Монолитный столбчатый фундамент: Столбчатый монолитный фундамент

Столбчатый монолитный фундамент

При внешней схожести со свайным основанием монолитный столбчатый фундамент отличается от него, как технологией изготовления, так и глубиной залегания. Сваи погружают до несущих пластов, независимо от уровня промерзания, столбы заглубляются меньше (отметка промерзания + 0,3 м). Буронабивные конструкции заливают в пробуренное в земле отверстие, при изготовлении столбчатых оснований объем земляных работ больше.

Технология позиционируется, как бюджетный фундамент для легких построек (срубы, каркасные, панельные, фахверковые, щитовые здания). Она пригодна для ровных участков, непучнистых грунтов с достаточной несущей способностью, низким уровнем УГВ.

Технология изготовления монолитного столбчатого фундамента

Чтобы столбчатый фундамент позволил сэкономить бюджет строительства, необходимо выполнить условия:

• заглубление в пределах 0,7 м
• непучнистый грунт
• низкий уровень УГВ
• участок с нормальным рельефом без уклонов
• ростверк из бруса или металлопроката
• стены каркасные, панельные, рубленые

При выборе монолитного висячего ростверка экономический эффект резко снижается из-за повышения трудоемкости работ.

Проектирование

На начальном этапе столбчатый фундамент необходимо рассчитать по несущей способности, выбрав сечение столбов, ростверка. При выборе монолитной технологии строительства минимальное сечение каждого столба ограничено 400 мм², на практике выбирают 25 х 25 см и больше. Для повышения горизонтальной устойчивости, несущей способности подошва столбов расширяется уступами. Оптимальными размерами для бетонной подготовки уступа являются:

• высота – 0,6 – 0,4 м
• ширина – больше высоты в 2 – 1,2 раза в зависимости от марки бетона

Рекомендуемый шаг столбчатого поля фундамента составляет 2 – 1 м на прямых участках. Под сопряжениями стен, углами, массивными конструкциями (крыльцо, внутренняя лестница, печь) столбы в проект закладываются в обязательном порядке.

Разметка

Размечают столбчатый фундамент в пятне застройки следующим образом:

• вынесение осей
• натяжение шнуров по наружным граням столбов для каждой стены дома
• установка шнуров по внутренним граням столбов

После этого необходимо убедиться в одинаковой длине диагоналей прямоугольных зданий. Чтобы нормально собрать заглубленную в грунт опалубку, по периметру каждого столба необходимо оставить 0,6 м минимум свободного пространства с учетом уширения конструкции в нижней части. Поэтому при небольших размерах коттеджа, садового дома вместо траншей, ям изготавливается единый котлован.

Фундаментная подушка

Подстилающий слой из нерудного материала, на который опирается столбчатый фундамент, изготавливается по стандартной технологии:

• уплотненный послойно песок – 20 – 15 см
• утрамбованный 15 см слой щебня

Подстилающий слой геотекстиля в данном случае не используется, поскольку препятствует уплотнению сыпучего материала в почву.

Армопояс

Для придания конструкции пространственной жесткости, прочности

• четыре вертикальных прутка 16 – 12 мм (рифленка)
• горизонтальные перемычки или хомуты 6 мм (гладкий пруток)

Для устойчивости она немного заглубляется в подушку. При использовании металлического, деревянного ростверка прутки не должны доходить до оголовка столба на 5 – 2 см. если планируется монолитный ростверк, арматура выходит выше проектного уровня на 0,6 – 0,4 м, загибается после отвердевания столбов.

Опорная площадка

Залить ступенчатую конструкцию без снижения прочности сложно, поэтому используется ступенчатая технология. Для подошв, на которые опирается столбчатый фундамент, сооружается опалубка:

• 4 щита из фанеры, обрезной доски, ОСП
• укосины от стен траншеи либо от дна котлована

Ввиду небольшого объема бетонных работ сложностей с заливкой в один прием не возникает.

Опалубка

Монтаж опалубки для столбов возможен после набора 70 – 50% прочности уступами. Щиты опалубки устанавливаются вертикально, связываются между собой шпильками, хомутами. Для небольших конструкций достаточно укосин в два яруса от дна котлована либо стенок траншеи.

Обработка внутренней поверхности рубероидом позволит обеспечить гладкие грани столбов, не повредить ж/б элементы при распалубке.

Несъемная опалубка из пенополистирола для столбов неэффективна. Утепление конструкции, кроме перерасхода средств никаких преимуществ застройщику не обеспечивает.

Заливка

При заказе миксера бетонную смесь запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 2 м. Если от подошвы до проектной отметки оголовка столба больше 0,6 м, необходимо послойное уплотнение каждых 0,5 – 0,4 м глубинным вибратором или ручной трамбовкой (пруток арматуры) для удаления воздуха.

Насадка вибратора не должна соприкасаться с армопоясом, чтобы не нарушить его геометрию. Не допускается расхождение щитов опалубки. Марка бетона должна быть выше М100, в зимнее время необходимо обеспечить подогрев смеси, ввести в бетон добавки, повышающие температуру замерзания воды, ускоряющие гидратацию.

Распалубка

В нормальных условиях (отсутствие осадков, +20 градусов) бетон набирает прочность за 7 – 5 дней. Если произвести распалубку раньше, возможно образование трещин, откалывание, расслаивание конструкции. Для защиты столбов от ливневых, грунтовых вод наружная поверхность покрывается гидроизоляционными составами.

Специалисты рекомендуют праймеры производителя Пенетрон, изменяющие структуру бетона практически на всю глубину.

Изготовление ростверка

Фундамент из не связанных между собой столбов обладает минимальным ресурсом. Конструкция обладает достаточной пространственной жесткостью только при изготовлении ростверка. В зависимости от выбранной технологии строительства, стеновых материалов, ростверк сооружается по технологии:

• металлопрокат – двутавр либо швеллер (уложен полками вниз либо балка из двух установленных на ребро швеллеров), используется для любых технологий
• монолит – установка опалубки, армирование, заливка бетоном, пригоден для срубов, кладки, каркасных, панельных коттеджей
• брус – оптимальный вариант для срубов, «каркасников», фахверковых зданий, обеспечивает минимальный бюджет строительства

При использовании металлического, деревянного ростверка специалисты советуют использовать оголовки. Эти элементы позволяют связать ж/б столбы с брусом саморезами, с металлопрокатом сваркой.

Монтаж опалубки

Основная сложность при установке опалубки для висячего монолитного ростверка заключается в фиксации нижних щитов. Технология монтажа имеет вид:

• нижние щиты нарезаются в размер шага между столбами
• для их поддержки в землю вбиваются колышки, между которыми крепится горизонтальная перемычка
• боковые щиты крепятся к нижним элементам, связываются деревянными перемычками

Специалисты рекомендуют изготавливать боковые щиты выше проектной отметки. Уровень заливки отмечается на внутренней поверхности. Загладить бетон гораздо проще, чем при заливке всклень по верхнему борту щита.

При небольших объемах работ (садовый домик) опалубка может изготавливаться одновременно для столбов, ростверка. В этом случае необходимо обеспечить перерыв между подачей бетонной смеси в пределах полутора часов. Если залить все элементы фундамента в один прием нереально, лучше забетонировать столбы, дождаться набора прочности, изготовить ростверк отдельно.

Армирование

В ростверках используется стандартная схема армирования. Два горизонтальных пояса из рифленой арматуры (16 – 12 мм) связываются хомутами либо вертикальными, горизонтальными перемычками (6 мм диаметра). Все элементы арматуры должны отстоять от стенок опалубки на 2 см минимум, то есть быть гарантированно утоплены в бетон.

Заполнение бетоном

В отличие от ленточных оснований, ростверки запрещено заливать послойно. Поэтому необходимо использовать бетономешалку либо заказать миксер нужного объема. Высота ростверка редко превышает 0,6 м, виброуплотнение производится после наполнения всей опалубки через каждые 0,4 – 0,3 м в зависимости от диаметра наконечника.

Распалубка

В летнее время, считающееся нормальными условиями для гидратации бетона, конструкция набирает прочность в течение недели. После чего, щиты опалубки можно снимать. Гидроизоляция наружных поверхностей является обязательной. Лучше всего использовать окрасочные составы, праймеры глубокого проникновения.

Разводка, теплоизоляция коммуникаций

Поскольку столбчатый фундамент не имеет полноценного цоколя, часто используется висячий ростверк, подполье продувается, грунт под подошвой здания полностью промерзает зимой. Если не подвести коммуникации перед изготовлением чернового пола, не обеспечить их многослойную теплоизоляцию, на этапе отделки придется вскрывать полы, трубопроводы замерзнут при отрицательных температурах.

Утепление труб производится по схеме:

• полистирольная скорлупа в земле до отметки промерзания
• обертывание минватой в подполье (20 – 15 см толщиной)
• использование греющего кабеля

Лишь в этом случае возможна нормальная эксплуатация инженерных систем.

Забирка столбчатого основания

В отсутствие цоколя монолитный фундамент

Дешевле всего обходится облицовка цокольным сайдингом по закрепленному на столбах каркасу из бруса, оцинкованного профиля. Утеплять забирку не имеет смысла, достаточно гидроизолировать отмостку, облицовочный материал фальш-цоколя рубероидом.

В цокольном сайдинге необходимо оставить вентиляционные продухи, которые нельзя закрывать зимой. Во избежание перекрытия естественной вентиляции сугробами необходимо разместить окна на высоте 0,6 – 0,4 м от отмостки.

С учетом приведенных рекомендаций домашний мастер е допустит серьезных ошибок при самостоятельном строительстве монолитного столбчатого фундамента.

Устройство монолитного столбчатого фундамента: этапы возведения

Монолитный столбчатый фундамент для загородного дома

Дом создает нагрузку на фундамент и грунт, которая не должна превышать определенное значение. Им является расчетное сопротивление грунта. Поэтому, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчет следует выполнять обязательно. Определить, для какого дома из дерева подойдет устройство основания рассматриваемого типа — сложно, поэтому застройщику лучше обратиться за помощью. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от его вида, но и глубины заложения конструкции.

Элементы

Основные элементы конструкции должны изображаться на плане. Важно учитывать сечение плоскостью по горизонтали, проводимое выше основания, но ниже уровня земли.

План предназначен для презентации конструкции, а именно, раскладки блоков из разных материалов и прочих используемых деталей. При обустройстве подвала, план должен содержать изображение контура стен, которые опираются на основание. Причем линии помещения наносятся на чертеж линией небольшой толщины, а нижняя подушка изображается более толстой.

Основными элементами фундамента в данном случае являются: гравийно-песчаная подушка, плита для опоры, сборный столб из железобетона, монолитный бетон и асбоцементная труба.

Подготовительный этап строительства

Строительство конструкций независимо от их назначения начинается с подготовительных работ. В первую очередь, следует составить генеральный план основания, а также подготовить все требуемые чертежи, строительные инструменты и приспособления для проведения работ.

При строительстве подобного основания на загородном участке, на котором присутствует максимальный уровень подземных вод и наблюдается глубокое промерзание почвы, применение представленного варианта — лучший выбор из возможных. Монолитное основание своими руками возводить на сырой территории нужно с применением бетонных растворов с высокими показателями прочности, а также стержня из металла с целью армирования.

Перед началом работ требуется выполнить подготовку необходимого строительного оборудования и инструментов. Для создания плана и его реализации застройщикам необходимо обзавестись следующими изделиями: уровнем, угольником, карандашом, отвесом и прочим.

Затем можно переходить к выполнению работ. Нужно обзавестись такими инструментами: лопаты, кирка и заступ. Создание фундаментной основы невозможно без применения приспособлений: бетономешалки, трамбовки, ведер, молотков и прочего.

Проектирование фундамента

Проектирование является важным этапом строительства. Застройщику необходимо создать соответствующие чертежи, на которые будут наноситься координационные оси и размеры. Это поможет вычислить количество требуемых столбов, также допустимое расстояние между ними. Перед строительством важно определить размерную привязку различных поверхностностей и деталей по отношению к осям всей постройки в целом.

На чертеж нужно нанести и другие важные размеры, например, отметки наиболее примечательных уровней заложения подошвы основания, а также марки деталей сборных конструкций. При отсутствии чертежа застройщик не сможет обеспечить надежность и правильность сооружения фундамента. При отсутствии опыта в соответствующих работах, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчеты сложно произвести. Рекомендуем обращаться к профессионалам, так как это позволит избежать серьезных ошибок и дополнительных финансовых затрат.

После завершения составления чертежа необходимо переходить к разбивке чертежного плана. Это процедура подразумевает перенос указанных размеров с самого чертежа непосредственно на участок, приготовленный под строительство. Подробно о выборе «своей» конструкции фундамента мы уже писали.

Размечаем основание и копаем траншею под фундамент

Перед проведением работ важно очистить площадку от различного мусора. Затем производится горизонтальная планировка и устраняются неровности используемого грунта. Застройщикам следует внимательно проверить отсутствие перепадов высот территории посредством уровня, устанавливая его на рейку, она имеет длину около 2 метров.

Подготовительный этап завершается после транспортировки на участок требуемого оборудования и основных строительных материалов. В первую очередь, нужно выполнить земляные работы. Для последующего возведения фундамента необходимо вырыть ямы прямоугольной формЫ. Это можно сделать ручным или машинным способом (экскаватором).

Котлованы создаются в местах, строго соответствующим осям. Ямы, имеющие глубину меньше метра, допустимо создавать со стенами в вертикальном положении. При большей глубине необходимо создать откосы. Котлован должен иметь глубину на 30 см больше, чем заложения фундаментной основы, а также ширину 40 сантиметров. Подобный запас создается для устройства как опалубки, так и распорок.  На дно котлована засыпается гравийная подушка, все тщательно смачивают и утрамбовывают. Необходимо установить любой подходящий гидроизоляционный материал.

Обустройство опалубки. Работа с арматурой

Вышеописанный фундамент сооружается с использованием специального каркаса (армирующего). Столбы-опоры следует упрочнять с помощью продольной арматуры, диаметр которой составляет примерно 11 мм. К тому же важно создавать хомуты с диаметром 6 мм и устанавливать каждые 20 см.

Такую арматуру устанавливают в вертикальном положении, после чего она обтягивается проволокой или хомутами. Стоит предусмотреть выход арматуры примерно на 15 см. над основной конструкцией. Это позволит приварить арматурную конструкцию ростверка после окончания работ.

Бетонирование фундамента

Для обустройства сборно-монолитного столбчатого фундамента требуется укладка бетонного состава в несколько слоев. Следует применять раствор, созданный в соотношении: 1/5/3 (цемент/щебень/песок). Отлично подойдет цемент М400 или М500. Толщина слоя – не менее двадцати сантиметров. Ростверк нужно монтировать в виде железобетонной балки.

После завершения работ выполняется проверка отметки верхнего уровня. Выравнивание при надобности можно осуществить с помощью цементной смеси. Затем производится установка ростверка. Строительство монолита позволяет достичь хорошей жесткости и высокой устойчивости.  Перед устройством необходимо выполнить соединение сборных деталей с применением монтажных петель. Затем устраивается опалубка, создается армирующий каркас и заливается бетонный раствор с применением материала М200. Поверхность нуждаются в гидроизоляции и выравнивании. На этом работы завершаются.

Ознакомившись с информацией о том, как сделать столбчатый фундамент монолитного типа, можно приступить к работам. При отсутствии опыта желательно обратиться к специалистам, которые выполнят строительные работы качественно. Таким образом, застройщик сможет избежать дополненных материальных затрат.

Монолитный столбчатый фундамент, устройство, под колонны

Экономически выгодным и не требующим значительных расходов на гидроизоляцию видом фундамента под легкие каркасные, щитовые или рубленые сооружения является столбчатый. В современном строительстве эффективно используют несколько его разновидностей:

Специалисты строительной компании «Проект», оказывающие профессиональные услуги по строительству фундаментов в Москве и Подмосковье, рекомендуют использовать при возведении легких дачных домиков или коттеджей монолитную разновидность основания.

Общие сведения о монолитном столбчатом фундаменте

Главное его достоинство — при смещении грунта фундамент перемещается вместе с ним, защищая постройку от разрушения. Помимо надежности, монолитный столбчатый фундамент считается:

• легковозводимым;
• позволяющим сократить материальные и временные расходы. Согласно подсчетам, трудозатраты и стоимость монолитного столбчатого основания будет почти в 2 раза ниже.

Мы оказываем квалифицированные услуги по организации любого типа основания по невысоким ценам и с гарантией соблюдения установленных сроков. Компания «Проект» имеет внушительный опыт работы в строительно-монтажной сфере, а потому мы рекомендуем закладывать монолитный столбчатый фундамент лишь на грунте, который не подвержен подвижкам (пучению), обладает значительной несущей способностью. Также стоит учитывать, что данная разновидность основания исключает возможность организовать погреб или подвальное помещение под домом.

Монолитная разновидность оснований представляет собой систему опор, расстояние между которыми заполнено крупнозернистым песком, щебнем, а затем залито бетоном. Опоры располагают под каждой точкой дома, несущей повышенные нагрузки: пересечение стен, опоры сильно нагруженных прогонов и так далее. Столбы в системе соединяют железобетонными рандбалками (плита, принимающая нагрузку от лежащей выше стены) или перемычками, способными выдержать и равномерно распределить нагрузку на грунт возводимой конструкцией.

Наши специалисты рекомендуют использовать этот вид основания для грунтов глубокого промерзания. Монолитному столбчатому фундаменту обязательно придают прочность и надежность, армируя его ненапряженной арматурой (класс А-III, диаметр 10-12мм). Может использоваться и напряженная арматура. В этом случае он приобретет повышенную устойчивость к образованию трещин. А для снижения веса основания принято использовать бетон более высокого класса. С этой же целью организовывают устройство ребер.

Устройство монолитного столбчатого фундамента

При монтаже монолитной столбчатой конструкции особое внимание уделяют забирке – той стенке, которая будет соединять соседние опоры, перекрывать пустое пространство между землей и нижней частью дома. Она необходима, чтобы повысить теплоизоляционные качества подпольного пространства. При ее организации следует обращать внимание на:

• Особенности грунта. Если он пучинистый, то под теплоизолирующим слоем необходимо оставить песчаную подушку – где-то 30-35 см. Как правило, забирку не делают менее 30 см, иначе будет затруднена вентиляция подпольного помещения и нижней части дома. Из-за чего может появиться повышенная влажность и все ее неприятные последствия.
• Используемые материалы. Если забирка устраивается из кирпича или бетона, тогда ее заглубляют в грунт на 40 — 50 см. Такое погружение обеспечит устойчивость конструкции, но может оказаться по стоимости дороже самого фундамента. Потому специалисты рекомендуют делать забирку из древесины. Это более экономично и практично. Используют доски 25мм.
• Устройство забирки. Чтобы теплоизолирующая прослойка фундамента еще и не пропускала пыль и влагу, можно использовать недорогие утеплители.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента опоры располагают на расстоянии максимум 2,5 метра, но не ближе чем 1 метр друг от друга. Материалом изготовления опор должен быть железобетон. При этом не стоит забывать о вертикальном армировании столбов и монолитной ростверки (перекрытия, рандбалки). В последнем случае армирование сделает перекрытие более устойчивым к изгибающим нагрузкам, что убережет его от растрескивания.

Мы советуем делать армирование ростверка так же, как и армирование ленточного фундамента, ведь назначение у них фактически одинаковое. Необходимо сделать:

• Нижнее двухслойное продольное армирование. Используют толстую арматуру диаметром не менее 10 мм.
• Верхнее двухслойное продольное армирование.
• Периодическое поперечное армирование, связывающее каркас ростверки воедино. Используют прутья диаметров от 6 до 8 мм.

При армировании стоит учитывать, что арматура должна быть углублена в бетон на 3-5см. И, наконец, форма столбов. Она может быть любой: прямоугольной, квадратной, круглой. Но мы рекомендуем использовать опоры с круглым поперечным сечением. Дело в том, что под такие опоры скважины очень легко и быстро можно пробурить ручным буром. А это ускоряет и удешевляет процесс строительства.

Диаметр опоры может быть тоже разным — 15 см, 20 см, 25 см или 40 см (диаметры большинства ручных буров). Глубина заглубления столба будет где-то 2 метра – глубина промерзания грунта. Но устраивая столбчатое монолитное основание необходимо помнить, что столбы должны опираться на слой грунта с внушительной несущей способностью, поскольку площадь этого основания незначительна.

Монолитный столбчатый фундамент под колонны

Монолитный столбчатый фундамент под колонны тоже можно возводить как на голый грунт, так и на бетонную основу. Основание армируют из прутьев периодического профиля (А 300, 400) диаметром не менее 12 мм. Габариты сетки армирования должны быть от 100 до 200 мм, но не менее 100 мм. Соединение колонны и монолитного железобетонного основания происходит посредством соединения внахлест прутьев арматуры, выпущенной из основания, с арматурой колонны.

Устройство монолитного столбчатого фундамента – не особо сложный процесс, однако он требует специфических знаний и умений правильно рассчитать несущую способность всех задействованных элементом. Во избежание рисков лучше обратиться к профессионалам. Мы не только в самые сжатые сроки заложим основание дома, но и проконсультируем по любым строительным вопросам.

Столбчатый монолитный фундамент из железобетона под колонну

Для возведения крепкого и надежного здания на непучнистых грунтах можно использовать в качестве основания столбчато-ростверковый фундамент. Этот тип каркаса пригоден для домов в 1-2 этажа из сравнительно легких строительных материалов, таких как каркасные панели, бревно, клееный брус, панель. Благодаря материалам, которые используют при монтаже монолитного основания столбчатого типа, такой дом простоит не один десяток без изменений конструкции и угроз разрушения.

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания, поскольку столбы уходят в грунт на глубину ниже уровня промерзания всего на 30 см, в то время как сваи для основания дома погружают в грунт до несущего пласта земли. Надежный ростверк — опоясывающий столбы каркас, делает опоры неподверженными к сдвигам под воздействием изменений структуры грунта и снижает давление всего дома на колонны.

