    Читайте также: Как вентиляторы на чердаке защищают вашу крышу?

    Как выбрать лучший вентилятор для чердака для вентиляции в фронтоне?

    Рейтинг CFM

    Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при покупке вентилятора для чердака, является рейтинг CFM.CFM означает «кубические футы в минуту» или количество воздуха, перемещаемого за шестьдесят секунд.

    Большинство вентиляторов для чердаков имеют номинальную мощность от 1200 кубических футов в минуту до 3000 кубических футов в минуту. Большинство производителей укажут максимальный размер чердака для своей конкретной модели вентилятора.

    Требования к вентиляции

    Для обеспечения надлежащей вентиляции важно следовать рекомендациям производителя. Вентиляторы на чердаках рассчитаны на определенную «чистую свободную площадь» вентиляции. Это относится к площади вентиляции, независимо от фронтальной вентиляции, на которой устанавливается вентилятор.

    Эти вентиляционные отверстия могут быть еще одним вентиляционным отверстием фронтона (на другой стороне дома), вентиляционным отверстием на потолке вдоль карниза, вентиляционным отверстием конька, пассивными вентиляционными отверстиями или вентиляционным отверстием фронтона с другой стороны крыши. Общее правило — иметь один квадратный фут дополнительной вентиляции на каждые 300 кубических футов в минуту.

    Отверстие форточки должно быть достаточно большим, чтобы вентилятор чердака мог выпускать горячий воздух чердака. Но также должно быть достаточно дополнительной вентиляции в другом месте, чтобы вентилятор чердака мог втягивать свежий наружный воздух.

    Если дополнительной вентиляции недостаточно, вентилятор чердака может втягивать воздух из дома и фактически увеличивать ваши расходы на кондиционирование воздуха.

    Читайте также: Как вентилировать чердаки без софитов?

    Опасность окиси углерода

    Если у вас есть приборы, работающие на природном газе, например, водяная печь, работающая на газе, и у вас недостаточно вентиляции на чердаке для свежего «подпиточного воздуха» — вентилятор чердака может буквально всасывать внутренний воздух дома.

    Если среда с отрицательным давлением воздуха вызывает сбой в работе газовых приборов, это называется «обратной вытяжкой».Обратное вытягивание — это когда прибор выпускает дым в дом, а не наружу.

    Когда газовые приборы имеют обратную тягу, это может вызвать отравление угарным газом любого из пассажиров. Очень важно, чтобы домовладельцы следовали рекомендациям производителя относительно необходимой вентиляции чердака, чтобы предотвратить обратную тягу.

    Существуют также простые тесты, чтобы убедиться, что ваш водонагреватель или печь не «вытягивается», когда вентилятор чердака включен. Один простой тест называется дымовым.Вы просто зажигаете спичку и задуваете ее. Затем пустите дым рядом с водонагревателем или дымовой трубой. Если дым или пламя вытесняются наружу, значит, происходит обратное рисование.

    Помимо этого простого теста, всегда устанавливайте детектор угарного газа на каждом уровне вашего дома, если у вас есть газовые приборы!

    Читайте также: Как установить солнечный вентилятор на чердаке?

    Как проверить вентиляторы на чердаке?

    №1.Он включится?

    Найдите термостат (небольшую металлическую коробку), обычно устанавливаемый на стропилах или фермах, рядом с вентилятором на чердаке. Поверните ручку температуры так, чтобы она была ниже текущей температуры чердака. Вы также можете использовать тепловой пистолет, фен или лампу, чтобы нагреть термостат, если на чердаке холодно.

    №2. Turn The Blades

    Если вентилятор чердака не включается, попробуйте повернуть лопасти вентилятора. Если лезвия не вращаются, возможно, у вас заклинило мотор.

    № 3.Качество работы

    Если включается вентилятор на чердаке, издают ли они какие-то странные звуки? Он работает плавно? Вы чувствуете поток воздуха или он очень слабый? Экран вентилятора или жалюзи не должны быть заблокированы мусором, препятствующим потоку воздуха.

    №4. Пятна от воды

    Распространенной проблемой чердачных вентиляторов являются протечки. Есть ли признаки утечки воды вокруг вентилятора на обшивке крыши?

    Чем вентиляторы для фронтона чердака отличаются от других типов принудительной вентиляции?

