Монтаж полистирольных плит на фасад: Утепление фасада экструдированным пенополистиролом по шагам

Утепление фасада пенополистиролом — технология монтажа и основные этапы работ

mycreations 30 июня, 2014 Стены и фасад No Comments

Утепление фасада – это один из основных этапов теплоизоляционных работ, выполняемых снаружи здания. Для этого применяются различные современные материалы, за счет которых удается значительно снизить теплопотери строения и продлить срок его безремонтного использования.

Утепление фасада пенополистиролом

В данной статье мы подробно рассмотрим утепление фасада пенополистиролом. В большинстве случае, именно данный материал идеально подходит для утепления жилых построек из газобетона и кирпича.

Содержание страницы

• 1 Пенополистирол – преимущества и плюсы
• 2 Подготовительные работы перед утеплением
• 3 Необходимые инструменты и материалы
• 4 Технология монтажа утеплителя
  • 4.1 Читайте также:

Пенополистирол – преимущества и плюсы

Пенополистирол – это теплоизоляционный материал, произведенный из различных видов полистирола.

Технология изготовления представляет собой заполнение стирола специальным газом, растворенным в полимерном составе с дальнейшим нагревом. За счет этого гранулы стирола увеличиваются в объеме и заполняют всю форму для изготовления.

Экструдированный пенополистирол в виде плит

Благодаря данной технологии, конечный материал обладает целым рядом преимуществ:

• низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает сохранение комфортной температуры в помещении;
• безопасность для человека – пенополистирол абсолютно нетоксичен и экологически безвреден;
• при достаточно защите утеплителя, пенополистирол сохраняет свои первоначальные характеристики до 50-60 лет эксплуатации;
• биологический устойчив к образованию плесени и бактерий;
• при горении не выделяет вредных веществ;
• простота монтажа и дальнейшей отделки по утепленному слою;
• невысокая стоимость и универсальность.

При использовании пенополистирола, общая потеря тепла от через поверхность стен снижает до 40%. Этот показатель может разнится, в зависимости от типа утепляемой конструкции, качества проведенных работ и отделки по утеплителю.

Но в целом, при утеплении фасада, цокольной части и фундамента, можно добиться снижения теплопотерь на 60-70%.

Подготовительные работы перед утеплением

Крепление пенополистирола лучше проводить на ровную поверхность

Как и при работе с другими видами теплоизоляции, перед монтажом пенополистирольных плит следует провести подготовку поверхности утепляемых стен и фасада.

Для этого следует выполнить следующие виды работы:

1. Очистка стен и фасада от грязи и пыли.
2. Любые выступающие инородные элементы обрезаем при помощи болгарки или ножовки по металлу.
3. Трещины, небольшие повреждения или щели следует замазать шпаклевкой.
4. Утепляемую поверхность слегка зачищаем шлифовальной бумагой.
5. После выполнения всех вышеперечисленных этапов поверхность обрабатывается слоем грунтовки для наружных работ.

В некоторых случаях, если поверхность стены достаточно неровная, с резкими перепадами, то возможно легкое выравнивание цементно-песчаным раствором. Для большинства конструкций из кирпича, мы советуем этого не делать, так как это довольно затратный и неэффективный способ.

Для сглаживания неровностей фасадных стен лучше использовать клеевой состав, на которым монтируются плиты утеплителя. В местах с завалами используем чуть большее количество клеевого растворам. При монтаже на выпуклости, подрезаем пенополистирол или удаляем выступы со стены.

Необходимые инструменты и материалы

Общая схема крепления листа утеплителя при помощи дюбелей

Для проведения основных этапов по утеплению фасада и крепежу утеплителя, потребуются следующие материалы и инструменты:

• листы экструдированного пенополистирола в необходимом количестве;
• клеевой раствор для работ с пенопластом;
• штукатурная смесь и грунтовка;
• металлический профиль;
• дюбеля с пластмассовой шляпкой-зонтик;
• дрель, шуруповерт;
• уровень, шпатель, острый строительный нож, ножовка.

Проводить теплоизоляционные работы лучше весной или летом, когда среднесуточная температура не опускается ниже 5-7 градусов. Для более надежного крепления утеплителя, рекомендуется использовать два способа крепления к поверхности фасада – монтаж на клеевой раствор и фиксацию дюбелями.

Статья по теме: Фасадная штукатурка по пеноплексу и пенополистиролу.

Клеевой раствор следует наносить на лист пенополистирола. Непосредственно, на саму поверхность фасада, клей наносится только в случае его сильной неровности.