Важно: монолитный столбчатый каркас для дома можно использовать только на ровных грунтах, не склонных к пучению и имеющих низкий уровень грунтовых вод.

Основные принципы возведения надежного столбчатого основания

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания

Чтобы монолитный фундамент столбчатого типа прослужил долго и качественно, при его монтаже необходимо соблюдать такие правила:

• Столбы из железобетона углубляют не менее чем на 70 см в грунт;
• Почва на участке под столбчатый каркас должна быть спокойной и не склонной к сдвигам/пучениям;
• Уровень грунтовых вод ниже отметки 1,5 метра;
• Желательно, чтобы участок не имел крутых рельефных «поворотов»;
• Для крепости фундамента необходимо монтировать ростверк из железобетона;
• Стены дома должны быть выполнены из относительно легкого материала (пеноблок, брус, бревно, панель).

Важно: монтаж ростверка слегка завышает расходы на устройство такого фундамента, однако и в разы усиливает долговечность каркаса.

Возведение фундамента из железобетона: этапы работ

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его. Точные расчеты позволят добиться максимальной крепости основания. При проектировании стоит соблюдать такие нормы:

• Сечение каждой колонны должно быть не менее 20х20 см. Однако на практике чаще всего столбы делают сечением 25х25 см или диаметром 25 см.
• Желательно сделать башмак для каждой колонны. То есть своеобразное расширение сваи в нижней её точке при заливке. Такая технология позволит снизить давление готового здания на все опоры.
• Расстояние между колоннами может варьироваться в пределах 1-2 метра, но при условии, что колонны будут установлены в обязательном порядке по всем углам здания, на местах стыков стен дома, под всеми выступами и массивными точками, такими как печь или камин и пр.

После того как фундамент нанесен на бумагу и полностью рассчитан в соответствии с параметрами дома, можно приступать к его разметке на грунте. Для этого намечают все места будущих столбов и вбивают колья. Причём колья должны быть вбиты по наружной и внутренней стороне предполагаемых колонн. Между кольями натягивают леску, чтобы отследить уровень расположения всех намеченных столбов по горизонтали и по диагонали.

Важно: для удобства монтажа столбчатого фундамента под маленькие дома удобнее выкопать единый котлован, который позволит легко и быстро установить опалубку для заливки раствора на каждую колонну.

Следующим этапом в монтаже колонн фундамента станет устройство подушки из песка и щебня. Такая прослойка выполняется в следующем порядке:

Сначала в точки установки предполагаемых опор насыпают слой песка толщиной 15-20 см. Его хорошо трамбуют. После этого сверху песка стелют слой щебня толщиной 10-15 см. Его также тщательно трамбуют.

Армирование опор

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн. Поскольку армировать столбы по вертикали в опалубке сложно, то облегчить процесс установки стальной сетки можно путем её предварительной сборки (вязки) и установки в уже собранную опалубку.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: вязать армирующую сетку из стальных прутьев нужно таким образом, чтобы металл имел отступ от краёв залитой колонны, включая низ и верх, по 1 см минимум.

Для создания армирующего пояса на каждый столб используют четыре вертикальных прута сечением 12-16 мм с рифленой поверхностью и горизонтальные пруты-перемычки сечением 6 мм. При этом важно знать, что если предполагается монтаж ростверка из дерева, то прутья арматуры не должны доходить до верха столба на 1-2 см. Если же предполагается монтаж железобетонного ростверка, то прутья арматуры должны выступать из залитых колонн на 25-40 см для качественной вязки армирующего пояса ростверка с прутьями колонны.

Важно: гнуть такие выступающие прутья под вязку арматуры ростверка можно только после окончательного затвердения бетона столбов.

Монтаж башмака

Сначала перед заливкой колонн необходимо смонтировать опорные площадки (башмаки) под каждую опору. Для этого поверх песчано-гравиевой подушки устанавливают опалубку из четырех фанер высотой 20-30 см и сечением, в 1,5 раза превышающим сечение спроектированных столбов. Цементный раствор заливается в один приём и оставляется на 7-10 дней до полного высыхания при условии сухой погоды и температуры в диапазоне +15-20 градусов.

Заливка колонн

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора

После того как башмаки полностью просохнут, можно приступать к монтажу опалубки под колонны. Для этого используют доски нужной высоты. Материал между собой скрепляют хомутами или шпильками. Внутренние стенки опалубки лучше застелить рубероидом. Это позволит добиться гладкости стенок колонн и сохранить их невредимыми при снятии опалубки.

Важно: использование асбестоцементных или пенополистироловых труб в качестве опалубки нецелесообразно, поскольку все равно потребует дальнейшего утепления подземной части столбов. А это повлечет дополнительные расходы.

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора. Стоит помнить, что для приготовления качественной смеси раствора лучше использовать цемент марки не меньше М-200. При этом в холодное время года лучше добавить в бетонный раствор специальные пластифицирующие добавки, которые улучшат качество застывания бетона и увеличат температуру замерзания воды зимой. Однако лучше проводить монтаж столбчатого фундамента в теплое время года.

При заливке необходимо удалять все пузырьки воздуха из раствора. Для этого используют строительный вибратор или металлический штырь.

Важно: при трамбовке раствора необходимо избегать расхождения щитов опалубки и контакта вибратора с арматурой во избежание нарушения её конструкции.

Цемент в опалубке при условии сухой погоды и постоянной температуры +20 застывает около недели. Лишь после полного застывания бетона можно снимать опалубку. При этом стоит знать, что снятие опалубки до высыхания раствора чревато нарушением стенок столбов, образованием трещин и сколов. Готовые столбы из железобетона нужно обработать гидроизоляционными материалами на всю высоту, включая башмак.

Ростверк: типы

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк. В зависимости от материала для строительства дома ростверк  может быть изготовлен таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

• Крепление к столбам металлопроката. В этом случае пластины металла (швеллер или двутавр) укладываются полками вниз. Такой ростверк выдержит любые нагрузки.
• Ростверк из железобетона. Здесь необходим монтаж опалубки и заливка бетонного раствора с его армированием. Такой пояс пригоден под строительство каркасного или панельного дома, а также деревянного сруба.
• Брусовый ростверк — самый дешевый и простой вариант устройства пояса. Используется под строительство легких конструкций из дерева или каркаса.

Монтаж монолитного ростверка

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку. Начинают с нижних удерживающих щитов. Для этого необходимо нарезать доски, равные шагу между колоннами фундамента. Для их крепления рекомендуется вбить в грунт удерживающие колья. Доски опалубки укладывают на колья вровень с верхним краем столбов.

Боковые щиты опалубки крепят по краям и надежно фиксируют. Боковые планки опалубки можно устелить рубероидом.

Важно: боковые щиты опалубки можно делать выше проектной отметки, а сам бетон при этом можно залить по внутренней разметке. Такая технология является более удобной, чем выравнивать потом верх ростверка в случае недобора бетонной смеси.

Следующим этапом проводят армирование всей конструкции. Здесь стандартно используют армопояс из горизонтальных прутьев сечением 12-16 мм и продольных элементов сечением 6-8 мм. Важно в местах столбов связать арматуру с выступающими из колонн прутьями.

Заливку раствора для ростверка нужно проводить в один этап. Поэтому лучше заказать строительный миксер или бетономешалку нужного объема. При заливке бетона необходимо трамбовать раствор через каждые 30 см. Общая толщина (высота) ростверка, как правило, не превышает 60 см.

Через 7-10 дней при условии хорошей сухой погоды бетон считается полностью застывшим. Теперь можно снимать опалубку и давать фундаменту устояться. Все поверхности ростверка также покрывают гидроизоляционными материалами.

После полного высыхания конструкции необходимо провести обратную засыпку котлована с трамбовкой грунта вокруг колонн. Котлован засыпают вровень с отметкой надземной части колонн фундамента. Для декорирования опорных столбов и снижения уровня теплопотерь можно использовать декоративную обшивку столбов сайдингом или же произвести кладку природного камня.

Важно: в декоративном цоколе со всех четырех сторон здания необходимо оставить отверстия для вентилирования подпола. При этом стоит знать, что декоративную отмостку нужно класть только после разводки и утепления всех сантехнических коммуникаций.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов — особенности, разновидности

Проектирование и строительство любого здания начинаются с фундамента. Данная конструкция имеет большое значение для правильного распределения нагрузки на почву. При этом вид фундамента застройщику требуется подбирать так, чтобы сооружение конструкции обходилось с наименьшими денежными затратами. Столбчатые фундаменты – самый экономичный и надёжный вариант для частного и промышленного строительства.

Особенности

Фундамент столбчатый предполагает применение таких столбов:

• буронабивные;
• винтовые;
• из железобетона;
• сборные;
• стоячие.

Монолитные железобетонные опоры обеспечивают равномерное распределение нагрузки и фиксируются на малых глубинах в любом грунте. Конструкции из железобетона рекомендованы к использованию при наличии подземных потоков. Все части такого фундамента способны выдержать наиболее сильные нагрузки здания и природное воздействие, поэтому наиболее предпочтительны для российских регионов. Обустройство монолитного столбчатого фундамента является бюджетным, не требует больших финансовых затрат и пригодно для ровных участков.

Основной особенностью столбчатых фундаментов является возможность их возведения на глубине 70 см, в непучнистом грунте на нормальном участке без уклона. Фундамент подойдёт для дальнейшего строительства каркасного, панельного или рубленного дома. Каркасный коттедж с монолитным фундаментом прослужит не один десяток лет.

Разновидности ростверка

Опорная нагрузка должна передаваться равномерно. С данной целью столбы связываются ростверком – своеобразной лентой. Это позволяет устранить неравномерную осадку опорных частей.

При строительстве каркасного домика в качестве связывающей ленты применяется деревянные или металлические брусья. Если берётся профилируемая труба, то её сечение должно быть большим. В качестве обвязки используются специальные крепления либо арматура.

Для дома с тяжелым весом используется бетонная балка. Ее можно составить из изготовленных железобетонных брусьев либо сделать монолитной. Под тяжёлые здания больше пригодна монолитная обвязка.

Как спроектировать основание

Разработка монолитного столбчатого фундамента основывается на расчёте его несущей способности и выбора сечения столбов без каких-либо ошибок. Расчёт монолитного сооружения требует правильно шага его поля – 1-2 метра.

Чтобы повысить горизонтальную устойчивость железобетонного фундамента, требуется расширить основание столбов специальными уступами. ГОСТ бетонной подготовки в строительстве должен соответствовать высоте в 0,6-0,4 м и ширине в 2-1,2 раза больше величины высоты.

Конструкция включает опоры, расположенные на пересечениях. Опоры также должны находиться под несущими перекрытиями – там, где нагрузка наибольшая. Между столбами сооружают ростверк – рандбалку. Это предотвращает смещение в горизонтальном направлении и усиливает весь цоколь здания.

В строительстве применяются основания с монолитной плитой. Возведение такой конструкции выполняется с учётом расстояния между столбами. Железобетонный фундамент дома не должен поддерживать различные пристройки – веранду, крылечко, террасу. Все пристройки должны иметь собственную бетонную основу из-за различной осадки.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента важно придерживаться правил:

• применение без подвала с достаточно лёгкими стенами;
• закладывать на основательную глубину для кирпичных стен;
• исключить пагубные действия на основание.

При обустройстве монолитных Ж — конструкций необходимо учитывать ГОСТ применяемых стройматериалов и ГЭСН. Сметные нормативы требуются в обязательном порядке, чтобы правильно определять потребность застройщиков в ресурсах. На основе сметы подбираются строительная техника, необходимые механизмы, рабочие и стройматериалы. ГЭСН и ГОСТ – исходные нормативы для разработки последующих расчётов и смет.

В строительстве используются ГОСТ и ГЭСН, разработанные центром ценообразования и утвержденные Министерством развития РФ. Государственные нормы обеспечивают высокую прочность всей конструкции и являются обязательными в промышленном и частном строительстве.

Какой должна быть глубина?

Закладывать фундамент требуется с запасом прочности около 35%. В выборе глубины учитывают уровень грунтового потока, перепады температуры, степень нагрузок стен и перекрытий. Для рыхлой почвы основание выполняют максимально прочным и надёжным. Используется наибольший запас прочности. Фундамент закладывается на глубину, большую отметки промерзания грунта. Если почва в регионе промерзает на полтора метра, то конструкция закладывается на глубину 1,70 м.

Для одного столба делается достаточно глубокая яма. Дно обязательно должно быть ниже, чем глубина заложения. Это необходимо для проведения отсыпки. Чем шире яма, тем лучше. На дно высыпают гравий, песок, фиксируется опалубка. Под монолитный столб важно пробурить надёжную лунку, после чего можно устанавливать армирующий каркас.

Поскольку столбчатые основы сооружают для лёгких зданий, то обычно не планируют подвал. Целесообразно построить малозаглубленную конструкцию-основание с глубиной 0,5 – 0,7 от уровня промерзания. Для хозпостроек глубина составляет 0,3 – 0,5 м от параметров промерзания грунта.

Обустройство

На дне ямы должна быть обустроена подушка из гравия – она принимает немного нагрузки. Гладкие боковые поверхности конструкции смазывают битумом, мастикой или солидолом для снижения негативного воздействия грунта. Вокруг здания выполняют утепленную отмостку. Эти дополнительные меры необходимы для уменьшения воздействия грунта на основание.

Выбор размеров столбов зависит от применяемых материалов согласно сметной разработке. Учитываются ГОСТ и ГЭСН для каменной укладки, бута, бутобена, монолитного железобетона. Размеры столбов должны быть больше стены на 10 см. Чтобы фундамент мог выдержать, стена должна быть на середине опорной конструкции и выступать по бокам на 5 см и больше.

Стройку начинают с расчистки земельного участка. Далее выполняется разметка. Если решено построить бюджетный столбчатый фундамент своими руками, то лучше делать в конструкции горизонтальный уровень. Для этой цели используется отвес или профессиональный инструмент. Плодородный слой почвы удаляется. Разметка выполняется по периметру, после чего устанавливают обноску. Она представляет прибитые на столбы планки. Далее с помощью шнура обозначают ширину и периметр.

Ямы роют с использованием лопаты или применяют специальное оборудование. Под элементные части железобетона не требуется глубины более 1 метра. Копать яму следует максимально ровно. После выхода на нужную глубину, копают ещё запас – 20 см. Дно выравнивается.

Монтаж плитного фундамента:

1. Начинается с устройства песчано-гравийной подушки. На дно ямы ссыпают гравий или щебень и трамбуют его.
2. Далее на щебёнку насыпают песок. Его следует поливать и трамбовать. Для этого используется длинный шест. Слой подушки должен позволить выйти на заданную в проекте глубину закладки монолитного основания.
3. При строительстве монолитного столба ставится опалубка и арматурное крепление. В качестве опалубки можно применять трубы, деревянные доски, рулоны рубероида. Надёжная конструкция опалубки сумеет выдержать раствор. Деревянная опалубка выполняется из любой древесины. Влажность пиломатериала не должна превышать 25%. Под столбчатое основание специалисты рекомендуют использовать деревянную опалубку, а не металлическую. В строительстве также применяются древесно-опилочные плиты, водоупорная фанера. Дерево имеет лучшее сцепление с бетоном и легче, чем металл.
4. Чтобы армировать конструкцию, применяются прутья с диаметром 15 мм. Их связывают в единую конструкцию. В некоторых случаях каркас приваривается. От элементов арматуры до краёв опалубки расстояние должно составлять около 5 см. Арматура не должна плотно прилегать к опалубке, иначе она заржавеет.
5. Приготовление раствора осуществляется с учётом уровня грунтовых водных потоков. Все столбы выгоняются по одному уровню. Для заливки используют такие растворы: цемент+песок, цемент+известковое тесто+песок, цемент+глиняное тесло+песок.
6. Чтобы предотвратить подсос влаги из почвы обязательно укладывают гидроизоляцию, учитывая нормативы ГЭСН. Подача бетона осуществляется слоями. Далее обустраивается ростверк – монолитная железобетонная рандбалка. Монолитный пояс должен иметь нужную жёсткость и быть достаточно устойчивым к воздействию здания и грунта.
7. Чтобы правильно обустроить пояс фундамента, применяются перемычки. Их соединяют между собой – монтажные петли связывают проволокой или сваркой.
8. По верху перемычек фиксируют опалубку, устанавливают металлический каркас. Далее заливается смесь из бетона.
9. Вся поверхность из бетонной смеси выравнивается и закрывается гидроизоляцией. Подобная мера предохраняет всю конструкцию от воздействия атмосферных осадков. Как только сооружение наберёт необходимую прочность, монтируются плиты перекрытия.
10. Для предохранения конструкции от негативного воздействия окружающей среды необходимо установить забирку. Её выполняют из камня или кирпича. Забирку обустраивают между столбами-опорами. Основанием для неё служит стяжка из бетона. При возведении бетонной стяжки используется арматура.

На что обратить внимание?

В строительстве фундамента есть определённые моменты, на которые следует обратить особое внимание:

1. Чтобы выполнить гидроизоляцию правильно, на поверхность опорных конструкций наносится битумный слой. Далее укладывается рубероид, а после снова – битум. Завершают гидроизоляцию рубероидом.
2. Цементный раствор для опор и забирки разводят в соотношении 1:2.
3. После выравнивания раствора требуется присыпать его сухим цементом – на толщину 2-3 мм. После того, как сухой цемент схватиться, укладывают толь или рубероид.

При обустройстве основания на пучинистых почвах следует знать о строительстве здания и вводе сооружения в эксплуатацию в один сезон. Фундаменты, которые строили на пучинистом грунте и оставили на зиму без нужных нагрузок — стен, простенков, крыши, деформируются. Такая особенность особенно важна для столбчатой конструкции, поскольку каждая опора показывает действие отдельного фундамента – нет плитного соединения. В таком случае каждый столбик дает свою осадку.

Непредвиденная деформация возможна, если построенный дом не эксплуатируется зимой, а отопление не используется. Глубину закладки фундамента рассчитывают на температурный режим в здании. Перед началом строительства требуется убедиться, что почва уже готова к обустройству основания под дом.

Необходимо следить за тем, чтобы бетонная смесь была нужной концентрации – не слишком жидкой или густой. Иначе прочность всей конструкции снизится на несколько значений. При приготовлении раствора важно соблюсти точность пропорций всех компонентов.

Чтобы избежать ошибок в строительстве основания под дом, нужно правильно выполнить расчёт глубины ямы для закладки. Также столбы не должны иметь разную глубину закладки – нагрузка на опоры должна быть равномерной. Точные расчёты её распределения позволят обеспечить нужные технические характеристики конструкции. Столбчатая конструкция имеет угловые столбы и опоры в участках пересечения стен. Очень важно правильно рассчитать глубину их фиксации.

Не следует использовать в строительстве некачественные материалы низких сортов. Важно применять цемент именно положенной марки, а песок должен быть без примеси глины. При обустройстве фундамента важно учесть второй уровень дома и его нагрузку на конструкцию. Также важно правильно оценить свойства почвы и уровень грунтовых вод.

Соблюдение всех правил строительства, нормативов и рекомендаций специалистов обеспечит требуемую прочность всей конструкции. Верно выполненный фундамент сумеет прослужить десятилетия при любых нагрузках. Расчёт сметы при закладке фундамента позволит сэкономить затраты на строительство. Все этапы возведения конструкции должны выполняться в полном соответствии с выбранной технологией строительства.

Устройство и строительство монолитного ленточного и столбчатого фундамента своими руками

Монолитный фундамент является, наверное, самым распространенным основанием при строительстве зданий. Обусловлено это тем, что характеристики цельного изделия по определению лучше, чем, если изготавливается сборная конструкция. Кроме того, для изготовления монолитного фундамента используется самый недорогой материал в строительстве, а именно бетон.

Еще одним достоинством такого типа фундамента является то, что его можно применять при строительстве как небольших сооружений, так и высотных зданий. Единственным отличием в изготовлении оснований для столь различных по габаритам строений будет использование бетона разных марок и количество заложенной арматуры. А вот технология выполнения практически одна и та же.

Содержание материала

Какими бывают монолитные фундаменты

Главное отличие таких оснований в способе их изготовления. Они могут выполняться как с использованием арматуры, так и без нее. Материал арматуры может быть классическим металлом, а можно обратиться к современным технологиям и использовать инновационный стеклопластик. Этот материал обладает более высокими прочностными характеристиками, кроме того, он более удобен в монтаже, а при его использовании остается гораздо меньше отходов.

Еще одно отличие выполнения монолитных оснований в том, что нередко в процессе приготовления бетона в него добавляют изрядное количество камней, а это существенно удешевляет сам фундамент. Если процентное соотношение добавки было рассчитано правильно, то на качестве изготовленного основания такой подход никак не сказывается.

Кроме того, существуют два основных вида исполнения фундамента: монолитный столбчатый, ленточный фундамент и плита.

Эти разновидности, в свою очередь, могут объединяться или подразделяться на свои типы.

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитные столбы очень часто используются для строительства деревянных дачных построек из каркасов или щитов. Для небольших строений, как правило, устанавливают опоры по углам, в некоторых случаях добавляют посередине стены или в местах, испытывающих повышенную нагрузку.

Дома на столбчатом фундаменте отлично себя чувствуют на заболоченных, торфяных, песочных и прочих сложных грунтах.

Нередко такие фундаменты используют в случаях, когда риск затопления очень высок.

Главный плюс такого вида монолитного фундамента его невысокая цена.

Выполнение столбов

Пожалуй, самый сложный этап – это изготовление опор. Для облегчения работы лучше воспользоваться специальным буром, хотя вполне возможно выполнить эту работу вручную. Правда, времени на это уйдет довольно много.

Ямы под опоры выполняются с расширением внизу, для получения хорошей устойчивости каждого столба в отдельности и всей конструкции в целом.

1. Диаметр скважины делают, как правило, 24 см, при этом глубина отверстия должна быть на 20-25 см ниже, чем промерзающий слой грунта. На дно каждого отверстия засыпают подушку из крупного песка или мелкого щебня, а узкую часть скважины гидроизолируют рубероидом.

   Схема устройства монолитно-столбчатого фундамента

2. В скважину строго вертикально вставляется асбестоцементная или металлическая труба, которую фиксируют при помощи грунта. Это будет несъемная опалубка для изготовления монолитного столба. В отверстие заливают бетонный раствор примерно на треть, после чего трубу чуть поднимают, давая цементу растечься по расширенной части. Залитый бетон оставляют застывать до отвердевания на день — два.
3. В скважину закладывается арматура и заливается бетонным раствором с расчета, чтобы до края оставалось порядка 10-15 см. При этом в сечении столба армирование может выглядеть как круг или квадрат в зависимости от нагрузки. Сама армированная конструкция изготавливается при помощи точечной сварки или связывается проволокой.
4. При заливке раствор трамбуется железным прутком.
5. Вся конструкция оставляется на 2-3 дня для полного просыхания, если дело происходит в теплую сухую погоду этого времени вполне достаточно.

Все столбы должны быть одинаковой высоты, а поверх них монтируются стальные анкеры для крепления стен или колонн.

В случае если на столбы планируется устанавливать вспомогательный элемент типа ленты или ростверка, при армировании концы арматуры выводят на высоту будущего дополнительного компонента.

Столбчато-ленточный фундамент

Этот вид основания применяется на мерзлых, водонасыщенных почвах и имеет хорошую устойчивость на склонах. В основном используется для небольших относительно легких зданий, такие как коттеджи в один-два этажа, бани, веранды и прочие подобные постройки. Также нередко столбчато-ленточный фундамент применяется как основание при установке тяжелых заборов.

Смысл такого фундамента в том, что сначала заглубляются столбы на уровень, располагающийся ниже глубины промерзания, поверху выполняется обычная лента, фиксирующая опоры.

Прежде чем начать работы необходимо выполнить проект фундамента на основании эскиза самого здания, а также рассчитать нагрузки, которые на него могут оказываться. В процессе эксплуатации на фундамент воздействует не только вес дома, но и ветер, снег и другие погодные условия.

По расчетам создается схема расположения опор, определяется их количество, материал изготовления, глубину заложения и другие факторы.

Опоры изготавливаются аналогично монолитным столбам, а уже поверх заливается ленточный фундамент.

Ленточный фундамент

Прежде чем начать изготовление этого элемента, выполняют разметку по схеме на площадке застройки. Для этого обычно используют разметочный шнур и деревянные колышки или П-образные решетки.

1. После выполнения разметки вырывается траншея под ленту. Если грунт мягкий можно обойтись обычной лопатой, для почвы с каменистыми вкраплениями или скальными породами потребуется отбойный молоток. При возможности лучше воспользоваться экскаватором с узким ковшом.
2. Опалубку выполняют из деревянных щитов, которые изготавливаются из досок или древесно-стружечной плиты. Для придания прочности противоположные щиты скрепляют между собой брусками и подпирают подкосами. Последние еще и обеспечивают вертикальность стенок опалубки.
3. Заливку можно выполнить одномоментно, если в наличии есть бетономешалка или послойно, при замешивании раствора вручную. В первом случае армирование выполняют сразу, для этого арматура крепится к опалубке и заливается раствор с параллельной трамбовкой.

   Подготовка опалубки для ленточного фундамента

4. При послойной заливке вначале заливается слой бетона на треть высоты опалубки, и дожидаются схватывания. После чего укладывается арматура, и заливаются последующие слои раствора.
5. По углам ленточного фундамента арматура укладывается особым способом, прутья загибают и располагают внахлест.
6. Трамбовка выполняется при помощи виброплощадки или других подобных устройств.

Для полного затвердевания бетонному фундаменту потребуется порядка нескольких недель, в течение которых поверхность основания необходимо периодически смачивать водой и закрывать полиэтиленом или другим материалом.

Столбчатый фундамент с ростверком

Не всегда возможно выполнение мелко заглубленного ленточного фундамента для фиксации опор, а иногда это просто очень дорого. Тогда применяют другой способ выполнений похожего основания, роль ленты исполняет ростверк.

По сути, это тот же ленточный фундамент, но пущенный поверху столбов и располагающийся в основном на и над землей. В редких случаях он может быть и заглубленным. При этом основная его функция не нести нагрузку, а соединять опоры в единую систему.

Поэтому используется монолитный фундамент с ростверком, как правило, для домов и коттеджей, которые нуждаются в утеплении (при изготовлении ростверк можно теплоизолировать) или так же, как и в случае со столбчатым основанием в местах, где часто происходит затопление.

Опалубка для ростверка в случае заглубленного и наземного варианта изготавливается аналогично, как и для обычного ленточного фундамента. При надземном варианте требуется усиление конструкции опалубки. Заливка и армирование проводятся по общим правилам.

Монолитная плита

В основном используется на пучинистых и песчаных грунтах, склонных к осыпанию, а также при высоком уровне подземных вод.

Плита при деформациях почвы и движении грунта при промерзании и оттаивании будет просто опускаться или подниматься вместе со строением.

Это основание определенно слишком роскошно для применения на даче, поэтому основное его предназначение под более массивные строения. Здесь также могут быть разновидности: обычный монолит или плита на ленте.

Изготовление заглубленной монолитной плиты

Так же как и при строительстве любого основания, первый этап является подготовительным и включает в себя расчистку площадки и выравнивание поверхности. После чего выполняется разметка по схеме будущего фундамента, проект основания разрабатывается совместно с эскизом здания. Устанавливаются колышки, и натягивается шнур по периметру застройки.

Подготовка котлована

Следующие работы – это земельные, причем стоит быть готовым, что их будет много, поэтому лучше привлечь тяжелую технику. Своими силами обойтись, конечно, можно, но это займет довольно много времени.

В первую очередь необходимо извлечь грунт на запланированную по проекту глубину:

• Полученный в итоге котлован необходимо обустроить. При помощи строительного уровня дно и стенки ямы тщательно выравнивается;
• На дно засыпается подушка из песка и гравия, которая выполняется по общим правилам. Оба материала выкладываются послойно, с обязательной проливкой песка водой для уплотнения;
• В это же время организуют дренажную систему, исполнение которой зависит от близости грунтовых вод. В некоторых случаях можно обойтись обустроенными дренажными канавами, закрытыми поверху геотекстилем, но чаще всего требуется изготовление целой системы из труб, которые укладываются в слой щебня с уклоном от дома;
• Поверхность подушки и дренажа накрывается гидроизоляцией, в крайнем случае можно использовать плотную полиэтиленовую пленку;
• Делаем опалубку из деревянных досок или специальных щитов, которые можно купить в строительном супермаркете. Такие щиты избавят геометрию фундамента от деформаций и перекосов;
• При монтаже тщательно выверяем вертикальность установки и перпендикулярность углов.

Укладка арматуры и заливка бетоном

Выполняют армирование будущего фундамента, при этом используются способы, несколько отличающиеся от укрепления ленточного основания:

• Так как монолитная плита испытывает все возможные нагрузки как продольные, так и поперечные, то используемая арматура должна быть ребристой и укладываться крест-накрест;
• При этом толщина используемых прутков должна быть не менее 12-16 мм. Это в случае применения обычной металлической арматуры, при использовании стеклопластика диаметр прутков колеблется в пределах 8-12 мм;
• В зависимости от высоты фундамента выполняется один-два слоя укрепляющих сеток с размером ячеек 20х20 см, располагающихся на расстоянии не менее чем 5 см от той или иной поверхности;
• Связку арматуры необходимо проводить стальной проволокой, сварка в этом случае неуместна, так как прочностные характеристики могут быть снижены благодаря провариванию металла;
• Заливается бетон марки не ниже М300-350 с утрамбовкой по всей площади фундамента при помощи виброплощадки. Так как материала для заливки, которая выполняется за один раз, потребуется довольно много, для приготовления раствора будет нужна бетономешалка;
• Кстати, для того чтобы правильно рассчитать количество необходимого бетона можно воспользоваться специальным калькулятором.

Есть еще один тип монолитного фундамента, где плита играет роль пола для подвала. У нас такой вариант используется довольно редко в силу своей высокой цены и сложности в изготовлении.

Зато такое основание выдерживает нагрузку дома сложной конструкции и высотой до 3 этажей.

Мелко заглубленный монолитный фундамент

Более распространен в частном строительстве, так как его выполнение не требует большого количества земляных работ, основная часть фундамента будет находиться над землей.

Все, что необходимо это снять верхний слой почвы и вместо него изготовить подушку из гравия и песка.

В принципе, дальнейшее изготовление фундамента выполняется, как и в варианте с глубоко заглубленным, за некоторыми исключением:

Все остальные работы выполняются аналогично другим монолитным основаниям.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов |

Перед началом устройства монолитных столбчатых фундаментов необходимо выполнить все организационные работы по отводу воды с места строительства и организации доступных подъездов транспорта, которые привезут бетон. После этого должна быть выполнена точная геодезическая разметка, которая показывает правильное проектное положение монолитных конструкций.

В месте строительства отрывается котлован с учетом глубины заложения, устанавливаются откосы грунта под углом, не допускающим самовольное обрушение стенок котлована. При необходимости выполняют шпунтовое ограждение.

После тщательной выверки планировочной отметки подошвы, следует сделать бетонную подготовку. Обычно она делается толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Размеры подготовки должны немного выступать за пределы будущего столбчатого фундамента, это позволит более точно нанести разметку с помощью теодолита и прочертить грани конструкции для удобной установки опалубки.

Столбчатый фундамент, как правило, имеет несколько ступеней. По конструктивным расчетам высота ступени всегда должна быть больше, чем ее ширина. При обратном значении создается напряженный момент в области стыка, которые негативно влияет на работу основания.

Опалубка устанавливается либо из стационарных щитов, либо собирается ил фанеры. Во втором варианте необходимо предусматривать определенный шаг ребер жесткости, которые будут держать необходимую геометрию фундамента во время укладки бетонной смеси. Удобнее всего выполнить опалубку первой ступени, потом сделать армирование.

Столбчатые монолитные несущие конструкции обычно армируются готовыми сварными сетками, которые укладываются в нижней части ступени в один или несколько рядов. Тело подколонника армируется рабочими вертикальными стержнями и обвязывается хомутами. Остальные ступени не армируются.

В верхней части подколонника устанавливают 2-3 сетки, которые работают на смятие и необходимые фундаментные болты, если они предусмотрены проектом. В случае необходимости заложения отверстий под анкерные болты, выполняется установка специальных коробов, которые после схватывания бетона демонтируются.

Что можно использовать для фундамента под сарай. Какой фундамент под сарай

При проектировании фундамента под сарай перед собственником земли стоят две основные задачи. Это снизит смету строительства, но не снизит эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая проблема решается просто — навес и его фундамент возводятся своими руками. Второе зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Сделай сам

Сам навес представляет собой легкую конструкцию, потому что чаще всего он взведен по типу каркасной конструкции, а значит, не несет больших нагрузок на фундамент. Каркас сарая состоит из четырех несущих балок, вертикально установленных по углам здания, связанных перекладиной вверху и внизу. Так, для такой конструкции лучше построить столбчатый фундамент, но можно использовать и винтовые сваи.

В этом случае столбы возводятся именно по углам здания.Если вы хотите построить дом больших размеров, то, исходя из длины пролета стен между фундаментами угловых опор, заливают промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ возвести фундаментные столбы — использовать не бетонный раствор, а готовых бетонных блоков.

Строительство фундамента под навес из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. В этом случае важно, какого размера приобретаются блоки.Их основное предназначение — создание прочной и надежной опоры, поэтому главное в этом вопросе — точно определить размер столбов фундамента, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь необходимо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны здания.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент применить не всегда. Многое будет зависеть от типа почвы на строительной площадке и размеров строительной площадки. Если грунт на месте строительства сарая проседает, то лучше уложить плиту или ленту. Оба варианта отлично справляются с перемещениями по грунту.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента — это с учетом уровня промерзания грунта. Правда, это может увеличить бюджет за счет повышения уровня закладки дизайна. Поэтому под навес рекомендуется закладывать либо неглубокий фундамент, либо неглубокий.

Что касается разновидности плит, то это самый дорогой вариант, , который редко используется под навесами. К тому же его стоимость во многом будет зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше денег нужно в нее вложить.

Разговор о ленточном фундаменте необходимо начать с выбора материалов. Поскольку конструкция легкая, можно использовать различные технологии, в которых используются разные строительные материалы.

Например: кирпич, те же бетонные блоки, шпалы железнодорожные деревянные, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент — один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе — правильно уложить кладку стропой элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок службы. Следует учитывать, что такой фундамент обычно кладут поверх поверхности. Не стоит класть в землю кирпичи. Если без этого не обойтись, то придется провести тщательную гидроизоляцию стен фундамента, например, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал — тоже недорогой вариант. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает срок их службы в сложных условиях окружающей среды. Главное правильно соединить их между собой, у которого стык между двумя элементами выполняется по принципу половинного разреза. После сборки стыки скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезах.

После монтажа все шпалы с обеих сторон обрабатываются битумной мастикой.

А самая известная технология — заливка фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается неглубокий или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работы

Давайте разберемся, как правильно залить бетонный фундамент. В первую очередь определяются параметры ленты.Его длина будет равна периметру будущей конструкции. Ширина и глубина в пределах 30-40 см — это поверхностная модель, ширина 20-30 см и глубина до 70 см — это неглубокий вариант.

1. В первом случае удаляют дерн по периметру сарая, то есть выкапывают траншею глубиной 20 см.
2. Песочная подушка насыпается трамбовкой до краев земли.
3. Укладывается гидроизоляционный материал, желательно в два слоя.
4. Устанавливается опалубка, для которой можно использовать доски, фанеру, плиты OSB, профнастил, железные листы и другие прочные плиты или листовые материалы.
5. Внутрь укладывается каркас из арматуры. Он вяжется в виде двух решеток, которые потом соединяются между собой поперечными кусочками. Расстояние между решетками определяется шириной траншеи. Они должны располагаться на расстоянии не более 5 см от внутренних плоскостей обрешетки. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент нельзя закладывать арматурный каркас.
6. Бетонный раствор готовится из цемента с добавлением смеси песка и гравия.Соотношение компонентов: цемент — песок — щебень, как 1: 2: 3. Кстати, смесь может быть песчано-гравийной.
7. Бетон заливается с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Основная задача — завершить процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает в него при смешивании ингредиентов. Делается это либо с помощью вибратора, либо подручными средствами: арматурой, трубами, рейками и прочим.
8. Через 7 дней опалубку снимают, через 28 фундамент под сарай готов принять нагрузку.

Вот пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента под небольшой сарай.

Это самый простой вариант возведения фундаментной конструкции по скорости работы. Для этого нужно выбрать размер самих свай.

Для одноэтажных деревянных построек, в состав которых входит сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и диаметром отвала 250 мм.Этот стальной элемент легко выдерживает нагрузку до 3 тонн.

Установка винтовых свай часто проводится на пучинистых грунтах , поэтому их длина выбирается с расчетом именно этого показателя. Но не менее 1,5 м для легких построек. Их просто вкручивают на необходимую глубину в углы постройки, при необходимости устанавливают промежуточные элементы, после чего свай обвязывают металлическим профилем или деревянными балками.

Как уже было сказано выше, столбчатый фундамент под сарай — лучший вариант. Собирается из кирпича, шпалы устанавливаются вертикально, бетонных блоков или заливается монолит с установкой арматурного каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода при подготовке места установки. Для этого необходимо подготовить дно ямы или поверхность почвы.

Сделайте подстилку из песка слоем 20 см, которую сверху застелите гидроизоляционным материалом. Если блочный столб заглубляется в землю, то боковая гидроизоляция столбов также проводится, например, путем покрытия битумной мастикой.

Как вариант для столбчатого фундамента — шпалы, обрезанные по высоте закладываемых столбов и устанавливаемые в подготовленные котлованы. Основная задача подрядчика — выровнять шпалы на одном уровне и тщательно гидроизолировать участки, расположенные в земле. Это самый простой фундамент для деревянного строительства.

Конечно, винтовые сваи и монолитные опоры обладают высокой несущей способностью. На таком столбчатом фундаменте можно построить каменный сарай.Хотя, если правильно собрать блоки и кирпичи и точно рассчитать их несущую способность, то эти материалы хорошо справятся с нагрузками.

Основная задача возведения столбчатого фундамента под сарай своими руками — экономия средств.

Видео

Видео о том, как сделать фундамент своими руками.

Из шин

Фундамент под каркасный сарай, собранный из покрышек, — оригинальный, но достаточно надежный вариант. Это самая простая конструкция. Это практически недорого с точки зрения закупки стройматериалов.

1. Для этого в углах сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметра покрышек на 20-30 см и глубиной, определяющей глубину фундамента, исходя из проделанных предварительных расчетов.
2. Шины уложены друг на друга.
3. Заполнены щебнем мелкой и средней фракции (размер гранул от 5 до 40 мм).Засыпка тщательно утрамбовывается.
4. После этого производится засыпка с внешних сторон покрышек из песка и грунта.
5. Верхний резиновый элемент залит бетоном для увеличения несущей способности.

Хотя этот вариант считается оригинальным, в сельской местности его уже давно используют.

На плотных почвах нет необходимости выкапывать глубокие ямы под шины. На одного-двоих хватит.

Их нужно будет полностью залить бетоном.На мягких рыхлых грунтах ямы нужно делать глубже, а сам фундамент собирать как минимум из трех автомобильных покрышек. Но чем их больше в яме, тем выше несущая способность конструкции.

Итак, давайте посмотрим, как правильно залить перекрытие для постройки сарая. Обычно возводится на подвижных грунтах с минимальным погружением в грунт.

Причем такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпича, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, ведь несущая способность конструкции в основном будет зависеть от толщины залитого плиточного фундамента. Поэтому под нетяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиной 20 см, под тяжелые не менее 30 см.

1. Яма выкапывается глубиной до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
2. В нее засыпают подушку из щебня толщиной 15 см. Выравнивается и утрамбовывается.
3. Слой песка засыпан до уровня поверхности земли.Его также утрамбовывают поливом и разравнивают.
4. Если глубина котлована позволяет, то есть подушка не была засыпана до краев, и к тому же грунт на участке глинистый, то в котлован на опорах укладывается армирующий каркас. Если котлован был выкопан неглубоко, то по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотой не более 15 см. Именно на этом уровне устанавливается каркас. Он может быть собран из стальной арматуры, а может быть сеткой, например рабицей.
5. Бетонный раствор заливается с удалением из его массы воздуха вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины залитого бетона и количества уровней арматурных сеток. Например, если под навес из пеноблоков заливается фундамент, а это небольшая нагрузка, то толщина наливаемого слоя может составлять максимум 20 см, в него помещается одна решетка армирующего каркаса.

Если строится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки должна быть не менее 30 см, и в нее должен быть помещен армированный каркас из двух и более решеток, установленных одна над другой. .

При этом очень важно учесть то, что рамка от краев плиты должна отойти на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается наиболее дорогостоящим вариантом конструкции фундамента, поэтому для навесов применяется редко. Основная причина строительства — подвижные, пучинистые грунты, из-за которых, например, столбчатые варианты непригодны.

выводы

Самодельный фундамент под легкий сарайчик должен иметь все характеристики, как и любые фундаментные конструкции. В любом случае он должен иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать всю массу сарая. Это не только материалы, из которых построено здание, но и заполнители помещений в виде садового инвентаря, запчастей к оборудованию, резервуаров с жидкостью и других необходимых предметов и инструментов.

В контакте с

Сарай можно использовать для хранения дров, строительных и хозяйственных инструментов и даже оборудования, которое будет использоваться для обработки почвы на участке.В этом помещении также можно сделать рабочую зону для установки верстака или небольшого станка. Одним словом, сарай — незаменимое сооружение, а потому при его возведении необходимо соблюдать все правила и нормы возведения такого сооружения. Как и другим постройкам, сараю тоже нужен фундамент.

Глубина фундамента сарая

1. Конечно, по сравнению с жилым домом сарай более легкая конструкция, и поэтому требования к возведению фундамента ниже.Однако не следует забывать о некоторых тонкостях, которые заключаются в характеристиках почвы. То есть в зависимости от типа грунта на участке, от уровня залегания грунтовых вод, от сжимаемости грунта, наличия зыбучих песков, от глубины промерзания грунта нужно определиться с типом фундамента под сарай.
2. Участок с каменистым грунтом можно назвать оптимальным вариантом для качественного фундамента. Такой грунт практически не промерзает, не проседает, не усаживается, а главное в нем не будет зыбучих песков.Но у такой почвы есть и недостаток, заключающийся в ее стойкости. То есть здесь что-то выкопать будет очень сложно. Однако для фундамента под сарай на таком грунте достаточно глубины до 50 см.
3. В случаях с песчаной почвой наблюдается промерзание до 70 см. Такой грунт обладает отличной водоотдачей, не дает усадки. Но при этом совершенно не обязательно делать фундамент на глубину 70 см, можно ограничиться 55 — 60 см. Грунт, для которого гравий является основой, не будет размываться, и не будет сжимается, но застывает на глубине 0.5 м, что является оптимальной глубиной для фундамента.
4. Самым низким качеством являются суглинки и супеси, так как они имеют большую глубину промерзания. На участке с таким грунтом глубина фундамента должна быть более 70 см.
5. Глиняный грунт имеет высокие показатели набухания и сжатия, но помимо этого он также содержит большое количество влаги. Следовательно, в зимний период на нашу конструкцию будет оказываться повышенное давление. В глинистом грунте фундамент должен находиться ниже глубины промерзания грунта, так как в противном случае готовый фундамент будет подвержен разрушению и деформации.
6. В настоящее время самый популярный, а также самый востребованный вид фундамента — ленточный. И это неудивительно, ведь фундамент такого типа подходит практически для любого грунта. Самый простой и доступный фундамент — столбчатый. Однако, в отличие от предыдущего варианта, грунт на участке, где будет возводиться такой фундамент, должен быть неподвижным. И третий тип фундамента — винтовой, который применяется на участках с повышенным залеганием грунтовых вод, а также на участках с пучинным грунтом.

Также стоит отметить, что в разных регионах нашей страны глубина промерзания грунта разная, и поэтому, если возникнет необходимость сделать фундамент под навес ниже глубины промерзания, рекомендую у специалистов вашего региона уточнить точная глубина промерзания.

Строительство собственного дома немыслимо без места для хранения инструментов. Сарай, гараж или подобная флигель предшествует «освоению» земельного участка … Ну, а само строительство начинается с фундамента.Подготовить фундамент под сарай своими руками — задача несложная, но требует подготовки. Кроме того, полученный бесценный опыт пригодится в будущем. Тема теоретических и практических навыков покажется чрезвычайно полезной при работе с более крупными объектами.

Хозяйственная постройка на участке, на первый взгляд, может показаться очень простой, в плане строительства, конструкции. Эта простота обманывает … Но не забывайте, что тщательность подхода к строительству обеспечит длительную эксплуатацию без ремонта.Внешний вид без трещин и сырости будет привлекательным при грамотном строительстве, которое начинается вне зависимости от того, что это будет фундамент.

Почва как она есть

Перед началом работ нужно ответить на вопрос, как сделать так, чтобы корпус долго простоял без брака и без лишних затрат … В ответе много условий, на которые стоит обратить пристальное внимание. Прежде всего, необходимо выбрать такой тип фундамента, который без ущерба для себя будет воспринимать, распределять и передавать на землю нагрузку от здания, и при этом не деформировался сам.

Речь идет об относительно недорогом строительстве гаража или сарая, затраты должны быть экономически оправданы … Зачем вкладывать большие средства в глубокий плиточный фундамент, если можно обойтись дешевым свайным фундаментом?

На выбор типа фундамента под будущую постройку в первую очередь влияет грунт, расположенный на участке. В наших широтах встречаются каменистые, песчаные, гравийные почвы. Строительная площадка может быть неблагоприятной для строительства супесей и суглинков.

Скальный вариант Самый благоприятный грунт для строительства — это практически натуральный вариант фундамента, который подготовила сама природа. Он устойчив, не меняет структуру при морозах, не подвержен влиянию влаги. Недостаток только один — копать это очень трудоемкое занятие, которое компенсируется лишь небольшими его объемами. На таком грунте глубина основания может быть не очень большой.

Так же хорош, как и тип выше, вид с супеси и суглинка … Имеет высокое значение глубины промерзания, как песчаный грунт, образует зыбучие пески, которые при недостаточной глубине фундамента могут сдвинуть стену конструкции в сторону. При таких типах грунтов фундамент должен превышать глубину промерзания.

Хозяйственные постройки не слишком тяжелые, поэтому для них подходит неглубокий фундамент , зависимость от воздействия низких температур на почву никуда не делась, в среднем считается, что глубина фундамента под сарай достаточна, размером шестьдесят сантиметров.

Лента

Исторически чаще всего используется ленточный фундамент. Для сарая 6 на 3 метра этот вариант неплох, так как тонкости изготовления этого фундамента известны практически каждому … Ленточный фундамент для сарая — выбор достаточно оправданный, это время- проверенное решение, при правильной сборке прослужит много лет .

Напомним, как это сделать.

По периметру здания, каким бы оно ни было, рыть траншею шириной около семидесяти сантиметров, глубина должна быть на пятнадцать сантиметров выше уровня промерзания.Дно утрамбовывается за несколько проходов , затем внизу подготавливается подушка. Наконец, он выравнивает дно канавы и берет на себя некоторые функции самого фундамента, а также обеспечивает защиту от влаги.

Изготовление фундамента без подушки — частая ошибка строителей. Подушка лучше справится со своими «обязанностями», если сделать два слоя: утрамбованный десятисантиметровый слой щебня и вдвое меньший размер песка. Затем готовится опалубка , высота ее должна быть двадцать пять сантиметров над уровнем земли.

Арматура укрепит бетон и фундамент дома. Сетка с шириной ячеек около тридцати сантиметров вяжется из арматуры диаметром 1,2 сантиметра. В подготовленную яму бетон заливается поэтапно, после застывания деревянный каркас снимается, оставшиеся пустоты засыпаются землей. После того, как гидроизоляция будет уложена, можно продолжить строительство. Знание технологии заливки фундамента под навес и практический опыт пригодятся при дальнейшем обустройстве участка.

Колонна

Колонный фундамент под сарай обойдется дешевле. Единственное, что мешает широкому распространению этого варианта, это то, что его нельзя укладывать на подвижные грунты , так как соединение между опорами недостаточно жесткое. Однако благоприятные почвы делают столбчатый фундамент лучшим выбором. Этот фундамент, как и ленточный, вполне можно сделать своими руками.

Предусмотрены работы по углам, а в зависимости от конструкции и в местах пересечения стен установка опор … В столбчатом фундаменте сарая предусмотрено применение кирпичных, бетонных, асбестовых труб, заполненных цементным раствором. Работа требует упражнения с лопатой, но в гораздо меньшем объеме, чем с ленточной основой.

Ниже глубины промерзания выкапываются ямы, утрамбовывается их дно, засыпается пятнадцатиметровая подушка из щебеночно-песчаной смеси. Еще он сжимает. Следующий этап — установка самих опор. Либо после подготовки опалубки заливается раствор, либо кладут кирпичи, смысл тот же.Внутри опоры установлен металлический стержень, увеличивающий несущую способность. Столбчатый фундамент под сарай снизит расход материалов, объем земляных работ и время строительства.

Пеноблоки

— довольно распространенный строительный материал, который отлично подходит для фундаментов зданий … При выборе такого решения допустимо даже продолжить строительство из пеноблоков, стены из этого материала не будут создавать дополнительную нагрузку на основание.Но не забывайте в этом случае о гидроизоляции.

Преобладание строительства из пеноблоков обусловлено адекватной ценой на этот материал, его легкостью, не идущей в ущерб прочности … Прочность, в свою очередь, позволяет использовать его для формирования фундамента. Пожалуй, для сарая это лучший вариант основания.

Строительство этого типа аналогично созданию ленточного фундамента. Таким же образом разрабатывается грунт по периметру, дно требует уплотнения.Как и в первом рассмотренном варианте, подушка создается из двух слоев. Деревянная отмостка создаст границы для бетона, высота которых находится в пределах двадцати сантиметров. После того, как он залит и застынет, пора устанавливать блоки.

Использование земельного участка с жилым домом немыслимо без подсобных, хозяйственных построек. Всегда нужно место для хранения инструментов и оборудования — косилки, культиватора или других подобных механизмов, которые неудобно и непрактично заносить в дом.А ведение домашнего хозяйства просто невозможно, если на участке нет бытовок, сараев или сараев. Построить такой сарай несложно, поставив его на простой легкий фундамент. Предлагаемая ниже пошаговая инструкция даст представление о том, как сделать фундамент под сарай своими руками.

От чего зависит выбор основания

Планируя строительство подсобных построек, нужно помнить правила, регулирующие их размещение на участке.При этом следует учитывать высоту места, где будет стоять сарай, глубину залегания грунтовых вод и тип грунта, на котором предполагается возводить фундамент.

Тип и свойства почвы

Природные почвы делятся на три класса, которые включают множество групп и подгрупп. При строительстве небольших легких построек, которые считаются сараями, достаточно знать свойства общих типов:

Также на приусадебных участках встречаются заболоченные почвы, насыщенные водой до такого состояния, что их несущая способность становится низкой.

Для строительства навесов, беседок нужно просто иметь представление о самых общих свойствах перечисленных типов грунтов. Знание их поможет выбрать наиболее подходящую фундаментную конструкцию для сарая, провести его расчет, а при невозможности использования цоколя отказаться от строительства.

Скалистые почвы очень твердые. Они обладают высокой несущей способностью, выдерживают практически любое здание без риска неравномерной осадки фундамента.Это идеальный фундамент для строительства, не считая сложности застройки.

Глинистые почвы содержат определенное количество глины. Это делает их гибкими и последовательными. К глинистым почвам относятся глины, суглинки, супеси. В сухом состоянии они обладают высокой несущей способностью. Глинистые почвы во влажном состоянии подвержены текучести и морозному пучению. Если есть условия перехода в жидкую фазу, такие условия учитывают, например, увеличивая подошву фундамента.Если грунты подвергаются промерзанию, фундамент углубляют ниже отметки промерзания или принимают меры по частичной замене грунта.

Песчаные основания — пески различной фракции, образующиеся в процессе рекультивации или разрушения каменистых грунтов. Пески могут быть рыхлыми, но после достижения критического состояния при сжатии они обладают высокой несущей способностью. Он сохраняется даже при увлажнении или промерзании почвы. Все песчаные почвы перед использованием необходимо утрамбовать и утрамбовать.

Строительное назначение и материал стен

В зависимости от назначения постройки изготавливаются из различных материалов.От этого зависят прочность, теплопроводность, огнестойкость конструкций.

Часто для временных конструкций используются пиломатериалы — доска, древесина или листовые материалы — фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB). В большинстве случаев навесы представляют собой каркас из бруса, обшитый с одной или двух сторон обрезными досками или листами. Утеплитель монтируется внутри каркаса. Реже можно увидеть рубленые деревянные сараи из бруса или бревен. Обычно деревянные постройки используются для хранения имущества, которому не страшны перепады температур и воздействия влажности.

Более прочные навесы строят из пеноблоков. Такие постройки подходят для хранения овощей зимой, содержания домашних животных и птиц. Пеноблоки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, а зимой достаточно небольшого маломощного источника тепла, чтобы поддерживать внутри положительную температуру. Такие постройки обычно покрывают деревянными двускатными крышами.

Какие бывают фундаменты

В частном строительстве используются наиболее распространенные типы фундаментов:

• ленточные;
• свая;
• столбчатый;
• сплошная, в виде монолитной плиты.

Лента

Ленточный фундамент — это бетонная или каменная конструкция, расположенная под несущими стенами здания.

С точки зрения фундамента это выглядит как полоса бетона или камня, уложенная на земле. Отсюда и название. Площадь основания фундамента рассчитывается с учетом нагрузки на него и несущей способности основания.

В зависимости от типа почвы и климатических условий ленточный фундамент может быть заглублен в разной степени.При установке в глинистых грунтах подошва должна быть ниже расчетной глубины промерзания, установленной для климатического региона, в котором ведется строительство.

В виде исключения иногда используют мелкие ленточные фундаменты в пучинистых грунтах при возведении одноэтажных зданий или легких построек. Чтобы свести к минимуму толкающее действие мерзлого водонасыщенного грунта, его часть заменяют песчаной подсыпкой. Засыпка пазух, образовавшихся в траншеях после снятия опалубки, также производится песком, так как силы трения грунта о боковую поверхность фундамента значительны.Пучинистые почвы при промерзании могут поднять конструкцию легкого здания.

Тип ленточного фундамента представляет собой сборный неглубокий блок размером 20х20х40 см. Перед установкой блоков в траншею необходимо залить подушку из бетона класса В7,5 — В10. После того, как бетон наберет прочность, фундаментные блоки кладут на цементно-песчаный раствор марки не ниже М-100.

Ленточные фундаменты наиболее востребованы при строительстве зданий из газобетона, пенобетона или керамзитобетонных блоков.

На винтовых сваях

Легкие деревянные конструкции целесообразно возводить на свайных винтовых фундаментах. Иногда достаточно всего четырех свай, установленных в углах будущего сарая. Технология устройства проста. В места, предназначенные для погружения, сваи вручную вкручиваются с помощью специального затвора или механизма. Далее их головы соединяются с металлическим или деревянным ростверком, по которому возводятся стены.

Столбы из блоков

Еще один простой фундамент для самостоятельного строительства — столбчатый.Такая конструкция использовалась с глубокой древности, когда деревянные срубы собирали на деревянных настилах или пнях. Дом в этом случае находился высоко над сырой землей, исключая контакт с ней. Благодаря этому внутри было сухо и тепло.

В современном строительстве для установки столбов используются бетонные блоки, которые укладываются на тщательно утрамбованную песчаную подушку.

Для изготовления такого фундамента в местах установки снимается растительный слой, делаются углубления и выравнивается грунт под все будущие столбы, удаляя лишнее количество.

Недопустимо добавлять грунт для повышения уровня. В противном случае его плотность под столбами будет разной, что приведет к их неравномерному проседанию в процессе эксплуатации постройки.

Далее насыпается подушка из крупного песка, заливается водой и тщательно утрамбовывается. Толщина подушки должна быть не менее 300 мм. Верхний уровень заполнения контролируется рейкой и гидравлическим уровнем.

Блоки первого ряда укладываются прямо на песок, проверяя установку по уровню.Следующие ряды монтируются на цементно-песчаном растворе марки не ниже М-100.

Монолитного типа

Одним из надежных оснований, подходящих для устройства практически на любой фундамент, является сплошной или плитный фундамент. Иногда его еще называют монолитным, хотя ленточный фундамент также может быть монолитным по способу изготовления.

Прочный фундамент расположен под всей площади здания и действует в качестве конкретной площадки с большой площадью опоры. В результате давление на грунт минимально.Такие конструкции можно возводить даже на просадочных водонасыщенных грунтах. Бывает, что такие фундаменты даже называют плавающими.

Для строительства подсобных помещений этот тип применяется редко. Стоимость его высока и не всегда соответствует назначению построек. Однако в некоторых подсобных хозяйствах всю плиту заливают под хозблок, стены которого выполнены из кирпича или газобетонных блоков.

Деревянные сваи и ростверк

Часто еще остаются конструкции на деревянных сваях.Древесина, используемая для их изготовления, должна быть плотной, не подверженной гниению. Дополнительно сваи перед погружением обрабатываются антисептиком. Головки забивных свай срезают до одного уровня и устраивают деревянный ростверк, на который крепятся стены.

В связи с необходимостью использования оборудования для забивки свай, такой фундамент невозможно изготовить на отдельном участке самостоятельно.

Бюджетный вариант из покрышек

В ситуации, когда собственник стеснен в средствах, можно построить экономичный вариант фундамента для сарая своими руками.Небольшая легкая конструкция будет стоять на таком фундаменте не один десяток лет, если правильно выбрать место и соблюдать некоторые правила.

Чтобы сделать такой фундамент под сарай, понадобится несколько старых автомобильных покрышек. Необходимое количество можно легко собрать на свалках или в шинных магазинах в период сезонной замены шин. В углах здания и при необходимости под несущими стенами отрываются углубления, в которые укладываются по 3-4 шины на песчаной подушке. Далее в образовавшийся небольшой «колодец» насыпают щебень, гравий, битый кирпич — все, что попадает под руку, сделано из материалов, не подверженных гниению.

Пазухи вокруг покрышек засыпаны песком, а внутреннее наполнение тщательно утрамбовано. Поверх засыпки во всех столбах рекомендуется делать стяжку из бетона класса В7,5 — В10 толщиной не менее 100 мм. На эти столбы можно смонтировать ростверк или нижнюю обшивку каркасной конструкции.

Вне зависимости от типа фундамента обязательно предусмотреть выполнение мероприятий по устройству горизонтальной гидроизоляции.Для этого укладывается рубероид в два слоя или гидроизоляционный материал в местах упора ростверка на элементы столбчатого или свайного фундамента по верхнему уровню конструкции.

Пошаговая инструкция

Несмотря на наличие многих типов фундаментов, наиболее распространенным считается полоса небольшой глубины из монолитного железобетона. Именно этот тип традиционно выбирают для постройки небольшого дома, сарая, сарая или беседки на даче или дачном участке.

Подготовка инструмента и закупка материала (включая расчет цемента, песка, щебня, опалубочных плит)

Перед началом работ на фундаменте необходимо будет произвести расчет необходимого количества материалов. Для этого нужно определить нагрузку на фундамент. Это значение понадобится для расчета ширины основания фундамента и последующего назначения его размеров, а значит, для определения потребности в бетоне.

Нагрузка на фундамент складывается из веса конструкции, снеговой нагрузки и полезной массы собственности, находящейся в сарае, если конструкция пола поддерживается фундаментом.Если перекрытия в сарае будут передавать нагрузку непосредственно на землю (бетонная стяжка или деревянные перекрытия по столбам), последней составляющей при расчете можно пренебречь.

Вес снеговой нагрузки определяется в зависимости от снежного региона по нормам, приведенным в своде правил — СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85 * «Нагрузки и воздействия».

Вес полезной нагрузки рассчитан с использованием стандарта 150 кг / м² пола.

Зная периметр здания, то есть длину ленты фундамента, легко определить ее ширину, разделив полученное значение площади подошвы на длину ленты.Минимальная ширина фундамента должна составлять 300 мм.

Высота ленты принимается не менее 600 мм.

Посчитав объем фундамента, можно определить необходимое количество бетонной смеси. Для этого объем фундамента умножьте на 1,1 — запас прочности.

Для приготовления 1 м³ бетона В10 необходимы следующие компоненты:

1. Цемент — 250-260 кг.
2. Песок — 750-850 кг.
3. Щебень фракции 5–20 мм — 1100–1200 кг.
4. Вода — 150-180 л.

Зная необходимое количество бетонной смеси, рассчитайте количество материалов для ее приготовления.

Для опалубки используется обрезная доска толщиной не менее 30 мм, из которой необходимо сбить панели шириной, равной высоте фундамента. Количество досок легко подсчитать, если определить площадь вертикальной поверхности фундамента с внутренней и внешней сторон.Необходимо учитывать количество досок на перекладинах панелей и на опорах, которые располагаются с шагом 800-1000 мм.

Земляные работы (глубина, подготовка подушки и т. Д.)

Рассмотрим подробно правила проведения работ:

1. Удалите грунт внутри участка будущей постройки и отнесите в сторону.
2. В месте установки фундамента выкопайте траншею глубиной не менее 500 мм и шириной на полметра больше ширины фундамента.
3. Выровняйте дно траншеи, стараясь придать ему горизонтальное положение. Подсыпать грунт нельзя, лучше потом выровнять песком.
4. По всей ширине траншеи сделать песчаную подушку толщиной не менее 300 мм. После утрамбовки выровняйте ее поверхность по гидравлическому уровню.

Армирование (виды арматуры, диаметр, как правильно рассчитать)

Армирование бетонной лентой проводится после установки опалубки.Для продольной рабочей арматуры используются стальные горячекатаные прутки периодического профиля (арматура класса А). В качестве поперечного допускается применение гладкой холоднотянутой арматуры класса В.

Диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется расчетным путем. Порядок ее проведения изложен в СП 63.13330.2012 и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Под нагрузками, которые будет воспринимать фундамент под навес, значения, полученные при расчете, настолько малы, что арматуру придется монтировать конструктивно.

В верхнем и нижнем поясе достаточно усилить два стержня диаметром 14 мм в качестве продольной арматуры. В качестве поперечных — стержни диаметром 8 мм.

Между собой они соединяются только скрученными из специальной вязальной проволоки. Сварка поддержки арматуры запрещается. По углам фундамента стержни должны быть загнуты, а не сшиты. Их удлиняют так, чтобы нахлест составлял не менее 30–40 диаметров, то есть для арматуры 14 мм он составлял 420–560 мм.

Установите арматуру так, чтобы она не касалась опалубки, после чего стержни залили бетоном без контакта с воздухом. Толщина защитного слоя должна быть не менее 25 мм. Для удобства при производстве арматурных работ можно использовать специальные пластиковые скобы, обеспечивающие соблюдение этой нормы.

Установка опалубки и заливка бетона (срок завершения)

Опалубка для ленточного монолитного фундамента устанавливается с помощью кольев и опор.За вертикальностью установки щитов постоянно следят.

После установки опалубки и установки арматуры проводится бетонирование. При изготовлении бетона своими руками в электробетоносмесителе производительности последнего может не хватить на заливку опалубки за один день.

В этом случае бетонирование выполняется ярусами высотой 250-300 мм или методом «наклонного слоя». Его суть заключается в том, что крайней партии бетона, уложенной в опалубку, придают пологий уклон, чтобы на следующий день стык был наклонным, а не вертикальным.Так нагрузка в будущем фундаменте будет распределяться равномерно, а вертикальное армирование не допустит появления трещин и сдвигов.

Заливаемая в опалубку уплотненная бетонная смесь должна быть защищена от воздействия солнца и ветра. При высоких температурах поверхность фундамента необходимо постоянно увлажнять.

Обычный (не быстротвердеющий) цемент набирает лишь около 50% своей прочности за семь дней. Допускается воздействие на бетонные конструкции с эксплуатационной нагрузкой только через 28 суток, когда прочность составляет 70% от расчетной.

Снятие опалубки разрешается через семь дней после укладки бетона.

Засыпка траншеи производится песком с обязательной заливкой и уплотнением последнего.

Предотвращение возможных ошибок

Очень часто при самостоятельном возведении фундаментов неопытные строители допускают ряд ошибок, исправить которые впоследствии очень сложно, а иногда и невозможно.

Наиболее распространенные из них описаны ниже:

1. Не полностью выбранный растительный слой почвы из-под подошвы будущего фундамента грозит неравномерным проседанием последнего.Отмирающие корни и стебли растений будут создавать в почве дополнительные поры, расположение которых будет случайным и неравномерным.
2. Песочная подушка недостаточно уплотнена, что также грозит неравномерной осадкой фундамента.
3. Опалубка не закреплена должным образом. Он может развалиться под давлением бетонной смеси.
4. Фитинги в углах соединены «крест-накрест», не обеспечивая достаточного контакта стержней. В случае высоких растягивающих напряжений фундамент в углах может сломаться, и появятся вертикальные трещины.
5. Бетонное покрытие не предусмотрено. Арматура, взаимодействуя с воздухом, начинает ржаветь. Коррозия, распространяясь внутрь по стержню, разрушает его и снижает его прочность.
6. Укладываемый бетон слишком тонкий. Часто при самостоятельном приготовлении воды для улучшения удобоукладываемости смеси добавляют больше, чем предписано. В результате бетон расслаивается — крупный заполнитель оседает, мелкий заполнитель «всплывает» вверх. Заливаемую в опалубку бетонную смесь необходимо тщательно утрамбовать.
7. Не допускается «сушить» бетон для быстрого твердения. Он высохнет до высыхания, но от этого потеряет значительную часть своей прочности. В жаркие дни бетон накрывают фольгой, брезентом или другими подобными материалами. При необходимости полить конструкцию водой для создания необходимого температурно-влажностного режима.

Вспомогательные здания и сооружения на участке, как правило, возводятся своими руками. Для этого не нужны знания того же уровня, что и при строительстве жилого дома с инженерными коммуникациями и коммуникациями.Поэтому делать фундамент самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних организаций, вполне оправдано. Это поможет снизить затраты на озеленение участка, а самодельные постройки проще в эксплуатации и обслуживании.

Как правило, хозяева не относятся серьезно к обустройству фундамента сарая, так как сарай считается легкой хозяйственной постройкой. Однако делать это категорически запрещено, ведь от качества монтажа фундамента зависит жизнь сарая в будущем.

Особенности фундамента под сарай

Существуют определенные особенности работы сарая, которые необходимо учитывать при выборе фундамента для данного типа здания:

• Не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых грунтах , так как пучение почвы просто выдавит эти столбики или засыпает;
• при установке фундамента следует учитывать, что небольшой вес сарая не сможет выдержать силу пучения;
• фундамент всегда будет подвержен влиянию атмосферных осадков, в частности, талая вода, дожди, промерзание которых разрушит арматуру фундамента.

Выбор фундамента под сарай зависит от многих параметров.

Поэтому очень важно учитывать структуру почвы, ее тип.

Есть отличный способ определить, как будет вести себя свайный фундамент на вашем участке. Можно произвести пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего слоя. Чтобы полностью исключить силы пучения, слой должен лежать намного ниже уровня промерзания грунта.Данную процедуру рекомендуется проводить вне зависимости от того, какой тип фундамента был выбран для строительства.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом месте участка:

Для сарая очень редко используют монолитный столбчатый или ленточный фундамент, так как их строительство будет стоить намного дороже, чем установка каркасного сарая.

Самый простой фундамент под сарай

Самый простой и дешевый фундамент под сарай — так называемый буронабивной.Технология его обустройства следующая:

Выбирая этот тип фундамента для сарая, собственник оплачивает только стоимость материалов, хотя некоторые из них уже могут быть в наличии.

Немного сэкономить можно, если вместо асбестовых труб и рубероида использовать обычные автомобильные покрышки, а на не каменистых почвах даже не нужно углубляться в землю. Необходимо засыпать полость покрышки песком, затем залить поверхность цементным раствором.

Видео: шиномонтажный фундамент

Фундамент под сарай своими руками

Если есть возможность увеличить бюджет на обустройство фундамента, то можно выбрать более прочный тип фундамента.

При выборе свай для фундамента необходимо учитывать их несущую способность, которая существенно различается у каждого производителя.

Таблица: несущая способность винтовых свай

Поскольку масса всей конструкции сарая редко превышает 2 тонны, то при определенных расчетах можно прийти к выводу, что необходимо использовать только винтовые сваи.Однако для большей надежности (помните, что брус или металлопрокат, из которых изготовлен ростверк, имеет свойство прогибаться под собственным весом) рекомендуется устанавливать сваи на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Работы необходимо проводить по следующему плану:

При установке этого типа фундамента сарай требует облицовки подполья декоративным материалом, но следует позаботиться о вентиляционных отверстиях.

Видео: свайный фундамент своими руками

Колонный фундамент

Этот тип фундамента можно использовать только на грунтах, где исключен процесс пучения. Для столбов можно использовать стеновой блок размером 40 * 20 * 20 см.

Если на участке глинистый грунт, процесс монтажа нужно немного изменить:

1. Сделать водоотвод, тем самым устранив основную причину пучения, утеплить подошву пенополистиролом по всему периметру.
2. Для заглубления столбов ниже уровня промерзания почвы (если высоты блока для этого недостаточно, то можно засыпать песком или щебнем).

Для столбов можно выбрать как стеновые блоки, так и кирпич

Эти способы значительно увеличивают финансовые и энергетические затраты, поэтому рекомендуется рассмотреть другие варианты устройства столбчатого фундамента на ровной поверхности:

• Устройство ям — под с каждого столба необходимо снимать плодородный слой почвы толщиной 40 см;
• песчаная или гравийная подушка, в зависимости от влажности почвы, с утрамбовкой виброплитой через каждые 10 см;
• водоотвод в виде гофрированных труб по периметру отмостки, который необходимо засыпать щебнем и покрыть геотекстилем;
• Кладка постаментов, на которые уложены деревянные балки ростверка.

Работа проходит в следующей последовательности:

1. Провести разметку. Столбы должны уходить глубже под промерзающий слой почвы, либо вы можете воспользоваться одним из вышеперечисленных способов. Если все же выбран первый способ, то выкопайте ямы глубиной около 1,5 м и более и диаметром 1,2 м.

   При необходимости можно удалить плодородный слой почвы.

2. Устройте песчаную подушку (если почва влажная, то лучше взять щебень) поверх геотекстиля.
3. Сделайте тонкую бетонную стяжку для дальнейшего выравнивания подошвы.
4. Прокладывать водоотвод с помощью гофрированных труб.
5. Выложить столбы из стеновых блоков (пенобетон, шлакоблок, кирпич). Закрепите блоки цементным раствором. Для армирования в центр столба можно положить арматуру.

Колонный фундамент необходимо гидроизолировать и осушить.

6. Установить ростверк. Если он заглублен, то деревянные балки необходимо дополнительно защитить от влаги со стороны грунта.Для этого можно использовать пену.

   Для сарая деревянные балки можно использовать как ростверк

Видео: столбчатый фундамент своими руками

Всегда можно выбрать способ построить бюджетный фундамент под сарай и сделать его своими руками. Это существенно сэкономит на возведении инженерного блока.

Какой фундамент лучше? — Владимир Глазков

Их несколько видов; выбрать непросто, а в сети есть миллионы мнений.
Какие они? А сколько стоят? Рассмотрим пример — дом простой формы, 10 х 10 м, без подвала. Цена очень приблизительная, по опыту только на сам фундамент (без подготовительных работ) и только для Киевской области, Украина.

Итак, самый простой в установке и самый недорогой (10 тысяч вечнозеленых растений) — ленточный фундамент из блоков (рисунок слева). Готовые блоки монтируются краном максимум за пару дней, делается монолитный пояс (или монолитная подошва) — и готово.Еще один плюс этого типа — заводское качество.

Немного дороже и дольше эксплуатируется монолитный фундамент (рисунок справа) — стены и подошвы из монолитного железобетона, и при тех же исходных данных требует больше труда и денег (15 тыс.), И также время (неделя от начала до сдачи в лом).

Бывает, в качестве фундамента требуется монолитная плита, она еще дороже стоит, да и времени на стяжку арматуры уйдет.Тысячи 25 — 35 на плиту вместе со стенами (если они из сборных блоков, фото слева), и неделя — два раза на опалубку, обвязку арматуры и упрочнение бетона.

Иногда необходимо использовать монолитные стены с такой же плитой (фото справа), а это плюс 3–5 тысяч на стены и еще неделя времени (изготовление опалубки, вязание арматуры).

Самый дорогой и длинный — фундамент из железобетонных свай (забивных, буронабивных и др.)). Для нашего примера дома это стопки по 40–50, то есть 50–80 тысяч денег, в зависимости от ряда факторов. Плюс полтора месяца ждать до начала следующего этапа работ (две недели на сваи и месяц на готовность тестовых свай к испытаниям).

Есть еще столбчатые фундаменты (для легких, каркасных домов), есть винтовые сваи (тоже для легких домов, но тоже с ограниченным сроком службы) — но мы не считаем их здесь непригодными для проектируемых домов.

Вот они разные. Каждый — по какой-то ситуации, соразмерно ей. Для безаварийных грунтов — ленточные бригады, для просадочных грунтов — ленточные монолитные или плитные (в зависимости от конструкции дома), для сильно проседающих грунтов или для оползней на склоне — сваи.
Можно, конечно, обезопасить себя от вреда, и там, где достаточно ленточного фундамента, залить бетонную плиту, обильно набив ее арматурой — но если у нас обычные пески на глубину до 8 метров ниже дома, то эти 30 тысяч наверное можно использовать с большей пользой.Ведь мера адекватности фундамента известна — есть нормы расчета, и вы можете выбрать тип фундамента не по степени «прохлады», а исходя из качества грунта и нагрузки на него. основание.
Об этом уже говорилось в другой статье — о грунтах, а точнее, о геологии — что «лучше» по отношению к грунтам и фундаменту.

Оставить комментарий

Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.

Фундамент Тисе с сборным монолитным перекрытием. Выбор фундамента по мокрому пучению

Свайно-решетчатый фундамент Tisse

Природные силы часто оказывают значительное влияние на объекты, построенные на поверхности почвы. Иногда величина таких нагрузок приводит к частичному или полному разрушению фундамента и невозможности дальнейшей эксплуатации конструкции. Чтобы уменьшить такое воздействие, был изобретен свайно-ростверковый фундамент Тисе.Об особенностях его конструкции и технологии изготовления речь пойдет в будущем.

Познакомьтесь с основанием TISE

Как уже отмечалось выше, фундамент с малоизвестным названием TISE относится к группе свайно-ростверковых. Их особенность — удачное сочетание бетонных оснований. При этом наблюдается значительная экономия бетона и времени изготовления.

Столбчатый фундамент из тисе, в отличие от традиционного свайного сваи, имеет одну существенную особенность — его опоры практически невозможно выдавить из грунта несезонным пучением.Благодаря этому данная база имеет ряд положительных качеств:

• Может использоваться почти на 97% всех типов почв, имеющихся в нашей стране. Таким образом, основу тисе вполне можно считать универсальной.
• В отличие от традиционных ленточно-свайных фундаментов, требующих обязательной нагрузки в зимний период, описанный тип фундаментов может оставаться ненагруженным. Это свойство незаменимо при индивидуальном строительстве, особенно при отсутствии необходимого количества средств на весь объем работ.

Все вышесказанное связано с одной особенностью ворсов тисе — они имеют значительное расширение в нижней части, так называемую подошву. Именно благодаря ей общая нагрузка на фундамент распределяется на большой площади грунта, а также предотвращается выдавливание свай.

Технологически, используя традиционные ручные и механические сверла-шуруповерты, невозможно получить колодец нужной формы. Для основания тисе потребуется приобрести специальный инструмент довольно сложной конструкции.В связи с большим спросом купить его в любом городе несложно, но есть и возможность сдачи в аренду.

Столбы Тисе часто дополняют специальной бетонной полосой, которую в строительстве называли ростверком. Благодаря ему можно использовать достаточно большой перечень стеновых материалов при возведении конструкций на таких типах фундаментов.

В последнее время часто под домами также бывает фундаментная плита по системе TISE.

На сегодняшний день получить идеальный тип фундамента не удалось.У каждого из них есть как положительные, так и отрицательные стороны. У технологии tise есть свои плюсы и минусы. Есть несколько отрицательных моментов. Главный из них — ограничение нагрузки, что не позволяет использовать тисные фундаменты под многоэтажные здания и сооружения из кирпича и бетона.

Технологически строительство фундамента под технику своими руками вполне доступно. Чтобы дать представление о процессе ниже, рассмотрим его основные этапы.

Тональный крем TISE своими руками.Типовой проект дома

Работы следует начинать за пределами строительной площадки. С помощью конструкторского бюро, профессиональных строителей или самостоятельно вам необходимо выполнить проект фундамента по технологии tise. Сначала необходимо спроектировать сам дом, выбрать его этажность, материал стен и потолка, тип кровли и тип кровельного материала.

Ошибки на этом этапе работы чреваты бесперспективностью всех последующих действий. Неправильный проект приведет либо к неоправданным затратам на возведение излишне усиленного фундамента ТИСЭ, либо, что еще опаснее, к получению фундамента, который не сможет выдержать приложенную к нему нагрузку.Рекомендуем на этом этапе обратиться к профессионалам.

Подготовка и верстка площадки

Непосредственно на месте будущего строительства фундамента по тисе следует начинать с выравнивания площадки. Кроме того, профессионалы рекомендуют снимать верхний слой почвы на глубину примерно 250 мм. Сделать это можно как вручную при помощи лопаты и штыка лопаты, так и с привлечением специального оборудования.

Далее проводится разметка, согласно которой сваи будут располагаться по технологии тройников.Предварительно наметьте внешний и внутренний периметры стен дома. Посередине между ними будет линия, на которой расположены точки сверления. Количество опор фундамента ТИСЭ несложно подсчитать, разделив расчетный вес конструкции на несущую способность каждой сваи. Расстояние между колодцами рассчитывается путем деления периметра стен на необходимое количество отверстий в земле.

Бурение скважин

Каждый этап изготовления основы TISE важен для общего результата.Бурение скважины необходимо производить строго вертикально на необходимую глубину. Несущая способность сваи тисе зависит от ее длины и диаметра. В частном домостроении в основном используются опоры шириной 200 мм, поэтому длина бетонного стержня является основной переменной.

Если необходимо выполнить этот этап в короткие сроки, лучше воспользоваться услугами профессиональных бурильщиков и специализированной строительной техники на автомобильном шасси. Если бюджет строительства ограничен, вам придется выполнить эту непростую операцию вручную.

Особенностью сверла для фундаментов ТИСЭ является наличие дополнительного отклоняющего ножа, который может отойти от корпуса инструмента на определенную глубину. Благодаря этому цилиндрический колодец по всей длине расширяется на подошве диаметром 600 мм. Как правило, этого значения достаточно для достижения желаемого результата. Чтобы получить стопки тройников необходимой длины, бур комплектуется дополнительными штангами. Для облегчения процесса можно использовать арендованный мотобур.

Опалубка и бетонирование

Чтобы получить фундамент из тисе с необходимыми характеристиками, в колодцы необходимо установить опалубку. Для этого можно подобрать уже готовые пластиковые или асбоцементные трубы, либо использовать листы рубероида. Учитывая ограниченный бюджет строительства, подробно остановимся на самом дешевом варианте.

Просверлив колодцы под сваю тройников необходимой глубины, из рулона вырезают лист рубероида чуть большей длины.Затем его катят и опускают в яму в земле. После этого внутрь выкладывают рубероид так, чтобы он прилегал к стенкам колодца.

Для получения высокопрочного бетона необходимы арматурные сваи тройников. Для этого используется стальная арматура класса AIII диаметром 10 или 12 мм. Как правило, в каждую лунку опускается по четыре длинных штанги. На поверхности почвы стержни предварительно необходимо соединить перемычками из аналогичной или менее толстой арматуры. Для этого используйте мягкую вязальную проволоку или сварку.

После завершения опалубки и армирования фундамент из тисе заливается бетоном. При этом для последующей установки ростверка — воздушной бетонной полосы, приподнятой над землей, верхушка каждой сваи должна располагаться на определенной высоте относительно уровня почвы. Вы можете смешать бетон в бетономешалке или купить уже готовый с доставкой автобетоносмесителем.

Изготовление ростверка

При использовании в качестве стеновых строительных материалов бруса или бруса можно сделать фундамент из тройников без ростверка.Для остальных случаев необходимо сделать бетонную обвязку. Это лента прямоугольного сечения, висящая на сваях над землей.

Для получения качественного фундамента монтируется опалубка под ростверк тройников. Это дощатый ящик, установленный во всех будущих стенах. Во избежание проседания под всю опалубку проводится временная засыпка песком на высоту обвязки. Опалубку следует располагать так, чтобы выступающие части стержней тройников находились внутри.

Установив и укрепив опалубку, приступают к армированию ростверка. Подобно арматурным сваям, предварительно соединенные между собой арматурные стержни укладываются внутрь опалубки. С помощью вертикальных перемычек достигают зазора не менее 5 см до нижней плоскости ростверка. Аналогичное расстояние армопояс необходимо соблюдать до боковых и верхних граней.

Особое внимание при армировании ростверка фундамента ТИСЭ следует уделить углам и местам примыкания перегородок.Здесь стержни, предварительно согнутые под прямым углом, должны заходить друг в друга не менее 1 метра. Это обеспечит необходимую прочность гриля. Также возможно усиление бетонной ленты арматурой большего диаметра.

После установки арматурного каркаса он заливается бетоном, приготовленным непосредственно на месте работы или приобретенным на бетонном заводе. Для герметизации массы и удаления воздуха смесь обрабатывают строительным вибратором. После этого поверхность ростверка накрывают мешковиной и оставляют.

Чтобы тисовое основание набрало максимальную прочность, необходимо в течение первых нескольких недель увлажнять укрывной материал. Особенно это актуально в случае наступления жаркой засушливой погоды. Выдержав несколько месяцев, можно приступать к дальнейшей работе. Нижние этажи лучше монтировать на несколько рядов кладки, так как делать пол на фундаменте из тройников нецелесообразно из-за больших тепловых потерь в будущем.

Напомню тем, кто не следит за нашей стройкой, у нас есть две площадки на расстоянии 50 метров друг от друга.На первом мы строим дом побольше, а на втором — соответственно маленький.

Может быть, не совсем корректно сравнивать эти два совершенно разных фундамента, но другие мы не строили (мне помогали жена и папа) и эти варианты фундаментов являются наиболее универсальными.

Начнем сравнение с самого начала, а именно с подготовительных работ. По технологии TISE необходимо удалить плодородный слой хотя бы в районе стен, но не обязательно, я его не трогала и все.

Для плиты нужно вскрыть котлован или хотя бы удалить плодородный слой. Тогда неплохо было бы сделать песчано-каменную подушку с использованием геотекстиля и прочих удовольствий, хотя многие специалисты говорят, что он там не нужен, но это уже отдельная история. Для правильного уплотнения слоев подушки необходимо использовать виброплиту.

То есть в итоге получается, что для печки нужен трактор и виброплита, а не для ТИСЭ.

Переходим к опалубке.Наверное, нет опалубки проще, чем под плитный фундамент, но только если не делать фундамент из блоков ФБС там, где он вообще не нужен. Для плиты опалубка ставится в один ряд, высота ряда намного ниже, чем для ростверка, внутренней опалубки нет. Например, для своего плитного фундамента я использовал две доски высотой 150 и при этом 50 занимал экструдированный пенополистирол (утеплитель).

Для TISE высота опалубки составляет две доски 150 и еще две доски 100 плюс второй ряд плюс несущие стены под ним.Ригели и подпорки увеличены более чем вдвое. Ах да, с TISE также нужно добавить песок под опалубку или дощатый пол. Также в случае TISE необходимо заранее забросать груды рубероидных рубашек. Колодцы и рубероидные рубашки, которые можно считать опалубкой. Бурение ям по-прежнему весело, особенно если почва тяжелая с камнями.

Арматура хоть и совершенно разная, но не вызывала затруднений в обоих случаях. У плитного фундамента арматуры намного больше, но вязать ее удобнее.Хомутов в ростверке и по авторской технологии в ТИСЭ нет, но по СНИП я должен был поставить, что еще больше усложнило процесс армирования.

Заливка бетона. В моем случае оказалось, что на ростверк плюс колонны бетона было взято намного больше, чем на плиту (11 + 7 и 11 соответственно). Если фундамент соразмерной площади, печь займет гораздо больше, у нас просто печка небольшая.

Теперь сравните процесс заполнения. К печи можно было подойти с одной стороны.Заливка бетона М300 (В22.5) П4 была очень простой, управляемой семейным подрядом 🙂 В этом варианте бетон можно заливать практически в одну сваю, перелив сразу не грозит. Бетон сразу растекается во всех направлениях. Его просто зачерпывают шваброй шириной около метра.

Могут возникнуть трудности с выравниванием поверхности. В нашем случае это было просто, так как ширина была всего 5,5 метра. Использовалась плоская доска длиной 6 метров. Таджики предложили на прием 15 тысяч бетона (тогда 12 тысяч).Легко справиться с собой.

Теперь о ТИСЭ. Изготовление свай рекомендуется ручное и трудоемкое. Заливка ростверка намного сложнее плит, особенно в моем случае с плотной арматурой, из-за которой сгребание бетона лопатой невозможно. Не разгребанный бетон моментально грозит переливом через край опалубки.

Из-за входа только с одного угла и плотного армирования пришлось использовать смеситель со встроенным насосом (Пумик) — штука очень удобная, плюс помощь друга по семейному подряду.Предлагали таджиков на заливку (только работы по приему бетона, к тому же не зная, что вход возможен только с одного угла) от 30 000 руб. Пумик стоил 13500 руб.

Теперь о других нюансах. Плита представляет собой готовый потолок. На ростверковом фундаменте ТИСЭ еще не сделал перекрытия.

Для коммуникационной плиты требуется разрушение на стадии подушки перед армированием. В TISE общение можно осуществлять в любое время, даже после постройки бокса (если под потолком достаточно места для передвижения, т.е.е. достаточная высота ростверка и зазора под ним.), но в любом случае после возведения фундамента. Следовательно, ремонтопригодность коммуникаций и простота прокладки новых в TISE неоспоримы.

С натяжкой можно сказать, что фундамент из ТИСЭ не требует использования специального оборудования, в отличие от плитного фундамента, хотя его применение упрощает задачу на тяжелых грунтах.

При соизмеримом размере площади фундамента под плиту потребуется гораздо больше бетона и арматуры.Использование техники. Экономия на опалубке, но возня с подушкой. В результате стоимость фундамента сильно вырастет, но это позволит сэкономить много времени, особенно если рассматривать чистовой пол. ТИСЭ на тяжелых почвах — тяжелый труд, даже использование мотобура в нашем случае не сильно упростило задачу из-за огромного количества камней в почве.

При перепаде уровня земли на строительной площадке стоимость плитного фундамента может сильно возрасти.

Ниже приводится сравнительная таблица плюсов и минусов обоих фондов.

TISE — сокращенное название компании, специализирующейся на разработке новых простых и дешевых технологий в индивидуальном строительстве.В 1996 году эта компания изобрела сеялку нового типа (TISE-F) со складным плугом. Это устройство помогло значительно удешевить создание опор, устранить недостатки традиционного метода. Основание подходит для любого типа строительства из дерева, кирпича, панелей или пеноблоков, даже в районах с повышенной сейсмической активностью, на склонах, пучинистых грунтах и ​​в условиях Крайнего Севера (вечная мерзлота). Виды, для которых он непригоден — зыбучие пески (насыщенные водой), слабые почвы.

Методика основана на использовании простого оборудования, с помощью которого можно быстро и недорого установить фундамент самостоятельно, даже не имея опыта строительства.

Виды площадок

В зависимости от допустимой нагрузки выбирается один из трех типов ТИСЭ:

• Колонна — без ростверка. Самый дешевый вариант, подходящий только для легких одноэтажных домов. Высота свай над землей 200-300 мм, глубина кладки 1600 мм.
• Столбчато-ленточный — с ростверком, подходит для зданий высотой до трех этажей. Стандарт (для деревянных конструкций): высота сваи над землей — 10-20 см, глубина колодца — 160 см, расстояние между столбами — 160-190 см, цена под ключ — от 4250 руб / погонный метр. м (включая работу). Железнодорожного типа (для кирпичных построек): высота столбов над почвой — 10-20 см, глубина колодцев — 185 см, расстояние между опорами — 120-140 см, бетон М350 и выше, стоимость фундамент под ключ — от 5000 руб. / погонный метр.м
• С подвалом — без ограничений по этажам. Он монтируется с помощью съемной опалубки TISE.

Суть технологии аналогична обычному монтажу буронабивного фундамента своими руками. Просверлить отверстия с пяткой в ​​нижней части — расширение полусферической формы диаметром до 600 мм. Пятка в несколько раз увеличивает несущую способность сваи, предотвращает выброс опор из грунта под действием морозного пучения. В колодцы кладут арматуру AIII, опалубку кровли и заливают бетон.

Рубероид также является гидроизоляционным. Затем монтируют ростверк (обвязку) из железобетона. Это сетка, объединяющая все сваи в единую конструкцию. Он должен быть подвешен над землей. Это помогает предотвратить давление мерзлого грунта на основание здания. Отсутствие прямого контакта с почвой снижает теплопотери, воздействие на пол грунтовых вод, снижает вибрацию (если здание находится рядом с шоссе, железной дорогой).

Материалы и инструменты:

• песок;
• щебень;
Цемент
• ;
• штуцера;
Сверло
• TISE-F или сверло TISE.

При наличии электричества можно использовать бетономешалку, строительный миксер, вибратор, электродрель.

Инструкции для самостоятельной сборки

1. Сделайте разметку свай.

2. Отметьте область.

3. Снимите плуг с ТИСЕ-Ф.

4. Поверните сверло по часовой стрелке, чтобы просверлить цилиндрическую часть отверстия диаметром около 250 мм. На планке делается отметка для контроля глубины. Колодец должен заканчиваться ниже уровня замерзания.Если почва твердая, шершавая, то в лунку наливают небольшое количество воды. Контейнер для мусора опорожняется по мере наполнения.

5. Надеть плуг.

6. Опустите сеялку и плуг в яму и начните вращаться против часовой стрелки. В результате дно расширится.

7. Очистить колодец от комков земли. Песок засыпать не обязательно.

8. С помощью уровня или гидравлического уровня отметьте нижний край ростверка.

9. В каждую скважину установить металлический каркас из 4 стержней арматуры диаметром 10-14 мм.Если почва на участке проседает, то стержни делают настолько высокими, что их можно соединить с помощью армирующей сетки ростверка.

10. Приготовить раствор класса прочности не ниже М300.

11. Залить бетон в пристройки свай.

12. Поместить рубашку из толя или толя. Он должен доходить до обвязки.

13. Полностью заполните лунку до верха рубашки.

14. Поверх высохших свай монтировать опалубку под ростверк из деревянных досок.Его ширина зависит от толщины стен постройки, высота не более 50 см. Дно устраивают из насыпного грунта, на который укладывают рубероид или толь. Стены закрыть гидроизоляционным материалом.

15. Внутри опалубки уложить арматурные стержни в два ряда по четыре стыка, связать их проволокой. Рама не должна двигаться; перед заливкой раствором в опалубку вставляются полиэтиленовые трубы, к которым будут подключены коммуникации.

16.Залить бетон. Желательно сделать это за один день, без перерыва.

17. После того, как раствор застынет, удалите почву из-под обвязки.

При изготовлении своими руками стоимость погонного метра 1,5-2 тысячи рублей.

Фундаментное сверло TISE-F

ТИСЭ — устройство из двух стержней и почвоприемника с рыхляющей режущей кромкой внизу. Отличие от обычной садовой дрели — наличие откидного съемного плуга, с помощью которого намного проще сделать пристройку в основании колодцев под сваи.Плуг легко переставляется, жестко фиксируется в промежуточных положениях, опускается под собственным весом. Работу может выполнять один человек. Рекомендуются легкие перчатки.

Максимальная глубина бурения 2 м. При необходимости можно приобрести удлинитель штанги, с помощью которого проделываются более глубокие отверстия. Для рытья цилиндрической части колодца также применяют мотобур, газобур, но для выполнения пяточки удобнее всего ТИСЭ-Ф. Это устройство используется не только индивидуально, но и профессиональными строительными бригадами.

Обзор опций (в зависимости от диаметра цилиндрической части):

• ТИСЭ-Ф200 (диаметр 200 мм) — для устройства заборов, заборов, фундаментов, конструкций наименьшего веса (гаражи, бани, беседки, легкие производственные здания) цена 5000 руб .;
• TISE-F250 (диаметр 250 мм) — для устройства фундамента каркасных зданий из бруса, панелей, пеноблоков, цена 5500 рублей;
• ТИСЭ-Ф300 (диаметр 300 мм) — для устройства фундамента с обвязкой свай над уровнем земли с монолитным ростверком цена 5700 руб.

На диаметр влияет ширина пятки ворса. Чем больше этот размер, тем выше несущая способность. Дрель подходит не только для устройства нового фундамента, но и для усиления или замены старого под стоящий дом. Вес устройства в зависимости от диаметра до 12 кг, габариты компактны, возможна транспортировка в общественном транспорте.

Еще один скважинный инструмент — буровая установка TISE.От сеялки отличается увеличенным объемом почвоприемника и усиленной конструкцией плуга. Доступны три диаметра — 200, 250 и 300 мм.

Обзоры

«Дом стоит на фундаменте TISE 4 года. Недостатков не заметил, ничего не трескается и не садится. Мы там еще не живем, но нагрузка уже нормальная: стяжка, отопление, водопровод, канализация. Долго читал обзоры, думал, прежде чем остановиться на технологии, но дело в том, что продукт вышел с большим запасом по несущей способности, а бетона на него ушло в 4 раза меньше.Бурение скважин — дело непростое, особенно расширение. Неудобно показалось, что щель под ростверком нельзя закрыть. Но 2 года назад у нас было наводнение, и под моим домом вода просто просочилась, и за три дня почва просохла на сквозняке. ”

Иван, Екатеринбург.

«Я сам строитель, любое основание желательно подбирать индивидуально, после расчетов проектировщика. ТИСЭ можно возводить только на грунтах плотностью не менее 2-2,5 кг / см2 и только для легких стен и малоэтажных домов.Поставил таких систем более десятка. Сам живу в доме на столбах, но всегда тщательно выбираю этот вариант. ”

Кирилла, Москва.

«Фундамент TISE применим только на плотных грунтах. У слабых дырка в отверстии повреждается при снятии сверла и установке арматуры. Почва осыпается на дно колодца; хорошее и качественное возведение сваи не получается. Столб фактически стоит на насыпном грунте. ”

Петр, Нижний Новгород.

«У меня есть дом на ТИСЕ, в принципе все устраивает. Недостаток в том, что делать этот фундамент действительно выгодно только при самостоятельном строительстве. ”

Павел, Санкт-Петербург.

Технология индивидуального строительства и экологии (ТИСЭ) запатентована в Беларуси, Украине и России, имеет собственную защитную голограмму и товарный знак. Автор методики Р. Яковлев создал ее таким образом, что все операции в TISE будут выполняться своими руками, но со специальным инструментом, на который распространяются его авторские права.

Суть фундамента ТИСЭ — устройство ростверка дома по концам столбов с уширением подошвы. Поэтому некоторые индивидуальные застройщики считают их сваями, так как скважины бурятся по аналогии с буронабивными конструкциями. Однако глубина столбов столбчатого фундамента всегда меньше; на сваях нет уширений.

Создатель технологии TISE заложил в него столбчатый ростверк, чтобы исключить влияние сил пучения на фундамент:

• углубление свай ниже сезонного промерзания региона;
• небольшая площадь контакта с грунтом боковой поверхности стоек;
• Замена пучинистого грунта щебнем на строительной площадке и за ее периметром на 1 шт.5 — 2 м при необходимости.

Патент Яковлев получил на оригинальную конструкцию фундамента ТИСЭ, сочетающую в себе достоинства свай и столбов:

• классическим способом можно сделать колонны с уширением пятки, просверлив отверстие большего диаметра, заполнив подошву и установив на нее трубчатую опалубку меньшего размера;

Колонна с расширением пятки в колодце известного большего диаметра.

• , однако, в этом случае необходимо будет заполнить пазухи скважины неметаллическим материалом, создав техногенную зону с высокими дренажными свойствами, в которой неизбежно будет накапливаться перекрытие, и расчетное сопротивление прилегающего грунта к телу сваи и, соответственно, резко снизится несущая способность конструкции;
• при использовании типовой сваи без уширения подошвы необходимо будет увеличить глубину, так как железобетонная стойка должна опираться на несущий слой, который обычно располагается намного глубже 2 м, что уже достаточно для прохождения промерзания обозначить и исключить толкающие силы глинистых грунтов снизу подошвы;

При этом внутри стеллажа сохраняется вертикальная арматура, поэтому расчеты несущей способности показывают, что одноэтажный каркасный дом вполне может поддерживаться 2–3 стойками TISE.Это обеспечивает многократный запас прочности здания.

Единственная проблема при выборе технологии строительства дома — отсутствие оборудования, способного расширить забой. Оригинальное сверло TISE стоит от 3,5 — 5 тысяч в зависимости от диаметра, многие индивидуальные разработчики предпочитают экономить и конструировать из подручных материалов.

Оригинальная дрель TISE конструкции Яковлева.

Подготовка площадки

Свайные и колонные ростверки не требуют планировки территории.Однако необходимо снести здания и фундаменты, мешающие возведению жилища, выкорчевать пни и деревья, корни которых опасны для подземных сооружений.

Если дом планируется на приусадебной территории (свежая насыпь, склонная к проседанию), можно часть грунта заменить щебнем или другим неметаллическим материалом. Но, для свай, дренажа стен и утепления отмостки фундамент не нужен.

Разметка

Так как дом стоит на столбчатом подвесном ростверке, необходимо для каждой несущей стены разместить в месте застройки по три оси:

• в центре свай — для бурения скважин;
• на внешней и внутренней сторонах ростверка — для установки щитов опалубки.

В фундаменте с ростверком объем земляных работ минимален, планировка участка требуется только на сложном ландшафте с целью исправления больших перепадов рельефа. Однако ретивый хозяин может удалить весь плодородный слой (обычно глубиной 0,4 м), чтобы использовать его на грядках или в ландшафтном дизайне. В любом случае проводится поэтапно:

• (по 2 шт. На каждую стену) — стойки-колышки вертикальные с турником;
Установлены столбы
• 1.5 м от углов здания — горизонтальные полосы выравниваются в один уровень, к каждой из них крепятся по 3 шнура, которые можно снять в любой момент, затем установить обратно на отметки.

Устройство жгутов для фундамента ТИСЭ.

Главный фасад обычно располагается параллельно улице или под прямым углом к ​​ней. После разметки места застройки необходимо измерить диагонали и добиться их полного совпадения между собой.

Важно! Длина стоек столбов должна обеспечивать, чтобы горизонтальная перекладина находилась на 2-5 см выше проектной отметки верхней грани ростверка. Длина моста на 10 см больше ширины ростверка.

Это необходимо для однократной фиксации обтяжек и возможности неоднократно тянуть за шнур.

Добыча скважин

При значительном запасе прочности фундамента появляется возможность корректировать расположение отдельной сваи в каждом ряду.Например, если при бурении наткнулся на камень, яму в земле можно сместить в удобном направлении без общей потери несущей способности фундамента дома. Последовательность операций следующая:

• выноски — разработчик метода рекомендует делать ямы глубиной 0,2 — 0,4 м штыковой лопатой для погружения всего бурового долота;
• бурение — плуг снимается с орудия или фиксируется в вертикальном положении специальным стопором, после 2-5 оборотов сеялки по часовой стрелке, в зависимости от состава почвы, приемник заполняется породой, снимается и земля встряхивается на поверхность;
• уширение пятки — при достижении проектной отметки плуг отпускается снизу, вращение осуществляется без вертикального давления, нож окрашивает скалу куполообразную, инструмент периодически вытаскивают на поверхность для встряхивания.

Технология бурения скважин с уширением забоя.

Глубина скважины контролируется длиной штанги и дополнительных удлинительных труб. Вертикаль контролируется пузырьковым уровнем, что особенно актуально на спусках. Твердые породы рекомендуется пролить водой, а крупные камни измельчить до фракции 5 см, с чем бур справляется самостоятельно — они укладываются в яму для захвата почвы.

Совет! При изготовлении куполообразного уширения изменить направление роста невозможно.Для легких конструкций достаточно 40-50 см, для тяжелых коттеджей следует использовать все возможности дрели и сделать уширение на 60 см.

При прохождении твердых пород можно попеременно наклонять штангу в разные стороны или сначала использовать дрель с меньшим диаметром плуга.

Опалубка и арматура

Чтобы дом получил максимально возможный ресурс, согласно приведенным технологиям. Не допускается использование металлолома (труба, двутавр, швеллер), сетки рабица и листового железа.В сваях должно быть:

• арматура вертикальная — стержни периодического профиля («гофра») толщиной 8-14 мм, выступающие на 40 см над краем опалубки;
Поперечная арматура
• — рамы из гладких арматурных стержней диаметром 6-8 мм квадратные или кольцевые с вертикальной частотой 40-60 см.

Вертикальные стержни позже будут согнуты под прямым углом на уровне нижнего и верхнего плеча ростверка и привязаны к ним проволочными скрутками.Укладывая арматуру внутри бетона, необходимо позаботиться о защитном слое, который предотвратит коррозию металла при намокании конструкционного материала.

Поэтому сначала в колодец устанавливают опалубку, а затем на стержнях устанавливаются арматурные каркасы, на которых устанавливаются пластиковые шайбы, предотвращающие контакт металла с внутренней стенкой опалубки.

Фундаментные сваи заливаются несколькими видами опалубки в зависимости от бюджета строительства:

• рубероид — из рулона вырезается кусок необходимой длины, скручивается в цилиндр, края скрепляются степлером, затем опалубка обматывается вязальной проволокой;

• труба асбестоцементная — придает конструкции жесткость, но не является гидроизоляционным материалом, способна разрушаться в грунтовых водах;

• Полимерная труба — чаще всего не боится солнечного ультрафиолета, полиэтиленовая, реже красная канализационная труба ПВХ для наружного применения.

Важно! Производители полимерных труб выпускают ограниченное количество диаметров, что необходимо учитывать при проектировании столбчатого фундамента и уточнять наличие нужного ассортимента на строительных рынках региона.

Высота опалубки должна быть немного выше подошвы ростверка, но ниже ее нижнего армопояса. Обычно сваи-стойки заходят в тело ростверка на 5-7 см.

Укладка и обслуживание бетона

Из-за небольшого диаметра опалубки укладывать в нее смесь очень сложно — бетон частично разбрызгивается.Вертикальное армирование свай фундамента дома добавляет проблем; выступающие стержни каркаса не допускают установку воронки. Поэтому воронку можно соорудить из куска рубероида или картона, соединив края проволокой или скобами. Основными нюансами на данном этапе являются:

• половинное заполнение опалубки бетоном;
• уплотнение с наконечником глубинного вибратора;
• заливка до проектного уровня;
• повторное уплотнение с помощью того же инструмента или байонетного соединения.

Чтобы дом был долговечным, в первые три дня требуется уход за бетоном:

• засыпка новичка для упрочнения столба песком или опилками;
• увлажнение с помощью лейки по мере необходимости.

Верхние грани стоек закрывать пленкой нельзя, так как этому мешают арматурные каркасы.

Если в доме есть подвал, сваи можно раздвинуть для установки ворот и дверей. Поверх фундаментов с ростверком используются только балки внахлест или заводские плиты ПК.Залить пол на землю невозможно. Поэтому на наружных стенах нагрузка от балок меньше, так как балки опираются на них одним концом. Для внутренних стен желательно уменьшить шаг между стойками, так как на них сразу падают две балки.

Расположение ворса TISE

Опалубка ростверк

Для сокращения времени работы нулевого цикла устройство опалубки ростверка начинают сразу после бетонирования опор. Для этого на обломки снова натягивают боковые шнуры, средняя веревка не нужна, так как она будет мешать выравниванию бетонного зеркала кельмой или кельмой.

Технология опалубки подвесного ростверка:

• изготовление настилов — они сколачиваются из обрезных досок или изготавливаются из фанеры, OSB, обертываются полиэтиленом, чтобы эти материалы можно было повторно использовать в перегородках, стропилах или обрешетках;
• установка настилов — в щитах проделываются отверстия для свай, затем их кладут на выступающие из земли тела подземных сооружений, закрепленные на заданном уровне N-образными столбами с частотой 0.5 — 0,7 м;

Установка на стойки ростверка нижнего яруса.

• опалубка боковая — так как шнуры натянуты выше проектного уровня в едином горизонтальном уровне, вертикальные панели устанавливаются на них заподлицо, закрепляются на нижнем настиле винтами;

Важно! На этом этапе не нужно подтягивать боковые щитки шпильками и закреплять внутренние распорки. Эти операции выполняются после укладки арматурных каркасов.

В отличие от МЗЛФ высота ростверка обычно меньше. Поэтому внутри него запрещено делать вентиляционные изделия и узлы ввода коммуникаций, ослабляющие конструкцию фундамента.

Нижний щит опалубки можно заменить на следующие конструкции:

• слой неметаллического материала — обычно песок толщиной 0,2 — 0,4 м с уплотнением 10 см слоями виброплиты (проливать водой не нужно, но нужно смочить лейка)

• пенополистирол экструдированный — дополнительно утепляет конструкцию, но стоит дорого;

Несъемный ростверк нижнего яруса из полистирола.

Песок покрыт гидроизоляционным материалом, исключающим просачивание цементного молока в слой с высокими дренажными характеристиками. Набрав прочность, материал ростверка удаляется из-под него лопатками, чтобы при набухании глинистого грунта под ним ростверк не отрывался от стоек, на которые не действуют срезающие силы из-за малой контактной поверхности боковые стенки.

— это не восстанавливаемая опалубка, поэтому необходимо выбирать материал ПСБ низкой плотности.Если произойдет набухание, почва раздавит изоляционные листы, не повредив ростверк. Весной припухлость исчезнет, ​​материал вернется в исходное положение до следующих заморозков.

Армирование балки

Устройство ростверка на столбчатом фундаменте позволяет распределять неравномерные нагрузки на отдельные участки здания (перегородки, сосредоточение мебели и оборудования). В отличие от ленточного фундамента ростверк не должен соприкасаться с почвой, чтобы не отрывать столбы.Ростверки армируются каркасами, армированными в местах стыковки стен L-образными или U-образными анкерами по технологии:

• вертикальные стержни стоек согнуты под прямым углом — одна часть на уровне нижнего пояса, другая — на уровне верхнего пояса;
Внутри опалубки укладываются рамы
• , в которых продольные стержни гофрированной арматуры диаметром 8 — 12 мм связаны поперечными и вертикальными перемычками или прямоугольными хомутами, гнутыми из гладкой арматуры толщиной 6 — 8 мм;
• внешние углы анкерованы П-образными или Г-образными элементами, категорически запрещается допускать перекрытие стержней соседних стен, так как это разрыв арматуры;
• для обеспечения защитного слоя рамы укладываются на нижнюю палубу через полимерные или бетонные прокладки.

При необходимости (например, для срубов и построек из бруса) дополнительно устанавливаются дополнительные закладные элементы (болты, шпильки).

Бетонирование и уход

Устройство ростверка намного проще ленточного фундамента, поэтому вся опалубка заполняется смесью по кругу. После этого бетон уплотняется штыком или насадкой глубинного вибратора. Воздух должен полностью покинуть смесь, на поверхности образуется цементное молоко, а все щебни закладываются в толщу бетона.

Стандартный уход — поверхность нужно покрыть пленкой от чрезмерного обезвоживания или в первые 3 дня дать влажный компресс с опилками, политыми из лейки.

Гидроизоляция

Независимо от грунта на участке, доступные поверхности всех железобетонных фундаментных конструкций следует защитить гидроизоляционным материалом:

• валок наплавленный с битумным слоем;
• покраска эпоксидной, полимерной или битумной мастикой;
• штукатурка специальных водостойких смесей;

В тяжелых геологических условиях (глина или влажная почва) это обеспечит защиту от намокания, фундамент прослужит дольше.

Подобрать ростверк

Устройство подвесного ростверка по умолчанию предусматривает в доме подполье, которое следует защищать от чрезмерного обдува, доступа животных и скопления влаги. Это пространство не является полноценным подвалом, но, например, на склонах его можно сделать эксплуатируемым, сделав в заборе калитку или дверь.

Цокольный сайдинг, кирпичная кладка или листовые материалы, покрытые гибкой плиткой. Для этого нужно сделать прогоны по вертикальным элементам фундамента и закрепить на них облицовку, оставив вентиляционные отверстия размером 1/4 от периметра подполья.

Периметр здания — уязвимое место для сбора ливневой и талой воды. Для защиты элементов фундамента от намокания используется отмостка:

• он должен соединяться со звукоснимателем через демпферную ленту;
• сделать свесы крыши на 10 см шире;
• дают наклон 4-7 градусов наружу;
№
• для заклинивания водоприемников ливневой воды для труб водосточного желоба и водосточного желоба по внешнему периметру.

Схема отмостки фундамента по технологии TISE.

Таким образом, фундамент ТИСЭ практически не имеет ограничений по геологическим условиям и рельефу участка, материалам стен коттеджа. Конструкция доступна для изготовления самостоятельно, но только при наличии специального сверла TISE со складывающимся плугом.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения с ценами от строительных бригад и компаний придут на вашу почту.Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему вас не обязывает.

Это основа TISE. Главное его отличие в том, что на конце ворса имеется полусферическое (куполообразное) утолщение. Такая форма позволяет использовать свайные фундаменты на пучинистых грунтах, при этом объем земельных работ остается очень небольшим.

Сваи TISE

Главный недостаток классического свайного фундамента — при сильном пучении опору можно просто выдвинуть.Но поскольку сама идея очень привлекательная — строится быстро с минимумом затрат — на сложных грунтах стали делать сваи внизу сваи — прямоугольную армированную плиту. Но при таком варианте сразу многократно увеличивался объем земельных работ: под каждую сваю необходимо выкопать яму большего размера, чем намеченная подошва. Но здание нормально стоит даже на почвах с сильным морозным пучением.

Под сваи, изготовленные по технологии TISE, создают аналогичное утолщение. Но рыть ямы не нужно.Это расширение формируется с помощью специального ножа, который крепится к фирменной дрели. Этот нож образует вытянутый купол. Далее вся технология практически в точности повторяет процесс возведения свайного или свайно-ростверкового фундамента.

Раньше также практиковались разгибания, но их пробовали делать с помощью микровзрывов или тыка клинком по длинному шесту. Основным нововведением в технологии TISE является дрель с регулируемым регулируемым лезвием. С его помощью можно значительно упростить удлинение подошвы.

Достоинства и недостатки

TISE быстро набирают популярность: при минимуме дополнительных затрат получается более надежный фундамент. Итак, его плюсы:

Если для дома рекомендуется свайный или свайно-решетчатый фундамент, имеет смысл сделать сваи TISE. При небольшом увеличении объема работы вы получаете значительное повышение надежности. Ведь свайные фундаменты проектировщики не любят, потому что невозможно узнать, какой грунт находится под каждой опорой.Поэтому предсказать, насколько надежным и устойчивым будет фундамент, не получится. А фундамент TISE имеет более широкую опору, что снижает риски. Все равно ничего предугадать нельзя, но большая зона распределения нагрузки — это всегда хорошо.

Однако есть и недостатки. Главный: пятка ворса TISE не может быть хорошо усилена. Можно опустить арматурный каркас до самого низа, но расширение не усилить. Следовательно, остается вероятность того, что это утолщение разрушится.

Сваи TISE — основа свайно-решетчатого фундамента TISE

Есть еще один недостаток, но из практики использования дрели: им нелегко работать. Сам дизайн интересный. Это не лезвие, намотанное на стержень, а емкость с композитным дном. К пластинам, образующим днище, приварены четыре лопасти под углом. Когда вы вращаете сеялку, они рыхлят землю. Поскольку днище не сплошное, грунт попадает в корпус, откуда его нужно удалить.

Порядок действий следующий: несколько раз закрутил сеялку вокруг оси, вытащил, встряхнул почву. Снова опускали в яму, несколько раз провернули и т. Д. Технология простая, но работа утомительная. Сам прибор весит 7-9 кг плюс грунт. Часто поднимайте, опускайте. В общем, утомительно. Плюс — никаких механизмов не требуется. Минус — работать в физическом плане непросто. Особенно, если почва каменистая или из плотной глины.

Где использовать

Нет ограничений по типам и материалам построек: можно сделать фундамент из ТИСЭ для деревянных, каркасных, кирпичных и блочных построек.Этажность — до трех.

Ограничения по грунтам такие же, как и при использовании свайных фундаментов: необходимо, чтобы сваи передавали нагрузку на грунт с нормальной несущей способностью. Чтобы решить, использовать ТИСЭ или нет, необходимо геологическое исследование участка в том месте, где планируется строительство.

Поскольку основание сваи расширено и сопротивление выталкивающим силам больше, эту технологию можно использовать на пучинистых грунтах.Но при этом нужно учитывать: ставить сваи ближе 1,5 метра смысла нет. Если поставить ближе, одно удлинение подошвы будет перекрывать другое. С другой стороны, диаметр сваи больше 30 см тоже не получится — такого сверла нет. Если несущей площади с этими параметрами недостаточно, нужно использовать фундамент другого типа.

Brand Storm Обзоры

Основные вопросы разработчиков связаны с тем, насколько реально можно бурить скважины вручную с помощью фирменной дрели.Глядя на видео, кажется, что это непростая задача. Но вот несколько отзывов.

У меня почва другая: где суглинок, где глина, а такая, что колоть только топором. Сначала думал взять мотобур в аренду, но сразу решил попробовать с дрелью. И ничего, не очень сложно. В итоге решил, что мотобур немного ускорит процесс, поэтому все 40 штук сделал своими руками. За сутки добывалось 5-6 2-х метровых скважин.Просверлили их легко, а вот с расширением было сложно: у меня там уже был плотный грунт, повернул с трудом открытым лезвием.

Олег, Харьков

Доработал купленное сверло TISE: приварил дополнительные зубья вместо веревки, открывающей лезвие, адаптировал шток — теперь на него можно давить, а не просто тянуть. И самое главное — удлинили ручку, чтобы можно было скручивать вместе. Пока сверлили удлинители, закрутили на 90 °, но потом работать на примере стало легче.В целом доволен.

Николай, Красноярск

Расчет фундамента ТИСЭ

Методика расчета ничем не отличается от расчета в общем случае. Рассчитывается нагрузка от дома, а затем сравнивается общая несущая способность запланированного количества и диаметра свай.

Сначала расположите сваи на плане дома. Они должны быть в углах и на стыке опор. Если расстояние между сваями больше 3-х метров, между ними ставят промежуточные.Так что расставьте все опоры на плане, придерживаясь правила:

• минимальное расстояние — 1,5 метра;
• макс 3 м

Затем рассчитайте нагрузку от дома. Для этого необходимо предварительно рассчитать вес дома (все стройматериалы + мебель, сантехника, тяжелая бытовая техника).

Если говорить усредненно, для построек из кирпича или панциря на каждый квадрат площади можно взять 2400 кг, из легких строительных блоков (пенобетон, пенобетон и т. Д.)) — 2000 кг, из дерева и каркаса — 1800 кг. По этим усредненным нормам можно заранее ориентироваться. Если вы решите все серьезно рассмотреть, вам нужно будет соблюдать всю методологию: количество, материалы стен, полов, крыш, отделки и т. Д. Поскольку технологии и материалы могут использоваться по-разному, расхождения также могут быть значительными.

Полученное значение умножается на поправочный коэффициент — 1,3 или 1,4. Это запас прочности. Полученная цифра — это нагрузка, которую нужно будет передать через сваи.

Теперь по таблице выбираете, какой диаметр должна быть у сваи, чтобы она могла переносить необходимый вес.

Если запланированное количество колонн с надставкой выбранного диаметра может передать необходимую нагрузку, ничего переделывать не нужно. Если передаваемая масса слишком мала, необходимо либо увеличить количество свай, либо сделать «пятку» большего диаметра.

Фонд ТИСЭ: порядок работы

Фундамент ТИСЭ — это подвид свайно-ростверкового фундамента.И технология его изготовления ничем не отличается. Вся разница в процессе сверления. Других нет. . А в этой статье мы дадим несколько дельных советов.

Трудности бурения

Если почва очень рыхлая — мелкий песок — стенки колодца могут осыпаться. Чтобы этого не произошло, налейте воду. Песок уплотнится и будет держать форму. Вода поможет, если почва очень сухая и плотная. Просверлив несколько десятков сантиметров, залейте колодец водой. Он смягчит почву, его можно измельчить лопатой или другим приспособлением, а потом удалить сеялкой.

Сложности создают мощные корни деревьев и кустов. Их нужно измельчить. Для этого к рукоятке приваривается (прикрепляется) топор. Резко опуская его в лунку, раздавите корни.

Как сформировать пристройку

После достижения проектной глубины скважины на буровую установку навешивают плуг. Его можно закрепить в двух положениях: образовывать каблук 50 или 60 см. Плуг прикреплен к тросу.

Опустите сеялку, трос натянут, плуг прижат.Веревку отпустили, он падает под собственным весом. Начинаем вращаться (тяжело — режущая поверхность большая), лезвие рассекает почву, образуя утолщение.

Вы можете вращать по часовой стрелке и против часовой стрелки. Если по часовой стрелке, то старайтесь не давить вниз: углубляться не нужно. При повороте против часовой стрелки срезается только почва без углубления, но возникает другая проблема: грунт насыпается под сеялку, подталкивая ее вверх.

Оптимальный порядок работы такой: прокрутить несколько раз против часовой стрелки.Когда вы почувствуете, что лезвие упирается в арку, сделайте несколько оборотов по часовой стрелке, набирая срезанный грунт в корпус сеялки. Вытащите сеялку, высыпьте почву. Повторять несколько раз, пока не образуется расширение (почва перестает набираться).

На твердых почвах работа открытым плугом может быть проблематичной. Затем вы можете формировать расширение поэтапно. Сначала поставьте плуг на минимальное расстояние, затем увеличьте его до желаемого размера.

Бетонное заполнение

Если уровень грунтовых вод низкий, проблем не возникает: заливаем, обрабатываем вибратором.Все.

Если уровень грунтовых вод высокий, пятку можно заливать сразу после ее образования. Вам останется только вставить фурнитуру. Потом вяжете перед сверлением. Заливку основной части колодца можно оставить «на потом».

Если воды много и она поступает быстро, вам понадобится большой мешок из плотной пленки с отверстием внизу. Вставляем в колодец и заливаем бетоном. Поскольку он более плотный, он вытесняет воду. Набив каблук, вытащите сумку.Он пригодится для следующих стопок.

На видео ниже показана технология строительства фундамента сваями TISE и высоким ростверком.

Типы фундаментов для металлоконструкций

Правильно спроектированный фундамент особенно важен для любого металлического здания. Он обеспечивает долговечность и предотвращает большинство форм ухудшения строения в будущем, таких как протечка или затопление, смещение или наклон стен, а также структурные повреждения.

Для стального здания проект фундамента определяет остальную часть процесса планирования и строительства и поэтому приводится в действие задолго до того, как фактическое здание становится доступным.

Существует несколько факторов, влияющих на конструкцию фундамента, которые важно учитывать, прежде чем переходить к процессу планирования.

Земля

Перед началом строительства земля должна быть профессионально обследована и размечена для выравнивания. Строителям необходимо знать границы участка. Измерение земли сильно повлияет на то, как должен быть спроектирован фундамент, равно как и на качество почвы.

Профилирование формирует почву в соответствии с высотой и формой земли, отмеченной геодезическими кольями.

Плохая почва может привести к смещению и опусканию стальных зданий независимо от конструкции фундамента. Хотя фундамент можно спроектировать вокруг бедной почвы, гораздо дешевле выкапывать существующую грязь и заменять ее более качественной почвой.

Груз

Стальные здания, как правило, имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше влияют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения. Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента.Фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальных колонн стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, соединенных с анкерными болтами, или с увеличенным размером фундамента, хотя последнее может привести к более высоким затратам.

Ветровой подъемник

Столбчатый подъем возникает, когда сильный ветер создает всасывающий эффект, который поднимает здание от основания. Стальное здание подвержено высокому риску столбчатого поднятия, предотвращение которого начинается с фундамента. Более тяжелые фундаменты, фундамент с верхним слоем почвы на нем или более глубокие опоры в фундаменте — все это варианты снижения подъема стального здания.

Дополнительные сведения включают:

• Линии локального промерзания
• Вес оборудования или транспортных средств, которые будут размещены в здании
• Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
• Габаритные размеры и вес

Как видите, тип фундамента определяется землей, нагрузкой и ветровой подъемной силой, оцениваемой для здания. В конечном итоге цель фундамента — закрепить колонны здания, придавая устойчивость и прочность.Соответственно, следует выбирать тип фундамента с учетом этих факторов.

Кто проектирует металлические фундаменты зданий?

Обычно вы нанимаете инженера по бетону для проектирования фундамента. Местный инженер лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Инженеру-бетонщику потребуется копия планов здания, включая планы анкерных болтов. Ваш производитель металлических конструкций может предоставить планы и любую необходимую техническую информацию.Приведены спецификации анкерных болтов, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент может быть завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на место, и монтаж может начаться немедленно.

Виды фундаментов металлических построек

По завершении конструкции плита становится полом.

Плавучий фундамент построить проще, быстрее и доступнее, поскольку он не требует много копания, а также не требует опор или опор. Этот тип фундамента также лучше подходит для влажных и прибрежных участков с более мягкими почвами, поскольку он предотвращает проседание и неровности со временем.

Одна вещь, которую следует помнить о плавающем фундаменте, заключается в том, что канализационные трубы и часто большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

Опоры и опоры несут большую часть вертикальной нагрузки стального здания.Глубоко просверленные опоры лучше работают с сухой почвой, а глубина также помогает предотвратить поднятие ветра на здание. Между тем, поперечная балка работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны. Под землей опоры можно связать вместе, чтобы исключить смещение.

Хотя опоры, опоры и опорные балки дороже, они также более надежны и универсальны в качестве фундамента.

Найдите лучший фундамент для вашего стального здания

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это определяющие факторы для типа фундамента, необходимого для стального здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и быстрее устанавливается, чем другие фундаменты.В сельскохозяйственных зданиях часто используются опоры, опоры и поперечные балки. Если ваше здание необходимо переносить с места на место, лучший вариант — переносной фундамент.

В местных или национальных строительных нормах и правилах строительства металлических фундаментов мало, если они вообще есть. Помощь хорошего инженера по бетону имеет решающее значение для создания подходящего фундамента для вашего металлического здания.

Бетон для фундамента многоэтажного дома »Металлургпром

Есть много типов фундаментов.Но, для многоэтажного строительства, в большинстве случаев строители выбирают монолитный или столбчатый вариант. Чтобы постройка в дальнейшем выдержала все нагрузки, здесь нужно подобрать оптимальную бетонную смесь для заливки. Используемый цемент и дополнительные ингредиенты, а также их пропорции будут иметь решающее значение для прочности и долговечности всего здания.

Особенности выбора под монолитный фундамент

Армированный арматурным каркасом будущий фундамент здания способен выдерживать не только статические, но и динамические нагрузки.Но на прочность все равно будет влиять выбор заливного бетона. Основные критерии отбора для опытных и профессиональных строителей:

1. Для фундамента в виде закладных в скале столбов (опор) необходим качественный бетон марки М-250. Хорошо противостоит разного рода нагрузкам.
2. Монолитный, налитый как подушка с металлическим каркасом посередине, в нем используется бетон марки М-200. Хорошо противостоит перепадам температур и повышенной влажности.
Лента
3. , для одноэтажного строительства частных домов марки М-150 вполне достаточно.

Выбор оптимального бетона гарантирует, что здание не прогнется в будущем. Стены не треснут. И даже спустя много лет фундамент будет надежно противостоять негативным факторам эксплуатации.

Что еще влияет на выбор?

На выбор типа фундамента и марки бетона влияет не только высота здания.Следует учитывать ряд дополнительных переменных:

• фактический вес здания, прижимающегося к фундаменту;
• свойства грунта, на котором ведется строительство;
• природно-климатические условия эксплуатации;
• только статические или динамические нагрузки;
• естественная устойчивость к влагопоглощению.

Предварительные расчеты помогут избежать многих ошибок. В некоторых случаях лучше перестраховаться и выбрать бетон более высокого качества.В этом случае прочный фундамент сможет выдержать большие нагрузки, если в процессе строительства потребуется внести некоторые корректировки.

Монолитный бетонный фундамент под дом. Виды фундаментов. Насколько глубоким должен быть фундамент

Фундаменты различаются материалом изготовления, степенью проникновения в грунт, способом возведения: забивание свай, укладка плит, заливка бетона в опалубку. Их проводят либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).

Фундамент монолитный

Монолит — это монолитная железобетонная конструкция , на которую опираются опорные элементы конструкции. Такие фундаменты прочные, гибкие, компенсируют колебания грунта, не передают их на стены конструкции, исключают риск деформации и разрушения. Они могут служить основой любых конструкций, от загородных дачных домов до многоэтажных высотных домов … Подходит для мягких грунтов, используемых в сейсмически активных районах.

Глина монолитная. Смесь глины и соломы изготавливается так же, как блоки, но масса укладывается в съемную опалубку и уплотняется. Этот метод обычно используется для строительства толстых внешних стен, но его также можно использовать для создания более тонких внутренних стен. Для возведения монолитных стен также могут использоваться смеси глины и не соломы, например, керамзит, камыш, опилки или древесные отходы, добавки, которые остаются при очистке мельницы для обработки лесного хозяйства и деревообработки.

Кубики соломы, обмазанные глиной или известью. Солома содержит воздух, который является хорошим изолятором. Это позволяет использовать эту технику в пассивном дизайне. Можно и без конструкции — опорная стена сделана из кубиков соломы, покрытых несколькими слоями штукатурки.

Недостатки: дороговизна и энергоемкость.

• Требуется большое количество бетона и арматуры.
• Требуется использование тяжелого оборудования.
• Опалубка обязательна по всему периметру конструкции.

Цена (материал + монтаж) плиты толщиной 20 см с минимальным расстоянием работы — от 4 тысяч рублей за метр.

Дом деревянный на самонесущей конструкции, предназначенный для жилых помещений. Три стены были построены из глины и дерева, одна — из соломы. Внутри перегородок укладывалась глина, смешанная с соломой. Крыша дома односкатная с очень широкими карнизами. Проектировщик, подрядчик и инвестор — Томир Хайдер, мусорщик 10.

Архитекторы проектируют глиняные дома. Из почти 100 изображений было найдено 11, предполагающих использование глины и соломы. Авторы объединили возможности естественных строительных технологий с принципами формирования пассивных зданий, поэтому применили множество современных решений. В работах преобладала технология строительства деревянных стен из кубиков соломы. Два проекта были разработаны с использованием высушенных соломой деревянных глиняных кирпичей для заполнения конструкции.

Срок строительства монолитных фундаментов, в том числе плавающих и ленточных, не менее 28 суток (с учетом времени, необходимого для твердения бетона).

Своеобразный монолит для заболоченных почв, где неизбежны сезонные колебания уровня воды. Особенность: в конструкции используется арматура, не заваренная жестко, точки фиксации перевязаны проволокой.

Было предложено несколько способов строительства внутренних тепловых стен с использованием глины. Многие архитекторы предложили солому в качестве теплоизоляционного материала для фундаментов. Затем примените процедуры, которые сохранят его сухим. Проект в одном из проектов — возведение надземного здания на опорах.Другой — покрытие фундамента слоем жестких теплоизоляционных плит или фундаментной плиты на утолщенном пеностекле или использование железобетонных ножек, проходящих по поверхности утолщенного пеностекла.

Как правильно выбрать бетон

Строительные и наружные стены. В большинстве конструкций используется каркасная структура из солоноватой сосны. Перегородки. Предполагалось, что проекты будут выполнены из глиняных блоков или глины. Иногда соответственно регулируется так называемая тепловая масса, регулирующая климат внутри дома.Летом такую ​​стену можно охладить, например, дождевой водой или холодом из подвала, что вызывает естественное понижение температуры.

Применяется на заболоченных территориях и в районах с набухающей почвой. Практически вся историческая часть Петербурга построена на плавучем фундаменте.

Усеченный вид монолита: железобетонная лента под несущие стены конструкции. Может быть армированным и армированным блоком (когда готовые блоки соединяются между собой цементированной арматурой).

Зимой аккумулирование тепла и дополнительный обогрев массы помогают поддерживать комфорт в доме. Авторы подчеркнули, что для наружных штукатурок не применяется влажная глина. Кальциевые штукатурки устойчивы к атмосферным условиям и паропроницаемы. Дизайнеры считают, что глина влияет на формирование здорового микроклимата в доме: она гигроскопична, поэтому регулирует влажность, обладает противогрибковыми свойствами, связывает вредные вещества и останавливает излучение. Внутри были предложены глиняные штукатурки для защиты соломы, сохранения древесины и использования в качестве теплоносителя.

Где применяется
Используется как опора для каменных, кирпичных бетонных стен, в т.ч. на неоднородных почвах, где вероятна неравномерная осадка фундамента. Компенсирует неравномерную осадку.

Подходит для строительства конструкций с толстыми стенами и потолками. Широко применяется для строительства заборов и заборов.

Пластиковая глина, позволяющая легко создавать детали и получать различные фактуры. Последний слой может быть смесью глины с мелким кварцевым песком.Большинство проектов было связано с зеленой крышей, часто утепленной соломой. Например, для защиты фасада от влаги было предложено кровельное покрытие на расстоянии 150 см от контура наружных стен. Крыша обычно имеет деревянную конструкцию — ферму. В проекте, предлагавшем модульное решение, крыша была также оборудована сборными элементами, заполненными соломой.

Популярно в частных домах. Обычно это делается заглубленным (на глубину промерзания почвы). Для более легких построек возможно неглубокое заглубление.

Преимущества:

• универсальный
• применимо во всех регионах
• выдерживает любые климатические условия и колебания грунта: оттаивание, проседание и др.

Стоимость — от 4500 за погонный метр.

Можно использовать любой доступный материал. С точки зрения системности идеи естественного строительства кажется разумным укрыть его зеленью или соломой, галькой, сланцем или даже керамической плиткой. Некоторые проекты включали установку солнечных систем на крыше, также сделанных своими руками.Наиболее подходящим вариантом кажется использование пассивной конструкции деревянных окон — окон с тройным остеклением. Авторы одного из проектов установили котел отопления дома на древесных пеллетах или пеллетах из опилок, опирающийся на камин с закрытой камерой сгорания с корпусом картриджа с водяной плиткой и перестраиваемый.

Таблица цен на ленточный фундамент

Два слоя глиняных кирпичей с соломой.Авторы проекта: архитекторы Иоланта Янишевска, Кшиштоф Климкевич, Павел Ковальский. Пароизоляция из целлюлозы. В других проектах использовался камин с водяной рубашкой в ​​качестве основного источника тепла и горячей воды. Вы также можете построить кирпичную печь, покрытую глиной, смешанной с песком. Топливо — биомасса. Внутри такой печи находится картридж с водяной рубашкой для питания системы теплого пола. Помимо водяной рубашки, к теплообменнику могут быть подключены солнечные коллекторы.

Готовые плиты в сочетании друг с другом служат опорой для всего здания. Фундамент универсальный, подходит для любых почв. Как правило, не углубляется.

Где используется

Подходит для строительства многоэтажных домов … Идеален на мягких почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.

Так как дома из гипсокартона очень толстые, их также попросили установить внутренние медные нагревательные модули.В качестве вспомогательной и антифриза часто используется электрическая плита на длительный срок. Нагрев горячей воды обычно решался с помощью солнечных батарей, но часто с помощью электрического нагревателя. Многие проекты включают в себя так называемую малую циркуляцию сточных вод — сточные воды из умывальников, ванн и душевых используются для смыва туалетов.

Несколько проектов предполагают использование механической вентиляции. Обычно имеется несколько теплообменников, и они работают взаимозаменяемо, что продиктовано несколькими часами регенерации слоя.Зимой свежий воздух из теплообменников самотеком подается внутрь дома, а летом с помощью механических вентиляторов, расположенных в конце каждого воздуховыпускного отверстия. Вытянутый воздух удаляется из здания под действием силы тяжести.

Цена

Самый дорогой и энергоемкий вид фундамента за счет транспортировки и монтажа плит: от 5 тысяч за кв.

Ориентировочная таблица цен на плитный фундамент

Солнечные панели с разными углами наклона. Стены представляют собой деревянные конструкции, заполненные двумя слоями высушенных глиняных кирпичей с соломой. Наружные стены покрыты пароизоляцией и утеплены целлюлозой. Все покрыто пароизоляцией и деревянными фасадными плитами, оба слоя разделяют воздушную пустоту. Окна на юге и западе имеют солнечные панели с переменным углом наклона, которые также служат жалюзи.

Из травы и земли Авторы проекта: архитекторы Матеуш Гирсон, Эвелина Сиестревитовска, Антони Суровяк, Мацей Ушинский. Дом из соломы имеет деревянную каркасную конструкцию, утепленную соломенными блоками. Защитные наружные штукатурки, а также внутренние стенки изготовлены из глины. В польском климате глина, из которой строится дом, должна быть защищена от дождя как правильно подобранными компонентами глиняной штукатурки, так и формой тела.

Фундамент на винтовых сваях

Металлические сваи, снабженные на концах лопастями, ввинчиваются в землю.

Преимущества:

• Сваи, обработанные антикоррозийными составами, очень прочные.
• Материал многоразового использования: при демонтаже конструкции можно снять сваи и использовать для другой конструкции.
• Высокая несущая способность.

Винтовые фундаменты используются во всех регионах России и мира. Подходит для строительства сборных (модульных) конструкций.

Типы ленточных фундаментов

Защита была главной целью при формовании сплошного материала… Внешний деревянный «каркас» постройки предназначен для развития вьющихся растений. Одноцелевое приложение. Глины и соломы в продаже нет. Если мы хотим построить для них дом, они должны соответствовать определенным стандартам, которые очень старые. Соответственно, необходимо применять на месте изделия, изготовленные по индивидуальной технической документации. Законодатель разрешил использование упрощенного режима ввода.

Срок строительства — от 1 суток.

Стоимость фонда:

При минимальной дальности работы цена одной 2-х метровой сваи с материалом 3000 руб.

Таблица цен на винтовой свайный фундамент:

Цена монолитного фундамента

Застройщику объекта требуется отдельная техническая документация на такое изделие и заявление производителя изделия о его соответствии строительной документации и нормативам.Таким образом, архитектор становится проектировщиком «унитарного использования». Подрядчик подпишет декларацию о том, что проект реализуется в соответствии с указаниями архитектора. Польские стандарты: стандарты для необожженной глины и пластмасс.

Радикально экологичные четыре слоя смолистой бумаги. Плиты гравийной почвы покрыты пароизоляционной растительностью. Авторы проекта: архитекторы Марсель Матуш, Яцек Судак. Тепловое покрытие на земле состоит из прессованных кубиков соломы, расположенных на бетонном желобе, выполненном на покрышках, заполненных бетонным щебнем.Крыши представляют собой сосновые брусчатые фермы, заполненные прессованными кубиками соломы. Это позволяет регулировать количество света, попадающего на солнце.

Монолитный фундамент в понимании большинства строителей — это такой фундамент для сооружения, которое выполняется из монолитного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плиточным или ленточным. Каждый вид монолитного фундамента используется не только при строительстве частного сектора — многие крупные объекты возводятся на монолитном фундаменте. Поскольку такой материал, как железобетон, гарантирует долговечность и надежность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента относительно проста, возведение такого фундамента можно осуществить своими силами, не прибегая к помощи извне.

Глиняный гипсокартон из массивного пенополистирола с водяной рубашкой, фундаментные опоры изношенных автомобильных покрышек, заполненные бетонным щебнем. Глиняный пол на досках, покрытых фольгой. Бетонное покрытие, покрытое двумя слоями смолы. Из тюков соломы, тюков соломы, экранированных изнутри пароизоляцией, а снаружи подготовительной пленкой на опалубке с вентиляционными прорезями; кровельная черепица.

Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Тюки соломы на деревянной конструкции, покрытой ветрозащитной изоляцией.Авторы проекта: архитекторы Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Свайный зазор. Дом имеет деревянную конструкцию, наполненную прессованными кубиками соломы, покрытую армирующей сеткой и обивочными лентами. Этаж первого этажа отделяет 50 см воздуха от земли. На южном фасаде окна устанавливаются под углом 83 °, что предотвращает перегрев помещения летом, а зимой обеспечивает лучшее освещение и пассивное отопление.

Этот фундамент можно наносить на разные почвы.

Чтобы построить действительно качественный и прочный монолитный бетонный фундамент, потребуется большое количество бетонного раствора и арматурных стержней, возможно (если фундамент блочный), понадобятся блоки ФБС. При высыхании залитого бетона возлагается очень прочный железобетон, которому не страшны повышенные сжимающие нагрузки. Бронированный каркас — важнейшая часть монолитного фундамента, можно сказать, что этот каркас является основой всей несущей конструкции. Именно за счет армирования нагрузка конструкции равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента).Арматурные стержни лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует размещать как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный арматурный пояс придаст фундаменту прочность и надежность.

В одном здании семьи, фундамент, как правило, состоит из двух элементов: скамьи и опорных фундаментов, которые могут быть сделаны в виде монолитной или кирпича. Мы можем заказать его на этикетке и приготовить более низкий сорт.Мы можем использовать самоуплотняющийся бетон для производства бетонных плит, которые благодаря использованию полимерных добавок нового поколения достигают оптимальной текучести и легче наносятся.

Иногда их армируют стальными стержнями. В односемейных домах нагрузка не слишком велика, поэтому фундаментные стены редко требуют армирования. Только наверху их арматура — четыре стержня диаметром 8-10 мм, соединенные стременами. Монолитные фундаменты также могут быть выполнены из специального водонепроницаемого бетона, что позволяет избежать утепления стен фундамента.

По такому признаку, как глубина кладки монолитные фундаменты делятся на два типа:

• фундамент глубокого заложения, основание которого закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, к этому типу относятся свайные и ленточные фундаменты;
• неглубоко фундамента (не засыпано или мелкая основа) отличаются глубиной мелкой укладки несущей конструкции; Как правило, неглубокое основание представляет собой плиту или ленту.

Как самому сделать монолитный фундамент

При изготовлении монолитной несущей конструкции наиболее сложным этапом является расчет основания.При расчетах необходимо учитывать: высоту будущей конструкции, необходимую толщину стен дома, уровень промерзания грунта, глубину залегания грунтовых вод и, конечно же, характер почвы. Расчет монолитного фундамента — очень ответственный этап, поэтому подходить к нему стоит максимально внимательно, чтобы быть стопроцентной уверенностью в возводимом фундаменте.

Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и опалубки также влияют на долговечность и эксплуатационные характеристики будущей конструкции.Кроме того, смета строительства должна включать статью на случай непредвиденных обстоятельств (закупка дополнительной арматуры или цемента).

Параметры «подошвы» несущей конструкции

Здесь важно максимально точно рассчитать размер площади для «подошвы». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из прочности сопротивления грунта и примерной нагрузки от будущего коттеджа (такие данные следует учитывать даже при строительстве простой беседки):

• если грунт на участке не подвержен перемещению и имеет среднюю или небольшую степень пучения, то на него следует укладывать ленточное основание; этот вид несущей конструкции особенно актуален, если возводится монолитный фундамент с цокольным этажом или в доме предусмотрен цокольный этаж.
• при условии, что грунт пучинистый, с глубоким промерзанием, а также подвержен сезонным изменениям, то монолитная фундаментная плита будет лучшим выходом из ситуации; Также можно использовать ребристый плиточный фундамент, представляющий собой железобетонную плиту с ребрами жесткости на нижней поверхности. Такая подошва имеет максимальную площадь, благодаря чему нагрузка на землю распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и прочной. Стоимость такой базы относительно невысока, что делает ее использование весьма привлекательным;
• если грунт пучинистый, но глубина его промерзания сравнительно невелика, то лучше всего использовать свайно-ростверковый фундамент, который необходимо закладывать ниже уровня промерзания грунта.Такой вид несущей конструкции оправдан и в том случае, если на монолитный фундамент для дома устанавливается конструкция с не слишком большой массой.

Чертежи монолитной несущей конструкции

Самая простая схема устройства будущего монолитного фундамента составляется самостоятельно без особых усилий. Для этого потребуются данные, полученные ранее. Ниже представлен чертеж, выполненный по СНиП на плиточный фундамент под деревянный дом 6х6 метров:

Если возводится сплошной ленточный фундамент, то следует учесть расположение несущих стен, под которыми будет лежать фундаментная лента, и начертить примерно так:

На следующем изображении вы можете увидеть разрез монолитного бетонного фундамента:

Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на буронабивных сваях.В этом случае необходимо максимально правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой несколько уменьшить расстояние между стойками (более подробно об этой технологии вам расскажет ее технологическая карта).

Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо тщательно проверить грунт на участке. Не нужно тратиться на услуги профессионалов: с помощью обычной садовой сеялки можно проверить состояние почвы в разных местах своего участка и выявить скрытые недостатки.Например, слишком влажная почва в верхних слоях может указывать на высокий уровень грунтовых вод.

Колонно-балочный монолитный фундамент

Такая несущая конструкция представляет собой нечто среднее между неглубоким и глубоким фундаментом. Колонно-балочный фундамент отлично проявляет себя в условиях пучинистых грунтов, торфяных болот и участков с уклоном. Заливать ростверк на таких грунтах, как правило, не нужно, достаточно песчано-гравийной подушки.

В обычных условиях такой фундамент устроен следующим образом.Каждые два метра бурятся и насыпаются сваи стеклянного типа по периметру несущей конструкции на глубину до 1,5 метра. Длина ворса должна быть 250 миллиметров. Именно на эти сваи будет опираться монолитный фундамент. Часто к этой технологии прибегают, когда нужно построить фундамент для забора.

Армирование фундамента

Как уже было сказано, арматурный каркас — непременная часть любой монолитной несущей конструкции. Если под кирпичный дом строится фундамент, строится несущая конструкция под колонну или нужно возводить мощный фундамент под гараж, то без армированного каркаса не обойтись.Именно он равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Стержни арматуры бывают разных типов, об этом можно прочитать здесь.

Как правильно выбрать бетон

Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учитывать характеристики почвы и погодные условия, в которых будет стоять несущая конструкция. О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.

Недостаточно просто залить хороший фундамент, нужна еще подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная.Кроме того, вам понадобится опалубочная конструкция, которая будет удерживать бетон во время застывания. Для сохранения прочности и прочности несущую конструкцию также следует утеплить и гидроизолировать, а затем дать ей постоять пару недель, после чего возведут основание по ГОСТу. Такие меры особенно необходимы, если возводится монолитный фундамент под баню.

Плюсы и минусы монолитного цоколя

Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и грунтовым водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок на фундамент.К тому же монолитный фундамент возвести не так сложно, как другие виды несущих конструкций.
Видео

Монолиты — обзор | Темы ScienceDirect

Углеродные аэрогели

Углеродные частицы и монолиты взаимосвязанной пористости и контролируемой морфологии представляют все больший интерес для многих приложений. Сюда входят разделение и адсорбция газов [154,155], катализ [155–158], хранение водорода [159–161], батареи [162], топливные элементы с протонообменной мембраной (PEMFCs; [163–165] или электрические двухслойные конденсаторы ( EDLC; [162,166–168]).Их использование в PEMFC и EDLC является особенно актуальной темой текущих исследований материалов из-за глобального роста энергопотребления и новых технологий производства энергии.

Топливные элементы с протонообменной мембраной (PEMFC), использующие водород в качестве топлива, разрабатываются для замены батарей в портативных электронных устройствах и двигателях внутреннего сгорания в автомобилях из-за их высокой энергоэффективности, низкого уровня выбросов загрязняющих веществ и низкой рабочей температуры. Электроды PEMFC, которые катализируют обе реакции полуэлемента, то есть окисление водорода и восстановление кислорода, обычно представляют собой пористые материалы, покрытые тонкой пленкой платины.По коммерческим и электрохимическим причинам эта платиновая пленка должна быть как можно более тонкой. Последнее связано с тем, что катализатор должен иметь одновременный доступ к водороду и обеим проводящим средам (H ⁺ , e ^— ). Если бы платиновая пленка была недостаточно тонкой, скорость диффузии протонов внутри слоя катализатора, скорости массопереноса химических реагентов и продуктов к и от активных центров привели бы к потере энергии. Это, в свою очередь, может способствовать значительному перенапряжению или -поляризации электродов, что может ограничивать производительность элемента, особенно при высоких плотностях тока [169].

Двухслойные конденсаторы также называют «суперконденсаторами», которые накапливают энергию за счет разделения зарядов на границе поляризованный электрод / электролит и перекрывают промежуток между батареями (аккумуляторами) и обычными конденсаторами [170]. Они способны накапливать больше энергии, чем обычные конденсаторы, выделять более высокое напряжение, чем батареи, сохранять электрическую энергию почти без потерь в течение длительного периода времени и могут быть (разряжены) очень быстро. Потенциальные применения суперконденсаторов — источники бесперебойного питания для перекрытия перебоев в подаче электроэнергии, кратковременной подачи электроэнергии большой мощности, например, для запуска промышленного оборудования и хранения относительно коротких импульсов энергии.Помимо напряжения, поверхность границы раздела между электропроводящим твердым телом и окружающим электролитом является основным критерием, определяющим накопление заряда.

Однако, несмотря на огромное разнообразие пористых электродных материалов на основе углерода (углеродные нанотрубки, CNT; порошки активированного угля, ACP; ткани из активированного угля, ACF), которые были разработаны на сегодняшний день, ни один из них не является идеальным кандидатом для PEMFC или EDLC. приложения [171]. Это происходит главным образом из-за морфологических недостатков, которые возникают из-за плохого контроля за сеткой и характеристиками пор во время соответствующих процессов подготовки.И EDCL, и PEMFC приложения требуют высокой мезопористости в качестве компромисса с необходимой большой площадью поверхности и смачиваемостью пор, что особенно сложно для полимерных электролитов или протонных проводников, таких как фторполимер-сополимер Nafion®, используемый в PEMFC. Хотя удельная емкость очищенных порошков УНТ не впечатляет (20–80 Ф · г ⁻¹ ) [172], ткани из активированного угля (ACF) являются более перспективными в этом отношении. Однако из-за высоких производственных затрат ACF в районе или на базе PAN ограничивают их использование в EDLC очень специфическими приложениями.

Углеродные аэрогели, полученные из высокопористых органических материалов-предшественников, вызывают все больший интерес, поскольку формирование упорядоченных сетей с взаимосвязанной пористостью можно лучше контролировать. Это улучшает ионное движение [172] и является причиной высоких энергетических возможностей электродов на основе углеродного аэрогеля [171].

Углеродные аэрогели обычно получают пиролизом соответствующих органических аэрогелей при температуре 1000–2000 ° C в зависимости от желаемой степени графитизации. Подходящие соединения-предшественники, образующие аэрогель, представляют собой полимеры, которые состоят из высокого процента ароматических или гетероароматических фрагментов, функциональных групп, которые способствуют образованию радикалов и последующему сшиванию при пиролизе, и молекулярной конструкции, которая предотвращает чрезмерное термическое разложение полимера.Было продемонстрировано, что легирование поверхности гетероэлементами, такими как азот, которое может быть выполнено обработкой углеродного аэрогеля 4N HNO ₃ и аммиаком при 400 ° C (3 ч), увеличивает как внутреннюю поверхность, так и микропористость [173].

Углеродные аэрогели на основе мезопористой целлюлозы с умеренной внутренней площадью поверхности (117–165 м ² г ⁻¹ ), подходящие для применения EDLC, были недавно получены пиролизом сшитого ацетата целлюлозы (СА) в атмосфере азота. (4 ° C мин. ^-1 , T _макс. 1000 ° C) [173].Сшивание СА осуществлялось полимерным дифенилметандиизоцианатом в сухом ацетоне, катализируемое 1,4-диазабицикло [2.2.2] октаном (DABCO).

Высококристаллическая природная целлюлоза, включая бактериальную целлюлозу, водорослевую целлюлозу и волокна рами, также оказалась подходящим сырьем для получения углеродных аэрогелей, поскольку ультраструктура исходных материалов в значительной степени сохраняется на протяжении всего процесса карбонизации (500 ° C) этапы графитизации (2000 ° C) [174].

Бактериальные углеродные аэрогели целлюлозы с пористостью до 0,83 см ³ г ^-1 , площадью поверхности пор до 670 м ² г ^-1 и диаметром углеродных волокон 20 нм были успешно испытаны как аноды в литий-ионных аккумуляторах, где они обеспечивают превосходное сохранение емкости (снижение с 386 мА · ч · г ⁻¹ до 359 мА · ч · г ⁻¹ после 100 циклов) и номинальные характеристики (обратимые емкости 288, 228, 94 и 34 мА ч г ⁻¹ при плотностях тока 0.375, 0,75, 1,875 и 3,75 A g ^-1 ) по сравнению с другими материалами на основе углерода. Было показано, что сеть карбонизированных поперечно-сшитых нановолокон, полученных пиролизом криогелей BNC в атмосфере азота, увеличивает перенос электронов и обеспечивает короткое расстояние диффузии для ионов лития, обеспечивая высокие электрохимические характеристики и стабильность углеродного аэрогеля [175].

Нановолокна бактериальной целлюлозы, карбонизированные при 800 ° C, также демонстрируют превосходные характеристики опреснения с электросорбционной способностью 12.81 мг г ^-1 в растворе NaCl на 1000 мг л ^-1 , что намного больше, чем у углеродных нанотрубок (3,78 мг г ^-1 ) и электропряденых углеродных волокон (6,56 мг г ^-1 ) [176] . Превосходные характеристики были приписаны высокой удельной поверхности, низкому сопротивлению переносу заряда и превосходной гидрофильности исследуемого материала.

Углеродные аэрогели на основе целлюлозы, легированные наночастицами платины, также были заявлены как перспективные субстраты для экологически чистых энергетических технологий, основанных на реакциях восстановления кислорода (ORR), таких как топливные элементы или металл-воздушные батареи, поскольку их свойства могут конкурировать с государственными. новейшие материалы технического углерода, легированные платиной [163, 164, 177].Обычно их получают пиролитическим превращением (830–1050 ° C) соответствующих аэрогелей целлюлозы II (например, Avicell Ph-101) в атмосфере азота [177]. Легирование частицами платины осуществляется, например, последовательной термической активацией в атмосфере CO ₂ , пропиткой H ₂ PtCl ₆ и восстановлением Pt ⁴⁺ с использованием водорода (300–400 ° C) [178 ] или NaBH ₄ [163,177].

Углеродные аэрогели, легированные азотом, могут в значительной степени способствовать коммерциализации технологий ORR, поскольку они преодолевают серьезные препятствия электрокатализаторов на основе платины, такие как непомерно высокая стоимость и дефицит.Было показано, что прямой пиролиз бактериальной целлюлозы как дешевой, зеленой и массово производимой биомассы с последующей активацией углеродного аэрогеля NH ₃ в значительной степени сохраняет трехмерную нановолоконную сеть бактериальной целлюлозы, дает высокие площади поверхности BET до 916 м ² г ⁻¹ и придает материалу высокую плотность N-содержащих активных центров (5,8 ат.%). Полученные углеродные аэрогели обладают высокой активностью ORR (потенциал полуволны 0,80 В относительно обратимого водородного электрода), селективностью (число переноса электрона 3.97 при 0,8 В) и отличной электрохимической стабильностью (всего 20 мВ отрицательного сдвига полуволнового потенциала после 10 000 циклов напряжения) в щелочной среде. Более того, активность ORR активированных углеродных аэрогелей NH ₃ в три раза выше по сравнению с обработанными NH ₃ углеродными сажами, углеродными нанотрубками и аэрогелями восстановленного оксида графена [178].