    Вентиляторы для чердаков для фронтона отличаются от вентиляторов для чердаков, устанавливаемых на крышу, тем, что вам не нужно проделывать отверстие в крыше (или ходить по крыше), чтобы установить вентилятор.Вентиляторы для чердаков работают так же, как крышные вентиляторы.

    Очень похоже на чердачные вентиляторы, в большинстве домов есть вытяжные вентиляторы для ванных комнат, которые также помогают удалять влагу и улучшают вентиляцию. Вытяжные вентиляторы для ванных комнат также могут иметь термостаты, датчики влажности и даже иметь освещение и обогреватели.

    Где купить лучший вентилятор на чердаке?

    Вы можете купить вентилятор для чердака в большом магазине, если у него даже есть модель в наличии, но лучший выбор для большего выбора — Amazon.

    Amazon предложит на выбор широкий выбор вентиляторов с двускатной крышей, а также отзывы клиентов, которые могут предупредить вас об определенных преимуществах и недостатках продукта. В Home Inspector Secrets я рекомендую покупать на Amazon, потому что…

    1. Легкость доставки. Некоторые товары будут отправлены бесплатно в течение двух дней.
    2. Доверие. Amazon — крупнейший интернет-магазин в мире.
    3. Обзоры. Прочтите отзывы клиентов о предполагаемой покупке.
    4. Отличные предложения . Делайте покупки в различных чердаках по самым выгодным ценам.

    Какие самые лучшие вентиляторы для чердаков?

    Вот мой выбор лучших вентиляторов для чердачных чердаков с их плюсами и минусами …

    % PDF-1.4 % 785 0 объект > endobj xref 785 144 0000000016 00000 н. 0000003232 00000 н. 0000003352 00000 п. 0000003493 00000 н. 0000004747 00000 н. 0000006194 00000 н. 0000006246 00000 н. 0000006298 00000 н. 0000006350 00000 н. 0000006402 00000 н. 0000006454 00000 п. 0000006506 00000 н. 0000006558 00000 н. 0000006610 00000 н. 0000006662 00000 н. 0000006714 00000 н. 0000006766 00000 н. 0000006818 00000 н. 0000006870 00000 н. 0000006922 00000 н. 0000007167 00000 н. 0000007740 00000 н. 0000008401 00000 п. 0000008631 00000 н. 0000009320 00000 н. 0000009550 00000 н. 0000009591 00000 н. 0000009643 00000 п. 0000009695 00000 н. 0000009747 00000 н. 0000009799 00000 н. 0000009829 00000 н. 0000009879 00000 п. 0000009931 00000 н. 0000009982 00000 н. 0000010034 00000 п. 0000010086 00000 п. 0000010138 00000 п. 0000010190 00000 п. 0000010242 00000 п. 0000010294 00000 п. 0000010345 00000 п. 0000010397 00000 п. 0000010448 00000 п. 0000010499 00000 п. 0000010551 00000 п. 0000010601 00000 п. 0000010653 00000 п. 0000010675 00000 п. 0000011232 00000 п. 0000011254 00000 п. 0000011761 00000 п. 0000011783 00000 п. 0000012354 00000 п. 0000012590 00000 н. 0000013092 00000 п. 0000013114 00000 п. 0000013517 00000 п. 0000013539 00000 п. 0000014060 00000 п. 0000014082 00000 п. 0000014555 00000 п. 0000014577 00000 п. 0000015024 00000 п. 0000015046 00000 п. 0000015781 00000 п. 0000016504 00000 п. 0000017341 00000 п. 0000017585 00000 п. 0000017966 00000 п. 0000018644 00000 п. 0000021322 00000 п. 0000045873 00000 п. 0000045952 00000 п. 0000082244 00000 п. 0000082451 00000 п. 0000082507 00000 п. 0000082566 00000 п. 0000083046 00000 п. 0000112079 00000 н. 0000139199 00000 п. 0000139610 00000 п. 0000140447 00000 н. 0000141251 00000 н. 0000142091 00000 н. 0000142829 00000 н. 0000143588 00000 н. 0000144278 00000 н. 0000145118 00000 п. 0000145667 00000 н. 0000146258 00000 н. 0000147110 00000 н. 0000147950 00000 н. 0000148799 00000 н. 0000149006 00000 п. 0000149468 00000 н. 0000150326 00000 н. 0000151142 00000 н. 0000151453 00000 н. 0000152293 00000 н. 0000153151 00000 н. 0000153727 00000 н. 0000154576 00000 н. 0000155329 00000 н. 0000155908 00000 н. 0000156733 00000 н. 0000157271 00000 н. 0000175532 00000 н. 0000175822 00000 н. 0000177202 00000 н. 0000178375 00000 н. 0000179500 00000 н. 0000181625 00000 н. 0000184309 00000 н. 0000187041 00000 н. 0000189130 00000 н. 0000193885 00000 н. 0000197494 00000 н. 0000199273 00000 н. 0000200872 00000 н. 0000203586 00000 н. 0000203894 00000 н. 0000204152 00000 н. 0000205006 00000 н. 0000205951 00000 н. 0000207758 00000 н. 0000209400 00000 н. 0000212763 00000 н. 0000214936 00000 н. 0000215726 00000 н. 0000216515 00000 н. 0000218885 00000 н. 0000220483 00000 н. 0000221670 00000 н. 0000222457 00000 н. 0000223243 00000 н. 0000223855 00000 н. 0000224318 00000 н. 0000224741 00000 н. 0000225242 00000 н. 0000225854 00000 н. 0000226313 00000 н. 0000003532 00000 н. 0000004724 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 786 0 объект > endobj 787 0 объект > endobj 788 0 объект > endobj 927 0 объект > ручей Hb«`e` = `W Ā

