Монтаж ленточного фундамента: Монтаж ленточного фундамента, цена (стоимость) в ООО Проект

Содержание

Монтаж ленточного фундамента, цена (стоимость) в ООО Проект

Оптимальным вариантом основания для бетонных, кирпичных, каменных сооружений (плотностью до 1300кг/м3), зданий с подвальными (погреб) помещениями, цокольными этажами и тяжелыми перекрытиями является ленточный фундамент. Данный вид подземной опоры зачастую используется при возведении частных домов, поскольку именно он имеет оптимальную стоимость монтажа, высокий уровень надежности и не требует больших временных затрат на установку.

Строительная компания ООО «Проект» оказывает высокопрофессиональные услуги по монтажу ленточных фундаментов в Москве и Московской области. Наши специалисты проведут точный расчет нагрузки на основание, несущей способности грунта, определят ширину закладываемой конструкции и осуществят все необходимые строительные работы.

Особенности монтажа ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это полоса определенной ширины из железобетона, которая прокладывается по периметру всего сооружения.

Железобетонную ленту в обязательном порядке организовывают под всеми наружными и внутренними конструкциями здания. Прежде чем приступить к строительству, профессионалы рекомендуют провести точный расчет текучести, пористости, сухости грунта (определяют его несущую способность), дабы иметь возможность выбрать подходящий тип основания:

  • Монолитный. Монтаж выполняется на стройплощадке.
  • Сборной – наиболее часто применяемый вариант, позволяющий сократить сроки возведения конструкции. Для организации основания под дом используют железобетонные плиты и блоки.

От этих данных будет зависеть не только цена монтажа ленточного фундамента, но и его срок службы, возможные потери, ущерб. При профессиональном подходе к устройству основания ее эксплуатационный период будет исчисляться десятилетиями – от 30 до 150 лет.

Технология прокладки данного вида основы под дом считается достаточно простой (если сравнивать со свайным фундаментом), однако его строительство сопряжено с рядом трудностей:

  • повышенной трудоемкостью организации;
  • большим расходом требуемого материала. Профессиональный монтаж ленточного фундамента нашими специалистами будет иметь на порядок более низкую стоимость, поскольку мы проводить подробные расчеты количества материала.

Материалы, использующиеся для монтажа ленточного фундамента

Монтаж ленточного фундамента самый ответственный момент в строительстве дома, поскольку принятые на данном этапе решения будет определять надежность конструкции и её безопасность. После расчета ширины конструкции и исследований грунта, наши специалисты проводят расчет стоимости материалов. Их выбор осуществляется в зависимости от несущей способности грунта и сырья для возведения здания. Количество материалов, тип фундамента и определят конечную цену строительства:

  • песок, щебень и цемент (производство бетона). Используется для скалистого и песчаного грунта;
  • армированные металлические прутья плюс высококачественный бетон. Применяется в том случае, если здание строиться на песчаном грунте;
  • кирпич. Монтаж ленточного фундамента из кирпича оправдан лишь в том случае, если планируется возведение легкой конструкции. Однако этот материал используют достаточно редко в виду его высокой гигроскопичности;
  • железобетонные блоки. Готовые изделия обладают высокой степенью надежности и прочности, позволяют сократить работы по строительству в 3 раза. Их цена невысока. Может использоваться для любого типа грунта.

Технология монтажа ленточного фундамента

Профессиональный монтаж ленточного мелкозаглубленного фундамента можно подразделить на следующие важные этапы:

  • Подготовительные работы. На данном этапе работ специалисты нашей компании проведут осмотр стройплощадки, осуществят завоз необходимого оборудования и материалов, нанесут разметку осей будущего здания на землю и прочее.
  • Организация траншеи и ее обустройство. Установка правильной опалубки с распорками.
  • Монтаж арматуры.
  • Замес бетона и заливка ленты фундамента.
  • Устройство гидроизоляции.
  • Засыпка пазух основания.

Несмотря на то, что организация ленточного основания под дом отличается простой, ее лучше доверить профессионалам ООО «Проект».

Как выполнить монтаж ленточного фундамента своими руками?

Проще всего выполнить монтаж сборной фундаментной ленты своими руками по типовой карте ТТК. В этом документе по умолчанию соблюдены требования нормативов СП 15.13330, 20.13330, 21.13330, 22.13330, 28.13330 относительно строительства, изоляции фундаментов.

Конструкция сборного ленточного фундамента

В отличие от монолитных подземных конструкций сборные фундаментные ленты имеют вид крупноформатной кладки. Выполнить монтаж можно своими руками, однако привлечение грузоподъемной техники (кран, манипулятор) является обязательным условием ввиду значительного веса блоков, плит. Конструкция основания имеет вид:

  • подсыпка 40 – 80 см толщины – выравнивает дно котлована, обладает дренирующими свойствами, заменяет слой пучинистого, нестабильного, рыхлого грунта, изготавливается из песка (при низком УГВ), щебня (высокий УГВ) с послойной трамбовкой
  • дренаж – осуществляет отвод избыточной влаги из прилежащих слоев почвы
  • гидроизоляция – защищает подошву плит ФЛ от намокания, создается из рулонных битумных материалов, мембран, полимерных пленок
  • плиты ФЛ – увеличивают опорную поверхность, несущую способность, обеспечивают горизонтальную устойчивость конструкции
  • блоки ФБС – аналог кирпичной кладки укрупненного размера
  • армопояс – связывает сборную ленту, обеспечивает пространственную жесткость
  • гидроизоляция – непрерывный пленочный слой по всем бетонным поверхностям конструкции предотвращает коррозию, трещинообразование при промерзании влажного бетона
  • теплоизоляция – необходимо для защиты гидроизоляционного слоя, компенсации касательных пучинистых усилий, снижения теплопотерь, задержания геотермального тепла недр

Монтаж ленточного фундамента невозможен без спецтехники, зато производительность в 10 – 15 раз выше, чем при бетонировании монолитной конструкции.

Пошаговая инструкция сборного ленточного фундамента

Для сборных подземных конструкций промышленность выпускает плиты ФЛ, армированные двухъярусными каркасами, блоки ФБС без арматуры внутри.

Монтаж ленточного фундамента осуществляется своими руками на цементно-песчаный раствор, расход которого составляет 10 – 25 л/блок в зависимости от размеров бетонного изделия.

Разметка осей

На начальном этапе необходимо вписать коттедж в существующий участок с соблюдением санитарных зон, требований поселковой застройки (5 м от оси проезжей части дороги, 3 м от границы владения, красной линии проезда). После чего следует перенести си с чертежа в пятно застройки, соблюдая масштаб:

  • монтаж обносок – расстояние 1,5 м от углов, чтобы обеспечить стабильность в момент выемки грунта
  • натяжение струн, шнуров – по наружным граням фундаментной ленты + осям стен (необходимо для корректировки опирания перекрытий)

Производят монтаж ленточного фундамента исключительно в отсутствие осадков. В противном случае невозможно обеспечить нормальные характеристики кладочного раствора.

Разработка котлована

Размер котлована (блоки обычно применяют для коттеджей с подземным этажом) больше фундамента на 1,2 м по периметру. Это необходимо для доступа рабочих к наружным граням конструкции при гидро-, теплоизоляции стен, отмостки, изготовлении своими руками дренажной системы.

Ввиду больших объемов разработка котлована производится экскаваторами, своими руками подравнивают дно, убирая неровности до самой глубокой отметки. Подсыпать ямки грунтом запрещено, монтаж ленточного фундамента производится на слой инертного материала.

Основание

Запрещен монтаж ленточного фундамента непосредственно на рыхлый, нестабильный, просадочный грунт. Поэтому в большинстве случаев применяется выравнивающий дренажный подстилающий слой из нерудного материала по технологии:

  • засыпка своими руками поверх слоя нетканого материала (дорнит, геотекстиль) 10 см песка или щебня
  • уплотнение виброплитой (песок должен получить плотность, при которой на нем не остается след рабочего)
  • повтор операции для достижения толщины слоя 40 – 80 см в зависимости от состава почвы несущего пласта

По углам здания монтируются смотровые колодцы, между ними протягиваются дрены из перфорированной щелями гофротрубы. Канализация должна иметь вид замкнутого контура, иметь 4 – 7 градусный уклон к резервуару, удаленному от бетонных конструкций на 4 м минимум.

Важно: В отличие от монолитных конструкций подбетонка здесь не используется. Выравнивание поверхности по маякам для плотного контакта подошвы плиты – это лишнее удорожание ленточного фундамента, нерациональное использование средств.

Поэтому при использовании щебеночного подстилающего слоя неровности все равно выравнивают песком (минимальный слой). Это необходимо для защиты рулонных, мембранных, пленочных материалов от множественных проколов острыми камешками.

Гидроизоляция раскатывается на песке, продольные стыки нахлеста (10 см минимум) герметизируются битумной, полимерной либо эпоксидной мастикой. Край гидроизоляционного ковра выпускают наружу, чтобы позже приклеить его на вертикальные стены блоков ФБС либо наклонные поверхности плит ФЛ (20 – 30 см в каждую сторону).

Укладка плит ФЛ

Уширение подошвы сборной ленты имеет смысл на насыпных, нестабильных, рыхлых грунтах, допускающих проседание. Если почва гравелистая, состоит из крупного песка, в плитах ФЛ необходимость отсутствует. Методика раскладки армированных ж/б изделий имеет вид:

  • маячные плиты – укладываются в сопряжениях стен (Т-образных, Г-образных) по единому горизонтальному уровню с соблюдением соосности относительно шнуров разметки фундамента
  • заполнение контура – на прямых участках плиты монтируются своими руками впритык либо разряженным способом

При разряженной укладке необходимо обеспечить опирание блока ФБС на плиты краями, не допускается свисание одной стороны. Промежутки могут заполняться песком (послойное уплотнение виброплитой) или бетонироваться в опалубку для увеличения опорной поверхности.

Монтаж ФБС блоков

Укладку ленточного фундамента производят по аналогии с кирпичной с учетом более крупного формата стенового материала. Технология монтажа своими руками имеет несколько вариантов. Классическая кладка ФБС блоков имеет вид:

  • углы – монтаж блока на 3 – 4 см слой цементно-песчаного раствора, проверка горизонтали, вертикали, соосности относительно шнура, установка вплотную к нему соседнего, заполнение вертикального шва
  • прямые участки – блоки укладываются вплотную друг к другу, вертикальные швы соседних рядов сдвигаются на 60 см минимум

Узлы ввода коммуникаций, продухи вентиляции создаются разрывами ленты, позже закладываются керамическим кирпичом с вмуровыванием гильз для прохождения инженерных систем.

Во внутренних стенах оставляют дверные проемы, при организации наружного входа в подземный уровень аналогичные проемы необходимы во внешних стенах. Корректировка в пространстве осуществляется при частичном ослаблении строп крана ломами, монтажками. При необходимости кроя блоков применяют сбрасывание одной его стороны с небольшой высоты на металлический лом, уголок.

Армопояс

Ввиду недостаточной пространственной жесткости сборного ленточного фундамента верхняя часть армируется специальным поясом по технологии:

  • монтаж опалубки – щиты крепятся своими руками непосредственно к боковым поверхностям блоков, высота бортика превышает на 7 см проектный уровень для предотвращения расплескивания при виброуплотнении смеси
  • армирование – каркасы вяжут в пятне застройки либо по месту, производят анкеровку сопряжений, надевают на арматуру пластиковые кольца для обеспечения защитного слоя
  • бетонирование – укладка смеси В15 – В25 в одном направлении, уплотнение насадкой глубинного вибратора для удаления воздуха, утапливания камешков крупного наполнителя

Для каркасов используются стержни 8 – 16 мм периодического сечения (арматура А400), хомуты из гладкой арматуры А240 диаметром 6 – 8 мм. Анкеровка производится Г-образными, П-образными дугами, крепятся элементы каркаса проволочными скрутками.

Высота монолитного пояса составляет 20 – 40 см, поэтому не рекомендуется ослаблять конструкцию закладными элементами, пустотообразователями. Продухи вентиляции в цокольной части ленты следует оставлять в блочной кладке ниже армопояса.

Гидроизоляция

Защита ленточного фундамента от влаги осуществляется гидроизоляцией всех доступных поверхностей. Существует несколько технологий для разного бюджета строительства:

  • оштукатуривание – специальные влагостойкие составы
  • обмазка – эпоксидные, полимерные либо битумные мастики
  • оклеивание – мембраны, пленки, рулонные материалы с битумным напылением
  • объемные – пропитка бетона пенетрирующими составами, взаимодействующими с цементом (обратный осмос), придающими всему объему фундамента водоотталкивающие свойства

Последний вариант обеспечивает неограниченный эксплуатационный ресурс, однако стоит дороже. Поэтому обычно применяют обмазку с оклеиванием в комплексе. Слой должен быть непрерывным, поэтому особенно тщательно герметизируется нижний стык возле подошвы конструкции, где к боковой поверхности приклеен выпущенный из-под фундамента рулонный ковер гидроизоляции.

Теплоизоляция

Утепление ленточного фундамента по наружным граням необходимо лишь в случае эксплуатируемого подземного этажа. Наклеенный поверх гидроизоляции пенополистирол в этом случае смещает наружу точку росы, избавляя владельца от запотевания внутренних подвальных стен. Кроме того, теплоизоляция защищает гидроизоляционный ковер от механических повреждений в момент обратной засыпки, эксплуатации.

Существует технология скользяще-сминаемой теплоизоляции:

  • первый слой утеплителя из пенополистирола высокой плотности (ЭППС) приклеивается к фундаментной стене снаружи
  • затем его укрывают двумя слоями полиэтилена (толщина 0,15 мм минимум), закрепленного только в цокольной части фундамента
  • наружный слой полистирола ПСБ 25 (низкой плотности) устанавливается вертикально вплотную к пленке, не крепится к стене, прижимается песком обратной засыпки

При вспучивании грунт сминает ПСБ, перемещает его вверх по скользкой пленке, не оказывая выдергивающих усилий на сам фундамент. В отличие от вертикальной теплоизоляции горизонтальное утепление отмостки используется, как для домов с подвалом, так и без нижних эксплуатируемых уровней. Этот слой утеплителя сберегает геотермальное тепло, расширяет непромерзающий периметр.

Пошаговая инструкция позволит избежать ошибок изготовления сборного ленточного фундамента из ФБС блоков по плитам ФЛ. При минимальном бюджете строительства сохраняется максимально возможный эксплуатационный ресурс подземных конструкций, работающих в агрессивных средах.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и монтаж

Для загородного дома или бани все чаще выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Ведь это простая в установке конструкция, которая отличается экономичностью, прочностью и надежностью. Такая основа отлично подходит для строений с подвалом или цокольным этажом. Кроме того, монтаж такой конструкции не требует привлечения спецтехники и большого числа работников, что упрощает строительство и позволяет установить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент широко используют при неоднородном грунте. Он оптимально подходит для разжиженной и глинистой, садовой и лесной почвы. Давайте рассмотрим подробнее устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и узнаем, чем он отличается от заглубленного типа.

Характеристика мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет ленту, которая идет по периметру дома и полностью принимает нагрузку строения. Это практичная и прочная основа с хорошим соотношением цены и качества, монтаж которой однако потребует много времени и сил. Но за счет простоты конструкции фундамент можно легко установить самостоятельно.

Такой тип фундамента подходит для загородного дома из дерева с подвалов или цокольным этажом, для бетонных и кирпичных малоэтажных коттеджей с несложной архитектурой и для строений с тяжелым перекрытием. Часто мелозаглубленный ленточный фундамент выбирают для небольшого загородного дома и бани, крупного гаража и хозяйственного блока, дачной бытовки и летней кухни. Много интересных загородных проектов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент располагают выше уровня промерзания почвы на глубине около 1-1,5 метров. Это более эффективный, экономичный и простой вариант в отличие от заглубленной конструкции. Заглубленный фундамент используют для строительства дома с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом.

ПреимуществаНедостатки
Легкий монтаж не требует глубокого котлована применения спецтехники, фундамент можно сделать и установить самостоятельноНельзя строить на земле с высоким уровнем грунтовых вод без обустройства дренажной системы
Выдерживает высокие нагрузки, прочный и долговечный, оптимально подходит для каркасных и деревянных загородных домов и баньНе подходит для высоких, многоэтажных и тяжелых домов
Возможность сделать подвал и утепленный цокольный этажНедостаточная прочность построек при пучинистом грунте
Широкий выбор материалов и технологий для устройства (бетонный, монолитный, блочный и др. тип)Нельзя оставлять ненагруженным на зиму
Обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного типа или плитного фундаментаСтоит дороже свайного фундамента
Уменьшает глубину промерзания почвы, подходит для сыпучего и влажного грунта, глинистой и разжиженной землиНельзя устанавливать на промерзшем грунте, фундамент трескается и лопается

Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента

  • Монолитный фундамент с бетонной заливкой — самый доступный и оперативный способ установки. Такой тип изготавливают и заливают непосредственно на строительной площадки. Он отличается долговечностью, высокой прочностью и надежностью, поэтому легко прослужит 100-150 лет. Но чтобы сделать и установить монолитный фундамент, потребуется армирование и опалубка, соблюдение температурного режима и строгая последовательность технологии сборки;
  • Сборный тип состоит из железобетонных блоков, которые изготавливают на заводе. Блоки закрепляют при помощи раствора и строительной проволоки. Такой фундамент отличается быстрой установкой, возможностью монтажа зимой и более дорогой стоимостью, чем монолитный. При этом прослужит он 50-75 лет, а при неправильной сборке блоки будут не плотно сопрягаться друг с другом, что приведет к протеканию и затоплению;
  • Комбинированная конструкция предполагает сочетание различных видов конструкций. К таким типам относят столбчато-ленточный, ленточный на сваях, ленточный с монолитной подушкой и другие. Технология закладки такой основы отличается сложностью и применяется только, если существует угроза разрушения конструкции. Комбинированный фундамент используют на сложном рельефе со склонами и холмами, а также на подвижном и глубоко промерзающем грунте;
  • Кирпичный вариант представляет стандартную кладку из кирпича, которая подходит для сухого грунта, но требует дополнительной защиты от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Он отличается быстрым и легким монтажом, однако срок службы составляет всего 30-50 лет;
  • Бутовая основа выполняется из песчаника, известняка или другого крупного бутового камня. При обустройстве важно правильно подобрать камни по форме и размеру. Образовавшиеся промежутки между материалами заполняют цементным раствором. Это самая прочная и надежная конструкция, которая отличается трудоемкой и сложной технологией монтажа. Она требует много времени и большое количество строительных материалов.

Монтаж мелкозаглубленного фундамента

Перед установкой любого типа фундамента, важно сделать анализ грунта земельного участка и правильно рассчитать конструкцию. Учтите, что неправильный выбор типа фундамента и ошибки в расчетах повысят расходы на монтаж и уменьшат эксплуатационный срок конструкции. В результате подвал будет топить, а стены дома и вовсе могут перекоситься. Чтобы не допустить подобных проблем, обратитесь к профессионалам!

Затем земельный участок очищают от мусора выполняют разметку при помощи колышков и веревки. Для более точных результатов можно использовать лазерные нивелиры. При помощи отвеса отмечают углы и тщательно проверяют на ровность. Учтите, что делают разметку и внешних, и вертикальных стен на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. По разметке роют котлован глубиной 50-70 сантиметров и разравнивают. Причем копать начинают с самой низкой точки земельного участка.

На дно котлована укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15-20 сантиметров и тщательно трамбуют слой, а сверху кладут гидроизоляционную пленку или текстиль. После чего делают деревянную опалубку из досок, брусков, фанеры и других подручных материалов. Затем в опалубке прокладывают армированную решетку. Если фундамент выше 30 сантиметров, сетку укладывают в два слоя.

Армирование фундамента делают из стальной арматуры, которую скрепляют в виде квадратных или прямоугольных ячеек со сторонами 30-40 сантиметров. Скреплять арматуру можно только при помощи проволоки. Нельзя использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии!

После опалубки и армирования проводят коммуникационные системы и вентиляцию. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Монтаж сборного ленточного фундамента из блоков не требует установки опалубки в отличие от монолитного. Сразу делают армирование и выполняют заливку бетоном. Чтобы фундамент стоял долго и надежно, важно правильно выбрать или сделать бетонную смесь.

Заливка фундамента и выбор бетона

Бетон заливают в опалубку или котлован слоями 20-30 сантиметров. Делают это постепенно, но без длительных промежутков. Учтите, что состав каждого слоя должен быть одинаков! После заливки бетон трамбуют и разравнивают. Бетонную смесь можно купить в готовом виде либо сделать самостоятельно.

Чтобы приготовить бетонную смесь, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жару — холодную. При минусовой температуре в раствор добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента.

Если вы решили покупать смесь, правильно выбирайте марку. Для строительства загородного дома выбирают бетон не ниже М300 В22.5, для возведения бани, беседки или летней кухни — не ниже М200 В15.

Залитый бетон накрывают пленкой и оставляют сохнуть 20-30 дней, ведь именно в первые 28 дней фундамент набирает основную прочность. В жаркую погоду периодически поливайте бетонную поверхность водой. Только после полного застывания конструкции приступают к возведению стен и строительству дома.

Для повышения прочности и срока службы фундамента, конструкцию утепляют и защищают от негативного воздействия влаги. Кроме того, можно сделать отмостки по периметру дома. Они будут отводить воду во время осадков от стен, что предотвратит появление плесени и отсыревание постройки. Особенно важна такая защита для деревянных строений, ведь древесина наиболее подвержена влиянию окружающей среды.

Чтобы утеплить фундамент, используют полистирольные плиты, которые укладывают снаружи. Кроме того, конструкцию с внешней и внутренней стороны можно засыпать керамзитом толщиной минимум 0,5 метров.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства приводит к серьезным проблемам конструкции. Поэтому многие предпочитают обращаться к экспертам.

Мастера компании “МариСруб” проведут исследование грунта на земельном участке, рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, надежно и оперативно установят любой тип фундамента, выполнят монтаж коммуникационных систем в частном доме, бане и других строениях.

Технология устройства фундаментов. Технология устройства ленточных фундаментов

Выбор фундамента в первую очередь зависит от типа сооружения. Для не больших, малоэтажных зданий обычно используют технологию устройства ленточных фундаментов. Технология возведения ленточного фундамента достаточно проста, при этом она предполагает высокую трудоёмкость и большой расход материалов.

Ленточные фундаменты подразделяются по условиям возведения:
1. Монолитный ленточный фундамент. Такой фундамент возводится полностью на стройплощадке с нуля. Под стены такие фундаменты устанавливают обычно монолитными блоками или сборными.
2. Сборные ленточные фундаменты. Собираются из готовых сборных фундаментных подушек и на сройплощадке только монтируются между собой.

Долговечность ленточного фундамента зависит от материала используемого при устройстве фундамента:
— монолитные до 150 лет;
— кирпичные – 30–50 лет;
— сборные бетонные – 50-75 лет.

Технология монтажа ленточного фундамента достаточно проста, именно поэтому он пользуется особой популярностью при строительстве малоэтажных домов. Достаточно лишь чётко сохранять определенную последовательность действий.
Знание этапов установки ленточного фундамента, также поможет вам проконтролировать действия строителей, в случае если строительные работы ведутся наёмными рабочими.


Этапы устройства ленточного фундамента:

1.Подготовительные работы. На этом этапе необходимо расчистить территорию, а также подготовить все необходимые строительные материалы. Также на этом этапе правильно и с особой точностью сделать разметку.

2. Земляные работы. Разметив территорию под фундамент, переходим к подготовке траншеи. Траншею можно вырыть ручным или механизированным способом, это зависит от объема планируемых работ. Дно получившейся траншеи необходимо выровнять вручную. Подготавливая основание, нужно покрыть дно траншеи слоем песка и утрамбовать его. Заключительным этапом земляных работ является гидроизоляция.

3. Установка опалубки. Опалубку обычно делают из деревянных досок. Для фиксации стен используют распорки и клинья. Самое важное зафиксировать надёжно опалубку, чтобы в последствии стены фундамента выдержали напор и качество фундамента не пострадало.

4. Монтаж арматуры. На этом этапе необходимо провести монтаж армирующих материалов внутри опалубки. Обычно армирующие прутья собирают в каркасы и крепят друг к другу. Размер арматуры полностью зависит от размера фундамента.

5. Укладка бетонной смеси. Заливают опалубку слой за слоем. Каждый слой составляет примерно 15 см. Залив слой его нужно утрамбовать, делается это для удаления из бетонной смеси воздуха, а также равномерно распределяет её по поверхности. Проводить заливку бетона рекомендуется целиком, чтобы он успел полностью схватиться.

6. Гидроизоляция фундамента. Гидроизоляция устанавливается на наружные стены фундамента, по прошествии 1-2 недель после заливки бетона. В качестве гидроизоляционных материалов можно использовать мастику или рубероид. Самое главное проверить, что гидроизоляция не отслаивается от стенок и надёжно закреплена.

7. Обратная засыпка. Заключительным этапом в технологии устройства фундамента является засыпка оставшихся пустот. Для этого можно использовать песок, глину или мелкий гравий.
Устройство фундамента является достаточно важным этапом в строительстве, поэтому в этом деле мы рекомендуем довериться специалистам, убедившись при этом в их профессиональной квалификации.

Компания ООО «СтройОпт Спб» предлагает материалы для устройства сборного фундамента ФБС.
Также у нас вы можете приобрести все необходимые материалы для качественного возведения фундамента.
Для оформления заказа звоните нам по телефону 8 800 200 7558
Наши менеджеры с радостью ответят на все вопросы и оформят заказ.

IV.5. Монтаж сборных ленточных фундаментов ч.1

Разбивка сборных ленточных фундаментов начинается с того, что на обноске натягивают проволоку для определения осей здания. Затем укладывают угловые фундаментные блоки и на расстоянии 15 мм от них — маячные блоки. Между угловыми и маячными блоками по линии фундамента на расстоянии 5 мм от его грани натягивают проволоку-причалку, по которой устанавливают промежуточные блоки. Схема разбивки под монтаж ленточных фундаментов приведена на рис. IV-21.

Рис. IV-21. Схема разбивки сборного ленточного фундамента

1 — инвентарная обноска; 2 — проволока по оси торцовой стены; 3 — проволока по оси продольной стены; 4 — причалка; 5 — ось фундамента

Одновременно с укладкой маячных блоков в плане нивелируют их положение по вертикали, устанавливая нивелировочную рейку дважды на каждом блоке на концах осевой линии. Отклонения от проектных отметок не должны превышать ±10 мм.

Сборные ленточные фундаменты монтируются по тем же технологическим схемам, что и отдельные сборные фундаменты. Разница состоит в том, что первая схема применяется значительно реже, так как при устройстве перекрестных лент дно котлована оказывается в большинстве случаев недоступным для движения монтажного крана. Работа по этой схеме оказывается возможной лишь в тех случаях, когда кран ведет монтаж ленточных фундаментов «на себя» и фундаментные траншеи отрываются непосредственно перед монтажом очередного участка фундамента. Такой метод оказывается иногда целесообразным при монтаже ленточных фундаментов в холодное время года.

Монтаж сборных элементов подземной части зданий выполняется гусеничными, пневмоколеснымй или стреловыми и башенными кранами на рельсовом ходу. Гусеничные и пневмоколесные краны рекомендуется применять для жилых зданий башенного типа с числом секций 1—3.

Для монтажа элементов подземной части более протяженных зданий могут быть рекомендованы стреловые краны на рельсовом ходу (рис. IV-22).

Большой грузовой момент и значительная грузоподъемность на наибольшем вылете крюка дают возможность монтировать этими кранами все сборные элементы при расположении крана с одной стороны котлована. Это обстоятельство позволяет существенно сократить потребную площадь прирельсового склада и протяженность дорог для подъезда панелевозов.

Рис. IV-22. Стреловой кран МСТК-90 на рельсовом ходу

Рельсовые стреловые краны могут перемещаться вдоль пути с подвешенным грузом, благодаря чему их производительность на монтаже сборных элементов на 20% выше, чем у гусеничных и пневмоколесных.

Технические характеристики этих кранов, выпускаемых промышленностью (краны КС-100 и КБ-404) и строительными организациями, приведены в табл. IV-12.

Таблица IV-12

Технические характеристики стреловых кранов на рельсовом ходу («нулевого цикла»)

Показатель Марка крана
КС-100 МБСТК-80/100 МСТК-90/7.6 КВ-404
типоразмеры Типоразмеры
I II I II III IV
Длина стрелы, м 24,5 19,4 18,65 36 28,9 21,8 14,7
Грузоподъемность при:
   наибольшем вылете крюка, т
   наименьшем вылете крюка, т
 
5
5
 
3,5
6
 
5
7,7
 
4,5
7,6
 
5
8
 
8
10
 
12,5
20
 
15
20
Вылет:
   наибольший, м
   наименьший, м
 
19,5
10
 
25,17
22—12,5
 
20—15
15—10
 
19,4—14
14—10
 
37,25
25—16
 
30—25
15—12
 
19—12
12—9,5
 
18,5—10
10—7
Высота подъема блока при вылете крюка:
   наибольшем, м
   наименьшем, м
 
5,5
17
 
5
20
 
3,5
16
 
12,49—3,9
15,14—12,42
 
8
32
 
6,4
26
 
12
19
 
7,7
12,5
Ширина колеи, м 4,5 5 5 5 6 6 6 6
База крана, м 4,5 5 5 5 6 6 6 6
Скорости:
   подъема крюка, м/мин
   опускания крюка, м/мин
   поворота крюка, об/мин
   передвижения крана, м/мин
 
20
20
0,7
30
 
10
2; 10
0,74
32,7
 
10
2; 10
0,74
32,7
 
10
2; 10
0,74
30
 
20
20; 5
0,6
58
 
20
20; 5
0,6
58
 
10
10; 25
0,6
58
 
10,5
10; 25; 1,8
0,6
58
Установленная мощность, кВт 32,7 32,7 32,7 32,7 58 58 58 58
Общий вес крана, кН
В том числе:
   вес противовеса, кН
465
 
244
453
 
215
449
 
215
400
 
160
365
 
520
857
 
520
852
 
520
846 

520—424

 

К работам по монтажу ленточных фундаментов разрешается приступать только после выполнения всех земляных работ и разбивки осей фундаментов. Случайные переборы грунта, допущенные при рытье котлованов под фундаменты, должны быть заполнены сухим песком, гравием или щебнем слоями толщиной не более 10 см с тщательной трамбовкой засыпки. Разжиженный грунт и вода в основании фундаментов, образовавшиеся в результате действия атмосферных осадков и грунтовых вод, должны быть удалены со дна котлована или траншеи, а грунт уплотнен втрамбовыванием в него щебня, гравия или крупного песка слоями толщиной 6—8 см.

Фундаментные блоки складываются в штабеля не более чем в 4 ряда. Общая высота штабеля должна быть не более 2,5 м. Штабели следует располагать вне призмы обрушения, но не ближе 1 м от бровки котлована.

Расстояние от складируемых элементов до края дорог должно быть также не менее 1 м. Нельзя приваливать (опирать) материалы, детали и элементы к заборам и стенам траншей.

Блоки необходимо укладывать в штабеля так, чтобы их маркировки были обращены в сторону проезда или прохода между штабелями. При складировании блоков следует обеспечить возможность беспрепятственного подъема их из штабелей и безопасность работы монтажников.

Расстояние между смежными штабелями должно быть не менее 20 см. В продольном направлении следует устраивать через каждые два штабеля проходы шириной не менее 0,7 м. Поперечные проходы шириной 1 м необходимо устраивать не реже чем через 25 м.

Запрещается складировать блоки и другие элементы на крановых путях, а также между наружными стенами зданий и путями.

Отклонения проектных размеров блоков не должны превышать: по длине ±15 мм; по ширине ±15 мм; по толщине ±10 мм.

Перед укладкой блоки должны быть тщательно очищены от грязи и наледи, подъемные петли выправлены, металлические закладные части очищены от ржавчины.

Фундаментные блоки поднимают двух- или четырех-ветвенным стропом. Блок, подаваемый краном, следует остановить на высоте 0,2—0,3 м над местом установки, развернуть в необходимом направлении и плавно опустить. При этом следует контролировать: маячные блоки-подушки — по двум взаимно перпендикулярным причалкам; рядовые блоки-подушки — по причалке и монтажному зазору между устанавливаемым и уже поставленным смежным блоком.

Монтаж ленточного фундамента в Нижнем Новгороде

Компания «СпецCтройИнжиниринг» с 2006 года работает в строительной сфере Волго-Вятского региона и предлагает широкий спектр услуг. Одно из направлений нашей работы — устройство монолитных жб конструкций и бетонных конструкций.
Мы знаем, как важно избежать ошибок в начале строительства, что может привести к негативным последствиям во время эксплуатации здания. Потому так важен грамотный монтаж фундамента. Правильная работа в этом направлении позволит не допустить перерасхода материалов, избежать горизонтальных и вертикальных деформаций, воспрепятствовать возникновению трещин в стенах и т.д.
С нами вы будете избавлены от подобных проблем.

Так, в частности, мы занимаемся монтажом ленточного фундамента в зданиях различного типа. Он возводится под сооружениями, стены которого имеют значительный вес из-за веса материала (кирпич, бетон, камень и т.д.). В связи с этим очень важно при монтаже ленточного фундамента заложить его ниже уровня промерзания земли. Компания располагает инновационным оборудованием и современной компьютерной техникой, позволяющей в кратчайшие сроки и эффективно анализировать состояние грунта – вид, глубину промерзания, объем подземных вод и т.д.

Наши специалисты ленточный фундамент монтируют, используя железобетонные плиты, которые способны выдержать большие механические нагрузки.  Их скрепляют с помощью цемента и посредством армирования. При этом важно отметить, что все работы выполняются по апробированной технологии в строгом соблюдении всех действующих СНИПов, технических регламентов и иной определяющей документации.

Ленточный фундамент в Нижнем Новгороде (как впрочем, в и других городах) применяют в местах, где есть слабые песчаные и глинистые грунты. Перед проведением работ, наши опытные специалисты проводят инженерно-технические исследования, точно определяя нагрузку на будущую конструкцию.
Многие строения различного типа в городе Нижний Новгород возведены при нашем непосредственном участии. Обращайтесь, и ваше здание будет следующим.

Как строить ленточные фундаменты | DIY Советы, проекты и рекомендации UK

Резюме: Фундамент здания или садовой стены: Разметка, выемка грунта и укладка ленточного фундамента.

Прежде чем вы сможете начать кладку кирпичей (см. Строительство кирпичной стены), вам нужно будет вырыть фундамент для стены. Они состоят из траншей, заполненных бетоном, и называются ленточными фундаментами. Необходимая глубина фундамента зависит от высоты стены и типа грунта.Чтобы построить стену выше 1,2 м (4 фута), вы должны обратиться за профессиональной консультацией.

Разметка и выемка ленточных фундаментов

  • Для стен высотой до 1 м (3 фута 3 дюйма) потребуется фундамент глубиной не менее 150 мм (6 дюймов) (для однослойной стены) или 250 мм (10 дюймов) для двухслойной стены.
  • Если почва глинистая, то к глубине фундамента следует добавить еще 100 мм (4 дюйма).
  • Фундамент должен заканчиваться на 150 мм (6 дюймов) ниже уровня земли и даже дальше в экстремальных климатических условиях, где необходима защита от мороза.
  • Ширина фундамента должна быть на 200 мм (8 дюймов) шире стены — 100 мм (6 дюймов) с каждой стороны.
  • Однако на рыхлых песчаных почвах фундамент должен быть на 400 мм (16 дюймов) шире стены.
  • Для стен высотой всего в три или четыре ряда более подходящими могут быть более мелкие ленточные фундаменты или бетонные блоки.
  • Разметьте участок стены на земле с помощью веревки, прикрепленной к колышкам, или с помощью профильных досок.
  • Используйте лопату, чтобы врезаться в почву непосредственно под струной и выкопать траншею на требуемую глубину.
  • Если почва особенно рыхлая, вскопайте немного глубже и заполните пространство уплотненной твердой сердцевиной.

Устройство ленточного фундамента

После того, как вы вырыли траншею, вам нужно будет заложить бетонное основание.

  • Начните с забивания кольев на каждом конце траншеи до глубины фундамента. Вставьте дополнительные колышки с интервалом 1–2 м (3–6 футов) между ними.Убедитесь, что все колышки вбиты в землю вертикально.
  • Поднявшись по траншеи, поместите спиртовой уровень поверх кольев, чтобы проверить их горизонтальность. Внесите необходимые корректировки.
  • Смешайте бетон в соотношении 1 цемент: 5 балласт, добавив воду, чтобы получить консистенцию, которая должна легко литься, но не быть слишком влажной.
  • Засыпать бетон лопатой в траншею до верха кольев. Выровняйте поверхность металлической теркой.
  • Оставьте бетон затвердевать на 3 дня, прежде чем приступить к возведению стены.

Вбейте колья в траншею с интервалом 1–2 м (3–6 футов).

Засыпьте бетон лопатой в траншею до верха кольев и выровняйте поверхность.

Как строить ленточный фундамент видео


Вернуться к началу страницы

фондов

фондов

Фундамент

Типы фундамента

Неглубокие фундаменты (иногда называемые «распорными фундаментами») включают подушки («изолированные фундаменты»), ленточные фундаменты и плоты.
Глубокие фундаменты
включают сваи, свайные стенки, диафрагменные стены и кессоны.

 


Типы фундаментов

Неглубокие фундаменты

Фундаменты неглубокого заложения – фундаменты, заложенные близко к готовой поверхности земли; обычно там, где глубина фундамента (D f ) меньше ширины основания и менее 3 м. Это не строгие правила, а просто рекомендации: в основном, если поверхностная нагрузка или другие условия поверхности будут влиять на несущую способность фундамента, он является «неглубоким».Неглубокие фундаменты (иногда называемые «распорными фундаментами») включают подушки («изолированные фундаменты»), ленточные фундаменты и плоты. Фундаменты мелководья
используются, когда поверхностные грунты достаточно прочны и жестки, чтобы выдерживать возложенные нагрузки; как правило, они не подходят для слабых или сильно сжимаемых грунтов, таких как плохо уплотненная насыпь, торф, современные озерные и аллювиальные отложения и т. д.

 


Неглубокие фундаменты

Фундаментные подушки

Фундаменты

используются для поддержки отдельных точечных нагрузок, например, из-за несущих колонн.Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Обычно они состоят из блока или плиты одинаковой толщины, но могут быть ступенчатыми или изогнутыми, если требуется распределить нагрузку от тяжелой колонны. Насыпные фундаменты обычно неглубокие, но можно использовать и глубокие насыпные фундаменты.

 


Неглубокие фундаменты

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты используются для поддержки линии нагрузок либо из-за несущей стены, либо если линия колонн нуждается в поддержке, когда позиции колонн настолько близки, что отдельные фундаментные плиты были бы неуместны.

 


Неглубокие фундаменты

Сплошной фундамент

Сплошные фундаменты используются для распределения нагрузки от конструкции на большую площадь, обычно на всю площадь конструкции. Они используются, когда нагрузки на колонны или другие структурные нагрузки близки друг к другу и отдельные подушки фундамента будут взаимодействовать.

Сплошной фундамент обычно состоит из бетонной плиты, занимающей всю нагруженную площадь.Он может быть усилен ребрами жесткости или балками, встроенными в фундамент.

Сплошные фундаменты имеют то преимущество, что уменьшают неравномерные осадки, поскольку бетонная плита сопротивляется дифференциальным перемещениям между положениями нагрузки. Они часто необходимы на мягких или рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, поскольку они могут распределять нагрузки на большую площадь.

 


Типы фундаментов

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты закладываются слишком глубоко под чистую поверхность земли, чтобы на их несущую способность могли повлиять поверхностные условия, обычно это происходит на глубине более 3 м ниже готового уровня земли.Они включают в себя сваи, опоры и кессоны или компенсированные фундаменты с использованием глубоких подвалов, а также фундаменты из глубоких подушек или лент. Глубокие фундаменты можно использовать для передачи нагрузки на более глубокие, более прочные слои на глубине, если вблизи поверхности присутствуют непригодные грунты.

Сваи представляют собой относительно длинные тонкие элементы, которые передают нагрузки фундамента через слои грунта с низкой несущей способностью на более глубокие слои грунта или породы с высокой несущей способностью. Они используются, когда по экономическим, строительным или почвенным соображениям желательно передавать нагрузки на пласты за пределами практической досягаемости мелкозаглубленных фундаментов.В дополнение к опорным конструкциям сваи также используются для закрепления конструкций против подъемных сил и для оказания помощи конструкциям в сопротивлении боковым силам и силам опрокидывания.

Опоры представляют собой фундаменты для несущих тяжелых структурных нагрузок, которые сооружаются на месте в глубоких котлованах.

Кессон представляет собой форму глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем заглубляется до необходимого уровня путем выемки грунта или дноуглубительных работ внутри кессона.

Фундаменты с компенсацией представляют собой фундаменты глубокого заложения, в которых снятие напряжения, вызванного земляными работами, приблизительно уравновешивается приложенным напряжением, вызванным фундаментом. Таким образом, приложенное чистое напряжение очень мало. Компенсированный фундамент обычно представляет собой глубокий подвал.

 


Глубокие фундаменты

Сваи

Свайные фундаменты можно классифицировать по
тип сваи
(разные конструкции, которые должны поддерживаться, и разные грунтовые условия требуют разных типов сопротивления) и
тип конструкции
(можно использовать различные материалы, структуры и процессы).

 


Сваи

Типы свай

Сваи часто используются, потому что на достаточно малой глубине невозможно найти достаточную несущую способность, чтобы выдерживать структурные нагрузки. Важно понимать, что сваи поддерживаются как концевой опорой , так и поверхностным трением . Доля несущей способности, создаваемой торцевым подшипником или поверхностным трением, зависит от состояния почвы. Сваи могут использоваться для поддержки различных типов структурных нагрузок.

 


Типы свай

Концевые опорные сваи

Опорные сваи — это сваи, которые заканчиваются твердым, относительно непроницаемым материалом, таким как камень или очень плотный песок и гравий. Они получают большую часть своей несущей способности за счет сопротивления слоя у основания сваи.

 


Типы свай

Висячие сваи

Висячие сваи получают большую часть своей несущей способности за счет поверхностного трения или сцепления.Обычно это происходит, когда сваи не достигают непроницаемого слоя, а забиваются на некоторое расстояние в проницаемый грунт. Их грузоподъемность частично определяется торцевой опорой и частично поверхностным трением между заглубленной поверхностью грунта и окружающим грунтом.

 


Типы свай

Сваи уменьшающие осадку

Сваи, уменьшающие осадку, обычно встраиваются под центральную часть плотного фундамента, чтобы уменьшить дифференциальную осадку до приемлемого уровня.Такие сваи служат для укрепления почвы под плотом и помогают предотвратить выпуклость плота в центре.

 


Типы свай

Натяжные сваи

Такие конструкции, как высокие дымоходы, опоры ЛЭП и причалы, могут подвергаться большим опрокидывающим моментам, поэтому часто используются сваи, чтобы противостоять возникающим в результате подъемным силам фундамента. В таких случаях результирующие усилия передаются на грунт по всей длине заглубленной сваи.Силу сопротивления буронабивных свай можно увеличить за счет дополнительного расширения. При проектировании натянутых свай необходимо учитывать эффект радиального сжатия сваи, так как это может привести к снижению сопротивления ствола примерно на 10–20 %.

 


Типы свай

Сваи с боковой нагрузкой

Почти все свайные фундаменты в той или иной степени подвергаются горизонтальной нагрузке. Величина нагрузок по отношению к приложенной вертикальной осевой нагрузке, как правило, невелика, и, как правило, не требуется никаких дополнительных проектных расчетов.Однако в случае причалов и пристаней, воспринимающих ударные нагрузки пришвартованных судов, свайных фундаментов мостовых опор, эстакад мостовых кранов, высоких дымовых труб и подпорных стен, горизонтальная составляющая относительно велика и может оказаться критической при проектировании. Традиционно в таких случаях сваи устанавливали под углом к ​​вертикали, обеспечивая достаточное горизонтальное сопротивление за счет составляющей осевой несущей способности сваи, действующей горизонтально. Однако способность вертикальной сваи выдерживать нагрузки, приложенные нормально к оси, хотя и значительно меньшая, чем осевая нагрузка этой сваи, может быть достаточной, чтобы избежать необходимости в таких «гребенчатых» или «вбитых» сваях, которые более дороги в установке. .Поэтому при проектировании свай с учетом боковых сил важно это учитывать.

 


Типы свай

Сваи засыпные

Сваи, проходящие через слои заполнителя с умеренной или слабой плотностью, будут подвергаться отрицательному поверхностному трению , которое вызывает нисходящее сопротивление вдоль ствола сваи и, следовательно, дополнительную нагрузку на сваю. Это происходит по мере уплотнения наполнителя под собственным весом.

 


Сваи

Типы свайных конструкций

Смещаемые сваи вызывают смещение грунта как в радиальном, так и в вертикальном направлении, когда ствол сваи забивается или забивается домкратом в землю. При использовании несмещаемых свай (или сменных свай) грунт удаляется, а полученное отверстие заполняется бетоном или сборная железобетонная свая вбрасывается в отверстие и заливается цементным раствором.


Типы свайных конструкций

Сваи смещения

Пески и зернистые грунты имеют тенденцию к уплотнению в процессе смещения, тогда как глины имеют тенденцию к пучиниванию. Сами сваи смещения можно разделить на разные типы в зависимости от того, как они устроены и как они вставлены.

 


Сваи смещения

Полностью предварительно сформированные сваи

Они могут быть из сборного железобетона;
армированный по всей длине (предварительно напряженный)
шарнирный (усиленный)
полый (трубчатый) профиль
или из стали различного сечения.

 


Сваи смещения

Забивные и монолитные сваи

Этот тип ворса может быть двух форм. Первый включает в себя вбивание в землю временной стальной трубы с закрытым концом для образования пустоты в грунте, которая затем заполняется бетоном по мере извлечения трубы. Второй тип такой же, за исключением того, что стальная труба остается на месте, образуя постоянный корпус.

 


Сваи смещения

Винтовые (винтовые) забивные сваи

Этот тип конструкции выполняется с использованием шнека специального типа. Однако почва уплотняется, а не удаляется, поскольку шнек ввинчивается в землю. Шнек установлен на полом стержне, который может быть заполнен бетоном, поэтому, когда необходимая глубина будет достигнута, бетон можно закачать вниз по стержню, а шнек медленно отвинтить, оставив залитую сваю на месте.

 


Сваи смещения

Способы установки

Сваи смещения забиваются или забиваются в грунт.Можно использовать ряд различных методов.

 


Способы установки

Падающий груз

Падающий груз или падающий молот являются наиболее часто используемым методом забивки свай. Вес примерно половины веса сваи поднимается на подходящее расстояние в направляющей и отпускается, чтобы ударить по оголовку сваи. При забивке полой трубы сваи вес обычно воздействует на заглушку в нижней части сваи, что снижает любые избыточные напряжения по длине трубы во время забивки.

Вариантами простого отбойного молотка являются молотки одностороннего и двойного действия . Они приводятся в действие механическим паром, сжатым воздухом или гидравлически. В молоте одностороннего действия груз поднимается сжатым воздухом (или другим способом), который затем высвобождается, и груз падает. Это может происходить до 60 раз в минуту. Молот двойного действия такой же, за исключением того, что сжатый воздух также используется при движении молота вниз. Однако этот тип молота не всегда подходит для забивания бетонных свай.Хотя бетон может выдерживать сжимающие напряжения, создаваемые молотком, ударная волна, создаваемая каждым ударом молотка, может создавать высокие растягивающие напряжения в бетоне при возврате. Это может привести к разрушению бетона. Вот почему бетонные сваи часто предварительно напрягают.

 


Способы установки

Дизель-молот

Дизельный молот может производить быстрые управляемые взрывы. Взрывы поднимают таран, который используется для забивания сваи в землю.Хотя вес поршня меньше веса отбойного молота, повышенная частота ударов может компенсировать эту неэффективность. Этот тип молота лучше всего подходит для забивания свай в несвязный сыпучий грунт, где основное сопротивление приходится на торцевой подшипник.

 


Способы установки

Вибрационные методы забивки свай

Вибрационные методы могут оказаться очень эффективными при забивке свай через несвязные гранулированные грунты.Вибрация сваи возбуждает зерна грунта, прилегающие к свае, что делает грунт почти свободным, что значительно уменьшает трение вдоль ствола сваи. Вибрация может быть вызвана вращающимися в противоположных направлениях эксцентриковыми массами с электрическим (или гидравлическим) приводом, прикрепленными к оголовку сваи, обычно действующими с частотой около 20-40 Гц. Если увеличить эту частоту примерно до 100 Гц, это может вызвать продольный резонанс в свае, а скорость проникновения может приблизиться к 20 м/мин в умеренно плотных зернистых грунтах.Однако большая энергия, возникающая в результате вибрации, может повредить оборудование, шум и распространение вибрации также могут привести к оседанию близлежащих зданий.

 


Способы установки

Методы установки домкратом

Забивные сваи чаще всего используются для подпирания существующих конструкций. Выкапывая землю под конструкцией, можно вставить короткие сваи и вбить их в землю, используя нижнюю часть существующей конструкции в качестве реакции.


Типы свайных конструкций

Несмещаемые сваи

При использовании несмещаемых свай грунт удаляется, а полученное отверстие заполняется бетоном, или иногда в отверстие опускают сборную бетонную сваю и заливают раствором. опора близко к поверхности земли. При бурении в более нестабильном грунте, таком как гравий, может потребоваться какая-либо форма обсадной трубы или поддержки, например, бентонитовый раствор.В качестве альтернативы раствор или бетон можно ввести из шнека, вращаемого в гранулированный грунт. Таким образом, существует четыре основных типа несмещаемых свай.

Этот метод строительства создает неравномерную границу между стволом сваи и окружающим грунтом, что обеспечивает хорошее сопротивление поверхностному трению при последующей нагрузке.

 


Несмещаемые сваи

Буронабивные сваи малого диаметра

Обычно они имеют диаметр 600 мм или меньше и обычно изготавливаются с использованием штатива.Оборудование состоит из штатива, лебедки и троса, управляющего различными инструментами. Основные инструменты показаны на этой схеме.

В сыпучих грунтах основной инструмент состоит из тяжелой цилиндрической оболочки с режущей кромкой и откидным клапаном на дне. Вода необходима, чтобы помочь в этом типе раскопок. При движении снаряда вверх и вниз на дне скважины происходит разжижение грунта (поскольку под снарядом создается низкое давление, так как разжиженный грунт быстро перемещается вверх), и он стекает в корпус и может быть переброшен на лебедку. поверхность и опрокидывается.При бурении зернистого грунта существует опасность чрезмерного разрыхления материала по бокам скважины. Для предотвращения этого временную обсадную трубу следует продвигать, вбивая ее в землю.

В связных грунтах бурение скважины продвигают путем многократного опускания инструмента крестообразного сечения с цилиндрической режущей кромкой в ​​грунт, а затем подъема его лебедкой на поверхность с грузом грунта. Оказавшись на поверхности, глина, прилипшая к крестообразным лезвиям, отделяется.

 


Несмещаемые сваи

Буронабивные сваи большого диаметра

Большие скважины от 750 мм до 3 м в диаметре (с 7-метровыми расширителями) возможны с использованием роторного бурового оборудования. Шнековая установка обычно монтируется на кране или грузовике.

Спиральный или ковшовый шнек, как показано на этой схеме, прикреплен к валу, известному как штанга Келли (телескопический элемент квадратного сечения, приводимый в движение горизонтальным вращателем).С помощью этой техники возможна глубина до 70 м. Использование бентонитового раствора в сочетании с ковшовым шнеком может устранить некоторые трудности, связанные с бурением в мягких илистых и глинистых и рыхлых зернистых грунтах без постоянной поддержки обсадными трубами. Одним из преимуществ этой техники является возможность недостаточного развертывания. Используя расширительный буровой инструмент, можно увеличить диаметр основания сваи, что значительно повысит несущую способность сваи.Тем не менее, недостаточное расширение является медленным процессом, требующим остановки шнека для смены инструмента, и медленным процессом в фактической операции дополнительного расширения. В глине часто предпочтительнее использовать более глубокое древко с прямыми сторонами.

 


Несмещаемые сваи

Частично формованные сваи

Этот тип сваи особенно подходит для условий, когда грунт заболоченный, или когда есть движение воды в верхнем слое почвы, что может привести к выщелачиванию цемента из монолитной бетонной сваи.Отверстие бурят обычным способом, а затем в него опускают кольцевые секции, чтобы получить полую колонну. Затем можно разместить арматуру, а раствор нагнетать к основанию сваи, вытесняя воду и заполняя как зазор снаружи, так и сердцевину внутри колонны.

 


Несмещаемые сваи

Сваи, залитые раствором или бетоном

Использование шнеков непрерывного действия становится все более популярным методом строительства свай.Эти сваи предлагают значительные экологические преимущества во время строительства. Их уровни шума и вибрации низки, и нет необходимости во временной обсадной трубе или бентонитовом растворе, что делает их подходящими как для глинистых, так и для зернистых грунтов. Проблема только в том, что они ограничены по глубине максимальной длиной шнека (около 25м). Сваи сооружаются путем ввинчивания шнека непрерывного действия в землю на необходимую глубину, оставляя почву в шнеке. Затем цементный раствор (или бетон) можно протолкнуть вниз по полому валу шнека, а затем продолжить наращивание снизу по мере того, как шнек с грузом грунта вынимается.Затем можно опустить арматуру до того, как раствор схватится.

Альтернативная система, используемая в сыпучих грунтах, состоит в том, чтобы оставить грунт на месте и смешать его с нагнетаемым раствором при извлечении шнека, оставляя столб земли, армированной раствором.

 


Сваи

Факторы, влияющие на выбор сваи

На выбор свайного фундамента может повлиять множество факторов. Прежде чем принять окончательное решение, необходимо рассмотреть все факторы и принять во внимание их относительную важность.

 


Факторы, влияющие на выбор сваи

Местоположение и тип строения

Для конструкций над водой, таких как причалы и причалы, наиболее подходящими являются забивные сваи или забивные монолитные сваи (в которых оболочка остается на месте). На суше выбор не так прост. Приводные монолитные типы обычно самые дешевые для умеренных нагрузок. Однако часто необходимо, чтобы сваи устанавливались без значительного вздутия или вибрации грунта из-за их близости к существующим конструкциям.В таких случаях лучше всего подходит буронабивная свая. Для тяжелых конструкций, испытывающих большие нагрузки на фундамент, буронабивные сваи большого диаметра обычно являются наиболее экономичными. Забивные сваи подходят для подпирания существующих конструкций.

 


Факторы, влияющие на выбор сваи

Грунтовые условия

Забивные сваи нецелесообразно использовать в грунтах, содержащих валуны, или в глинах, когда пучение грунта может быть вредным.Точно так же буронабивные сваи не подходят для рыхлого водоносного песка, а фундаменты с просверленными отверстиями нельзя использовать в несвязных грунтах, поскольку они могут разрушиться до того, как будет уложен бетон.

 


Факторы, влияющие на выбор сваи

Долговечность

Это влияет на выбор материала. Например, бетонные сваи обычно используются в морских условиях, так как стальные сваи в таких условиях подвержены коррозии, а деревянные сваи могут быть атакованы моллюсками-сверлителями.Однако на суше бетонные сваи не всегда лучший выбор, особенно там, где почва содержит сульфаты или другие вредные вещества.

 


Факторы, влияющие на выбор сваи

Стоимость

При принятии окончательного решения по выбору сваи большое значение имеет стоимость. Общая стоимость установки свай включает в себя фактическую стоимость материала, время, необходимое для забивки свай в плане строительства, пробную нагрузку, расходы на инженера по надзору за установкой и погрузкой, а также расходы на организацию и накладные расходы, понесенные между моментом первоначального расчистку площадки и время, когда можно приступить к строительству надстройки.

 


Сваи

Группы свай

Сваи чаще устанавливаются группами, а не отдельными сваями. Свайную группу следует рассматривать как составной блок свай и грунта, а не составной набор одиночных свай. На мощность каждой сваи может повлиять забивка соседних свай в непосредственной близости. Уплотнение грунта между соседними сваями, вероятно, приведет к более высоким контактным напряжениям и, следовательно, к более высокой несущей способности ствола этих свай.Предельная мощность группы свай не всегда зависит от индивидуальной мощности каждой сваи. При анализе несущей способности группы свай необходимо учитывать 3 режима отказа.
Разрушение одиночной сваи
Разрушение рядов свай
Сбой блока
Методы установки, состояние грунта, геометрия группы свай и то, как группа забивается, — все это влияет на то, как будет вести себя любая группа свай. Если группа разрушится как блок, полное трение вала будет мобилизовано только по периметру блока, и поэтому любое увеличение мощности вала отдельных свай не имеет значения.При расчете торцевой несущей способности следует использовать площадь всего основания блока, а не только площадь основания отдельных свай в группе. Такое разрушение блока может произойти, если сваи расположены близко друг к другу или если используется контактирующий с землей наголовник сваи. Разрушение рядов свай может произойти, если расстояние между сваями в одном направлении намного больше, чем в перпендикулярном.

 


Факультет окружающей среды и технологий Университета Западной Англии

Разница между настилом и ленточным фундаментом

05 декабря 2019 г.

Распространение и ленточный фундамент — термины, используемые для описания расположение мелкозаглубленного фундамента в здании.Неглубокие фундаменты сооружается в месте, где слой почвы находится на небольшой глубине. Эти основы должны выдерживать нагрузки конструкции. Глубина мелкозаглубленных фундаментов обычно меньше его ширины. Настил и ленточный фундамент являются видами неглубокие фундаменты, которые обычно называют взаимозаменяемыми. Чтобы правильно определить, что есть что, ниже приведены их различия.

Терминология

Распорный фундамент также называют изолированным. фундамент, блочный фундамент и индивидуальный фундамент.С другой стороны, ленточный фундамент также известен как сплошной фундамент.

Применение

Распространение фундамента является одним из самых распространенных и простых типов. фондов. В основном они предназначены для поддержки отдельной колонны. Эти колонны используются для удержания нагрузки здания. Обычно каждый столбец иметь собственную основу. Ленточный фундамент, с другой стороны, обычно встречается в несущая каменная конструкция и выступает в качестве длинной полосы, поддерживающей вес всей стены.Они используются где строительные нагрузки несут целые стены, а не отдельные колонны, например, в старых зданиях из кирпичной кладки. Они также установлены, чтобы позволить нагрузка внутренних и наружных стен на ленточный фундамент внешняя граница здания. Ленточные фундаменты часто используются в местах где здание расположено на наклонной поверхности и может быть построено простым технологии земляных работ и заливки бетона. Обычно требуется две заливки бетона. требуется при устройстве ленточного фундамента.

Структура

Фундамент круглой, квадратной или прямоугольной формы плита одинаковой толщины, на которой стоит колонна. Иногда она ступенчатая или согнувшись, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Однако ленточный фундамент состоит из ряда столбцов, расположенных так близко друг к другу, что их распространение опоры перекрываются или почти касаются друг друга.

Материалы

Как правило, сооружаются как ленточные, так и ленточные фундаменты. из железобетона.Сплошной фундамент поддерживает сплошной кирпич и шпон. Они также используют конструкции из бетонных блоков и каменных стен. Полоска фундаменты обеспечивают линию поддержки там, где колонны или несущие стены нуждается в поддержке. Ленточные фундаменты могут быть сооружены из ступенчатых или плоских конструкции железобетонных фундаментов.

Для получения дополнительной информации о ленточном фундаменте, см. Свяжитесь с Dirt Cheap Mini Diggers. Мы опытные экскаваторы и землеройные работы подрядчики, имеющие большую клиентскую базу в Мельбурне.Мы вносим свой вклад успеха компании к высокому стандарту работы, который требуется от наших сотрудников и к удовлетворению, которое они дали нашим многочисленным клиентам за года. Наша цель — предоставить всем нашим клиентам доступную цену и высокий уровень обслуживания.

Оптимизировано NetwizardSEO.com. au

Монтаж опалубки ленточного фундамента

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки для ленточного фундамента будет основной темой данной статьи.Из него вы узнаете:

  • как построить фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что при его монтаже не требуется применение тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, усиленному металлической конструкцией, предстоит выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом.Равнодушный хозяин оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки для ленточного фундамента должны быть выполнены инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местное управление капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обратите внимание, что будущий фундамент

  1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте проектировать фундамент своими руками. В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, лицевую деформацию основания и прочие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

  • размеры будущего здания;
  • количество внутренних разделов;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет внушительнее.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решен вопрос с размерами и геометрией фундамента. Первое, что необходимо сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем площадку под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, следует удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем наружные кромки одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю кольев и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие внешние стороны фундамента.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, которые отмечают край фундамента.Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитями должно равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора браться за лопату — мы будем копать траншеи по отмеченным веревками линиям. Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна идти на количество, состоящее из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеперечисленных слоев. Песок рекомендуется смочить водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Лучшим материалом для опалубки считаются строганые доски

Стандарт 25 мм. Именно такая толщина позволит доскам выдерживать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам из хвойных пород – они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также нужно:

  • деревянные бруски 50*50 мм – их мы будем использовать для распорок;
  • для крепления щитов — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать доски обрезные, они позволят избежать лишних зазоров. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите сырую древесину. Сухие плиты впитывают в себя влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте плиты на наличие зазоров – зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь него. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба – они исчезнут сами после того, как древесина пропитается влагой.

  1. собирают щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и подошвы фундамента;
  2. забивка вертикальных клиньев с шагом 1 м;
  3. прикрутить саморезами к клиньям заранее подготовленные щиты;
  4. укрепить полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. следить за тем, чтобы щиты стояли строго по уровню;
  6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

При наличии зазоров между досками более 3 мм заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если не уделить этому должного внимания, то теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, что может привести к невозможности выдерживать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать щиты несколько раз, уделите должное внимание их чистоте.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, следите за тем, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а наружу смотрели острия, которые впоследствии необходимо отогнуть вниз.

Когда установка опалубки для ленточного фундамента будет завершена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Тем самым вы избежите последующего впитывания влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на сколоченных досках прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Армирующий каркас

Теперь пришло время армокаркасов, они нужны для придания надежности фундаменту. Собирать их следует из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки арматурного каркаса. Все соединения должны выполняться непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки оставалось около 5 см. Таким образом, вы сможете уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. В продольном направлении размещают не менее трех арматурных стержней, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо заложить проемы, куда будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами уложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пришло время залить нашу конструкцию бетоном.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производстве – вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, придется делать это своими силами и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних включений. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным будет бетон. Кроме того, время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на куб бетона надо потратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции вам придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимать доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, затем можно снимать щиты. Необходимую прочность бетон набирает через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – это поможет вам избежать образования корки, препятствующей твердению более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может промокнуть.

Хоть изготовление опалубки для ленточного фундамента и достаточно трудоемкий процесс, но справиться с ним можно.

полоски из углеродного волокна | Ремонт стен подвала

Сильный.Прочный. Минимально инвазивный. Вы можете рассчитывать на систему поддержки стены из углеродного волокна Olshan, которая справится с этой задачей.

Что делают полоски из углеродного волокна?

Подобно настенным анкерам, полоски из углеродного волокна также помогают поддерживать стены с трещинами или изгибами. №

Предназначены для работы как на бетонных, так и на блочных стенах. Они могут быть установлены на стенах подвала или подвального помещения.

Система поддержки стены из углеродного волокна компании Olshan отличается долговечностью и минимальной инвазивностью.

Поскольку ремонт конструкции сам по себе не требует земляных работ, его можно быстро установить и меньше нарушать ландшафт дома.

Доступные системы из углеродного волокна Olshan могут быть сконфигурированы для основания фундамента и каркаса дома, обеспечивая длительную защиту от воздействия гидростатического давления.

Преимущества полос из углеродного волокна

  • Конструктивно изолируют подвижки в стенах подвала
  • Может быть более доступным по сравнению со стеновыми скобами или стеновыми анкерами (менее трудоемки)
  • Помогает смягчить изгиб стен
  • Помогает уменьшить трещины в стенах
  • 2 Работы на стенах подвала и подвальных помещений
  • Можно красить
  • Легкий и ненавязчивый
  • Не требует земляных работ

Дополнительные внутренние или внешние работы (такие как дренаж) могут быть рекомендованы в сочетании с полосами из углеродного волокна.

Система поддержки стены из углеродного волокна Olshan

Система поддержки стены из углеродного волокна Olshan обеспечивает повышенный уровень поддержки при повреждении стены. Крепится к фундаменту и каркасу дома. Система Olshan крепится к стене фундамента, помогая распределить гидростатическую силу, воздействующую на стены подвала или подвального помещения.

Процесс быстрой установки. 10 простых шагов

  1. Подготовьте безопасную и чистую рабочую зону
  2. Аккуратно отшлифуйте стену фундамента в месте установки
  3. Заделайте трещины для придания законченного вида
  4. Подготовьте плиту подоконника для дополнительной опоры
  5. Фундамент просверлен вдоль стены
  6. Установлены плиты порога
  7. Углеродное волокно крепится к кронштейнам порога
  8. Эпоксидная смола наносится на стены фундамента в месте установки
  9. Полосы крепятся к стене
  10. Рабочая зона очищается и установка оптимизируется Материал, созданный на века

    Зачем использовать углеродное волокно? Углеродное волокно мощнее стали, но при этом легкое и маневренное.Углеродное волокно используется в строгих ситуациях, в том числе:

    • вертолетов
    • плоскостей
    • Лодки
    • Space Sharats
    • Автомобильные запчасти
    • Hearmets
    • зданий
    • Мосты
    • Tools

    , когда дело доходит до полного восстановления стен , Углеродное волокно — отличный вариант.

     

    Популярные и рекомендуемые типы оснований для садовых комнат

    Вы хотите самое лучшее для своей садовой комнаты; Вы хотите, чтобы это было эстетично, удобно и долговечно, но с чего начать? Можно рассмотреть несколько вариантов, в том числе заземляющие винты, бетонные плиты, бетонные ленточные фундаменты, тротуарные плиты, цокольные фундаменты и пластиковые опорные панели.Вы можете задаться вопросом, какой лучший выбор для вашей садовой комнаты, и это руководство поможет вам принять это решение.

    Винты заземления

    Заземляющие винты, также известные как винтовые сваи, быстро становятся одним из ведущих типов основания садовых комнат, обеспечивая безопасное, стабильное и прочное основание для большинства размеров садовых комнат. Этот тип фундамента подходит для неровной или наклонной поверхности, его легко установить, обычно вообще не выполняя дорожный просвет, что делает его идеальным для тех, у кого плотный график или есть крайние сроки. Еще одна причина растущей популярности винтовых фундаментов заключается в том, что их можно устанавливать рядом со взрослыми деревьями, что особенно удобно для тех, кто живет в зонах разговоров. Установка заземляющих винтов — это быстрая операция, требующая всего несколько часов от начала до конца, конечно, в зависимости от вашего подрядчика. Большие винты вкручиваются в землю либо с помощью специальной машины, либо вручную с помощью ручного электроинструмента. Не нужно ждать схватывания бетона, что делает его очень привлекательным типом основания садовой комнаты.

    Винты заземления можно устанавливать круглый год

    Основание садовой комнаты с винтовым заземлением можно установить в любое время, будь то зима, весна, лето или осень. Хороший подрядчик может работать в любую погоду, чтобы вы могли выполнить работу как можно быстрее.

    Вы можете попрощаться с Мессом

    Строительство садовой комнаты часто может быть грязным делом, когда материалы и оборудование хранятся повсюду, а торговцы входят и выходят из вашей собственности. С фундаментом из винтовых свай гораздо меньше хлопот, так как винтовые сваи часто можно установить с помощью ручных электроинструментов, что, вероятно, сэкономит вам время и трудозатраты.

    Бетонная плита

    Еще один популярный тип основания садовой комнаты – бетонная плита. Если вам требуется самый прочный и прочный фундамент, вы не найдете ничего более подходящего, чем бетонная плита.

    Для небольших типов фундамента, например, для садовой комнаты, бетонное основание может оказаться довольно дорогим выбором, но оно того стоит.Он может выдержать испытание временем без обширного и дорогостоящего обслуживания, поэтому, если вы готовы потратить больше, этот садовый домик будет вашим лучшим выбором.

    Бетонные плиты обеспечивают дополнительную защиту

    Насекомые, закапывающиеся в сад, могут стать настоящей проблемой, особенно для садовых комнат с деревянным каркасом. Бетонная плита невосприимчива к повреждению насекомыми, что избавляет вас от необходимости тратить деньги на защиту от потенциального заражения или стоимость ремонта после любого повреждения.

    Менее недели на сушку

    Бетонная плита сохнет не неделю. В течение нескольких дней эта садовая комнатная база готова и готова к застройке. В результате строительство может продвигаться без особых перерывов или задержек. Если вы покупаете комнату в модульном стиле, то вполне вероятно, что через неделю или меньше ваша садовая комната будет завершена и готова к вашему заселению.

    Бетонная плита обеспечивает эффективную защиту от влаги

    Слишком много влаги в садовом помещении может привести к росту плесени, чего никто не хочет.Помимо влияния на эстетическую ценность вашей собственности, это может представлять риск для здоровья, включая астму, аллергию и зуд в глазах. Водонепроницаемые свойства бетонных плит могут помочь защититься от этого.

    Бетонные ленточные фундаменты

    Признанные альтернативой цельнобетонной плите, бетонные ленточные фундаменты дешевле, проще в установке и легче. Это отличный выбор для тех, кто ограничен в средствах или имеет напряженный график. Бетонные ленточные фундаменты не предполагают каторжных работ, поэтому и здесь вы сэкономите на затратах.Этот тип фундамента подходит для садовых комнат любого размера и дизайна, если ваш сад не имеет уклона.

    Стабильный и прочный

    Бетонный ленточный фундамент долговечен и не требует постоянной замены; он может выдержать испытание временем, что делает его очень экономичным выбором.

    Тротуарная плитка

    Тротуарная плитка в основном используется для подъездных путей, внутренних двориков и дорожек, но ее также можно использовать в качестве основы для вашей садовой комнаты, зимнего сада или теплицы.

    Как и заземляющий винт, бетонная плита и ленточный фундамент, тротуарная плитка стабильна и прочна и является идеальным выбором для основания садовой комнаты. Тротуарная плитка быстро и легко устанавливается, а также, как правило, дешевле, чем другие типы фундамента, что делает ее очень популярным выбором для тех, кто строит садовую комнату своими руками.

    Цокольный фундамент

    Другим настоятельно рекомендуемым основанием для садовой комнаты является цокольный фундамент. Это прочная и прочная основа для садовой комнаты, беседки, сарая и других форм пристройки к дому.Этот тип фундамента в основном представляет собой ряд пьедесталов, каждый из которых построен из собственной бетонной подушки, эти пьедесталы или цоколя образуют ровную поверхность для садовой комнаты. Это отличный вариант для домовладельцев с неровным или наклонным садом.

    Пластиковые базовые панели или плитки

    Быстрый способ создать прочное и долговечное основание садовой комнаты — это использовать взаимосвязанные пластиковые базовые панели, также известные как базовые плитки. Эти панели изготовлены из высококачественного переработанного пластика, поэтому они отлично подходят для более экологичных строителей садовых комнат.Перед установкой важно убедиться, что ваша земля выровнена; вам также потребуется мембрана для предотвращения сорняков под базовыми панелями и наполнитель из гальки сверху. Этот тип фундамента, вероятно, больше подходит для небольших садовых комнат.

    Прежде чем принять решение о том, какой тип фундамента для садовой комнаты вы выберете, вам всегда следует уделить время изучению и оценке вашего проекта, это поможет вам избежать разочарований и дорогостоящих ошибок.

    Как установить плотный фундамент?

    Как установить плотный фундамент?

    Плотные фундаменты строятся следующим образом:

    1. Почва удалена на правильную глубину.
    2. Фундаментное ложе затем уплотняют трамбовкой.
    3. Уложить арматуру на распорки над фундаментом.
    4. Залейте арматуру бетоном.

    Какой глубины должен быть фундамент?

    около 300-600 мм

    Какова минимальная глубина плотного фундамента?

    50см

    Является ли кодовый плот фундаментом?

    1.1 Настоящий стандарт (Часть I) распространяется на проектирование ростверка на основе обычного метода (для жесткого фундамента) и упрощенного метода (подвижный фундамент) для жилых и промышленных зданий, складских помещений. силосы, резервуары для хранения и т. д., которые имеют в основном вертикальные и равномерно распределенные нагрузки.

    Каковы преимущества плотного фундамента?

    Преимущества плотного фундамента:

    • Сплошные фундаменты строятся для небольшой глубины, поэтому требуется меньше земляных работ.
    • Хорошо подходит для грунтов с низкой несущей способностью.
    • Нагрузки, поступающие от надстройки, распределяются по большей площади.
    • Дифференциальная осадка грунта может быть уменьшена.

    Какое допустимое давление на подшипник?

    Допустимое давление на опору: это максимальное давление на грунт без разрушения при сдвиге или нарушения осадки. Эти значения не учитывают важные факторы, влияющие на несущую способность, такие как форма, ширина, глубина фундамента, расположение уровня грунтовых вод, прочность и сжимаемость грунта.

    Какое базовое давление?

    Базовое давление — это стандартная единица измерения давления, используемая для определения объема газа. Объем измеряется при рабочем давлении, а затем корректируется до объема базового давления. Это также известно как базовые условия. Он применяется как для измерения расхода, так и для статических измерений.

    Как рассчитать опорное давление?

    Давление на опору = 20 / 0,143 = 139,9 кН/м… Итак, сначала мы вычисляем эффективную площадь распределяющей нагрузки в основании подошвы после того, как она распределяется в следующих пропорциях:

    1. Ширина = 38 мм + 150 мм + 38 мм = 226 мм (ограничена шириной платы 225 мм)
    2. Длина = 38 + 38 + 150 + 38 +38 = 302 мм.
    3. Площадь опоры = 0,225 x 0,302 = 0,068 м.

    Какой грунт имеет наименьшую несущую способность?

    Свойства почвы и подшипник Очень тонкие почвы (глины и ил) обычно имеют меньшую емкость, чем крупнозернистые почвы (пески и гравий). Однако некоторые глины или илы имеют более высокую несущую способность, чем значения в кодовых таблицах.

    Что такое опорное давление грунта?

    В геотехнике несущая способность — это способность грунта выдерживать нагрузки, действующие на грунт. Несущая способность грунта – это максимальное среднее контактное давление между фундаментом и грунтом, которое не должно вызывать сдвигового разрушения грунта.

    Какой грунт имеет высокую несущую способность?

    Несущая способность грунта – это максимальная нагрузка на единицу площади. Это предельная несущая способность грунта, показанная в таблице… Гопал Мишра.

    Типы почвы Несущая способность (кг/м2) Несущая способность (кН/м2)
    Средняя глина 25000 250
    Средний, плотный и сухой песок 25000 250
    Плотная глина 45000 450
    Плотный песок 45000 450

    Что такое хорошее значение CBR?

    Обычно значение 2% соответствует глине, в то время как некоторые пески могут иметь значение CBR 10%.Подбаза высокого качества будет иметь значение от 80 до 100% (максимум). Тест CBR проводится на почвах с максимальным размером частиц 20 мм. (Примечание: для материалов толщиной более 20 мм см. раздел «Испытания подшипников скольжения»).

    Что такое хорошая несущая способность грунта?

    Типовые значения несущей способности грунта

    Тип почвы Значение подшипника (кПа) Замечания
    Насыпной гравий или насыпной песок и гравий < 200
    Плотный песок > 300
    Песок средней плотности 100 – 300
    Очень жесткие валунные глины и твердые глины 300 – 600 Склонен к долгосрочному расчету консолидации

    Какой тип грунта лучше всего подходит для фундамента?

    Суглинок

    Какой самый дорогой тип фундамента?

    Полный подвал Полные подвалы являются самым дорогим типом фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут.

    На каком грунте нельзя строить дома?

    Ответ. ✒ Дом нельзя строить на мягкой почве, потому что это приведет к повреждению дома. Это связано с тем, что если почва мягкая по своей природе, мы не сможем построить прочный базовый дом, который может жить дольше без каких-либо повреждений.

    Можно ли строить на черноземе?

    Среди этих типов почвы Тувумбы чернозем считается сложным для работы типом — он идеально подходит для сельского хозяйства, но он реактивен и имеет большой диапазон движения при изменении условий от сухих к влажным.

    Подходит ли глина для фундамента?

    Суглинок темного цвета, мягкий, сухой и рассыпчатый на ощупь. Суглинок отлично подходит для поддержки фундаментов благодаря своим равномерно сбалансированным свойствам, особенно тому, как он равномерно справляется с влагой и, как правило, не расширяется или не сжимается настолько, чтобы вызвать повреждение.

    Какой тип фундамента лучше всего подходит для дома на берегу моря?

    Сваи из обработанного дерева — это проверенный временем фундамент, поэтому неудивительно, что строители пляжных домов называют деревянные сваи предпочтительным фундаментом для большинства своих проектов. Дом, построенный в любой зоне затопления (пляж, прибрежная зона и т. д.), должен быть приподнят над уровнем пола.

    Какой тип почвы может удерживать больше воды?

    Почвы с более мелкими частицами (ил и глина) имеют большую площадь поверхности, чем почвы с более крупными частицами песка, а большая площадь поверхности позволяет почве удерживать больше воды. Другими словами, почва с высоким процентным содержанием частиц ила и глины, что характеризует мелкозернистую почву, обладает более высокой водоудерживающей способностью.

    Какой тип фундамента подходит для суглинка?

    Рекомендуемый тип фундамента для суглинистых грунтов Под колоннами предусмотрены изолированные фундаменты, которые соединяются/связываются между собой соединительными балками.Если здание одноэтажное, то можно использовать сплошной, а затем сплошной ленточный фундамент, но предпочтительнее использовать изолированные плитные железобетонные фундаменты, если они экономичны.