Монолитный плитный фундамент: Плитный (монолитный) фундамент своими руками

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы (кроме вечной мерзлоты), а технология устройства доступна каждому. Такой фундамент идеально подходит для глинистых и торфяных почв, которым присущи просадки грунта и возникновение спонтанных грунтовых вод.

Каждый, кто решил возвести монолитный фундамент своими руками, должен помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также решении об использовании монолитного бетона (дорогой вариант) или же сборных бетонных / железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

1. Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
3. Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.
4. Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
7. Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.
8. Заливка бетоном. Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Подготовительные работы:

• выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям на расчетную глубину погружения;
• заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
• создание трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по его внешнему контуру;
• в песчаной подушке рекомендуется обустроить слой подбетонка, который будет защищать подвальное помещение от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента. Теперь пора возводить сам фундамент. Эта процедура состоит также из ряда этапов:

• Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
• Устройство опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы не вытягивать влагу из бетона, вызывая его преждевременное высыхание. Также нужно помнить, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента, но это не проблема, т.к. все популярные монолитные фундаменты заглубленные, а поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции.
• Бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше поступить именно так. Но если бюджет не позволяет, тогда можно залить бетоном отдельные фрагменты и затем соединить их арматурой.
• Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также если используются минеральные холодостойкие добавки, то и бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы обеспечить необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но такие приспособления только поднимают общую стоимость фундамента.

Монолитная плита под ключ в Москве

Преимуществами сплошной бетонной плиты как основы под строительство являются следующие критерии:

бетонное основание обладает высокой несущей способностью, способна выдержать строение любого типа;
благодаря армированию она приспособлена к изменениям грунта. Основание может опускаться и подниматься вместе с домом во время сезонных подвижек, это спасает стены здания от образования трещин;
после утепления железобетонная плита используется как черновой пол;
подходит для возведения при условиях высокого уровня грунтовых вод;

Специалисты нашей компании перед началом работ определяют характеристики грунта, делают проектирование и рассчитывают смету. На старте монтажа монолитной плиты производят подготовительные работы, расчищают строительный участок от разного мусора и снимают верхнюю часть грунта. Цена на монолитное основание формируется с учетом привлечения вспомогательной техники. Далее установка железобетонной конструкции происходит последовательно:

• разметка будущего основания;
• рытье котлована — рекомендуемая глубина котлована до 40 см, для этого привлекается специальная техника;
• формирование подушки — основы из песка по всей площади котлована, которая в дальнейшем будет равномерно распределять нагрузку по периметру плитного фундамента;
• прокладывание канализационных труб, водопровода;
• выполнение опалубки, для того чтобы она не треснула во время заливки, устанавливают распорки с внешней стороны монолита;
• гидроизоляция и утепление каждого метра монолитной плиты;
• армирование — используем стальную арматуру, путем ее наложения в два уровня, для прочности арматура укрепляется сваркой;
• заливка бетонной смеси — залить фундаментную плиту можно бетономешалкой. В процессе используется глубинная вибрация, которая выдавливает воздух из смеси, делая поверхность ровной и плотной;

Максимальной прочности плитного фундамента достигается через 4 недели, тогда рекомендуют продолжить строительство возведением стен. При расчете необходимо соблюдать технологию строительства, и ответственно составить план, включив необходимую для работ технику.

Профессиональный подход — надежная основа. Наши монолитчики в течение длительного времени представляют высокий уровень строительства фундаментов любого вида. Мы располагаем достаточными знаниями, большим опытом работы в разных условиях, специализированной техникой для заливки оснований разных типов, в том числе и монолитной плиты. Обращаясь в нашу компанию Вы получает:

консультацию по телефону по всем аспектам строительства;
выезд мастера на участок для определения объема работ и оценки территории — услуга предоставляется бесплатно;
оптимальное соотношение качества и цены на фундаментную плиту;
специализированная техника;

Доверьте строительство основы своего дома специалистам и получите результат, проверенный годами!

Как сделать монолитный и свайно-плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент – это сплошная монолитная плита из железобетона, укладываемая под всю площадь дома на подушку из щебня и песка. Обычно сплошной плитный фундамент возводится при строительстве домов с подвалом или цокольным этажом. Это наиболее востребованный при строительстве вид основания здания, который имеет несколько неоспоримых преимуществ.

Содержание материала

Особенности плавающих плитных фундаментов

Плитные фундаменты, или как их иначе называют – «плавающие», представляют собой отдельный тип оснований, предназначенных для возведения зданий и сооружений на грунтах с особенно неблагоприятными характеристиками, сооружений «точечного опирания» – высотных зданий, сооружений мачтового типа, а так же малоэтажных зданий.

Проектирование плитных фундаментов основано на изучении и понимании характера работы жёсткой плиты, опёртой на упругое основание, что позволяет подобрать оптимальные характеристики арматурного каркаса и бетонного тела основания.

Особенности работы такого основания позволяют не обращать внимания на многие негативные факторы подстилающего слоя грунта, который может обладать низкой несущей способностью, быть подтапливаемым, промораживаемым и прочее.

В плитном фундаменте нагрузка от части веса здания перераспределяется не на часть несущего основания, предназначенного для её восприятия, а воспринимается всей площадью плиты и соответственно передаётся на несущий слой грунта уже равномерно усреднённой величиной.

Подвижки и деформации подстилающего слоя грунта не приводят к изменению геометрических характеристик фундаментного основания, поэтому не влияют на эксплуатационные свойства здания или сооружения. В отличие от других типов оснований, плитный фундамент является относительно материалоёмким и устройство его сопряжено с повышенными трудозатратами на строительной площадке.

Важным фактором становится квалифицированное проектирование, позволяющее не только обеспечить необходимые параметры работы основания, но и оптимизировать расход материальных и трудовых ресурсов.

Плюсы плитного фундамента:

1. Такой тип фундамента обладает наибольшей опорной площадью. Даже очень тяжёлый дом на этом основании будет стоять устойчиво, и служить долговечно, так как монолитный фундамент формируется толщиной от 10 см.
2. Сплошной плитный фундамент располагает значительной площадью и лучше держится на слабых и пучинистых грунтах. Дом на такой плите не сдвигается при движении грунта, что снижает риск перекосов и смещений. Благодаря свойству равномерно сдвигаться вместе с сезонными подвижками грунта, фундамент получил название «плавающий».
3. Устройство такого основания в большинстве случаев не требует значительных объёмов земляных работ, даже на склоне.
4. Плитный фундамент выдерживает значительные нагрузки и сдвиги грунта, подходит для строительства на склонах, в сейсмических активных зонах, на промерзающих почвах.
5. Такой тип основы может использоваться как черновой пол.
6. Отличается повышенной несущей способностью в отличие от ленточно-плитного фундамента.
7. Плавающий фундамент наиболее долговечный, он не требует заглубления до глубины промерзания почвы, и срок его службы достигает ста пятидесяти лет.
8. Этот фундамент отлично подходит для устройства домов, которые планируется сооружать с наличием подвала или цокольного этажа, так как осадка основания минимальна.

Минусы плитного фундамента:

1. Цена возведения на порядок выше за счёт количества материалов.
2. Множество трудоёмких ручных работ.
3. Монолитно-плитный фундамент при возведении требует применения специальной тяжелой техники.

Общие сведения

Плитный фундамент может быть выполнен двумя способами: использование готовых железобетонных плит либо заливка монолитного основания.

В первом случае подойдут для использования дорожные плиты, укладываемые вплотную одна к одной на подготовленное основание с подушкой и гидроизоляцией.

Этот проект предусматривает быстроту монтажа, но требует дополнительных затрат на использование специальной техники для подвозки и погрузочно-разгрузочных работ.

Особенности плитного фундамента приводят к необходимости проведения достаточно сложных вычислений для учёта воздействий нагрузок в разных сечениях плиты. Для квалифицированного проектирования данного типа оснований, следует использовать «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа».

В этом пособии представлены рекомендации по выбору параметров основания, расчётных схем. Оно позволяет определить предварительные размеры плитного фундамента по критерию минимального расхода бетона. Описаны особенности проектирования и конструкций плитных фундаментов. Даны требования к измерению кренов, осадок и сдвигов.

Как и ленточное, плитное основание укладывают на предварительно утрамбованную подушку из смеси песка и гравия.

Затем на неё устанавливается гидроизоляция и арматурный каркас. При армировании нужно применять две арматурные сетки – верхнюю и нижнюю, которые жёстко скрепляются проволокой одна с другой. Арматура для плитного фундамента используется от 12 мм до 16 мм в диаметре. Она должна иметь переменное поперечное сечение, то есть быть ребристой. Если возводится ленточный фундамент, то ребристую арматуру необходимо применять только при продольном армировании.

Такое основание дома испытывает нагрузку в продольном направлении, ведь его ширина меньше высоты. А на плитный фундамент воздействуют нагрузки во всех направлениях.

Расстояние между прутьями арматуры соблюдается 20 – 40 см. Если закладывается арматура с шагом в 30 см, то на квадратный метр плиты пойдет примерно 14 м арматуры. Монолитный плитный фундамент при заливке требует больший расход арматуры и бетона, чем другие аналогичные виды фундамента. Соответственно, и стоимость его возведения выше.

Плитные фундаменты подразделяются на ребристые, коробчатые и сплошные.

Если строение планируется выполнять без цоколя, то возводят сплошной плавающий фундамент, причём плита будет в этом случае полом.

Плитный фундамент с рёбрами жёсткости используют при возведении жилых домов, при этом высота ребра будет равняться высоте цоколя и располагаться на нижней стороне плиты, то есть направляться вниз. Верх плиты при этом служит как пол в недостроенном помещении. Такие рёбра делают из бетонного монолита или используют железобетонные блоки.

Плюсы такой плиты:

• плита становится более устойчивой к деформации;
• ребра жёсткости предотвращают перемещение плиты в горизонтальном направлении.

Коробчатый фундамент, выдерживающий большие нагрузки, возводят при строительстве многоэтажного строения.

Он похож на ребристое основание и высота его рёбер равняется высоте стены под землёй, ребра соединяются друг с другом плитой перекрытия, образуя тем самым бетонный короб.

Монолитно-плитный фундамент может быть глубоко заглубленный либо малозаглубленный. Заливка глубоко заглубленного фундамента происходит в предварительно вырытый котлован. Это обеспечивает повышенную несущую способность конструкции. Но наличие таких характеристик для частного строительства не имеет смысла, поэтому этот вид основания применяется в нём достаточно редко.

Малозаглубленный фундамент предполагает снятие части почвы, и наличие подушки из смеси песка и гравия, глубина закладки которой выполняется до полуметра. В итоге верхняя поверхность плиты должна оказаться немного выше уровня грунта – около 10 см.

Строительные работы по заливке фундамента обязательно вносятся в проект дома. Чтобы рассчитать необходимость опорной плоскости для дома нужно соотнести нагрузку на основание и несущую способность грунта. Лучше всего плавающий фундамент подойдёт для строительства на слабом или нестабильном грунте либо на местах с повышенным уровнем почвенных вод. Для этих же целей служит и плитно-свайный фундамент.

Расчёт нагрузки на фундамент и грунт

Когда планируется проект дома, проводится расчёт фундамента. Это важная часть работы, так как в процессе эксплуатации бетонная плита испытывает нагрузки нескольких типов: на изгиб, давящие, пучение грунта. Проектирование ставит целью расчёт нагрузки на фундамент и грунт, определение их опорной площади и метода армирования плиты. Прежде всего, необходимо определить толщину монолитной плиты, её площадь и глубину залегания.

Для улучшения характеристики прочности площадь фундамента делают немного больше, чем площадь строения. Чтобы рассчитать внешнюю нагрузку, нужно суммировать постоянную нагрузку дома и временную от снега или ветра, это делается по специальной формуле. Для расчёта общей нагрузки добавляется вес дома, включая людей, оборудование, мебель и так далее. Обычная средняя толщина плитного фундамента – порядка 20 см.

Для лёгких строений достаточной будет плита толщиной в 15 см, а для зданий с большой площадью толщина основания бывает до 25 см. Но во избежание плачевного результата за такими расчётами стоит обратиться к специалистам, использующим инженерный калькулятор. Для лучшей наглядности и удобства пошагового выполнения работ, ими изображается схема плитного фундамента.

Возводим фундамент самостоятельно

Возвести плитный фундамент своими руками возможно без особой сложности. При его возведении используют следующие материалы: песок, щебень, опалубку, гидро- и теплоизоляцию, арматуру и бетон.

Технология строительства включает несколько этапов, выполнение которых является обязательным для достижения положительного результата:

1. Необходимо подготовить площадку. На этом шаге удаляется верхний слой грунта. Глубина котлована просчитывается в проекте дома и обычно равняется 50 см. Подготовка местности под заливку фундамента

   Для удобства работ котлован должен быть шире самого основания на 1-2 метра со всех сторон. На этом этапе работ важно грунт последнего слоя снять и выровнять вручную, не допуская даже малейшие неровности – в будущем они могут вызвать деформацию строения.

2. Далее готовится подушка из песка и гравия. Она нужна для компенсации деформаций грунта и отвода почвенных вод. Чтобы правильно сделать расчёт толщины подушки, нужно учесть особенности грунта. На песчаном грунте подушка может достигать 15 см, склон и глинистость грунта требуют наличие подушки от 30 см. Песок равномерно распределяется по дну котлована и утрамбовывается. Подушка с добавлением щебня необходима для болотистого или влажного грунта, она улучшит гидроизоляцию бетона. Подушку накрывают гидроизоляцией во избежание попадания влаги на основание.
3. Чтобы сделать опалубку нужно использовать толстые струганные доски, толщина которых более 20 мм, скрепить их саморезами по углам и подкосами с внешних сторон. Для несъёмной опалубки применяется фиброволокнистая плита, которая крепится с помощью уголков и стяжек из металла. На этом этапе нужно предусмотреть полости для коммуникаций.
4. Гидроизоляция плитного фундамента выполняется плотной полиэтиленовой плёнкой, рубероидом или геотекстилем. Она укладывается на дно котлована поверх подушки из песка с гравием внахлест и заходит на опалубку для защиты торцов. На боковую часть бетонного основания наносится слой защитной битумной мастики. Этим изолируется нижняя часть бетонной плиты. После заливки раствором тем же способом необходимо выполнить гидроизоляцию верхнего слоя фундамента.
5. Армирование плитного фундамента – очередной важный этап в строительстве. От него зависит прочность основания и дома в целом. Арматура для плитного фундамента укладывается в виде сетки в два слоя, причем размер ячеек напрямую зависит от типа строящегося здания. Для маленьких строений достаточно будет сетки с ячейками от 10 см до 15 см, а в местах монтажа несущих стен прокладывается металлический пруток. Для массивных построек используют прут, который укладывается в виде сетки и связывается проволокой в местах пересечений. Диаметр прута должен быть не менее 10 см. Армированная сетка устанавливается на основание на специальных подпорках, чтобы она была полностью покрыта бетоном после заливки для предохранения от коррозии. Если планируется заливка толстого слоя фундамента, то необходимо соорудить армированный каркас из нескольких слоев сетки. Для того чтобы получить качественное сцепление армирующего слоя с бетоном, нужно применять арматуру с рёбрами.
6. Конструкция плитного фундамента предусматривает то, что процесс заливки бетоном должен происходить одновременно по всей площади во избежание разломов, поэтому сразу нужно иметь большое количество раствора. Схема подробной конструкции плитного фундамента

   Его можно привезти в бетономешалке или активно замешивать своими руками. Есть смысл эту операцию выполнять с помощью четырех-пяти человек в зависимости от размеров основания. Когда установлена опалубка и заложена арматура, начинается заливка бетона, для чего используется материал марки не ниже М300 с морозостойкостью от 200 и водостойкостью близкой к 4. После этого раствор тщательно уплотняют с помощью вибропресса для освобождения от воздушных скоплений. По окончании процесса уплотнения слой подвергается разглаживанию, после чего поверхность выравнивается.

Технология просушки фундамента требует срока в четыре-пять недель, в результате чего бетон доходит до необходимых прочностных характеристик и может использоваться для продолжения строительства.

Важно: во время высыхания смачивать верхний слой в случае жаркой погоды во избежание пересушки, а в случае осадков слой нужно укрыть для исключения переувлажнения.

Утепление и водоотведение

В случае если строящийся дом планируется для круглогодичного проживания, то необходимо произвести утепление плитного фундамента. Сверху бетонного основания перед нанесением выравнивающего слоя стяжки прокладывается теплоизоляционный слой. Для этого вполне подойдут различные виды изоляционных материалов, но чаще всего используют листы экструдированного пенополистирола плотностью 100-200 ед. Цена на него невысока и он лёгок в применении. Листы укладываются таким образом, чтобы исключить наличие мостиков холода, приводящих к охлаждению плиты в холода.

На этом же этапе можно устроить и систему напольного отопления.

В случае очень пучинистого или водянистого грунта строительство плитного фундамента предусматривает произвести вокруг него обратную засыпку. Также вокруг основания делается отмостка из бетона с дренажной системой.

Для устройства этой системы нужно предпринять следующие шаги:

• вначале роются неширокие траншеи, которые засыпаются щебнем;
• слой камней застилается геотекстилем – он не даст щебню сместиться, но отведёт воду;
• на геотекстиль укладываются дренажные перфорированные трубы;
• поверх труб снова насыпается слой щебня.

Возведение на склонах

При возведении дома на склоне, необходимо правильно определить его уклон. Если склон протяженностью более 120-150 см, то для строительства здания лучше возвести плитно-свайный фундамент. Минусы просто плитного фундамента в этом случае очевидны – невозможность создания подвала и нецелесообразность его возведения при повышенном уровне почвенных вод.

Комбинированный свайно-плитный фундамент даёт возможность застройщику сохранить естественную форму ландшафта, что также позволяет существенно уменьшить затраты на земляные работы. Кроме того, предотвращается осадка строения с течением времени.

Иногда для возведения здания на небольшом склоне используется ленточно-столбчатый фундамент. Он хорошо справляется с проблемой небольшого уклона, но цена его возведения будет слишком высока по сравнению с плитно-свайным фундаментом. Многие специалисты считают возведение такого основания нецелесообразным.

Для строительства на наклонной поверхности не тяжёлых деревянных или каркасных строений часто применяется столбчатый фундамент. Глубина погружения столбов может варьироваться от пребывания полностью под землёй до нахождения на поверхности большей части столба.

Проектирование и возведение такого основания для дома отличается дешевизной – цена его составляет около 20 процентов от цены всей постройки. Он также позволяет не портить вид ландшафта и является менее трудоёмким, чем плавающий.

Но столбчатый фундамент обладает некоторыми недостатками:

• осадка этого фундамента не позволяет возводить его на грунтах с повышенным уровнем почвенных вод;
• как и плитно-свайный фундамент он не даёт возможности обустройства подвального помещения.

Выбор всегда остаётся за вами. Удачного строительства!

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

Плитный фундамент под ключ. Монолитная плита ǀ Цена «Фундамент СПб-24»

Плитный фундамент – правильный выбор при строительстве дома на суглинке, пучинистых и болотистых грунтах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Конструктивно он представляет собой армированную монолитную плиту из железобетона, расположенную на песчаной подушке. Большая площадь опоры плиты уменьшает давление на грунт. За счет пространственного армирования плиты такой фундамент устойчив к деформациям, не дает усадки, устойчив при сезонных перемещениях слоев грунта и выдерживает значительные нагрузки.

Большой расход арматуры и бетона при строительстве плитных компенсируется возможностью применения на проблемных и слабых почвах.

«Фундамент СПб-24» рекомендует использовать плитный фундамент в нашем регионе, особенно при строительстве домов со стенами из пеноблоков.

Устройство плитного фундамента

Чтобы плитный фундамент получился надежным необходимо правильно его рассчитать и построить. При строительстве такого фундамента нельзя экономить на качестве бетона, арматуры, песчаной подсыпке и качественной гидроизоляции.

Подготовительные работы.

Прежде чем подготовить котлован, необходимо произвести разбивку осей плитного фундамента. Мы используем для этого теодолит, что позволяет гарантировать высокое соблюдение геометрических размеров.

Фундамент плита считается мелкозаглубленным или плавающим основанием. Для его сооружения достаточно снятия грунта на глубину 0,5 метра. Снятие плодородного слоя почвы и копка котлована может производиться как вручную, так и использованием мини-техники. Ее применение значительно ускоряет ход работ, снижает их трудоемкость, а соответственно и конечную стоимость фундамента.

После выравнивания плоскости основания укладываются (или дополнительно заглубляются) технологические трубы для коммуникаций (канализация, вода и пр.) с выносом за периметр плиты.

На дно котлована укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого устраивается песчаная подушка. Песок в обязательном порядке подлежит уплотнению виброплитой. Затем укладывается подушка из щебня или гальки и еще один слой гидроизоляционного материала. Причем направление укладки должно быть перпендикулярно уложенному ранее слою. На грунтах с достаточной несущей способностью можно использовать двойную песчаную подушку с поэтапной трамбовкой и двухслойную гидроизоляцию в одном уровне, это сделает фундамент дешевле.

Армирование плиты

Армирование плиты фундамента – один из наиболее ответственных этапов строительства. Важен не только правильный выбор диаметра и количества рядов арматуры, но и точность выполнения этого расчета. Арматурный каркас не должен касаться подготовленного основания и полностью укрывается бетоном сверху, чтобы избежать коррозии.

Бетонные работы

После монтажа опалубки по периметру плиты производится ее нивелирование и выставление отметок по всей поверхности для получения в дальнейшем ровного бетонного основания. Все эти работы проводятся оперативно, ведь время между проведением виброуплотнения и заливкой бетона регламентируется нормативными документами.

Заливку бетона необходимо производить за один прием, при большой толщине плиты – послойно. Каждый слой подлежит уплотнению. В случае плитного фундамента без использования глубинного вибратора не обойтись.

Опалубку можно снимать через несколько дней, но начинать работы по возведению стен можно не ранее чем через 2 — 3 недели, за которые фундамент наберет расчетную прочность.

Стоимость фундамента

Фундамент плита под ключ

В Ленинградской области «Фундамент СПб-24» предлагает вам не пытаться самим на свой страх и риск пытаться залить плитный фундамент, а доверить весь комплекс работ профессионалам. Мы произведем расчет конструкции плиты, которая обеспечит устойчивость будущего строения, и выполним весь комплекс фундаментных работ.

Нужна консультация? Обращайтесь по телефону или заполните форму на сайте.

Калькулятор стоимости фундамента

Мы гарантируем высокое качество и гибкие условия оплаты!

Монолитная плита в СПб, Цена на Монолитный Фундамент

Процесс устройства монолитной плиты под фундамент значительно проще, чем сборной конструкции, однако ко всем материалам предъявляются достаточно высокие требования. От качества материалов и соблюдения технологии будет зависеть надежность, несущая способность и долговечность не только фундамента, но и всего возводимого сооружения.

Устройство монолитного плитного фундамента начинается с подготовительных работ. На этом этапе с участка удаляются все предметы, постройки и растения. После этого срезается растительный слой почвы. В этом может помочь экскаватор или бульдозер.

После подготовительных работ можно приступать к рытью котлована. Обычно его глубина составляет полтора метра. Глина и земля заменяются щебнем и песком, которые уплотняются и выравниваются, создавая надежную и прочную подушку, которая будет служить основанием для будущего фундамента.

Когда подушка будет готова можно приступать к устройству опалубки. Для монолитного плитного фундамента необходимо использовать в качестве опалубки щиты, толщина которых будет более 25 мм. По завершении установки опалубки при необходимости устраивается гидроизоляция и теплоизоляция.

Когда все предыдущие процессы завершены можно начинать укладывать арматуру. Армирование можно осуществлять двумя сетками (одна располагается в нижней части будущей плиты, примерно на 5 см выше ее подошвы, а верхняя уложится примерно за 5 см до верхней поверхности плиты) или при помощи арматурного каркаса, который будет или сварным, или связан при помощи вязальной проволоки.

После армирования можно приступать к заливке бетонной смеси. Для фундаментной монолитной плиты стоит использовать бетон марки М300 или выше. Бетонную смесь необходимо уплотнять при помощи глубинных вибраторов для удаления пор и пустот. Когда бетон застынет (от 3 до 7 дней) можно снимать опалубку. После этого примерно 3-4 недели бетон будет набирать прочность и только после этого можно приступать к продолжению строительства.

Порядок выполнения работ

Почему мы?

Компания «Русская свая» является ведущим производителем фундаментов на строительном рынке. У нас работают специалисты высокой квалификации и большим стажем. Для получения точных сведений и правильной установки фундамента, проведем все необходимые инженерные работы. Мы заинтересованы в конечном результате, а не в быстрой выгоде. Несем ответственность за качество, наличие сертификатов на используемые материалы.

• Работаем по всей территории Северо-Западаи близлежащих регионов
• Надежность и стабильность компании
• Cобственный автопарк
• Точное соблюдение всех договоренностей
• Все виды оплаты
• График 24/7
• Выполнение работы точно в срок.
• Монтаж 1-10 дней
• Первый выезд на осмотр объекта бесплатно

Какие бывают виды?

Что такое монолитно-плитный фундамент? | Американские системы сухих подвалов

У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?

Традиционный трехсекционный фундамент: Это Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей. Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.

Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки единственного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты. Для возведения монолитного фундамента требуется надлежащая подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой.

• Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
• Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего применяется монолитная плита №4 арматуры. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
• Траншея по периметру плиты — это то, что создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи. Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в средах, где наблюдается морозное пучение.

Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным.К плюсам можно отнести следующее:

• Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена ​​и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
• Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
• Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии, что анкерные болты и арматура установлены правильно.
• Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через определенные промежутки времени, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
• Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.

Конечно, есть недостатки при установке конструкции монолитного фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

• Риск затопления: Ваш дом подняли всего на ок. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
• Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
• Возможна меньшая стоимость при перепродаже.

Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:

Это идеальный вариант для климата, когда земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню. Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент. Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, — это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

• Трещины в фундаменте — большая проблема, вызывающая беспокойство. При появлении трещин в фундаменте он может отслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
• Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут повредить фундамент. Это может привести к неровной поверхности столешниц, полов и стен в доме.
• Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.

• Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
• Дома под уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за количества необходимого бетона.
• Дома с множеством залитых грязью отверстий под домом приводят к растрескиванию бетона.
• Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.

Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Содержание Правильная подготовка площадки Преимущества монолитного плиточного фундамента Минусы монолитного плиточного фундамента Когда следует выбирать монолитный плиточный фундамент? Какие проблемы возникают с монолитным фундаментом? Когда лучше избегать фундамента из монолитных плит для… Подробнее

Размещено: 13 января 2021 г.,

Какая фундаментная стена лучше? Это традиционные стены из шлакоблоков или стены из заливного бетона? Домовладельцы предпочитают один тип фундамента другому.Однако, как и все остальное, у каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы.

Размещено: 5 января 2021 г.,

Типы каменных фундаментов Важность гидроизоляции фундамента Что вызывает мокрый подвал? Решения по гидроизоляции каменного фундамента Заключение Статьи по теме Основное назначение каменного фундамента — не допускать попадания влаги и изолировать дом от холода. Там… Подробнее

Размещено: 16 октября, 2020

У вас проблемы с водой в подвале? Тогда пришло время подумать об использовании внутренней дренажной плитки или системы дренажных труб, чтобы удалить любую просачивающуюся воду в вашем подвале.

Фундамент из моноплит: один и готово

— это быстрая, прочная и надежная альтернатива традиционным методам строительства фундаментов. Этот тип фундамента идеален для конструкций, построенных из предварительно спроектированных пакетов материалов.

Фундамент из моноплит формируется путем однократной заливки бетона. Эти плиты для однократной заливки менее подвержены несоответствиям и имеют относительно небольшие временные затраты. Легко армируемые фундаменты из бетонных плит обеспечивают превосходную долговечность поддерживаемых ими зданий.

Конструкции, в которых используется монолитный фундамент, получают баллы сертификации LEED благодаря эффективному использованию строительных материалов и лучшей изоляции. То, что они требуют минимальных земляных работ и не требует дорогостоящего бурения или взрывных работ, делает их особенно привлекательными для клиентов в регионах со скалистыми и твердыми почвами.

DC Structures использует монолитный фундамент для всех своих комплектов. Это усиливает нашу основную идею об эффективном и качественном обслуживании, поскольку весь наш процесс направлен на то, чтобы сэкономить ваше время, деньги и сэкономить связанные со стрессом головные боли.

Фундаменты из моноплит: прочнее, лучше, быстрее, прочнее

Традиционные стили основы отнимут у вас много времени и ресурсов — и это еще до того, как вы начнете строить! Это вдвойне верно для регионов с каменистыми почвами.

Одна из самых больших проблем с другими основаниями заключается в том, что они требуют заливки бетона на разных этапах. Заливка бетона поэтапно означает, что вы должны дождаться, пока каждая секция полностью затвердеет, прежде чем переходить к следующей. Может показаться, что это не такая уж большая проблема, но затраты на рабочую силу со временем быстро накапливаются.

поддерживает характерный стиль конструкции DC Structures — здания из столбов и балок с резко открытыми интерьерами. Стоечно-балочная конструкция использует необработанные тяжелые бревна.

Необработанная древесина предпочтительнее химически обработанной из-за ее элегантного внешнего вида и отсутствия токсичных химикатов. По этой причине обработанные столбы должны быть закрыты и иметь короткий срок хранения — 40 лет, прежде чем они начнут гнить.

Конечно, фундамент из моноплит — не всегда лучшее решение.Если вы живете в месте, где замерзание является серьезной проблемой, вам может потребоваться более толстая плита или альтернативное решение для фундамента.

Запросите наш цифровой каталог, чтобы лучше понять, как наши наборы могут быть преобразованы в структуру вашей мечты. Мы разрабатываем пакеты, которые рассчитаны на долговечность, впечатляют и экономят ваше время и силы.

Плита на уклоне в сравнении с опорой и балкой — Abry Brothers

В жилищном строительстве есть два основных типа фундаментов.

плита марки

Первый и, пожалуй, самый распространенный тип фундамента — фундамент перекрытия.Плита на уклоне — это, по сути, плита из бетона, залитая в форму, которая опирается на землю. Существует два основных типа фундаментов из плит: монолитные фундаменты и фундаменты стеновых стволов (или фундаменты цепных стен — в зависимости от того, в какой части страны вы находитесь). Основное различие между этими двумя типами плитных фундаментов заключается в способе заливки бетона. Монолитный фундамент заливается сразу, бесшовная плита толщиной от 4 до 12 дюймов. Монолитные плиты одинаковой толщины часто используются для веранд или навесов.Для более надежных строительных проектов (например, дома) в фундамент встраиваются бетонные балки. Фундамент ствольной стены заливают секциями. Сначала заливается внешний край (около 12 дюймов шириной и чуть глубже линии наледи). После того, как ствол стены затвердеет, поверх нее заливается 4-6-дюймовая плита бетона, чтобы завершить фундамент для плиты.

Пирс и балка

Второй тип фундамента — это фундамент в виде опор и балок. Фундамент из опор и балок состоит из опор или коротких колонн и балок, перекрывающих расстояние между опорами.Исторически сложилось так, что опоры строились так, чтобы опираться на землю с небольшой опорой или без нее. Во многом именно поэтому старые дома в Новом Орлеане и его окрестностях склонны тонуть. Строительные методы эволюционировали, и сегодня опоры обычно располагаются на деревянных, металлических или бетонных сваях. Опоры могут быть сделаны из дерева, металла или бетона и часто имеют декоративную отделку.

Какой у вас тип фундамента?

Если у вас есть подвал или подвал под вашим домом, у вас есть фундамент в виде опор и балок.Если вы поднимаетесь по лестнице, чтобы попасть внутрь своего дома, скорее всего, у вас есть дом в стиле пирса и балки. И наоборот, если вы не видите пустоту под своим домом и у вас нет лестницы, по которой можно было бы пройти, вы, скорее всего, живете в доме с плитой на фундаментном фундаменте.

«Если у вас есть дополнительные вопросы о плитах на типах фундаментов или фундаментах в виде опор и балок, обращайтесь к нам. Мы обслуживаем территорию Большого Нового Орлеана почти 175 лет.Мы гордимся своей способностью ответить на ваши вопросы. Мы с нетерпением ждем вашего ответа ». — Грег Абри

| Скотч-Плейнс, штат Нью-Джерси, участок

Этот пост был предоставлен участником сообщества. Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору.

Некоторое время мы избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о выращивании вашей травы. Что касается цокольных этажей, то есть два типа фундаментов — монолитные и стандартные.Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стандартным фундаментом с нижним колонтитулом. Тем не менее, вот краткое определение обоих.

Подписаться

• Монолитные плиты — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.
• Стандартные плиты — это фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

Подписаться

Монолитные фундаменты возвести очень легко. Все это можно сделать за один день.

Монолитный фундамент (MF)

Монолитный означает «все в одном заливе». Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Это измеряется от дна дыры до монолитного определения: «Имея массивную однородную структуру, не допускающую индивидуальных вариаций», согласно Стандартному словарю Funk & Wagnall.

При правильном армировании это основа выбора с точки зрения стоимости, скорости и структуры. Его также легче всего передать. Когда бетон заливается целиком и подкрепляется достаточным количеством стали, чтобы не расслаиваться, это, безусловно, лучший выбор. Без армирования швов и холодных стыков не бывает. Сборные опоры не используются.

Monolithic: Определение монолитного плиточного фундамента: заливные бетонные основания и бетонный пол заливаются одновременно как одна непрерывная система.

• Земляные работы и бетонные опалубки используются для формирования частей фундамента и фундаментных стен конструкции. Поддерживаемые плиты — (см. Плиту на иллюстрации уклона выше)

  Определение фундамента из поддерживаемой плиты: заливная бетонная плита поддерживается опорой / фундаментом / шпильками. Уязвимы к микротрещинам ступенек в стенах блоков, которые опираются на плиту; (FL за Марка Крамера). Трещины от микротрещин до 3/16 обычно в верхней части перекрытия.

Бетонное покрытие или пол, поверхностный слой которого сформирован как единое целое с плитой внизу.

Мнения, выраженные в этом сообщении, принадлежат автору. Хотите опубликовать в патче? Зарегистрируйте учетную запись пользователя.

Исследование строительства монолитного фундамента

Правила ответа:

• Будьте уважительны. Это место для дружеских дискуссий на местном уровне.Запрещается использовать расистские, дискриминационные, вульгарные или угрожающие выражения.
• Будьте прозрачными. Используйте свое настоящее имя и подтверждайте свои претензии.
• Держите это местным и актуальным. Убедитесь, что ваши ответы соответствуют теме.
• Ознакомьтесь с Правилами сообщества по исправлению.

Ответить на статьюReply

Гидроизоляция монолитных плит | Ремонт монолитной плиты цоколя

Не все плиты цоколя одинаковы.Монолитная плита характеризуется фундаментом, в котором соединены бетон и арматура перекрытия плиты и фундаментов. По сути, перекрытие и опоры можно отнести к одной категории. В то время как плавающая плита характеризуется полом или плитами из бетонных плит, которые не соединены с балками или стенами нижнего колонтитула фундамента.

Для разных типов плит требуются разные подходы. Если в вашем подвале монолитная плита, почти всегда важно сохранить ее в целости и сохранности, в то время как полы из плавающих плит прекрасно справятся с прорывом бетона.

Предупреждение — не ломайте монолитную плиту!

Структурная целостность вашего дома должна иметь первостепенное значение для любого подрядчика, работающего рядом с вашим фундаментом или вокруг него. Когда ваш дом построен из монолитной цокольной плиты, пол представляет собой конструктивный элемент . Если вы сломаете пол монолитного подвала, это может существенно повлиять на долговременную работу фундамента, превратив проблему с водой в серьезный структурный кошмар.

Если в вашем подвале монолитная плита, убедитесь, что вы используете подходящее решение для ремонта конструкций .Ольшан эффективно протыкает плиту канавками, удерживая ее как единое целое, не повреждая фундамент.

Ремонт монолитных плит и гидроизоляция с использованием водяного канала плинтуса

Разработанный специально для монолитных фундаментов подвала, Ольшан использует инновационную систему водяного канала плинтуса для ремонта монолитных перекрытий без нарушения структурной целостности дома.

Характеристики водяного канала плинтуса

• Цокольный этаж не сломан и не отделен
• Водяной канал плинтуса, установленный на внутренних стенах подвала с канавками 3/4 дюйма без ущерба для конструкции
• Водяной канал плинтуса включает прочный силикон, влагостойкое связующее и дренажное отверстие.
• Канавка отводит воду и просачивается наружу и дальше от подвала.
• Канавка соответствует уникальной планировке подвального этажа.
• Устанавливается с уклоном 1/8 дюйма через каждые 10 футов.
• Промывочное отверстие в комплекте, обеспечивая максимальную производительность
• Может быть установлен с или без отстойника или самотечного дренажа, в зависимости от конструкции вашего дома
• Доступна модернизация Wall Shield
• Подвал можно закончить вокруг системы

Преимущества водного канала плинтуса

• Неразрушающее решение для домов с монолитным цокольным перекрытием bs
• Поддерживает структурную целостность
• Улучшает качество воздуха в помещении
• Ограничивает стоячую воду
• Предлагает превосходные характеристики и надежность по сравнению со стандартными системами гидроизоляции
• Быстро и доступно

Процесс установки

1. Команда настраивает и защищает рабочую площадку
2. Определены высокие и низкие точки фундамента
3. Установлен дополнительный отстойник или система самотечного слива
4. Канал 1/4 дюйма от стены, 3/4 дюйма глубиной и шириной тщательно создан
5. Нанесен связующий агент
6. Система адаптирована к контурам помещения
7. Установлен дополнительный защитный экран
8. Очистка и оптимизация системы

Монолитная бетонная конструкция — R.

J. Potteiger Construction Services, Inc.

Монолитное бетонное строительство — одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям. В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.

Что такое монолитная бетонная конструкция?

Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала. Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция — это разновидность монолитной архитектуры. В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.

История монолитного бетонного строительства

Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше.Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления этой династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры.

.

Считается, что эти постройки были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии. Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать.Вырезая скалы, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.

Каждая церковь впечатляет сама по себе с красивыми парадными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами. Бьете Медхани Алем, выделяющийся из толпы, считается самой большой монолитной церковью в мире. Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, храм на берегу Индии, построенный между 700 и 728 годами нашей эры.Д., являясь одним из самых ярких примеров.

В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который касался строительства зданий с использованием только одного бетонного основания. Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.

Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов. Тем не менее, он продемонстрировал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.

С тех пор, как Эдисон предпринял первую попытку создать монолитные дома из бетона, этот метод получил широкое распространение и стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает.Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, Центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов. Вы можете ожидать продолжения использования монолитных бетонных конструкций по всему миру, где требуются скорость и качество.

Сравнение монолитной бетонной конструкции и конструкции Step-Wise

Пошаговое строительство — самый распространенный способ строительства.Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитная бетонная конструкция относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.

Конструкция Step-Wise

Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:

1. Передача нагрузок на подстилающий грунт
2. Устройство фундаментных стен
3. Заливка плиты

Первым шагом к возведению фундамента ступенчатой ​​конструкции является установка опор.Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, поскольку они предназначены для распределения веса конструкции по земле. Равномерное распределение веса снижает вероятность сдвига или растрескивания здания.

Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из этого, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры устанавливаются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции.Без опор или опор, неправильно установленных выше линии замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, которые могут вызвать обрушение фундамента и нарушение структурной целостности здания.

После того, как фундамент уложен, следующим шагом является строительство фундаментных стен, которые кладутся поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.

Последний компонент ступенчатого строительства — плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента.Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.

При выполнении всех шагов, необходимых для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать потратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента. Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.

Монолитное строительство

Монолитное строительство по фундаментным плитам — одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам. Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Вы одновременно будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проекты.

По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты получаются намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только около 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет только около четырех дюймов толщиной.В то время как для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, поскольку вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.

В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа. Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особо холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление. Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.

Фундаментов «AA Designs

Фундаменты

Монолитная плита против фундамента со стержневой стеной

Плиты монолитные

Монолитные плиты представляют собой фундаментные системы, построенные за одну бетонную заливку, обычно состоящую из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с внутренними утолщенными частями под несущими стенами, а также утолщенными по всему периметру кромок, в то время как плиты стеновых стволов состоят из трех компонентов.К достоинствам монолитных плит можно отнести:

• Более быстрое общее время строительства (обычно)

• Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и волокнистой сетки

• Может быть дополнительно усилен на участках с плохой почвой путем добавления дополнительного натяжения

Стеновые системы на стволах

Фундаменты на стволовых стенах состоят из трех компонентов:

1) Раздвижное основание для передачи нагрузок на нижележащий грунт

2) Кладка фундаментной стены (обычно кладка)

3) Плита бетонная

Преимущества систем фундаментов стеновых стволов:

• Для участков с уклоном требуется меньшее заполнение (фундаментные стены могут быть построены на разной высоте для создания плоской строительной площадки на участке с уклоном)

• Большее расстояние до надводного борта от верха плиты до окружающего уровня участка придаст дому более выраженный вид

• Меньше смещения края плиты и более точное позиционирование всех предметов, проткнутых через бетонную плиту

Фундамент после натяжения

Грунты : Поскольку большинство домов и небольших коммерческих построек строятся на фундаментах, поддерживаемых грунтом, физические свойства и поведение нижележащих грунтов значительно влияют на характеристики оснований, поддерживаемых грунтом. Большинство почв мягкие и сжимаемые, и чем больше к ним прикладывается нагрузка, тем сильнее они сжимаются. Осадки фундамента здания возникают, когда нагрузка здания превышает совокупную несущую способность фундамента и поддерживающего грунта. Многоэтажные и высотные здания обычно рассчитаны на то, чтобы выдержать несколько дюймов поселений, в то время как большинство домов представляют собой легкие конструкции, которые прикладывают более низкие нагрузки, что приводит к гораздо меньшим осадкам фундамента.

Глинистые почвы наиболее чувствительны к колебаниям влажности.В сырую погоду вода, впитывающаяся в глинистые почвы, заставляет их расширяться и создавать восходящее давление под фундаментом здания. Та же самая глинистая почва в сухую погоду становится сухой и сжимается, создавая пустоты, которые оставляют части фундамента здания без поддержки. Чем выше содержание глины в почве, тем прочнее и жестче должен быть фундамент, чтобы не повредить его.

Последующее натяжение : Один из способов усиления плиты — это создание вафельной системы опорных ребер со встроенной арматурной сталью и тросами для последующего натяжения, добавленными к ребрам для повышения ее прочности. Пост-натянутые кабели представляют собой скрученные жилы из высокопрочной стали, покрытые пластиковой оболочкой, аналогичной электрическим кабелям. После затвердевания бетонной плиты тросы натягиваются гидравлическими домкратами и закрепляются по краям плиты. Тросы оказывают давление на плиту и профилированные балки с обеих осей, аналогично тискам. Растрескивание не происходит, пока бетон равномерно сжимается всеми тросами после натяжения.

Размер и расстояние между бетонными вафлями и необходимые силы сжатия кабеля после растяжения определяются прогнозируемым давлением, вызванным циклами усадки и набухания глинистого грунта.Системы плит и фундаментов, поддерживаемые на почвах с высоким содержанием глины, потребуют большего армирования, чем системы, построенные на почвах с низким содержанием глины. Между инженерами и подрядчиками возникают проблемы со строительством плит после натяжения. Понимание причин этих проблем поможет подрядчикам построить более качественные конструкции после натяжения.

Верхнее фото: Кабели пост-натяжения задрапированы внутри поперечного сечения плиты. Нижнее фото: Избыточная балансировка веса бетона путем последующего натяжения приведет к растрескиванию и подъему всей плиты.

Проблемы с последующим натяжением: Одно из основных различий между плиткой или балкой с последующим натяжением и стандартным стальным железобетонным элементом состоит в том, что пряди задрапируются или профилируются внутри бетона, что приводит к изменению их вертикального положения по длине элемент. Обычно вогнутый профиль сухожилия будет пытаться выпрямиться при напряжении, создавая подъемную нагрузку (также называемую уравновешивающей нагрузкой) на бетон. Эта противодействующая сила сводит к минимуму и часто полностью исключает собственный вес бетона из расчетов напряжений и прогибов.Поскольку последующее натяжение создает активную нагрузку на конструкцию, крайне важно, чтобы все местоположения сухожилий точно соответствовали инженерным чертежам. Неправильное расположение сухожилий значительно увеличивает подъемную силу на каждом элементе. Наиболее частой причиной неправильного размещения сухожилий является несоответствие между структурными чертежами и заводскими чертежами поставщика. Подрядчик и инспектор должны проверить, что план в точности соответствует конструктивным чертежам, а не только рабочим чертежам.

Приложение подъемных нагрузок, превышающих вес пола, вызывает проблемы во время напряжения, когда сухожилия отталкиваются с силой, превышающей вес бетона.Эта чистая направленная вверх сила может привести к очень большим растягивающим напряжениям в нижней части стыка плиты / колонны, где обычно мало арматуры или нет арматуры, и может фактически поднять плиту. В отличие от арматуры, которая активируется только при нагрузке, слишком большая подъемная нагрузка (из-за количества прядей или из-за увеличенной драпировки) может значительно повлиять на плиту.

Верх: Чтобы предотвратить ограничение, пластик помещается вдоль верхней части стены, которую пересекает плита. Внизу: черный поролон вокруг первых нескольких дюймов дюбелей, выходящих из соседней стены, позволяет плите после напряжения сжиматься во время натяжения без образования трещин в плите.

Скользящие соединения имеют решающее значение: Плита после растяжения дает усадку на 20–30% больше, чем бетон, армированный традиционным способом. Пост-напряженный бетон будет перемещаться примерно на 1 дюйм на каждые 100 футов плиты, которая не ограничена боковой системой. Если край плиты находится на расстоянии 25 футов от ближайшей стены сдвига, этот край сдвинется примерно на 0,25 дюйма при последующем натяжении. Если это движение кромки ограничено, либо плита, либо ограничивающий элемент будут больше всего треснуть под действием дополнительной силы.

Сдерживание плиты обычно вызывается бетонными или каменными стенами, соединенными по периметру конструкции. В дополнение к большему перемещению плиты после растяжения содержат существенно меньше арматуры, чем обычные плиты, что является их основным экономическим преимуществом. Но поскольку плита, подвергнутая пост-напряжению, не имеет избыточного арматурного стержня для сведения к минимуму и распределения трещин, трещины будут больше и хорошо заметны. Вот почему использование и правильная конструкция скользящих деталей критически важны для рабочих характеристик и эстетики бетона, подвергнутого последующему напряжению.В типичных скользящих деталях используется пластик, войлок или строительная бумага, чтобы исключить приклеивание плиты к стенам. Многие сдерживающие трещины создаются инженерами или подрядчиками, которые недооценили прочность связи между плитой и бетонными или каменными стенами. Когда между плитой и стенами требуется арматура, можно использовать изоляцию трубы или поролон, окружающий часть дюбеля, чтобы обеспечить относительное движение без активации дюбеля. Армирование всегда должно быть прерывистым по всей разливочной полосе.

Полосы разливки: Полосы разливки относятся к элементам, подвергшимся последующему натяжению, и обычно располагаются в средней или четвертой точке пролета. Чтобы обеспечить защиту от трещин, плиты с каждой стороны отливочной полосы должны быть полностью разделены, когда арматура находится под напряжением. Любая арматура, идущая от одной плиты к другой, создаст натяжную связь, ограничивая относительное движение двух плит и, скорее всего, вызывая растрескивание. Вся арматура и последующее натяжение должны стыковаться внахлест в пределах ширины заливочной полосы.Подрядчики должны обратить особое внимание на то, указал ли инженер, чтобы края бетонной полосы оставались полностью закрепленными после напряжения арматуры, но до того, как бетон будет уложен для связывания двух плит вместе. Путаница возникает из-за того, что после успешного напряжения большая часть плиты (за исключением полосы заливки) является структурно стабильной и не требует форм или повторной укладки для устойчивости. Но без переборки краев эти полосы для заливки среднего пролета могут создавать большие и тяжелые консольные секции плиты с обеих сторон (до того, как они будут заполнены бетоном, чтобы связать их вместе).