Монтаж стропил двухскатной крыши: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Монтаж стропильной системы для двухскатной крыши

Стропильная система является основой вашей будущей крыши, поэтому к ее строительству необходимо отнестись очень серьезно. Прежде чем вы приступите к работе, необходимо набросать для себя примерный план системы для того, чтобы понимать каков будет вид общей конструкции и какие функции выполняют ее отдельные элементы.

Для того чтобы рассчитать параметры и технические характеристики стропильной системы для больших объектов — лучше всего прибегнуть к услугам профессионалов. Если ваша крыша предназначена для частной постройки относительно небольшого размера (площадь дома до 100 м²), то можно выполнить монтаж, руководствуясь ниже приведенными материалами.

Первым делом требуется определиться с углом наклона скатов. Обычно среднестатистические расчеты исходят из количества материалов, что очень хорошо влияет на материальную составляющую вопроса, принято считать, что чем меньше угол наклона, тем выгоднее и дешевле обойдется постройка. На самом деле выбирать угол наклона необходимо из двух основных показателей — ветровые нагрузки и вес осадков (в частности в зимнюю пору), как видно вопрос расценок в технических параметрах не принято принимать во внимание. Универсальный угол наклона для нашего климата 45–50 градусов, при таких параметрах максимально сбалансированы показатели прочности перед нагрузками, как ветровыми, так и теми, что могут быть вызваны давлением осадков. Порой бывает, что на один квадратный метр крыши приходится около 180 кг снега. Кроме того, финансовая составляющая тоже будет находиться на среднем уровне, что гораздо лучше, нежели сэкономить, уменьшив угол наклона, но впоследствии переплатить две цены за устранение дефектов, которые будут вызваны вышеупомянутыми факторами.

Выбор дерева

Для стропильной части важны два параметра — прочность и легкость конструкции, поэтому для монтажа нам подойдет обычная сосна. Ее часто используют для подобных конструкций, так как она обладает этими двумя качествами, плюс она отличается выгодной ценой, по сравнению с древесиной благородных пород. Необходимо использовать доску первого сорта, размером 150–200х50х6000 мм, также нам понадобится брус сечением 200х200 мм.

Важным техническим моментом является влажность древесины. Свежеспиленное дерево обладает 50% коэффициентом влажности, монтировать такое дерево нельзя, так как если оно будет высыхать в состоянии напряжения, то его может повести, оно выгнется и потрескается в местах, где расположены сучки. Необходимо приобретать материал с 15–20-ти процентным содержанием влаги.

При покупке проверяйте, чтобы все доски были ровными и без гнили, от этого зависит прочность и долговечность конструкции.

Когда дерево доставят к вам на строительную площадку, его необходимо обработать антисептическими препаратами и уложить в максимально проветриваемом помещении. Укладку дерева требуется выполнить определенным образом: сначала укладываем три-четыре поперечные рейки, на них, вдоль, укладываем доски, таким образом, чтобы между каждой доской было расстояние 0,5–1 см, потом опять ряд поперечных реек и ряд, досок.

Благодаря этому мы создадим воздушное пространство между каждой единицей пиломатериалов, они будут проветриваться в правильных условиях, что позволит нам избежать запревания и скопления влаги.

Ставим коньковый брус

Коньковый брус — это центральная верхняя перекладина, которая предназначена для того, чтобы равномерно переносить общий вес крыши на фронтоны, распределяя площадь давления по всему боковому периметру. Установка бруса весьма сложный процесс. Первым делом определимся с его длиной. Как правило, с боков крыши, по плану, идут небольшие козырьки (от 0,5 до 1,5 м), коньковый брус должен в точности лежать по этой длине со всеми выступами снаружи фронтонов. На бетонных основаниях, в местах соприкосновения с брусом, укладываем куски рубероида, так, чтобы дерево не касалось фронтона напрямую — только через гидроизоляцию. Загибаем рубероид вокруг бруса, а по бокам забуриваемся и вставляем два отрезка 12-й арматуры, 0,4 м каждая. Сам брус мы не сверлим, чтобы избежать трещин.

Удлиненный брус

Очень редко хватает для «конька» стандартных 6 метров. В большинстве случаев эту длину приходится наращивать. Наращивание происходит по месту монтажа, в противном случае срощенный брус очень сложно будет поднять наверх и установить. Место стыковки бруса необходимо подобрать таким образом, чтобы оно находилось максимально близко к какому-нибудь перестенку или прочей точке, на которую можно поставить временную вертикальную опору. Для вертикальной опоры отмеряем и отрезаем доску, по бокам которой прибиваем две маленькие доски, таким образом, у нас получится что-то вроде деревянной вилки, между зубцами которой будет находиться стык конькового бруса. С верхней стороны конька натягиваем нитку, которая будет служить нам уровнем перед тем, как мы закрепим брус между собой. Крепить их необходимо двумя полутораметровыми отрезками доски, стыковочные отрезки располагаются исключительно по бокам, в таком случае нагрузка будет подаваться на дерево в правильном направлении, снижая риск разлома в месте стыка. Крепятся доски гвоздями, так как если попытаться организовать болтовые соединения брус может дать ряд трещин при засверливании.

Мауэрлат

Данный элемент служит для стыковки стропил с продольными основаниями несущей стены, для точечного распределения нагрузки всей конструкции. Укладывать его необходимо с использованием рубероида (как и в случае с коньком). Выберите самые ровные доски, они должны максимально прилегать к поверхности стены. Фиксация мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов 0,2 м длиной. Точки, где будут размещаться анкера, необходимо просчитать заранее, их расположение должно оказаться в промежутках между будущими стропильными досками, так, чтобы шляпки анкеров не мешали нам при дальнейшем креплении следующих элементов.

Если стандартной длины доски не хватает — смело добирайте доски и крепите их аналогичным образом, каким образом будет организован стык между досками мауэрлата — неважно, главное чтобы они плотно прилегали к бетону.

Не забывайте положить мауэрлат на короткие отрезки за фронтонами, там где у вас намечены козырьки крыши.

Устройство и монтаж стропил

Первым делом необходимо определиться с количеством стропил, для этого берем общую длину крыши и делим приблизительно на 1,2–1,4 м, после того как получим целое число, делим на него длину крыши. Целое число это количество стропил с одной стороны, деление длины на это количество даст нам более точный шаг между ними, например, если длина крыши 9 метров:

9 м / 1,3 м = 6,92 (округляем в большую сторону) = 7 — количество стропил;

9 м / 7 = 1,28 м — шаг между стропилами.

Количество стропил умножаем на два и еще раз на два, благодаря этим вычислениям мы получим общее число досок, которое необходимо будет использовать для изготовления конструкции.

Следующий шаг — срез досок под угол наклона крыши. Для этого с одной стороны доски перпендикуляр между срезом и продольной частью необходимо сместить на необходимое количество градусов вниз. С помощью транспортира и карандаша эту процедуру сможет выполнить каждый. Далее отрезаем доску по намеченной линии, у нас получится шаблон, по которому мы выполним подрезку всех остальных досок.

Сначала монтируем крайние стропила, что находятся внутри зоны между фронтонами. Монтаж стропил выполняют по двум уровням, первый у конька, второй возле мауэрлата. Разметка шага между стропилами должна быть выполнена как вверху, так и внизу. Данная линия это середина стропил, конструкция одной стропилины состоит из двух досок, расстояние между ними 50 мм.

Отрезаем 9 досок длиной 30 см и крепим их на коньковом брусе четко по разметкам шага. Крепление выполняется с помощью саморезов и уголков, доска должна лежать сверху и перпендикулярно коньку. Данные отрезки будут служить связующим звеном для крепления двух противоположных стропил.

Аналогичным образом крепим по 9 отрезков с каждой стороны на мауэрлат, только длина доски должна быть 20 см, и располагаться она должна вертикально, этот узел будет использован для крепления нижних сторон стропил.

Теперь можно приступать к основным процедурам. На каждом верхнем отрезке (30-ти сантиметровом) необходимо начертить среднюю вертикальную линию, она будет играть роль направляющей, где проходит стыковка двух срезанных под угол досок. Монтаж стропил начинается с того, что первую доску выравнивают по центру сверху и прихватывают на гвоздь к 30-ти сантиметровому отрезку. Затем с другой стороны прибивают вторую доску. Надо смотреть за тем, чтобы доски находились на одном горизонтальном уровне, для этого необходимо доску, которая посажена ниже, подорвать и приподнять до уровня второй доски, фиксируя ее на гвоздь к соединительной перемычке. Крайне не рекомендуется делать надрезы в коньковом брусе. Снизу, для выравнивания уровня между досками, выполняется противоположная процедура, доска, которая оказывается немного выше, топится в мауэрлат, для этого необходимо выдолбить небольшой паз с помощью стамески.

После того как доски будут подогнаны по уровню необходимо стянуть нижнюю часть стропилины двумя гвоздями и выполнить два болтовых соединения, одно вверху, другое внизу, в местах, где доски наживлены на гвозди. Болтовое соединение должно быть сквозным через три доски.

После этого у нас получается почти готовая стропилина, которую необходимо укрепить, чтобы придать ей жесткости. Условно разделим длину стропилины на четыре части, можно набросать разметку карандашом. На месте стыка первой и второй четверти крепим между досками 60-ти сантиметровый отрезок, чтобы стянуть стропилину. В качестве крепежных материалов используем гвозди. Аналогичную процедуру выполняем на месте стыка третьей и четвертой четверти.

Далее, по вышеприведенной технологии монтируем стропилину с противоположной стороны.

После того как будут смонтированы четыре стропилины у нас образуется два крайних треугольника, у оснований и у вершины необходимо натянуть нитки вдоль всей крыши, которые мы будем использовать в качестве направляющих, для подгонки уровня всех диагонально расположенных элементов.

После боковых стропил монтируется центральная часть, теперь можно выбивать опору, которая располагается в месте стыка конькового бруса, она нам больше не нужна, на данном этапе конструкция уже обладает достаточным запасом прочности. Далее ставятся все остальные стропила, по одной секции с каждой стороны в шахматном порядке, для равномерного распределения нагрузок. Наверху, в местах стыков противоположных стропил, необходимо дополнительно укрепить соединения, используем для этого соединительные пластины и саморезы.

Когда все стропильные секции будут располагаться на своих местах, необходимо срезать ручной ножовкой все углы, которые выходят за уровень стропил, в частности это углы соединительных досок на брусе и на мауэрлате.

Монтаж бантов

Бант — это соединительная доска, которая располагается примерно на уровне средней линии стропильного треугольника. Он служит для того, чтобы снижать нагрузку на боковые стороны крыши, благодаря бантам намного уменьшается вероятность прогиба крыши под тяжестью осадков и вероятность образования колебаний при ветровых нагрузках.

В нашем случае высота поднятия конькового бруса составляет чуть больше 4-х метров, а это значит, что расположение бантов можно сделать строго по центру, таким образом, все нагрузки распределятся равномерно, плюс высота потолка чердачного помещения будет относительно нормальной и не будет никаких преград для перемещения в нем человека со средним ростом.

Как и в случае со стропилами первые банты крепятся по бокам, после чего натягиваются две нитки, они помогут нам выдержать уровень. После этого крепится центральный бант и все остальные. На крайних стропильных треугольниках банты не нужны, это испортит внешний вид крыши, к тому же там очень слабые нагрузки, так что с технической точки зрения данный шаг не требуется.

Одна сторона банта заводится в середину стропилины и насаживается на гвоздь, вторая сторона, после соблюдения горизонтального уровня, тоже наживляется на гвоздь, затем выполняем два болтовых соединения. Очень важно придерживаться уровня на этом этапе, так как бант является не только распоркой, но и основой потолка чердачного помещения или мансардной комнаты.

На самом деле данная технология очень проста, какой бы сложной она не показалось на первый взгляд. Вооружившись листом бумаги и карандашом, нарисуйте крышу поэтапно, как указано в статье, тогда вся головоломка сложится в одну доступную и элементарную картинку.

С помощью стандартного набора строительных инструментов два человека способны построить подобную крышу за 5–6 рабочих дней.

Евгений Ильенко, рмнт.ру

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Стропильная система, вальмовая крыша: монтаж и расчет

Содержание:

При строительстве любого здания особенное внимание следует уделять монтажу крыши. В индивидуальном строительстве чаще всего используются скатные крыши, которые имеют самую разную форму (стропильные системы), но основные моменты их конструкции практически не различаются. Односкатная и двухскатная крыши – одни из наиболее распространённых вариантов.

Виды стропильных систем кровли для разных построек

Односкатная крыша применяется чаще всего для разнообразных хозяйственных построек, реже – для жилых домов. Двухскатную крышу широко применяют для жилых домов, которые в плане имеют прямоугольную форму. Если дом имеет форму в плане близкую к квадратной, то наиболее выгодной будет вальмовая (четырехскатная) крыша, еще ее называют пирамидальной, а также шатровой крышей.

Вне зависимости от того, какая крыша используется – односкатная, двухскатная или иная – крыши бывают чердачные и бесчердачные. Крыша, имеющая чердак, защищает дом только от атмосферных осадков, а теплоизоляция обеспечивается за счет чердачного перекрытия. Бесчердачная крыша одновременно с защитой от атмосферных осадков должна обеспечивать достаточную теплоизоляцию.

Из чего состоит стропильная система крыши?

Крыша дома состоит из:

• стропил
• обрешетки
• кровельного покрытия.

Это три главных элемента любой крыши, и к монтажу каждого следует подходить строго индивидуально.

Стропила поддерживают обрешетку и воспринимают через неё нагрузки (вес самой кровли, нагрузки от снега, от массы воды во время ливней, от давления ветра).

По своим конструктивным особенностям стропила подразделяются на два основных вида – стропила наслонные и висячие.

Наслонные стропила – это длинные деревянные балки, одни концы этих балок опираются на верхнюю часть фасадных стен, а другие – на промежуточную опору. Например, такой промежуточной опорой может быть верхняя часть внутренней (межкомнатной) стены постройки.

Висячие стропила – это балки, одни концы которых опираются на наружную стену, а другие соединяются в коньке с аналогичными концами стропильных балок противоположного ската. Таким образом, они дают основной распор на стены, и обычно применяются при относительно больших пролётах. Висячая стропильная система сложнее и дороже, чем наслонная.

Наилучший материал для стропильных систем в частных домах – дерево хвойных пород. Чаще всего для их изготовления используют древесину сосны и ели, реже – лиственницы. Для создания обрешётки иногда используют и тополь. Древесина должна быть хорошо просушенной и здоровой (без гнили или повреждения насекомыми). Очень желательно после монтажа обработать деревянные детали антисептиками и антипиренами. Иногда стропильные системы делают из металла, но достаточно редко. В любом случае при изготовлении стропильной системы не рекомендуется комбинировать деревянные и металлические элементы.

Перед строительством крыши любой конструкции следует определить её уклон, который зависит от самой конструкции, применяемых кровельных материалов, материала стропильной системы, климатических условий и нагрузки на кровлю.

Односкатные крыши

Крыша с одним скатом – простая по устройству, не требует от строителя особой квалификации и применения подъёмной техники, наиболее дешёвая и экономичная, ветроустойчивая. Главным недостатком является невысокая эстетичность, из-за чего её редко используют для жилых домов. Однако следует указать, что в некоторых современных проектах частных домов такая крыша смотрится органично и вполне привлекательно. Можно упомянуть, что при односкатной крыше площадь верхнего этажа может использоваться почти полностью и, кроме этого, возможно устройство на верхнем этаже больших оконных проёмов.

При устройстве односкатной крыши следует иметь в виду, что уклон она имеет небольшой, поэтому нужно учесть большую нагрузку от снега. Скат крыши предпочтительно направлять навстречу господствующим ветрам.

У односкатных крыш выделяют два типа: вентилируемую (без утепления, применяют для террас и беседок) и невентилируемую (утеплённую, применяют для помещений, которые используют на протяжении всего года).

При использовании односкатной крыши противоположные фасадные стены изначально возводят разными по высоте, это нужно для обеспечения уклона. Для односкатной крыши шириной до 4,5 м с использованием наслонных стропил основой служит мауэрлат – балка, уложенная на верхнюю часть наружных стен. В мауэрлат опирают и закрепляют нижние концы так называемых стропильных ног.

Стропила можно изготовить из брёвен и пиломатериалов – досок, брусков. Обычно для указанных размеров достаточно обрезных досок необходимой длины сечением 50х150. Стропильные ноги жестко прикрепляют к мауэрлату в проделанные запилы с помощью гвоздей и металлических уголков, реже используют шурупы.

Если длина стропил превышает 4,5 м (но не более 5-6 м), конструкцию необходимо усилить: под стропилами устанавливают подкосы. На установленные стропильные ноги монтируют обрешётку. Если запроектировано устройство мягкой кровли (например, из рулонных материалов) – обрешётка в этом случае делается сплошной.

Если в качестве кровли используется профнастил, фальцевая кровля и прочие подобные материалы, достаточно сделать обрешётку из горизонтально расположенных реек (брусков) сечением 25х50 – 60х60 мм с расстоянием между рейками 13-20 см.

Такие крыши имеют две плоскости с наклонами в разные стороны. Сверху эти плоскости соединены друг с другом коньком. Треугольную стену в торце под такой крышей называют фронтоном. Такая крыша выглядит привлекательно, она долговечная, обеспечивает эффективный и надёжный отвод осадков, допускает устройство мансардного помещения (за счет пространства под кровлей), при устройстве можно применять разнообразные кровельные материалы. По конструкции она более сложная и трудоёмкая, чем односкатная, требует примерно вдвое больше материалов. Ветростойкость у такой крыши меньше, чем у крыши односкатной или вальмовой.

Основные моменты стропильной системы двухскатной крыши

Желательно перед началом практических работ по монтажу крыши составить схему (чертёж) ее каркаса – это существенно облегчит монтаж.

Мауэрлат укладывают на наружные стены, на их верхний пояс, а также на внутренние перегородки (при наслонных стропилах) – лежень. Надёжно фиксируют мауэрлат и лежень (обычно анкерными болтами). Затем монтируют стропила.

Стропила для двухскатных крыш также делают из брёвен или досок. Толщина стропил зависит от нескольких параметров:

• длина стропильной ноги;
• расстояние между стропильными ногами;
• масса самой кровли;
• дополнительная нагрузка от ветра и снега.

Обычно расстояние между стропилами составляет 0,6-1 м. В коньке стропила соединяют вполдерева или простым прорезным шипом, закрепляют гвоздями. Стропила и подкосы соединяют врубкой и скобами. Стойки и прогоны соединяют шипом.

Чтобы вода, стекая с крыши, не попадала на стены, устраивают свес крыши не менее 500 мм от наружной стены. Если при этом длины стропил не хватает, их наружные концы, выходящие за стены здания, удлиняют, прибивая к ним так называемые кобылки – обрезки досок, закрепляя их на ребро.

Обязательно следует очень хорошо соединить стропила со стенами. В каменных и кирпичных стенах стропила закрепляют хомутами из 4-6-миллиметровой проволоки. В деревянных зданиях – металлическими скобами, которыми стропила соединяются со срубом, точнее – со вторым его венцом.

Монтаж стропильной системы

В большинстве случаев такие стропильные конструкции собирают на земле по мауэрлатам, а затем поднимают и устанавливают уже подготовленные и собранные элементы.

После того, как стропила установлены, производится монтаж дополнительных опорных элементов – затяжек, подкосов и т. д.

На смонтированные стропильные ноги крепят обрешётку, а к ней – кровельный материал.

Обратите внимание на статьи по этой теме:

Обработка стропильной системы – чем и как?

Какая кровля лучше для частного дома?

Как установить кровельные фермы? [Пошаговое руководство]

Чтобы построить прочную крышу, необходимо установить кровельные фермы. Стропильные фермы используются на крыше для поддержки нагрузок. И если вы любите устанавливать фермы крыши, у вас может возникнуть вопрос о , как установить фермы крыши.

Кровельные фермы легче установить, чем традиционный каркас, но делать это нужно аккуратно. Вы не должны делать больших ошибок при установке ферм крыши. Итак, вам нужно следовать инструкции.

В этой статье вы найдете правильное руководство по успешной установке кровельной фермы.

Установка стропильных ферм — более быстрый процесс. И вам не нужно рассчитывать и резать сложные углы крыши. Кроме того, это недорогой материал. Но так как это ваша крыша, самая необходимая часть любой постройки, то лучше не допускать ошибок.

Вам понадобится большой грузовик для перевозки ферм крыши на строительной площадке, а также кран для их подъема. После этого вы должны установить фермы крыши шаг за шагом.

Теперь мы объясним пошаговое руководство в оставшейся части статьи.

Стропильные фермы могут быть разных размеров. Итак, прежде всего, подберите для своих конструкций стропильные фермы необходимых размеров. Затем нужно подготовить рабочую зону, чтобы вся работа была выполнена качественно.

• Установите вертикальный подъемник стола на обоих концах фронтона.
• Закрепите конструкционную древесину. С помощью транцевых зажимов удерживайте древесину на месте.
• Затем убедитесь, что настенные панели установлены ровно и надежно закреплены.
• После этого на каждой стеновой пластине сделайте отметки для размещения ферм.

Убедитесь, что ваше рабочее место подготовлено и безопасно. Затем начните поднимать фермы.

• Поднимите фермы на стропила в вертикальном направлении либо механически (рекомендуемый метод), либо вручную. В механическом способе нужно использовать подъемный кран.
• После этого прикрепите кусок конструкционного дерева к передней части пакетов ферм.
• Затем закрепите горизонтальный брус на деревянном пролете передней части фермы двумя гвоздями от подъемника стола.

Каждая распорка должна иметь два гвоздя.

• С помощью длинного бруса прибейте фермы в пакете одну за другой.

Теперь освободите первую ферму, разрезав бандаж. Затем перенесите его на противоположный конец крыши.

• Совместите их с установленной маркировкой настенной пластины. Затем зафиксируйте их на месте гвоздями.
• Прибейте обе поверхности фермы гвоздями и выровняйте их с помощью ремня, соединенного с брусом на следующем подъемнике.
• Затем привяжите веревку между пакетом ферм и гонтом.
• Таким же образом освободите вторую ферму и переместите ее на другой конец крыши.
• Следуя тому же процессу крепления первой фермы, закрепите вторую гвоздями.
• Повторив предыдущий процесс, разложите фермы по всей крыше и прикрепите их к раме.

Все оставшиеся поперечные, диагональные и зигзагообразные связи, а также металлические ограничительные ремни должны быть закреплены на конце фронтона в этой точке.

• Установите нижнюю распорку в соответствии с деталями крыши.
• Установлен безопасный и безопасный доступ, требующий ремонта более высоких распорок без причинения вреда.
• Установите все верхние крепления в соответствии с деталями крыши.
• Ограничительные ремни следует отрегулировать по мере необходимости.

Колебания влажности и температуры могут создавать нагрузку на фермы, в результате чего центр нижнего пояса поднимается выше. Все элементы ферм имеют номера. Существует распространенная ошибка, которую совершают все: верхний пояс меняют местами с нижним.

Поскольку шнур проходит через настенную панель, допустимая ошибка. К сожалению, это препятствует движению фермы в соответствии с планом, нарушает гарантию и может привести к разрушению соседних частей фермы. Итак, прибейте фермы там, где они показаны на плане.

Надеюсь, вы поняли инструкцию по установке стропильных ферм. Итак, теперь вы можете без колебаний монтировать стропильные фермы.

Сохраняйте спокойствие и следите за тем, чтобы не пропустить ни одной инструкции. Пропуск любого шага будет недостатком для крыши.

Не забывайте о мерах безопасности. Всего вам самого наилучшего.

Каркас и лист двускатной крыши

Рисунок 8.1, Деталь каркаса крыши

Рисунок 8.1, показывающий, как части конструкции крыши подходят друг к другу. На данный момент у вас есть 4 стены, прикрепленные к полу. Теперь пришло время установить конструкцию крыши.

• Фронтонные концевые фермы
• Обычные фермы и чердачное перекрытие
• Торцевая панель фермы
• Летающие стропила
• Летающие фермы
• Навесные доски
• Кровельное покрытие

Вы можете пометить верхние пластины как 16 дюймов O. C. или используйте стойки под каждой фермой в качестве ориентира.

Прикрепите скобу 2×4

Прикрепите скобу 2×4 рядом с центром каждой торцевой стены, которая выступает на 3 или 4 фута над верхней пластиной.

Он будет служить стопором и распоркой, когда фронтон будет поднят на место.

Установите прокладку из 2-х слоев ОСП между стеной и раскосом. Этот зазор в 1 дюйм позволит свесу торцевой обшивки скользить туда, где он будет перекрывать обшивку торцевой стены на верхней пластине.

Прикрепите концевые фермы фронтона

Для больших навесов это работа для 3 человек, потому что концы тяжелые, и вам придется работать на лестницах.

Установите лестницу снаружи обоих углов торцевой стены.

Внесите фронтон и установите его на верхнюю пластину вверх дном и задом наперед возле торцевой стены.

Поднимите его горизонтально и удерживайте на месте, при этом 2×4 опираются на пол в центре базовой части, а один — в центре верхней части фермы. Будьте осторожны, чтобы надлежащим образом поддерживать центр фермы, когда она находится в горизонтальном положении, потому что она тяжелая и может сломаться под собственным весом, так как она имеет небольшую прочность в горизонтальном направлении.

Поднимите своих помощников по лестнице и используйте 2×4 в центре верхней части фермы, чтобы поднять ее вертикально. Затем помощники на лестницах могут переместить его на место, чтобы установить на торцевую верхнюю пластину.

2-дюймовый свес сайдинга вставляется в зазор между стеной и распоркой. Вот почему вам нужно расположить скобы на расстоянии 1 дюйм от стены.

Прикрепите ферму к торцевой стене гвоздями или шурупами. Вы также можете прикрепить его к вертикальной распорке с помощью временного винта для больших и высоких ферм.

Повторите эту процедуру для другой торцевой стены.

Веревка

Это контрольная линия для проверки правильности центрирования каждой фермы, прежде чем окончательно закрепить ее на месте.

Стек ферм

Так как фермы выше, чем их O.C. расстояние, вам нужно сложить некоторые из них на одном конце сарая. В противном случае у вас не будет места, чтобы поднять последние несколько.

Перенесите каждую ферму и положите ее на стену вверх дном ближе к концу. Поднимите его вертикально и сдвиньте, чтобы он опирался на ферму фронтона, и закрепите его на месте с помощью ремня.

Сделайте это по крайней мере для половины ферм, в зависимости от длины, ширины и шага, которые вы строите.

Установка ферм

Расположите ферму на верхних пластинах на расстоянии 16 дюймов от центра и убедитесь, что ее конец находится на одной линии с линией струны, а конец основания фермы находится на внешнем краю верхней пластины. Не на внешнем краю сайдинга.

Это делается для того, чтобы убедиться, что стены не расширились больше или меньше размера «А». Затем прикрепите ферму двумя 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона, вбитыми в каждую верхнюю пластину.

Если сайдинг не дает ферме опуститься на верхнюю пластину, отодвиньте ферму в сторону. Возьмите молоток и сломайте угол обшивки, пока ферма не сядет плотно на место.

Если вы не можете установить все 3 точки фермы в правильное положение, это может означать, что стены искривлены или раздвинуты. Вы можете исправить это с помощью временной распорки 2 × 4 между проблемной частью стены и полом.

Привинтите его к полу и ближайшей к стене стойке, если это необходимо.

Мансардный этаж ?

В противном случае у вас не будет доступа, чтобы вставить листы фанеры.

Сложите все части пола в первые 8 футов ферм, затем переместите их на место после установки остальных ферм.

См. Рисунок 8.1, Детали каркаса крыши

Торцевые доски фермы

Определите, сколько свесов вы хотите на торцах фронтона, и соответствующим образом обрежьте торцевую доску фермы.