Монтаж обрешетки для металлочерепицы: правильный шаг и расчет количества

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж и устройство обрешетки крыши под металлочерепицу своими руками

Сегодня все больше владельцев частных домов кроют крыши металлическими листами. Эти материалы не только высокопрочные, но и располагают солидным внешним видом. Из всех разновидностей данных покрытий особо выделяется металлочерепица.

Прочность любой крыши – это не только качественный кровельный материал, но и правильно собранная обрешетка. Представляет собой основание под покрытие. В будущем именно она возьмет на себя нагрузку от металлочерепицы и атмосферных осадков.

Обрешетка под металлочерепицу и ее особенности

Существует два главных типа обрешетки: сплошная и решетчатая. В случае с металлочерепицей применяется второй тип – решетчатый.
Особое требование: для монтажа обрешетки необходимо использовать исключительно сухую доску и брусья, обработанные специальными антибактериальными составами.

Три важных момента на которые следует обратить особое внимание:

1. В места, где кровля примыкает к трубам, окнами или конькам необходима сплошная укладка обрешетки.

2. Монтаж водосточной системы необходимо начинать сразу после сборки основания перед укладкой металлочерепицы. Первыми устанавливаются кронштейны и карнизные планки. И уже после укладки кровельного материала устанавливаются желоба.

3. Если планируется устройство теплой кровли, то в обязательно порядке необходимо произвести крепление антиконденсатной пленки. Данный материал позволит чердачному помещению всегда оставаться теплым и сухим. А все элементы кровли будут достаточно хорошо проветриваться, что существенно продлит срок службы обрешетки и стропилам.

Обрешетка под металлочерепицу видео урок и пошаговая инструкция по сборке

• Обрешетка может собираться из брусьев или досок, а также металлического профиля. Материал укладывается на стропила строго перпендикулярно. Фиксируются брусья гвоздями или саморезами. Доску крепят с краю двумя гвоздями, как можно ближе к уровню стропил.

• Шаг обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от металлического профиля. Пример: если волна в 35 см, то и зазоры необходимо делать на такое же расстояние. Чаще всего величина зазора варьируется от 30 до 45 см. Первые доски крепят на расстоянии в 30 см.

• Устройство обрешетки под металлочерепицу своими руками необходимо начинать с карнизной части. Первый ряд досок должен быть уложен максимально качественно – с высокой точностью разметки. Именно по этому ряду в дальнейшем будут выравниваться листы металлочерепицы.

• Нижняя доска должна быть существенно толще, не менее чем на 10 мм. Перепад закрывается с помощью наращивания реек. Шаг между первыми уложенными деревянными рейками делается меньше по сравнению с последующими. Его размер зависит от величины выступа крайнего листа и от угла ската всей крыши. Также на размер первого шага влияет диаметр водосточной системы.

• Монтаж обрешетки под металлочерепицу продолжается укладкой остальных досок. Разметка наносится с помощью строительной рулетки, начинаю с самой первой доски.

• Затем следует крепление элементов водосточной системы.

• Для обеспечения более надежного крепления конька крыши, в месте, где он стыкуется с кровлей, прибивают дополнительные доски. Это упростит в дальнейшем и процесс монтажа самого конька.

Обрешетка крыши под металлочерепицу требует не малых трудовых затрат и знаний. Если у вас есть малейшие сомнения в свои силы, приступать к такой ответственной работе не следует. Воспользуйтесь услугами нашей компании. Наши специалисты уже не раз на практике доказывали свой высокий профессиональный уровень. С нами ваша крыша прослужит долго и качественно.

Добавить комментарий

Обрешетка крыши под металлочерепицу в Москве от компании «Профикров»

Компетентные специалисты ООО «ПРОФИКРОВ» имеют солидный опыт в области быстрого и качественного монтажа обрешетки. Мы возводим прочные и долговечные обрешеточные сооружения для крыш любых модификаций со строгим соблюдением всех необходимых технологических норм.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: оперативно и надежно

Обрешетка под металлочерепицу – несущая часть конструкции, которую используют для прикрепления кровельного покрытия. Ее установка подразумевает преодоление серьезных сложностей и имеет много тонкостей, поэтому лучше всего ее доверить квалифицированным мастерам.

Характерные особенности обустройства обрешеточной конструкции

Для начала следует определиться, какой тип конструкции будет использован – сплошной или решетчатый.

Установка обрешетки сплошного типа предусматривает применение брусьев или обрезанных досок, плотно укладываемых друг по отношению к другу с образованием незначительного зазора размером около 1см. Перед использованием деревянных элементов их следует предварительно обработать антисептическим средством.

Обустройство решетчатого настила считают более трудоемким процессом, по сравнению с предыдущим вариантом, но при этом количество расходных материалов существенно ниже. Перед возведением каркасного сооружения следует покрыть стропильные элементы слоем надежной гидроизоляции, оставив зазор для свободной циркуляции воздуха.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу подразумевает укладку гидроизоляционного барьера, на который набивают элементы контробрешеточной конструкции. Его использование помогает избежать образование конденсата в будущем. Для фиксации слоя гидроизоляции наши мастера применяют длинные гвозди. Около дымоходных, оконных элементов, ендов контробрешетку укладывают сплошным методом.

Следующий этап – укладка брусьев, начиная от коньковой области и заканчивая карнизным участком. К стропильным элементам их прикрепляют посредством саморезов. Далее устанавливают настил из обрезанных досок. На кровлях с металлочерепицей обязательно следует устанавливать молниеотводы.

Не стоит перегружать кровлю разнообразными выступами и декоративными компонентами, наиболее оптимальный тип конструкции в эксплуатационном плане – двухскатный.

Обращение к нам – достойный выбор!

Монтаж обрешетки под металлочерепицу – ответственный процесс, требующий особого внимания, так как от ее особенностей напрямую зависит долговечность всего сооружения. При возведении неправильной конструкции придется проводить ее демонтаж, что связано с существенными денежными потерями. При этом элементы прежней конструкции повторно использовать уже нельзя.

Профессиональные специалисты нашей компании помогут вам в обустройстве прочной обрешетки, которая прослужит вам долгие годы, обеспечивая надежную защиту от неблагоприятных факторов внешней сред

Здесь вы можете ознакомиться с полным списком услуг, по монтажу кровли, предоставляемых нашей компанией

Ждем ваших заявок по телефонам – 8-495-799-12-31, 8-929-576-31-82.

Обрешетка под металлочерепицу: устройство и монтаж

Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении. Для того чтобы сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо усвоить теоретические навыки, практическое использование которых, позволит служить вашей крыше долгие годы.

Устройство и виды обрешетки

Перед тем, как делать обрешетку под металлочерепицу, необходимо выяснить вид будущего настила, который бывает сплошным или решетчатым. Устройство обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от длины волны будущего профиля. В случае использования сплошной обрешетки используются обрезные доски размером 32×100 мм или брусья с сечением 50×50 мм. Доски или брусья кладутся почти вплотную друг к другу, на расстоянии 10 мм, для обеспечения необходимого вентилирования подкровельного пространства.

Если будет использоваться решетчатый настил, то монтаж обрешетки под металлочерепицу несколько усложняется, но вместе с этим сокращается расход материалов, что приводит к экономии средств и облегчению общего веса крыши.

Перед началом крепления необходимо обработать рейки (брусья) антисептиком, что обеспечит их долгую службу!

Размерные особенности обрешетки

Основные размеры обрешетки под металлочерепицу — это ее шаг, а также размер используемых досок. Шаг определяется длиной волны металлочерепицы и имеет конкретное значение, которое зависит от вида используемого профиля. Самое жесткое место в профиле расположено внизу волны, перед началом следующей. Поэтому крепление металлочерепицы к обрешетке происходит именно в этих местах.

Производители выпускают профили с разной длиной волны (хотя, существуют основные типоразмеры длины волн), что обуславливает разный шаг будущей несущей системы для конкретного приобретенного вида металлочерепицы.

Для несложных и легких конструкций, с небольшой высотой волны кровли, и толщиной листа 0.4-0.45 мм используются обрезная доска сечением 25×100 мм. Доска с сечением 32×100 мм подходит для конструктивно сложных кровель, а также при использовании металлочерепицы с большой высотой волны и толщиной листа 0.5 мм. В обеих вариантах используется стропильный шаг порядка 0.6-0.9 м.

Брусья с сечениями 40×60 мм или 50×50 мм монтируются при большом стропильном шаге (более 1 метра) и, как правило, редко.

Существует три основных вида профиля с различной длиной волны. Основные изготавливаемые типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 300, 350 и 400 мм. Соответственно, шаг обуславливается длиной волны профиля. Интервал, который равен шагу обрешетки, измеряется от центров досок. На основании этих данных и проводится расчет обрешетки под металлочерепицу.

Монтаж и крепление обрешетки

Перед началом монтажа, особое внимание требуется уделить креплению первого ряда досок, расположенного у карниза. По этому ряду будут выравниваться все листы профиля, поэтому необходимо уделить особое внимание точности разметки и крепления. Толщина нижней доски должна быть минимум на 10 мм больше (точный размер необходимо узнать у поставщика профиля) всех остальных реек, для нивелирования перепада опорных точек листа профиля.

Для обеспечения перепада, используется наращивание реек требуемой толщины, либо по всей длине первого ряда, либо подкладываются вставки на каждом стропиле.

Величина шага между первыми двумя деревянными рейками должна быть меньше, по сравнению с остальными. Измеряется эта величина от края лобовой доски до середины второй доски и ее расчет зависит от длины выступа края листа и угла ската крыши. Также на это значение влияет диаметр, устанавливаемой водосточной системы. Чаще всего, этот размер стандартный и возможные его значения указаны в таблице, на рисунке ниже.

Перед креплением первых двух досок, для проверки правильности расстояния между ними, можно использовать два обрезка и наживить их на контробрешетку. На обрезки укладывается профильный лист и опытным путем устанавливается достаточный выступ металлочерепицы для нормального стока воды.

Неправильно установленная обрешетка для металлочерепицы может привести к следующим изъянам:

• если сделать выступ больше необходимого, то вода не будет попадать в канавку желоба, а будет переливаться через него;
• меньший выступ может привести к попаданию воды между желобом и лобовой планкой;
• недостаточно сильное крепление к обрешетке;
• нестыковка листов профиля;
• трудности при креплении торцевых и фронтонных планок.

Гидроизоляционная пленка пропускается через крайнюю планку в водосток. Для ее предохранения от разрыва, верхний край доски делают скошенным, под углом 120-140°, относительно торца стропильной ноги.

При креплении внешних торцевых досок фронтона необходимо, чтобы они выступали над обрешетиной на высоту профиля кровли. Этот размер зависит от используемого вида профиля и находится в пределах 28-58 мм.

Для крепления конька используют по одной дополнительной доске на каждом скате крыши, в местах его соединения с конструкцией. Используются размеры досок такие же, как и на установку обрешетки.

Установка обрешетки в местах дополнительных элементов конструкции

В местах примыканий (мансардные окна, трубы) к надкровельным конструкциям необходимо устанавливать сплошную обрешетку шириной 150-200 мм, а также собственную стропильную систему, к которой крепятся брусья или доски.

В случае с ендовой, несущую систему также выполняют сплошной и кладут вдоль каждого ската крыши шириной 10 мм. Зазоры между планками ендовы необходимо делать на расстоянии 20 мм для обеспечения надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

Когда выполняется монтаж над утеплителем необходимо выдержать правильную величину зазора и не сделать его слишком маленьким (т.е. использовать доски шире рекомендованных размеров). В дальнейшем, это приведет к нарушению циркуляции подкровельного пространства, возникновению, а потом и к накоплению влаги!

Для понимания схемы и принципов монтажа обрешетки предлагается ознакомиться со следующим видео:

Как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно?

Обрешётка — конструкция, которая служит основой для укладки металлочерепицы, монтируется из досок одинакового размера. Все виды строительных работ, в том числе и процесс устройства обрешетки, имеют ряд особенностей, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы смонтировать надежную кровлю.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.