Технология монтажа утеплителя

После проведения всех подготовительных этапов и приготовления растворам для фиксации плит, приступаем к самому процессу утепления:

1. По нижней границе фасада или стены закрепляем стартовую планку по уровню. Для этого можно использовать металлический профиль и дюбеля.
2. Наносим ровным слоем клеевой раствор на поверхность листа пенополистирола. Клеить плиты утеплителя начинаем снизу, по всей длине утепляемой стены.

Общая схема утепления фасада и дальнейшей отделки

3. После пенополистирол закрепляется при помощи дюбелей с широкой шляпкой. Для этого просверливаем пять отверстий: по углам и центру пенополистирольной плиты. Первый делом, закрепляем утеплитель по углам, после чего центр.
4. Сделав монтаж и прижав первый ряд дюбелями, повторяем технологию для утепления все поверхности фасада.

Дюбеля плотно удерживают утеплитель у поверхности фасада

5. Стыки между плитам утеплителя заполняем специальным жидким пенополистиролом или тонко отпиленными кусочками пенопласта. При неровной состыковки двух плит, выступы шлифуются или убираются металлической теркой.
6. Для защиты углов здания используем металлические перфорированные уголки.
7. После монтажа по всей площади стен и фасада, приступаем к финишной отделке. Для этого можно использовать декоративную штукатурку, сайдинг, пластиковые панели и т.д

Конечный вид отделки зависит только от ваших финансовых возможностей и вкуса.

Если какие-то этапы работ вам непонятны или возникли вопросы по утеплению фасада пенополистиролом, то посмотрите следующее видео:

Утепление фасада полистиролом: технология монтажа

Утепление фасада полистиролом – многие владельцы обычных квартир и частных домов согласились с тем, что теплоизоляция фасада дома не лишена смысла. Пенополистирольный вариант – один из самых эффективных материалов, используемых при решении вопроса. Благодаря его применению затраты на утепление помещений уменьшаются. Снаружи полистиролом стоит утеплять хотя бы из-за уменьшенного веса изделия. Такая наружная отделка доказала свою эффективность.

Содержание

• 1 ППС или ЭППС ( пенопласт, экструдированныйпенополистирол)
• 2 Несколько советов перед утеплением стен дома
  • 2. 1 Как рассчитать толщину утеплителя?
  • 2.2 Подходит ли полистирол для утепления фасадной части домов?
  • 2.3 Подготовительные работы
  • 2.4 Подготовка стен снаружи
  • 2.5 Надо грунтовать или нет?
  • 2.6 ЭППС: подготовка
  • 2.7 Отделка подоконников, откосов, отлива
• 3 Технология монтажа пенопласта на стены
  • 3.1 Материалы и инструменты
  • 3.2 Крепление плит пенополистирола
  • 3.3 Прибиваем пенопласт или ЭППС
  • 3.4 Если слоёв утеплителя два
  • 3.5 Заделка швов для улучшения тепловых показателей
• 4 Армирование пенопласта на стенах
  • 4.1 Штукатурка пенопласта: нанесение выравнивающего слоя
  • 4.2 Внешняя отделка фасада
• 5 Заключение

ППС или ЭППС ( пенопласт, экструдированныйпенополистирол)

ППС и ЭППС – это две разные группы материала. Надо решить, какой вариант оптимален при утеплении фасадов конкретного здания. Исходное вещество остаётся одинаковым – это полистирол.

Можно кратко описать особенности материалов, их отличия друг от друга.

1. Пенопласт отличается повышенной мягкостью. Он впитывает влагу в больших количествах, из-за чего внутри селятся грызуны, другие мелкие вредители. Стоимость остаётся низкой.
2. ЭППС – с жёсткостью и плотностью. Воду материал практически не впитывает. Высокая цена – главный недостаток. Если стены утепляют снаружи, материал требует дополнительной обработки, что тоже относят к минусам.

Несколько советов перед утеплением стен дома

Защита материала – главный параметр, на который надо обращать внимание. Рекомендуется отдавать предпочтение вариантам с антипиреновой пропиткой. Она обеспечивает пожаробезопасность, совместно с экструдированным полистиролом.

ЭППС хороши тем, что плиты изготавливают с применением, так называемой четверти. Это уменьшает количество стыков при выполнении работы в дальнейшем. Мостиков холода благодаря такому обустройству тоже становится меньше, что делает утепление полистиролом фасада очень удачным решением.

Как рассчитать толщину утеплителя?

Марка С-25 – стандартный выбор для утепления фасадов. Это материал, который может похвастаться высокой плотностью. Чем выше её показатели – тем лучше теплоизоляционные качества.

Сам расчёт проводят в зависимости от планируемой площади утепления. Традиционный запас для любых материалов – 10% от общего количества. Утеплители не исключение.

Главное – учитывать точную конфигурацию, которой обладает каждый дом. Расход материалов не зависит даже от площадей поверхностей стен.

Подходит ли полистирол для утепления фасадной части домов?

С помощью полистирола сокращают расходы на отопление примерно на 80%. Оптимальное сочетание между ценой и сберегающими свойствами делает изделие популярным. Такие плиты среди вспененных масс – самые недорогие. Но

Высокая теплоизоляция обеспечена низким коэффициентом теплопроводности. Тепло внутрь пенополистирола практически не проникает из-за специальных ячеек, содержащих воздушные пузырьки.

Покупка материалов требует учёта некоторых недостатков.

• Воздухонепроницаемость.
• Вредные синтетические вещества.
• Горючесть.

Штукатурка помогает создать качественную изоляцию от окружающего пространства, это уменьшает некоторые недостатки. С

Подготовительные работы

Подготовка стен на время утепления дома – первый этап при утеплении любыми материалами. Работы рекомендуется начинать, когда на улице тепло. Влажность стен остаётся показателем, которому надо придавать больше всего значения. Если прошёл дождь – надо подождать сухой или ветреной погоды, как минимум неделю, затем приступать к работе.

Подготовка стен снаружи

Всё, что шелушится, отслаивается, нужно убрать со стеновой поверхности. Обязательно полное удаление извести с краской. Оббивают вздувшиеся места, где есть плитка или штукатурка. Сохранять могут только элементы, держащиеся крепко.

Далее выравнивают стены. Соприкосновение плит со стенами всей поверхностью – оптимальный вариант. Тогда пустот практически не будет. Но подобный вариант обустройства встречается редко. На 1 квадратный метр допустимы неровности, в размере до 1 см. Если ямы слишком большие – требуется их выравнивание. Для этого поверхность стёсывают, либо заполняют штукатурным раствором. Ровные поверхности способствуют тому, что проще происходит утепление фасада пенопластом своими руками, видео же помогает разобраться с определёнными нюансами.

Надо грунтовать или нет?

Если по стене провели ладонью, и последняя осталась чистой – значит, грунтовка не нужна. Если же следы остаются – то от проведения подобных работ отказываться не рекомендуют. Тогда клей будет лучше контактировать со стеной, сохраняя свойства.

Подходит любая разновидность грунтовки для фасадных работ. Вот некоторые фирмы, на которые можно обратить внимание:

1. Экомикс.
2. Токан.
3. Крайсель.
4. Столит.
5. Мастер.
6. Ceresit.

Допускается ли разбавление грунта – определяющим фактором будет форма выпуска, а также инструкция от производителей. Кисть или распылитель применяют при нанесении материала. Поверхность грунтуется, чтобы повысить прочность, надёжность.

ЭППС: подготовка

Если используется вариант ЭППС, то его поверхность перед работой не должна быть такой гладкой. У пенопласта структура более рыхлая. Потому предварительная подготовка для неё не нужна. Поверхность ЭППС покрывают царапинами в большом количестве, иначе материал в качестве утеплителя и клей отваливаются друг от друга.

Гипсокартон обрабатывают специальным инструментом в виде шипастого валика. Достаточно хорошо его прокатать во всех направлениях, чтобы добиться результата. Ещё один вариант – щётка с металлической щетиной. При помощи этого инструмента создают бороздки.

При таких обстоятельствах более мягкие методы не будут эффективными. На работу уходит много времени, хотя подобные действия не относятся к тяжёлым. Важно пройти предыдущие этапы до начала монтажа на стене. Если при укладке используют вариант, состоящий из двух слоев, то и листы обрабатывают с двух сторон. При любом способе утепления это правило действует.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Установка всех элементов должна пройти до завершения монтажа материалов на стене. Уменьшение толщины на определённую величину – стандартная ситуация для утеплителей. Старые подоконники и откосы чаще всего слишком короткие, поэтому их заменяют на новые аналоги.

Соблюдение следующих правил помогает добиваться оптимального результата при теплоизоляции:

• Стандартный выступ за плоскость стены для подоконника – 3-4 сантиметра.

Когда монтируют подоконник – все пустоты заполняются. Штукатурку своими руками для этого элемента не составит труда сделать.

Можно придерживаться определённого порядка, при котором укладывают пластины теплоизоляции, заполняют промежутки монтажной пеной и на всё это укладывают подоконник. По окончанию работ надо прижать конструкцию чем-то тяжёлым, оставить её потом на несколько часов.

• 1 см – размер выступов за стену для откосов.

При соблюдении правил при стыковке, с утеплителем много хлопот не возникает. Для соединения используют клей – тот же материал, что во время пенопластового утепления. Запас для финишных слоёв составит хотя бы 10 мм. Строительный нож помогает с выравниванием.

• Место установки отливов – между цоколем и утеплением.

Отливами называют оцинкованные стальные полоски, к которым добавили краску в виде порошка. При монтаже этой полоски на цоколь применяют дюбели, либо саморезы. Стандартный шаг между деталями равен 20 см. Материал продаётся в виде кусков, длина которых – два метра. При монтаже один кусок заходит на другой, на 10-15 см. Благодаря установке отливов вода будет стекать на улицу, а не в дом. Области обработки важно выбирать правильно.

Технология монтажа пенопласта на стены

Сначала пенопласт приклеивают, затем прибивают. Поклейку начинают чаще всего с нижнего левого угла. Первый ряд при выполнении работы опирается на специальный отлив. Стартовые планки используют при улучшении теплоизоляции многоквартирного дома. Иначе материал с большой вероятностью будет уходить вниз, когда занимаются утеплением фасада пенополистиролом, технология этого процесса отличается некоторыми нюансами.

Материалы и инструменты

Наклейка пенопласта на стены предполагает использование двух шпателей. У одного ширина – до 100 мм. Параметры второго – в пределах 180-200 мм. Узкий край применяют при наборе клея из ёмкости, потом материал распределяют по стене. Подрезание поверхности эффективно при выборе пил с мелкими зубьями. Берут только специализированные составы – к примеру, совместимые с полистирольными плитами. Такой состав выпускают в двух разновидностях:

1. Универсальные варианты, для отделки полистирола и фасадов в дальнейшем.
2. Только для того, чтобы приклеивать полистирол на стены. Обработка других слоёв предполагает применение универсальных составов.

Благодаря клею, владельцы выполняют целый ряд операций:

• Промазка крепёжных грибков.
• Промазка утеплительных стыков.
• Склеивание полистирола со стенами, стыками.

Соединение сеток с углами, выравнивающий слой – главное назначение универсального состава. Дюбель гвоздями разные элементы тоже соединяют.

По квадратному метру расход примерно одинаковый – в пределах 4-6 кг. При ровных стенах, нанесение клеевого слоя уменьшается.

Второй этап – закрепление пенополистирола на стенах. Основными грибками пользуются в качестве главного инструмента. Так называют дюбеля, обладающие специальной формой. Инструменты для работы далее практически не понадобятся.

Исключение делают лишь для следующих позиций:

1. Шуруповёрт.
2. Валик, снабжённый длинной ручкой.
3. Шнуры и отвесы со строительным уровнем. Помогают отбивать прямые линии. К ним добавляют специальную рулетку.
4. Перфораторы.
5. Молотки.
6. Строительный миксер либо дрель со специализированной насадкой.
7. Ёмкость, где замешивают клей.
8. Строительный нож.
9. Шпатель, гладилка и тёрка.
10. Лестница.

Далее переходят к монтажу утеплителя. При помощи дюбелей организуют соединение.

Крепление плит пенополистирола

Клей растворяют с водой, согласно рекомендациям от производителя. Для размешивания берут миксер либо дрель, снабжённую соответствующей насадкой. Удобно – когда материал становится чуть более густым, это упрощает работу.

Наличие неровностей предполагает, что клеем будут покрываться стены. Тогда неровности будет легче корректировать. На горбах состава нужно меньше, внутри выемок – больше. Выемки делают внутри материала отделки, если горб в результате работы получился слишком большой. В случае с ЭППС такие решения нельзя использовать. Крепление плит проходит иначе.

Далее следуют такой рекомендации:

• Укладка раствора в виде «лепёшек», с площадью в 9-10 мм.
• Делают валик примерно по общему периметру стен. Отступ от края делают на 3-4 см.
• Не обязательно делать так, чтобы размеры лепёшек были одинаковыми.
• Главное – чтобы рабочая поверхность оставалась максимально ровной.
• После выкладки клея прикладывают пенопласт. Остаётся придавить материал, прихлопнуть его ладонью.
• Нормально, когда одни листы заползают на другие, тогда всё будет прочнее держаться.
• Если вылез сам клей – то рекомендуется избавиться от лишних частей. Здесь лишняя плотность ни к чему.

В этом случае работ по выравниванию стен у здания меньше.

При выполнении утепления можно использовать другую технику – когда на пенопласт выкладывают клей, а затем выравнивают его гребёнкой либо специальным зубчатым шпателем. После этого происходит само заклеивание. Но такая технология подходит для абсолютно ровных фасадов, на которых нет серьёзных перепадов до отделки стен.

Отсутствие сплошных швов – главное требование при укладке листов во втором ряду. Обязательно соблюдение некоторого смещения, как при работе с кирпичной кладкой. При организации последующих рядов тоже важно следить за тем, чтобы швы не совпадали друг с другом. Если фасад закончили обрабатывать пенопластом – надо оставить поверхность сохнуть и закрепляться, минимум на 3 суток. Пока можно переходить ко второму участку.

Работа и высота увеличиваются при обработке частных домов. Некоторую работу можно провести с земли, в некоторых случаях применяют специальные подмостья. Удобнее разделять общую площадь на несколько участков. Сначала обрабатывают полностью один, потом переходят к другому. Открытого полистирола в таком случае будет меньше, ведь материал плохо защищён от ультрафиолетовых лучей, попадающих на стены дома.

Прибиваем пенопласт или ЭППС

После первоначального нанесения клея должно пройти минимум 3 суток, чтобы он высох полностью. Дальше используют специальные грибки из пластика. Если они более дорогие – инструмент будет жёстче. Длина приспособлений зависит от того, какой толщины материал подвергается обработке.

Не стоит забывать о прибавлении к результату 4-5 см глубины, на которую инструмент уходит внутрь. Грибки берут на 9-10 см, если у пенопласта ширина до 50 мм.

Одну стену обрабатывают минимум 5-6 грибками. Выбирают специальные места, где сверлят отверстия примерно на 10 мм размером. Глубина отверстий больше на 2-3 см по сравнению с длинами ножек у грибков. Если показатель меньше – пыль легко забьёт внутренние части. Иначе полное погружение материалов с инструментами невозможно. Один грибок всегда расположен по центру плиты. Несколько других – в местах, где образуются стыки.

Благодаря этому владелец одновременно прибивает пенопласт и решает проблему, связанную с выравниванием стыков.

Далее порядок выполнения работы описывают таким образом:

1. Грибок вставляют в отверстие, прибивают молотком.
2. На утеплителе прилегание шляпок должно быть максимально плотным.
3. Если шляпки неплотно ложатся – надо достать приспособление, сделать отверстие глубже.
4. Иногда грибки спустя некоторое время просто перестают прибиваться, это значит, что бур надо менять, поскольку он сточился.

При забивании важно проследить за тем, чтобы шляпка осталась немного углублённой. Она должна уходить внутрь примерно на 1 мм. Благодаря чему выравнивающий слой требует меньшего количества клея. Пенопласт отличается простотой забивания, в случае с ЭППС работа будет сложнее.

Если слоёв утеплителя два

Такую работу выполняют двумя слоями утеплителя. Стандартная толщина – меньше 100 мм, минимум от 50 и больше. Швы и стыки не должны совпадать с первым слоем, когда укладывают второй. Для второго слоя не вызывает сомнений удобство нанесения состава не на стену, а на листы. При обработке первого слоя можно отказаться от запенивания, затирания некоторых мест. Они перекрывают друг друга.

Высыхание первого слоя – условие, от которого не советуют отказываться. И только после этого можно приступать ко второму. Следующий слой обрабатывают сразу, если подождать никак не получается. Но для таких обстоятельств минимум высоты – два метра. В противном случае увеличивается вероятность сдвига у листов.

Перед тем, как приклеить пенопласт, нужно подождать минимум трое суток – пока клей полностью не высохнет. Главное – не ошибиться, рассчитывая длину для грибков. После того, как фасад обработан – двигаются дальше.

Заделка швов для улучшения тепловых показателей

Здесь порядок работы тоже имеет своё описание:

1. Участок фасада, уже оклеенный пенопластом – место, откуда работы начинают.
2. Допустима ситуация, когда края пенопласта торчат.
3. Для обрезки используют строительный либо канцелярский нож.
4. Есть специальные тёрки, которые тоже используют при обработке пенопласта.
5. Предварительная обработка сократит расход материалов в дальнейшем.

Затирка швов проводится с главной целью – защита от проникновения холодного воздуха между разными деталями внутри. На шпатель набирают тот же состав, при помощи которого пенопластом покрывали стены. Узкая полоска утеплителя закладывается внутрь швов, если последние имеют размер от 3 мм и больше. Потом вся поверхность затирается при помощи клея.

Швы разрешают заполнять монтажной пеной. Надо оставить материал на 4-5 часов, остатки срезать при помощи ножа. Клей применяют для затирки поверхности сверху. То же делают для утопленных шляпок грибков. Главное – выровнять инструменты с основной поверхностью.

Чем ровнее будет получаться поверхность – тем лучше. Если остались выступы из-за лишнего материала – достаточно использовать тёрки, совместно с наждачной бумагой. Надо подождать, пока состав высохнет полностью.

Армирование пенопласта на стенах

Иногда происходит так, что работа растягивается на два сезона. На какой-то стадии  конструкцию оставляют на зиму. Так делают, когда выравнивающий  слой нанесён, иначе материал повредится. Действия выполняют в следующем порядке во время монтажа армирующей сетки:

• Используют шпатель шириной минимум 350 мм. Этим инструментом поверхность покрывают клеем, универсального назначения. У полосы материала ширина меньше на 5-7 см, если сравнить с сеткой. Стандартно сетки выпускают с шириной на 100 см.
• Далее идёт раскатывание сетки вверх-вниз. 5-7 см на одном краю остаются свободными от клея.
• Проведение шпателя по сетке с вдавливанием в клей материала. Чем ровнее поверхность – тем лучше.
• Пустая сетка – место начало работ со второй полосой материала. Армирование идёт заново, вплотную к материалу, который уже есть на поверхности. Итог – два слоя сетки в определённых местах стыка. По толщине клей такой же, что и везде.

Когда сетка наклеена – её оставляют, пока всё не высохнет. Минимальное время – 12 часов, но лучше ждать сутки. Тёрка с наждаком помогает выравнивать все поверхности.

Штукатурка пенопласта: нанесение выравнивающего слоя

В данном случае техника нанесения остаётся стандартной, если пользуются смесью для образования защитного слоя. Выбор толщины клея для конкретного случая определяется результатами, оставленными от предыдущего этапа. Выравнивающий финишный слой может быть очень тонким, если раньше всё наносили ровно. Но смесь должна быть слегка жидкой. Эта консистенция облегчает выравнивание.

Выравнивающий слой нужно оставить на некоторое время, пока он не высохнет. Температура и толщина материала определяют, сколько времени на это уходит.

Внешняя отделка фасада

Существует три способа для наружной облицовки стен:

1. Навешивание панелей сайдинга.
2. Укладка разновидностей облицовочного кирпича.
3. Штукатурка. Её можно окрашивать потом, но допустим и вариант без краски.

Заключение

Самостоятельное утепление фасада не доставит хлопот, если владелец здания заранее ознакомится с нюансами процедуры, подготовит необходимые инструменты. Такой вариант способствует дополнительной экономии. Соблюдение технологий обеспечит сохранение приятного микроклимата внутри помещений на долгое время.

Какой клей лучше для пенополистирола и фасада?

Пенополистирол — это материал, обычно используемый для изоляции зданий.

Какой клей выбрать?

Цементный или пенополиуретановый клей?

Приклеивание пенополистирола цементным клеем – это традиционный метод, известный уже много лет, но он требует больших дополнительных затрат.

Какой клей для белого полистирола, а какой для графитового полистирола?

Можно ли использовать клей-пену для белого и графитового полистирола?

В чем разница между монтажной пеной и монтажной пеной?

Подробнее о продукте можно узнать здесь.

Распространенные ошибки при выборе кровельной изоляции и мембраны

Производители кровельных систем предъявляют различные требования к установке. Многие производители требуют, чтобы теплоизоляционные плиты помещались во влажный клей до того, как клей «покроется» или начнет высыхать. Некоторые производители рекомендуют, чтобы рабочий, укладывающий изоляционную или облицовочную плиту в клей, «проходил» по плитам (проходя по плите после помещения ее в клей), а некоторые производители рекомендуют рабочим вкатывать плиту в клей с утяжелителем. пейзажный ролик.

Тем не менее, я узнал из личного опыта, что могут быть нежелательные результаты, если следовать этим методам, предписанным производителем. Когда доски ходят или прикатывают садовым валиком, вспененный клей может не удерживаться в прочном контакте как с поверхностью подложки, так и с нижней стороной доски, уложенной сверху, пока клей-пена затвердевает. Об этом могут свидетельствовать уложенные доски с приподнятыми краями и углами, неровности досок, отсутствие прочного сцепления или ослабление досок при укладке досок поперек переходов в склонах, сверчках или седловинах. Любые приподнятые края или углы досок могут просвечиваться через готовую поверхность крыши или приводить к незакрепленным участкам изоляции или облицовочной плиты — или могут возникнуть обе эти проблемы. Во время ходьбы по крыше вы можете почувствовать ослабленные доски. Эти доски обычно смещаются вниз, когда вы наступаете на них, указывая на то, что они не приклеены к основанию под ними (см.0070 Рис. 4 и 5 ).

Эти условия могут быть дополнительно осложнены другими ошибками при установке, такими как установка крепежных деталей и пластин для удержания выступающих краев и углов. Например, мембранная система из термопластичного олефина (ТРО), показанная на рис. 6 , должна была представлять собой приклеенную мембрану из ТПО поверх приклеенного картона и приклеенного полиизо. Ремонт подрядчика с крепежом и фальцевыми накладками ввел в этот узел термомост, и крепеж пробил пароизоляцию. По моему личному опыту, если установленный крепеж и накладки устанавливаются на стык двух досок с помощью 2-в. (50 мм) и покрытых заплатками из ТПО-мембраны, также существует значительный риск того, что застежки и пластины не смогут удерживать незакрепленные или загнутые доски в течение длительного времени. Внедрение изоляционных пластин и крепежных элементов также означает, что на этот узел не распространяется указанное гарантийное покрытие от града. Добавление металлических изоляционных пластин создает очень твердую поверхность непосредственно под кровельной мембраной. Гарантийные условия производителя кровли от града очень специфичны и требуют, чтобы основание крыши было приклеено, а не механически прикреплено. Эти условия также подвергают систему крыши риску повреждения сильным ветром. Конкретная система, изображенная на рис. 6, была указана в соответствии с FM 1-9.0 в соответствии со спецификацией FM Global 1-28. 2 В другой статье этой серии объясняется, как можно использовать испытания на подъемную силу ветром, чтобы определить, были ли соблюдены эти критерии.

В проектах, где моя фирма является зарегистрированным проектировщиком, мы регулярно рекомендуем, чтобы малоэтажные плиты с пенопластом были временно балластированы

Точки доступа к погрузке на крыше являются важной областью, за которой следует внимательно следить. В некоторых коммерческих кровельных проектах могут быть другие профессии, которые получают доступ к крыше и загружают материалы и мусор на крышу и с нее. Во многих случаях для этих профессий используются те же площадки на уровне земли, что и кровельные подрядчики, потому что эти площадки удобно расположены относительно местоположения крана на строительной площадке или подъемника для материалов (см. 9).0070 Рис. 10 ).

В местах погрузки всегда должны быть средства защиты крыши от повреждений. Свободно уложенная изоляция, покрытая фанерой или подобным материалом, является хорошей защитной мерой. Можно использовать фанерную обшивку поверх прокладочного листа или изоляционную плиту из экструдированного полистирола.

Однако все мы были в ситуациях, когда защитные меры не принимались. В этих случаях могут быть визуальные признаки повреждения кровельной мембраны, такие как царапины, проколы, обломки, вмятины в кровельном узле, поврежденные накладки и раздавленная изоляция. Это повреждение должно быть отмечено, датировано и временно устранено при обнаружении (см.0070 Рис. 11 ). Постоянный ремонт должен быть завершен после того, как клиент, владелец или генеральный подрядчик определили, что все погрузочно-разгрузочные работы прекращены.

Большинство производителей коммерческих кровельных материалов указывают, что на одну квадратную кровлю или площадь крыши площадью 100 футов2 (9,3 м2) следует устанавливать не более 10 заплат. Если на площади 100 футов2 (9,3 м2) находится более 10 заплат, необходимо установить одну большую заплату, чтобы скрыть или заменить повреждение. Решение о ремонте, покрытии или замене поврежденной мембраны зависит от серьезности повреждения, установленного производителем кровли.

Рекомендуется заделывать царапины на кровельной мембране, а также порезы и проколы. Эти царапины могут увеличиваться или расширяться через

силы расширения и сжатия в циклах замерзания и оттаивания, а также нормальное расширение и сжатие при колебаниях температуры. Однослойные мембраны являются гибкими и испытывают динамические движения в течение всего срока службы. Поскольку мембрана вокруг царапин расширяется и сжимается, царапины могут проникать через армирование и нижний слой мембраны.

Монтажные швы термопластов

По моему опыту, процедура термосварки монтажных швов термопластов состоит из нескольких важных этапов. Генератор, используемый для питания роботизированного оборудования для шовной сварки, имеет первостепенное значение и должен соответствовать постоянной выходной мощности, требуемой в спецификациях производителя сварочного аппарата (см. , рис. 12 ). Этот генератор также нельзя использовать для питания какого-либо другого оборудования, пока он питает сварочный робот. Дополнительное энергопотребление генератора ручными сварочными аппаратами, шуруповертами или другими электрическими инструментами может привести к скачкам напряжения и падению мощности, что может отрицательно сказаться на качестве сварки в полевых условиях (см. 9).0070 Рис. 13 ). Спецификация постоянной мощности зависит от производителя сварочного аппарата. Пожалуйста, обратитесь к техническим данным производителя сварочного оборудования для конкретных требований к мощности генератора для сварочного оборудования горячим воздухом.

Другими факторами, влияющими на качество шовной сварки в полевых условиях, являются солнечный свет, ветер, тень, температура окружающей среды и влажность. Крайне важно, чтобы назначенный оператор роботизированной сварки был тщательно обучен и знаком с используемым оборудованием.

Производители крыш рекомендуют субподрядчикам выполнять пробные сварные швы перед сваркой фактических монтажных швов. Тестовые сварные швы состоят из следующих этапов: 

1. Установите температуру и скорость сварочного аппарата.
2. Выполнение пробных сварных швов с использованием отходов.
3. Дайте испытательным сварным швам остыть, а затем попытайтесь разъединить их с помощью отслаивания.

Хороший сварной шов будет продемонстрирован обнажением сплошного участка усиливающей сетки шириной от 1,5 до 2 дюймов (от 38 до 50 мм), как показано на сетке с правой стороны Рис. 14 . Важно, чтобы назначенный оператор-сварщик выполнял эти пробные сварные швы каждый раз при запуске оборудования и после того, как оборудование достигло рабочей температуры. Время суток, прямой солнечный свет или непрямой солнечный свет (тень), сильный ветер или облачность или солнечный свет могут влиять на температуру, скорость и общее качество сварки.

Ручная сварка швов и деталей приварки не менее важны, а часто даже важнее, чем роботизированная сварка швов. Техники, выполняющие ручную сварку деталей крыши, должны быть хорошо обучены и иметь опыт работы с ручным сварочным аппаратом. Ручная сварка требует большого терпения и мастерства. С этим нельзя торопиться, так как любая попытка ускорить процесс может привести к некачественным сварным швам, что может привести к проникновению влаги в сборку крыши. На рис. 14 приведен пример некачественного (холодного) сварного шва. Холодный сварной шов может визуально казаться хорошим сварным швом/стыком, но минимальное давление шовного щупа или ветра может привести к тому, что холодный сварной шов разорвется и выйдет из строя.

Технические специалисты также должны выполнять пробные сварные швы, чтобы определить оптимальную температуру сварщика, правильную скорость, с которой нужно двигаться во время сварки, а также соответствующее давление, которое нужно оказывать с помощью 2-дюймовой сварки. (50 мм) ручной шовный валик. На рис. 15 показан пример ручной сварки. Типичное оборудование для ручной сварки можно увидеть на рис. 16 .

Все сварные швы, как на автомате, так и на ручной сварке, должны быть прощупаны к концу дня, ежедневно. Перед прощупыванием сварному шву необходимо дать остыть. Зондирование выполняется с помощью шовного зонда, поставляемого изготовителем кровли ( 9).0070 рис. 17 ) или обычный съемник шплинта. Наконечник инструмента помещается вдоль кромки соединения и прикладывается легкое давление к месту соединения, в то время как инструмент вытягивается вдоль соединения ( рис. 18 ). Любые дефектные (холодные) стыки или складки раскроются при минимальном давлении со стороны зонда. Все дефекты должны быть должным образом очищены и отремонтированы в соответствии со спецификациями производителя кровли.

Гэри Гилмор, RRO, REWO, CIT Level I, является директором группы консультантов по крышам, Lerch Bates, в Техасе, где он отвечает за надзор и выполнение кровельных работ и ограждений зданий. оценки, инфракрасное сканирование, проектирование, анализ контрактной документации, наблюдения за обеспечением качества и услуги по тестированию производительности в полевых условиях. Гилмор имеет обширный опыт работы с владельцами, архитекторами, генеральными подрядчиками и торговыми подрядчиками, помогая им в выборе и установке кровельных и фасадных систем, которые соответствуют их конкретным потребностям проекта в отношении требований строительных норм и правил энергопотребления, типа здания и занятости, и ограничения по стоимости. Он имеет непосредственный опыт монтажа кровельных и облицовочных систем в полевых условиях, полученный в начале его карьеры в качестве подрядчика и представителя производителя в отрасли.

Это первая статья из серии статей о термопластичных кровельных системах.

ССЫЛКИ

1. Американское общество инженеров-строителей (ASCE). 2016. Минимальные расчетные нагрузки и связанные с ними критерии для зданий и других сооружений . ASCE 7-16. Рестон, Вирджиния: ASCE.

2. FM Глобал. 2021. Дизайн ветра . Листы данных по предотвращению потери имущества 1-28. Рестон, Вирджиния: Заводская компания взаимного страхования.

3. Международное ASTM. 2019. Стандартные технические условия на кровельные листы на основе термопластичного полиолефина . ASTM D6878/D6878M-19. Западный Коншохокен, Пенсильвания: ASTM International. дои: 10.1520/D6878_D6878M-19.

4. Международное ASTM. 2021. Стандартные технические условия на кровельные листы из поливинилхлорида .