    Анализ промышленных фасадных рам

    1.0 Введение
    Индустриализация — один из основных ключей к развитию и устойчивой экономике. Промышленные сооружения обычно очень легко идентифицировать из-за их уникальных характеристик, которые сильно отличаются от жилых или коммерческих зданий. Инженерам часто приходится анализировать и проектировать промышленные рамы, и для упрощения анализа для ручных расчетов их обычно идеализируют как 2D-плоские рамы.


    2.0 Решенный пример
    В этом посте промышленная рамная конструкция с фронтоном подвергается нагрузке, как показано ниже.Рама шарнирно закреплена в точке D, и желательно получить внутренние силы (изгибающий момент, осевые силы и поперечные силы) из-за приложенной извне нагрузки.

    N / B: В практическом строительстве не рекомендуется навешивать конструкцию на вершину из-за проблемы чрезмерного прогиба и устойчивости рамы.

    Решение

    (а) Реакции поддержки


    Геометрические свойства
    Угол наклона стропила
    ⁡θ = tan -1 (2.5/6) = 22,619 °
    cos ⁡θ = 0,923
    sin ⁡θ = 0,385

    Длина стропила (z) = sqrt (6 2 + 2,5 2 ) = 6,5 м


    Обозначения:
    Пример: N C R = Осевая нагрузка в точке C, только до Правый

    Пусть ∑M G = 0
    12Ay — [(10 × 12 2 ) / 2] — (25 × 11) + (7 × 4) — (16 × 1) = 0
    12Ay = 983
    Ay = 81,917 кН

    Пусть ∑M D L = 0
    6Ay — 8Ax — (25 × 5) — (7 × 4) — [(10cos22.619 ° × 6,5 2 ) / 2] = 0
    6 (81,917) — 8Ax — (25 × 5) — (7 × 4) — [(9,23 × 6,5 2 ) / 2] = 0
    8Ax = 143,518 кН
    Ax = 17,939 кН

    Пусть ∑M A = 0
    12Гр — [(10 × 12 2 ) / 2] — (25 × 1) — (7 × 4) — (16 × 11) = 0
    12Гр = 949
    Gy = 79,083 кН

    Пусть ∑M D R = 0
    6Gy — 8Gx — (16 × 5) — [(10cos22.619 ° × 6.5 2 ) / 2] = 0
    6 (79.083) — 8Gx — (16 × 5) — [(9.23 × 6,5 2 ) / 2] = 0
    8Gx = 199,515 кН
    Gx = 24,939 кН

    Проверка равновесия
    Все вертикальные силы, направленные вниз = (10 × 12) + 25 + 16 = 161 кН
    Силы реакции, направленные вверх = 81,917 + 79,083 = 161 кН

    Все горизонтальные силы вправо = Ax + 7 кН = 17,939 + 7 = 24,939 кН
    Все горизонтальные силы, направленные влево = Gx = 24,939 кН

    Следовательно, равновесие в норме. Если у вас возникла путаница, вам может помочь следующий пост.