На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.

Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.

Важно очень точно смонтировать ряд досок у карниза, потому что по нему будут равняться все остальные, он должен быть закреплен очень надежно. Шаг между первых двух деревянных реек делают меньше остальных.

Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.

Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.

Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.

Выбор материала

Обычно в качестве материала для каркаса используются пиломатериалы сосны, ели, пихты. При отсутствии хвойных пород используются лиственные. Самым подходящим материалом является сосна. При хорошей прочности и твердости, сосновая доска неплохо обрабатывается, она приемлема по цене.

Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо высушены, без гнили и насекомых.Обратите внимание, чтобы толщина была одинаковой. Доска, если она плохо или неправильно высушенная со временем перекосится, закручиваясь в винт, а вам это не нужно.

Доска для обрешетки под металлочерепицу, применимые для каркаса, разнятся по размерам.

Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.

Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.

Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.

При соблюдении всех условий расчета к получившемуся результату обязательно добавляется еще 10%. Это связано с тем, что при монтаже пиломатериал подрезается до нужных размеров, его часть пускается в отходы.

Инструменты

От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:

• Рулетка
• Уровень
• Молоток
• Ножовка
• Шуруповерт (можно пользоваться дрелью)
• Болгарка
• Карандаш для отметок

Желательно обзавестись красящим шнуром (отбивкой), инструмент для нанесения равных отрезков — «лошадка». Заготовленный заранее шаблон облегчит нанесение разметки.

Размер обрешетки под металлочерепицу

Важные параметры обрешетки — шаг и размер материала. При выборе шага определяются по длине волн черепицы, в зависимости от вида профиля, который используется.

Наиболее прочное место профиля внизу волны, поэтому крепление к обрешетке происходит в этом месте.

Производители выпускают профили с разными волнами, это обуславливает шаг несущей системы. При устройстве несложных легких конструкций небольшой высоты, когда берется лист толщиной около 0.4 мм и обрешеточная доска 25×100 мм, стропильный шаг делается от 0.6 до 0.9 м. Также и в сложных конструкциях с листом 0.5 мм. Материал обрешетки монтируют с большим стропильным шагом, более метра, но достаточно редко.

Места примыканий

Участки кровли на стыках с элементами здания: трубами, стенами частями фасада называются — примыканиями. Они наиболее опасны из-за вероятности протечек, поэтому в подобных местах должна обеспечиваться максимальная герметичность.

Когда возводится кирпичное строение, делается козырек из кирпича или оставляют выемку, в которую можно заводить кровельное покрытие для улучшения защиты от осадков.

Как крепить элементы кровли к обрешетке

Листы кровли, если это двускатная крыша начинают крепить с торца, если выбрана шатровая конструкция, то от наивысшей точки ската в обе стороны. Замки волн каждого листа черепицы накрываются следующим листом.

Металлочерепица крепится при помощи кровельных шурупов. Применение электродрели с соответствующей насадкой многократно ускорит вашу работу. Саморезы, оснащенные уплотнительной шайбой, вкручиваются в волновой прогиб, перпендикулярно к листам. Для надежности ставится 8 шурупов на 1 кв.м.

В местах перехлеста (заход 250 мм) листы устанавливают по поперечному рисунку, закрепляют, как сказано выше. Крепление в нахлестах делается в каждой второй волне под поперечным рисунком. Передвигаться по профилям нужно осторожно, наступая только на обрешетку или волновые прогибы.

При выполнении кровельных работ уплотнительные ленты ставят под коньком, а также на стыках. При монтаже с использованием гидроизоляционного материала, можно обойтись без ленты, за исключением ее использования во внутренних стыках.

Если в конструкции присутствуют сквозные отверстия и к ним предусматривается крепление тяжелых элементов, например, вентиляционных труб, необходимо учитывать это при монтаже обрешетки.

Финская металлочерепица Рукки на сегодняшний день является лидером рынка, пользуется популярностью во всем мире. Имеет около 10 профилей, к каждому из которых приложена соответствующая инструкция, что упрощает монтаж. В этой статье перечислены преимущества металлочерепица Рукки, а также указана приблизительная ее стоимость.

Советы от мастера

Несколько полезных советов:

• Перед работой с материалом обрешетки, его нужно обработать антисептиком, для обеспечения долгой службы
• Выбирайте рейки одинаковой толщины, чтобы черепица впоследствии ложилась на них ровно, не берите низкосортную, необрезанную древесину
• Металлочерепица не устанавливаться, подобной шиферу с любой стороны, у листов есть верх и низ
• Для работы с древесиной применяйте только оцинкованные гвозди

Монтировать обрешетку можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Качественно выполненная работа по настилу кровли — гарантия того, что крыша прослужит долгие годы. Дом — дорогой островок уюта, в котором хозяева должны чувствовать себя защищенными от снега и дождя. Когда есть «крыша» над головой, выполненная по всем технологическим канонам капризы природы не страшны.

Видео о создании обрешетки под металлочерепицу с правильным креплением последней

Советы по созданию обрешетки, а также о креплении металлочерепицы на нее, можете узнать просмотрев видео ниже.

Обрешетка под металлочерепицу: шаг, монтаж, схема, устройство

Основа из дерева или металла, на которую укладывается металлочерепица, называется обрешеткой. Существует два типа конструкции, обустройство каждого из них особой сложности не представляет, но влияет на общее устройство кровли из металлочерепицы.

Металлочерепица – красивая, долговечная кровля

Металлочерепица пользуется популярностью среди других кровельных материалов, что не удивительно. Материал прочный, долговечный, устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды, служит несомненным украшением крыши. Металлочерепица весит в 10 раз меньше обычной черепицы, материал прочный, не бьется, не ломается, оказывает щадящее воздействие на несущие стены и фундамент. Монтаж кровли считается не сложным, стоит недорого, можно и вовсе покрыть крышу своими руками, причем в любое время года.

Однако металлочерепица имеет и свои недостатки. Если есть повреждения отдельных участков материала, то может возникнуть коррозия. Крыша требует устройства водоотвода, звукоизоляции. Обрешетка под металлочерепицу монтируется только после укладки гидроизоляции, а так же укладки слоя мембранной пароизоляции. Гидроизоляционный материал под металлочерепицей должен поглощать влагу из слоя утеплителя, не допускать попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство.

Обрешетка для металлочерепицы может быть любой, сплошной или решетчатой, важно чтобы для этого были использованы доски абсолютно ровные, любой изъян станет препятствовать ровному прилеганию металлочерепицы, влиять на качество всей конструкции крыши.

Металлочерепица это стальной лист, с обеих сторон которого нанесено оцинкованное или алюминиево-цинковое покрытие. Дополнительно с внешней стороны наносятся защитные слои полимера, пластизол, акрилат, пурал, поливинилиденфторид. Защитные покрытия обеспечивают длительный срок эксплуатации металлочерепицы (до 50 лет о крыше можно не беспокоиться), могут быть гладкими, с нанесенной текстурой.

Основные реализационные параметры – качество, эстетика. Качественные листы имеют толщину стали 0,4-0,5мм. Эстетические параметры – цвет, размеры листа металлочерепицы, геометрия, тип поверхности. Всё это влияет на стоимость металлочерепицы.

Виды настилов

Выбор типа настила зависит от волны профиля металлочерепицы. Обрешетка может быть изготовленная двух видов – сплошная или решетчатая, может быть сделана из листового материала. Шаг обрешетки под металлочерепицу рассчитывают для решетчатого типа.

Сплошная поверхность под кровлю из листового материала выполняется в виде настила плит OSB, обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую производится укладка листов кровли. Такой монтаж прост и скор, минусом является высокая стоимость OSB.

Обрешетка сплошного типа монтируется из досок. Расстояние между досками не должно превышать 10мм, оно требуется для естественной вентиляции. Доски крепить к стропилам можно гвоздями сечением 3 – 3,5мм, длиной в 2 раза больше толщины материала используемого для изготовления настила.

Монтаж настила в виде решетки снижает расход материалов, нагрузку на стены и фундамент. Каждая доска прибивается парными гвоздями по краям оси стропил. Начинается монтаж решетчатой конструкции от карниза. Первые доски особенно тщательно выравниваются, так как по ним будет сориентирован весь строй обрешетки. Чтобы уточнить, правильно ли сделаны расчеты, перед монтажом первых досок наживляют пару обрезков контробрешетки и примеряют лист, определяя нужный выступ. Для решетчатого типа требуется  расчет шага досок.

Требования к материалу обрешетки

Предпочтительнее использовать для обрешетки доски хвойных пород, сосны, ели, пихты устойчивы к гниению, смоляные мешочки отталкивают влагу. Стоят хвойники недорого. Можно использовать и лиственные породы деревьев, антисептическая обработка, грунтовка древесины производится в обязательном порядке. Доска для обрешетки под металлочерепицу  должна отвечать следующим требованиям:

1. остаточная влажность древесины 12 -15 %;
2. одинаковая толщина, ширина;
3. ровная поверхность без изъянов, трещин, не поведенная.

Для настила двускатной крыши, без архитектурных излишеств нужна доска 25х100мм. Доска 28(32)х100мм используется для монтажа под металлочерепицу с толстым оцинкованным основанием при сложных конфигурациях крыш, в этом случае, а так же если шаг стропильных ног составляет 90-100см, используется брус 50х50, 40х60 мм. Чтобы рассчитать шаг нужно учитывать какая будет использоваться металлочерепица. Расчет материала зависит от шага, следует помнить, что снизу от карниза и сверху от конька набивают по две доски, плюс усиления требуют места возле труб, мансардных окон, вентиляционных коробов. Кроме того без подрезки пиломатериала не обходится установка обрешетки. Поэтому к необходимому количеству материала стоит добавить 10-15% досок.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу производят с использованием следующих инструментов:

• Молоток, среднего веса;
• Пузырьковый уровень;
• Рулетка;
• Строительный карандаш;
• Ножовка;
• Шуруповерт;
• Отрезная машинка по дереву;
• Красящий шнур

Стоит также обзавестись «лошадкой», приспособлением для нанесения одинаковых отрезков, сделать его несложно самостоятельно.

Параметры

Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.

Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.

Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при  шаге стропил 60-70см.

Схема монтажа обрешетки пошагово

Устройство обрешетки под металлочерепицу является завершающим этапом монтажа каркаса крыши. К обустройству приступают после того как сделана стропильная конструкция, проложена паро- и гидроизоляция, утеплитель, защита от шума и смонтирована контробрешетка. Перед тем как приступить к устройству настила необходимо поверх стропильной системы с утеплителем, гидроизоляцией натянуть паронепроницаемую мембрану по всей поверхности с нахлестами в 6-10см. На неё набить контррейки вверху по линии коньковой балки, далее по краям скатов, снизу по карнизной планке. Толщина контррейки 24-28мм.

Устройство обрешетки под металлочерепицу начинают с крепления стартовой доски, которую следует тщательно выровнять. Шаг нижней доски должен обеспечить нависанием ребра листа, требуется перекрытие 1\3 части водостока. При шаге в 350мм расстояние между карнизом и стартовой рейкой будет 280см.

Далее следует класть доски по разметке, строго выдерживая горизонталь. Следует следить за ровностью получаемой поверхности. Стыковка досок должна происходить на стропилах, но только встык, ни в коем случае не внахлест.

Далее размечают шаг обрешетки. Используют рулетку, шаблон «лошадку», карандаш. Расстояние между стартовой и следующей за ней доской обрешетки требуется сделать меньше, это необходимо для выступа металлочерепицы.

Вокруг труб, оконных проемов, в местах примыкания к ендовам металлочерепицы необходимо класть сплошной настил шириной 15-20см, при необходимости устанавливать дополнительные стропила.

Заключительный этап – устройство конька. Для устройства коньковой планки используются дополнительные доски, которые монтируются на расстоянии 4-6см, с каждого ската, на них и сажают планку. Чтобы сделать все правильно необходимо, следовать данной инструкции пошагово.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу из дерева – понятно. Однако бывает, настил делают из металлического профиля.