    Читайте также….
    Общие сведения о знаках в структурном анализе

    (b) Внутренние напряжения
    Сечение A — B B (0 ≤ y ≤ 4,0 м)
    (i) Изгибающий момент
    M y = -Ax. год = -17,939 год
    При год = 0; M A = 0
    На y = 4,0 м; M B B = (-17,939 × 4) = -71,756 кНм

    (ii) Сила сдвига
    Qy = ∂M y / ∂y = -17.939 кН

    (iii) Осевое усилие
    Ny + Ay = 0
    Ny = -Ay = -81,917 кН (сжатие)

    Участок 1 — B R (0 ≤ x ≤ 1,0 м)
    (i) Изгибающий момент
    M x = -25. x
    При x = 0; M 1 = 0
    При x = 1,0 м; M B R = (-25 × 1) = -25 кНм

    (ii) Сила сдвига
    Q x = ∂M x / ∂x = -25 кН

    (iii) Осевое усилие
    Н x — 7 кН = 0
    Н x = 7 кН (натяжение)

    Раздел B UP — C B (4 ≤ y ≤ 5.5 м)
    (i) Изгибающий момент
    M y = -Ax. y + (25 × 1) — 7 ( y -4)
    При y = 4 м; M B UP = — (17,939 × 4) + 25 = -46,756 кНм
    При y = 5,5 м; M C B = — (17,939 × 5,5) + 25-7 (1,5) = -84,1645 кНм

    (ii) Сила сдвига

    Qx + Ax + 7кН = 0
    Q x = -17,939 — 7 = -24,939 кН

    (iii) Осевое усилие
    Ny + Ay — 25 кН = 0
    Н y = -81.917 + 25 = -56,917 кН (сжатие)

    Профиль C R — D L (0 ≤ z ≤ 6,5 м) (обратите внимание)
    (i) Изгибающий момент
    Изгибающий момент, передаваемый на стропило в узле C, составляет -84,1645 кНм
    Сумма переданной вертикальной силы ∑V = Ay — 25 = 81,917 — 25 = 56,917 кН
    Сумма переданной горизонтальной силы ∑H = Ax + 7 = 17,939 + 7 = 24,939 кН

    M z = (∑V.cos22.619-9 °. z ) — (∑H.sin22.619 °. z ) — [(10cos22.619 ° × z 2 ) / 2] — 84.1645
    M z = 52,539 z — 9.591 z — 4.6154z 2 — 84.1645
    M z = -4.6154 z 2 + 42.9425 z — 84.1645

    При z = 0; M C R = -84,1645 кНм
    При z = 6,5 м; M C B = -4.6154 (6,5) 2 + 42,948 (6,5) — 84,1645 = -195 + 279,126 — 84,1645 = 0

    Максимальный момент пролета
    M z = -4,6154 z 2 + 42,9425 z — 84,1645

    Максимальный момент возникает в точке нулевого сдвига
    ∂M z / ∂z = -9,23z + 42,9425 = 0
    z = 42,9425 / 9,23 = 4,652 м

    Mmax = -4,6154 (4,652) 2 + 42.9425 (4,652) — 84,1645 = -99,882 + 199,768 — 84,1645 = 15,7215 кНм

    (ii) Сила сдвига
    ∂M z / ∂z = (∑V.cos22.619) — (∑ Х.син 22.619)

    При z = 0; Q C R = (56,917 × 0,923) — (24,939 × 0,385) = 42,933 кН
    При z = 6,5 м; Q D L = [(56,917 — (10 × 6)) × 0,923] — (24,939 × 0,385) = -2,8456 — 9,6015 = -12,447 кН

    (iii) Осевое усилие

    N z = — (∑V.sin22.619) — (∑H.cos22.619)

    При z = 0; N C R = — (56,917 × 0,385) — (24,939 × 0,923) = -21,913 — 23,018 = -44,931 кН
    При z = 6,5 м; N D L = [- (56,917 — (10 × 6)) × 0,385] — (24,939 × 0,923) = 1,187 — 23,018 = -21,831 кН