Видео по теме:

Использование металлического профиля для обрешетки

Обрешётка крыши под металлочерепицу с использованием металлического профиля встречается редко. Целесообразность подобной конструкции всегда вызывает вопросы. Металл дороже дерева, немалый вес создает дополнительные нагрузки на стены и фундамент. Используется метод, когда необходимо обустроить кровлю с большими пролетами производственных построек. Преимущества профиля в том, что такая конструкция не подвержена гниению, влажности, перепадам температур.

Схема установки та же, делают обрешетку из труб квадратного сечения 30х30, монтаж производят с помощью сварки или сажают на болты, листы крепят саморезами по металлу, а вот расчет другой, зависит от того какие размеры листов использованы.   Но поскольку подобная обрешетка для металлочерепицы своими руками не делается, то и задумываться об этом не имеет смысла.

Качественно сделанный настил под металлочерепицу увеличивает срок её эксплуатации, неровный настил приведет к деформации кровли, коррозии, снижению устойчивости и надежности конструкции.

Посмотрите еще статьи:

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Вполне возможно, что в ходе строительства могут возникнуть отклонения от существующего проекта. Поэтому, выполнение проверочного измерения скатов крыши, после того, как будут установлены стропила, является необходимым шагом. Измерение диагоналей скатов позволит проверить плоскостность и прямоугольность крыши и в случае выявления маленьких недостатков, можно, используя доборные элементы скорректировать их.

Следует учесть, что угол уклона при укладке металлочерепицы и профнастила должен составлять не меньше 14 градусов. При расчете длины листа, требуемого для покрытия крыши от карниза до конька, нужно принять во внимание свес листа с карниза крыши. Для этого к общей длине прибавляется еще 40 мм. В некоторых случаях покрытие собирают из двух или более кусков. В основном тогда, когда длина ската больше 6-7 метров. Из-за линейного расширения материала укладывают их внахлест (150 мм). Несмотря на то, что в этом случае получается больше стыков, работать с короткими листами удобно. Если для покрытия используется более жесткий профнастил, то, даже не смотря на большую длину (до 12 метров), используются цельные листы.
 

Как известно, образование конденсата является следствием температурных перепадов. В случае кровельного покрытия подобное явление наблюдается из-за того, что испарения, образованные внутри помещения, охлаждаются. В результате утеплитель подвергается воздействию образованной влаги, что в конечном итоге приводит к снижению его качеств. Если же утеплитель снижает свои теплотехнические свойства, крыша будет промерзать, влага будет скапливаться, а значит, деревянные стропила будут гнить и в помещении будет сыро. Выходом из подобной ситуации помимо того, что нужно использовать более плотный слой утеплителя, будет использование специальной гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка предназначена для защиты утеплителя от влаги и располагается со стороны металлочерепицы. Пароизоляционная пленка предохранит утеплитель от испарений внутри помещения. Немаловажную роль играет вентиляция. Необходимо, чтобы от карниза к коньку воздух проходил беспрепятственно. При проектировании, нужно учесть, что для естественной вентиляции между металлочерепицей и гидроизоляцией нужно создать зазор высотой около 40 мм. Щели в 50мм — в подшивке свесов, а специальные отверстия — в уплотнителе конька.

Начинают раскатывать рулоны гидроизоляции от карниза в горизонтальном направлении по стропилам. Провис в этом случае составляет 20 мм. Полотнища укладываются внахлест (150мм). Если сторона, которой укладывается пленка, не имеет значения для супердиффузионных мембран Тайвек, то пленки типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ должны быть выложены только таким образом, чтобы снаружи оказалась сторона пленки с логотипом.

Как только будет выполнена работа по гидроизоляции, становится возможным совместить работу по обеспечению тепло и звукоизоляции внутри помещения с устройством кровельного покрытия. Чтобы избежать скапливания влаги и порчи утеплителя, нужно таким образом установить между стропилами маты и плиты теплоизоляции, чтобы между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110 Стандарт и Антикон 130 УФ, создавался зазор в 20 мм. Если используется пленка Тайвек, необходимость в зазоре отпадает, так как супердиффузные мембраны обладают достаточно высокой паропроницаемостью. Раскраиваются теплоизоляционные плиты при помощи специального ножа, край которого имеет зазубринки как у пилы, позволяющие выполнять нарезку более качественно.

Листы пароизоляционной пленки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сильвер или Н 110 Стандарт при помощи степплера крепятся к внутренней поверхности стропил. Бутиловая лента СП-1 используется для герметичного соединения внахлест уложенных полотнищ пленки. Установка внутренней облицовки будет следующим шагом.

Из брусков сечением 50х50 мм, предварительно обработанных специальным антисептическим раствором и досок 32х100 мм (размеры приблизительные) состоит обрешетка. Первый шаг – это крепление к стропилам спадающих брусков 50х50 мм. Прибиваются они от конька к карнизу сверху гидроизоляции. Доски обрешетки горизонтально крепятся к уже забитым брускам. Толщина доски обрешетки, которая будет первой от карниза, должна быть толще других на 10-15 мм. Если выкладывается металлочерепица “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”, то между началом первой доски до середины второй доски обрешетки, должно быть расстояние 300 мм. Если же выкладывается металлочерепица “МП МАКСИ” – 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ” между серединами других досок обрешетки, сечением 32х100 мм, должно быть расстояние 350 мм, а для “МП МАКСИ” – 400 мм. Обрешетка с шагом 500 мм устанавливается для кровельного профнастила С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Толщина досок обрешетки должна быть больше, если между стропилами есть пространство более1000 мм. Обрешетка может быть и сплошной. Обычно такой тип обрешетки используется в ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов. Две дополнительные доски должны быть укреплены по сторонам коньковой планки. Разница в высоте расположения рядовой обрешетки и торцевой планки должна равняться высоте профиля металлочерепицы или профнастила.

Нижняя ендова крепится саморезами к сплошной обрешётке в местах внутреннего стыка скатов. С учётом угла наклона крыши планки стыкуются внахлёст, размер которого 100-150 мм. Укладка профнастила или металлочерепицы производится после предварительной размётки и подрезания. Как правило, стык кровельных листов выглядит неэстетично, поэтому требует декоративной обработки, заключающейся в укладке планки верхней ендовы. Следует помнить, что стыки и швы крыши требуют предельного внимания, поэтому от того, насколько ответственным будет подход к их устройству, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики кровли.

Чтобы прилегание участков кровли к стенам и печным трубам было герметичным, необходимо на скате крыши смонтировать внутренний фартук. Для этого предназначены нижние планки примыкания. Процесс организации внутреннего фартука состоит из нескольких этапов. Первый шаг — размётка верхней кромки планки на стенках трубы. После того, как место стыка будет намечено, болгаркой пробивают канал, именуемый штробой. Прежде чем приступить к следующему этапу, штробу очищают от пыли и промывают. Затем, начиная с нижней стенки трубы, устанавливают планку примыкания и фиксируют её при помощи саморезов. Далее установку фартука производят по всем стенкам, монтируя планки внахлёст 150мм и герметизируя. Далее организуют специальный галстук – плоский лист укладывают под нижний край фартука. Галстук, по которому будет происходить сток воды, направляют в ендову или к карнизу. Следующий этап – монтаж кровельных листов на фартук и галстук. После этого можно приступать к устройству наружного фартука, выполняющего так же декоративную роль. Для этого используются верхние планки примыкания. Технология монтажа наружного фартука аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что его верхний край крепится непосредственно к стене.

Держатели желоба устанавливаются на нижней доске обрешётки, учитывая правила монтажа водосточной системы. Чтобы обеспечить сохранность желоба при сходе снега с кровли, его устанавливают таким образом, чтобы край располагался на 30 мм ниже края кровельного покрытия.

После монтажа водосточной системы производится установка карнизных планок. Планки крепятся к обрешётке таким образом, чтобы их нижние края перекрывали край желоба. Подкровельная гидроизоляция укладывается на последнюю доску обрешётки и карнизную планку. Такая конструкция обеспечивает стекание конденсата прямо в желоб. В зависимости от конфигурации свеса крыши предусмотрен вариант вывода гидроизоляции без покрытия последней доски обрешётки.

Чтобы определить необходимое количество оконных проёмов в помещении, производится расчёт соотношения полезной площади к поверхности пола в пропорциональности 1:8 -1:12. Оптимальная высота нижнего края от поверхности пола от 90 до 110 см. При установке двух окон небольшого размера, расположенных на расстоянии друг от друга, вы получите гораздо большесвета, чем при монтаже одного большого окна. Кроме того, установка окон в комбинированных, вертикальных, горизонтальных композициях существенно увеличивает динамику освещения. Окна устанавливаются на обрешётку и фиксируются в стропильные балки. Если устанавливаются окна большого размера, следует внимательно отнестись к стропильной конструкции и при необходимости подогнать её под размер оконного проёма, используя контррейки для фиксации. Следует так же учитывать размер проёма, куда будет устанавливаться окно. Он должен быть выше на 45 см и шире на 40-60 см самого окна.

Листы металлочерепицы и профнастила перед укладкой требуют некоторой обработки, а именно, резки под конструкцию крыши. Для резки этого строительного материала следует использовать только специальные инструменты, но, ни в коем случае нельзя применять абразивный круг. Оставшиеся после резки детали треугольной формы могут быть использованы вторично для листов симметричного профиля. После нарезки и настила листов следует удалить все металлические опилки, дабы избежать их ржавления и негативного воздействия на поверхность крыши. Для декоративной обработки срезов и устранения повреждений используйте специальную краску из баллончика.

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелке, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м² и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накренить.

1. Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
2. К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
3. К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
4. Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
5. Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
6. Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
7. В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.

Торцевые планки предназначены для обработки торца кровли. Фиксация планок производится саморезами длиной от 28 мм до 80 мм в зависимости от местоположения. Саморезы вкручиваются через каждые 500 мм. Необходимо соблюдать нахлёст между планками в 50 мм.

Коньковые планки бывают двух видов — круглые и плоские. При монтаже круглой коньковой планки используются саморезы или заклёпки, при помощи которых она крепится к торцу кровли или плоской заглушки. Саморезы вкручиваются через одну волну кровельного настила. Если используется плоская коньковая планка, то заглушки не применяются. В начале работы на конёк стелется уплотнитель с вентиляционными отверстиями, на который в последующем и крепится коньковая планка. Планки укладываются внахлёст размером 100 мм.

Чтобы осуществить монтаж антенных входов, необходимо действовать поэтапно. В первую очередь нужно срезать верхушку выхода антенны. Размер среза должен быть на 20% меньше диаметра трубы. Далее соединяется край выхода и трубы. Затем основанию выхода нужно придать форму кровли и обработать места стыка специальным составом, обеспечивающим герметичность. После этого антенный выход фиксируется относительно кровли саморезами.

Монтаж выхода вентиляционного блока производится с учётом установки каждого элемента на 60 кв. м кровли, но не далее, чем в 60 см от конька. Если архитектура кровли достаточно сложна, обладает большим количеством пересечений и ендов, то количество вентиляционных выходов увеличивается. Кровельный материал расчерчивается по лекалу и вырезается необходимое число отверстий. Вентиляционный выход фиксируется саморезами к кровле без использования герметика. Основной вентиляционный выход устанавливается соответственно уровню воздуховода. После закрепления кровельного материала с отверстиями в основной выход вставляется изолированная труба, которая напрямую соединяется с внутренним воздуховодом. При назначении вентиляционного выхода в канализационных ходах используется гофрированный шланг. В местах прохождения трубы через элементы паро — и гидроизоляции показано применение герметиков в виде уплотнителей и клеящих лент.

Чтобы произвести качественный монтаж кровельной лестницы к крыше, необходимо запастись кронштейнами. После того, как кронштейны надеты на лестничные балки и закреплены болтами, в тех местах, где соединяются лестница и кронштейн, просверливаются 8 миллиметровые отверстия. Следующий шаг – это крепление лестницы к обрешётке, которое осуществляется саморезами сквозь резиновую прокладку, кровельное покрытие. Саморезы М8×60 вкручиваются в прогиб волны. Далее происходит набор секций лестницы соответственно длине ската крыши. Последняя секция лестницы требует прочной фиксации к коньку при помощи кронштейнов. Если возникла необходимость установки стеновой лестницы, следует произвести расчёт и монтировать лестницу так, чтобы верхняя ступень максимально точно находилась на одном уровне с краем карниза. Кронштейны для стеновой лестницы одевают хомутами на балки на расстоянии 450 мм от края и прикручивают болтами. Крепление кронштейнов к стеновой поверхности производится при помощи анкеров. Верхние кронштейны необходимо дополнительно закрепить подвесными кронштейнами, зафиксировав их к стропилам. Далее можно к краям лестницы прикрепить поручни. Осуществляют это при помощи болтов М10х35 в верхней части крепления и скоб различной конфигурации к балкам кровельной лестницы или непосредственно к кровле. В зависимости от обстоятельств, длина поручней, кронштейнов, секций регулируется.

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешётку. Опры ограждения укрепляются в обрешётку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подошву волны. Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждений. Опоры ограждения устанавливаются на расстоянии 900мм, и производится регулировка угла наклона опоры к углу наклона крыши. После регулировки производится фиксация опор болтами М8х16. Следующее действие – крепление самого ограждения к опорам. В тех участках, где опора соприкасается с ограждением, сверлится сквозное отверстие. В верхней части отверстие вертикальное, в нижней – горизонтальное. Через эти отверстия и отверстия в опоре ограждения осуществляется фиксирование решётки и непосредственно опоры при помощи болтов М8х40 и М8х60. Секции ограждения также крепятся болтами М8х40.

Для монтажа переходного мостика необходимо наличие саморезов М8Х50. Крепление производится через настил кровли и резиновую прокладку в подошву волны. При установке переходного мостика можно обойтись без сплошной обрешётки. Крепёж длинных кронштейнов производится на расстоянии 75 см друг от друга. Кронштейн меньших размеров фиксируется к платформе болтами М8х16. В обязательном порядке производится регулирование угла наклона мостика относительно кровли, который не должен превышать 45 градусов. После регулировки осуществляется крепление мостика болтами с использованием специального Г-образного уголка, обеспечивающего жёсткость и устойчивость всей конструкции.

Монтаж снегозадержателя включает в себя несколько этапов. В первую очередь в отверстия, просверленные в креплениях вставляется труба. Далее производится фиксация снегозадержателя при помощи саморезов. Крепление осуществляется к обрешётке в нижнюю часть кровельной волны через резиновую прокладку. Для установки снегозадержателя наличие сплошной обрешётки необязательно. Если трубы снегозадержателя устанавливаются в ряд, то производится их стыковка один в один с использованием болтов М8х30. Снегозадержатели устанавливаются в таких местах, как пространство над входом и окнами, а так же, в обязательном порядке, на каждом уровне кровле, если она состоит из нескольких уровней. Если крыша имеет достаточно большую длину ската, то следует предусмотреть установку дополнительных снегозадержателей. Если устанавливается трубчатый снегозадержатель, то конструкцию можно усовершенствовать при помощи специальной планки контролирующей осыпание ледовой крошки. Такая планка фиксируется специальными коньковыми саморезами в верхнюю часть волны к обрешётке.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Слои «кровельного пирога» и состав конструкции металлочерепичной крыши.

Крыша, покрытая металлочерепицей, – это не просто крыша. Это целая система, состоящая из многих частей. Профессиональные строители называют эту систему «кровельным пирогом». Такое сравнение не случайно – крыша, как и многоярусный пирог, состоит из нескольких, наложенных друг на друга слоев. Основой крыши (и базовым слоем «пирога») является прочная конструкция, состоящая из системы стропил и прикрепленной к ним обрешетки. Следующая прослойка – гидроизоляция. И только после нее монтируется видимый слой, состоящий из металлических черепичных листов. Обрамляет всю конструкцию водосточная система и карнизные планки, проложенные по периметру.

Подготовительные работы

Необходимые шаги перед началом работ.

• Выбор материала. Чаще всего обрешетка исполняется из досок. Если толщина досок будет хоть незначительно варьироваться, это приведет к кривизне поверхности ската крыши. Поэтому для обрешетки нужно выбирать только качественную обрезную доску.
  
• Расчет шага. Как правило, шаг указывается в инструкции к выбранному материалу. Однако не стоит полностью полагаться на эту инструкцию. Ведь на величину шага влияют такие факторы, как: вид черепицы, угол наклона скатов, выступ кровли за обрешетку, наличие или отсутствие водосточной системы и лобовой доски, влажность, ветро- и снегонагрузку в регионе.
  
• Расчет количества необходимого материала. Вряд ли можно точно подсчитать, сколько потребуется доски, но примерное количество необходимо знать еще до покупки. Закупить доску лучше с запасом (примерно +15-20 %), ведь кроме погрешности в расчетах, может быть производственный брак, случайная порча во время монтажа и другие незначительные потери. В любом случае, покупка материала с запасом обезопасит строителей от вынужденных простоев, которые могут возникнуть из-за недостачи. До начала работ стоит позаботиться и о гвоздях, при помощи которых доски обрешетки будут крепиться к стропилам и соединяться друг с другом.

Порядок работ при монтаже обрешетки

Установка обрешетки – это второй этап организации металлочерепичной крыши. Приступают к нему сразу по завершении первого – устройства стропильной системы. Как и на первом этапе, при монтаже обрешетки крайне важно постоянно сверяться с уровнем, иначе перекос неизбежен. Удобнее всего пользоваться профессиональным лазерным уровнем, при помощи которого нужно проверять параллельность досок обрешетки и общую ровность плоскости ската.

Основные этапы работ:

• Расчетные работы. Доставка на объект необходимых строительных материалов.
• Крепление начальной доски вдоль свеса карниза. Первая доска должна быть на 1-1,5 см толще остальных.
• Шаг между первой и второй доской обрешетки должен быть меньшим, чем между остальными. Шаг между последующими досками доложен быть равен шагу профиля.
• Произведение необходимой разметки помощью рулетки и уровня.
• Монтаж досок обрешетки.
• Крепление планок торца и конька. Устройство ветровой доски.
• Усиление места крепления конька с помощью дополнительных досок.

Распространенные ошибки при монтаже обрешетки

Наиболее распространенная ошибка – выбор неподходящего материала. К примеру, необрезная или полуобрезная доска может иметь размеры, значительно отличающие от заявленных. Это приведет не только к перекосу и неравномерности плоскостей скатов крыши, но и к увеличению времени, затраченного на монтаж: ведь работать с некачественным материалом сложно и неудобно.

Даже небольшое нарушение параллельности крепления досок в начале ряда, к концу ряда приводит к значительным перекосам. Пренебрегать уровнем категорически нельзя, ведь от ровности поверхностей скатов зависит не только красота и аккуратность крыши, но и ее главнейшие эксплуатационные качества.

Неверный расчет шага заставит полностью снимать обрешетку и переделывать. Прикрепить листы металлочерепицы к обрешетке с неверным шагом вряд ли будет возможно.
Ошибка в организации краев скатов, кроме прочего приведет еще и к тому, что систему водостока также не удастся установить нормально. Либо желоб для сбора стекающих с крыши потоков воды будет слишком сильно накрыт листами металлочерепицы, либо же наоборот – окажется чрезмерно выступающим. В обоих случаях он будет бесполезен.

Путь наименьшего сопротивления – профессиональная установка.

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что с любым делом профессионал справится качественнее и быстрее, чем любитель. Не составляет исключения и кровля – ответственное, трудоемкое дело, требующее немалых навыков, значительных финансовых вложений, профессионального инструмента и аккуратности. Профессиональные строители компании СтройГруппМонтаж, имеющие большой опыт по обустройству металлочерепичных крыш, знающие все тонкости и секреты установки обрешетки, выполнят кровельные работы грамотно и качественно. Это поможет заказчику не только получить отличный результат в виде функциональной и аккуратной крыши, но и убережет его от ненужных трат, как финансовых, так и временных.

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на материалах поддержки и способах их подготовки к укладке плитки. Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и на то, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердого материала основы из гипсокартона, гипса, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите в раздел «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета. Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, края мембраны служат внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при строительстве душевых или ванн с тремя стенками необходимо рассчитать размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что не потребуется резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех прядей планки и проникнуть в твердую основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и порошковых гвоздей это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами относительно требований к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен содержал 1 часть портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 часть гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, что чем больше воды в смеси, тем больше она испарится и вызовет усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они наносят раствор на поверхность с помощью кельмы по краю и шпателя для чистовой обработки. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой.

Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали оба сразу на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, нанесите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью закрыть, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой. То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полосу поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса плавающего раствора задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень, чтобы точно нанести полосу. Затем установите полоски поплавка боковины аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и полной при желании.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы на желаемую глубину с помощью уровня. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полоски.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с предполагаемой конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При использовании метода одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь одинаковую глубину. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного большей, чем глубина полосы поплавка. Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, обязательно заполните все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора все еще пластиковый, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев поплавковой ленты, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий раствор с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и застелил плитку тонким слоем.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонкосиленных продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем использовать метод одного слоя.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А. Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке А. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor по теме «Деформационные швы».

Совет от врача-плиточника: система цементного слоя, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, затирка и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как установки покровителей доски, обсуждавшиеся на рисунке D, члены обрамления должны быть истинными, квадрат, и в самолете. Максимальный разброс в плоскости не должен превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам на расстоянии 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и шовный состав не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ленточным ножом по линии ногтей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Не забудьте выбрать правильный тип покровителя доски, что установка призывает.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Самые распространенные — размером 3 х 5 футов и толщиной 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании гипсокартона, обрамление должно быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен оставаться зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажных установок требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если агрегат будет установлен поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладка упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для сдерживания воды от затекания от покровителя доски в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность может быть облицована тонким слоем с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Способы укладки напольной плитки — Tile Doctor

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки.Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности. Что такое существующий материал и как он поддерживается? Самыми распространенными типами несущего материала являются бетонная плита и деревянный или стальной каркас, покрытый фанерой или досками. В разделе «Подготовка поверхности» обсуждаются эти вспомогательные материалы, в том числе то, как их следует подготовить для укладки плитки.

Tile Doctor Tip: большинство отраслевых стандартов для спецификации методов покрытия полов можно найти в текущих выпусках Руководства по укладке керамической плитки Американского совета по плитке (TCA), Руководства Американского национального института стандартов (ANSI) и Американского института мрамора. Руководство по дизайну.

При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Слышали ли вы когда-нибудь поговорку: «Почему никогда не хватает времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?» Выберите метод, который подойдет для помещения и обеспечит наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Вероятно, самый лучший метод укладки плитки — это прямое приклеивание к основанию из раствора или бетонной плите.Для слоя из раствора это не всегда практично, поскольку типичный слой раствора и плитка минимальной толщины составляют более одного дюйма. В зависимости от требований применения, он может быть более двух с половиной дюймов в толщину. Для такой толщины в существующей области может не хватить места. Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности. Есть производители клея, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями, бесшовным полом, виниловым или асфальтовым полом, фанерой или панелями, паркетом и стальной пластиной.В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Текущие отраслевые стандарты помещают требования к использованию полов и обслуживанию в одну из пяти категорий. Они бывают жилыми, легкими, средними, тяжелыми и сверхтяжелыми. Жилой комплекс включает «кухни, ванные и фойе». В списке Light указаны «легкие коммерческие объекты, такие как офисные помещения, приемные, кухни и ванные комнаты». Обе эти классификации имеют множество приемлемых методов, перечисленных в Руководстве TCA как для бетонных плит, так и для деревянных черновых полов.Класс «умеренный» включает «обычное коммерческое и легкое использование в общественных местах ресторанов и больниц». К тяжелым зонам относятся «торговые центры, магазины, коммерческие кухни, рабочие зоны, лаборатории, автосалоны и зоны обслуживания, отгрузка и приемка, а также внешние палубы». Сверхтяжелые пролеты «сверхтяжелые и ударопрочные работы на пищевых заводах, молочных заводах, пивоварнях и кухнях». Сверхтяжелая также требует использования плитки, отнесенной к этой сверхтяжелой классификации, такой как «плитка для карьеров, плитка для упаковочного цеха или плитка, предназначенная для этого типа использования производителем. ”

Интересный момент в этих рекомендациях заключается в том, что нет никаких рекомендаций для деревянного чернового пола после достижения умеренного и более высокого уровня, за исключением одной в тяжелой категории, где разрешен пол из двойной эпоксидной фанеры. Это означает, что рекомендуемые методы для систем полов в умеренном или более высоком диапазоне рекомендуют использовать бетонную плиту как часть полной системы.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки.

На рисунке A мы видим каменную или керамическую плитку, размещенную непосредственно над бетонной плитой. Это будет выполнено после того, как плита будет полностью отверждена и подготовлена ​​к укладке плитки. Это означает, что все трещины были заделаны, а загрязнения с поверхности удалены. Это метод «тонкого набора».

Tile Doctor Tip: отраслевые стандарты требуют «стальной шпатель и чистовую щетку». Для плитки прямо поверх бетонной плиты.

Этот метод также можно использовать с эпоксидным раствором и затиркой, клеями для органических полов типа 1, фурановым раствором и затиркой. Водонепроницаемые мембраны / мембраны, предотвращающие разрушение, также могут быть использованы на бетонных плитах, если это необходимо или требуется. Как всегда; внимательно следуйте рекомендациям производителя. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают механические скребки, чистящие инструменты, ведра, губки, зубчатые шпатели, краевые шпатели, а также инструменты для разметки и маркировки. Сам по себе этот метод не следует использовать для бетона, подверженного изгибающим напряжениям, таких как «конструкционный бетон» или «бетон после растяжения». Если бетон подвержен изгибу, следует выбрать другой метод.Это может означать, что разделительная мембрана и усиленный слой раствора, 1-1 / 4 ″ мин. до 2 ″ макс. толстый, следует использовать под плиткой и клеевым слоем. Другой способ борьбы с напряжениями изгиба — это новое дополнение к этому разделу, показанное на рисунке G.

На рисунке B мы видим каменную или керамическую плитку, приклеенную к деревянному полу из двойной фанеры. Вы не поверите, но это хороший метод, когда толщина пола играет важную роль. Это ситуация, когда требования к максимальной толщине препятствуют использованию армированного раствора и укладке плитки.Этот метод действительно может придать большее сопротивление прогибу, чем цементные плиты.

Этот метод следует использовать для легких внутренних полов, не подверженных воздействию влаги. Рекомендуется, чтобы черный пол состоял из фанеры не менее 5/8 ″ или номинальных досок 1 ″, а верхний слой — из фанеры внешнего сорта как минимум 5/8 ″. ДСП использовать нельзя. Зазоры 1/8 дюйма необходимы для расширения / сжатия фанеры. Убедитесь, что никакие стыки не совпадают с каркасом внизу и что все стыки перекрывают стыки внизу как минимум на 2 дюйма.Используйте полоски из пенопласта, герметик или изоленту, чтобы предотвратить попадание мусора или закрепляющих материалов в стыки. Черновой пол следует надежно прикрепить к элементам каркаса шурупами или гвоздями. Если будет обнаружен какой-либо скрип или движение, при необходимости повторно затяните. Используйте коррозионно-стойкие винты или гвозди с круглым хвостовиком, чтобы прикрепить накладку к черному полу в сетке размером 6 дюймов по центру. Винты или гвозди должны быть длиной не менее 1-1 / 4 дюйма, чтобы проникать в оба листа. Этот метод можно использовать со специальным портландцементом типа «EGP», органическими полами типа 1 и эпоксидными клеями.Также метод может использоваться со специальной «фирменной мембраной», такой как «Schluter Ditra». Инструменты, необходимые для этой установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, зубчатые и краевые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

Tile Doctor Tip: Крайне важно следовать рекомендациям производителя для этого метода.

На рисунке C мы видим типичный метод слоя из строительного раствора . Этот метод можно использовать для прочного деревянного пола.Для жилых полов допустима толщина слоя раствора 3/4 ″. Для легких коммерческих полов может быть рекомендована толщина 1-1 / 4 дюйма. Если рекомендуется более толстый пол, подходящим армированием может быть проволока размером 2 x 2 дюйма 16/16, проложенная посередине кровати для большей прочности. Это позволяет получить желаемую толщину до 2 дюймов. Любой слой раствора, толщина которого должен превышать 2 дюйма, должен быть подробно описан архитектором. В этом методе используется металлическая планка весом не менее 2,5 фунтов на квадратный ярд поверх подходящей мембраны для расщепления из 15-фунтового кровельного войлока, 4 мил.Полиэтиленовая пленка или армированная дуплексная асфальтовая бумага, прикрепляемая непосредственно к деревянному основанию пола. Мембрана расщепления должна перекрываться как минимум на 4 дюйма. Металлическую решетку и мембрану следует прикрепить к основанию пола с помощью коррозионно-стойких скоб или гвоздей, способных зацепить три жилы проволоки в каждой точке. Крепежи должны быть расположены в сетке 6 дюймов по центру.

Между прочим, ANSI признает три приемлемых армирующих сварных проволочных сетки. Они представляют собой сварную проволочную сетку 2 ″ x2 ″ 16/16, 2 ″ x3 ″ 13/16 и 3 ″ x3 ″ 13/13.Также признаны просечно-вытяжные ткани с металлическими планками плотностью 2,5 и 3,4 фунта на квадратный ярд. Использование металлической планки с выступающими ребрами жесткости недопустимо для облицовки плиткой, так как она создает ослабленную плоскость в укладочном полотне. При использовании расширенной планки полотна ткани должны перекрывать друг друга минимум на 2 дюйма. Для сварной проволоки панели должны перекрывать как минимум одну ячейку. Я всегда рекомендую использовать армирующую ткань, устойчивую к коррозии. На практике сооружение ступки из раствора не сложно, и не стоит этого бояться.Там, где поверхность является жилой, к черновому полу можно прикрепить металлическую планку и мембрану для скола. Установка ступки предполагает использование палубного раствора и планок с плавающей запятой. Полосы поплавка предназначены для установки высоты плавающего настила раствора. Полосы поплавка обычно представляют собой рейки из красного дерева толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 1/2 дюйма. Их можно отрезать до нужной длины пилой или даже бритвенным ножом. Независимо от того, какая полоска вам нужна, убедитесь, что полоска полностью увлажнена перед использованием. Это предохраняет полоску от немедленного всасывания влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Установщик определяет, где разместить полосы поплавка, чтобы прямая кромка могла достигать максимальных краев предполагаемого слоя раствора. Установщик моделирует колонны из раствора, увенчанные поплавковыми полосами, гарантируя, что они выровнены в колонне и находятся на одном уровне друг с другом. Затем установщик затирает настилной раствор на рейке между планками терки, максимально уплотняя раствор. Качество раствора зависит от способности монтажников плотно вдавить раствор в проволочную сетку.Используя полоски поплавка в качестве направляющей, установщик срезает излишки раствора, помещая излишки дальше вниз по поверхности, которая будет затоплена. ANSI рекомендует следующие пропорции смеси для раствора для настила или пола. 1 часть портландцемента (обычный цемент), не используйте пластичный цемент (должен соответствовать ASTM C 150) на 5 частей влажного песка (необходимо соответствовать ASTM C 144) и, возможно, 1/10 части гашеной извести (необходимо соблюдать ASTM C 206 или 207). Всегда старайтесь использовать влажный песок, так как ваши партии будут немного более однородными.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты с влажным песком. Затем добавьте воды, достаточной для полного увлажнения смеси. Хороший раствор для пола будет комковаться и держаться вместе, когда его сжимает в руке. Если требуется машинное перемешивание, воду необходимо добавить в миксер до сухих ингредиентов.

Tile Doctor Совет: при замешивании раствора для пола главное — ограничить количество воды в смеси. Чем больше воды, тем больше усадка.

Полоски терки необходимо удалить, пока слой раствора еще пластиковый или не затвердел.После того, как полосы будут удалены, оставшуюся канавку необходимо заполнить свежим раствором. Это означает, что установщик должен вернуться на не затвердевший слой раствора или расположить полосы поплавка в секциях, которые можно удалить во время работы поплавка. Если возникает необходимость вернуться на неотвержденный слой, установщик может использовать «наколенники» для выполнения этой задачи. Я предпочитаю располагать полосы поплавка и держаться подальше от слоя раствора. Когда метод требует более толстого слоя раствора, процесс в основном тот же.Тем не менее, установщик должен подвесить армирующую ткань примерно к центру кровати, соорудив небольшие насыпи раствора, чтобы ткань не попала на основание пола и мембрану расщепления. Установщик должен быть осторожен, чтобы не подвешивать проволоку слишком сильно, и в результате ткань не будет торчать через верх кровати.

После затирки слоя раствора плитку можно сразу же укладывать, используя чистый слой портландцемента и воды, чтобы образовалась равномерно распределяемая паста. Однако перед схватыванием плитку необходимо замочить в воде на полчаса или до полного пропитывания. На обратной стороне плитки не должно быть стоячей воды. Если на краях заметны признаки высыхания, плитку необходимо снова замочить. Стекловидную плитку замачивать не нужно. Я предпочитаю, чтобы растворный слой застыл не менее 24 часов. Затем плитку можно укладывать, как показано на рисунке A. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разрезание сетки, разрезание мембраны, разметку и разметку, шпатели для краев и зубцов, а также инструменты для резки плитки.

На рисунке D мы видим типичную установку вспомогательной платы.Существует три основных типа цементной подкладки, цементного волокна, стекловолокна и пенопласта с латексным цементным покрытием. Блоки подложки из цементного волокна, описанные в стандарте ASTM C 1325, содержат минеральные волокна внутри корпуса, чтобы придать плите прочность. Стекловолоконная сетка, описанная в стандарте ASTM C 1178, представляет собой заполнители и цемент, покрытые волокнистой сеткой для прочности. Эти агрегаты обычно устанавливаются одинаково. Однако именно блоки из цементного волокна обладают большей водостойкостью. Установщик должен следить за тем, чтобы изготовленный продукт соответствовал требованиям, которые требуются для данной установки.

Все подкладочные плиты должны использоваться поверх каркаса и чернового пола со стабильными размерами. Как мы обсуждали на рисунке B, опорные плиты не обязательно обладают большим сопротивлением прогибу. Подкладки следует приклеивать к черновому полу двумя способами. Сначала блоки следует нанести на только что зачесанный слой сухого портландцементного раствора. Затем агрегаты следует прибить или прикрутить к основанию пола с помощью антикоррозийных креплений. Винты и гвозди с накатанной головкой должны проходить через узлы, надежно закрепляя их на полу.Крепежные детали следует размещать в виде сетки размером 6 дюймов по центру. Панели должны быть расположены на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга, образуя открытый зазор. Панели должны быть перпендикулярны панелям черного пола. Зазор должен быть заполнен клеевым раствором, и некоторые производители требуют, чтобы зазоры заклеивали щелочной соединительной лентой, погруженной в свежий связующий раствор. Если требуется использование скотча, перед укладкой плитки необходимо затвердеть шов. Следуйте инструкциям производителя.

Tile Doctor Tip: Некоторые производители требуют, чтобы в их продуктах использовались определенные типы клеев и специальных креплений.Также может потребоваться закрепить блоки через черный пол в элементах каркаса. Убедитесь, что используются рекомендованные продукты и методы установки. Только так производители могут гарантировать свою продукцию.

Плиты подкладки разрезаются так же, как и доски гипсокартона. Они обрабатываются твердосплавным надрезом и линейкой. Затем нагрузка на доску путем изгиба в точке надрезания приводит к защелкиванию панели. После того, как блоки установлены, они могут быть облицованы сухим или латексным портландцементным раствором и затиркой.Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, режущие, краевые и зубчатые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Недавние неисправности плиточных полов в отрасли побудили к написанию этого нового дополнения к этому разделу от 2/2004. Следующие ниже иллюстрации очень близки к методам, проиллюстрированным в руководстве TCA, используемым в методах F111-09, F112-09 и F122-09.

F111-09 — это слой раствора с разделительной мембраной, а F112-09 — слой раствора, который непосредственно приклеивается к бетонной плите.

F122-09 — метод тонкого нанесения на водонепроницаемую или предотвращающую разрушение мембрану, которую кладут на бетонную плиту.

F125-09 и F125A-09 в руководстве TCA относятся к мембранам для подавления трещин и их использованию.

На рисунке E ( F112-09 ) мы видим слой раствора, непосредственно прикрепленный к бетонной плите. Обратите внимание, что на иллюстрации нет армирования. Причина заключается в том, что бетонные плиты выступает в качестве опорной конструкции, чтобы дать прочность растворной постели. Однако совершенно необходимо, чтобы слой раствора был прочно прикреплен к плите. Если бы соединение расслоилось, слой раствора не обладал бы достаточной прочностью на изгиб под нагрузкой и прогибом, чтобы сохранить целостность установки. Проще говоря, если связь разорвется, то и плитка выше.

На рисунке F ( F111-09 ) мы видим слой раствора, который лежит над мембраной расщепления. Обратите внимание на наличие проволочной арматуры (2 ″ X 2 ″ 16/16 мин.) В станине. Обратите внимание, что минимальная толщина 1 ¼ ”указана на иллюстрации.Ключевое отличие состоит в том, что прочность этого слоя раствора зависит от его собственного армирования и толщины, чтобы противостоять разрушению от прогиба и нагрузки выше или ниже. Вот почему это предпочтительный отраслевой метод по сравнению с конструкциями, которые подвержены изгибу и деформации. Сюда входят плиты, изготовленные методом «пост-натяжения». К сожалению, в современных конструкциях не всегда есть место для 1 ¼ дюйма раствора и плитки. Прочтите рисунок G.

На рисунке G ( F122-09 ) мы видим классический пример мембраны, прикрепленной к бетонной плите.Он представляет собой либо всю плиту, покрытую мембраной для ее гидроизоляции, либо для предотвращения трещин (TCA F125A-09 ) под слоем плитки. Это также может быть мембрана для подавления трещин в области известных трещин, а не мембрана, нанесенная на всю плиту. Рисунок G — это ответ на проблему с бетонными плитами, которые треснули или потрескались. Это также предпочтительный метод по сравнению с плитами, построенными в процессе пост-натяжения, когда недостаточно места для слоя раствора толщиной 1 ¼ ”, как показано на рисунке F.

Tile Doctor Tip: в случае приклеивания любой мембраны к бетонной плите следует безоговорочно следовать рекомендациям производителя. Установка зависит от способности мембран обеспечивать и поддерживать прочное соединение с бетонной плитой.

Следует отметить, что существуют производители, которые производят тонкосиленные растворы, которые сохраняют свою гибкость в течение всего срока службы раствора и могут успешно заменить мембрану при укладке керамического фарфора или каменной плитки на бетонную плиту с последующим натяжением.

Причина привлечения внимания к этим методам заключается в том, что они использовались неправильно, и в отрасли возникли сбои. Чтобы решить эту проблему, установщик просто должен помнить, что арматурная проволока должна быть примерно в центре слоя раствора, чтобы не был прикреплен к плите . Если между слоем раствора и плитой установлена ​​мембрана, слой раствора необходимо укрепить. Сюда входят различные одобренные мембраны для расщепления и водонепроницаемые мембраны, применяемые листами или жидкостью.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Как сложить камни над камином Учебный центр

Установить камни над камином несложно, вам просто нужно знать, что делать, чтобы с пользой использовать свое время.Вам понадобится всего несколько материалов и инструментов, без предварительного опыта. Искусственный камень использовался в течение многих лет, и впервые он был использован еще в предсредневековые века во французских замковых укреплениях. Затем его снова использовали во время промышленной революции, и с тех пор рабочие совершенствуют его. Он даже выглядит и ощущается как настоящий камень, что делает его отличным дополнением к любому камину!

Убедитесь, что металлическая планка приручена, поскольку она непослушная и острая, а это означает, что она может легко вызвать заедание.Используйте оцинкованные гвозди или скобы, чтобы удерживать его на месте, и вставляйте скобу или гвоздь через каждые 6 дюймов. Между листами должно быть не менее 2 дюймов внахлест. Убедитесь, что металлические чашки направлены вверх, иначе при нанесении грязь выскользнет из планки.

Строительный инспектор должен будет осмотреть металлическую решетку на некоторых участках перед нанесением царапающего покрытия. Убедитесь, что местные нормы и правила изучены, а инспектор проверяет материалы, требования кодексов и особенности. В противном случае это вызовет юридические проблемы и вызовет огромную головную боль в будущем.Если есть что-то, на что вы не хотите наносить раствор, заклейте это малярным скотчем и пластиком. Полезно купить качественную тряпку, чтобы положить ее на пол и предотвратить скольжение.

Канавки в растворе помогут сформировать поверхность, на которой камням легче прилипать к . Хотя каменный шпон часто встречается снаружи конструкций, он также может быть установлен внутри конструкции. Установить его в помещении проще, чем на открытом воздухе, поскольку требуется меньше работы и материалов, таких как гидроизоляция или герметик.

Важно, чтобы камни прилипали, нанеся раствор на обратную сторону кирпичей. Вам нужно будет нанести на рейку грубый слой раствора, который также известен как покрытие для царапин. Возьмите пакет с раствором типа N, чтобы получить твердую консистенцию, и добавьте в эту смесь пигмент, чтобы он соответствовал цвету вашего камня. Не делайте этого, если на улице мороз, так как в камень или грязь нельзя добавлять антифризы, иначе раствор в конечном итоге отвалится.

Когда смесь будет готова, нанесите ее на рейку штукатурным шпателем. Держите его толщиной около 1 дюйма и создайте гладкую плоскую поверхность, на которую будет опираться камень. Когда он начнет затвердевать, с помощью скребка для штукатурки проведите горизонтально по лицу, чтобы сделать слой царапины.

Не совершайте ошибку, очищая раствор, когда он еще влажный, так как сначала нужно дождаться, чтобы он затвердел. Дайте покрытию-царапинам высохнуть в течение ночи или положите камень, когда почувствуете, что царапина высохла на ощупь.Он должен быть достаточно твердым, чтобы не оставлять отпечатков пальцев при прикосновении. Используйте сухую кисть, чтобы стереть лишнюю грязь, и никогда не используйте воду для удаления раствора с каменного шпона . Если вы это сделаете, у вас останется плохое пятно, которое не исчезнет.

Грязь должна быть влажной, прежде чем камни будут уложены на нее. Камни следует разложить на земле перед стеной, чтобы она выглядела плотно и эстетично. Это может показаться двойной работой, но важно убедиться, что все камни подходят друг другу.

Убедитесь, что у вас есть правильный материал, чтобы начать этот проект. Обязательно измерьте площадь, на которой вы будете размещать камни, а затем сходите в магазин, чтобы узнать, какого размера камни вы собираетесь купить. Исходя из этого, рассчитайте, сколько камней вам понадобится, чтобы у вас было достаточно. Поскольку никто не идеален при установке чего-либо в своем доме, лучше переоценить.

Добавьте 15 процентов к тому, что, по вашему мнению, вам понадобится, чтобы у вас было более чем достаточно расходных материалов на случай, если что-то сломается или вы сделаете ошибку.Это избавит вас от необходимости останавливать проект и возвращаться в магазин, чтобы купить еще.

Начните с нанесения 1½-дюймового слоя раствора на область около 3 футов по краям или отверстиям. Начните с нижних камней, смажьте их маслом и затем плотно прижмите камни к стене, пока не выйдет немного раствора. Кельму можно использовать для удаления остатков раствора. Камни могут быть с зазорами или встык, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Лучше всего их заткнуть, чтобы не заострять швы и не заострять их.Это повлияет на общий вид сложенного каменного камина .

Как только вы дойдете до края, на котором необходимо сделать разрез, используйте кусачки для плитки, пилу для мокрой плитки или молоток, чтобы подогнать камень. Все разрезы должны быть покрыты тонким слоем раствора, чтобы скрыть порез. Все, что ниже уровня глаз, должно быть лицевой стороной вниз, а любые порезы выше уровня глаз должны быть обращены вверх, чтобы они оставались скрытыми.

Эти советы помогут вам установить камни над камином .Это несложный процесс, но вам нужно будет выполнить правильные действия. Вам нужно, чтобы все камни выглядели плотно и однородно, чтобы камин выглядел красиво. Рейка также должна быть на месте и приручена, чтобы при установке ничего не торчало. Когда вы будете готовы очистить раствор, никогда не делайте этого, пока он еще влажный или с использованием воды, так как это испортит внешний вид и структуру камней.

Ресурсы:

https: // www.builddirect.com/learning-center/building-materials/siding/how-to-install-manufactured-stone/

https://www.builddirect.com/learning-center/kitchen-bath/how-to-install-a-ceramic-or-porcelain-tile-fireplace-surround/

Как повесить жестяной потолок

Описание проекта

Навык

Стоимость

Примерно от 2,50 до 8 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 10 до 14 часов для комнаты среднего размера

Итак, вы мочитесь в ванне, зажгли свечи, вы смотрите вверх и что вы видите? Ничего. Ну, технически это нечто — простой белый потолок. Однако, если бы у вас над головой были красиво декорированные медные панели … ну, танцующие свечи выглядели бы мило.

Как показывает здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс, менее чем за выходные вы можете превратить свой пустой потолок в архитектурный экспонат из штампованного металла — и у вас останется много времени для воскресного отдыха.И зачем останавливаться на достигнутом? Положите немного гладкой стали над кухонными шкафами или возьмите классический узор викторианской эпохи и покрасьте его в белый цвет, чтобы получился кружевной балдахин в своей спальне.

Итак, перед следующей пенной ванной запишите некоторые размеры, и вскоре все детали для вашего нового потолка будут у вас под рукой. Тогда все, что вам нужно сделать, это поднять его и лечь обратно.

Обзор жестяных потолков

Чтобы покрыть потолок жестью (на самом деле, сталью), вам понадобятся панели для поля и части карниза, чтобы перекрыть стык между потолком и стеной.Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы предоставите размеры помещения и конфигурацию, производители рассчитают для вас, сколько панелей 2 на 2 фута и 4-футовых карнизов вам действительно нужно. Это включает в себя части карниза, обрезанные так, чтобы они плотно прилегали друг к другу: на внутренних углах одна часть будет скошена (срезана под углом и сформирована, чтобы охватить изгибы соседней части), а на внешних углах обе части будут скошены для встречи в одной точке.

Сталь бывает либо с порошковым покрытием, либо без покрытия; Первый предназначен для того, чтобы он оставался похожим на металл (и окрашен в разные цвета), а второй — для окраски. Традиционно окрашивали жестяные потолки; Если у вас есть какие-либо опасения по поводу аккуратной установки потолка, вам, вероятно, стоит спланировать этот путь. Так вы сможете заделать и закрасить ошибки. Если вы оставите металл открытым, вы все равно можете покрыть несовершенные стыки прозрачным герметиком и краской для ретуши, но эти пятна будут более заметными. Помните также, что узоры на этих потолках повторяются; меньший повтор лучше для меньшей комнаты.

Металл, из которого сделаны панели, тяжелый — если повесить их прямо на гипсокартон или штукатурку, гвозди вырвутся.Итак, сначала вам нужно покрыть потолок фанерой, чтобы создать надежную поверхность для крепления гвоздями. Это самая сложная часть работы: найти балки, а затем поднять и прикрутить к ним листы фанеры. Подумайте о макете, прежде чем начинать раскладывать панели. Ряд панелей должен располагаться по центру над входом в комнату, а стыки между панелями должны перекрываться таким образом, чтобы обрезанные края были обращены в сторону от входа в комнату. Это сделает потолок более аккуратным для человека, проходящего через дверь.

После того, как фанера будет установлена, и схема расположения установлена, прибивание металла гвоздями — особенно если вы арендуете себе гвоздезабиватель и компрессор, чтобы облегчить утомительную работу по забиванию над головой — остается лишь вопросом аккуратной установки панелей и карнизов на место. .

Шаг 1. Создайте фанерную подложку

Отключите питание в комнате с помощью автоматического выключателя и снимите потолочные светильники.

Используйте дрель / отвертку с сверлом ⅛ дюйма, чтобы проделать разведочные отверстия для поиска балки. Отметьте его центр. Измерьте потолок с шагом в 16 дюймов, чтобы найти другие балки.

Проведите мелом линии по центру каждой балки и отметьте их расположение на стенах.

Используйте меловые линии в качестве направляющих для прикрепления фанеры к балкам с помощью 2 ½-дюймовых шурупов для настила, расположенных через каждые 8 ​​дюймов.

Шаг 2: удерживайте фанеру с помощью Т-образной распорки

Когда вы наткнетесь на электрическую коробку или другое потолочное приспособление, с помощью квадрата или циркуля начертите его контур на фанере.Сделайте вырез лобзиком.

Если у вас нет помощника для удержания фанеры, сделайте мертвого человека, который представляет собой Т-образную скобу, собранную из 2х4.

Скрепите 2х4 вместе и добавьте угловые опоры под горизонтальную верхнюю часть. Отрежьте скобу чуть выше высоты потолка.

Шаг 3. Отметьте линии разметки

Панели будут смотреться лучше всего, если один ряд будет расположен над входом в комнату.Начните с определения середины дверного проема.

Отмерьте один фут (половину ширины панели) до одной стороны от средней точки.

Сделайте меловую линию, которая начинается в этой точке и проходит перпендикулярно отверстию. Это даст вам линию макета, которая центрирует ряд панелей над дверью.

Первая панель появится посередине этой меловой линии. Отметьте середину линии.

Используйте квадрат, чтобы сделать еще одну отметку, которая делит его пополам под прямым углом. Проведите мелом линию по ширине комнаты вдоль этой перпендикулярной линии.

Шаг 4: Закрепите панели гвоздями

Когда вы начнете прибивать панели, оставьте одну или две стороны незакрепленными, чтобы можно было подогнуть край следующей панели, которая будет установлена ​​под ней. Панели всегда должны перекрываться открытыми краями, обращенными в сторону от входа в комнату.

Выровняйте угол панели по пересечению линий макета. Используя гвоздодер, прикрепите его к фанере через каждые 6 дюймов по краю. Слегка наклоните ногти. Не прибивайте края, которые должны перекрывать следующую панель.

Потолочные панели имеют выступающие пузыри по краям, которые создают идеальное перекрытие на ¼ дюйма. Подправьте край второй панели под первую, выровняв пузыри.

Забейте пузыри через два слоя металла. Продолжайте прибивать панели таким же образом.

Шаг 5: Отрежьте детали по размеру

Когда вы дойдете до выреза в фанере, сделайте аналогичный вырез в металле.Используйте маркер с точным концом и линейку или циркуль, чтобы нарисовать контур приспособления.

Нарисуйте вторую линию на ¼ дюйма внутри первой, чтобы вырез был немного меньше. Позже вы можете согнуть лишний металл поверх фанеры, чтобы скрыть острый край.

Поместите деревянный лом за панель и просверлите начальное отверстие ⅜ дюйма для ножниц. Обрежьте по линии, затем сделайте ¼-дюймовые надрезы по краю выреза.

Установите панель на проем крепления и загните металл внутрь фанеры.

Продолжайте установку полных панелей, пока не приблизитесь к стене. Измерьте расстояние между последним полным ходом и стеной.

С помощью ножниц обрежьте панели по размеру. Установите их так, чтобы обрезанные края были обращены к стене.

Шаг 6: Заделайте швы

Возьмите короткий блок 1×4 и держите его под углом 45 градусов к тонкой канавке в шве между двумя потолочными панелями.

Осторожно постучите по блоку молотком по шву, чтобы закрыть небольшие зазоры. Будьте осторожны, не стучите по выступающим ямочкам, иначе вы их раздавите.

Таким образом заделайте все швы между потолочными панелями.

Шаг 7: Навесить карниз

Разложите предварительно нарезанные части карниза со скошенными кромками на полу, чтобы определить, как они будут расположены на внутренних и внешних углах.

Детали с копьями скользят по внутренним углам в куски, вырезанные под квадрат. Скошенные детали встречаются под углом 45 градусов на внешних углах. Однако начальная деталь должна иметь квадратные вырезы на обоих концах.

Придерживайте карниз к потолку на стартовой стене, перекрывая край последнего ряда панелей. Отметьте его нижний край на стене.

Используйте уровень, чтобы протянуть эту отметку на стене и вокруг комнаты, создав контрольную линию уровня для размещения всех частей карниза.

Поместите первый карниз на линию и у внутреннего угла. Прибейте его к стене и потолку каждые 6 дюймов. Продолжайте укладывать прямоугольные части карниза, пока не дойдете до следующего угла. Отрежьте последний кусок по размеру.

После установки карниза поперек первой стены переходите к соседней стене.

Отрежьте рифленый стык на отрезке карниза и плотно вставьте его в угол. Затем установите остальной карниз по комнате.

Уплотнение швов карниза. Затем зашпаклевать и подкрасить все зазоры. При желании можно прогрунтовать, а затем покрасить потолок.

инструментов:

Большинство отказов плитки можно отнести к неправильной установке …

Я подумал, что мы напишем вкратце о том, почему кафельные полы выходят из строя. Возможно, вы видели или жили в доме, в котором через несколько лет образовался потрескавшийся раствор или даже трещины в плитке. Мы знаем, что некоторые другие строители на наших рынках устанавливают только фанеру в качестве основы, что, как вы прочитаете ниже, неверно по многим причинам.Найдите минутку, чтобы прочитать, как правильно установить плитку, если вы хотите купить дом или даже если вам нужны несколько советов для следующего проекта плитки в собственном доме. Мы с гордостью заявляем, что укладывали плитку правильно (с использованием утвержденного цементного основания, утвержденного Советом по плитке Северной Америки [TCNA]) в течение многих лет, и у нас не было никого, кто жаловался на растрескивание раствора или плитки на долгие годы. Конечно, фанерная подложка может получить у других строителей гарантию в течение первого года, но что будет через 5 лет, когда вся ваша плитка потрескается? Правильно уложенный пол из керамической плитки должен прослужить долгие годы и прослужить вам красиво.В то время как виниловые напольные покрытия будут заменены несколько раз, пол из керамической плитки укладывается один раз. Что способствует успешной установке?

Важность подкладки

Подложка, слишком часто игнорируемая непрофессиональными установщиками, является ключом к долговечности пола из керамической плитки. Это фундамент; И так же, как вы не построили бы дом без прочного фундамента, не следует упускать из виду и эту важную часть укладки керамической плитки. К сожалению, некоторые продавцы и установщики напольных покрытий все равно скажут вам, что подкладка не нужна, если у вас прочный черновой пол.Не дайте себя обмануть! Существующий черновой пол сам по себе не обеспечивает надлежащей опоры для керамической плитки, и, во-вторых, подложка не предназначена для компенсации ненадежного чернового пола. Кроме того, трудно добиться должного сцепления с деревом. Несмотря на то, что клейкие продукты продаются для укладки плитки на фанеру ( еловая фанера только ), большинство профессионалов в отрасли не рекомендуют эту практику .

Мы видели бесчисленное количество новых домов младше пяти лет с неудачной укладкой плитки, потому что подрядчик, не заинтересованный в качественном строительстве, а только «дешевый», упустил эту важную часть «системы» полов.Слишком часто они просто кладут плитку прямо на фанерный пол. Если этого недостаточно, то тип фанеры, используемой для чернового пола, не подходит для укладки плитки на фанеру, которая должна быть из еловой фанеры без пустот. По состоянию на 2013 год, нас , все еще наблюдают это в нашем районе. Результат такой практики предсказуем. Сбои включают в себя треснувшую плитку, отслаивающуюся плитку, неплотный раствор или все три. На этом этапе все, что можно сделать, это снять плитку, установить надлежащую подкладку и уложить новую плитку.

Особенно во влажных помещениях, таких как кухня или ванная, подкладка имеет важное значение, поскольку влага, которая может впитаться в деревянный черновой пол, приведет к отделению плитки от дерева, и раствор начнет отслаиваться. Часто плитка трескается из-за неправильной опоры. Опять же, даже несмотря на то, что для укладки плитки на фанеру наружного качества доступны клейкие продукты , это может означать разницу между установкой в ​​течение 3-5 лет и установкой на весь срок службы.

Подложка должна быть установлена ​​в ступке

Это не является обязательным, и это еще одна из наиболее распространенных ошибок при укладке, которую мы находим: даже несмотря на то, что подложка могла быть установлена, она не была установлена ​​в раствор, а была прикреплена непосредственно к черному полу.Это часто случается, когда генеральный подрядчик устанавливает подложку перед подрядчиком по плитке (что не должно происходить, потому что, в конечном итоге, подрядчик по плитке несет ответственность за качество укладки). Тем не менее, мы видели это бесчисленное количество раз в нашем районе Северного Иллинойса. Другие строители в нашем районе обычно пропускают этот важный шаг. Это также признак того, что мы называем «работой разнорабочего», поскольку непрофессионалы обычно пропускают и этот шаг.

Отказ от установки подстилающего слоя в слой раствора может быть лишь незначительно лучше, чем отсутствие подстилающего слоя вообще, и приведет к отказу укладки. Все производители CBU (Cementitious Backer Unit) четко заявляют в своей литературе, что продукт должен быть установлен в растворном слое. Пропуск этого шага строительным подрядчиком может быть вызван только ленью или способом сократить время и стоимость установки за ваш счет. Это не делается для склеивания, поэтому клей не является приемлемым одобренным средством укладки подложки. Раствор предназначен для поддержки и в качестве наполнителя, чтобы не было пустот под CBU.

Один домовладелец, который консультировал нас по поводу неудачной установки плитки, выполненной магазином товаров для дома, сказал нам, что подрядчик из «магазина больших коробок», который выполнял установку, приклеил цементную плиту строительным клеем и сказал домовладельцу, что это была «общепринятой практикой»! (В нашей местности есть несколько строителей, которые делают ТОЧНО это!) Раствор — единственный принятый метод укладки цементной плиты . Также следует отметить, что раствор не предназначен в качестве клея; он служит для обеспечения постоянной поддержки доски без пустот. Это крепеж, который крепит доску к черному полу.

Наконец, подкладка должна быть закреплена в соответствии со спецификациями производителя. Для цементных опорных плит это означает оцинкованные кровельные гвозди размером 1-1 / 2 дюйма или специально изготовленные винты для CBU через каждые восемь дюймов в каждом направлении. Не шурупы для гипсокартона! Саморезы для гипсокартона не подходят для крепежа на цементной основе.У них недостаточно большая головка, чтобы правильно закрепить доску. Кроме того, их трудно установить заподлицо с поверхностью плиты, и они подвержены порче из-за щелочи в растворе. Это еще один признак непрофессионального монтажа.

К сожалению, эти проблемы слишком типичны для новостроек в наших краях. По-прежнему слишком много установщиков и строителей домов, которые скажут вам, что в подстилке нет необходимости, или установят ее неправильно, без раствора и неправильных креплений. Мы даже видели, как использовались скобы! Пусть вас не обманывают их заявления о том, что у них «никогда не было проблем». Не принимайте это. Мы снова и снова наблюдаем возникающие проблемы, спустя долгое время после ухода подрядчика; потрескавшаяся плитка, рыхлая плитка и затирка.

Важно: Ни один подрядчик или установщик, знакомый с методами и приемами укладки керамической плитки и плитки, не пропустит этот важный компонент «системы пола» плитки.

Это ваш этаж . Настаивайте на том, чтобы это выполнялось в соответствии с отраслевыми стандартами. Если вы строите дом, убедитесь, что ваш строитель не пропустил это.

Остерегайтесь «грязи на Джерси»

Недавно мы столкнулись с методом, который, как рассказали домовладельцу, является «грязевой работой» установщиком, который оставляет впечатление, что это лучше, чем цементные опорные плиты, и может также сказать домовладельцу, что это «старый метод». ». Профессионалы в области плитки пренебрежительно называют «Джерси-грязевые работы» или иногда «Кливлендские грязевые работы» , поскольку его популярность, по-видимому, ограничивается этими областями. пол и затирочный раствор в нем, таким образом образуя тонкий (приблизительно 1/8 ″) слой.Затем плитка укладывается на созданную таким образом поверхность как обычно.

Предупреждение! Это , а не , метод, одобренный Советом по плитке Северной Америки, , и не имеет ничего общего со старым методом строительного слоя (который требовал толстого слоя), а просто ярлык, который сокращает затраты на установку и служит только для экономии время и деньги установщика за ваш счет. Это очень дешево и быстро расходуется, но отчеты с мест других профессионалов в области плитки, которые являются лидерами отрасли, показывают, что частота отказов для такого типа установки чрезвычайно высока, и по этой причине этот метод не одобрен by The Tile Council of North America (TCNA), , который устанавливает стандарты для методов и практики укладки керамической плитки.

Единственный метод цементного раствора и металлических реек, который — , одобренный TCNA (метод F145-02), требует, чтобы толщина слоя раствора была не менее 3/4 ″ для участков площадью до 100 кв. Футов и не менее толщиной более 1-1 / 4 дюйма для участков площадью более 100 кв. футов. Принимая во внимание эти требования, следует сделать вывод, что метод тонкого слоя, описанный выше, неэффективен и, вероятно, приведет к отказу установки.

Если установщик сообщает вам, что собирается выполнить «грязевую работу», спросите установщика, какой толщины слой раствора он планирует установить.Если он не соответствует вышеуказанным требованиям, вежливо покажите ему дверь.

Как установить глиняную черепицу

Глиняная черепица очень популярна, поскольку она создает привлекательный средиземноморский вид. Они прочные и легкие, что делает их идеальными для определенных крыш, и они обеспечивают лучшую изоляцию по сравнению с аналогичными материалами, такими как керамическая черепица. При установке глиняной плитки важными факторами являются выбор правильного размера, цвета и способа укладки, который зависит от типа глиняной плитки.

Правый склон

Глиняная черепица хорошо работает на крышах с уклоном более 20 градусов. По мере увеличения уклона увеличивается эстетика черепицы, что делает ее идеальной для крыш соборного типа. Перед началом убедитесь, что поверхность ровная; в противном случае нанесите строительный раствор или тонко затвердевающий продукт, чтобы выровнять поверхность.

Правильная кровельная подкладка

Одно из наиболее важных соображений при установке глиняной черепицы — наличие качественного кровельного покрытия.Материал, используемый под глиняной плиткой, является критическим фактором, влияющим на долговечность плитки. Обычно подложка изготавливается из пропитанного асфальтом кровельного материала, покрывающего всю площадь ниже глиняного покрытия черепицы. Убедитесь, что он правильно прикреплен или установлен, иначе вы можете довольно быстро получить перекрывающую плитку. Установите дополнительный слой возле края крыши и в дуплах, чтобы еще больше защитить поверхность. Как минимум, покрыть все настилы двумя слоями пропитанного асфальтом рубероида № 30 или одним слоем рубероида №43 базовый лист с покрытием.

Выбор правильной глиняной плитки

Выбирайте глиняную плитку в зависимости от климата вашего географического региона, поскольку она изготовлена ​​с учетом различных условий окружающей среды. К наиболее распространенным видам глиняной плитки относятся:

• Сланец : Тонкие прямоугольные секции камня разного размера и толщины.
• Обычная плитка : Небольшие прямоугольные участки глины с гладкой или отшлифованной поверхностью.
• Панели : Отличительная глиняная плитка с S-образным профилем.
• Римская плитка: Подобна панелям, но с плоским поперечным сечением с небольшой ролью.

Как установить глиняную плитку

После установки подложки пора установить металлический фартук вокруг дымоходов, каналов, вентиляционных отверстий, а также там, где крыша встречается с вертикальной стеной. Рекомендуется нержавеющая накладка 28 калибра. Выполните следующие простые шаги, чтобы установить глиняную плитку:

1. Поместите первую плитку на обрешетку короной вверх и отцентрируйте плитку из стороны в сторону. Забейте гвоздь 10d у основания глиняной плитки в обрешетку. Не забивайте гвоздь. Убедитесь, что плитка нависает над концом обрешетки на два дюйма.
2. Добавьте раствор под первую глиняную плитку, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.
3. Установите еще одну плитку на внутренний конец первой. Измерьте расстояние от внешнего конца и отрегулируйте конец второй плитки.
4. Прибейте вторую плитку к обрешетке так же, как вы установили первую.
5. Поместите две плитки на противоположный конец выступа и установите их так же, как и предыдущую.
6. Измерьте расстояние поперек гребня от внешних концов первых плиток на каждом конце гребня. Вычтите 16 дюймов и разделите результат на 8, чтобы определить количество плиток для установки.
7. Начните со второй плитки на одном конце конька. Установите плитки по направлению к центру конька из конца в конец и установите половину количества плиток для конька. Работайте с противоположного конца и установите оставшуюся плитку в центр конька. По центру конька с помощью раствора устанавливается ключевой кафель.

Тип раствора

Используйте раствор средней консистенции, чтобы его было легко наносить. Нанесите раствор на внешний конец первой коньковой плитки, набив его под внешний край плитки, чтобы заполнить зазор между плиткой и обрешеткой. Разгладьте его шпателем. Продолжайте добавлять раствор по нижним краям плит конька с каждой стороны. Нанесите раствор на внешний конец плитки на противоположном конце конька и нанесите достаточно там, где плитки конька встречаются в центральной точке конька.Поместите ключевую коньковую плитку в центр конька и удалите излишки раствора шпателем.

/ Толстый слой — Совет Северной Америки по плитке

Что такое раствор тонкого отверждения, сухой раствор или сухой связующий раствор?

Тонкослойный раствор представляет собой смесь цемента, очень мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, который позволяет цементу должным образом гидратироваться. Плитка, укладываемая тонкослойным методом, приклеивается к основанию тонким слоем «тонкослойного» цемента.Термины «тонкосодержащий цемент», «затвердевающий раствор», «сухой раствор» и «сухой связующий раствор» являются синонимами. Этот тип цемента предназначен для хорошей адгезии в тонком слое — обычно не более 3/16 толщины. Например, шпатель с зубцами 3/8 дюйма даст покрытие толщиной 3/16 дюйма после того, как плитки будут вдавлены в цемент. Хотя можно сделать очень незначительные корректировки по высоте, этот метод не подходит для регулировки уровня или плоскостности. поверхности — плитка будет повторять плоскость основания.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) определяет свойства тонкого раствора в спецификации A118.1.

Что такое установка на толстом слое, укладка на раствор или укладка на толстый слой?

Укладка толстого слоя основана на традиционном методе укладки слоя раствора на поверхность перед укладкой плитки. Плитка приклеивается к слою раствора либо пока слой раствора зеленый (только начинает высыхать), либо после того, как слой раствора затвердел. Слой раствора может быть армирован проволокой и либо установлен над мембраной расщепления (что позволяет слою раствора «плавать» без субстрата), либо приклеен к субстрату; отсюда и использование терминов «слой плавающего раствора» или «основание из связанного раствора». Для настенных покрытий металлическая планка механически прикрепляется к основанию, и раствор фиксируется в металлической планке по мере ее отверждения. Термины установка толстого слоя, установка слоя раствора и установка толстого слоя являются синонимами.

В чем преимущества раствора?

В случае плавающей засыпки из строительного раствора на плиточный слой не влияют незначительные трещины и подвижки основания.Это может быть очень важно при укладке бетона, где растрескивание бетона может привести к растрескиванию плитки. Это также очень важно при укладке плитки поверх структурных плит (не на уровне) или других конструкций, где можно ожидать вибрации и прогиба (как это происходит в некоторых наружных стенах).

Засыпка раствора также позволяет:

1. Выравнивать неровности основания.
2. Создайте идеальную поверхность, к которой можно приклеить плитку.
3. При необходимости сделайте уклон в плиточный слой (например,г., уклон к водостоку).
4. Армирование основания (обычно используется в деревянных каркасах).
5. Разрешить установку излучающих гидравлических труб.
6. Защита металлических, ПВХ или водонепроницаемых сковород.

Поскольку слои связанного раствора не плавают над основанием, они не обеспечивают защиту от растрескивания или движения в основании. Однако они обладают теми же преимуществами, перечисленными выше, и во многих случаях их можно безопасно укладывать в более тонкий слой, чем плавающий раствор.

Примечание: Мембраны, препятствующие растрескиванию, используемые в тонкосиленных или связанных слоях строительного раствора, также могут защитить слой плитки от большинства видов трещин в основании.

В чем преимущества тонких установок?

Thinset-приложения дешевле и обычно быстрее устанавливаются, чем приложения с растворным слоем. Однако, поскольку плитка приклеивается непосредственно к основанию, любые изменения или движения основы могут повлиять на плитку. Кроме того, на рынке существует множество типов тонких наборов, модифицированных полимером, что позволяет специалистам по спецификации согласовывать свойства тонких наборов с требованиями проекта.Во многих установках слоя раствора слой раствора может затвердеть, а затем будет использоваться модифицированный полимером раствор для приклеивания плитки.

Что такое тонкий набор, модифицированный латексом?

Разбавленный цемент, в который были добавлены полимеры, обычно называют латексно-портландцементным раствором. На самом деле этот термин употребляется неправильно. Первоначальные полимеры, используемые для модификации тонкослойных материалов, были основаны на латексе, и этот термин происходит от их использования. Сегодня химики-цементники учитывают более 10 000 полимеров при составлении рецептур своих продуктов.Полимеры, такие как EVA, PVA, SBR и другие, широко используются в промышленности. Многие из этих полимеров являются акриловыми, а не латексными химическими веществами.

Использование этих полимеров позволяет придать цементу определенные свойства; обычно, устойчивость к замораживанию / оттаиванию, улучшенная гибкость и улучшенная адгезия. Также существуют полимеры, которые делают цемент водонепроницаемым или достаточно эластичным, чтобы он действовал как мембрана, предотвращающая разрушение.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) установил минимальные уровни эффективности для латексно-портландцементных растворов в стандарте A118.4 и спецификации A118.11.

Какова желаемая прочность на сжатие для слоя раствора?

В производстве плитки по этому поводу ведется немало споров. Первоначально слои раствора предназначались как выравнивающий и распределяющий нагрузку слой на черновом полу, который отвечал стандартным критериям L / 360. Таким образом, прочность на сжатие может быть очень низкой (менее 1000 фунтов и смеси с высоким содержанием песка и цемента были обычным явлением). Кроме того, этот метод позволил относительно быстро укладывать пол с коротким временем отверждения.

За прошедшие годы производители цементных растворов и растворов разработали более богатые смеси с большей прочностью на сжатие. Обычно этим смесям также требуется больше жидкости для достижения максимальной прочности. В некоторых случаях эти более прочные смеси используются поверх изоляции и обеспечивают жесткость конструкции.

Однако это также привело к увеличению времени отверждения и скручиванию слоя раствора (из-за неравномерного высыхания). Дебаты в отрасли возникают из-за различных мнений о том, желательна ли более высокая прочность на сжатие по сравнению с плитами при строительстве класса или она не дает никаких преимуществ (и может быть вредна из-за более длительного времени отверждения, повышенной усадки и возможности скручивания).

Также ведутся споры о преимуществах большей прочности на сжатие при использовании слоев раствора над различными системами подвесных плит.