    С правой стороны
    Участок G — F B (0 ≤ y ≤ 4,0 м)
    (i) Изгибающий момент
    M y = -Gx. год = -24,939 год
    При год = 0; M G = 0
    На расстоянии y = 4,0 м; M F B = (-24,939 × 4) = -99,756 кНм

    (ii) Сдвигающая сила
    Qy = ∂M y / ∂y = +24,939 кН (обратите внимание, что мы идем справа налево)

    (iii) Осевое усилие
    Ny + Gy = 0

    Ny = -Gy = -79,083 кН (сжатие)

    Раздел 2 — F R (0 ≤ x ≤ 1,0 м)
    (i) Изгибающий момент
    M x = -16. x
    При x = 0; M 2 = 0
    При x = 1,0 м; M F R = (-16 × 1) = -16 кНм

    (ii) Сила сдвига
    Q x = ∂M x / ∂x = -16 кН

    (iii) Осевое усилие
    Н x — 0 = 0

    Н x = 0 (без усилия)

    Раздел F UP — E B (4 ≤ y ≤ 5,5 м)
    (i) Изгибающий момент
    M y = -Gx. y + (16 × 1)
    При y = 4 м; M F UP = — (24,939 × 4) + 16 = -83,756 кНм
    При y = 5,5 м; M E B = — (24,939 × 5,5) + 16 = -121,1645 кНм

    (ii) Сила сдвига

    Qx — Gx = 0
    Q x = 24,939 кН

    (iii) Осевое усилие
    Ny + Ay — 16 кН = 0
    Н y = -79,083 + 16 = -63,083 кН (сжатие)

    Раздел E UP — D R (0 ≤ z ≤ 6.5 м)
    (i) Изгибающий момент
    Изгибающий момент, передаваемый на стропило в узле C, составляет -121,1645 кНм
    Сумма переданной вертикальной силы ∑V = Gy — 16 = 79,083 — 16 = 63,083 кН
    Сумма переданной горизонтальной силы ∑H = Gx = 24,939 кН

    M z = (∑V.cos22.619-9 °. z ) — (∑H.sin22.619 °. z ) — [(10cos22.619 ° × z 2 ) / 2] — 121,1645
    M z = 58,225 z — 9.5915 z — 4.6154z 2 — 121,1645
    M z = -4,6154 z 2 + 48,6335 z — 121,1645

    При z = 0; M E R = -121,1645 кНм
    При z = 6,5 м; M C B = -4,6154 (6,5) 2 + 48,6335 (6,5) — 121,1645 = -195 + 316,1175 — 121,1645 = 0

    Максимальный момент пролета
    M z = -4.6154 z 2 + 48.6335 z — 121,1645

    Максимальный момент возникает в точке нулевого сдвига
    ∂M z / ∂z = -9,23z + 48,6335 = 0
    z = 48,6335 / 9,23 = 5,269 м

    Mmax = -4,6154 (5,269) 2 + 48,6335 (5,269) — 121,1645 = -128,134 + 256,2499 — 121,1645 = 6,9514 кНм



    (ii) Сдвигающая сила
    ∂M z / ∂z = — (∑V.cos22.619) + (∑H.sin22.619)

    При z = 0; Q C R = (63,083 × 0,923) — (24,939 × 0,385) = -58,2256 + 9,6015 = -48,624 кН
    При z = 6,5 м; Q D L = — [(63,083 — (10 × 6)) × 0,923] + (24,939 × 0,385) = -2,8456 + 9,6015 = 6,756 кН

    (iii) Осевое усилие

    N z = — (∑V.sin22.619) — (∑H.cos22.619)

    При z = 0; N C R = — (63,083 × 0,385) — (24.939 × 0,923) = -24,287 — 23,018 = -47,305 кН
    При z = 6,5 м; N D L = [- (63,083 — (10 × 6)) × 0,385] — (24,939 × 0,923) = -1,187 — 23,018 = -24,205 кН

    (б) Диаграмма внутренних напряжений
    (а) Диаграмма изгибающего момента

    (b) Диаграмма поперечного усилия


    (c) Диаграмма осевого усилия


    Спасибо, что посетили сегодня.

    .

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *